Agroforesterie (Les jardins oasis : cultiver ensemble légumes, condimentaires et fruits) (Jardin (hors collection)) [Hardcover ed.] 9782815307413

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Robert Figer

Les jardins oasis :cultiver ensemble légumes, condimentaires et fruits

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Le potager-verger est un îlot de verdure dense et productive, une « forêt » alimentaire qui trouve sa place en ville comme à la campagne. Optimisé sur le modèle du « jardin oasis », il accueille ensemble, de façon étagée, des légumes, des plantes condimentaires et des fruits - la difficulté étant de les faire cohabiter de la façon la plus harmonieuse possible ! Le nec plus ultra du jardin alimentaire, très adaptable, convient à de petits ou grands jardins et s’accorde aisément avec des laçons de jardiner classiques ou innovantes (cultures en buttes, en lasagnes, en carrés ou sous couverture permanente). Ramenés à la surface effectivement cultivée, ces potagers fruitiers à haute densité, peu complexes à mettre en œuvre, sont particulièrement productifs.

19,95 €

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www.rustica.fr

Pépiniériste et jardinier, Robert Idger dispense des formations et participe à des animations festives autour des jardins. Il a déjà publié Lh potager p o u r nourrir ma famille et Les nouveaux potagers aux éditions Rustica.

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©2016, Rustica Éditions, Paris vier 2016 Dépôt légal : janvier ISBN: 978-2-8153-0741 www.rustica.fr

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Robert Elger

RESTERIE

Les jardins oasis :cultiver ensemble légumes, condimentaires et fruits

Sommaire 12

Les sem is............................................................................. 27

Introduction

Les autres m éthodes de m ultiplication..........................

35

Les plantes condimentaires

46

Q u elles p la n te s c o n d im e n ta ire s c u ltiv e r a u p o ta g e r- v e rg e r ?

47

I?

Qu'est ce qu'un potager-verger ? Le modèle de l'oasis ....................... is Trois étages de végétation............... is La s tr a te é le v é e ...................................

18

La s tr a te m o y e n n e ......’.............................................21 La s tr a te b a s s e .......................................................... 21

Une cohabitation de plantes à cycles de vie très différents............ 21

M u ltip lie r so i-m êm e s e s p la n te s c o n d im e n ta ire s .........................................................47 Les sem is............................................................................. 47 Les boutures............................................... 49 Les autres m éthodes de m ultiplication..................... -... 49

Les fruits.......... ..................................si A rb res fru itie rs e t a rb u s te s à p e tits fru its

51

Q uels fru its c u ltiv e r au p o ta g e r-v e rg e r ?

51

A rb re s fru itie rs e t p o rte -g re ffe s

52

M u ltip lie r so i-m êm e ses a rb re s e t se s a rb u s te s fru itie rs

58

61 Produire soi-m êm e ses arbres fruitiers en tig e ............. 61 Produire soi-même ses arbustes à petits fruits.............

23 Les plantes cultivées dans un potager-verger

Faire cohabiter légumes, plantes condimentaires et fruits .............65

Quelles espèces pour quel jardin ?... 24 Des p o ta g e rs -v e rg e rs p o u r d e s ja rd in s de q uelle ta ille ? ....................................................... 24 Le choix d e s v a r ié té s .......................................

25

Le choix d es e s p è c e s .............................................. 25

D es e x ig e n c e s d iffé re n te s

65

D es e x ig e n c e s c o m p lé m e n ta ires

55

Des associations grandeur nature...............-.................. 70

Q uid de c es m é s e n te n te s a llélo ch im iq u es ? ..................................................... 72 Des regroupements de bon sens.......................

72

Quels légum es cultiv er au p o ta g e r-v erg e r ? ................................................ 26

T5 Implanter son potager-verger

P ro d u ire so i-m êm e se s je u n e s p la n ts d e lé g u m e s ................................................................. 26

Préparer le sol................................... 76

Les légumes............................ ..........25

Pourquoi les pincements ? ............................................ 124

État des lieux : les divers sols et leurs adventices spécifiques........................................................................... 76

La taille des arbres fruitiers............................................. 126

Faire avec le sot que l'on a !.............................................78

L'élagage des arbres fruitiers.......................................... 130

Bien travailler le s o l...... -...................................,................79 Quand travailler le sol ?....................................... -........ ....80

La c ic a tris a tio n d es p laies de ta ille ................131

Amender la te rre ........................................................... -....80

Les o u tils de ta ille ...... ...............................................131

Les amendements organiques..................

86

Le recépage.................................................

Plantation, repiquage et semis........

97

La strate élevée

....................................................... 98

Quand planter les arbres fruitiers ?..................................98 Tiges, demi-tiges et scions.....................................

.98

La strate moyenne

101

Quand planter les arbustes fruitiers ? ........................... 101

131

IS S

Récolter et conserver la production d*un potager-verger

Installer ses légumes et plantes condim entaires.......102

Les saveurs d e saison........................ 134

La strate b asse ......................................................... 102

Du ja rd in à la cu isin e, sa n s p a s s e r p a r la c a se « c o n se rv a tio n »

134

en pot..................................................................................110

Les lég u m es, p la n te s c o n d i m e n t a i r e s e t f r u i t s d e g a r d e ....................

138

115

P o u r co n so m m e r vos lég u m es, p la n te s c o n d im e n ta ire s e t fru its h o rs sa iso n

138

La plantation des tubercules, bulbes et caïeux........... 102 La culture des légumes et des condimentaires

Le suivi en culture potager-verger

La dessiccation et la déshydratation............................. 141

L'arrosage...........................................us

La stérilisation en bocaux...........................

141

La con gé latio n................................................

141

Autres méthodes de conservation.......................... ;... 146

Avec q u elles e au x a r r o s e r ?

118

149

C om m ent a r r o s e r ?

118

A près l’a r r o s a g e ......................................................119

Douze mois de travail! au potager-verger

Le désherbage ................................. 120

Les g e s te s d e l’h iv e r ................................................. 151 Les g e s te s d u p rin te m p s

154

Les g e s te s du m ois de m ai

160

Les g e s te s d e l’é té

164

L'étayage des arbres fru itie rs..........................................124

Les g e s te s de se p te m b re

170

Les p in c e m e n ts e t les ta ille s

Les g e s te s du p rin te m p s

172

Le tuteurage, te palissage et l'étayage........................................ 122 Le tu te u ra g e .................................................

122

Le palissage des arbres fruitie rs.....................................124

124

liste des encadrés Une conduite adaptée des arbres fru itie rs ............................... ............................................................................ 20 Pour semer vos radis de printem ps à la v o lé e .......... ............................................................... Ne jetez pas vos anciennes gravures................................................................................

................

...........................31

Pour semer vos carottes en ligne large............................................................................. Pour semer vos haricots nains en ligne

28

38

...................................................................................................................39

Pour semer vos laitues en plaque de c u ltu re ...................................................................

40

Pour semer vos tom ates en plaque de c u ltu r e ................................................................................................

40

Pour semer vos courgettes directem ent en g o d e t.........................................................

41

...

Pour m ultiplier vos poireaux...............................................................................................

42

Pour produire vos jeunes oignons g re lo ts ...........................................................................................

....

42

Pour m ultiplier votre chou de D aubenton............................................................................................................

43

Pour œ illetonner vos artichauts................................................................................................................................... 43 Pour diviser votre cib o u le tte ...............................................................................................................................

50

Pour bouturer vos groseilliers..........................

60

Pour m arcotter vos a ctinidias.................................................................................................................................

60

Pour greffer en incrustation votre pom m ier

62

Pour greffer en écusson votre cerisier.................................................................................................................... Les règles d 'o r d'une greffe ré u ssie ...........................

63

............. 64

Les principaux outils de jardin pour travailler la te rre ................................................................. ..........................

81

Les éléments minéraux et les o lig o -é lé m e n ts ..........................................................................................................83 Pour installer votre tas de c o m p o s t................................................... La culture d u n engrais v e rt..................................................................................................

.........................

91

............................. 95

Pour planter un arbre fru itie r en racines nues....................................................................................................... 100 Du scion à l'arbre....................................................................................................................

....................... 101

Pour planter vos groseilliers en c o n te n e u r............................................................................................................. 103 Les règles d'or d'un semis en pleine terre réussi................................................................................................... 104 Les règles d'or d'un repiquage réussi........... .......................................... ............................................................. 104 Pour semer vos fèves................................ ................................................................................................................. 105 Pour m ettre en place vos pom m es de te rre .....................................................................................................

107

Pour planter vos bulbes d'alliacées potagères..................................................................................................

108

Pour planter vos poireaux............................................................................................................................................ 108 Pour planter une jardinière de plantes condim entaires

111

La mise en culture potagère d'un v e rg e r...........................................................................................................

112

Les règles d 'o r d'un arrosage réussi......................................................

117

Les ta ille s...................................................................................................................................................................... 128

Pour fo rce r en caves endives e t 'Barbe de c a p u c in '................................ .... -.......................................................139 Installer son silo au ja rd in .............................................................................. —,........................................................ 140 La m eilleure façon de stériliser en bocaux vos légumes et vos fru its ...... -.................. ........ .............................142 Pour congeler vos légum es et vos fr u it s ............................................................-................................................... 144 Pour blanchir vos légum es.....-....... -.......................................................................................................................... 144

Liste des tableaux Les divers légumes à cu ltive r...................................... ................................................................................................ 28 Les différentes condim entaires à cu ltive r................................................................................................................. 48 Les différents fruits à c u ltiv e r...................................................................................................................................... 53 Les principaux porte-greffes fruitiers des jardins de p articuliers........................................................................ 56 Les besoins en lum ière des fruits, légumes e t plantes condim entaires..............................................................66 Les besoins en eau des fruits, légumes e t plantes co n d im e n ta ire s.....................................................................68 Les principales fam illes botaniques dans un p o ta g e r-v e rg e r............................................................................... 71 Les végétaux à installer en strate m o ye n n e ............................................................................................................103 Les végétaux à cultiver en strate basse...................................................................................................................105 La récolte de printem ps.............................................................................................................................................. 135 La récolte d 'é té ....................................................................................................................................

135

La récolte d 'a u to m n e ...............................................................................................

136

Les légumes et condim entaires se récoltant en place en hiver sans pro te ctio n particulière.................... 136 Les légumes et condim entaires se m aintenant en place en hiver avec p ro te c tio n ..........................................137 les légumes, plantes condim entaires et fru its se conservant en cave fra îc h e ............................................. .

139

Le maintien des légumes, plantes condim entaires et des fruits par dessiccation ou déshydratation........140 Les légumes, plantes condim entaires et fru its se conservant en bocaux stérilisés....................................... 142 Les légumes, plantes condim entaires et fruits se conservant par c o n g é la tio n ............................................ 145 Les légumes e t condim entaires se conservant au v in a ig re ............................................................................... 145 Les légumes et condim entaires se conservant dans l'h u ile .............................................................................. 145 Les fruits conservés dans l’a lc o o l............................................................................................................................... 147 Les légumes, plantes condim entaires et fru its

conservés au sucre.........................................................147

Les gestes de l’h ive r....................................................................................................................................................... 151 Les gestes du p rin te m p s............................................................................................................................................. 154 Les gestes du mois de m a i...........................................................................................................................................160 Les gestes de l'é té .................................................................................................................................................

164

Les gestes de sep te m b re ............................................................................................................................................ 170 Les gestes de l'a u to m n e ................................................................... .........................................................................172

Introduction

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Le n e e p lu s u ltr a du jardin alimentaire... Le p o ta g e r-v erg e r est un îlot de verdure dense et productive,: une « forêt » alimentaire qui trouve sa place- en ville comme à la campagne. S'il est plus facile à implanter dans les régions a étés chauds et ensoleih lés, son adoption est pOSsiftle dans fa plus grande partie du pays, des côtes de l'Atlantique à celles delà Méditerranée, et dans toutesles zones climatiques'continentales! exception faite - peut-êtr# ! - dès*ones#de montagne et dé piémont. Très' adaptable,.il convient à des jardins de 2 à lg-ares'ou plus et s’accorde aisément" avec des façons de jardiner clas­ siques ou innQvantd|: (cultures en buttes, en lasagnes, en carrés ou sous couverture permanente). S’il peut s’établir à partir d’un terrain en friche, un potager cultivé évolue naturellement en potager-verger, sans inves­ tissement particulier. À l’opposé, un verger se transforme tout aussi ai' sèment en'potager-verger- en aménageant les cultures :de légumes et de condimentaires aux pieds des arbres, fruitiers en place., Céfte façon de jardiner ne requiert' donc pàs uné"-transformation radicale de vosfaçons de faire-habituelles, mais se contenté"d’une simple adaptation, générale­ ment peu compliquée à mettre en oeuvre. Il va sans dire que, ramenés à la surface effectivement cultivée, ces po­ tagers-fruitiers « haute densité.» sont particulièrement productifs. Près" de 180 légumes différents, 90 condimentaires’ et 40 arbustes et arbres, fruitiers y trouvent leur place. Sang être exhaustive; la diversification des" plantes proposées en-culture est done maximale et recouvre toute la pa­ lette des plantes potagères et fruitières à cultiver sous nos latitudes. La conduite d’une petite dizaine d’entre elles sera facilitée dans les régions les moins favorisées d’un point de vue météorologique - le nord de la Loire et lës régions de basses montagnes -1-par une culture estivale sous tunnel froid (par ailleurs, un abrrde ce type sera très utile au printemps qpour produire soi-même .un jeune plant à repiquer). A moins d’en avoir de désir, le temps, et la placé, il vous sera difficile de les installër toutes au jardin.'Mais qui peut le plus, peut le moins : à vous de sélectionner, celles que vous souhaitez voir pousser et récolter.

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Iiilro d n tiio n

Du neuf*mec* du îie u i.» il y a une et mille façons de cultiver son jardin. Le tempérament du jar­ dinier, son savoir-faire et son habileté conditionnent largement les façons de faire - et les résultats obtenus ! Faire cohabiter arbres fruitiers, plantes condimentaires et légumes n est. pas une idée neuve. Le jardin d’Eden était un verger - où poussaient êertes des fruits curieux ! -, et jusqu’au XVIIIe siècle le'jardin était, de fait, un potagër-fruitier. Jardin historique emblématique, le Potager du Roi, à Versailles, était - est toujours - un verger-pôtager, plus verger même que potager (son concepteur, Jean-Baptiste de La Quintinie, consacre la majorité de son grand ouvrage Instructions pour les fruitiers'et potagers aux arbres fruitiers). Le monde rural n’a pas manqué de faire cohabiter fruits et légumes, par exemple dans les jouailles du Sud-Ouest ou les Landlàs d’Alsace où poussaient simultanément j vignes pu hrbres fruitiers et des légumes comme, les pommes de terre et les asperges. De façon plus exotique, les «jardins d’oasis » associent avec bonheur trois niveaux de végétation. Inutile même de. chercher aussi loin, sous nos climats comme ailleurs, une forêt s’épanouit harmonieusement en trois strates distinctes mais complémentaires. f Ce n’est que depuis une cinquantaine d’années qué les .cultures des arbres fruitiers et des légumes ont été jugées incompatibles, exception faite des fraisiers dont les exigences en culture,.et malgré leur conduite pluriannuelle, sont aisées à satisfaire dans les terres régulièrement fu­ mées des potagers. Les arbustes à, petits fruits, tels les groseilliers et les framboisiers, étaient tout au plus tolérés en bordure de potager. Les arbres fruitiers, eux, en étaient* totalement exclus, voués à un réel ostra­ cisme sous prétexte d’handicaper la croissance des légumes annuels, les privant .de soleil et de lumière et tirant à eux toute l’eau contenue dans le sol. Les deùx, légùmes-condimentaires d’un côté et fruits de l’autre, devenant finalement, par fait de nature, inconciliables. Jusqu’au jour où l’on s’avisa du contraire ! Depuis une dizaine d’années, les potagers-vergers,- accueillent à nouveau, et cela simultanément, lé" gumes, condimentaires et arbres fruitiers, timidement parfois ou de fa­ çon plus volontaire. Au sens large, l’agroforesterie regroupe ces mises en culture annuelles sous la frondaison d’arbres pérennes. Sur une surface donnée, elle double et même triple les récoltes et augmente d’autant la « rentabilité » en pèrmettant au jardin de se déployer en volume.

I n e opliitiNmion maximale en eullure Le verger-potager ne distingue pas le jardin fruitier, le potager et le massif de plantes condimentaires, mais cherche à faire cohabiter lés trois en un ‘ensemble cohérent. Comme il n’est pas conduit à plat, ce jardin ' prend - littéralement - 'du relief, |a% )ûte supérieure étant formée par la couronne des arbres-fruitiers conduits sur tigê, afin de permettre.aux cultures potagères de s’installer a leurs pieds. À terme, il s’agit de mettre ; en place Une ‘sorte de micromcosystème qui se différenciera des jardins envirohriants par sa productivité et sa luxuriance. Exactement comme une oasis'se distingiîe du désert qui l’abrite ! -L activité dans un potager-verger se concentre entre: mars et novembre (mpis les récoltes de légumes se poursuivent pendant toute la mauvaise 'saison avec les choux de Bruxelles, de Milan et frisés, les carottes, 'es io piriarnb'ours, les poireaux, les mâches, lès épinards J es crosnes...). L’hiver ' . est une période d e repos, plus, d’ailleurs, pour le jardinier que pour- le jardin qui ne se « repose » jamais - pas plus que le sol ne Se « fatigue'» des cultures -qu'il porte. Du fait de la multiplicité même des végétaux cultivés, une attention par­ ticulière est accordée aux divers.regroupements et associations-. En pre­ mier lieu à des implantations respectant pour chaque'espèce l’« espace vital » nécessaire. -' ...- v. ;S La diversité des végétaux cultivéspermet une occupation'optimisée de l’espace, au-dessus et sous terre. La conduite simultanée de‘plantes de diverses hauteurs limitedes pertes d ’eaîïpar évaporation, grâce à la « £di tration » des rayons lumineux par la.strate supérieure. Avec leurs racines puissantes," ces mêmes'arbres rémontent en surface des eaux souter* raines et recyclent des éléments minérauxdessivés en profondeur. Main­ tenues en place, les feuilles mortes de. l’automne sont décomposées dès la fin de l’hiver et complétant la teneur humique du spl. Car, ici comme dans tous les jardins, la matière organique restede nerf de la guerre. Dans - ces potagers.-vergers,ja dynamique biologique sera également renforcée et, maximalisée par le recours aux composts eh aux fumiers'compostés. ■

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potager-verger ? Comme tout jardin à vocation alimen­ taire, le potager-verger se doit d’accueillir -

ensem ble des légum es, des plantes aroma­ tiques et des fruits - la difficulté étant de les faire cohabiter de la façon la plus harmonieuse possible ! Pérennes, les arbres et arbustes frui­ tiers ainsi que les condimentaires vivaces et arbustives forment la structure permanente du jardin, alors que les légum es et les condi­ mentaires annuels et bisannuels en consti­ tuent la partie éphémère. Les diverses espèces cultivées conditionnent pour une large part la physionomie du jardin d’une année sur l’autre.

Qu'est ce qu'un potager-verger ?

Le modèle de l'oasis Les palmeraies - ces «jardins du désert » - se présentent sous la forme d’une zone de végétation dense, rendue possible par la présence de l’eau. Leur mise en culture intensive est habituelle­ ment conduite sur trois strates. La plus élevée, celle consti­ tuée par les palmiers-dattiers, dispense à l’oasis sa fraîcheur tout en permettant des récoltes régulières de dattes. La s tra te in term édiaire est constituée d’arbustes de dimension plus réduite, à vocation alimentaire eux aussi : grenadiers, bana­ niers ou orangers. Enfin, la troisièm e s tra te est celle des plantes basses, des légumes le plus souvent, des céréales ou des fourrages quand les sur­ faces le permettent. Cette occu­ pation optimale tant en surface qu’en volume fait la singularité de ces terroirs à la fois stables et durables.

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Trois étages de végétation La strate élevée

Dans ces potagers-vergers, les arbres fruitiers constituent la strate élevée. Leur pleine feuil­ laison se met en place avec les premières chaleurs, leurs cou­ ronnes s’éclaircissant à nou­ veau à partir de septembre avec le jaunissement et la chute des premières feuilles. Afin de per­ mettre à la lumière de diffuser jusqu’à terre et ménager au sol de grandes plages lumineuses, leur densité de plantation est inférieure à celle d’un verger classique : comptez 1 arbre par are - 100 m2 - de jardin, soit un écartement moyen de lO-m entre deux pieds. Y trouvent place les arbres frui­ tiers traditionnels, tant à pépins qu’à noyaux. Tous cependant requièrent une conduite parti­ culière, de la mise en place aux entretiens saisonniers. Ils se plantent en octobre-novembre - les époques de plantation ha­

bituellement préconisées coïn­ cident avec la défoliation des arbres et c’est pendant ces pé­ riodes qu’ils sont proposés à la vente. Toutefois, l’expérience montre - sans conteste pos­ sible - que les arbres plantés en automne présentent une meil­ leure reprise et, en première année, une croissance plus vigoureuse à ceux repiqués au printemps. Seront en outre privi­ légiés les arbres en racines nues, d’ancrage plus solide et dont les racines pénètrent plus énergi­ quement et plus profondément dans le sol. De' même, seront avantagées les formes jeunes de 2 ou 3 ans : scion ou jeune tige 6/8 (la circonférence du tronc mesurée à 1 m de haut dépasse 6 cm mais est inférieure à 8 cm). Comme en arboriculture profes­ sionnelle, les porte-greffes uti­ lisés prennent ici leur véritable importance (adaptation au sol et au type de culture). Le choix ira vers les espèces à système racinaire profond, sans pour autant s’orienter systématique­ ment vers les plus vigoureux, dont la mise à fruits est souvent très longue. Une fois plantés, ces arbres fruitiers requièrent un sui­ vi adapté pour la taille.

Strate élevée (fruitiers en tige)

Strate moyenne (légumes palissés et ramés, et petits fruits)

Strate basse (légumes et condimentaires classiques)

UNE CONDUITE ADAPTÉE DES ARBRES FRUITIERS... Si la culture des légumes et des condimentaires se contente d'un ajustem ent assez sommaire par rapport aux fa­ çons de faire traditionnelles (essentiellement une systématisation des conduites palissées des cucurbitacées « co u ­ reuses »), la conduite des arbres fruitiers demande à être revue de façon assez radicale, tant pour le m atériel végétal utilisé - variétés et porte-greffes - que pour l'entretien c o u ra n t1.

À la plantation, le scion - qui devra être vigoureux et at­

L'étayage devra être systématisé, en particulier sur les

teindre au moins 2 m de haut - ne sera pas retaillé. De

pruniers, puisque la fructification est non seulement

même, sur tige formée et de préférence couronnée d'une

rapide mais toujours abondante - et même, parfois,

tête jeune de 1 an, il faudra conserver intactes, selon la

spectaculaire. Dès la nouaison et selon le chargement

vigueur, entre 3 et 7 belles branches charpentières. Par la

de l'arbre en fruits, le soutien des branches est assuré par

suite, plus aucune taille de formation ne sera appliquée.

des lattes de bois standard de 2,40 m de longueur et de

De fait dès la première année, formation et fructification

section 27 x 40 mm, glissées sous les branches fruitières

se conduiront de façon simultanée.

qui le nécessitent. Elles sont mises en place en été dès le grossissement du fruit et retirés après la récolte.

Si l'utilisation du sécateur n'est qu'occasionnelle, le re­ cours à l'arcure - simple inclinaison des rameaux ralentis­ sant la sève et facilitant la mise à fruit - est systématisé, et ce, dès la première pousse.

Au fur à mesure de la croissance des arbres, la produc­ tion de fruits se déplace de l'intérieur de la couronne vers l'extérieur, les forçant - mais une taille judicieuse peut les y aider - à ouvrir dans leur centre un puits de lumière

Par la suite, le poids des récoltes courbe naturellement

permettant aux plantes basses de s'installer à leur pied. De

des branches porteuses de fruits, pérennisant ainsi les

même, l'espace entre la frondaison des divers arbres plan­

récoltes d'une année sur l'autre et donnant aux arbres

tés ménage de larges cheminées de lumière autorisant la

un port « en jupe » caractéristique. Ces façons de faire

mise en culture des diverses plantes potagères.

entraînent une entrée en production très rapide, généra­ lement 3 à 4 ans après la plantation. La propension des diverses variétés fruitières à arquer spontanément leurs branches est très variable. Celles qui y sont sujettes sont évidemment à préférer. Après 6 ou 7 ans, une fois les arbres entrés dans leur « rythme de croisière », le renouvellement des branches fructifères se fera progressivement par suppression des anciennes au fur et à mesure de leur affaiblissement. Scion

1. Ces nouvelles façons de conduire en culture les arbres fruitiers sont à l'ordre du jo u r dans les exploitations fruitières professionnelles depuis quelques années déjà (voir De ta taille à la conduite des arbres fruitiers sous la coordination de Jean-Marie Lespinasse et Evelyne Leterme, paru aux Éditions du Rouergue).

La strate m oyenne • • •

Les légumes tuteurés et palissés, vivaces et arbustes condimentaires vigoureux, petits fruitiers et fruitiers nains constituent la strate moyenne qui s’élève de 1,50 à 2 m. Les tomates restent les légumes palissés les plus popu­ laires et trouvent leur place dans les zones les plus lumineuses ménagées entre les frondaisons par les cheminées de lumière. Les courges à petits fruits (potimarron, butternut, patidou, etc.), les concombres et les melons sont conduits sur 3 tuteurs-bam­ bous ou, mieux, 3 tuteurs mé­ talliques torsadés attachés en tipi (les tuteurs métalliques torsadés facilitent énormément le palissage puisqu’il suffira de guider les pousses de ces plantes « coureuses » dans les torsades au fur et à mesure de leur croissance et, après mise à fruits, supprimer les pousses qui en débordent). Les pois ramants et les haricots grimpants, bien plus- productifs que leurs ho­ mologues nains ou demi-nains, sont eux aussi conduits sur une structure bambous en tipi, de 1 à 1,20 m pour les premiers et de 1,80 à 2 m pour les seconds. Les arbustes condimentaires les plus grands comme le romarin ou le laurier-sauce, les aroma­ tiques vivaces ou bisannuelles vigoureuses comme la livèche

ou l’angélique, ainsi que les ar­ bustes à petits fruits comme les framboisiers et groseilliers y trouvent aisément leur placé. Les plus exigeants en lumière occuperont les zones les plus lumineuses. Les arbres fruitiers nains comme l’abricot ‘A prigold’ ou les pêchers ‘Little Amber’, ‘Little Diamond’ et 'Bonanza' qui, adultes, se cantonnant à moins de 2 m de haut, trouvent eux'aussi place dans les espaces ensoleillés ouverts par les che­ minées de lumière.

La strate basse • • •

Elle regroupe les légumes et condimentaires ne dépassant pas 60 cm de haut. Ce sont les végétaux traditionnellement cultivés au potager, des ca­ rottes au radis et des laitues aux chicorées en passant par les pommes de terre et les divers choux, ainsi que les potirons et autres courges à gros fruits (si la place au jardin ne manque pas, les cucurbitacées « cou­ reuses » à petits fruits conduites au sol intègrent ces plantes « couvre-sol »). Toutes les aro­ matiques basses, annuelles ou bisannuelles (basilics, persils, coriandre, aneth, etc.) et vivaces ou arbustives (ciboulette, thyms, origan, etc.) trouvent leur place dans cette même strate.

Une cohabitation de plantes à cycles de vie très différents Dans un potager classique déjà, faire voisiner des légumes annuels et des condimentaires vivaces n’est pas toujours chose aisée. Que dire alors de ces légumes ou condimentaires qui ne vivront que quelques semaines et qui doivent s’ac­ corder avec des arbres ou des arbustes de 20 ans et plus ? D’autant que cet accord doit s’établir tant au-dessus du sol que sous terre. Aux trois strates aériennes correspondent en ef­ fet trois strates racinaires, clai­ rement distinctes elles aussi. Les légumes et condimentaires étant généralement herbacés et les arbres et arbustes fruitiers, ligneux, leurs exigences en cultures sont assez différentes. Au point que le rapprochement en culture des uns et des autres est généralement perçu comme une réelle mise en concurrence. Et traité comme tel ! Il s’agit ici de montrer que la culture si­ multanée de tous ces végétaux relève en réalité d’une authen­ tique complémentarité.

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potager-verger '

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Tous les légumes, plantes condimentaires ou fruitières se cultivent dans ces jar­ dins-oasis. Les exceptions sont rares, si ce n’est le noyer peut-être, dont la grande taille, l’épais feuillage et la sécrétion naturelle d’une substance toxique qui lui est propre - la juglone - handicapent la croissance des végé­ taux cultivés à son pied. De même, l’adoption du châtaignier qui, comme les myrtilles, re­ quiert des sols acides', et de l’olivier; plante es­ sentiellem ent méditerranéenne, est elle aussi •problématique dans la majeure partie du pays. Classiques ou plus insolites, qu’importe ! Il fau­ dra sim plem ent veiller à ce que chaque espèce trouve sa place dans la strate qui lui convient. La surface disponible est le seul « facteur li­ mitant », tant pour les espèces végétales et les variétés à installer au jardin que pour les quantités m ises en culture. Le seul embarras, choix.

Quelles espèces pour quel jardin ? Des p o tag ers-vergers pour des jard ins de quelle taille ? • 99

fruitiers nains - et quelques palmettes conduites en espalier le long d’un mur peuvent égale­ ment y trouver leur place. Une douzaine de plantes condi­ mentaires et une vingtaine de plantes légumières, pommes de terre comprises, se cultivent dans

un jardin de taille moyenne Un p etit jard in de ville (jusqu’à

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2 ares) accueille une dizaine de plantes condimentaires et jusqu’à 15 types de légumes dif­ férents. Il faudra se contenter d’y cultiver les arbustes à petits fruits les plus courants et, à la grande rigueur, un arbre fruitier en tige installé en périphérie de jardin. Un nombre très limité - pas plus de 2 ou 3 arbres

(entre 2 et 6 ares). Tous les ar­ bustes à petits fruits pourront s y implanter. Selon la surface disponible, complétez par 5 à 8 arbres fruitiers nains ou à petit développement comme le pê­ cher, ainsi que, éventuellement, des palmettes en espalier ou contre-espalier. Enfin, vous pour­ rez y planter de 2 à 5 arbres en tige à pépins ou à noyaux.

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Un grand jard in à la cam pagne (au-delà de 6 ares) vous permet­ tra d’adopter tous les condimentairés et légumes présentés ici, ainsi que tous les arbustes à pe­ tits fruits. Une dizaine d’arbres fruitiers nains ou de pommiers colonnaires, une vingtaine de palmettes en espalier ou contreespalier trouveront leur place, dans le jardin même ou à sa périphérie. Enfin, 6 à 8 arbres de plein vent - ou plus selon la taillé du jardin - s’y épanouiront avec profit.

Le choix des espèces • • •

Pour faciliter le choix des espèces à'mèttre en culture - par souci de clarté aussi -, les légumes, aro­ matiques et fruits sont regroupés ici en trois catégories : ceux très présents au jardin et connus de tou§ (donnés comme « princi­ paux »), ceux plus inhabituels où de .culture parfois délicate (« d’importance moyenne »), ceux, enfin, insolites et bien moiris répandus (« si le cœur vous en dit... »). Cette classificatipnj est évidemment subjective -ivdire arbitraire - et ne préjuge en (rien de l’intérêt relatif de chacune des plantes. Selon vos goûts et la place dont vous dispo­ sez, «vous pourrez donc aisément réaifiénager à votre convenance les diverses catégories.

Le choix des variétés

La plupart des espèces légumières, condimentaires-et frui­ tières se diversifient en variétés. Toutes relèvent d’un paramètre agronomique à part entière, conditionnant parfois à elles seules la réussite ou l’échec en culture. D’où la nécessité de ne retenir que celles qui vous conviennent ! Dans un premier temps, concentrez-vous sur les variétés ayant fait leur preuve dans les jardins du voisinage ou de la région. Par la suite, faites vos propres essais et remplacez celles qui ne vous donnent pas satisfaction par d’autres, plus adaptées. Evitez les enthou­ siasmes prématurés comme les rejets brutaux : une variété peut décevoir les années humides et donner satisfaction les années sèches. Ou vice versa ! Mainte­ nir en culture d’une année sur l’autre 8o % des variétés de lé­ gumes et en tester 20 % de nou­ velles est un ratio raisonnable.

Les légumes Tous les légumes trouvent leur place dans un potager sous fron­ daison dont ils forment la strate basse (jusqu’à 60 cm de haut) et moyenne (jusqu’à 2 m de haut). Certains croissent libres, d’autres

sont tuteurés, voire ramés. Pour faciliter leur mise en culture et leur suivi en saison, il est préfé­ rable de les regrouper par es­ pèce, en amas lâches ou en rangs. Ceux qui sont particulièrement exigeants en eau comme les lai­ tues ou les radis sont semés ou repiqués en bordure d’allée afin de faciliter le suivi de l’arrosage. Les cultures des légumes se con­ duisent habituellement entre mars et octobre. Certains, comme les mâches, les chico­ rées italiennes (les variétés les plus rustiques d’entre elles en tout cas), les épinards, les choux de Bruxelles, frisés et de Milan se sèment ou se repiquent en première et seconde parties d’été et se récoltent pendant tout l’hiver. D’autres, peu sensibles ou même totalement résistants au froid comme le poireau et le panais s’y maintiennent 12 mois dans l’année, les dernières ré­ coltes correspondant alors aux premiers semis de l’année sui­ vante. Quelques légumes se pérennisent au potager pendant plusieurs années : près de 15 ans pour les asperges et la rhubarbe, 5 ans ou plus pour le chénopode Bon-Henri, 3 à 5 ans pour les artichauts. Pour rationaliser les cultures, il est généralement préférable de réserver aux lé­ gumes vivaces un emplacement bien à eux : le suivi en culture et l’entretien seront plus aisés.

Chaque type de légume s’ins­ crit dans un calendrier de culture : époque de semis, de repiquage éventuellement et de récolte. Privilégiez à chaque fois la période optimale, afin de limiter les risques phytosani­ taires et de diminuer autant que possible le temps entre la mise en culture et la cueillette. Du fait de la diversité des plantes culti­ vées, aucune rotation formelle n’est respectée, chaque plante s’installant là où elle trouvera les meilleures conditions pour) croître et mûrir. Celles nécessi­ tant une présence suivie - pour l’arrosage en particulier - seront cultivées à proximité d’un axe de circulation (et non loin de la source d’eau en l’occurrence), les autres pouvant s’installer plus en retrait. Entre les premiers semis de fèves et les derniers de mâches et d’épinards, 2, 3, voire 4 cultures se succéderont à la même place tout au long de l’année. La récolte se fait au fur et à me­ sure des besoins et du mûrisse­ ment des plantes. Diversement apprêtés, tous ces légumes sont consommés tout de suite, crus ou cuits. Une production plé­ thorique pourra être conservée par stérilisation ou congélation. Les espèces qui sont destinées à être maintenues en cave ou en silo pendant la mauvaise saison (pommes de terre, ca­

rottes, céleris-raves, etc.) seront arrachées le moment venu et mises en réserve.

Q uels légum es cu ltiver au p o ta g er-ve rg e r ?

Il serait fastidieux ici de faire la liste des légumes cultivables dans ces jardins. De fait, tous y trouvent leur place. Parmi eux, les légumes en semis direct comme les carottes et panais, tous les radis, les épinards, les betteraves rouges, les arroches, les mâches, le cresson des jar­ dins, les laitues à couper, ainsi que les fèves, petits pois et ha­ ricots, comme les oignons de semis. Mais également le cer­ feuil tubéreux, la claytone de Cuba, le maïs doux, les navets et rutabagas, les salsifis et scor­ sonères, etc. Chez les légumes repiqués, toutes les solanacées (aubergines, poivrons, tomates, coqueret du Pérou, ainsi que les pommes de terre), les cucurbitacées (courgettes et courges diverses, concombres, melons), tous les choux, les céleris-raves et céleris branches, les poireaux, toutes les laitues et chicorées et les oignons en bulbes sont envisageables. Complétez par la tétragone, les poirées, les crosnes et le fenouil bulbeux - cette liste étant loin d’être ex­ haustive. Seules les asperges blanches, dont la culture sous

butte est tout à fait particulière, seront de préférence plantées en bordure (les asperges vertes et pourpres qui ne demandent pas à être buttées sont plus fa­ ciles à installer dans un pota­ ger sous frondaison). Sans que cela soit indispensable, il peut être pratique de regrouper les légumes et condimentaires pé­ rennes et ceux dont la conduite annuelle ou bisannuelle est plus éphémère.

Produire soi-m êm e ses jeun es plants de légum es ••• Quand cela est possible, la pro­ duction de jeunes plants à par­ tir de la graine (semis à l’abri et, éventuellement, repiquage en pot) doit être retenue. Par souci d’économie certes, mais aus­ si parce que la multiplication maison apporte une autonomie variétale : le nombre de varié­ tés disponibles en graines est bien plus important que celui des jeunes plants du commerce horticole. Cela limite égale­ ment les problématiques phy­ tosanitaires : le risque d’impor­ ter dans son potager diverses affections pathologiques est beaucoup plus réduit dans le cas d’un semis à domicile que dans celui d’un jeune plant acheté à l’extérieur.

LES SEMIS Qu’il soit effectué par un hor­ ticulteur professionnel ou par le jardinier lui-même, le semis est la façon traditionnelle de multiplier l’immense majorité des légumes et les espèces et variétés fixées de condimentaires (ainsi que certains portegreffes fruitiers). Chaque graine permet alors la naissance d’une nouvelle plantule qui grandira à l’emplacement où elle a été semée ou demandera à être re­ piquée ailleurs au jardin, direc­ tement ou après un rempotage transitoire en godet ou en pot. Les locaux dont vous disposez - serre, châssis, tunnel plas­ tique, véranda - sont les vrais

prescripteurs de la façon de multiplier vos légumes. Du fait du manque de lumière et de la sécheresse de l’air ambiant, vous serez en effet assez rapi­ dement limité pour vos semis à l’intérieur de la maison. À q u elles époqu es sem er ? Les époques de semis varient selon le type de légumes. Le printemps est cependant la grande période de semis au jardin-potager, à l’abri et au chaud à partir de mars pour les légumes et condimentaires né­ cessitant un repiquage en pot avant plantation définitive ou directement en place entre mars et mai. Les légumes rustiques d’automne comme la mâche,

î QUitiyM i, lno4 ou kijlnLtUi ? Les graines « classiques » sont des graines non hybrides. Elles relèvent d’une production traditionnelle et sont rarement traitées à l’ensachage (si c’est le cas, le nom du produit de traitement utilisé - un fongicide en général - est précisé sur le sachet). Certaines, initialement destinées au marché professionnel, sont colorées de bleu ou de vert aûn d ’en faciliter la manipulation. Les hybrides Fl combinent les avantages des deux parents dont elles sont directement issues. Les graines bios - « classiques » ou hybrides - vous garantissent une production obéissant aux clauses du cahier des charges défini p a r le label, en particulier une absence de traitement en production et après prélèvement.

LES DIVERS LÉGUMES À CULTIVER ï

LES LÉGUMES PRINCIPAUX

LES LÉGUMES D'IMPORTANCE MOYENNE

SI LE CŒUR VOUS EN DIT...

Cerfeuil tubéreux Crosne Panais Radis d'hiver Rutabaga Salsifis Scorsonère Topinambour

Bardane comestible Capucine tubéreuse Canna comestible Châtaigne de terre Chervis Glycine tubéreuse Hélianthi Igname Jicama Oca du Pérou Oignon patate Onagre Patate douce Poire de terre Cochet Raiponce Scolyme d'Espagne Souchet comestible Tara Ulluque

LÉGUMES-RACINES .-Jt €

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■ Carotte Betterave rouge Céleri-rave Navet Oignon de semis Oignon à repiquer Pomme de terre Radis de printemps Radis d été

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LEGUMES TIGES Endive Poireau Rhubarbe *

Asperge Chou-rave Fenouil bulbeux

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Brocoli à jets Crambe maritime Oignon tige Poireau perpétuel

LÉGUMES FEUILLES

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Céleri branche Chicorée scarole d'été et d'automne Chicorée frisée d’été et d'automne Chou de Bruxelles Chou cabus Chou de Milan Chou rouge Épinard Laitue pommée de printemps Laitue pommée d'été Laitue pommée d'automne Laitue à couper Mâche Pissenlit Roquette

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Arrache Cardon Chénopode Bon-Henri Chicorée d'automne et d'hiver Chicorée italienne Chou frisé Chou de Chine - Pak choï Chou de Pékin—cPet saï Chou vivace deJ3âubenton Claytone de Cuba Laitue non pommée Laitue pommée d'hiver Laitue romaine Mesclün Moutarde de Chine Autres pousses de brassicacées Oseilles diverses

Alliaire officinale Amarante Armoise Baselle rouge Bunias d'Orient Chardon béni Châtaigne d'eau Chénopode quinoa Chicorée 'Barbe de Capucin' Chou palmiste Chou tronchuda Chou rouge de Russie Chou Cima di Rapa Chrysanthème comestible Cresson des fontaines Épinard-fraise Ficoïde glaciale

LES LEGUMES PRINCIPAUX

LES LEGUMES D'IMPORTANCE MOYENNE Poirée à cardes Pourpier Tétragone cornue

SI LE CŒUR VOUS EN DIT..

Grande consoude Guimauve Kintsaï Laitue asperge Maceron Mauve Mertensie maritime Plantain coronopus Poirée à feuilles Quesse Sedum blanc Sérifon Valériane d'Alger

LÉGUMES FLEURS Artichaut Brocoli calabrais Chou-fleur d'été et d'automne

Brocoli à jets Houblon

LÉGUMES FRUITS Aubergine Concombre Courges diverses Courges musquées Courgette et pâtisson Haricots filets et mangetouts nains Melon Pois mangetout Poivron Potiron Potimarron Tomate

Chayotte Coqueret du Pérou Cornichon Giraumon Haricots filets et mangetouts à rames Maïs sucré Pastèque Tomatillo

Alkekenge Angurie des Antilles Aubergine africaine Calebasse Concombre arménien Courge de Siam Cyclanthère Gombo Martynie de Louisiane Maïs pop-corn Margosse Métulon Morelle de Balbis Poire melon Pois asperge Radis serpent Tomate de la Paz

Haricot grain nain Haricot grain à rames Haricot d'Espagne Tournesol*

Dolique asperge Gesse com m une Haricot de Lima Lentille Lupin blanc Mongette Pois chiche Soja

LEGUMES GRAINS Fève Petit pois

* Difficile à classer - et puisqu'il faut bien la m ettre quelque part - , la rhubarbe est placée avec les légumes.

les épinards ou les chicorées italiennes se sèment en août ou septembre. Pour certaines plantes bisannuelles rustiques comme l’angélique ou le cer­ feuil tubéreux, la germination des semis est moins aléatoire en fin d’été et en automne. Pour les légumes et condimentaires ra­ pides à entrer en production, le semis d’une même espèce peut se renouveler à une ou plusieurs reprises en saison. « Quoi » sem er ? « On récolte ce qu’on sème » cla­ mait déjà dans les années i960 le slogan publicitaire des graines Vilmorin ! Le marché horticole propose des graines classiques - bios ou non - ou hybrides Fl (parfois désignés hl). Ces der­ nières présentent l’inconvénient d’un prix élevé qui, ramené à ce­ lui d’une graine classique, passe aisément de 1 à 10. Par ailleurs, les graines de ces hybrides de « première génération » perdent en « deuxième génération » leur homogénéité - loi de la géné­ tique mendélienne oblige f - en faisant réapparaître des carac­ tères grands-parentaux et ne peut donc être raisonnablement récupérée par le jardinier luimême sur les plants qu’il cultive.

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^2) Mttiétéi foîxéai et

im iitfi non fîistiei Une variété fixée est une variété sélectionnée de longue date et stabilisée - c'est-à-dire, d’un point de vue génétique, homogénéiûée au niveau des allèles -, s» reproduisant à l'identique. Si, lors de la fécondation, les demi-patrimoines héréditaires du gamète mâle (pollen) et du gamète femelle (ovule) sont trop dissemblables, lejeu génétique lors de la fécondation débouchera sur la formation de graines au potentiel très variable. Les jeunes plantules obtenues de graines seront alors hétérogènes et perdront les caractéristiques spécifiques qui les distinguent comme variété. Dans ce cas, seule une multiplication végétative - bouturage, division, marcottage ou greffage -perm ettra de reproduire la plant» à l'identique.

R éu ssir vos sem is La réussite d’un semis réclame une attention particulière à cer­ tains paramètres de culture. La graine doit évidemment être viable - c’est-à-dire présenter un potentiel germinatif correct (supérieur à 60 %). Au moment du semis, la terre doit être suffi­ samment chaude - entre 12 et 25 °C selon l’espèce. Au moment du semis, la graine ne doit pas être enfouie trop profondément : dans le doute, il est préférable

de la positionner très en surface (mais les radis demi-longs de printemps semés trop superfi­ ciellement « filent » sans grossir). Enfin, les arrosages qui suivent le semis devront être soignés, tant en volume qu’en périodicité. fêécufxé-z** UH-mSma 4*1 fteitutl ? Toutes les variétés classiques (non hybrides) peuvent en principe être multipliées à partir de graines récupérées p a r le jardinier lui-même. Certaines, comme les laitues, tomates,pois et haricots, sont essentiellement autogames et maintiennent leurs caractéristiques sans précautions particulières. Il suffit alors de les laisser monter à Heurs, puis de récupérer les graines mûres. Pour d'autres, l'interhybridation fera disparaître les spécificités des diverses variétés. Le risque est très variable selon Tespiee et mime la famille botanique (toutes les cucurbitacées - la plupart des courges ! - et les brassicacées - essentiellement les choux et les radis - y sont particulièrement sensibles). Produire soi-même sa graine requiert alors des précautions particulières : utilisation d'un Alet anti-insectes ou pollinisation manuelle avec sachet de protection. De même, la fragilité au froid de certains légumes et condimentaires qui ne montent à graines que la deuxième année (les persils et beaucoup de légumes-racines comme les carottes, betteraves, navets, radis, etc.) rend assez compliqué la production de ses propres graines, en particulier au nord de la Loire.

NE JETEZ PAS VOS ANCIENNES GRAINES ! JS) (jKÙn&i anxalréili ai t&pii p xéiejn éi Le marché horticole propose aujourd’hui des graines enrobées et des graines en tapis ronds ou rectangulaires, initialement réservées aux professionnels (lespremières facilitent la mécanisation du semis). Les carottes et les radis - de même que certaines fleurs - sont occasionnellement proposés en rubans de S à 7 m de long destinés à faciliter leur implantation au jardin. Plus onéreuses, elles ne présentent qu’un intérêt limité, en particulier pour un jardinier expérimenté.

La durée de vie des graines des diverses espèces potagères est très variable, de quelques mois, pour les plus éphémères comme te panais, à une dizaine d'années pour les choux ou les radis. Tester votre vieux stock de graines avant te semis vous permettra de prévenir certaines déconvenues. D'au­ tant que l'opération, si elle demande un peu d'ordre et de méthode, ne présente guère de difficulté.

1 • Posez dans une soucoupe ou une coupelle un papier bu­ vard sur lequel vous aurez inscrit au crayon le nom de la variété de la graine à tester.

2•

Disposez les graines par 25 pour les petites, par 10 pour les

plus grosses : pois, fèves ou haricots.

3 » Utilisez

un brumisateur pour humecter graines et papier.

Une plaque de verre posée sur l'ensemble empêchera les graines et le papier de sécher et limitera les contraintes de suivi

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(si le papier et les graines ne doivent jamais être détrempés, il ne faut pas non plus qu'ils se déshydratent). Maintenez l'en­ semble à une température de 20/22 °C.

Sem er d irectem en t en p la ce Les semis en place requièrent une aération préliminaire du sol et un ameublissement fin et superficiel. Une fois la graine semée, tous se concluent par un tassement du sol qui, en compactant sa surface, associe intimement semence et terre, facilitant et homogénéifiant ain­ si la levée. Selon la surface en­ semencée, ce tassement se fait à la batte - qui est une planche épaisse de forme rectangulaire fixée au bout d’un long manche en bois -, avec le dos du râteau ou, plus sobrement, au pied.

Pointez la germination des graines tous les 2 jours. Celle-ci de­ vra se situer entre 60 et 100 %. Les lots correspondants aux graines qui n'ont pas levé après 10 jours seront définitivement éliminés.

Arroche Betterave rouge Toutes les carottes Cerfeuil tubéreux Claytone de Cuba Cornichon Cresson des jardins Épinard Fève Tous les haricots Laitues à couper et mescluns Mâche Tous les navets ainsi que le rutabaga Oignon de semis Panais Tous les petits pois Pourpier deté Tous les radis Salsifis et scorsonère

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Du sem is à la volée... Le' semis à la volée consiste à répartir uniformément les graines sur la surface à mettre en culture. Dans un potagerverger, il n’est véritablement envisageable que sur de petites parcelles bien circonscrites ou en coffre. Si l’arrosage est alors

facilité, le suivi du désherbage se révèle plus ardu, surtout en cas de croissance poussive de la culture en place - induite, par exemple, par des conditions mé­ téos peu favorables. Pour cette raison, il faut lui préférer le se­ mis en mini-lignes très rappro­ chées. Sont concernés les radis de printemps, le cresson alénois, les roquettes, les choux de Chine, de nombreuses brassicacées à cueillir en jeunes pousses et les oignons à confire, tous de culture courte et de croissance rapide. ... au sem is en ligne

Selon les types de légumes et les besoins, les lignes peuvent être très courtes ou, au contraire, prendre la largeur ou la longueur même de la parcelle potagère. Pour les ca­ rottes, betteraves rouges, fèves, pois ou haricots, les rangs de semis alternent alors avec les plantes repiquées en rang. Le semis en ligne peut être appli­ qué à toutes les plantes semées directement en place. Le sem is en lign e large Le semis en ligne large em­ prunte au semis à la volée et à celui en ligne. La graine est alors déposée sur une bande de terre de 20 à 40 cm de large. La culture des radis de printemps, des carottes et du panais, celle des oignons de semis se

conduisent rationnellement de cette façon. Le sem is en p ép in ière Le semis en pépinière permet d’obtenir plus ou moins rapide­ ment de jeunes plantules des­ tinées à être repiquées, directe­ ment en place (laitues pommées, chicorées et tous les types de chou) ou après un rempotage provisoire en petits pots pendant ■ 1 à 4 semaines (tomates, auber­ gines et poivrons). Il se pratique en pleine terre ou, plus fréquem­ ment, dans un contenant adapté - traditionnellement une terrine de semis, aujourd’hui une plaque de culture alvéolée. Les graines les plus grosses et les plus rapi­ des à croître sont quelquefois directement semées en godets (qui sont des petits pots de 7 à 11 cm de large). Le sem is en p ép in ière de p le in e terre Le semis en pépinière de pleine terre se fait sur une très petite surface, dans des conditions à peu près identiques aux semis directs de pleine terre. Jadis assez commune, cette façon de faire est aujourd’hui désuète et ne concerne plus dans la pra­ tique que la production des oi­ gnons grelots à repiquer et les poireaux. Il se pratique à l’air libre, de préférence sur côtière bien exposée, ou sous abris : serre, tunnel ou châssis.

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Sur les petites surfaces, les semis à la ligne se font à la main en faisant glisser la graine entre les doigts joints en conque ou en l'éparpillant entre le pouce et l'index. Le semoir à bras facilite la dépose des graines dans les très grands potagers conduits en lignes et optimise la quantité utilisée en les plaçant au bon écartement et à la profondeur correcte. Poussé p a r le jardinier, il creuse le sillon, positionne la graine, la recouvre et tasse le sol en un passage unique. Les divers modèles sont plus ou moins élaborés, mais, pour tous, l'utilisation de différents disques interchangeables permet de semer tous les types de graines potagères, des plus grandes (m aïs doux, pois, haricots, poirées, épinards) aux plus petites (navets, carottes, laitues à couper, oignons, poireaux).

Ce. sem ii en p a q uet Aisé à adopter au potager-verger, le poquet est une petite excavation de 4 à 5 cm de diamètre, plus ou moins profonde selon le type de légumes à semer. On y dépose ordinairement entre 3 et 7 graines. Le semis en poquet - ou en paquet comme on disait jadis - est généralement réservé aux grosses graines à germination rapide comme les fèves, pois, haricots. On l'utilise également pour les cucurbitacées, comme les courgettes, les concombres ou les cornichons, installés au ja rdin en semis direct à p artir de fin mai. Le semis en poquet, qui facilite en culture le suivi de l'arrosage, est plus répandu dans les régions méridionales qu'au nord de la Loire.

Les légumes généralement semés en plaque de culture et directement repiqués en pleine terre Céleri-rave et céleri branche Toutes les chicorées Tous les choux Fenouil bulbeux Toutes les laitues Maïs sucré (au nord de ta Loire)

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Les legumes habituellement semés en plaque de culture avec rempotage en godets avant plantation en pleine terre Artichaut Aubergine Cardon Concombre Toutes les courges Courgette et pâtisson Melon Poivron Tomate

Le sem is en p la q u e de cu ltu re a vec repiquage en p la ce Dans un potager-verger comme partout ailleurs, la plupart des semis de légumes à repiquer se font aujourd’hui en plaque de culture alvéolée afin de faciliter les plantations et rempotages ultérieurs. La grande adapta­ bilité des plaques de culture permet de les utiliser indiffé­ remment sous abri ou à l’air libre - voire de passer succes­ sivement de l’un à l’autre. Elles permettent alors d’antici­ per les premiers semis dès mars et de les poursuivre de façon continue jusqu’en septembre ou octobre. Le sem is en p la q u e de cu ltu re a vec rem potage en godets avant m ise en p la c e Les légumes de culture longue nécessitant de fortes chaleurs pour croître sont d’abord semés sous abri en plaque de culture alvéolée, puis mis en petits pots - toujours sous abri - avant d’être plantés en pleine terre au jardin. Le calendrier de culture débute alors en mars avec le semis, se poursuit en avril avec le rempo­ tage, enfin après la mi-mai avec la mise en terre définitive. Les récoltes, elles, commencent en été et se poursuivent générale­ ment jusqu’aux premières nuits fraîches d’automne.

Le sem is en godet Les grosses graines à germi­ nation rapide et de manipula­ tion aisée comme celles des courgettes ou des concombres (de fait, la plupart des graines de légumes de la famille des cucurbitacées) se sèment direc­ tement en godet, vous exemp­ tant ainsi d’un rempotage.

■ fUta’tnsibre.i aux plaquai du cukurs. aluaulaui Les plaques de culture se réutilisent à plusieurs reprises du printemps à l’automne, et ce, plusieurs années de suite. Elles sont donc de loin les accessoires les plus intéressants pour tous ceux qui souhaitent multiplier eux-mêmes leurs légumes et aromatiques. Des pastilles compressées à base de tourbe sèche de 3 cm de diamètre et de 1 cm d’épaisseur les remplacent parfois. Quand elles sont humectées d ’eau, leur volume enflejusqu’à S fois leur taille initiale et, une fois imbibée, chaque pastille est utilisée à la façon d’une alvéole de plaque de culture. Leur prix en fait cependant une solution alternative peu convaincante. Par ailleurs, les professionnels proposent habituellement les replants de choux et de salades dans des mottes de terreau compressé de 4 cm de côté. Quoique plus rarement, les tomates sont parfois proposées en mottes compressées plus grandes : 7 cm de côté. Mais la formation de ces mottes compressées requiert un matériel particulier (le pressemottes), p as toujours facile à « amortir » financièrement p a r le jardinier amateur.

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Plusieurs types d'installation plus ou moins spécifiques sont mis à profit pour conduire les cultures sous abri. Des grands tunnels à armature en acier galvanisé garnis de PVC aux coffres recouverts d'un châssis acheté ou bricolé, en passant p a r une petite serre à structure aluminium ou PVC et à cloisons en verre ou en polycarbonate, de nombreux dispositifs permettent d'anticiper les cultures au printemps ou de faire mûrir en été des plantes exigeantes en chaleur comme les melons et les pastèques. Les cloches dites « victoriennes » -jadis en verre, aujourd'hui en plastique -, les tunnels de forçage maraîchers (« tunnel nantais », tunnels accordéon) ou même de simples voiles de croissance en polypropylène non tissé (17 g m2) se posant directement sur les cultures peuvent ponctuellement être mis en œuvre avec facilité dans un potagerverger. Ces structures sans chaleur d'appoint trouvent leur pleine utilité à partir de début mars et jusque courant mai, ainsi qu'en seconde partie d'automne. Pour les semis plus précoces, il faudra recourir à un dispositif de chauffage, artificiel (radiateur de serre à pétrole ou électrique) ou naturel (couche chaude).

LES AUTRES MÉTHODES DE MULTIPLICATION Le bouturage Le bouturage consiste à-faire raciner de jeunes rameaux d’une dizaine de centimètres de long. Prélevées sur une plante en culture, ces boutures sont des­ tinées à produire de nouveaux sujets identiques à la plante mère. Une fois le système racinaire suffisamment développé, les plantes sont transplantées et cultivées comme n’importe quel végétal du commerce. Le bouturage est rarement utilisé pour les légumes, avec une ex­ ception notable, celle de cette brassicacée singulière qu’est le chou de Daubenton. Le m arcottage L’œilletonnage des artichauts relève d’un marcottage d’un genre un peu particulier. Il con­ siste à prélever sur la souche au printemps de jeunes pousses racinées directement mises en culture.

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s® Ce. ÿtefofee. de. tom etei, d eu ù etfin ei, de cancam.ln.ei et de m eloni Le commerce horticole fournit depuis quelques années des jeunes plants de légumes-fruits greffés, essentiellement de tomates , de melons, de concombres et d'aubergines. La variété retenue est alors greffée « en vert » tôt au printemps sur un porte-greffe hybride cumulant un bon enracinement et une résistance à certaines affections cryptogamiques transmises p a r le sol, parfois une meilleure croissance en conditions fraîches. L'utilisation de ces plants greffés induit des gains de précocité et de produc­ tivité. Leur usage reste toutefois limité du fait le leur coût élevé d'autant que ces greffes sont difficiles à mettre en œuvre p a r un jardinier am ateur et requièrent un matériel adéquat, une serre chauffée au printemps en particulier.

POUR SEMER VOS RADIS DE PRINTEMPS À LA VOLÉE. C'est le plus souvent avec les petits radis ronds de printem ps qu'un jardinier débutant m et le pied à l'étrier au potager. Et pour cause : prem ier semis de l'année, c'est égalem ent le plus rapide à lever et le plus facile à réussir. Il se pratique à l'air libre aux premiers beaux jours du printemps, dès mars sous châssis froid, m in i-tunn el ou voile horticole, en avril en pleine terre.

/

1 • Préparez le sol en l'aérant finement à l'aérabêche avant

3

de l'ameublir à la griffe sur une profondeur de 5 cm et de

ment les graines (les radis de printemps demi-longs sont

le niveler au râteau.

enterrés à 1,5 cm de profondeur). Tassez le sol avec le dos

• Griffez superficiellement le sol pour enfouir légère­

du râteau et arrosez en pluie. 2 • Déposez uniformément vos graines en surface sans

trop les serrer - idéalement une graine chaque centi­ mètre.

Par la suite, maintenez le sol frais par des arrosages répé­ tés, sans le laisser se dessécher en surface. La première récolte débute entre 4 et 6 semaines après le semis.

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POUR SEMER VOS CAROTTES EN LIGNE LARGE La germ ination de la carotte est lente (jusqu'à 25 jours), quelquefois irrégulière. Les premières se sèment de mars à m i-avril, voire dès février pour les carottes primeurs sous serre ou sous châssis, les dernières - les carottes de conservation - en juin. Ses caprices à la levée o n t entraîné au potager une longue tradition de semis dru. .

1 • Aérez le sol sur une trentaine de centimètres de

3

large, plus finement que pour la plupart des autres lé­

graine. Tassez-le avec le dos du râteau avant d'arroser

gumes. Au besoin, retournez-le à la fourche-bêche afin

finem ent en pluie.

• Griffez légèrement le sol pour à peine enterrer la

de le décompacter et éviter que les futures racines ne « fourchent ». Terminez en ameublissant le sol à la griffe

Maintenez le sol frais jusqu a la levée par des arrosages

et en le nivelant au râteau.2

suivis et supprimez à la main les mauvaises herbes dès leur apparition. 6 à 8 semaines plus tard, un premier

2 • Éparpillez la graine en surface sur toute la largeur du sol travaillé et à la densité requise (4 g pour 7 m de culture).

prélèvement permettra ag besoin d'éclaircir une culture trop drue.

Les façons de faire varient peu d'un légume à l'autre. Seules d iffè re nt la longueur des lignes - qui est en proportion des récoltes escomptées - , la profondeur des semis et la concentration des graines. Plus celles-ci sont petites, plus elles seront positionnées en surface.

1» Aérez le sol à l'aérabêche avant de le niveler et l'ameublir à la griffe. 2

• Repérez le rang au cordeau. Ouvrez un sillon de 3 à

5 cm de profondeur en glissant la langue de la serfouette le long du fil. 3

• Déposez les graines dans le sillon en les espaçant de 2

ou 3 cm. Recouvrez-les légèrement de terre avec le râteau avant de tasser le sol et d'arroser en pluie. Si les graines de haricots, com m e celles des. fèves ou des pois, sont déposées à la main, les graines plus petites, en particulier celles des carottes, peuvent se semer à l'aide d'un petit semoir afin d'éviter une trop forte concentration. Quand les jeunes pousses atteignent une vingtaine de cen­ timètres de haut, buttez les pieds et binez entre les rangs. La récolte débutera environ 2 mois et demi après le semis.

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Les semis des laitues conduites en plaque de culture débutent en mars (sous abri) pour les cultivars de printemps, pour s'achever en septembre et début octobre pour les laitues d'hiver. Afin d'éviter en culture certaines déconve­ nues (montée prématurée en graine en particulier) chacune des quatre saisons requiert des variétés adaptées.

1 • Remplissez la plaque de culture d'un bon terreau horti­

3 • Tassez et arrosez avec un arrosoir à pom m e fine. Par

cole. Nivelez la surface à la main et tassez légèrement avec

la suite, gardez le sol raisonnablement humide jusqu'à la

une planchette.

germination qui demandera 5 à 8 jours. À la levée, ne conservez qu'une seule plantule par alvéole.

2 • Déposez 2 ou 3 graines par alvéole et enfoncez-les de 3 à 5 mm de profondeur à l'aide d'une baguette ou d'un crayon à papier (le même que vous utiliserez pour nom ­ mer et étiqueter la variété).

Les jeunes laitues doivent être repiquées dès quelles sont suffisamment développées : la rosette de feuilles recouvre alors entièrement le terreau. Les températures idéales de germination de toutes les laitues se situent entre 16 et 20 °C. Si la température est trop basse, la levée et la croissance restent poussives, et au-delà de 25 °C leur germination sera inhibée.

POUR SEMER VOS TOMATES EN PLAQUE DE CULTURE Semées en plaque de culture en mars au chaud et à la lumière, les tom ates sont repiquées en godets après déploie­ m ent des cotylédons et apparition des premières feuilles. Ne négligez pas l'étiquetage variétal afin de les identifier nom mément, au moins jusqu'à leur mise en place définitive.

1. Garnissez la plaque de culture d'un bon terreau hor­

3. Une fois les cotylédons déployés, sortez les mini­

ticole. Nivelez-en la surface et tassez-le avec une plan­

mottes de leurs alvéoles en appuyant sur le fond avec

chette.2

l'index et repiquez to u t de suite la jeune plantule dans un godet de 7 à 11 cm de côté (plus le contenant est volum i­

2. Déposez 1 graine à 3 à .5 m m de profondeur dans

neux plus le jeune pied de tom ate pourra se développer

chaque alvéole. Tassez et arrosez finem ent pour hum idi­ fier le terreau sur tout son profil. À 20/22 °C, la levée a lieu

à son aise).

au bout de 8 à 10 jours.

Élevés ainsi pendant 2 à 3 semaines sous serre, châssis ou véranda tempéré (20 à 25 °C), les jeunes plants de tomates seront mis en place, selon les régions, un peu avant ou un peu après le 15 mai - les gelées n'étant alors plus à craindre.

POUR SEMER VOS COURGETTES DIRECTEMENT EN GODET Intervenez tard, fin avril, sous châssis, serre ou véranda. Pour des semis effectués à cette époque, la durée entre le semis proprem ent dit et la mise en place définitive excède rarem ent 20 jours.

1 • Déposez 2 à 3 graines dans des godets carrés ou ronds

3 • Vous en faciliterez l'arrosage en ménageant dès la

de 7 ou 9 cm de diamètre remplis d'un bon terreau hor­

m is e ^ n place une cuvette^ leur pied.

ticole, à environ 1 cm de profondeur. Après la levée, ne conservez que le plus beau plant pour chaque godet.

Par la^syiter-eonservez un sol frais par des arrosages ré­ pétés pendant toute la durée de la culture. Les premiers

2 * Quand les jeunes plants développent 2 à 3 « vraies »

feuilles - après l'apparition des cotylédons -, repiquez-les au potager dans une terre bien ameublie et enrichie de compost. Espacez-le de 60 à 70 cm en tous sens.

fruits se récolteront environ 4 semaines plus tard et la cueillette se poursuivra de façon suivie pendant 3 mois environ. Les courges d'hiver se multiplient de la même façon mais se maintiennent en place jusqu'en octobre. Elles seront alors récoltées et entreposées à 10-15 °C, en cave, cellier ou autre local non chauffé.

Les semis de poireaux se pratiquent à partir de tin février pour les variétés d'autom ne et jusqu'à la fin avril pour celles d'hiver - qui sont de loin les plus populaires. Un carré de 1 m de côté perm et de prélever jusqu’à 300 poireaux à repiquer.

1 • Préparez finement le sol au préalable en l’aérant

le semis et limitera l’apparition des mauvaises herbes (le

d'abord à la bêche ou l'aérabêche sur une profondeur de

terreautage consiste à épandre sur la terre une très fine

30 cm, puis en l'émiettant superficiellement d'un coup de

couche de terreau ou de com post bien décomposé).

griffe avant de le niveler au râteau. Les jeunes poireaux doivent être arrachés quand ils at­ 2 • Dispersez les graines à la volée - éventuellement en

teignent la grosseur d’un crayon, soit 2 à 3 mois plus tard

ligne - dans la quantité nécessaire et de façon la plus

(en juin généralement). Habillés - c'est-à-dire feuilles et

homogène possible, sans trop les serrer.

racines coupées -, ils sont repiqués au potager en lignes et espacés de 5 cm ou plus (plus leur espacement est im­

3 • Griffez légèrement pour les enfouir très superficiellement,

portant, plus ils peuvent grossir). La récolte débute en fin

tassez et maintenez la terre fraîche par des arrosages sui­

d'été pour les poireaux d'autom ne et se poursuit jusqu'au

vis jusqu'au repiquage. Un terreautage léger peut conclure

début du printemps suivant pour les poireaux d'hiver.

POUR PRODUIRE VOS JEUNES OIGNONS GRELOTS Les petits oignons à confire sont semés en place à la volée ou en ligne large au printemps alors que les oignons blancs de printemps sont semés l’autom ne de l'année qui précède la récolte, parfois repiquée à l'état de jeunes plants. Mais les oignons traditionnels sont généralement repiqués sous form e de petits bulbes, de 1 à 1,5 cm environ de diamètre, appelés bulbilles ou grelots, et dits, selon les régions, « oignonnets », « oignons grelots » ou « oignons de Mulhouse ». Leur culture se pratique en deux temps, semis d'abord puis repiquage du jeune bulbe.

1 • Semez en mai à la volée ou en ligne large dans un ter­

L'arrachage du jeune bulbe débute en août. Les oignons

rain non fumé et peu profondément travaillé.

qui dépassent 20 mm de diamètre se consom m ent dans les mois qui suivent. Ceux qui mesurent entre 10 et

2 • Griffez le sol pour enfouir la graine et tassez te terrain.

20 mm de diamètre sont conservés au frais et au sec pour être repiqués en mars de l'année suivante. À cette époque,

3 • Arrosez en pluie pour faire germer les plants.-ApnSfla

le marché horticole propose ces mêmes oignons grelots

levée, n'arrosez que par temps excessivement sec.

à repiquer en filets de 250 g, 500 g et 1 kg.

Ce chou buissonnant de 50 à 70 cm de haut est très populaire auprès des jardiniers « bios ». Il émet dès la fin de l'hiver de nombreux rejets à l'aisselte des feuilles, qui, une fois prélevés, sont apprêtés en cuisine. Le bouturage peut intervenir de mars à septembre, et ch a q ü F p ïid peut se maintenir en place 2 à 3 ans.

1 • Prélevez au sécateur les extrémités des jeunes tiges

Maintenez l'ensemble en ambiance confinée le temps que

de l'année de couleur encore vert-bleu mais déjà durcies.

les boutures tirent leurs premières racines (comptez 3 se­ maines). Le départ en végétation des boutures marque un

2 • Coupez-les juste sous un œ il à 10-12 cm de long, en supprimant les feuilles du bas.

développement des racines suffisant pour qu elles soient repiquées au jardin Ménagez une distance de 40 cm entre 2 plants. Quoique plus aléatoire, un bouturage en

3 • Piquez les boutures dans des godets ou en plaques de

place peut être pratiqué dans un potager-verger à partir

culture à grandes alvéoles remplis d'un terreau horticole

de mi-avril, sous couvert d'arbre et dans un sol léger mais

standard et arrosez abondamment en pluie.

frais et riche en humus.

POUR ŒILLETONNER VOS ARTICHAUTS Traditionnellement, la grande hétérogénéité génotypique de l'artichaut obligeait à une m ultiplication végétative. L'organe de reproduction est alors l'œ illeton qui est un jeune bourgeon axillaire muni de quelques racines et garni de 2 ou 3 feuilles réunies en rosette.

1 • Déchaussez le pied en mars ou avril, dès l'appari­

petits œ illetons faiblement racinés gagnent à être rem­

tion des premières pousses de l'année.

potés en godets pendant 2 à 4 semaines et maintenus sous châssis avant repiquage définitif.

2 • Prélevez soigneusement à la serpette ou au séca­

teur de belles repousses racinées (conservez cependant

Certaines sélections variétales actuelles sont suffisam­

3 à 5 pousses vigoureuses sur les souches en place et

ment stables pour être multipliés par semis. La graine est

ramenez de la terre autour du pied afin d'assurer la pro­

alors déposée en mars dans une alvéole de plaque de

duction de l'année).

culture maintenue au chaud. La jeune plantule, d'abord

3 • Plantez directement les œ illetons en place deux par

repiquée en godet, est installée définitivement au po­ tager en mai. Les graines hybrides Fl aujourd'hui pro­

deux, en espaçant chaque paire de 80 cm. Ménagez une

posées par le com m erce horticole sont semées de la

cuvette circulaire autour des plants pour faciliter l'arro­

même façon.

sage de ce légume qui apprécie peu la sécheresse. Les

un poltigrr vcrgrr

Les plantes condimentaires Habituelles compagnes culi­ naires des légumes, des fruits parfois, les plantes condimen­ taires le sont également en culture, La récolte des condimentaires-feuilles se fait au fur et à mesure des besoins, du printemps à l’automne. Elles peuvent être séchées et conser­ vées dans une boîte hermétique pendant la mauvaise saison - tout comme les graines de coriandre, d’anis et de cumin, ré­ coltées, elles, à maturité. Les ails et les échalotes sont arrachés en fin de culture et maintenus dans un endroit sec et frais. Selon les recettes, les plantes condi­ mentaires s’utilisent en cuisine, crues ou cuites. Afin de faciliter le suivi en culture, les aromatiques vivaces seront plutôt repiquées en bor­ dure de jardin ou en couvre-sol au pied des palmettes et des arbuàtes fruitiers. Certaines, comme les basilics ou la marjo­ laine, sont annuelles (elles ger­ ment, se développent, montent en graine et disparaissent dans l’année). D’autres, comme les persils ou la cochléaire offici­ nale, sont bisannuelles (elles germent en seconde partie de saison, restent l’hiver en place,

montent en graine au prin­ temps suivant et disparaissent). Une fois repiquées, la plupart de condimentaires vivaces se maintiennent en place plusieurs années de suite. La livèche of­ ficinale, l’origan, le raifort et la ciboulette sont de celles-là. Les condimentaires annuelles seront installées au potagerverger, en bout de rangée de légumes ou alterneront avec eux, comme dans le classique couplage des tomates et des basilics. Beaucoup de bisan­ nuelles et de vivaces aroma­ tiques éphémères sont cultivées en annuelles et se traitent au jardin de la même façon que les annuelles strictes. Celles à cycle de culture très court, comme le cerfeuil commun ou le cres­ son alénois, nécessitent plu­ sieurs semis dans l’année et se conduisent alors en « culture dé­ robée ». Inutile donc de leur ré­ server une place particulière au potager : elles s’installent avec des plantes de croissance plus lente et sont récoltées avant que celles-ci n’atteignent leur pleine envergure. Certaines plantes condimen­ taires courantes comme les persils, les basilics, le cerfeuil, l’aneth ou la coriandre se mul­ tiplient par graines et se sè­ ment en place ou en pépinière abritée (en plaques de culture

le plus souvent), repiquées ou non en petits pots. Mais beaucoup d’espèces et de va­ riétés vivaces sont, et parfois ne peuvent qu’être, multipliées de marcottes ou de boutures. Il vous faudra vous procurer d’abord un spécimen en « pied mère » pour les mettre en culture et les multiplier.

Q uelles plantes condim entaires cu ltiver au p o ta g er-ve rg e r ? •• • Là aussi, la liste n’est pas limita­ tive. Les condimentaires comme l’aneth, le cresson alénois, la co­ riandre, le cerfeuil commun, le persil tubéreux, la roquette et les cornichons s’installent de préfé­ rence en semis direct. Toutes les autres sont repiquées, tant celles conduites sur l’année comme les basilics, les persils (dont la cueillette déborde sur l’année suivante), la marjolaine, la sarriette annuelle, les piments ou la stévia que les vivaces, naines comme la ciboulette, de hauteur moyenne comme la mélisse, les menthes, les origans et l’estragon, ou géante comme la livèche, et même arbustives comme le romarin, les sauges officinales, les divers thyms, la sarriette vivace, l’hysope, la lavande, ou bulbeuses - ails et

échalotes -, voire racinaires comme le raifort. L’angélique, la citronnelle de Madagascar et la verveine citronnelle s’y implantent également sans dif­ ficulté. Ne pas installer de plantes condimentaires au potager-ver­ ger relève d’un réel manque à gagner horticole. L’utilité « sani­ taire » de ces efficaces « effaroucheurs » olfactifs au jardin n’est plus à démontrer. Leur puis­ sante odeur désoriente de nom­ breux insectes parasites des lé­ gumes et des fruits qui évitent de s’établir au jardin ou, une fois installés, s’y développent mal, prévenant par là des pullu­ lations mal venues. Pour la plu­ part, leurs fleurs riches en nec­ tar attirent les pollinisateurs et les insectes auxiliaires à la re­ cherche de cette source alimen­ taire sucrée. En cuisine, elles sont appréciées pour la grande diversité de leurs saveurs, tour à tour âpres ou douces, acides, alliacées, musquées, anisées, mentholées ou fruitées.

M ultiplier soi-m êm e ses plantes condim entaires

Les raisons qui doivent vous inciter à produire vous-mêmes vos jeunes replants de condi­ mentaires sont les mêmes que

pour les légumes. D’ailleurs, la multiplication par semis des condimentaires annuelles - basilics, aneth, cerfeuil ou coriandre - n’est pas plus com­ pliquée que celle des diverses plantes potagères et se pra­ tique en parallèle. De même, la multiplication des condimen­ taires pérennes - qui ne sont jamais éternelles dans votre jar­ din ! - vous permettra de renou­ veler à bon compte des espèces déjà présentes. Et de distribuer le surplus autour de vous... LES SEMIS Dans la pratique, les semis de condimentaires se font conjoin­ tement avec ceux des légumes, entre mars et mai. Certaines aromatiques vivaces ou arbus­ tives - hysope, livèche, origan, agastache, fenouil et sauge - peuvent se semer en juin, permettant alors de libérer du temps au printemps, époque particulièrement active pour le jardinier. La mise en godet des jeunes semis se fera alors en août-septembre et les jeunes plantes condimentaires encore fragiles devront être hivernées sous tunnel ou châssis, à l’abri des grands froids. Le sem is en p la ce Pratiqué en petite ligne ou en poquet, le semis en place con­ cerne les plantes condimentaires

I

Ail

Absinthe

Agastache de Corée

Aneth

Agastache anisée

Basilic en diverses variétés

Ail des ours

Agastache du Mexique Ail rocambole

Cerfeuil com m un

Angélique

Ail d'Orient

Ciboulette Coriandre

Anis Aspérule odorante

Balsamite

Cresson alénois

Bourrache officinale

Bourrache orientale

Cresson des jardins

Calament nepeta

Calament panaché

Échalote Estragon

Camomille matricaire

Camomille romaine Ciboule de Saint-Jacques

Capucine

Aurone

Fenouil

Carvi

Cochléaire officinale

Hysope

Cerfeuil musqué

Dracocéphale de Moldavie

Laurier-sauce

Ciboules diverses

Gingembre

Lavande officinale

Ciboulette de Chine

Herbe aux bisons

Livèche

Citronnelle de Madagascar

Menthe pileuse des montagnes

Marjolaine

Cresson de Para

d'Amérique du Nord

Mélisses

Cumin

Nepeta

Menthe en diverses variétés

Immortelle dorée

Nigelle de Damas

Oignon de Catawissa

Monarde

Oxalide

Origan

Perille de Nankin

Réglisse

Persil plat

Persicaire odorante

Safran

Persil frisé

Persil tubéreux

Sauge uligineuse

•• \

Piment

Pimprenelle

Sauge cassis

Raifort

Rue officinale

Tanaisie crépue

Romarin

Sauge ananas

Tulbaghia

Sarriette

Sauge sclarée

Violette odorante

Sauge officinale et cultivars

Souci des jardins

Vitex agnus-castus

Serpolet

Tagète luisante

Stévia

Tanaisie com m une

XX

Thym com m un et cultivars Verveine citronnelle

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qui se repiquent mal, mais dont la graine germe vite et facilement : essentiellement le cerfeuil commun et sa variété ‘Frisé’, la coriandre et l’aneth. Limitant les interventions rempotage et repiquage -, le semis en place de ces plantes rapides à développer leur feuil­ lage est à privilégier. Quoique longs à germer, les persils plats et frisés sont plus conciliants et se sèment indifféremment en place ou en plaque de culture avec repiquage. Pour éviter que le tégument coriace de leur graine n’induise une germi­ nation capricieuse, trempez la graine pendant 24 heures dans une coupelle d’eau à tempéra­ ture ambiante. Le sem is en p la q u e de culture avec repiquage Cette façon de faire s’assimile alors à celle des légumes mul­ tipliés ainsi (voir p. 34). Selon le cas, la petite motte extraite de l’alvéole peut être direc­ tement repiquée en place ou rempotée en godet pendant 2 à 4 semaines.

J

LES BOUTURES Le bouturage est assez large­ ment utilisé pour la multiplica­ tion des aromatiques -vivaces ou arbustives. Les boutures sont alors prélevées sur des végétaux cultivés en place, en pleine terre ou en pots (cer­ taines plantes fragiles au froid comme les stévias, la verveine citronnelle, les sauges dites « américaines » - sauge ananas, sauge des marais, sauge cassis, etc. - et la persicaire odorante requièrent un maintien hiver­ nal à l’abri des gelées, en cave ou véranda tempérée). Le bouturage aoûté Généralement exécuté en été - d’où son nom -, le bouturage aoûté se pratique dans des plaques de cultures profondes. Mises en godet en automne, les boutures sont maintenues à l’abri des froids hivernaux et plantées en place en avril. LES AUTRES MÉTHODES DE MULTIPLICATION La d iv isio n de touffe C’est la façon la plus simple et la plus rapide pour multiplier la plupart des condimentaires vi­ vaces puisqu’elle permet d’ob­ tenir facilement en quelques semaines de nouvelles plantes productives identiques à leur pied d’origine. La multiplica­

tion des échalotes et des ails s’assimile à une division de souche puisque chaque pied développe en saison jusqu’à 7 ou 8 caïeux qui se séparent avant plantation pour être repi­ qués individuellement. En « tondant » régulièrement les souches, la récolte au pota­ ger-verger se poursuivra pen­ dant toute la belle saison. Lin pied sorti de terre en automne, mis en pot et maintenu sur le rebord intérieur d’une fenêtre permettra de belles cueillettes hivernales. Le m arcottage Il se pratique lui aussi préfé­ rentiellement au départ de végétation. Contrairement à la division, il permet de repro­ duire une plante en conservant la souche en culture. Cette mé­ thode de multiplication rapide permet d’obtenir des jeunes plantes à repiquer dans l’année. Les jeunes pousses de thyms ou d’origan laissent souvent apparaître de jeunes radicelles dans leur partie inférieure. Il suffit alors de prélever au sé­ cateur ces parties râcinées et de retailler la partie aérienne et les racines pour rempoter ces marcottes pendant quelques semaines en petits pots ou en godets. La plantation définitive se fera dès l’automne ou au printemps suivant.

LES PLANTES CONDIMENTAIRES MULTIPLIÉES EN BOUTURES AOÛTÉES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES HABITUELLEMENT MULTIPLIÉES PAR PRÉLÈVEMENT DE MARCOTTES

Aneth

Estragon

Cresson des jardins

Anis

Immortelle dorée

Estragon

Cerfeuil

Laurier-sauce

Mélisse

Coriandre

Lavande officinale

Menthes

LES CONDIMENTAIRES SEMÉES DIRECTEMENT EN PLACE AU JARDIN I

Cornichon

Romarin

Origan

Cumin et carvi

Sarriette vivace

Sarriette vivace

Cresson alénois et autres Persils plat et frisé

Sauges en variétés

Thyms et serpolet

Stévia

Persil tubéreux

Thym et serpolet

Roquette cultivée et autres

Verveine citronnelle

LES PLANTES CONDIMENTAIRES SEMÉES EN PLAQUE DE CULTURE

LES PLANTES CONDIMENTAIRES MULTIPLIÉES PAR DIVISION DE TOUFFE

Angélique

Ail

Agastache

Ciboulette et ciboule

Basilics

Échalote

Ciboulette et ciboule

Estragon

Cresson de Para

Livèche

Marjolaine

MéliSse

Persils plats et frisés

Menthes Pimprenelle

POUR DIVISER VOTRE CIBOULETTE La ciboulette est très facile à pérenniser au jardin par division de souche en mars, lors de la reprise printanière de la végétation. Elle perm et également de donner une nouvelle jeunesse à des souches vivaces âgées de 3 à 5 ans. Il est éventuellem ent possible de prélever un ou plusieurs éclats sans arracher ta m otte.

1 » Déterrez la m otte avec une pelle ou une petite

3

fourche à transplanter.2

bien ameubli - éventuellement en petit pot - en les

• Replantez aussitôt chaque petite touffe dans un sol

distançant les unes des autres d'une quinzaine de cen­ 2 • Divisez les racines en petits éclats en les séparant avec

timètres. Arrosez copieusement pour lier intimement

ta main. Pour garantir une reprise rapide, chaque tronçon

jeunes racines et terre.

devra com porter un chevelu racinaire important.

Les fruits Par leur saveur agréablement sucrée, comme par leurs cou­ leurs vives et attrayantes, les fruits relèvent plus d'une tra­ ditionnelle friandise campa­ gnarde que d’un véritable ali­ ment nourricier. Aujourd’hui, cueillir directement au jardin de quoi satisfaire le plaisir de ses papilles est presque deve­ nu la marque d’un certain luxe. Ces nouveaux aristocrates se présentent sous forme d’akènes (noisette), de baies (groseille, kiwi, raisin, cerise, prune, pêche et abricot) ou de drupes (pomme et poire) et sont consommés en l’état, cueillis à maturité ou après conservation, parfois ap­ prêtés en cuisine de diverses manières : gâteaux, pâtisseries ou glaces.

A rbres fru itiers et arbustes à p etits fruits ••• Les plantes fruitières se re­ groupent en arbres fruitiers proprement dits et en arbustes à petits fruits. Selon leur vigueur et leur conduite (palmette plate ou forme libre), les premiers, qui comprennent les arbres fruitiers « génétiquement » nains et ceux

dont le faible développement est induit par un porte-greffe peu vigoureux, sont plantés le long d’un mur (espalier) ou en bord de parcelles potagères (contre-espalier), ou, montés en tige, dispersés sur toute la sur­ face du potager-verger. L’écar­ tement entre deux arbres est alors plus important - 10 m en moyenne - que dans le cas d’une plantation en verger afin de permettre à la lumière de s’insinuer entre leurs frondai­ sons. Les seconds sont conduits en petites haies ou en massifs plus ou moins élevés selon l’es­ pèce, unis ou mixtes, en bordure de potager ou en plantes grim­ pantes sur support palissé ou pergola dans le cas des vignes de table, des kiwis et des mûres. Les plantes fruitières vivent plusieurs années et gagnent en volume - et en production - tous les ans. Les arbustes à petits fruits comme les groseil­ liers et les framboisiers pro­ duisent pendant une dizaine d’années au minimum. Comp­ tez 30 ans pour les pommiers et poiriers conduits en palmette (voir p. 54). La plupart des arbres de plein vent - à noyaux et à pépins -, produisent sou­ vent une vie d’homme durant (exception faite des pêchers qui vivent rarement plus de 20 ans - et encore doivent-ils être très régulièrement taillés).

Q uels fruits cu ltiver au p o ta g er-verg er ? ••• Abricotiers, pruniers, cerisiers et cognassiers sont les plus gratifiants à installer dans les potagers-oasis. Si l’implantation des pommiers et poiriers ne présente pas de difficultés par­ ticulières, ces végétaux dociles (les arbres fruitiers à pépins sont bien plus complaisants en culture que les arbres fruitiers à noyaux) peuvent facilement être adoptés en formes naines, soit « génétiquement » naines, avec les variétés de pommier ‘Pomella’ et ‘Garden Sun Red’ ou le poirier ‘Garden Gem’, soit greffés sur porte-greffes peu vi­ goureux. Ces dernières années sont apparues des variétés de pommiers de forme colonnaire comme Valse’, Villandry’ ou ‘Galahad’, très à l’aise dans ces jardins. De même pour les pê­ chers - de tous, ils sont les plus rapides à porter leurs fruits - ou les figuiers. Les arbustes à petits fruits comme les framboisiers, les groseilliers à grappes ou à maquereau, les cassis et les rai­ sins de table sont eux aussi fa­ ciles à installer, soit en bordure de potager, soit éparpillés au jardin. Leur conduite s’appa­ rente alors à celle de la rhubarbe ou des plantes condimentaires pérennes vigoureuses, vivaces comme la livèche ou arbustives

comme le romarin et le lau­ rier-sauce. Si les arbustes grimpants comme les kiwis se conduisent sur support solide de type « pergola » et intègrent alors les végétaux de la strate élevée, les fraisiers, eux, oc­ cupent en couvre-sol la strate la plus basse.

A rbres fruitiers et porte-greffes ••• Au potager-verger, l’inconvé­ nient des arbres fruitiers tient à leur encombrement. Depuis des siècles d’ailleurs, la volonté des arboriculteurs est d’en limiter la croissance. Certaines espèces, tels les pêchers, conservent naturellement une dimension raisonnable, par rapport aux cerisiers par exemple qui, eux, atteignent aisément une quin­ zaine de mètres de haut à terme. A l’intérieur d’une même espèce, certaines variétés sont moins vi­ goureuses que d’autres (le bigar­ reau ‘Burlat’ est à terme moins volumineux que ‘Reverchon’). Mais la grande orientation a été et reste - de limiter la croissance par l’utilisation d’un porte-greffe de moindre vigueur, induisant une croissance plus faible de la variété greffée. Ainsi diverses sélections de porte-greffes de pommiers per­ mettent de maintenir les variétés

greffées à des dimensions bien plus restreintes que ces mêmes variétés greffées sur porte-greffe de semis (pommier franc). Dans le cas des divers porte-greffes du pommier ou des poiriers greffés sur cognassier, la différence est nettement visible. Elle l’est moins pour les divers porte-greffes de cerisiers ou de pruniers. Par ail­ leurs, ne comptez pas trop limi­ ter le développement des arbres fruitiers par la taille, d’autant qu’une production optimum et suivie est assurée par un arbre qui atteint « naturellement » sa pleine envergure. Il est donc important de céder à chacun la place que requiert le duo variété et porte-greffe choisi. Les arbres fruitiers prennent beaucoup de place, générale­ ment pour une unique récolte dans l’année. Afin de disposer des fruits nécessaires à une fa­ mille de 4 personnes, prévoyez un potager-fruitier de 6 ares ou plus. Si les légumes se récoltent tous les ans, il faut tenir compte pour les arbres fruitiers des « années à fruits » et des autres. Divers accidents climatiques (gel sur fleurs ou jeunes fruits au printemps) et imprévus en culture limitent - parfois anni­ hilent - les récoltes certaines années. Quelques espèces et variétés sont en outre sensibles à l’alternance (production impor­ tante une année sur deux ou sur

trois). Enfin, tenez compte du fait que, si une nouvelle plantation de framboisiers met quelques mois à fructifier, les arbres frui­ tiers de plein vent requièrent gé­ néralement entre 4 et 6 ans pour porter leurs premiers fruits. Quoi qu'il en soit, un potager-fruitier en rythme de croisière doit pou­ voir approvisionner en fruits frais (y compris ceux de garde et conservés en cave) pendant les 12 mois de l’année. La plupart des fruits peuvent en outre se conserver une année pleine au moins en bocaux stérilisés, dans l’alcool, voire congelés. Exception faite des airelles, des canneberges et des myrtilles, qui requièrent une terre très acide - c’est-à-dire à pH bas -, les ar­ bustes fruitiers s’adaptent à des sols très variés. Selon l’espèce, les arbres fruitiers présentent des exigences assez diverses. Le type de porte-greffes utilisé per­ met de répondre à des situations très variables. Du fait même de la polyvalence de ces divers portegreffes, une même espèce frui­ tière peut alors croître dans des sols différents, légers et secs ou plus lourds et argileux. Les arbres fruitiers sont généra­ lement élevés en pépinière avant plantation au jardin. Seules les pêches dites « de vigne » se sè­ ment en place (généralement greffés par les professionnels,

" LES FRUITS PRINCIPAUX

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LES FRUITS D'IMPORTANCE MOYENNE

•

SI LE CŒUR VOUS EN DIT...

ARBRES FRUITIERS Abricot

Amande

Bigarreau

Cerise vraie

Coing

Châtaigne

Figue

Guigne

Pêche

Kaki

Poire Pomme

Nashi

Prunabricot v

Sureau

HH

Nèfle

Y\

Noix

Prune

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Olive *

PETITS FRUITS

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Cassis Framboise

Amélanchier

Jujube

Fraise à gros fruits remontants et

Baie de mai

Nèfle du Japon

non remontants

Canneberge et airelle

Groseille à grappes Groseille à maquereau

Fraise à petits fruits

Kiwi

Kiwaï

Mûre des jardins

Noisetier

Myrtille Raisin de table

Goji

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les pêches, contrairement aux autres arbres fruitiers, repro­ duisent néanmoins assez fidèle­ ment leurs caractéristiques par semis). Dans un potager-verger d’amateur, la germination natu­ relle d’un noyau de cerise ou de prune peut être maintenue en place pour être greffée pendant l’été ou l’année qui suit sa levée. Pour le pommier, qui s'adapte naturellement à des sols très variés, l’essentiel des sélections de porte-greffes concerne plus la vigueur, la qualité et la plus ou moins grande précocité des mises à fruits que sur l’adapta­ tion aux divers types de terrain. En vous adressant à un pépi­ niériste local, celui-ci vous pro­ posera généralement les portegreffes les plus adaptés à votre région et au devenir de vos arbres fruitiers.

Pour les arbres fruitiers aussi, chaque espèce est constituée de diverses variétés dont le volume et l’aspect du fruit sont parfois très différents. La période de maturité - précoce, mi-saison ou tardive - et leur capacité de conservation dis­ tinguent également les divers cultivars. La sensibilité, la tolé­ rance ou résistance à divers pa­ rasites, eux aussi très variables, ne doivent pas être négligées dans ces potagers-vergers qu’aucun traitement - même « bio » - ne vient perturber.

Qu’ils soient conduits en formes libres - de plein vent ou en haies fruitières, le « plus de naturel possible » est de mise dans les jardins-oasis.

JZv £ *i form ai fytuiii&xts au jardin Jadis, les pommiers et poiriers étaient parfois conduits en palm ettes plates rigoureusement formées et de forme géométrique comme le U double ou son alter ego la palm ette verrier. Tous deux se menaient aussi en cordons horizontaux, simples ou doubles, de 4 0 ou 80 cm de hauteur. Sur ces palmettes, la forme de départ choisie était maintenue toute la vie de l’arbre, les ramifications secondaires - les coursonnes étant taillées courtes chaque année, de façon à les maintenir au plus près de la charpente générale de l'arbre. Les palm ettes plates à axe unique, droites ou obliques, perm ettent de densifier les plantations mais nécessitent de se cantonner à des variétés peu vigoureuses greffées elles-mêmes sur des porte-greffes faibles, souvent fragiles au vent - d’où la nécessité d ’un système de palissage. Plus rapides à porter leurs fruits, ce sont aujourd’hui préférentiellement les formes naturelles, généralement en volume, plus rarement plates (palmette éventail ou « à la diable »), qui seront retenues. L’axe vertical (ou pillar dans l’Est de la France) est une forme très usitée pour les pommiers et les poiriers dans les vergers professionnels de haute densité, facilement adaptable dans un jardin-oasis. Il est constitué p a r un axe central sur lequel s’échelonnent des

branches fructifères qui seront renouvelées p a r la taille au fur et à mesure de leur vieillissement. Dans un potager-verger, les grands arbres fruitiers à pépins et à noyaux sont conduits en formes libres élevées, tige - de préférence ou demi-tige.

y Q £ûi pxdmmttAi jptuki&tts L'habitude de conduire en palmette plate - c'est-à-dire palissée les poiriers et les pommiers, les pêchers quelquefois, date des premières décennies du xvif siècle. En trois siècles, se sont établies des techniques de conduite et de taille souvent très sophistiquées, remarquables p a r leurs formes très élaborées :palm ette verrier, U simple ou double, cordons horizontaux, voire candélabre ou lyre, plus tard Drapeau-Marchand, Bouché-Thomas, Baldassari, etc. Coûteuses à former et longues à produire, elles relèvent aujourd'hui plus de l'histoire arboricole que de techniques horticoles à l'ordre du jour. Les formes dirigées en volume, comme les fuseaux ou les divers « vases », présentent les mêmes inconvénients et sont aujourd'hui surannées - et ce, malgré leur hère allure en culture. La volonté actuelle est de mettre en place des formes fruitières en volume plutôt que plates, moins taillées et « formées » que naturellement menées à fruits p a r des interventions légères comme l'arcure, moins radicales que la taille proprement dite. Elles se calquent sur la croissance naturelle des diverses espèces et variétés. Le résultat conduit à un aspect général des arbres bien moins strict, mais également à une culture moins contraignante et une mise à fruits plus rapide.

■

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LES PRINCIPAUX PORTE-GREFFES FRUITIERS DES JARDINS DE PARTICULIERS PORTE-GREFFES DE POMMIERS » Pommier de semis (franc)

Vigoureux. Tous types de sols, même exécrables

Doucin M25

Moyennement vigoureux. Bonne terre franche de jardin, fertile et pas trop compacte

M106

Moyennement vigoureux. Bon sol argilo-humifère

Paradis jaune de Metz - M9 - et

Faiblement vigoureux. Sol fertile à bonne teneur en eau

ses divers clones PORTE-GREFFES DE POIRIERS

rrt

Poirier de semis (franc)

Vigoureux. Tous sols, sauf ceux excessivement calcaires

Cognassier de Provence

Moyennement vigoureux. Sols fertiles mais pas excessivement calcaires

et d'Angers PORTE-GREFFES DE CERISIERS Merisier (tous types)

Vigoureux. Sols profonds et bien drainés

I Sainte-Lucie (tous types)

À peine moins vigoureux. Sols secs, calcaires, bien drainés et mêmes caillouteux

PORTE-GREFFES DE PRUNIERS Prunier Mariana (tous types)

Vigoureux. Tous sols, même sableux ou calcaire

] Prunier Brompton

Vigoureux. Sols lourds et compacts

Prunier Myrobolan

!

Prunier Saint-Julien

■

Vigoureux. Tous types de sols

«

Moyennement vigoureux. Sols fertiles et sains

Prunier Damas noir

Vigoureux. Sols fertiles et frais

Hybride pêcher-amandier

Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

PORTE-GREFFES D'ABRICOTIERS Abricot de semis (franc)

Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs, mêmes caillouteux

Prunier Myrobolan

Vigoureux. Tous types de sols

^ Pêcher franc et clones

Moyennement vigoureux^ Sols sains, bien drainés mais non calcaire

PORTE-GREFFES DE PÊCHERS Pêcher franc et clones

Moyennement vigoureux. Sols sains, bien drainés mais non calcaire

Amandier franc

Moyennement vigoureux. Sols profonds mais secs, calcaires

Hybride pêcher-amandier

Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

Prunier Saint-Julien

Moyennement vigoureux. .Sols fertiles et sains

Prunier Brompton

Vigoureux. Sols lourds et compacts

PORTE-GREFFES D'AMANDIERS j | Pêcher franc et clones

Moyennement vigoureux. Sols sains, bien drainés mais non calcaire

L Amandier franc

Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

j l Hybride pêcher-amandier

Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

■ Prunier Saint-Julien

Moyennement vigoureux. Sols fertiles et sains

l ' Prunier Myrobolan

Vigoureux. Tous types de sols

£ *i atlrcei jfuùiûeii nains Ne vous y trompez pas, la taille du fruit de ces pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers, abricotiers, pruniers ou amandiers est celle de leurs homologues classiques. La petitesse ne concerne que la dimension de l’arbre lui-même. Selon l’espèce, comptez une hauteur et une envergure 3 à 5 fois moindre p a r rapport aux espèces traditionnelles. Contrairement aux arbres fruitiers conduits en palmette, leur taille n’est pas induite p a r la vigueur du porte-greffe mais p a r le potentiel de croissance de la variété même : il s’agit de végétaux « génétiquement » nains (qui n’ont rien à voir avec les fameux OGM!). Ces arbres fruitiers sont au nombre de sept :pour des nains, c’est inévitable ! Pommiers et poiriers évidemment, mais aussi pêchers et abricotiers ; quoique moins répandus, pruniers, cerisiers et amandiers complètent la gamme. D’obtention récente, ces cultivars sont souvent « protégés » et donc non libres à la multiplication. Cela explique en partie leur relative confidentialité et leur prix d’achat plutôt élevé ! Plus facile à trouver aujourd’hui chez les pépiniéristes que les historiques ‘Pomella’®et ‘Croquella® des pépinières Delbard, (Garden Sun Red’®est un pommier nain à gros fruits d’abord jaune orangé, puis jauge uni à maturité. Il est remarquable p ar sa saveur sucrée et ne dépasse pas 3 à 4 m de h aut ‘Garden Gem^est un poirier à feuillage foncé et à gros fruit rouge brun fondant et sucré qui se récolte fin septembre-début octobre. Lui aussi conserve une taille raisonnable (3 m) qui autorise son adoption dans un jardin-oasis de faible dimension. Plus petits encore et très trapus

(ils ne dépassent pas les 2 m de haut), des pêchers comme Little Amber’®et ‘Little Diamond’®ainsi que des brugnons comme ‘Rubis’® peuvent aussi s’inviter dans les potagers-vergers. Tout comme ‘Aprigold’®,un abricotier râblé (pas plus de 1,5 m de haut) à gros fruits jaune orangé. ‘Garden Bing’® est un bigarreau de faible vigueur relative -jusqu’à 5 m de haut -, tout comme ‘Goldust’®,un prunier à gros fruits jaunes allongés en forme de quetsche. Toutes ces espèces trouvent leur place dans un potager-verger à côté de ‘Prince’®, un amandier à gros fruits tendres et à superbe floraison printanière rose tendre.

iPe.ô CëU&nn&ô d& fjruitô Derniers venus dans les catalogues des pépiniéristes, les pommiers colonnaires s’établissent autour d’une tige verticale unique à entre-nœuds très courts. Pas de branches fruitières secondaires : les fruits apparaissent directement sur des rameaux insérés sur le tronc. De faible envergure et peu encombrants, ces élégants fuseaux se plantent assez rapprochés (jusqu’à 1 m). Ce sont donc des arbustes fruitiers idéals pour les petits jardins ou les grands jardins à haute densité. Leur entretien est des plus réduits : un simple coup de sécateur suffira pour maintenir leurs coursonnes (c’est-à-dire les rameaux portant les fruits) au plus près des charpentières. Leur mise à fleurs et à fruits est rapide, souvent dès la deuxième année de plantation Après quelques années, leur rendement peut s’élever jusqu’à 5 kg de fruits p a r mètre/ colonne. Leur récolte est p a r ailleurs considérablement facilitée par rapport aux pommiers en tige : il n’y a qu’à tendre la main

M ultiplier soi-m êm e ses arbres et ses arbustes fru itiers ••• Généralement plantés en unique exemplaire - et pour de longues années ! -, la question de la mul­ tiplication maison des arbres et arbustes fruitiers peut légitime­ ment se poser. Mis en place en automne, les arbres fruitiers sont généralement achetés auprès d'un pépiniériste de la région, déjà montés en tige ou en scion (c’est-à-dire en pousse d’une année) que vous pourrez alors conduire à votre guise. Leur multiplication à demeure reste possible. Cependant, comme la plupart - pommiers, poiriers, cognassiers, cerisiers, pruniers, abricotiers, pêchers - sont gref­ fés, il vous faudra compter un minimum de 2 à 4 ans entre la plantation du porte-greffe et la forme telle que vous vous la procurez chez un professionnel. Comptez 2 ans pour établir le scion, qui est la forme de base, utilisée pour tous les arbres frui­ tiers - en particulier pour l’éta­ blissement d’une palmette frui­ tière. Un arbre formé acheté en pépinière vous permettra donc d’avancer d’autant les premières récoltes.

POUR BOUTURER VOS GROSEILLIERS Les boutures peuvent être piquées dans un coffre rempli de terreau léger, éventuellement mélangé de sable. Mais, une fois les plantes racinées, leur repiquage en petits pots ou en godets - voire directem ent en place - sera considéra­ blement facilité par l'utilisation d'une plaque de culture à alvéoles profondes. Maintenez les jeunes boutures à l’ombre afin de préserver une atmosphère suffisamment humide pour leur perm ettre de raciner avant de se dessécher.

1 • Prélevez un rameau d'une dizaine de centimètres de

de la partie enterrée de la bouture. Par la suite, un ar­

long dans la partie médiane ou terminale d'une pousse

rosage léger mais régulier maintiendra une hygrométrie

de l'année. Coupez-le sous un bourgeon dans la partie

ambiante satisfaisante.

inférieure, juste au-dessus dans la partie supérieure. En­ levez toutes les feuilles du bas en ne conservant que les

Les groseilliers à grappes, com m e les cassis, sont égale­

2 ou 3 du haut.

m ent aisés à m ultiplier en boutures ligneuses. Prélevés en décembre ou janvier, des rameaux de la taille d’un

2 • Piquez la jeune bouture de moitié ou aux deux tiers dans un substrat aéré et drainant.

crayon à papier sont maintenus en cave jusqu'en mars. Ils sont ensuite directem ent piqués en place en les en­ fonçant en terre aux trois quarts, en laissant dépasser les

3 • Arrosez tout de suite en pluie fine, mais abondam­

deux yeux du haut.

ment pour permettre une bonne adhésion du terreau et

POUR MARCOTTER VOS ACTINIDIAS Les longs rameaux volubiles des plantes grim pantes sem blent faits pour le m arcottage. Cependant, leur propension à ém ettre des racines est très variable selon les espèces. Longtemps greffés, les actinidias fo n t partie des plantes fruitières les plus délicates à m ultiplier de cette façon.

1 • Sélectionnez en juin un long rameau de l'année souple et encore vert situé dans le bas de la plante et

jeunes pousses. Rebouchez le trou avec une terre légère et aérée, tassez ferm em ent et arrosez.

débarrassez-le de ses feuilles médianes avant de l'arquer vers le sol. Deux entailles latérales mettant à nu les zones

3 • À l'automne ou en mars de l'année suivante, le rameau

souscorticales sur la partie destinée à être enterrée facili­

est sectionné là où il pénètre dans le sol. Le nouveau piéd

teront l'apparition ultérieure des jeunes racines.2

est prélevé en motte à la bêche et replanté directement à sa place définitive.

2 • Creusez une cavité d'une quinzaine de centimètres

Les meilleures variétés d'actinidias, en particulier celles^

de profondeur et de 30 cm de long afin d'y coucher le

gros fruits, sont dioïques - c'est-à-dire quelles séparent'

rameau en laissant dépasser l'extrémité hors de terre. Au

les fleurs mâles et femelles sur des pieds différents. L'ap­

besoin, bloquez le rameau au sol avec l'aide d'un cavalier

parition et le développement des fruits sont donc subor­

métallique. Taillez à 3 -yeux la partie qui dépasse du sol.

donnés à la plantation conjointe d'un sujet mâle et d'un

Posez un tuteur afin de palisser à la verticale les futures

ou plusieurs pieds femelles.

PRODUIRE SOI-MÊME SES ARBUSTES À PETITS FRUITS Si les myrtilles et les kiwis étaient encore proposés il y a quelques années en plants gref­ fés, tous les arbustes.à petits fruits sont aujourd’hui multi­ pliés de boutures - plus excep­ tionnellement de marcottes, pour les variétés de noisetiers essentiellement. Groseilliers, cassis, framboisiers et baies de mai sont de multiplication facile par boutures aoûtées' ou ligneuses alors que celle des myrtilles, kiwis et kiwaïs sont un peu plus délicates. Le bouturage La multiplication des divers arbustes à petits fruits est à la portée d’un jardinier habile et intéressé. Encore faut-il pos­ séder une plante de la varié­ té qu’on souhaite multiplier, afin de pouvoir y prélever ses boutures ! La b o u tu re aoûtée (ou semi-ligneuse) est la plus commune. Mais les groseil­ liers, cassis et baies de mai se multiplient aussi par b o u tu res ligneuses et les framboisiers, par b o u tu res de racines Les autres m éthodes de m u ltip lica tion De bouturage plus délicat, les mûres sans épine, les figuiers ainsi que les kiwis et les kiwaïs sont assez aisément multipliés

Les arbres fruitiers bouturés Baie de mai Cassis Figue Framboisier Groseille à grappes Groseille à maquereau Kiwi et kiwaï Mûre des jardins Myrtille

par m arcottage (il arrive même assez communément qu’un rameau de mûre ou de figuier développe spontanément ses racines en s’infléchissant natu­ rellement vers le sol). Les frai­ siers à gros fruits rejettent de longs coulants qui se garnissent de place en place de petites rosettes de feuilles se racinant spontanément. Cependant, les jeunes pousses de kiwis ne se marcottent pas toutes seules et requièrent une intervention hor­ ticole. Comme les vignes à vin, les rai­ sins de table, quoique de boutu­ rage ou de marcottage aisés, sont multipliées par greffe-bouture par des pépinières spécialisées afin de les mettre à l’abri des at­ taques d’un puceron racinaire très préjudiciable à ces plantes, le phylloxéra.

PRODUIRE SOI-MÊME SES ARBRES FRUITIERS EN TIGE La greffe L’immense majorité des arbres fruitiers est greffée. Même les pê­ chers de semis qui, nous l’avons vu, se reproduisent assez fidèle­ ment, possèdent des caractéris­ tiques qui présentent en culture les inconvénients de l’espèce : sensibilité à la chlorose en ter­ rain calcaire et faible tolérance à l’asphyxie racinaire en terres lourdes. Sauf cas particulier, le re­ cours à la greffe devra donc être systématisé pour la multiplica­ tion des arbres fruitiers. Le greffage consiste à associer un porte-greffe et une variété pour former un sujet unique bénéficiant des avantages res­ pectifs de l’un et de l’autre. C’est une technique aussi vieille que le monde pour maintenir en culture l’authenticité variétale de la plu­ part des arbres fmitiers de nos ré­ gions - pommes, poires, pmnes, cerises, pêches, abricots -, pas ou peu « fixés » génétiquement (et dont la multiplication n'est donc pas envisageable par semis). Lar­ gement mythifiée, la greffe est accessible à tout jardinier habile de ses mains. Selon l’espèce fruitière, deux types principaux de greffe sont mis en œuvre : celle par rameaux déta­ chés - incmstation ou fente - et l’écussonnage. La première se pratique essentiellement au prin-

POUR GREFFER EN INCRUSTATION VOTRE POMMIER La taille en incrustation est l'une des meilleures greffes par rameaux détachés, mais pas la plus difficile à réussir. Si quelques appréhensions subsistent, débutez par une greffe de pom m ier d o nt la réussite est certainem ent la moins aléatoire. Le m eilleur résultat est obtenu par une intervention début avril, avec un po rte -gre ffe en pleine végétation et un ram eau-greffon non démarré (c’est dans ce b ut que les branches des variétés que l'on souhaite m ultiplier sont prélevées en hiver, étiquetées et stockées au pied d'un m ur exposé au nord).

1 • Rabattez à la scie arboricole le pied destiné à être gref­

4 • Consolidez l'assemblage avec du raphia ou un lien

fé et « rafraîchissez » la coupe à la serpette en supprimant

caoutchouc.

les ébarbures laissées par la scie. Taillez au sécateur un ra­ meau greffon long de 5 à 8 cm, muni de 3 yeux, à 2 mm

5 • Pour éviter l'oxydation des coupes et le dessèche­

au-dessus de l'œ il supérieur et 3 cm au-dessous de l'œ il

m ent de la greffe, recouvrez toutes les parties à vif de

inférieur.

mastic à greffer.

2 • Découpez à la serpette une incrustation en V sur

La reprise ou le rejet s'observent rapidement. Dans le pre­ mier cas, les yeux du greffon démarreront puissamment

le porte-greffe, puis découpez avec un greffoir le ra­

moins de 3 à 4 semaines plus tard. Si les yeux du rameau

meau-greffon en pointe, également avec un profit en V afin que les empreintes « mâle » du greffon et « femelle »

greffon ne marquent pas de velléités de départ dans les semaines qui suivent la greffe, c'est que la « soudure »

du porte-greffe s'adaptent exactement l'une à l’autre.3

entre le greffon et le porte-greffe, pour diverses raisons, ne s'est pas faite.

3 • Posez le rameau greffon sur le porte-greffe en veillant

à faire coïncider la zone génératrice (cambium) de l'un et de l'autre - positionnées juste sous l'écorce : ce sont elles qui permettront la soudure ultérieure de l'ensemble.

POUR GREFFER EN ÉCUSSON VOTRE CERISIER Tous les arbres fruitie rs se gre ffe nt en écusson. Mais cette façon de faire est su rto u t réservée aux arbres fruitiers à noyaux d o n t la greffe par rameau détaché est plus aléatoire. Elle se pratique en seconde partie d'été, en août généralement, alors que la sève circu le encore dans l'arbre, mais déjà de façon ralentie.

1» Coupez une pousse de l'année m oyennem ent vigou­

5 • Ligaturez délicatement la greffe avec un lien caout­

reuse sur la variété à multiplier et débarrassez-la tout de

chouc ou du raphia.

suite de ses feuilles en préservant environ 0,5 cm de pé­ tiole.

En tom bant au moindre effleurement du doigt, le pétiole

2 • Découpez dans l'écorce du porte-greffe une entaille

la greffe. L’œil, cependant, reste « dormant », ne démar­

marque la reprise qui s'observe dans les jours qui suivent en T de 1,5 cm de haut en soulevant les 2 lèvres latérales

rant qu'au printemps de l'année suivante. Le porte-greffe

avec la languette de votre greffoir.

sera alors taillé à la fin de l'hiver à quelques centimètres au-dessus de l’écusson, en préservant un onglet qui per­

3 • Prélevez un écusson de 2 cm de long en faisant glisser

mettra de guider la jeune pousse lors de son démarrage.

la lame du greffoir sous l'œil. Au besoin, enlevez l'esquille

Cet onglet sera lui-même supprimé au sécateur en fin

de bois dans sa partie interne en préservant l'œil.

d'été, juste au-dessus du départ de la variété greffée.

4 • Glissez l'écusson dans l'entaille en sectionnant la lan- ■ guette supérieure de 0,5 à 1 cm au-dessus de l'œ il et en conservant

LES RÈGLES D'OR D’UNE GREFFE RÉUSSIE La greffe

requiert

des coupes

bien

le greffon que pour le porte-greffe.

nettes,

tant

pour

Utilisez des outils

- serpette et greffoir - propres et bien affûtés, de préférence dédiés à cet usage.

• Intervenez au printemps pour greffer par rameaux détachés (une greffe d'automne est possible, mais plus délicate à réussir). Coupé au cœ ur de l'hiver et maintenu au froid, le rameau-gref­ fon doit être en arrêt total de végétation, présentant un retard végétatif par rapport au porte-greffe qui, lui, devra être bien en sève. Ligaturez solidement et recouvrez intégralement de cire à cicatriser les coupes à vif, tant sur le porte-greffe que sur le greffon. • Intervenez en juillet ou en août pour greffer par écusson jusqu'en septembre pour les pommiers. Com m e un afflux im ­ portant de sève peut rejeter l'écusson en cas de greffage préma­ turé, le porte-greffe et le rameau-greffon sur lequel est prélevé l'écusson doivent être tous deux en végétation active mais déjà ralentie. Ligaturez avec une attache en caoutchouc ou, com m e les professionnels, posez sur l'œ il greffé un opercule plastique muni d'une agrafe métallique.

temps sur pommiers et poiriers, sur cerisiers et pruniers parfois ; la seconde requiert une inter­ vention estivale (juillet ou août) et concerne la totalité des arbres fruitiers. Ces greffes utilisent gé­ néralement comme support des porte-greffes plantés 1 ou 2 ans plus tôt. Parfois, la greffe est posée sur d’anciens arbres adultes dont on souhaite remplacer la variété (ce « surgreffage » permet d’utili­ ser la puissance et la vigueur d’un arbre en place depuis plusieurs années tout en remplaçant une variété décevante par une autre plus appropriée). Produire soimême ses porte-greffes par semis ou marcottage est possible mais, là aussi, demande du temps. Il est plus pratique de se les procurer auprès d’un pépiniériste. La va­ riété à greffer, elle, est simplement prélevée sur l’arbre à reproduire.

• Dans les deux cas, lors du positionnement du rameaugreffon et de l'écusson, veillez à mettre en contact les zones gé­ nératrices sous corticales du porte-greffe et du greffon variétale.

Les arbres fruitiers greffés Abricotier Amandier Cerisier : Bigarreau,

J

cerise vraie et guigne Châtaignier Nashi Néflier Noyer Pêcher Poirier Pommier Diverses pruniers

Faire cohabiter légumes, plantes condimentaires et fruits Dans un potager-verger, l’enjeu consiste à faire voisiner de façon la plus harmonieuse possible des plantes d’exigences très va­ riées. Associer au petit bonheur la chance les différents légumes, condimentaires et fruits n’est pas, tant s’en faut, la meilleure façon de procéder. Il est préférable de rationaliser autant que possible la mise en place des plantes an­ nuelles - ou de culture annuelle comme les bisannuelles pota­ gères et les vivaces condimen­ taires éphémères - et d’accorder aux végétaux pluriannuels une place dévolue.

Des exigen ces différentes ••• Les légumes, les plantes condi­ mentaires et les arbres et ar­ bustes fruitiers se distinguent par leurs exigences faibles, moyennes ou fortes, tant en élé­ ments minéraux qu’en eau et en lumière. Comme un sol aéré, riche et humifère convient à l’im­ mense majorité des végétaux cultivés dans un potager-verger, l’accent est mis dès le départ sur

les amendements organiques, capables de satisfaire à peu près toutes les plantes jardinées. Seul l’épandage d’une matière organique trop fraîche présente quelques inconvénients en cul­ ture, en particulier pour les di­ verses alliacées potagères (oi­ gnons, échalotes, ails). En pratique, les principales con­ currences à gérer dans un pota­ ger-verger sont celles de la lumi­ nosité et de la disponibilité en eau. D’autant que ces besoins va­ rient largement selon la saison. Ainsi, les laitues apprécient une luminosité forte au printemps et en automne, mais préfèrent une lumière plus diffuse en été. Les légumes d’hiver comme la mâche ou les épinards poussent correctement au pied des arbres puisqu’une bonne partie de leur croissance active se fait après la chute des feuilles. Par ailleurs, la disponibilité en eau du sol est largement corrélée à sa teneur en matière organique.

Des exigen ces com plém entaires ••• Les légumes, les plantes condi­ mentaires et les arbres et ar­ bustes fruitiers ont des besoins différents certes, mais complé­ mentaires, ce qui permet de cé­ der aux exigences de certaines plantes en s’aidant des particu­

larités des autres. Les associa­ tions classiques habituellement préconisées restent opportunes pour les légumes et les plantes condimentaires cultivés dans les strates moyenne et basse. Veillez en particulier à ce que chaque plante trouve lors de sa crois­ sance l’espace physique néces­ saire pour se déployer à son aise, sans être gênée par sa voisine. La Cohabitation entre la strate éle­ vée, composée d’arbres fruitiers à forte envergure, et les strates moyennes et basses requiert une attention plus grande. La culture des légumes et des condimentaires les plus exi­ geants en lumière - partant, en chaleur - se concentrera dans les puits de lumière ouverts aux pieds des arbres par les tailles appropriées et dans les chemi­ nées de lumière ménagées entre leurs frondaisons. La faible lumi­ nosité dispensée par les ramures des arbres fruitiers limitera alors les évaporations en eau des vé­ gétaux cultivés à leur pied. Il convient par ailleurs de se souve­ nir qu’aux trois strates aériennes correspondent « en négatif » trois strates souterraines for­ mées par les systèmes racinaires des plantes cultivées, ces deux niveaux étant à peu près équiva­ lents en volume. À la différence près que, si au-dessus du sol les plantes rentrent en concurrence pour la lumière, sous terre, c’est l’eau qui mène la danse.

FAIBLE

MOYEN

FORT

FRUITS

K / /

Amélanchier Baie de mai

Bigarreau et cerises diverses

Canneberge et airelle

Châtaigne

Framboise

Figue Kiwi et kiwaï

Fraise Divers groseilles et cassis

# / ’ / / / / Ky / / / y ■ // / / j:.-/ / / (/ j

Abricot

Mûre des jardins

Pêche et amande Poire et coing

Myrtille Nèfle

Prunes diverses

Noisette

Raisin de table

Pomme

LÉGUMES

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Arroche

Betterave rouge

Aubergine

Chénopode Bon-Henri

Céleri-rave et céleri branche

Artichaut

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Claytone de Cuba

Cerfeuil tubéreux

Asperge

!

Panais

Chicorée scarole, frisée et

Cardon

Rhubarbe

italienne

Carotte

Divers choux Crosne

Concom bre et cornichon

Endive

Courgette et pâtisson

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indésirables (il est alors utilisé com m e sarcloir).

L'aérabêche (4) L'aérabêche est un outil d'ameublement du sol sans retournement généralement doté de 2 manches en bois sertis dans une barre métallique munie, selon les modèles.

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LES ÉLÉMENTS MINÉRAUX ET LES OLIGO-ÉLÉMENTS

Azote, phosphore et potassium L'azote (N) est un élément minéral atypique. Absent des roches mères, il est fourni aux plantes par les matières organiques en décom position qui en contiennent des quantités variables. Son influence sur la croissance des

carbonées en général. Beaucoup considèrent que sa pré­ sence quantitative optim um dans un potager doit appro­ cher celle de la potasse (dont les besoins ont, par contre, été très largement surestimés depuis une cinquantaine d'années).

plantes est déterminante. Principal stimulant du dévelop­

Une plante qui manque de soufre (S) augmente sa sensi­

pement du feuillage et de la partie aérienne en général,

bilité aux maladies (sa carence n'est d'ailleurs pas forcé­

c'est l'élément minéral dont la présence - ou l'absence -

ment induite par son absence dans lé sol, mais générée

est la plus facilement observable. Très soluble, il est faci­

par une terre compactée et asphyxiante où la présence

lement entraîné par les pluies ou les eaux d'arrosage hors

des sulfures qui libèrent plus difficilement leur soufre do­

de portée des racines. Essentiel à la croissance de tous les végétaux mais très labile dans le sol, il requiert une attention particulière en culture. Le phosphore (P) permet l'enracinement puissant et ra­

minent celle des sulfates). Les plantes de la famille des fabacées et des brassicacées en sont particulièrement friandes.

Les oligo-éléments

pide des plantes - donc leur développement et leur résis­ tance à la sécheresse - tout en régulant les floraisons et

Le fer (Fe) permet le bon fonctionnem ent chlorophyllien

les mises à fruits. Certaines terres en sont naturellement

et sa carence en culture est facile à diagnostiquer (chlo­

pourvues. Cependant, c'est le phosphore provenant de

rose ferrique). Les argiles et les matières organiques de la

la décomposition des matières organiques qui est le plus

plupart des sols en sont bien pourvues, mais son action

facilement assimilable par les plantes. C'est un élément

est parfois bloquée par la présence du calcium.

stable dans la plupart des sols correctement cultivés.

Les végétaux contiennent du manganèse (Mg) en quan­

Le potassium (K) est l'élément clé pour le bon déve­

tité significative et son effet sur la croissance des plantes

loppement des fruits et des légumes, en particulier Ips

est important. Il est présent dans le sol sous une form e di­

légumes-racines et les légumes-fruits dont il favorise

rectement assimilable ou non, et est parfois bloqué dans

l'élaboration et l'accumulation des diverses substances

les terres sableuses légères très riches en calcaire.

de réserve (sucres et amidons). En raffermissant les tis­

Le molybdène (Mo) est un élément nécessaire à la crois­

sus des plantes, il améliore en outre leur résistance aux

sance active des plantes, mais son assimilation est parfois

maladies. Il est naturellement présent dans la plupart des sols, mais aussi dans toutes les matières organiques en

problématique dans les terres acides et pauvres en ma­ tières organiques (ici, un chaulage pertinent permettra d'y

décomposition.

remédier le cas échéant).

Calcium, magnésium et soufre

Le cuivre (Cu) est un catalyseur important dont l'assimila­ tion fonctionne souvent de concert avec celle de l'azote.

Présent dans les cellules de tous les végétaux, le calcium (Ca) renforce la rigidité des divers tissus qui les com posent et participe à leur équilibre hydrique. Il favorise la matura­ tion des fruits et des graines en facilitant la migration des sucres vers les organes de réserves. S'il est apprécié par certaines plantes, d'autres - les végétaux acidophiles - le

Le bore (Bo) est un activateur important de la division cel­ lulaire, notam m ent celle des légumes-racines et des fruits qui en sont particulièrement avides. D'autres encore, com m e le cobalt, le chlore, ['alumi­ nium, le fluor, l iode, le sélénium, le silicium, le zinc - la

redoutent. Le calcium est un facteur im portant du fonc­

liste n'est pas exhaustive -, sont nécessaires à la bonne

tionnement chimique des sols.

croissance des plantes. Mais, en culture d'amateur, a for­

Une carence en magnésium (Mn) affecte le fonctionne­

tiori dans des sols correctem ent fumés, ils ne nécessitent

ment de la photosynthèse et la synthèse des matières

pas d'attentions particulières.

D’autres éléments minéraux comme le calcium, le magné­ sium et le soufre, dits « secon­ daires », sont tout aussi néces­ saires à la bonne croissance des plantes, mais en moindre quan­ tité. Seules les terres acides (pH inférieur ou égal à 7) demandent en culture une gestion particu­ lière du calcium. Enfin, les oligo-éléments (de oligo, « petit » ou « peu nombreux ») sont indispensables aux plantes en très petites quantités. Aucun de ces divers éléments minéraux ne fait bande à part et fonctionne indépendamment des autres. Ainsi, le manganèse et le molybdène sont néces­ saires à l’évolution de l’azote dans le sol et le calcium régu­ larise l’assimilation du magné­ sium qui, lui, est utile à l’absorp­ tion du phosphore. De même, le soufre favorise l’assimilation de l’azote, du fer et du manganèse. Ga.’ta.nca.i \rtaie.i et carences induites Les « vraies » carences - celles où l’élément manque effectivement dans le sol - sont rares, en particulier dans les sols correctement amendés. La plupart sont induites p ar d’autres causes, apparemment indépendantes de l’élément incriminé. Ainsi, la carence ferrique se manifeste généralement lorsque le fer présent dans le sol est « bloqué » p ar la présence d’un calcaire actif en trop forte concentration qui le rend inassimilable pour la plante.

En outre, un lien de nature io­ nique s’installe entre les élé­ ments argileux et humiques du sol par le biais du calcium : le « complexe argilo-humique ». Puissant chef d’orchestre du sol, ce dernier organise les échanges minéraux en rete­ nant et libérant tour à tour les différents éléments fertilisants, jusqu’à la vie biologique du sol qui est conditionnée par la présence ou l’absence des différents éléments minéraux (l’importance du molybdène dans l’activité bactérienne per­ mettant de fixer l’azote de l’air chez les diverses fabacées est pointée aujourd’hui). yîS/ C.OA chaulera Les amendements calcaires, ou chaulages, sont destinés à pallier les manques en calcium dans un sol. Ils améliorent sa texture physique qu'ils rendent généralement souple et plus grumeleuse et activent la vie biologique du sol. Leur intérêt véritable se situe dans les sols naturellement acides (pH ^ 6,5). Ils se pratiquent en automne et consistent en épandages homogènes de produits contenant du carbonate de chaux - gypse, chaux vive ou éteinte, lithothamme, coquilles diverses, zéolithe... - habituellement à la dose de 10 kg p a r are (mais les quantités d'amendements calciques et leur périodicité sont très tributaires de la ânesse des moutures des produits utilisés).

Aucun de ces éléments miné­ raux n’est géré indépendam­ ment des autres dans un pota­ ger-fruitier, et un sol horticole correctement et régulièrement amendé contient la totalité des éléments minéraux néces­ saires aux végétaux qu’il porte. Ceux-ci y trouvent alors tout naturellement ce qu’il leur faut pour croître (par ailleurs, le gaz carbonique de l’air qui permet à la chlorophylle de la plante de synthétiser les sucres en présence de lumière reste, quan­ titativement, le principal « nu­ triment » pour une plante). Les divers éléments minéraux nécessaires aux plantes seront simplement mis à disposition des plantes par des pratiques agronomiques efficaces. y Q Q uld d&5 Gjtâhjûûâ de. t e l ? Les analyses du sol renseignent généralement sur les éléments physiques qui le constituent et son pH. Elles mesurent en outre la présence des éléments phosphatés, potassiques et magnésiques. L'azote, trop labile dans le sol, n'est pas toujours spécifié. P ar ailleurs, il est rare que ces analyses informent sur la dynamique biologique du sol. Pour le jardinier amateur, leur intérêt est très limité - d'autant que les conseils de culture qui les accompagnent généralement sont particulièrement sommaires.

V

Ainsi, les divers amendements devront restituer au sol les élé­ ments minéraux exportés par les mises en culture, compen­ ser le cas échéant les manques et constituer dans le sol une « réserve » destinée aux besoins ultérieurs. Comme l’élément dont la présence est la moins abondante conditionne les ré­ sultats en culture - la surabon­ dance de l’un ne compensant pas la pénurie de l’autre -, les bonnes pratiques horticoles

devront permettre une présence équilibrée des divers éléments minéraux : ni trop, ni trop peu ! JS> Ce. Jj&cteux limitent La notion de « facteur limitant » est une loi agronomique récurrente que lejardinier-agronome amateur doit toujours conservée en tête. Elle stipule que, quand plusieurs facteurs concourent à la bonne marche d’une culture, c’est celui qui est le moins représenté qui conditionnera les résultats, et cela quelle que soit la disponibilité des autres.

LES AMENDEMENTS ORGANIQUES

Dans un potager-verger, l’intérêt en culture des amendements concerne surtout les légumes et les plus exigeantes des plantes condimentaires, de façon plus anecdotique certains arbustes à petits fruits. Les racines pro­ fondes des arbres fruitiers de plein vent débordent la couche arable et sont donc peu concer­ nées par les effets améliorant des amendements. Pour eux, c’est plutôt le type originel du terrain qui conditionne leur bonne te­ nue en culture. A terme, les bons résultats reposent moins sur une amélioration du sol par des amendements suivis que par le choix d’espèces adaptées au sol en place, tant pour les variétés que pour les porte-greffes. Les fum iers Les fumiers constituent de longue date les principaux ap­ ports organiques destinés à amender les sols cultivés, les potagers en particulier. Leur ri­ chesse en azote - élément qui se présente souvent en culture comme « facteur limitant » - en fait aujourd’hui encore de pré­ cieux matériaux à incorporer aux sols, d’autant que les risques de surcharge en matières orga­ niques sont quasi inexistants. Mais atteindre une teneur en humus optimale dans un sol

cultivé est une affaire de longue haleine. Ne lésinez donc pas dans vos apports : « A petit fu­ mier, petit grenier... »

• Se p rocurer du fum ier Les fumiers sont des sous-produits issus des exploitations agricoles d’élevage. La difficul­ té pour se les procurer provient de leur rareté, en particulier dans les zones citadines. S’il existe encore à la campagne quelques possibilités de trou­ ver du fumier de vache (dans les élevages de taurillons ou de vaches laitières), à proximi­ té des villes, .ce sera essentiel­ lement le fumier de cheval qui est recherché (dans les écuries d’amateurs, les pensions de chevaux ou les manèges). Si le choix existe, optez pour ce der­ nier. Raisonnablement pailleux, le fumier de cheval constitue le matériau idéal pour amender votre potager-verger. Selon les quantités nécessaires, le ma­ tériel d’enlèvement dont vous disposez (une remorque est né­ cessaire) et les possibilités de l’exploitation qui vous fournit, vous pourrez aller le chercher sur place ou vous faire livrer. Le tarif est très variable selon les sources d’approvisionne­ ment - il est gratuit parfois ! Le marché horticole propose divers fumiers conditionnés en sacs, déshydratés ou non, d’une vingtaine de kilos en général.

De bonne qualité et d’utilisa­ tion facile, leur principal incon­ vénient tient à leur prix élevé.

• Com m ent épandre les fum iers ? Il vaut mieux se procurer du fu­ mier ancien et composté pen­ dant 6 mois ou plus. Mais quel que soit leur âge ou leur état de décomposition, il est tou­ jours préférable d’épandre les fumiers en surface. Leur incor­ poration est alors réalisée pro­ gressivement par la dynamique

du sol, induite par la faune et microfaune qu’il abrite. L’enfouissement d’un fumier frais et pailleux peut même pré­ senter quelques inconvénients. La dissociation de la paille comme de toute matière orga­ nique cellulosique ou ligneuse - nécessite dans un premier temps de grandes quantités d’azote, prélevées là où il se trouve, c’est-à-dire dans le sol même. Les végétaux en place peuvent alors provisoirement

manquer d’azote disponible (cette « faim d’azote » reste tem­ poraire, car rapidement les phé­ nomènes de décomposition de la matière organique vont res­ tituer cet azote aux plantes). Quoi qu’il en soit, plus un fu­ mier est « jeune » - c’est-à-dire frais et non décomposé - moins il devra être enterré. La parcelle doit être préparée "par un binage ou un sarclage rapide, puis le fumier épandu en surface sous forme de paillage.

À la fin du printemps, si le terrain est particulièrement sec, un arrosage précède avec profit son épandage (une terre sèche recouverte d’un paillis s’humecte plus difficilement par la suite). En hiver ou au dé­ but du printemps, évitez de dé­ poser un paillis sur un sol gelé qui se réchaufferait alors plus lentement. Par ailleurs, un pail­ lage thermique isolant posé sur les plantes sensibles au froid est plus efficace s’il est mis en place avant les premières fortes gelées. Pratiqué dans les règles de l’art, le paillage conservera l’humidi­ té de votre sol et évitera un des­ sèchement trop rapide. Il limite­ ra en outre la germination des mauvaises herbes. Sa décom­ position progressive enrichira la terre en éléments minéraux (d’autant que la microfaune du sol est elle-même stimulée par la présence de la matière orga­ nique). Il permet, par ailleurs, de maintenir les fruits propres, tant pour les fraisiers que pour les concombres et autres cucurbitacées rampantes. En facilitant les cueillettes et en limitant, voire en supprimant, les binages et sarclages, le paillage permet à moindre coût d’économiser et votre temps et vos efforts. L’éjàandage se révèle parfois problématique dans les cultures

denses ou de légumes et condimentaires bas ou rampants, surtout passé le mois de juin. Le paillage des jeunes semis est lui aussi délicat et parfois même tout simplement impossible.

Ca p&rm&cultura. Cette façon de jardiner repose sur la permanence d’une couverture épaisse mais lâche et aérée du sol. Les divers semis et plantation s’effectuent alors en écartant le paillis qui est remis tout de suite en place. Pas de travail du sol, pas de désherbage et arrosage modéré - voire nul !La permaculture requiert cependant une grande disponibilité de la p art dujardinier et une attention suivie, associées paradoxalement, pour cette façon de faire très « naturelle » - à u n grand savoir-faire horticole et à de bonnes connaissances, tant agronomiques que botaniques.

Les com posts Etymologiquement, le compost est un produit composé : com­ poster signifie en effet « mêler, mélanger » (le- mot daterait du XIVe siècle). Il provient de la prise en main des tailles et ré­ cupérations diverses de végé­ taux issus de l’entretien du jardin et de la cuisine - les par­ ties consommables des plantes étant récupérées, le reste retour­ nant au jardin, via le compost justement. D’origine exclusive­ ment organique, il participe à

la reconstruction des sols en humus. Seuls ou associés aux fumiers, les composts sont devenus en quelques années les sésames de la fertilité d’un jardin.

• Où trouver du com post ? L’origine des composts est di­ verse. Vous pouvez vous les procurer dans des entreprises spécialisées - les compostières - ou les produire vous-même, chez vous. Les compostières recyclent et valorisent les déchets orga­ niques issus des entreprises pay­ sagistes, des collectivités locales et des particuliers. Quoique très irrégulièrement dispersées, il en existe aujourd’hui un peu partout sur le territoire natio­ nal (renseignez-vous sur www. composteursdefrance.com). Les composts y sont mis à dis­ position en sacs de contenance variable (de 20 à 70 litres), en big-bags plus volumineux ou en vrac (à récupérer sur place ou à faire livrer). Leur qualité est assez irrégulière selon les stocks, les périodes de l’année et les entreprises mêmes, selon les techniques de fabrication auxquelles elles sont soumises (en tas ou en andains - l’une et l’autre présentant avantages et inconvénients). Certaines sociétés les distribuent sous label bio (Ecocert, AB). Ces

entreprises procurent par ail­ leurs d’autres produits intéres­ sants pour le jardin, comme de la terre végétale amendée (terre végétale additionnée de compost) et des mulchs ferti­ lisants (mélanges de fumiers de fermes et de composts). Les prix sont généralement intéressants, en particulier si vous vous faites livrer en vrac et si l’unité de compostage ne se trouve pas trop loin de votre jardin - les prix facturés étant complétés des coûts de trans­ ports, eux-mêmes indexés sur le plus ou moins grand éloi­ gnement du site et du lieu de livraison.

• Faire son com post Il est rare aujourd’hui qu’un jardin n’abrite pas son propre compost. Celui-ci est alors une occasion de recycler et de reva­ loriser les déchets organiques disponibles à domicile, des cendres de bois aux coquilles d’œufs, en passant par d’éven­ tuelles déjections de poules et de lapins, de marc de café et de sachets de thé, des fleurs fanées et plantes parvenues en fin de culture, des tailles et déchets li­ gneux, des tontes de gazon, des feuilles mortes d’automne, des restes de légumes et de fruits gâtés ou non récoltés, des éplu­ chures, de vieux terreaux, des reliquats grossiers d’anciens composts, etc.

C q. ûi(» à c&m fM t Dans les petits jardins (2 à 3 ares), les déchets organiques sont déposés dans un silo à compost en plastique recyclé, grillagé, en parpaings ou en bois, acheté ou fait maison. Sa dimension est variable, de ZOO à 1 00 0 litres ou plus. Son seul vrai intérêt est esthétique. Il est souvent judicieux de le doubler ou même de le tripler, le premier silo accueillant alors les matériaux organiques frais, le deuxième contenant le compost en cours d’évolution, le troisième enfin, celui prêt à l’utilisation. Dans la pratique, la gestion et l’évolution de la matière organique est la même que dans le cas du compostage en tas, le volume en moins.

• Le com postage en tas Si la quantité de matériaux orga­ niques à composter est impor­ tante, le compost est monté en un tas qui s’allongera au fur et à mesure des nouveaux apports. Certaines précautions sont né­ cessaires pour permettre aux divers matériaux organiques d’évoluer normalement et dans un temps raisonnable en un produit de consistance terreuse prêt à l’utilisation. L’évolution du compost sera optimum en présence d’une chaleur et d’une humidité cor­ rectes. La première est généra­ lement au rendez-vous de la Un du printemps à l’entrée de l’au­ tomne. Trop humide, le com­ post prend une consistance boueuse et une désagréable odeur de putréfaction (la pré­ sence d’oxygène est indispen­ sable à une bonne décomposi­

tion). Mais trop sec, il stagnera sans se décomposer. Pour y pal­ lier, il faudra dans le premier cas régulièrement l’aérer et même le retourner dans les situations limites'. Dans le second, un ou plusieurs arrosages d’appoint remédieront efficacement au manque d’eau. Recouvrir en fin d’opération votre tas de com­ post d’une couche de 15 cm de terre de jardin vous permettra également de maintenir un bon degré d’humidité (en rendant cependant plus compliqué son retournement et son aération !). Par ailleurs, il faudra alterner les matériaux cellulosiques à forte teneur carbonée (bois, branches, paille, etc.) et les ma­ tériaux riches en azote (tontes de gazons, feuilles, mauvaises herbes non montées à graine, épluchures fraîches de fruits et légumes, etc.), idéalement dans un rapport de 1 à 3. Evitez les matériaux trop grossiers. Au besoin, broyez-les. En mélan­ geant les résidus non totale­ ment décomposés de l’ancien compost au nouveau, vous « ensemencerez » celui-ci en micro-organismês décomposeurs tout en recyclant des ma­ tériaux trop grossiers pour être incorporés au sol en l’état. De même, ajouter au tas de com­ post en cours de décomposition du fumier frais et pailleux - qui présente un rapport carbone/

azote idéal - facilitera et hâtera son évolution. Un compost jeune est âgé de 3 à 6 mois, un compost mûr, de 9 mois à 1 an, avec tous les intermédiaires imaginables. Il est tout à fait possible de le faire vieillir bien au-delà, en particulier si les végétaux qui le constituent sont à dominance ligneuse ou riches en tanin (c’est le cas des feuilles de chêne, par exemple). Dans tous les cas, un bon com­ post se teste au nez : celui-ci doit dégager une agréable odeur d’hu­ mus et de sous-bois forestier. [La. UM du exaiion Le cresson alénois est une plante condimentaire à germination très rapide :24 heures en situation favorable. Il est alors utilisé pour tester les capacités d’un compost à être intégré au sol et à porter une nouvelle culture. Prélevez quelques poignées du compost à traiter et remplissez un petit contenant - une terrine de semis, p a r exemple. Une fois les graines de cresson semées, maintenez le tout à une température de 20 à 22 °C et observez pendant 72 heures la levée et l’évolution des nouvelles pousses. Si la.r germination et la croissance se font normalement, le compost est prêt à être utilisé.

[La lomlnic&mfaoitaya Le lomhricompostage - ou vermiculture - met à profit la capacité naturelle des vers de terre d ’ingérer et de digérer les matières organiques domestiques et de les régurgiter sous forme terreuse. Toutes les espèces ne présentent p as la même productivité. Les lombrics de genre Eisenia, avec E. andrei et E. foetida - notre commun « ver de fumier » -, sont les plus efficaces. Très prolifiques, ils s'arrangent bien de conditions de forte densité et ingurgitent souvent jusqu’à la moitié de leur poids en matières organiques p a r jour. Les vers sont rassemblés dans des lombricomposteurs achetés ou fabriqués, à un ou plusieurs compartiments, et placés à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, et sont régulièrement nourris de déchets d ’origine végétale. Les résultats sont largement conditionnés p a r la maîtrise correcte, à l’intérieur des divers compartiments, de la température, du degré d ’humidité, de l’aération, de la lumière - de l’absence de lumière plutôt -, voire du bruit. Après une phase de démarrage, le lomhricompostage permet en quelques semaines d ’obtenir, en petites quantités certes, le meilleur des composts qui soit, en particulier s’il s’agit de préparer soi-même son propre terreau destiné à la multiplication des jeunes plants.

J

• Com m ent utiliser le com post ? Comme les fumiers, les com­ posts sont de préférence épandus en surface (on peut alors parler de « mulch de compost »). Evitez de déposer votre com­ post sur un sol compacté. Aérez-le au préalable à l’aérabêche et, au besoin, débarrassez-le de ses adventices avant de le ré­ pandre en couche de 1 à 10 cm d’épaisseur (soit 10 à 100 1/m2). Il présente alors les avantages de tous les paillages : limitation et même suppression des mau­ vaises herbes, économie en eau, pas de croûte de battance sur sols lourds, etc. Il est toujours préférable pour les sols - et moins fatigant pour vous - de laisser la faune et la flore l’incor­ porer progressivement et natu­ rellement au sol. L’épandage en masse de grandes quantités de compost est en outre la meil­ leure façon de dynamiser une terre fortement dégradée. Les composts « mûrs » - leur texture s’apparente alors à celle d’un terreau - peuvent éven­ tuellement être incorporés à la terre en quantité variable, mais toujours de façon superficielle. La préparation d’un sol en vue de la plantation des pommes de terre en accepte de forts vo­ lumes, jusqu’à 10 cm d’épaisseur (soit 100 litres/m2) avant incor­ poration à la griffe.

POUR INSTALLER VOTRE TAS DE COMPOST Choisissez un e n d ro it discret de votre jardin, p lu tô t à l'om bre. Veillez à ce que sa dim ension soit en rapport avec le volum e des m atériaux organiques d o n t vous disposez. C om ptez sur un rendem ent de 1 à 3 :1 0 0 kg de matières vertes vous d o n n e ro n t entre 30 et 35 kg de com post.

1 • Aérez à l'aérabêche la surface destinée à recevoir

5 • Entras de sécheresse récurrente, arrosez votre tas de

votre futur tas de com post pour permettre par la suite un

com post de temps à autre.

meilleur échange biologique et physique (en eau essen­ tiellement) entre la terre proprement dite et le compost.

En aérant régulièrement votre com post à l'aérabêche, voire en le retournant à 2 ou 3 reprises à la fourche,

2 • Com m encez par déposer sur le sol des matériaux grossiers à forte teneur cellulosique.

l'évolution sera plus rapide et se fera de façon plus ho­ mogène. 3 à 5 mois sont nécessaires en saison pour ré­ cupérer un com post moyennement décomposé. Pour

3 • Montez progressivement le tas de com post en alter­

disposer d'un com post « fait », il faudra patienter 1 an

nant anciennes tontes de gazon, herbes sèches, feuilles

- plus, si les matériaux incorporés sont particulièrement

mortes de l'automne, rameaux broyés, déchets de cui­

grossiers et pauvres en azote.

sines, fumiers pailleux, etc.

À noter : ajoutés au com post en cours d'élaboration, 4 • Ajoutez de temps en temps une pelletée de terre ou.

certains végétaux spontanés com m e les orties, les

mieux, de com post ancien même grossier afin de l'enri­

frondes de fougères, les consoudes, les pousses vertes

chir en micro-organismes décomposeurs.

de sureau, les feuilles de tanaisie, d'achillée et de valé­ riane ou les parties aériennes des prêles activent l'évolu­ tion des composts.

Prévoyez de 2 à 5 cm (soit 20 à 50 1/m2) pour la mise en culture des légumes exigeants (tomates, choux, poireau, épinards, etc.) et de 0,5 à 2 cm (soit 5 à 201/m2) sur les plantes moyennement exi­ geantes (radis, persil, ciboulette, etc.). Les cultures d’alliacées po­ tagères (oignons, ails, échalotes, etc.) s’en passent totalement. Mé­ langés à la terre excavée lors de la plantation des arbres et arbustes fruitiers dans une proportion de 1 à 3, ces composts favorisent leur enracinement Tamisés et mélangés de terre et de tourbe dans des proportions de 1/3,1/3, 1/3, ils permettent de confection­ ner des substrats de semis ou de rempotage. Les refus de tami­ sage permettront d’« ensemen­ cer » le nouveau tas de compost en cours de montage.

• Le compostage en surface Les matériaux frais, broyés mais non encore décomposés, peuvent être compostés à même le sol, sur terre préalablement aérée. Cette façon de faire est même particulièrement béné­ fique dans un potager-verger. Les microfaunes et microflores de surface vont permettre l’évo­ lution naturelle de la matière organique (c’est de cette façon que celle-ci évolue à l’état spon­ tanée, en forêt, par exemple). En échange, ce compostage de sur­ face stimulera vigoureusement la vie biologique du sol. Dans la pratique, les matières organiques seront déposées en saison au pied de plantes déjà développées mais toujours en croissance. Cette manière de faire améliore la fertilité du sol à court, moyen et long termes et ne présente, là aussi, des in­ convénients (effet retard sur la végétation) que lorsque les ma­ tières organiques sont incorpo­ rées au sol de façon prématurée, c’est-à-dire avant complète dé­ composition. Les compostages en surface génèrent moins de pertes que ceux en tas, en parti­ culier pour le gaz carbonique et surtout pour les éléments miné­ raux Si leur usage est actuelle­ ment limité, ils devraient cepen­ dant être préférés chaque fois que cela est possible - d’autant que cette façon de faire donne

lieu à moins de manipulations que le compostage en tas. En plus de leur effet « mulch » sur l’économie d’eau, les composts stimulent l’activité microbienne du sol. Comme les fumiers, ils se comportent comme un « engrais à libéra­ tion lente » en fournissant pro­ gressivement les nutriments nécessaires à la croissance des végétaux tout en renforçant la résistance naturelle des plantes aux parasites et aux aléas cli­ matiques. Enfin, en rendant les sols des potagers-vergers souples et malléables, leur usage répété facilite considéra­ blement le travail de jardinage.

y ïi> C& misa, an p la ça dai (rtoycts L’utilisation du bois raméal fragmenté (BRF) relève d ’une sorte de compostage en surface d ’un broyât de jeunes rameaux de divers feuillus. Posé sur une épaisseur de 3 à 5 cm ou plus, il stimule fortement l’activité biologique du sol - celle des bactéries fixatrices d ’azote en particulier -, un peu comme le ferait un sous-bois forestier. Son utilisation reste plus médiatisée que vraiment répandue, et il est souvent difficile de se procurer la matière première dans des volumes suffisants. Là aussi, certaines compostières professionnelles, voire des déchetteries communales, peuvent être mises à contribution.

Les engrais verts Les engrais verts et les cultures de couvertures en général sont des façons peu onéreuses de dis­ poser de matières organiques, tant en coûts purs qu’en efforts investis. Installés au jardin par semis, ils sont coupés plus ou moins rapidement - mais tou­ jours avant leur montée à graine - pour être incorporés directe­ ment au sol ou intégrés au com­ post. Les plantes retenues sont généralement de croissance rapide, mises en culture tôt mu printemps ou tard en automne, parfois entre deux cultures de saison. Ils évitent de laisser la terre à nue - et donc aux mau­ vaises herbes de se développer - et présentent des avantages similaires aux fumiers et aux composts : enrichissement à terme du sol et amélioration de sa structure. Leurs possibilités de mise en œuvre sont cepen­ dant très variables selon la sur­ face dont on dispose. Les engrais verts sont destinés à apporter aux sols leur matière organique, qui est d’une grande richesse cellulosique quand leur culture est conduite à terme, et à forte teneur azotée quand ils sont coupés tôt. Il conviendrait donc idéalement de cultiver simultanément ou successive­ ment deux ou plusieurs espèces différentes afin de parvenir au rapport carbone/azote de 2/3

- 1/3 déjà donné comme sou­ haitable pour l’élaboration des composts. Par ailleurs, utilisées comme engrais verts, les racines des plantes de la famille des fabacées sont colonisées par des bactéries de genre Rhyzobium capables de synthétiser l’azote de l’air et donc d’enrichir le sol de cet élément.

coxlmne. Le rapport volumétrique recherché entre les matériaux carbonés (C) composés de cellulose et de lignine (feuilles mortes, jeunes pousses, rameaux encore verts, branches lignifiées et broyées, etc.) et les matières azotées (N; épluchures de fruits et restes de légumes, tonte de gazon, etc.) est idéalement de 1 pour 2 (1/3 - 2/3 ). La décomposition des premiers est assez lente, celle des seconds, plutôt rapide. Les fumierspailleux, les composts et les engrais verts juste avant leur montée en graine approchent ce rapport et sont donc à utiliser de façon privilégiée, c'est-à-dire chaque fois que cela est possible.

Les engrais verts protègent le sol et le mettent à l’abri des agressions météorologiques. Certains - les graminées en par­ ticulier - améliorent sa structure superficielle, et les plus efficaces croissent rapidement et déve­ loppent un enracinement puis­

sant qui aide - se substitue par­ fois - aux travaux préparatoires des mises en culture ultérieures. Tous recyclent et restituent au sol lesa»éléments minéraux nécessaires à la bonne croissance des plantes. S’ils n’empêchent pas totalement l’implantation des mauvaises herbes, les en­ grais verts aident à les maîtriser, permettant même de débarras­ ser un terrain d’une plante adventive tenace. Ainsi, le seigle cultivé en engrais vert étouffe volontiers le chiendent. Par ail­ leurs, beaucoup créent un lieu de vie pour la faune auxiliaire. De nombreuses plantes agri­ coles sont détournées de leur vocation première pour adopter celle d’engrais vert. Les céréales (seigle, millet et avoine) et les fabacées de grandes cultures (féveroles d’automne et de prin­ temps, le sainfoin, la minette, les divers trèfles et la vesce com­ mune) peuvent être implantés au jardin comme engrais vert, pour quelques semaines ou plusieurs mois selon le but re­ cherché, l’époque de semis et l’espèce retenue. De même pour certaines brassicacées tels le colza, la moutarde blanche et la navette fourragère. Atypique, la phacélie (Phacelia tanacetifolia) est une hydrophyllacée nord-américaine sans usage agricole, mais appréciée

au jardin comme engrais vert d’été du fait de son développe­ ment rapide. Plus anecdotiques, certaines espèces comme le sarrasin, le fenugrec ou le lotier corniculé peuvent aider la mise en culture d’un potagei^sur sols très pauvres. D’autres, comme le mélilot ou la luzerne, dont les systèmes racinaires sont parti­ culièrement puissants et pro­ fonds, s’utilisent dans des sols lourds et très argileux. Les plantes retenues comme engrais verts le sont pour leur

qualité couvrante, leur facilité d’implantation, la puissance de leur système racinaire, leur capacité à retenir les divers élé­ ments minéraux présents dans le sol ou l’aptitude à fixer l’azote de l’air ^dans le cas des fabacées). Mais la nature du terrain oriente de façon déterminante le choix des espèces.

• Deux types d’engrais verts Les engrais verts « pionniers » permettent de préparer les sols en vue de l’implantation future d’un potager-verger. Semés au

printemps, ils occupent le ter­ rain tout l’été et sont fauchés en automne avant leur montée à graine. Il s’agit de plantes an ­ nuelles ou vivaces, l’espèce re­ tenue étant cultivée seule ou as­ sociée à d’autres (par exemple, on peut mélanger le sarrasin, pour son apport carboné, au seigle pour la cellulose et à la vesce pour l’azote). La culture des engrais verts se substitue alors provisoirement pendant quelques semaines ou plusieurs mois à celle des légumes pro­ prement dits.

LA CULTURE D'UN ENGRAIS VERT Du fait de la rapidité et de la complexité des rotations, l’uti­ lisation des engrais verts est malaisée une fois le jardin en place et régulièrement cultivé. La principale difficulté consiste à éviter la mise en -concur­ rence des engrais verts et des légumes et condimentaires en production. En pratique, seules trois espèces - les plus adaptables - sont alors envi­ sageables au potager-verger familial. La moutarde blanche et la navette d’une part, deux brassicacées particulièrement utiles en semis d’automne (éventuellement tôt au prin­ temps) puisqu’elles germent et croissent même par tempéra­ ture basse (8 à 10 °C). D’autre part, la phacélie est l’engrais vert d’été par excellence pour ses nombreux avantages : crois­ sance rapide et vigoureuse, ré­ sistance à la sécheresse, effet at­ tractif des fleurs sur les insectes pollinisateurs et auxiliaires de cultures (syrphes en particu­ lier), faible mais réel effet nématicide. Cependant, du fait de ses périodes de culture - semis de mars à juillet et enfouisse­ ment de juin à septembre - son utilisation ne peut s’envisager au mieux qu’en culture interca­ laire, le plus souvent comme en­ grais verts d’alternance (dans le cas d’une parcelle non cultivée en potager pendant une saison,

Choisissez l'espèce adaptée à l'époque et à la durée d'occupa­ tio n du sol souhaitées. Les graines de toutes les plantes faisant office d ’engrais verts sont faciles à installer au jardin et ne de­ m andent pas de préparation fine du terrain avant semis.

I • Préparez la terre en l'aérant à l'aérabêche avant de la griffer grossièrement pour la niveler et préparer un lit de semis sommaire. II est inutile de prévoir un quelconque apport fertilisant avant implantation. i • Semez les graines à la volée en respectant le dosage, très va­ riable selon l'espèce (reportez-vous à la notice d'utilisation figurant sur l’emballage). Griffez légèrement pour incorporer très superfi­ ciellement la graine à la terre et tassez au pied ou au rouleau selon la surface ensemencée. i • En condition sèche, 1 ou 2 arrosages peuvent s'imposer jusqu'au développement des premières plantules. Une fois levée, l'entretien se réduit au minimum - les contraintes en culture ne devant pas être plus importantes que les avantages escomptés. Maintenez l'engrais vert en place jusqu'à la floraison, pas plus tard.

Par ailleurs, et de façon moins orthodoxe, certains légumes se sèment sur des surfaces su­ périeures aux besoins, tant en automne (navet de Nancy, radis d’hiver, mâches, chicorées ita­ liennes rustiques et épinards), qu’au premier printemps (fèves et pois) ou en été (haricots nains). Ces végétaux portent alors par la force des choses une double casquette, à la fois légumes à cueillir et engrais verts. Enfin, en prévenant les lessivages d’azote, des « mau­ vaises herbes » comme le mou­ ron des oiseaux, la mercuriale ou le séneçon maraîcher - et la flore spontanée du potager en général - permettent d’amélio­ rer la fertilité d’un sol cultivé au même titre qu’un engrais vert cultivé (évitez cependant de vous donner un bâton pour vous faire battre et, là aussi, arrachez-les avant qu’elles ne montent à graine).•

• Incorporer son engrais vert L’engrais vert est fauché à la faucille ou à la faux entre quelques jours et 2 qu 3 se­ maines avant la mise en culture de la parcelle dans le cas d’un engrais vert jeune et non cellu­ losique, 1 à 2 mois avant dans le cas contraire. Coupées à la tondeuse - réglée en position haute -, voire à la tondeuse-débrousailleuse sur les grandes surfaces, les plantes lacérées et

broyées se décomposeront plus rapidement (leur évolution est en outre tributaire du volume du couvert végétal et, là aussi, de son rapport carbone/azote). Quoi qu’il en soit, la masse vé­ gétale devra se décomposer en surface avant enfouissement. Si le terrain doit accueillir tout de suite une nouvelle culture - et dans ce cas seulement -, il est préférable de la ramasser et de l’incorporer au tas de compost ou de la réserver pour l’épandre en couverture une fois les se­ mis et repiquage terminés. Une fois le potager-verger en production, il vaut mieux pri­ vilégier les végétaux pauvres en cellulose, et donc au rap­ port carbone/azote faible, fau­ chés jeunes pour hâter leur décomposition et donc leur enfouissement (d’autant -que tous les jardiniers ne disposent pas d’un matériel de broyage ou de fauche adapté). Il est possible de supprimer tout à fait les contraintes relatives à l’incorporation des engrais verts en semant en septembre des espèces peu sensibles aux fraîcheurs automnales mais dé­ truites par les froids extrêmes de janvier ou février, comme la moutarde, le colza ou la na­ vette. Un simple coup de griffe printanier permettra alors une mise en culture du sol qui les a portés.

' Une. jeiti& n duna/nuÿie de La. m atière (njanù^ue du sol

Le sol est un milieu vivant qui permet l'évolution de la matière végétale fraîche en humus, état ultime de la décomposition des diverses matières organiques. Il n'est p as exagéré de parler de « digestion » à propos de ces transformations successives, introduites p a r des lacérations et des broyages sommaires suivis de fragmentations plus fines des composés organiques et de micro­ restructurations avec libération d'éléments minéraux directement assimilables p a r les plantes. Y participe des macro- et micro- faune et flore très diversifiées, des taupes et campagnols aux champignons, nématodes et bactéries, en passant p a r les vers de terre, les cloportes, les myriapodes, les fourmis, les larves de diptères, les acariens, les collemboles et divers coléoptères. L'humification - évolution de la matière organique en humus est d'autant plus rapide qu'elle est orchestrée p a r une activité microbienne intense.

D e la m atière organique à l ’hum us Si le potentiel agronomique d’un sol se définit par son pH (pourcentage hydrogène qui informe sur son acidité, sa neu­ tralité ou sa basicité) et par sa teneur relative en sable, limon et argile, il est aussi pour une très large part corrélé à sa teneur en humus. Ce matériau de couleur brun à noirâtre - plus une terre est de couleur sombre, plus elle

est en théorie riche en humus - se trouve dans la partie superficielle du sol sur une épaisseur plus ou moins importante et à con­ centration plus ou moins forte. La teneur en humus du sol dé­ pend de son historique et de ses origines géologiques (certaines terres en sont naturellement plus riches que d’autres) et sur­ tout, en culture, des volumes de matières végétales apportées sous forme de fumiers, de com­ posts et d’engrais verts. Mais la rapidité et la qualité de l'humi­ dification sont tributaires de la structure du sol, qui doit être perméable à l’air et à l’eau, ainsi qu’aux caractéristiques locales du climat - les êtres vivants du sol (vers de terre, insectes, cham­ pignons, algues, protozoaires, bactéries) ne s’activant que lorsque les conditions de tempé­ rature, d’humidité et d’aération leur conviennent. L’efficacité de l’humus au jar­ din est conditionnée par sa présence en quantité suffisante dans le sol. Si un terrain agricole en contient autour de 2 à 2,5 %, une terre potagère régulière­ ment amendée peut atteindre en quelques années une teneur de 8 ou même 10 %. Ainsi, 1 are de terre potagère (lOO m2) - soit 25 tonnes de terre arable - do­ sant à 8 % d’humus en contient jusqu’à 2 tonnes.

"Doux tijjaAi d humai L’humus jeune est le résultat de la transformation rapide de la matière organique. Quoique très labile dans le sol, il lui procure une texture souple et meuble. Il évolue avec le temps en humus stabilisé, qui est un humus peu mobile, constitué surtout de lignine et de dérivés de cellulose. Ce second humus est à la fois le matériau d’équilibre physique du sol et une réserve nutritive pour les plantes - les terres perdant en moyenne chaque année de 1,5 à 2 %d ’humus stable en raison de sa minéralisation. Ce sont les apports réguliers de matières organiques qui permettent aux sols de disposer de bonnes réserves humiques tant jeunes que stables.

Cependant, le sol n’est pas un réservoir qui se vide et se remplit au fur et à mesure des besoins, mais une structure autonome qui rend plus qu’on ne lui apporte. « Amour - Les vieux jardiniers désignaient de ce mot la fertilité d'un terrain : cette terre n’a plus d’amour pour définir quelle est épuisée et est devenu improductive. Ils emploient aussi le mot humeur dans le même sens ; une terre n’a plus d’humeur quand elle ne produit plus ou très peu. » C ’est ce qu’affirme l’encyclopé­ die du Bon Jardinier de 1920. Mais cet « amour » est plus le résultat d’un suivi correct des sols dans le temps qu’un préa­ lable à leur mise en culture.

Plantation, repiquage et semis Une fois la terre préparée - et c’est cette préparation qui vous demandera le plus de temps et d’effort -, votre potager-verger peut être mis en culture. Les arbres et arbustes fruitiers s’y installent pour plusieurs années - de 3 à 4 ans pour les plus éphé­ mères, jusqu’à 50 ans ou plus pour les arbres en tige. Leur multiplication par bouturage ou greffage est généralement l’affaire des pépiniéristes pro­ fessionnels qui les élèveront en outre pendant 2 ou 3 ans avant de les proposer à la vente (mais, comme nous l'avons vu, un jar­ dinier averti peut, avec un peu d’organisation et d’expérience, assurer lui-même leur propaga­ tion). Certains légumes se sè­ ment en place, d’autres néces­ sitent un repiquage. Pour élargir la période de récolte, les semis sont généralement anticipés à l’abri d’une serre ou d’une véran­ da, en février ou mars. Il en va de même pour les plantes condimentaires dont quelques-unes, arbustives ou vivaces, comme l’origan ou la livèche, se main­ tiennent plusieurs années au jardin. Pour les uns et les autres, il est essentiel de distinguer la culture proprement dite de leur multiplication.

La strate élevée ••• Les arbres fruitiers forment la structure pérenne de ces jar­ dins en 3D, des arbres fruitiers volumineux, conduits en demi-tige ou en tige, dont la hau­ teur à terme s’échelonne selon l’espèce entre 4 et 5 m pour les pêchers et jusqu’à 12 m pour les cerisiers, les pommiers ou les poiriers. Les pruniers (reinesclaudes, mirabelles, quetsches) se cantonnent à des tailles in­ termédiaires. Mis en place puis maintenus au jardin pour 5, 10, 20 ou 50 ans, ils requièrent un suivi particulier dans un potager sous frondaison, essentiellement en ce qui concerne la taille.

Tous les arbustes et arbres frui­ tiers sont d'abord cultivés entre 1 et 3 ans en pleine terre - en conteneurs parfois -, chez vous ou dans une pépinière profes­ sionnelle. Une fois parvenus à la taille requise, ils sont plantés à leur place définitive. Leurs besoins en éléments minéraux sont bien moins importants que ceux des légumes (en parti­ culier, les sucres contenus dans leurs fruits proviennent essen­ tiellement de la photosynthèse et non de l’alimentation miné­ rale). Ils ne requièrent donc aucune fertilisation suivie et, passés les 3 premières années, sont généralement autonomes quant à leurs besoins en eau. Q U AND PLANTER LES ARBRES FRUITIERS ?

A l’exception des plantes peu rustiques (qu’il faut d’ailleurs éviter de cultiver sous nos la­ titudes), l’automne reste la meilleure saison pour planter les arbres et arbustes fruitiers. D’autant que le potager propre­ ment dit vous sollicitera moins à cette époque et vous permettra d’accorder le temps et l'atten­ tion nécessaires à ces nouvelles plantations. Par ailleurs, c’est en octobre que les disponibi­ lités variétales sont au maxi­ mum chez les pépiniéristesproducteurs. Si des impératifs de calendrier vous empêchent de

planter à cette période de l’an­ née, remettez les mises en culture à la fin de l’hiver. Une plante en conteneur peut « tech­ niquement » se mettre en place toute l’année, mais il est toujours préférable pour vos plantations de vous cantonner à ces deux périodes de l’année. TIGES, DEMI-TIGES ET SCIONS

Les arbres fruitiers traditionnels à pépins ou à noyaux - tous gref­ fés - sont conduits par les pépi­ nières en diverses formes qui diffèrent par la longueur de leur tronc. Un arbre en tige mesure de 1,80 à 2 m de haut, du point de greffe aux premières branches de la couronne. Le tronc de la demi-tige atteint 1,60 m et la

Scion

tige de la quenouille ne dépasse pas 60 à 8o cm. La demi-tige est de loin la plus usitée. Néan­ moins, dans le cas de l’implan­ tation d’un pbtager-verger, plus le tronc est élevé et plus l’espace dégagé sous l’arbre est impor­ tant, plus est aisée l’implanta­ tion des strates inférieures. Tige et demi-tige sont vendues selon la circonférence du tronc prise à l m du sol (généralement 6/8 ou 8/10 - la circonférence du tronc mesure alors entre 6 et 8 cm dans le premier cas, entre 8 et 10 dans le second).

^ 3 Â/q. néglige.^ jaa5 la pLOrt.e.-ÿ'iefjfje. Pour chaque espèce fruitière - pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, abricotiers et pêchers - il existe divers types de porte-

Arbre en formation

greffes qui conditionnent pour une large p a rt le devenir des arbres en culture. Ce sont eux, en effet, qui assurent une plus ou moins bonne adaptation au type de sol, qu'il soit lourd ou léger, acide ou calcaire. Certains induisent des vigueurs fortes, d'autres perm ettent la conduite de plantes de dimensions plus réduites. La rusticité des pêchers et des abricotiers, comme leur plus ou moins longue durée de vie, est en p artie tributaire du choix du portegreffe. Toutes espèces confondues, un pépiniériste professionnel utilise au bas mot une douzaine de porte-greffes différents (voir p. 52). En fonction de votre sol et des particularités climatiques de votre région, selon le devenir de vos arbres aussi (verger de plein vent, arbres de moindre développement, espaliers et contre-espaliers), les pépiniéristes locaux et les associations arboricoles régionales seront de précieux conseils.

Le scion est une plante gref­ fée dont la pousse variétale est âgée de 1 an. Il est le point de départ de toutes les formes fruitières, de plein vent ou en palmette. De reprise plus facile et de premières pousses plus vigoureuses - moins onéreux à l’achat aussi -, c’est lui qu’il faudra privilégier pour vos plantations. Un scion bien droit et haut de 2 m ou plus possède déjà une ébauche de tronc et vous donnera toute latitude pour former par la suite la cou­ ronne de la façon que vous l’en­ tendez.

^ fcita évolue.* un p&ta^ax en pM ajax~vaxjax Un potager en culture possède une terre légère, régulièrement fumée et déjà apprêtée. La mise en place des arbres fruitiers est donc des plus faciles. Il est généralement inutile de décaisser le sol avant d'ouvrir vos trous de plantation. Définissez avec soin l'emplacement des différents arbres en veillant à maintenir entre eux les cheminées de lumière nécessaires à la bonne croissance des légumes et des plantes condimentaires des strates inférieures. Pour cela, maintenez entre deux arbres une distance de 10 m environ. Pour la plantation proprement dite, contentez-vous d'ouvrir un trou de la dimension des racines, d'installer au besoin le tuteur, de planter l'arbre et d'arroser abondamment au goulot.

PO U R P LA N T E R UN AR BRE F R U IT IE R EN R AC IN ES

NUES

Si les arbres fruitiers en tige ou de m i-tige sont quelquefois proposés en conteneurs, il est préférable, quand cela est possible, de les planter en racines nues. Leur enracinem ent - et donc leur croissance ultérieure - sera généra­ lem ent meilleur. La plantation en racine nue se fait toujours hors période de végétation, après la chute des feuilles en autom ne (après m i-octobre) et avant le départ de croissance au printem ps (avant mi-avril).

1 » Au m om ent de la plantation ou plus tôt, creusez un

3 • Faites glisser de la terre fine entre les racines et ména­

trou d'un volume triple à celui des racines. Ne ménagez

gez une cuvette du diamètre de l'ensemble du système

pas vos efforts : plus la terre est remuée et plus facile­ ment les racines trouveront leur place - en particulier

racinaire. Arrosez copieusement de façon à lier étroite­ ment terre et racines.

dans une terre lourde et compactée. Aérez le fond de la cavité. Mélangez environ un tiers de com post avec

Si l’arbre nécessite un tuteurage (demi-tige, tige et scion

la terre récupérée et com blez le tout. Ouvrez un nou­

plantés dans un espace naturellement venteux), il est

veau trou légèrement supérieur au volume des racines

nécessaire de mettre en place un tuteur de la hauteur du

de l'arbre à planter.

tronc de l'arbre à planter, augmentée de la profondeur du trou de plantation, avant m ême de positionner l'arbre

2 » Coupez au sécateur les racines abîmées et ne conser­

pour éviter d'en abîmer les racines. Le tronc et le tuteur

vez que 5 à 7 branches que vous laisserez intactes. Dans le

doivent être solidarisés avec des liens plastiques ou des

cas d'un scion (voir plus bas), aucune taille aérienne n'est

attaches naturelles - osier ou ficelle de sisal - posés en

nécessaire. Posez la plante sans l’enfoncer trop profondé-

8. Veillez à ce que les attaches ne soient pas trop serrées

■ment : la plantation achevée, l'arbre doit de trouver à la

autour du tronc. Le système de tuteurage est en général

profondeur qui était la sienne en pépinière, le bourrelet de greffe nettement visible au-dessus du niveau du sol.

retiré après 2 ou 3 saisons.

D ü S C IO N À L'AR BRE Procurez-vous auprès d'un pépiniériste un scion de 2 m de

La strate m oyenne

haut environ, greffé sur le p o rte -g re ffe souhaité. Planté en l'état, il ne dem ande aucune taille, à moins que c e lu i-ci soit déjà garni - com m e cela est cou ran t sur les pêchers, pruniers et certaines variétés de cerisiers - d'anticipés (les anticipés sont des pousses secondaires apparues sur la pousse p rin ­

— ...... .

cipale dès la prem ière année, ayant « anticipé » d'un an leur croissance).

1 • Conservez intact la pousse principale du scion (le cas échéant, les anticipés ne seront pas supprimés mais taillés à 15 cm de long). 2 • Au départ de végétation, supprimez lés yeux se garnissant de feuilles à la base du scion sur une quarantaine de centimètres et dans la partie supérieure sur 30 cm, en préservant 5 à 7 yeux terminaux destinés à form er la future couronne. 3 • Maintenez les nouvelles pousses et les anticipés pendant la saison de végétation com m e tire-sève, de façon à permettre au tronc de grossir. Ils seront partiellement supprimés en automne. Seules 3 à 5 pousses seront conservées la deuxième année, toujours pour permettre le grossissement du tronc, et suppri­ mées en fin de seconde pousse, en septembre ou octobre. Les jeunes pousses de la future couronne doivent être main­ tenues intactes, les rameaux longs et vigoureux s'arquant alors naturellement en saison sous leur propre poids. Ainsi, taille de formation et taille de fructification se confondant, votre arbre portera ses premiers fruits dès la troisième ou quatrième année qui suit la plantation de votre scion.

h

HR

La strate intermédiaire est cons­ tituée par les arbres fruitiers nains et les arbustes à petits fruits, comme les framboisiers, les groseilliers ou les mûres, dont la hauteur ne dépasse pas 2 m et dont certains requièrent un support, mais aussi par les légumes habituels du potager, tuteurés comme les tomates ou ramés comme les haricots grim­ pants. Par ailleurs, toutes les cucurbitacées coureuses à petits fruits habituellement conduites au ras du sol - concombre, me­ lon, les courges comme les butternuts ou les potimarrons - se­ ront ici de préférence conduits en « grimpantes », coiffés de trois tuteurs disposés en tipi. Q U AND PLANTER LES ARBUSTES FRUITIERS?

Habituellement proposés en conteneurs, les arbustes frui­ tiers et arbres fruitiers nains ainsi que les pommiers colonnaires se plantent à partir de septembre ou octobre et jusqu’en mars ou avril. Là aussi, préférez une mise en terre au­ tomnale - indispensable dans le cas d’une plantation en racines nues. Seuls le figuier et l’actinidia, fragiles au froid à l’état de jeune plant, sont de préférence implantés au printemps.

INSTALLER SES LÉGUMES ET PLANTES CON DIM ENTAI RES

L’implantation des légumes et des plantes condimentaires à grand développement dans la deuxième strate varie d’une espèce à l’autre. Qu’ils soient semés ou repiqués, il faudra s'efforcer par la suite de limiter autant que possible les à-coups de végétation pour leur per­ mettre une croissance aussi régulière que possible. Les vé­ gétaux semés en place poursui­ vront inexorablement leur dé­ veloppement après leur levée sans intervention particulière, leur entretien se réduisant au suivi en eau et au désherbage. Généralement multipliés sous abri, les végétaux conduits en plaque de culture (voir p. 34) ou en godet (voir p. 34) doivent être repiqués au potager dès que les conditions météos le permettent. Il est indispensable de posi­ tionner chaque plante selon ses besoins en lumière, en concen­ trant les plus exigeantes dans les larges cheminées de lumière ouvertes entre les frondaisons des arbres de la strate élevée. Pour les semis de plantes à rames - haricots et pois -, un se­ mis en poquet (voir p. 33) plutôt qu’en ligne (voir p. 32) facilitera ultérieurement votre arrosage. De même, une profonde cuvette

aménagée au pied de chaque légume et plante condimentaire nouvellement repiqués permet­ tra par la suite des apports d’eau volumineux sans risque de pertes par ruissellement.

La strate basse

Les légumes à faible développe­ ment comme les salades (laitues, chicorées diverses, pourpier d’été, etc.) ainsi que nombre de condimentaires comme le basi­ lic, le persil ou la ciboulette se développent au ras du sol. Cer­ tains se satisfont d’expositions faiblement lumineuses, d’autres se développeront plus vigou­ reusement en présence d’un en­ soleillement plus important. Au premier les endroits « ombrés », au second, les puits et chemi­ nées de lumière où le soleil les éclairera directement pendant 4 ou 5 heures par jour, une expo­ sition dont se contentent même les légumes les plus exigeants en lumière. Le semis direct (voir p. 31) per­ met le maintien de la plante au même endroit du début à la fin de culture, sans repiquage ni rempotage. En strate basse, ce type de semis concerne des lé­ gumes et des condimentaires rapides à entrer en production (laitues à couper, cresson alé-

nois, etc.) ou ne supportant pas, ou mal, les transplantations, telles les différentes fabacées (fèves, pois et haricots nains) et la plupart des légumes-ra­ cines (carottes, panais, radis, navets). Comme il prévient les contraintes du repiquage, il doit être préféré même si ce dernier est envisageable (pour les betteraves, mâches, épi­ nards), en particulier quand la place au jardin ne manque pas. LA PLANTATION DES TUBERCULES, BULBES ET CAÏEUX

Les tubercules de pommes de terre sont repiqués en place à partir de la mi-avril. Leur plantation s’apparente plus à une sorte de « macrosemis » - mais un tubercule n’est pas une graine - qu'à un repiquage proprement dit. De même, les bulbes d’oignons potagers sont des « jeunes plants » un peu particuliers, d’abord semés en pépinière, arrachés après quelques mois de culture alors qu’ils atteignent 1 à 1,5 cm de diamètre et repiqués en place, généralement au printemps de l’année suivante. Les bulbes d’échalotes et d’ails sont éclatés en caïeux et mis en terre à la fa­ çon des bulbes d’oignons. Les poireaux demeurent les seuls légumes encore repiqués

Amélanchier Baie de mai Figuier Framboisier Groseillier à grappe et cassissier Kaki Kiwi et kiwaï Mûre des jardins Myrtillier Nashi Néflier Noisetier Pêcher Raisin de table ... Ainsi que tous les arbres fruitiers nains et colonnaires

POUR PLANTER VOS GROSEILLIERS EN CONTENEUR Les sujets en .conteneurs se plantent en théorie to u te l'année. En pratique, leur mise en place se fait entre l'autom ne et le printemps, hors période de gel. Si aucun im pératif calendaire n'intervient, l'autom ne reste la période idéale de plantation.

1 • Aérez le sol à l'aérabêche ou même retournez-le à

3 • Posez au fond du trou la m otte débarrassée de son

une ou deux profondeurs de bêche s'il est particulière­

conteneur, la partie supérieure affleurant le sol. Vérifiez

ment compact. En terre pauvre, incorporez 3 à 5 poi­

que le plant est bien positionné à la verticale. Comblez

gnées de com post par arbuste planté. Creusez ensuite

le tour de la m otte avec de la terre fine et tassez régu­

une cavité un peu plus volumineuse que le conteneur.2

lièrement. Aménagez une cuvette d'arrosage au pied et arrosez copieusement pour aider à la reprise.

2 • Au m om ent de planter, plongez le conteneur dans l'eau pendant quelques minutes afin d'imbiber la m otte

Pour les arbustes à petits fruits le tuteurage est inutile. De

avant de la dépoter. Si les racines s'enroulent en chignon

même, com m e les racines n'ont pas été abîmées lors de

compact, griffez la m otte afin de les démêler.

la plantation, la taille est inutile (sauf dans le cas - excep­ tionnel 1- d'une souche trop touffue qu'il est préférable d'aérer en ne conservant que 5 à 7 branches).

■ ff/

LES RÈGLES D'OR D'UN SEMIS EN PLEINE TERRE RÉUSSI Le semis direct est de loin la façon la plus gratifiante de m ettre en place au potager-verger les divers légumes quand cela est possible !

• Ne négligez pas la préparation du sol en aval, essen­

pois et des haricots. Dans le doute, préférez toujours un

tielle à la bonne germination et à la croissance ultérieure

semis trop superficiel plutôt que trop profond.

de vos plantes. • Semez au bon degré d'humidité du sol. Si la terre est • Intervenez à la bonne époque, variable selon l'espèce,

trop sèche, arrosez abondamment en pluie la veille du

des premiers semis de fèves fin février ou mars aux der­

semis. Si elle est trop humide, remettez votre semis à

niers semis de mâches ou d épinards en septembre ou octobre.

plus tard ! • Terminez votre semis par un tassement de la terre en­

• Positionnez votre graine à ta bonne profondeur, variable

semencée suivi d'un arrosage en pluie.

selon la taille de la graine même : très en surface pour les

La culture des légumes et condimentaires semés direc­

plus petites - voire simplement posées sur le sol pour les

tem ent en place est généralement courte. Ne semez en

plus fines d'entre elles -, jusqu'à 2 à 3 cm de profondeur

place que les espèces qui ont fait leur preuve pour ce

pour les plus volumineuses, celles des fèves, des petits

type de semis (voir p. 32).

LES REGLES D'OR D'UN REPIQUAGE REUSSI La mise en place des jeunes plantes en m in i-m o tte s ou en pots est une activité à la fois agréable et facile. Elle nécessite cependant quelques précautions.

• Ne repiquez que dans un sol bien aéré et suffisamment

• Ramenez la terre autour des racines et tassez-la éner­

ameubli, au besoin amendé de compost.

giquement - bornez - à hauteur du collet de la plante à transplanter.

'•V e ille z à ce que le terreau des jeunes plantes à repiquer • Quelles que soient les conditions climatiques, arrosez

soit suffisamment humide ; si nécessaire, arrosez avant repiquage.

après repiquage, de façon à ce que la terre au pied de la

• Il est préférable de manipuler les plantes par la motte

cuvette au pied, les arrosages ultérieurs seront facilités.

plante soit suffisamment humectée. En ménageant une plutôt que de les saisir par les feuilles ou les jeunes pousses, généralement fragiles et délicates.•

Par ailleurs, moins la différence entre les conditions d'élevage des jeunes plantes et celles dans lesquelles

• Ouvrez un trou suffisamment grand à la main ou au transplantoir pour recevoir la m otte et positionnez la

elles sont repiquées est importante, plus la reprise sera

plantule droite, collet - qui est l'endroit où les racines

fragiles et cultivées à l'abri, c'est-à-dire de les adapter

rencontrent la partie aérienne de la plante - à fleur de

pendant quelques jours aux températures et ensoleil­

surface (certaines espèces, com m e les tomates, ne sont

lem ent extérieurs avant la plantation proprem ent dite.

pas incommodées par un rempotage profond).

aisée. D'où l'intérêt d'« acclimater » les jeunes plantes

LES ARBUSTES FRUITIERS

Panais Mâche Navet et rutabaga Pissenlit Pourpier Mesclun Roquette Oignon

Canneberge et airelle Toutes les fraises Groseille à maquereau

LES LÉGUMES

/

Carotte Cerfeuil tubéreux Betterave rouge Claytone de Cuba Courgette et pâtisson Crosne Céleri rave et céleri à branches Toutes les chicorées Tous les choux (excepté le chou de Bruxelles) I ndive f pinard Fenouil bulbeux Fève Tous les haricots nains loutes les laitues

Oseilles diverses Poirée à cardes Pomme de terre Poireau Pois nain et demi-nain Potiron et grosse courge rampante Poivron Tous les radis Salsifis et scorsonère Tétragone cornue

LES PLANTES CONDIM ENTAI RES

Anis Aspérule odorante Basilics en diverses variétés Cerfeuil Ciboulette et ciboule Coriandre Cressons divers Cumin et carvi Estragon Hysope Lavande officinale Mélisse Menthe Origan et marjolaine Persils divers Piment Raifort Sarriette annuelle et vivace Sauge officinale et cultivars Stévia Thym et serpolet

Toutes les alliacées condimentaires Aneth

POUR SEMER VOS FEVES Les fèves se cultivent indifférem m ent en ligne ou en poquet. L'impératif, c'est de les semer tôt. Ce sont elles en effet qui, dès la fin février marquent le début de la saison de semis au potager. Ainsi, vos premières cueillettes seront plus précoces et les dégâts consécutifs aux attaques de pucerons noirs - les fèves y sont particulièrem ent sensibles - limités.

1 • Aérez le sol à l'aérabêche avant de le niveler grossiè­

Quand les jeunes pousses atteignent une vingtaine de

rement et de l'ameublir à la griffe.

centimètres de haut, buttez les pieds pour éviter que.

2 • Ouvrez un sillon de 3 à 5 cm de profondeur à la ser­

jeunes gousses contenant des graines encore vertes

fouette ou creusez de petites excavations tous les 20 à

débutera environ deux mois et demi après le semis, soit

30 cm si vous optez pour un semis en poquet.

fin mai ou début juin, pour, après arrachage des plants,

par la suite, les plantes ne s'affalent. La récolte des

céder la place à une culture de cucurbitacées estivales : 3 • Déposez les graines dans le sillon en les distançant de

concom bre, courgette, courge d'hiver, melon ou pas­

2 ou 3 cm ou par 5 ou 7 au fond du poquet. Recouvrez de terre avant de tasser le sol et d'arroser en pluie.

tèque.

POUR METTRE EN PLACE VOS POMMES DE TERRE Si elle demande beaucoup de place, la pom m e de terre est un légum e facile à cultiver. Elle apprécie le plein soleil mais tolè re l'om b re légère. Elle préfère les sols légers à taux élevé en humus, pas tro p secs, même calcaires, et c'est le légum e parfait pour faire évoluer en potage r-verge r un sol engazonné ou en friche. Mettez vos pommes de terre hâtives en place en avril, les tardives, en mai, les pom m es de terre de conservation se plantant jusqu'au 15 juin. Prévoyez entre 2 et 3 mois p o ur ré co lte r les variétés de saison, 4 à 5 mois pour les tardives.

1 • Achetez des pommes de terre prégermées du com ­

3 • Deux semaines plus tard, buttez une première fois, sur­

merce ou laissez germer des tubercules issus de votre

tout en cas de risques de gelées blanches matinales. Un

récolte de l'année dès décembre, en un lieu lumineux et

peu plus tard, un second buttage peut s'avérer nécessaire.

à 16 °C environ. Une fois démarrées, installez-les dans un endroit plus frais - une dizaine de degrés -, toujours à la

4 • Un paillis dense et épais - de la paille proprement

lumière du jour mais à l’abri du soleil direct.

dite, du fumier composté ou un com post grossier - peut

2 • Pour la plantation, enterrez les tubercules entre 5 et

colte se résume alors à presque rien car, sauf conditions

10 cm de profondeur, espacés de 30 à 40 cm. Veillez à

météorologiques exceptionnelles, les pommes de terre

ne pas casser les éventuels germes lors de la plantation.

ne nécessitent pas d'arrosage.

remplacer les buttages successifs. L'entretien avant ré­

POUR PLANTER VOS BULBES D'ALLIACÉES POTAGÈRES Ces alliacées regroupent les oignons, les échalotes et les ails. Elles requièrent une situation bien ensoleillée et dem andent à être installées dans les zones lumineuses ouvertes entre les arbres par les chem inées de lumière. Les oignons sont obtenus par semis alors que les échalotes et l'ail sont des caïeux éclatés à partir d'un bulbe originel. Tous cependant se repiquent de la même façon.

1 • Débarrassez le cas échéant le sol de sa litière végétale

plantation pourra même se faire sur une petite butte de

et préparez la terre en l'ameublissant finement, mais sans

20 cm de haut). Espacez les plus petits bulbes et caïeux

apporter de fumure.

d'une dizaine de centimètres environ, les plus gros jusqu'à 20 cm.

2» En cas de repiquage en ligne, tirez un cordeau afin de matérialiser la future rangée de plantation.

Les bulbes des oignons grossissent en quelques mois. Il

3 • Piquez les bulbes en orientant vers le bas le plateau

loppent à leur pied leurs amas de caïeux caractéristiques.

sur lequel apparaîtront les racines et les pointes vers le

Pour les uns com m e pour les autres, la récolte se fait

n'en faut pas plus pour que les ails et les échalotes déve­

haut. Plus la terre est lourde, plus le bulbe sera positionné

une fois le feuillage desséché à moitié ou au trois quarts,

en surface, plus elle est légère et sableuse, plus la plan­

généralement en juillet.

tation sera profonde (en terrain lourd ou mal drainé la

POUR PLANTER VOS POIREAUX Semés clairs de fin février (variétés d'été et d'autom ne) à fin avril (variétés d'hiver) en pépinière de pleine terre en ligne ou à la volée, les jeunes plants de poireaux sont arrachés 2 à 3 mois plus tard. Ils atteigne nt alors la grosseur d'un crayon.

1 • Arrachez à la fourche-bêche les jeunes poireaux à

m ent vers le plant pour le borner et poursuivez votre

partir de fin avril pour les variétés de poireaux d e té et

plantation jusqu'à épuisement du plant.

d'automne, en juin pour les variétés d'hiver. « Habillez » les jeunes plants - c'est-à-dire coupez le feuillage de

3 • Arrosez au goulot chaque poireau planté (le second trou

moitié et raccourcissez les racines à 1 cm. En trempant

destiné à ramener la terre vers le pied facilite l'intervention).

leurs racines dans une boue faites d'eau et de terre de jardin, leur reprise sera facilitée.

Certains jardiniers préfèrent ouvrir une petite tranchée en form e de V d'une dizaine de centimètres en faisant glis­

2 • Ameublissez profondém ent le sol à la griffe et mar­

ser leur serfouette le long du cordeau avant d'y déposer

quez votre future ligne de plantation à l'aide d'un cor­

leurs jeunes poireaux. La terre est alors ramenée dans

deau. Ouvrez un trou à la verticale au plantoir et faites

la tranchée et le plant relevé d'un coup de binette. La

glissez un jeune pied de poireau dans la cavité. Piquez votre plantoir 5 cm plus loin en le ramenant brusque­

blancheur et la longueur du fût dépendent largement de la profondeur de repiquage.

en racines nues. Si le marché horticole les propose parfois en barquette d’une centaine de pieds, les plus beaux plants de poireaux sont ceux semés et élevés en pleine terre, puis ven­ dus « en arrachis » par botte de 25 ou 50 pieds. Disposez les plantes selon leurs besoins en luminosité, sous les frondaisons ou dans les chemi­ nées et puits de lumière. Là

aussi, un semis en poquet pour les haricots nains, par exemple - et l’aménagement d’une cuvette large et profonde au pied des plantes repiquées faciliteront les apports d’eau ul­ térieurs, en particulier là où les racines des arbres de la strate élevée rentrent directement en concurrence avec celles des lé­ gumes et condimentaires nou­ vellement semés ou plantés.

im planter so n potager-verger

LA CULTURE DES LÉGUMES ET DES COMMENTAIRES EN POT La culture des légumes et des condimentaires en pleine terre offre les meilleures perspec­ tives en termes de récolte. La production des légumes en pot est réservée aux terrasses ou aux balcons et se cantonne généralement à la mise en culture des légumes-fruits, celle des tomates en particulier. La conduite en pots'ou en jardi­ nières des condimentaires peut néanmoins se révéler très gra­ tifiante, en permettant une di­ versification maximale des es­ pèces et variétés cultivées. Les

condimentaires fragiles et dif­ ficiles à cultiver en pleine terre ainsi que celles pérennes mais sensibles aux basses tempéra­ tures hivernales se cultivent en pot avec profit. Leur suivi en ar­ rosage comme leur mise à l’abri en cave ou véranda pendant la mauvaise saison est alors considérablement facilité. Le résultat est cependant lar­ gement conditionné par l’uti­ lisation de contenants suffi­ samment volumineux et d’un terreau adapté, riche et humifère. Si les tomates cultivées « hors-sol » requièrent un pot d’au moins 40 cm de diamètre et 50 cm de profondeur, les condimentaires se contentent

d’un contenant de volume double à celui de leurs mottes à la plantation. Pour faire évoluer en pota­ ger-verger un verger existant, la principale contrainte est celle de la préparation du sol. Selon la taille du verger - selon vos sou­ haits aussi -, le travail de la terre et la mise en place des fumures concerneront toute la surface ou une partie seulement. Dans ce second cas, ménagez des découpes en « haricot » ou en plates-bandes rectangulaires ou carrées, surélevées ou non. Concentrez ces parcelles dans les cheminées de lumière mé­ nagées entre la frondaison des divers arbres déjà en place.

POUR PLANTER UNE JARDINIERE DE PLANTES CONDIMENTAIRES Si vous cherchez à grouper plusieurs plantes con dim entaires dans un con tena nt unique, choisissez des espèces de vigueur et d'exigences identiques - en ce qui concerne l'arrosage en particulier.

1 • Veillez à la présence de trous de drainage au fond de

de son pot. Ajoutez du terreau et bornez énergiquement

la jardinière. Au besoin, ouvrez des trous à la perceuse pour faciliter l’évacuation de l’eau en excès après un arro­

le pied. Une fois le rempotage achevé, mettez votre jar­ dinière en place et arrosez copieusement chaque plante

sage mal dosé ou une forte pluie d'orage. Si ces orifices

repiquée.

de drainage sont très larges, recouvrez-les d’un tesson de terre cuite pour éviter que le terreau ne soit entraîné par les arrosages successifs.

Par la suite, le résultat sera essentiellement condition­ né par les suivis en arrosage et en fertilisation (d’abord du purin d’ortie dilué jusqu’en juin, puis du purin de

2 • Remplissez à ras bord votre jardinière d’un bon ter­

consoude jusqu’en septembre), qui devront être réguliers

reau universel, sans le tasser.

et correctem ent dosés. Pour la conserver d’une année sur l’autre, une condimentaire arbustive ou vivace devra

3 • Ouvrez à la main une cavité de la taille de la m otte à

être rempotée chaque printemps dans un pot un peu

planter et positionnez celle-ci après l’avoir débarrassée

plus volumineux.

LA MISE EN CULTURE POTAGÈRE D'UN VERGER Les légumes et condim entaires se réco lten t l'année de leur mise en place. Mais les arbres fruitiers m e tte n t souvent p lu ­ sieurs années pour fru c tifie r régulièrem ent (2 à 3 ans pour les arbustes à petits fruits et les pêchers, 4 à 6 ans pour la p lu ­ part des autres espèces). Si l'occasion se présente, la mise en culture potagère d'un verger déjà en place vous perm ettra de gagner un temps précieux.

i • Taillez les couronnes des arbres existants entre septembre et mars afin de les éclaircir et permettre à la lumière de diffuser à travers les branches. Conservez malgré tout un équilibre à l'en­ semble et ne coupez pas de trop grosses branches au cœ ur de la couronne pour éviter les cassures ultérieures sous le poids des fruits. 1 • Tondez court l’herbe au pied des arbres, puis nappez le sol d'une couche de com post de 5 à 15 cm d'épaisseur - d'autant plus épaisse que la terre d'origine est de moindre qualité. Aé­ rez la terre à l'aérabêche d'abord (si elle est particulièrement compacte, retournez-la à la fourche-bêche, puis à la griffe pour homogénéiser terre et com post dans les 20 premiers centi­ mètres du sol. Profitez-en pour extirper les racines superficielles des arbres ou arbustes en place qui concurrenceraient par la suite celles des légumes et des plantes condimentaires.

3 • À partir de mars, cultivez vos légumes et vos condimentaires en respectant le calendrier des mises en culture. Établissez de larges cuvettes ou des rigoles aux pieds des plantes repiquées afin de faciliter les apports d'eau. L'arrosage devra être particulièrement soigné du fait de l'avan­ tage concurrentiel des arbres fruitiers en place de longue date. Ceux-ci ont en effet tendance à prélever, lors de leur croissance printanière ou estivale, toute l'eau stockée dans le sol pendant l'automne et l'hiver, et à en priver les légumes et les condim en­ taires cultivés à leurs pieds. En outre, les frondaisons feuillues font obstacle en saison aux maigres pluies d'été.

Ce. culiuxe. an buttai ou an ca.vr.ai Dans un verger en place•, le système racinaire superficiel des arbres anciennement plantés est parfois très dense. Il peut alors être utile d’adopter une mise en culture surélevée des strates inférieures. Une ou plusieurs buttes de 1,2.0 m de large et de 60 cm de hauteur composées de terre et de matières organiques rapportées, montées sous les arbres et disposées de façon géométrique ou plus fantaisiste - vagues successives, rectangles, « labyrinthes »... - vous permettront de faire cohabiter les trois strates sans que les systèmes racinaires des arbres, arbustes et plantes herbacées n'entrent en concurrence. De même, une culture en planches ou carrés surélevés peut remédier à des entrelacements trop serrés de racines superficielles. Mais attention :une culture surélevée n’est p as une panacée ! Le suivi en arrosage requiert une attention suivie pour compenser les pertes d’eau par gravité et ruissellement. Par ailleurs, aménagez les buttes en tenant compte des trouées de lumière aux pieds des arbres ou entre leurs couronnes.

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Le suivi en et ■ ' potager-verger Le suivi en culture d’un potager-verger re­ groupe l’entretien conjoint des arbres et arbustes ainsi que les interventions nécessaires aux lé­ gum es et aux plantes condimentaires. Effectives dans tous les jardins, ces façons de faire reqûièrent ici quelques adaptations, tant pour L’arrosage, le contrôle des adventices et la mise en place des différënts types de soutien des plantes qui en ont pour les pincem ents - qui sont des « tailles en vert » —et les tailles proprement dites.

L'arrosage Comme l’oasis vraie, ces po­ tagers-oasis s’organisent au­ tour des disponibilités en eau - la véritable « concurrence » entre les différentes strates vé­ gétatives se situant plus à ce niveau que dans leurs besoins en lumière, généralement as­ sez faciles à satisfaire au jar­ din en été. Les réserves d’eau nécessaires à l’arrosage sont stockées dans une ou plusieurs tonnes, idéalement placées au centre du jardin afin de limiter les va-et-vient et déplacements. Dans un premier temps, les exi­ gences en eau des divers végé­ taux cultivés doivent orienter le choix des emplacements de mise en culture. Ceux requérant un arrosage régulier et suivi, comme les radis et la roquette au printemps ou les laitues, les chicorées et les basilics en été, sont semés ou repiqués en bordure d’allées passantes. Les plantes aux besoins moindres en eau, comme les tomates, se­ ront repiquées plus en retrait. Une profonde cuvette aména­ gée au pied des solanacées et cucurbitacées permettra des arrosages plus efficaces. Les arbres et arbustes fruitiers se contentent d’un arrosage suivi l’année de plantation, plus épisodique en deuxième année.

Par la suite, exception faite des framboisiers dont le système racinaire reste très superficiel, les apports d’eau deviennent superflus. Une fois entrés en pro­ duction, les arbres et les arbustes prélèvent de grandes quantités d’eau entre leur départ de végé­ tation et la nouaison (c’est-à-dire le premier développement du fmit). C ’est pendant cette pé­ riode que la concurrence en eau entre la strate élevée et les strates inférieures est au plus haut. Les surfaces terreuses vraiment à nues et entièrement exposées aux ardeurs du soleil - et donc susceptibles de perdre beau­ coup d’eau par évaporation sont rares dans les potagers-ver­ gers. L’épandage en juin d’un mulch fertilisant (composts ou fumiers compostés) limitera en­ core et parfois même supprime­ ra totalement les arrosages en saison, tout en améliorant la te­ neur en matières organiques du sol - et donc sa fertilité. Le paillis vrai (pratiqué avec la paille) est possible mais délicat à mettre en place du fait de la forte concen­ tration des plantations. D’autant que les traditionnelles bottes de paille de 1 m de long sur 50 cm de large et 40 cm de haut sont de plus en plus difficiles à se procurer, les exploitants agri­ coles adoptant aujourd’hui les grosses balles rondes de 300 kg, totalement inadaptées pour les jardins particuliers.

LES RÈGLES D'OR D'UN ARROSAGE RÉUSSI Dans un potager-verger, l'arrosage s'efforce de lim ite r l'évaporation de l'eau présente dans le sol - une eau irrém édiablem ent perdue pour les plantes - , mais d o it pe rm ettre une bonne absorption au niveau des racines. Les seules « pertes » en eau pour la plante se faisant alors par transpiration au niveau des feuilles.

• Modulez la périodicité et les volumes de vos arrosages en fonction des espèces cultivées, de l'avancée de végé­

particulier sous abri -, le métabolisme des plantes, même ralenti, restant actif y compris pendant les jours courts.

tation et des conditions climatiques du moment. ® Par temps frais et humide, n'arrosez que s'il le faut ab­ « Avant arrosage, testez le degré d'humidité de la terre

solument - c'est-à-dire uniquement si le sous-sol est par­

avec vos doigts plutôt qu'avec vos yeux, qui sont parfois

ticulièrement sec.

abusés par l'état du sol en surface. • Attendez que la terre ait raisonnablement desséché

• En règle générale, il est préférable d'arroser souvent et chichem ent les plantes jeunes, plus rarement mais plus

avant d'arroser à nouveau.

copieusement les végétaux plus âgés.

• Les arrosages de printemps et d'automne se font plutôt

• Arrosez toujours la terre au pied des plantes et jamais

le matin. Ils permettent au sol de ressuyer pour la nuit à

sur les feuilles.

venir et évitent que l'humidité, jointe à la fraîcheur noc­ turne, ne nuise aux plantes et favorise le déplacement nocturne des limaces.

• Un arrosage bien dosé permet de distribuer l'eau par diffusion latérale et percolation dans tout le volume de terre occupé par les racines.

• Les arrosages d'été se font plutôt le soir. Ils évitent les pertes d'eaux par évaporation et, se chargeant d'eau pen­

Sans même parler d'excès, des arrosages réguliers et trop

dant la nuit, la plante entre en turgescence pour mieux

abondants provoquent un développement exagéré du

résister aux fortes températures de la journée à venir.•

feuillage au détriment de la floraison - et donc de la mise à fruits. Par contre, un sol sec peut bloquer la végétation

• Les arrosages en hiver se font à la demande, plutôt le jour. Faibles, ils sont cependant rarement inexistants - en

et faciliter une montée à graine prématurée des laitues d'été.

Les besoins effectifs en eau sont très variables selon les espèces cultivées qui se distinguent en plantes soiffardes et en plantes chameaux (et plus souvent en­ core dans l’entre-deux). Pour une même plante, les besoins changent en outre selon l’état végétatif : ils sont généralement moyens en début de végéta­ tion, forts lors de leur pleine croissance, plus faibles - voire nuis - lors de la maturation. La fréquence et les volumes d’eau apportés doivent également être modulés en fonction des condi­ tions climatiques, mais aussi des types de sols, qui interfèrent dans l’alimentation en eau des plantes qu’ils portent, certains la stockant en grandes quantités et la restituant au fur et à mesure de la croissance des plantes, d’autres, plus filtrants, l’évacuant rapidement par simple gravité hors de portée des racines.

A vec quelles eaux arroser ? ••• L’origine des eaux d’arrosage est très diverse et, comme souvent au jardin, les condi­ tions locales présideront au meilleur choix. Si l’eau du ré­ seau est partout disponible, son utilisation se révèle coû­ teuse à la longue et peu éco­ logique. Ponctuellement, le

jardinier peut recourir à des pompages (1) en eaux pro­ fondes (puits - la présence d’une nappe phréatique près de la surface facilite beau­ coup l’opération), courantes (ruisseaux ou rivières) ou sta­ gnantes (étangs). Plus ou moins aérées et généralement riches en matières organiques, un peu froides parfois - mais le stoc­ kage dans des fûts leur permet de prendre la température am­ biante -, ce sont généralement de bonnes eaux d’arrosage. La récupération des eaux de pluie peut être mise en œuvre partout et permet de disposer, selon l’année et la région, entre 500 et 1 000 litres d’eau par mètre carré de toiture. Très aé­ rées et généralement de pH in­ férieur à 7 (certaines plantes ap­ précient peu le calcaire), ce sont les meilleures eaux d’arrosage qui soient. Récupérées par le biais d’un dispositif monté sur la descente de gouttière, elles sont stockées dans des conte­ nants de surface plus ou moins volumineux (jusqu’à 500 litres), au besoin raccordés en série, ou dans des citernes enterrées en polyéthylène (2) (en acier pour les plus volumineuses, qui peuvent dépasser 10 000 litres). Arroser avec de l’eau de pluie récupérée, c’est aussi apporter (un peu) d’éléments minéraux aux plantes. Celle-ci renferme

en effet - comme la neige - de l’azote oxydé en nitrates par les décharges électriques des orages.

Com m ent arroser ? ••• Econome en eau et facilement adaptable aux besoins effec­ tifs des plantes, l’arrosage m anuel est à privilégier. Il se fait généralement avec un ar­ rosoir, par le biais d’un tuyau d’arrosage connecté à une ci­ terne d’eau quelquefois. L’a r ­ rosage en pluie est obtenu à l’aide d’une pomme d’arrosage - d’une lance ou d’un pistolet multijet dans le cas d’un tuyau d’arrosage - et est à réserver aux jeunes semis. Pour a rro ­ se r au goulot, débarrassez votre arrosoir de sa pomme. L’eau est alors apportée direc­ tement à hauteur des racines, versée dans des cuvettes cir­ culaires ou des rigoles aména­ gées pour la circonstance au pied des végétaux à arroser. On évite ainsi de mouiller le feuillage et provoquer des brû­ lures par « effet loupe » des gouttes d’eau sur les tissus foliaires fragiles, sans créer de conditions favorables à l’appa­ rition et au développement des maladies cryptogamiques. Vorace en eau et très grossier, l’arro sag e p a r asp ersio n - avec

© Forage et pompage

un arroseur oscillant ou rotatif, sur pic, trépied ou traîneau - est à prohiber dans un potagerverger. En culture, les excès d'eau sont généralement plus probléma­ tiques que les manques. Un sol en permanence trop humide provoque un pourrissement partiel ou total des racines (qui réclament toujours la présence d’oxygène pour se développer). D’autant qu’une dégradation trop avancée du système racinaire est irréversible, alors qu’un manque ponctuel d’eau se contente de provoquer un flé­ trissement provisoire du feuil­ lage qui disparaîtra rapidement après arrosage.

Collecteur et cuve de récupération

y Q [La* tuyaux micrtop&teux En apportant Veau là où elle est nécessaire - dans la zone occupée p a r les racines -, les tuyaux micro­ poreux constituent un excellent arrosage, principal ou d'appoint. Ils n'humidiûent pas le feuillage et permettent d'économiserjusqu'à SO à So %d'eau. Peu sensibles au vent, ils s'adaptent à toutes les configurations de terrain. La plupart sont fonctionnels même en basse pression (le débit, lui, varie en fonction de la pression de départ). Très modulables, ils s'installent partout et sont particulièrement pratiques dans les cultures en rangs constituées d'une seule espèce ou de plantes différentes ayant des besoins en eau similaire. Ils sont posés à même le sol et espacés de 30 à 60 cm selon les cultures et le type de sol, éventuellement recouverts d'une légère couche de mulch ou sous hlm

plastique (ils sont alors plus économes en eau encore). Avec des eaux claires et propres - c'est-à-dire non chargées d'impuretés -, les tuyaux microporeux ne requièrent aucun entretien. Mis en place au printemps, ils sont retirés en automne.

A près l’arrosage ••• En faisant suivre l’arrosage par un ou plusieurs binages superfi­ ciels du sol qui limitent l’évapo­ ration, les apports d’eau seront optimisés. De même, un mulch épais ou un paillage dense dé­ posé fin mai ou en juin main­ tiennent en saison une fraîcheur de bon aloi au pied des plantes.

Le désherbage Les mauvaises herbes sont des plantes indésirables qui s’éta­ blissent spontanément - et sont alors de précieuses indica­ trices - ou s'installent de façon accidentelle, apportées par les fumiers et les composts insuffi­ samment décomposés. Associé à un climat spécifique, chaque type de sol fait apparaître une flore adventive typique.

Souhaiter des cultures propres à l’oeil est légitime. Mais la phobie des mauvaises herbes est, elle, contre-productive, une présence discrète et modérée d’adven­ tices n’incommodant en rien les récoltes. De plus, vouloir éradi­ quer les mauvaises herbes dans un sol cultivé - qui contient souvent des milliers de graines par mètre carré - est illusoire. D'autant que la durée de vie de ces graines est très variable, par­ fois courte (la plupart des poacées), mais souvent très longue

(.Rumex et chénopodiacées en général). Certaines se main­ tiennent en dormance pendant une ou plusieurs années, mais la plupart germent dès qu’elles rencontrent des conditions fa­ vorables d’humidité, de tempé­ rature et de lumière. Dans un potager-verger, l’objec­ tif est de réduire la réserve de graines de mauvaises herbes dans le sol par des façons cultu­ rales adaptées et de ne pas se laisser envahir par celles qui, inévitablement, y trouvent re­ fuge. Aérer la terre à l’aérabêche sans la retourner est un bon moyen de ne pas remonter en surface des graines de plantes adventives et donc de limiter leur départ en germination. At­ tention aux fumures pratiquées à contretemps, souvent plus fa­ vorables aux mauvaises herbes qu’aux cultures en place ! Les travaux superficiels et répétés du sol sont une excellente façon de limiter l’implantation des ad­ ventices annuelles. Par ailleurs - et c’est une simple affaire de bon sens -, débarrassez-vous impérativement des mauvaises herbes à la main ou au sarcloir avant la montée à graine. Désherber un jeune semis est toujours fastidieux mais indis­ pensable. Dans un sol très char­ gé en graines de mauvaises herbes, la pratique du « faux

sem is » est un moyen facile à mettre en œuvre pour limiter les inconvénients générés par une germination trop forte de jeunes pousses indésirables. y Q £ e jysux utmis Le faux semis consiste à préparer la terre comme pour un semis... mais sans semer ! En travaillant le sol et en dressant un lit de semis destiné aux mises en culture, le jardinier prépare aussi celui des mauvaises herbes. Il suffit alors de faire lever ces dernières avant le semis proprement dit et de les détruire p a r un sarclage léger et superficiel (pour ne p as ramener en surface un nouveau lot de graines indésirables). Dans la pratique, le printemps - avant l'installation des premières cultures - et l’automne - sur les parcelles parvenues en fin de culture - sont de bonnes périodes pour faire germer les graines de mauvaises herbes et d’en limiter les stocks pour l’année en cours ou celle à venir.

Les mauvaises herbes vivaces et pluriannuelles comme les ru­ mex, les chardons, les liserons et le chiendent doivent être extir­ pés par des façons culturales répétées. L’aérabêche est un outil pratique pour arracher du sol les racines et rhizomes, entre autres utilisations. Là où appa­ raissent des « nids » importants de liseron ou de chiendent, il est profitable d’installer préféren­ tiellement des légumes sarclés

comme les pommes de terre. Recours ultime, le sarrasin, du fait de ses effets allopathiques, est un engrais vert d’entrée de culture qui se comporte comme plante nettoyante à effet inhibi­ teur sur de nombreuses mau­ vaises herbes. Peu élégants mais pratiques sur arbres fruitiers - en particulier ceux conduits en espaliers ou contre-espaliers -, les films de paillage et les géotextiles (toile ou feutrine) se maintiennent dans le temps et font obstacle aux mauvaises herbes et à l'évaporation de l’eau. Les m ulchs tradition­ nels (paille, compost, fumier, etc.) présentent également, et pour tous les types de culture, le double avantage de limiter les pertes d’eau et de supprimer le développement des adventices. Enfin, et même si la solution n’est à mettre en œuvre qu’en dernier recours, il est souvent préférable de ne pas conduire à terme une culture de légumes trop envahie par la mauvaise herbe. Ceux-ci resteront étriqués et les récoltes décevantes, alors que le sol se re­ chargera inutilement en graines ou en rhizomes de mauvaises herbes. De même, il vaut mieux arracher des framboisiers enva­ his par des rhizomes de chien­ dent ou de liseron et d’en replan­ ter les drageons dans un coin du jardin dépourvu d’adventices vivaces.

Le tuteurage, le palissage et l'étayage Tuteurage, palissage et étayage rassemblent tous les dispositifs de soutien apportés aux plantes qui le nécessitent. Ils sont mis en place de façon provisoire sur les arbres - pour l’étayage lors du grossissement des fruits, mais maintenus toute la durée de vie des légumes, en particulier pour les solanacées, cucurbitacées à petits fruits et haricots grimpants. Ils sont alors installés à l’implantation de la culture, de la maturation des fruits parfois, et supprimés après récolte ou au moment de l’arrachage des plantes flétries. LE TUTEURAGE

Il est indispensable dans un po­ tager-verger pour de nombreux légumes communs et très culti­ vés comme les tomates, les pe­ tits pois à ramer et les haricots grimpants, ou plus inhabituels comme la morelle de Balbis, les tomatillos et la capucine tubéreuse. Il est optionnel, mais toujours pratique, pour de nombreuses cucurbitacées « coureuses », tels les melons, les concombres et certaines courges à petits fruits (potimarrons et buttemuts, entre autres)

- les potirons, giraumons et autres courges à gros fruits ne pouvant évidemment pas être palissés du fait du poids même de leurs fruits. La mise en place d’un dispositif de soutien opti­ mise alors les surfaces cultivées en permettant aux plantes de se déployer en hauteur et en dimi­ nuant leur emprise au sol. Chez certains légumes-fruits comme les aubergines et les poivrons, un tuteurage sommaire évitera aux pieds de s’affaisser sous le poids de leur production en fin de culture. Il en est de même des choux de Bruxelles qu’un court tuteur empêchera de ver­ ser en Un d’été et en automne. Q u els tu teu rs u tilise r ? Pour « amortir » leur prix, pré­ férez les tuteurs en bois, en bambous ou en fer, solides et réutilisables plusieurs années de suite. Les tuteurs en bois, et particu­ lièrement ceux en acacia, sont écologiques et durables (tradi­ tionnellement utilisé pour les échalas de vigne, le bois clair de l’acacia - Robinia pseudoaca­ cia - est quasi imputrescible). Ceux de 1,50 m de haut (pour les aubergines, les poivrons, etc.) sont aisés à trouver dans le commerce horticole, ceux de 1,80 m (pour les tomates) sont plus rarement proposés. Tous les tuteurs droits nécessitent

des ligatures pour solidariser la plante et son support. Parmi tous les liens utilisables, privi­ légiez les produits naturels et dégradables comme le raphia ou la ficelle de sisal. Tuteurer les arbres fruitiers Conduits en demi-tige ou en tige, les arbres fruitiers de plein vent nécessitent un tuteurage à la plantation, en particulier en zone venteuse. Une fois l’arbre en place, le haut du tu­ teur devra se situer juste sous la première ramification de la couronne (pour choisir la taille de votre tuteur, ajoutez à la lon­ gueur de sa partie enterrée la hauteur du tronc de l’arbre). Au besoin, coupez à la scie la por­ tion excédentaire après plan­ tation. Comme il est destiné à ne rester en place que 2 à 3 ans, un tuteur classique en bois non traité fera parfaitement l’affaire. Pour attacher le tronc au tu­ teur, utilisez une simple ficelle en plastique ductile ou un lien élastique en lycra.

^*3 "Dai attachai

à pxoduita

ioi-m&ma Il existe de nombreuses attaches dans le commerce. Optez de préférence pour celles issues de produits naturels et donc dégradables : en fin de culture, il vous suffira de les sectionner à la serpette et de laisser tomber au soi Selon la résistance demandée à Vattache, le raphia (issu de fibre

de palmier) ou la ficelle de sisal feront l'affaire. La paille de seigle, solide et aisée à utiliser, était traditionnellement utilisée pour palisser les arbres fruitiers en palmettes. Un pied d'osier des vanniers (Salix viminalis) et quelques touffes de jonc (Juncus communis) plantés dans un coin du jardin vous permettront de disposer à domicile des liens dont vous avez besoin.

Tuteurer les légum es Les tu teu rs en bam bou ( l ) sont relativement peu coûteux à l’achat et de longue durée de vie. Ils sont proposés en diverses lon­ gueurs. Optez pour des tuteurs de 1,20 m pour les aubergines, les poivrons, les pois à rames et le chou de Bruxelles. Les to­ mates, la morelle de Balbis et les tomatillos demandent des tu­

teurs de 1,80 à 2 m. Les végétaux puissamment volubiles comme les haricots à rames et les capu­ cines grimpantes requièrent des tuteurs de 2,30 à 2,50 m. Les

tits fmits, est particulièrement gratifiante sur tuteurs spirales. Ils ne nécessitent pas de liga­ tures, les jeunes pousses étant simplement guidées dans la spire au fur et à mesure de leur croissance.

depuis une vingtaine d’années et leur durée de vie est longue quasi éternels. D’un diamètre de 5 à 6 mm et habituellement hauts de 1,80 m, ils sont peu stables s’ils sont utilisés individuellement (les tomates montées sur tuteurs spirales versent volontiers en saison au fur et à mesure que les fructifications s’élèvent le long du pied). Ils gagnent en stabi­ lité quand ils sont rassemblés par trois et liés au sommet. La culture palissée sur tipi des me­ lons et des concombres, comme celle de toutes les courges à pe­

Les filets à ram er (3) sont quelquefois utilisés pour sou­ tenir les fabacées grimpantes comme les petits pois et les ha­ ricots grimpants. Les pousses s’entremêlant de façon inextri­ cable entre les mailles, ils sont généralement d’usage unique. Ceux en plastique n’étant pas dégradables, préférez un filet en jute : vous jetterez le tout sur le compost en fin de culture ! Leur hauteur varie, générale­ ment de 1 à 1,40 m (pour les petits pois) et jusqu’à 1,70 à 2 m (pour les haricots grimpants).

tu teu rs spirales en acier (2) sont très populaires

LE PALISSAGE DES ARBRES FRUITIERS

Les arbres fruitiers plantés en palmettes requièrent un palis­ sage et une armature solide pour se déployer. S’ils sont des­ tinés à être installés devant un mur (espaliers), fixez sur celui-ci une armature confectionnée de fers plats scellés et de fils de fer galvanisé. En l’absence de mur (contre-espalier), positionnez des poteaux en bois ou en fer à T de 3 à 3,50 m de haut tous les 4 à 5 m. Reliez les fers plats scellés ou les poteaux par 4 ou 5 lignes de fils de fer tendus, d’abord à 60 cm au-dessus du sol pour la première, tous les 40 cm pour les suivantes. Les pousses sont alors palissées sur cette arma­ ture au fur et à mesure de leur croissance. L'ÉTAYAGE DES ARBRES FRUITIERS

Dans un potager-verger, l’étay­ age des arbres fruitiers est indis­ pensable, en particulier les an­ nées de forte production.ie plus simple est de glisser sous les branches ployant sous le poids des fmits en juin ou juillet un demi-chevron de 2 ou 2,40 m de haut (section 38 x 63 mm). Ces étais empêcheront les branches de rompre sous le poids des fruits et, en évitant aux branches fruitières de s’incliner jusqu’à

terre, ils n’incommoderont pas les légumes et les condimentaires des strates inférieures.

Les pincem ents et les tailles ••• La taille proprement dite est traditionnellement réservée aux arbres et arbustes et se pratique de la chute des feuilles à l’ap­ parition des nouvelles pousses printanières. Les pincements consistent à supprimer partiel­ lement les jeunes pousses non lignifiées pendant la saison de végétation et s’effectuent ha­ bituellement sur les divers lé­ gumes-fruits et aromatiques du potager. La « taille en vert » des plantes fruitières relève d’une in­ tervention estivale qui s’assimile à des pincements drastiques. POURQUOI LES PINCEMENTS ?

Sur les légumes-fruits, les pin­ cements orientent la sève vers les organes fructifères, facilitant ainsi le grossissement et la ma­ turation des fruits. Ils aèrent en outre la silhouette de la plante et limitent l’apparition et le déve­ loppement des affections cryptogamiques, en particulier sur les tomates. Enfin, en obligeant les jeunes pousses à se ramifier, les pincements permettent une

croissance compacte et dense des jeunes plantules herbacées. Q uand et com m ent p in c e r ? Les pincements se pratiquent au fur et à mesure de l’ap­ parition des jeunes pousses. Comme ils relèvent par défi­ nition d’interventions légères, il est préférable d’y procéder régulièrement afin de prévenir des coupes sévères. Ils se pra­ tiquent avec les doigts, index et pouce rassemblés pour « pin­ cer » la pousse à supprimer, ou à l’aide d’un sécateur, d’une ser­ pette ou d’une paire de ciseaux.

^ 3 Ce.» pincement»

de.i t& m e ie » ( l ) Les v ariétés de to m a te s à p o r t in d éterm in é - de loin les p lu s c o u ra n te s - so n t co n d u ites su r l o u 2 tiges p rin cip ales. Les p in c e m e n ts co n sisten t à su p p rim er à la m ain, à la se rp e tte ou a u s é c a te u r d es je u n e s j e ts qui se d éveloppent à Vaisselle d es feuilles. Ils d é b u te n t 2 se m ain es ap rè s la p la n ta tio n e t se p o u rsu iv en t ju s q u ’a u c œ u r de l’été. Veillez, a ü m om ent du pincem ent, à ne p a s confondre les nouvelles p o u sse s avec les je u n e s bouquets de fleurs qui a p p a ra is s e n t su r la tige p rin c ip a le à h a u te u r des entre-n œ u d s. Un ultim e p in c e m e n t en a o û t co n siste à é tê te r la tige p rin c ip a le au -d essu s d u 4 ‘ ou 5 e b o u q u et floral afin de favoriser la m a tu ra tio n d es fruits d é jà formés. Les v a rié té s à p o r t d éterm in é (le s « to m a te s n a in e s » ) ne n é c e ssite n t p a s de pincem ents.

J 5 s> (La pinca.me.nti dai melon! (2)

Ea.i jzince.me.nti cUi Gjuibaxjinei et ale! poivrons Les aubergines et les poivrons sont des cousins botaniques de la tomate et se conduisent de façon identique en culture, sau f pour la taille. L'extrémité de la première pousse est alors pincée au-dessus de la deuxième fleur quand les plantes atteignent une quarantaine de centimètres de haut. Par la suite, seuls 4 à 5 rameaux latéraux seront préservés. Ces secondes pousses pourront à leur tour être pincées à p artir de la seconde quinzaine d'août afin de faciliter la maturation des fruits. Ces pincements ne sont pas indispen­ sables mais, en conservant aux aubergines et aux poivrons un port trapu, vous évitent ordinairement d'avoir à les tuteurer.

Le pincement des variétés « classiques » de melons (non hybrides) est indispensable. Intervenez à 3 reprises. Pincez une première fois à 2 yeux quand les plants ont 4 à 5 feuilles (sans compter les cotylédons). Les pousses qui apparaissent à la suite de ce premier pincement sont ensuite coupées au-dessus de la troisième feuille. Enfin, pincez à nouveau au-dessus de la troisième feuille les pousses développées en raison de la deuxième intervention. Ces différents pincements permettent généralement de limiter le nombre de fruits à 5 ou 6 p ar pieds (un ultime pincement peut se faire à 2 yeux au-dessus des fruits qui commencent à nouer). Comme l’hybridation diminue la dominance apicale chez les melons, les cultivars Fl ne nécessitent habituellement pas de pincements. Une première coupe identique à celle indiquée pour les variétés classiques leur permettra cependant une croissance plus compacte. Cousins botaniques des melons, les concombres

se contentent d'un pincement unique de la première pousse à 2 yeux quand elle atteint une quarantaine de centimètres de long.

Pour obtenir d es p la n tes com pa ctes Sur quelques légumes-feuilles (les laitues à couper, le chénopode Bon-Henri, les oseilles, les diverses variétés de moutardes de Chine, les arroches, la tétragone, les diverses roquettes, la baselle) et la plupart des plantes condimentaires, les basilics en particulier, les pincements ré­ pétés évitent au contraire les montées à graine intempestives. En obligeant les plantes à se ramifier, ils multiplient le déve­ loppement des jeunes organes foliaires et accroissent donc les récoltes. Pour ces plantes, pin­ cements et premières récoltes relèvent souvent d'une seule et même intervention.

C *i

*

Laiiuai & plnce.%

»

Les laitues à couper -parfois nommées « laitues à pincer » relèvent de variétés de laitues spécifiques qui croissent en rosette, sans pommer. Elles ne se repiquent pas, mais sont généralement directement semées en place d ’avril à août. Une première récolte permet de les éclaircir à S cm quelques semaines après le semis. Par la suite, les feuilles d’une quinzaine de centimètres de haut sont coupées aux ciseaux en maintenant les pieds en place, à une hauteur de 3 cm environ. Une nouvelle pousse redémarre rapidement, permettant une deuxième récolte, parfois une troisième.

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Jadis très formalisée et auto-érigée en « art », la taille des arbres fruitiers est aujourd’hui énormément simplifiée, en particulier dans les jardins sous frondaison. Les formes « libres » en tige ou demi-tige se contentent de conserver aux arbres leurs silhouettes natu­ relles et se satisfont chaque année de quelques coups de sé­ cateurs ou de sécateurs-ébrancheurs, peu nombreux mais judicieux. Cette « taille douce » revient alors à retirer au prin­ temps le bois mort ou desséché et à supprimer les branches surnuméraires ou trop âgées.

Pourquoi ta iller ? Dans un potager-verger, les arbres fruitiers se développent librement, leur frondaison pliant et s'arquant sous le poids des fruits. Si la taille permet dans un premier temps de donner aux arbres la forme souhaitée, elle optimisera dans un deuxième temps la mise à fruits. L’air et la lumière pourront alors pénétrer dans la frondaison et limiter le développement des affections parasitaires, cryptogamiques entre autres. En permettant le renouvellement des branches fructifères, elle conserve aux arbres leur allant et leur jeu­ nesse. Les diverses interven­ tions de taille sur les arbres en tige permettent un déploiement aéré, ample et légèrement re­ tombant de la couronne qui donnera à leur silhouette un as­ pect caractéristique « en jupe », large et bouffant. Q uand ta iller ? La date optimale varie selon l’espèce. Les arbres fruitiers à pépins (pommier, poirier et cognassier) se taillent de la chute des feuilles au dé­ part de la végétation du prin­ temps suivant, en évitant les périodes de gel. Les arbustes à petits fruits, qui endurent sans difficulté les conditions climatiques sévères de l’hiver (mûres, groseilliers, cassissiers, framboisiers, myrtilliers, etc.),

se taillent à la même époque. Les arbres fruitiers à noyaux supportent moins les tailles. Les plus rustiques (cerisiers et pruniers) sont taillés à la chute des feuilles, en septembre et octobre - la sève, alors ralentie, permet malgré tout une cicatri­ sation correcte des plaies. Ceux plus fragiles au froid (abrico­ tier et pêcher) sont taillés juste avant le départ de la végétation ou au tout début de celle-ci - au stade « nez rose », c’est-à-dire bouton à fleur pointant.

‘V aux typas de. taillas Traditionnellement, la taille de formation débute à la plantation et se poursuit les 2 ou 3 années qui suivent. Elle est destinée à donner à laplante la forme de base qu’elle conservera peu ou prou jusqu’à la fin de sa vie. L’orientation actuelle - mise en avant ici - est de limiter les tailles de formation au strict nécessaire pour faire rapidement fructifier les arbres en contrariant le moins possible leur croissance naturelle. Comme pour le reste du jardin, le jardinier se contentera d’accompagner la croissance de l’arbre sans systématiquement chercher à la guider.

L es ta ille s d ’en tretien Elles interviennent quand les arbres et les arbustes entrent en production et ont pour but d’harmoniser la vigueur (qui s'apprécie au développement

du nombre de rameaux à bois et leur robustesse) et la fertilité (qui se jauge à l’importance de la fructification). L’une et l’autre s’opposent de façon perma­ nente : plus un arbre est vigou­ reux, moins il est fertile,., et vice versa ! Ces tailles d’entretien seront donc plutôt légères sur les plantes fortes, plus sévères sur

les végétaux moins vigoureux - une plante robuste taillée court redémarrant volontiers à bois au détriment de sa mise à fruits. Parvenu à son « rythme de croisière », un arbre fruitier équilibre vigueur et fertilité. Il se satisfera alors d’interven­ tions modestes et raisonnables destinées à assurer une fructi­ fication correcte dans l’année tout en permettant le rempla­

Les organes de fructification des arbres fruitiers à pépins Correctement alimentés en sève, les yeux à bois des arbres fruitiers à pépins requièrent généralement 2 ans pour évoluer en boutons à fleurs (et donc en fruits). Trop faiblement alimentés en sève, ceux-ci restent stationnaires ; alimentés trop fortem ent - dans le cas d'une taille trop sévère par exemple -, ils démarrent à bois ; alimentés de façon moyenne, l’œ il à bois évolue d'abord en dard puis en bouton à fleurs l'année suivante (il arrive que l'œil à bois devienne bouton à fleur l'année qui suit sa formation). Le rôle de taille de fructification est alors d'accompagner en souplesse le passage de l'un à l'autre.

Les organes de fructification des arbres fruitiers à noyaux Les arbres fruitiers à noyaux développent des branches chiffonnes (c’est à dire; des rameaux dont tous les yeux évoluent en fleurs au printemps) et des rameaux mixtes, moitié yeux à bois et moitié bou­ tons à fleurs Les « bouquets de mai » s'apparentent à de courtes branches chiffonnes de 3 à (3 cm de long I n pratique, le pêcher est le seul arbre fruitier à noyaux sur lequel est régulièrement pra­ tiqué une taille de fructification

le seul également à se conduire

en palmette I a taille de fructification intervient alors en départ de végétation au printemps, alors que pointent les fleurs. Son but sera essentiellement de conserver le maximum de rameaux mixtes, pro­ ductions qui assurent à la fois la fructification pour l'année en court et le développement de nouveaux rameaux pour l'année suivante

cement des rameaux fructifères pour les années ultérieures. Veillez en outre à débarrasser régulièrement le cœur de la couronne des rameaux trop faibles pour assurer le rem­ placement des branches fruc­ tifères en production. En mé­ nageant ce puits de lumière, la luminosité au pied de l’arbre sera suffisante pour implanter les végétaux des States infé­ rieures. La ta ille en vert Elle consiste à raccourcir ou même à supprimer les jeunes pousses trop vigoureuses. Ré­ servée aux végétaux robustes et dans la force de 1âge, elle se pratique à la fin du printemps et en été. Elle permet ainsi, en affaiblissant les arbres, de pro­ voquer ultérieurement l’appari­ tion des fruits en cas de fructi­ fication capricieuse. Les petites tailles en vert - qui s’apparen­ tent de fait à des pincements -, en favorisant l’ensoleillement de l’intérieur de la ramure, op­ timisent la coloration et la ri­ chesse en sucre des fruits. Quoi qu'il en soit, sur les arbres fruitiers à pépins ou à noyaux comme sur les petits fruits (mûres et framboises, cassis et groseilles, figuiers, raisins et noisettes), le type de taille pra­ tiqué devra s’adapter aux par­ ticularités de croissance et de mise à fruits de chaque espèce.

LES TAILLES Les m ûriers

sur plusieurs mois) ou non (la pé­

saison de cannes de 1 et de 2 ans

En culture, les mûriers sont palissés

riode de cueillette ne dépasse pas

qui rend ardue la taille des fram boi­

sur des fils, une clôture grillagée ou

3 semaines). Ces modes respectifs

siers... jusqu'à ce que l'on ait compris

un mur. Ils fructifient sur des courtes

de fructification induisent deux types

le « truc ».

pousses de l'année, nées, elles, sur les

de tailles différentes. Dans le premier

rameaux vigoureux apparus l'année

cas - framboisiers remontants - la

précédente. La taille devra donc éli­

partie supérieure de la pousse de

miner les branches anciennes ayant

l'année anticipe d'un an sa mise à fruits. Taillez après la récolte autom ­

Cassissiers et groseilliers poussent

fructifié et conserver les nouvelles en intervenant de la fin de l'été ou en au­

nale (donc l'année même de sa for­

et la fructification apparaît sur les

tomne de l'année et jusqu'à fin février

mation), le haut des pousses ayant

pousses âgées de 2 et 3 ans. Les

ou début mars de l'année suivante. Coupez tous les ans ces rameaux au

fructifié (i). La partie restante ne

tailler consiste essentiellement à re­ nouveler partiellement les rameaux

plus court, au ras du sol au besoin,

de l'année suivante et sera alors c o u ­

d'une année sur l'autre. Conten­

afin de permettre un déploiement

pée à son tour au ras du sol après ré­

tez-vous

maximum des pousses destinées à

colte. Les variétés non remontantes

ver les branches de plus de 3 ans

ne portent leurs fruits que sur les

en éclaircissant la touffe et en suppri­

porter la nouvelle fructification.

en touffes de 15 à 20 branches,

de couper

en fin

d'hi­

cannes de l'année précédente. Vous

mant le bois mort. Groseilliers à grappes et groseilliers à maquereau

Arbuste fruitier pérenne par son sys­

vous contenterez alors de les cou­ per au ras du sot en deuxième année

tème racinaire, le framboisier est

(2), une fois la cueillette effectuée

com m e les seconds sont moins vi­

cultivé en touffe ou en ligne, sur

(le haut des pousses de l'année est

goureux que les premiers, les inter­

dispositif de palissage ou non. Cer­

quelquefois coupé afin de concen­

ventions sur groseilliers à maquereau

taines variétés sont naturellement

trer la sève sur les parties restantes).

seront plus épisodiques et moins

remontantes (la fructification s'étale

C'est la présence simultanée en

sévères.

Les fram boisiers

\ \

portera ses fruits qu'en début d'été

Les cassissiers et des g ro s e illie rs

se taillent de façon identique. Mais

Les fig u ie rs

ayant fructifié l'année précédente

Le figuier est conduit en cépée ou en

est coupé à 2, 3 ou 4 yeux. Comme

également de surprenantes plantes

gobelet de 10 à 12 branches charpen-

les jeunes pousses fructifères de la

fructifères grimpantes pour garnir une

tières montées sur une tigette plus ou

vigne sont généralement très vigou­

tonnelle ou une pergola. À la planta­

moins haute (la conduite en cépée est

reuses, elles sont limitées en juin

tion, raccourcissez les branches de

à privilégier sous climat continental).

et juillet par une ou plusieurs tailles

moitié et guidez les jeunes vers leur

Dans quelques rares cas, il est palissé « à la diable », à plat, sur une

en vert. Les sarments portant des

support. Une fois formée, la plante

fruits sont alors coupés au-dessus

requiert une taille d'entretien tous les

structure

de la deuxième feuille après la der­ nière grappe, ceux qui n'en portent

ans, en février ou mars. Elle consiste à

pas à 50-60 cm de longueur.

ronne en coupant sur empattement

la

de

couronne

contenterez

soutien.

Une

formée,

vous

épisodiquement

fois vous de

long d'un mur au sud. Mais ce sont

éclaircir l'enchevêtrement de la cou­

la rajeunir en supprimant les ra­

Pour une vigne en formation,

la

les rameaux trop âgés et en raccour­

meaux

pousse destinée à constituer la char-

cissant les jeunes ramifications ayant

dite

pentière se taille au printemps au-

fructifié en automne de l'année pré­

nulle.

dessus du cinquième ou du sixième

cédente, après le deuxième bourgeon

bourgeon.

qui suit l'emplacement du dernier fruit

Les n oisetiers

se maintiennent en hiver, le point de

de doit

les

plus

fructification être

âgés.

La

proprement

modérée,

voire

taille

Il est préférable d'attendre le départ

(comme les pédoncules des fruits

de pousse en avril pour procéder. Il vous sera alors aisé de reconnaître le bois mort et de supprimer les ex­

Les noisetiers sont généralement

taille est facile à identifier). Cette taille

trémités des branches détruites par

conduits en touffe ou « cépée ». Mais

vise à ramener les nouvelles pousses

les gelées d'hiver. Le figuier rejette

l'entretien - la taille et le désherbage au pied en particulier - est considé­

fructifères au plus près des charpentières. La taille en vert se pratique en

rablement facilitée en les conduisant sur tigette basse de 40 à 60 cm de

juillet et est destinée à contenir une

en mars afin de restaurer la totalité de sa charpente. Quelques coups de

haut (c'est ainsi que les mènent les

pez les rameaux porteurs de jeunes

sécateur en été permettent d'éclaircir

producteurs professionnels). Les noi­ settes apparaissent sur des rameaux

cinquième feuille qui suit le dernier

de 3 à 4 ans et optimisent leur pro­

fruit.

facilement sur vieux bois et il est tout à fait possible de le tailler très court

« en vert » un arbre trop touffu.

végétation toujours fantasque. Cou­ kiwis au-dessus de la quatrième ou

Les vignes de ta b le

duction entre 6 et 10 ans. Une taille

Le mois suivant, coupez au-dessus du

La vigne est généralement palissée

deuxième œ il les rameaux ayant dé­

horizontal

pratiquée tous les 3 à 5 ans permet en février-mars d'éclaircir la souche.

simple ou double, parfois conduite

Seront alors supprimées les branches

sur pergola ou tonnelle, plus rare­

mal placées et les pousses vigou­

ment en gobelet. Quelle que soit la

reuses du centre, les branchettes

Les myrtilles de jardin sont conduites

forme choisie, la taille de fructifica­

trop faibles et les rameaux trop âgés

en touffes et ne requièrent aucune

tion devra s'appuyer sur son mode

devenant improductifs. Ne conser­

de mise à fruits : les grappes de raisin

vez qu'une dizaine de branches sur

taille les 3 premières années. Par la suite, il faudra se contenter d'éliminer

se développent sur une pousse de

chaque arbuste.

les ramilles faibles et les branches mortes au m om ent de la chute des

un sarment de l'année précédente.

Les kiw is

feuilles. Quand ils prennent de l'âge,

La taille, variable selon la forme

La végétation en liane des kiwis est

supprimez les rameaux de 4 ans et

choisie, se pratique de fin février à

particulièrement exubérante et de­

plus, qui fructifient peu et mal, mais

avril. Pour les cordons et les vignes

mande à être palissée sur une arma­ ture de fils de fer, de préférence le

conservez sur chaque pied entre 8 et

en cordon vertical ou

l’année qui elle-même apparaît sur

conduites sur pergola, le rameau

marré à la suite de la taille de juillet.

Les m y rtilü e rs

10 belles branches charpentières.

L'ÉLAGAGE DES ARBRES FRUITIERS

Il relève d’une intervention de taille sévère qui porte essentiel­ lement sur les grosses branches. Seuls sont concernés les arbres fruitiers de plein vent adulte (tige et demi-tige). Il se pratique à la demande et requiert doigté et circonspection pour éviter une diminution drastique de la production et un développe­ ment excessif du jeune bois avec

apparition d’une inesthétique silhouette « en têtard ». Les an­ ciennes branches fructifères sont supprimées au profit de rameaux plus jeunes (2 ou 3 ans) qui aèrent la frondaison tout en évi­ tant le vieillissement prématuré de l’arbre. L’élagage des arbres fruitiers ne nécessite générale­ ment pas de matériel spéciali­ sé - cordes et harnais - comme pour les arbres d’ornement, mais reste malgré tout une interven­ tion acrobatique, voire dange-

reuse sur les arbres fruitiers de grand développement. Il est no­ tamment indispensable avant le « surgreffage » - remplacement d’une variété jugée inintéres­ sante par une autre, plus adap­ tée -, qui doit être précédé par une suppression drastique des branches principales de l’arbre destiné à devenir porte-greffe.

on rafraîchira à la serpette les ébarbures provoquées par la scie. En outre, la taille devra se faire juste au-dessus d’un œil, d’un bourgeon ou d’une jeune branche, de façon que la nou­ velle pousse se développe sans faire apparaître une portion de bois mort, le « chicot ».

Les outils de taille La cica trisa tio n des plaies de taille ••• Les coupes fortes de grosses branches (au-delà de 2 ou 3 cm) génèrent des plaies de taille préjudiciables à l’arbre. Même si celui-ci réagit spontanément à l’agression en comprimant les vaisseaux à hauteur de la coupe et en les obstruant, il est préférable de recouvrir ces plaies d’un mastic cicatrisant. Traditionnellement constitués d’argile et de bouse de vache (« onguent de saint Fiacre »), ces mastics sont aujourd’hui des amalgames cireux plus ou moins fluides, naturels comme le « goudron de Norvège » ou de synthèse. Déposés sur la coupe, ils stimulent la croissance d’un bourrelet cicatriciel protecteur. Pour une cicatrisation rapide et efficace, la qualité de la coupe reste essentielle. Celle-ci doit être franche et nette, légère­ ment en biseau ; au besoin,

••• Les interventions de taille se pratiquent au sécateur, au coupe-branche ou à la scie ar­ boricole. Selon la qualité du sécateur et la force du poignet de l’utilisateur, selon l’essence aussi - le bois de figuier est plus tendre que celui du poirier -, un sécateur permet de couper des branches jusqu’à 2 à 3 cm de diamètre. Le coupe-branche, qui est un sécateur monté sur des bras de 40 à 60 cm de long, permet de tailler des branches jusqu'à 5 cm de diamètre. Dans un cas comme dans l’autre, pré­ férez des modèles à lames croi­ sées qui génèrent des coupes franches plutôt qu’un sécateur à enclume qui écrase le bois. Sur certains modèles, un système à crémaillère diminue l’effort à fournir. Du fait de sa forme en faux, la scie arboricole d’élagage permet de couper facilement les grosses branches quelle que soit leur position sur l’arbre ou l’arbuste.

LE RECÉPAGE Le recépage d’un arbuste con­ siste à le couper au ras du sol pour permettre un démarrage vigoureux de jeunes rejets. C’est une taille de rajeunissement sé­ vère qui conserve à terme un aspect à la fois juvénile et naturel aux arbustes à fmits qui croissent spontanément en touffe, comme les noisetiers, les groseilliers ou les figuiers. Comme ces jeunes rameaux à bois ne fructifieront, selon l’espèce, que 2 ou 3 ans plus tard - plus parfois -, le recépage est à réserver aux arbustes mal taillés ou délaissés pendant plu­ sieurs années. Il se pratique avant le démarrage de la végétation.

Récolter et conserver là

production d'un potager-verger La récolte, comme la mise en réserve - cave, cel­ lier ou silo - et la conservation des légumes, des plantes condimentaires et des fruits conclut leur dans le cas des végétaux pépoür une nouvelle année dès printemps suivant). Elle est la raison d’être de ces jardins-oasis comme de tous les jardins nour­ riciers et donne sens aux divers travaux pratiqués et des repiquages aux suivis

Les saveurs de saison Les asperges, les petits pois et les haricots filets sont récol­ tés et consommés en cours de mûrissement. La plupart des lé­ gumes-fruits (aubergines, poi­ vrons, tomates, etc.) sont plus savoureux s’ils sont cueillis une fois colorés et bien formés, mais avant pleine maturité. Beau­ coup de légumes et de plantes condimentaires sont d’abord récoltés jeunes, « en baby », puis au fur et à mesure de leur maturation et jusqu’à leur ma­ turité définitive. La plupart des légumes de garde, comme les légumes secs, les choux d’hiver, les légumes-racines et les tu­ bercules, se conservent mieux

une fois parvenus au terme de leur développement. De même, les fruits secs, comme les amandes, les noisettes et les châtaignes sont récoltés à pleine maturité et conservés en l’état en cave ou au cellier. Les graines de diverses condi­ mentaires aromatiques tels la coriandre, l’aneth, le cumin ou l’anis sont elles aussi préle­ vées en toute fin de culture et conservées au sec.

Du jard in à la cuisine, sans p asser par la case « con servation »

Les jeunes pousses des lé­ gumes-feuilles et des plantes condimentaires sont les plus tendres et les plus savoureuses. Pour ces dernières, les feuilles et les tiges parviennent géné­ ralement à leur optimum de saveur juste avant la floraison. En mûrissant, les fruits frais atteignent une saveur sucrée maximale qui correspond à leur période de cueillette et de consommation. Ils se gâtent alors, généralement assez ra­ pidement. Certains fruits de garde comme les pommes et les poires de conservation ou les kiwis sont récoltés lors de leur période de maturité phy­ siologique, mais requièrent un temps d’entreposage plus ou

moins long pour atteindre leur maturité gustative, une ma­ turité « de cave » - kallerzitig - disent les Alsaciens. Ils sont alors consommés frais ou ap­ prêtés en multiples desserts, pâtisseries, compotes, fruits confits, glaces et sorbets (ces derniers, comme les confitures, relevant en outre d’un élégant moyen de conservation). Cer­ tains servent à confectionner diverses boissons :jus de fruits, cidre, poiré et vin cuit (raisiné), voire des eaux-de-vie et des li­ queurs. La période optimale de cueil­ lette est parfois très courte, tant pour les légumes (brocolis) que pour les fruits (pêches, abrico­ tiers). Pour d’autres, elle s’étale sur plusieurs semaines. Tout l’art du jardinage alimentaire vise à faire s’échelonner les cueillettes sur la durée la plus longue possible. Pour les cueil­ lettes en frais, plus la durée entre la récolte et la consom­ mation est courte, meilleure sera le légume, la plante condimentaire ou le fruit. Si certains, comme les melons, les pêches, les fraises ou les tomates, pré­ servent mieux leur saveur en étant maintenus à température ambiante, le bac à légumes du réfrigérateur permet au besoin de retarder de quelques jours la consommation de la plupart d’entre eux.

LA RÉCOLTE DE PRINTEMPS LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAiRES

LES FRUITS Baies de mai

Arroche

Angélique

Asperge

Cerfeuil frisé

Carotte primeur

Ciboule et ciboulette

Chou-rave

Cresson alénois

Épinard de printemps

Estragon

Fève

Laurier-sauce

Laitue pom m ée de printemps

Livèche

Oseilles

Persils plat et frisé

Pissenlit

Romarin

Radis rond et long de printemps

Sauge

Petit pois

Thym com m un et serpolet

' \ \!

Roquette cultivée

LA RÉCOLTE D'ÉTÉ LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Artichaut

Aneth

Aubergine

Basilics

Amélanchier

Betterave rouge

Citronnelle de Madagascar

Toutes les cerises

Chou brocoli

Coriandre

Figue d'été

Carotte

Cornichon

Toutes les fraises

LES FRUITS

Iamâg

Abricot

Céleri branche

Hysope

Framboise

Chicorée scarole et frisée d'été

Laurier-sauce

Diverses groseilles et cassis

Chou-fleur d’été

Marjolaine et origan

Mûre des jardins

Concom bre

Mélisse

Fenouil bulbeux

Pêche Poire d'été

Courgette

Menthes verte et poivrée Tous les persils

Pomme des moissons

Haricots filet et mangetout

Piment

Prune d'été

Laitue pom m ée d'été

Romarin

Laitue à couper Melon

Sarriette Sauge

Mesclun

Stévia

Poivron

Thym com m un et serpolet

Pomme de terre primeur

Verveine citronnelle

Pourpier d'été Radis d été Tétragone Tomate

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135

LA RÉCOLTE D'AUTOMNE LES FRUITS Brassicacées diverses

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i

Aneth (graines) Cerfeuil frisé

Canneberge et airelle

en jeunes pousses Carotte d'automne

Coriandre (graines)

Châtaigne

Amande

Céleri-rave

Cresson alénois

Coing

Cerfeuil tubéreux

Laurier-sauce

Figue d'automne

Chicorée scarole, frisée d'automne et italienne

Tous les persils Romarin

Framboise remontante

Chou asiatique Chou-fleur d'automne

Sarriette Sauge

Chou rouge Coqueret du Pérou

Thym com m un et serpolet

Fraise remontante Kiwi et kiwaï Noisette Myrtille Nèfle et kaki

Cresson des jardins

Pêche d'automne

Épinard

Poire d'automne et nashi

Maïs doux

Pomme d'automne

Navet et rutabaga

Prune d'automne

Poireau d'automne

Raisin de table

Poirée Potiron et courges d'automne Radis d'automne Roquette cultivée

Du fait de leur rusticité, certains légumes, com m e les choux de Bruxelles et les poireaux, ou les plantes condimentaires, com m e les sauges et les thyms, se maintiennent en place au potager pendant la mauvaise saison avec ou sans protection particulière pour se récolter jusqu'au cœ ur de l'hiver.

: . LES LEGUMES ET CONDIMENTAIRES SE RECOLTANT EN PLACE EN HIVER SANS PROTECTION PARTICULIÈRE LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Les légumes

Lavande

Chicorée italienne (variétés rustiques)

Raifort

Chou de Bruxelles

Sauges

Chou frisé Chou de Milan

Thym et serpolet

Épinard Mâche Panais Poireau

LES LÉGUMES ET CONDIMENTAIRES SE MAINTENANT EN PLACE EN HIVER AVEC PROTECTION (CHÂSSIS AMOVIBLE, COUVERTURE DE PAILLE OU VOILE D'HIVERNAGE) LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Carotte

Cerfeuil

Chicorées scarole et frisée d'automne

Laurier-sauce

Laitue d'hiver

Persils Romarin

R e c o lle r c l c e n s m c r la p ro d u c tio n d 'u n p o la g e r -v e r g e r

Les légum es, plantes condim entaires et fruits de garde ••• Les légumes de garde et les al­ liacées à bulbes - ails, oignons et échalotes - se gardent plus ou moins longuement par simple entreposage en cave fraîche (les endives, pissenlits et chico­ rée ‘Barbe de Capucin’ relèvent d’une catégorie à part : ils ne sont pas conservés en cave, mais y sont « forcés » et cueillis une fois développés pour être apprêtés en cuisine). Si les fruits de conservation se stockaient traditionnellement dans un local consacré, le « frui­ tier », c’est cette même cave qui en tient couramment lieu aujourd’hui. Idéalement, une bonne cave pour entreposer légumes et fruits est en terre battue et voit sa température en hiver oscillée entre 2 et 10 °C. Pour optimiser leur conserva­ tion, il est nécessaire de l’aérer chaque fois que les tempéra­ tures extérieures le permettent afin d’évacuer l’éthylène que dégagent naturellement les fruits mûrissants (pour cette raison, les coings, qui émettent spontanément de grandes quantités d’éthylène, ne sont jamais conservés en cave en compagnie d’autres fruits et légumes). Au-delà des espèces

traditionnellement conservées en cave, certains légumes comme les cardons, les céleris branches, les bettes à cardes, les choux-fleurs et autres choux d’automne, arrachés en ra­ cines avant les grands froids, s’y maintiennent pendant quelques semaines. A l’instar des géraniums de nos balcons, des plantes condimentaires vi­ vaces ou arbustives cultivées en pots et fragiles au froid, comme la stévia, la coriandre vietnamienne ou la verveine citronnelle, peuvent y trouver refuge pendant la mauvaise saison avant remise en culture printanière.

Pour consom m er vo s légum es, plantes condim entaires et fru its hors saison

Si la plupart des légumes, des condimentaires et des fruits frais se consomment frais ou s’apprêtent en cuisine sitôt cueillis, en recourant à divers procédés, beaucoup se gardent pendant plusieurs mois, parfois jusqu’à un an.

encore, au cœur des préoccu­ pations domestiques de nos aïeuls, permettant au cœur de l’hiver de disposer des ré­ coltes de l’été et de l’automne. Certaines façons de faire sont aujourd’hui oubliées ou obso­ lètes, comme le fum age - l’ail fumé d’Arleux restant à peu près la seule réminiscence de cette méthode traditionnelle de conservation. Il en est de même de l’utilisation des saum ures qui, en faisant pénétrer le sel au cœur des légumes, les débar­ rasse de leur eau, empêchant le développement des microbes. Les superbes récipients en bois, grès, faïence, verre ou por­ celaine qui étaient employés à cette fin font aujourd’hui office d’antiquités. Anecdotique éga­ lement, la lactoferm entation. Celle-ci reste cependant uti­ lisée pour confectionner cer­ taines préparations régionales typiques comme la choucroute ou les navets confits.

Les légum es se con serva nt aisém ent en silo Betterave Carotte

La conservation des légumes, des plantes condimentaires et des fruits, comme d’ailleurs celle des aliments en général, était, il n’y a pas si longtemps

Céleri-rave Cerfeuil tubéreux Navet de Nancy Pomme de terre

POUR FORCER EN CAVES ENDIVES ET BARBE DE CAPUCIN Les endives et ta 'Barbe de Capucin' se forcen t en cave de façon identique. Pour échelonner tes récoltes pendant to u t l'hiver, procédez par lots de 25 à 30 racines toutes tes 3 semaines à partir d 'octobre et jusqu'en mars. Dans une cave à 12 °C, les endives sont bonnes à cue illir en 6 semaines environ, la 'Barbe de Capuci'n un peu plus rapidement. Étiolés et indemnes de souillures terreuses, les chicons et feuilles blanches récoltés seront quasi prêts à l'emploi.

1 • Arrachez les racines et coupez-les à 20 cm en suppri­

3 • Coiffez le tout d'un autre récipient ou recouvrez-les

mant le feuillage à 2 centimètres au-dessus d'elles. La racine idéale mesure 5 cm de diamètre à l'endroit le plus épais.

d'une feuille de plastique noire.

2 • Placez-les côte à côte dans de la tourbe humide ou

ter au potager-verger de recouvrir de paille les dernières

Pour l'ultime forçage printanier, vous pourrez vous conten­ du sable, dans un récipient étanche d'au moins 20 cm

racines d'endives maintenues en terre et de couper direc­

de profondeur, les collets dépassant le substrat. Arrosez

tement les chicons en place en avril, au fur et à mesure de

modérément.

leur apparition.

LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS SE CONSERVANT EN CAVE FRAÎCHE LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

LES FRUITS

Betterave rouge

Ail

Châtaigne

Carotte d'hiver

Échalote

Céleri-rave

Kiwi Nèfle et kaki

Courge d'hiver (potiron.

Noisette

potimarron, butternut, etc.)

Poire de garde

Haricot-grain

Pomme de garde

Navet de Nancy Oignon Pomme de terre Radis d'hiver

La conservation en silo est une façon ancienne de préserver les divers légumes-racines pendant la mauvaise saison. Un peu oubliée de nos jours, cette méthode peu onéreuse et facile à mettre en œuvre, pourrait être remise au goût du jour - d'autant quelle prolonge de plusieurs semaines leur consommation par rapport à ceux maintenus en cave (surtout si les températures de cette dernière dépasse les 10 °C lors de la période d'entreposage).

INSTALLER SON SILO AU JARDIN iiippss^!

L’im plantation d'un silo consiste à creuser directem ent au potager une cavité plus ou moins im portante selon

y . -y y ■■:y - y

la quantité de légumes à stocker. Choisissez un endroit clair et faiblem ent humide du jardin, situé de préfé­

W

1 • Creusez une excavation d'une soixantaine de cen­

les préserver des fortes gelées. Une couverture étanche

timètres de profondeur au moins, d'un volume un peu

- plaque de tôle, polycarbonate alvéolé ou polystyrène

plus grand que celui des légumes à entreposer.

- protégera l’ensemble de la pluie. Par la suite, quelques

2 • Une fois le silo creusé, tapissez-le d'un lit de paille

chutes brutales de températures.

v

/

rence au nord afin d'éviter les grandes alternances de tem pératures entre décembre et mars.

bottes de paille compléteront la protection lors de

'/■ /. J.t l .

fraîche et sèche sur lequel vous posez les racines et tu­ bercules.

Pour faciliter le prélèvement des légumes, mélangez-les

3 * Recouvrez-les d'une ultime brassée de paille afin de

dans les proportions qui sont habituellement celles de leur consommation.

LE MAINTIEN DES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET DES FRUITS PAR DESSICCATION OU DÉSHYDRATATION LES LEGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

LES FRUITS

Céleri-rave et céleri en branche

Basilics

Abricot

Fève

Hysope

Figue

Haricot vert et à écosser

Laurier-sauce

Poire

Divers pois

Lavande

Pomme

Marjolaine et origan Mélisse Menthes Romarin Sarriette Sauges diverses Stévia Thyms divers et serpolet Verveine citronnelle

C

Prune Raisin de table

LA DESSICCATION ET LA DÉSHYDRATATION

Elle se fait traditionnellement par exposition des denrées au soleil et concerne surtout les fruits : abricots, figues, poires, pommes, raisins et pruneaux (les divers champignons se maintiennent également plu­ sieurs mois par séchage). Jadis le four à pain était mis à contri­ bution, alors qu’aujourd’hui le séchage se fait dans le four de la cuisinière. Avant detre séchés, les fruits à noyaux sont le plus souvent dénoyautés et les fruits à pépins coupés en quartiers ou en tranches. La dessiccation reste par ailleurs utilisée pour certains aromates comme les thyms, le laurier-sauce ou le ro­ marin. Si les feuilles et pousses de condimentaires sont ramas­ sées juste avant floraison, les fruits, eux, sont cueillis à l’opti­ mum de leur maturité (quand la richesse en sucre est maximale et la teneur en eau relativement faible). Une fois sèches, les den­ rées sont stockées dans des réci­ pients fermés : sachets, bocaux ou boîtes. Elles peuvent alors se consommer telles quelles dans les mois qui suivent, mais nécessitent parfois une réhy­ dratation avant utilisation. Pour une bonne conservation, le taux d’humidité devra descendre sous 15 % - la perte de poids des denrées étant alors en rapport.

La déshydratation permet en­ core de diminuer la teneur en eau. Pour cela on utilise un déshydrateur électrique qui se pré­ sente sous la forme d’un cylindre d’une trentaine de centimètres de haut et d’une quarantaine de diamètre, dont la température à l’intérieur, réglée par thermostat, peut varier de 30 à 120 °C. Les divers aliments à conserver sont placés sur des grilles superpo­ sées. Cet appareil pratique pour produire soi-même ses fines herbes séchées possède parfois une minuterie intégrée. LA STÉRILISATION EN BOCAUX

La popularisation de la stérili­ sation en bocaux dans les pre­ mières décennies du XXe siècle a considérablement fait évoluer la gamme des légumes cultivés dans les potagers. La conser­ vation en bocaux est basée sur le fait qu’une denrée portée à haute température pendant un temps plus ou moins long et préservée ensuite du contact de l’air ne présente plus aucune bactérie active. Elle permet de prolonger d’une année sur l’autre la consommation des lé­ gumes et les fruits qui peuvent alors être consommés pendant la mauvaise saison. Les divers légumes peuvent être stérilisés individuellement ou en macé­ doine, voire en plats cuisinés.

LA CONGÉLATION

Dans un réfrigérateur, le froid ralentit la vie microbienne sans l’arrêter (la conservation des légumes ne s’y maintient que quelques jours). La congélation consiste en un abaissement ra­ pide « à cœur », c’est-à-dire à 18 °C, puis un maintien à cette température, bloquant la vie microbienne qui ne reprendra qu’à la sortie du congélateur. Elle permet de conserver de nombreux aliments pendant plusieurs mois et jusqu’à un an. Plus la baisse des températures est brutale, plus les légumes et les fruits conserveront à l’uti­ lisation à la fois saveur et belle apparence. Chaque espèce peut être congelée individuellement ou associée à d’autres - dans des mélanges de légumes destinés à confectionner des soupes, par exemple. La plupart des fruits se congèlent bien en jus.

Sélectionnez des fruits et des légumes sains et mûrs, lavez-les mais sans les trem per (ils perdraient une partie de leurs éléments minéraux). Selon le cas, utilisez les légumes ou les fruits entiers, tronçonnés, en quartiers ou mixés.

1 • Utilisez des bocaux prévus à cet effet, d'une conte­

3 « Placez vos bocaux dans un stérilisateur en tôle galvani­

nance de 1 litre environ et munis d'un couvercle à vis ou

sée et versez de l'eau jusqu'à hauteur du contenu des bo­

en verre - une gorge permettra alors la mise en place

caux, sans les recouvrir (en salant l'eau à saturation - 250 g

d'un joint caoutchouc. Veillez à la propreté des récipients

par litre d'eau - la température de votre bain montera à

et ébouillantez-les pendant 15 minutes avant utilisation

108 °C plutôt que de se cantonner à 100 °C et permettra de diminuer le temps de stérilisation sans nuire à sa quali­

(5 minutes dans un autocuiseur).

té). Faites bouillir l'eau du bain-marie. Calculée à partir de 2 • Rangez les légumes et les fruits apprêtés dans les

la prise d'ébullition, la durée de stérilisation oscille géné­

bocaux de façon qu'il y ait le moins de vide possible. Se­

ralement de 45 min à 1 h selon le légume ou le fruit (en

lon le cas, recouvrez d'eau salée ou sucrée, com plétée

autoclave ou en autocuiseur le temps est diminué du tiers).

de jus de citron pour certains d'entre eux com m e les choux-fleurs ou les fonds d'artichauts afin d'éviter leur

Pour vérifier l'étanchéité des bocaux après stérilisation,

oxydation et de conserver leur couleur d'origine. Mé­

retournez-les et laisser les reposer quelques jours sur le

nagez environ 1 cm entre le haut du liquide et la partie

couvercle. Étiquetez (contenu et date de préparation) et

supérieure du bocal. Refermez to u t de suite les bocaux

stockez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

après avoir ajusté au besoin au couvercle un jo in t pré­

Aujourd'hui entrée dans les mœurs, la tyndallisation est

alablement passé à l'eau bouillante (les joints en caout­

une double stérilisation à 24 heures d'intervalle qui ap­

chouc ne doivent être utilisés qu'une fois, to u t com m e

porte une garantie supplémentaire (cette seconde stérili­

les couvercles à visser).

sation dure généralement 45 min).

LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS SE CONSERVANT EN BOCAUX STÉRILISÉS LES LÉGUMES

LES FRUITS

Pois à écosser et mangetouts Poivron

Artichaut (coeur)

Salsifis et scorsonère

Abricot

Asperge

Tomate

Cerise Coing

Aubergine Betterave rouge Bette

B

Pêche

Piment

Prune

Poire

Cardon Carotte Céleri branche et céleri-rave Tous les choux Courgette Fenouil bulbeux Haricots filet et mangetout Maïs doux Poireau

Figue

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

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Dans les congélateurs actuels, les tem pératures descendent jusqu'à - 30 °C. Les légumes et les fruits se m ain­ tiennent alors aisément jusqu'aux nouvelles récoltes de l'année suivante. Pour faciliter les prélèvements, n'oubliez pas de les étiqueter en indiquant le ou les espèces concernées ainsi que la date de congélation.

1 • Lavez puis épluchez et découpez au besoin vos lé­

être décongelés avant préparation, mais utilisés en l'état

gumes et vos fruits.

(les légumes même blanchis requièrent le même temps de cuisson que les légumes frais). Si, malgré tout, la décongé­

Z • Plongez-les dans de l'eau bouillante entre 2 et 5 min

lation est nécessaire, dégelez lentement les aliments à l'air

selon l'espèce concernée (à quelques rares exceptions

ambiant ou, mieux, au réfrigérateur pendant 24 heures.

- fèves et pois -, tous demandent à être blanchis avant congélation pour conserver leurs saveur et apparence).

Cueillies de frais, les plantes condimentaires sont parti­ culièrement savoureuses. Cependant, certaines - basilics,

3 • Une fois secs, mettez vos aliments directement en

ciboulette, estragon, menthes et même persils - peuvent

sachets ou en boîtes et déposez-les dans le congélateur.

se congeler « en glaçon », en perdant un peu de saveur

Pour éviter qu'ils ne form ent un bloc com pact à la sortie,

il est vrai. Pour cela, versez une petite quantité d'huile

la congélation peut se faire dans un premier temps sur un

d'olive dans un mixeur, ajoutez les feuilles fraîches de la

plateau en métal - pour les fruits en particulier -, en les

plante aromatique à conserver et mélangez le tout jusqu'à

recouvrant avec une feuille d'aluminium (car le froid dés­

obtenir une pâte homogène. Placez ce « pesto » dans

hydrate les denrées entreposées au congélateur).

les alvéoles d'un bac à glaçons et faites congeler. Après plusieurs heures, démoulez et placez les cubes dans une

À la sortie du congélateur, les légumes et les fruits desti­

boîte ou un sachet que vous replacerez au congélateur.

nés à être cuits à l'eau, braisés ou grillés ne doivent pas

Par la suite, prélevez-les au fur et à mesure des besoins.

POUR BLANCHIR VOS LÉGUMES Avant congélation ou stérilisation, certains fruits et légumes nécessitent un blanchiment qui consiste à les tremper dans de l'eau bouillante afin de bloquer les enzymes responsables de leur évolution, sans dégrader les vitamines qu'ils contiennent et en évitant l'altération de leur couleur. Selon l’espèce, la durée de blanchiment varie de quelques secondes à 3 ou 4 minutes et est toujours suivie d'un passage brusque sous de l'eau froide pour raffermir le légume ou le fruit.

1» Faites bouillir de l'eau en com ptant 5 litres pour 500 g

3 « Sortez les légumes ou les fruits à l'aide d'une écu­

de légumes à blanchir.

moire ou d'une passoire et trempez-les directement dans

2 • Plongez les légumes ou les fruits dans l'eau à ébulli­

de l'eau froide pour stopper le processus, avant de les poser sur un linge absorbant.

tion (le temps de blanchiment se com pte à partir de la re­ prise de l'ébullition qui doit être rapide, moins de 1 minute

Utilisez-les en l'état pour les stériliser, mais laissez-

30 secondes après versement des aliments).

les sécher et refroidir avant congélation.

LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS SE CONSERVANT PAR CONGÉLATION LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

LES FRUITS

Artichaut (cœur)

Aneth

Abricot

Asperge

Basilics

Cassis

Aubergine

Cerfeuil com m un

Cerise

Betterave rouge Cardon

Ciboulette

f igue

Cressons divers

Fraise

Carotte

Estragon

Framboise

Tous les choux

Fenouil

Groseilles à grappes et

Courgette

Hysope

à maquereau

Épinard Fenouil bulbeux

Livèche

Kiwi

Marjolaine et origan

Melon

Fève

Mélisse

Mûre

Haricots filets, mangetouts

Menthes

Myrtille

et à écosser

Persils

Pèche

Navet

Verveine citronnelle

Prune

Oseille Panais Poireau fe

Pois à écosser et mangetouts Poivron

Ultime précaution : veillez à ne jamais faire dégeler - ni même descendre sous

Salsifis et scorsonère

- 18 °C - des légumes et des fruits congelés sans les utiliser tout de suite en

Tétragone

cuisine. De même, ne recongelez jamais un aliment décongelé et ne congelez pas un produit préalablement stérilisé.

Tomate

LES LÉGUMES ET PLANTES CONDIMENTAIRES SE CONSERVANT AU VINAIGRE LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Asperge (pointe)

Cornichon

Carotte

Oignon blanc

Chou-fleur Concom bre (en particulier les plus petits d'entre eux) Poivron Tomate-cerise

LES LÉGUMES ET PLANTES CONDIMENTAIRES SE CONSERVANT DANS L'HUILE LES LÉGUMES

LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Aubergine

Ail

Poivron

Basilic

Tomate

Raifort Piment-

AUTRES MÉTHODES DE CONSERVATION

Le vinaigre Comme les microbes ne se dé­ veloppent pas en milieu acide, le vinaigre - ou plutôt l’acide acétique qui le constitue - est un puissant antiseptique, utilisé de longue date pour conserver certains aliments. Vous pouvez utiliser indifféremment un vi­ naigre d’alcool ou un vinaigre de vin, mais l’un et l’autre de­ vront toujours titrer à au moins 7 Selon les préparations, ils sont versés froid ou chaud sur les aliments à conserver. Les légumes et condimentaires à texture trop aqueuse doivent être mis à dégorger au préalable dans du sel pour permettre au vinaigre de pénétrer dans les aliments et faciliter leur conser­ vation. L’ajout de divers aro­ mates - oignons, estragon, clous de girofle, etc. - relève la saveur et du vinaigre et des aliments. S’il faut veiller à maintenir un espace minimal entre le niveau du liquide et le couvercle du bocal, les légumes et les-condi­ mentaires, eux, doivent être to­ talement immergés. L’huile L’huile permet également de préserver certains légumes et condimentaires pendant quel­ ques semaines (la conservation est meilleure en entreposant la

préparation au réfrigérateur). Les huiles de maïs ou de tourne­ sol sont sensibles à l’oxydation, d’où la préférence accordée à l’huile d’olive, en particu­ lier l’huile vierge de première pression à froid. Ce sont es­ sentiellement les tomates, les aubergines et les poivrons qui sont conservés dans l’huile, gé­ néralement après les avoir mis à sécher. Le pesto italien est une préparation de feuilles de ba­ silic, d’ail et de pignons de pin mélangée d’huile d’olive. Utilisé en l’état, il se conserve 2 à 3 mois au réfrigérateur. L’alcoo l C ’est un antiseptique redou­ table qui bloque efficacement le développement des microbes. Comme le vinaigre, il pénètre par osmose à l’intérieur des produits conservés de cette fa­ çon - essentiellement les fruits. Utilisez une eau-de-vie prévue à cet effet et titrant entre 45 à 52 0 - un degré d’alcool plus fort provoque le fripement des fruits et une perte de saveur (lors de la conservation, l’eau quitte les fruits et se mélange à l’alcool en faisant baisser de façon importante la teneur en alcool de la préparation). Veil­ lez, lors de la confection, à ce que les fruits soient totalement immergés. La traditionnelle « confiture du vieux garçon » consiste à disposer les divers

fruits du jardin au fur et à me­ sure de leur mûrissement dans un récipient consacré et rempli d’alcool blanc. S’y succèdent tout au long de la saison, se­ lon leur maturation, les fraises, les cerises, les framboises, les groseilles, les pêches, les abri­ cots, les prunes, les poires, les pommes et les raisins. Vers Noël, est parfois ajouté un sirop d’eau et de sucre pour donner à l’ensemble la consistance et la saveur d’une liqueur. Le sucre Aujourd’hui simples gourman­ dises, les confitures, marme­ lades, gelées, sirops et pâtes de fruits sont originellement un moyen de préserver pour la mauvaise saison une récolte estivale pléthorique. Quand le mélange sucre et fruits atteint à la cuisson une certaine den­ sité en sucre (environ 65 %), il empêche en effet le dévelop­ pement des microbes et les fermentations. Pour ces pré­ parations, utilisez indifférem­ ment du sucre cristallisé ou du sucre semoule. Du fait de la forte concentration en eau des fruits, ceux-ci demandent à être cuits jusqu’à l’évaporation de l’eau. La préparation des fruits confits relève du même prin­ cipe. Les sirops, quant à eux, sont des conserves « liquides », généralement moins fluides à froid que l’eau.

LES FRUITS CONSERVÉS DANS L'ALCOOL LES PETITS FRUITS

LES FRUITS

Cassis

Abricot

Framboise

Cerises diverses

Groseille

Pêche

Raisin de table

Poire

Kiwi et kiwaï

Prunes diverses

LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS CONSERVÉS AU SUCRE LES LÉGUMES ET PLANTES CONDIMENTAIRES

LES FRUITS DES ARBRES FRUITIERS

Angélique

Cassis

Abricot

Carotte Coqueret du Pérou

Framboise

Cerises diverses Coing

Courge de Siam (confiture dite « de cheveux d'anges »)

Fraises diverses Toutes les groseilles Kiwi et kiwaï

1igue Pêche

Melon

Mûre

Pomme

Patate douce

Myrtille Raisin de table

Prunes diverses

Rhubarbe Tomate

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LES PETITS FRUITS

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Douze mois potager-verger s

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Pour conduire efficacement une culture simultanée de légumes, de condimentaires et de fruits, il fau­ dra aller au plus simple et au plus rapide, toujours en vue du résultat le meilleur : un investissement minimum - en temps, en énergie, en argent - pour une portée maximum.

V

Idéalement, les travaux au jardin vivrier se résu­ ment au semis, au repiquage et à la plantation, en­ fin à la récolte, qui sont les activités les plus gra­ tifiantes. Le calendrier des m ises en culture sera donc optim isé pour pérenniser la conduite de ces potagers-vergers tout en permettant une entrée rapide en production et un étalement maximal des récoltes.

LA CONDUITE D'UN POTAGER-VERGER Les légumes, plantes condim entaires et fruits insolites ou peu courants cultivables sous nos latitudes (« Si le cœ ur vous en dit », sur les récapitulatifs des pages 28, 48 et 53) ne figu ren t pas au tableau suivant. Cepen­ dant, la simple consultation d'une fiche de culture les concernant vous perm ettra de les insérer facilem ent dans ce calendrier des travaux. Époques à privilégier pour...

Les interventions d'ordre général

La conduite en culture des légumes

La conduite en culture des plantes condimentaires

La conduite en culture des fruits

Les dates indiquées peuvent varier à un mois près selon la région, les conditions climatiques de l'année ou les habitudes de consommation.

LES GESTES DE L'HIVER AÉRER LE SOL, FUMER, GRIFFER, TAILLER, PROTÉGER DU FROID, PRÉLEVER LES BOUTURES EN BOIS SEC, RÉCOLTER.„

Poser au sol com posts et fumiers compostés

Travailler le sol à l'aérabêche ou à la bêche le cas échéant

Récolter au fur et à mesure des besoins les légumes rustiques maintenus en place

Forcer en cave l'endive w itloof, le pissenlit et la chicorée 'Barbe de Capucin'

Prélever les rameaux-greffons de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers pour greffage ou surgreffage en incrustation du printemps

Prélever les boutures de racines sur les framboisiers

Tailler et élaguer les arbres fruitiers à pépins

Protéger du froid le romarin, l’estragon et le laurier-sauce

Planter des porte-greffes fruitiers à écussonner cet été ou à greffer par rameaux détachés au printemps de l'année prochaine

Semer les fèves et les panais

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□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ H LES GESTES DU PRINTEMPS TRAVAILLER SUPERFICIELLEMENT LE SOL, SEMER, REPIQUER, DIVISER, COMPOSTER, BUTTER, PLANTER, PIQUER LES BOUTURES EN BOIS SEC, GREFFER, ARROSER, TAILLER, PALISSER, RÉCOLTER...

Repiquer en pleine terre l'ail blanc

Repiquer en pleine terre les oignons et échalotes classiques

Planter la rhubarbe (c'est également la bonne époque pour en prélever et en repiquer un éclat)

Repiquer l'angélique en pleine terre

Planter les derniers arbustes à petits fruits (en particulier les actinidias, les raisins de table et le figuier)

Semer en plaques de culture et à l'abri les solanacées (tomates, aubergines, po i­ vrons, piments, etc.) ainsi que les céleris

Semer en place les pois ronds et les épinards de printemps

Semer en place les carottes primeurs et de saison

Planter ou diviser la ciboulette

Semer en plaque de culture à l'abri les premières laitues de printemps Effectuer le premier semis de chou-rave

Repiquer en place les premières laitues de printemps

Semer en place la roquette et autres brassicacées à récolter en jeunes pousses

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Semer en plaques de culture des choux d'été (chou pointu, chou-fleur, brocoli)

Semer à l'abri le cerfeuil, l'aneth et la coriandre

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Effectuer le premier semis en plaque de culture et à l'abri des persils et de toutes les plantes condimentaires annuelles

Mettre en terre les boutures de bois secs des groseilliers et framboisiers

Tailler les arbustes à petits fruits

Mettre en plaque de culture les tronçons de racines de framboisiers

Semer les poireaux en pépinière de pleine terre

Semer en place les radis de printemps et les navets primeurs

-

Diviser toutes les condimentaires vivaces au fur et à mesure de leur départ en végétation

Tailler les pêchers

Rempoter à l'abri les solanacées (tomates, aubergines, poivrons, piments, etc.) semées le mois dernier

Œilletonner l'artichaut en pot sous abri

Semer à l'abri et en plaques de culture ou directement en godets les cucurbitacées (courgettes et courges diverses, concombres, melons)

Semer en place les pois ridés et mangetouts

Semer en plaques de culture tous les choux d'autom ne (chou-fleur, chou rouge, chou cabus)

Planter les pommes de terre précoces et de saison

Greffer en fente ou en incrustation les pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers

Semis les basilics à l'abri et en plaque de culture

Planter toutes les plantes condimentaires (à l'exception des basilics)

Repiquer en pleine terre les choux d'été

Semer à l'abri et en plaque de culture les chicorées scaroles et frisées d'été

Planter les griffes d'asperges et les artichauts

Repiquer l'ail rose de printemps

Diviser ou m arcotter l'estragon

Blanchir en place le pissenlit

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LES GESTES DU MOIS DE MAI REPIQUER, SEMER, DIVISER, MARCOTTER, REMPOTER, ARROSER, TUTEURER, SARCLER, GRIFFER LE SOL, RÉCOLTER...

Semer et repiquer les laitues de printemps

Repiquer en place des premiers persils

Πilletonner les artichauts

Suivre l'arrosage

Désherber selon les besoins

Effectuer le premier semis en place du cerfeuil, de l'aneth et de la coriandre

Planter en place solanacées et cucurbitacées

Mettre en place le tuteurage des légumes qui le nécessitent

Repiquer en place les céleris

Effectuer le second semis de chou-rave

Semer les choux d'hiver (chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé)

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LES GESTES DE L'ÉTÉ SEMER, REPIQUER, BUTTER, BOUTURER, GREFFER, GRIFFER, SARCLER, ARROSER, PAILLER, TUTEURER, PINCER, RÉCOLTER, METTRE EN BOCAUX, CONGELER...

Pincer et ébourgeonner les solanacées et les cucurbitacées qui le nécessitent

Mettre en place les mulchs et paillis

Récolter les légumes, plantes condimentaires et fruits de saison au fur et à mesure de leur maturation

Semer régulièrement et repiquer les laitues d'été

Repiquer en place les choux d'hiver

:

et les poireaux

Semer en place les carottes de conservation

_ Semer en place l'endive w itloof, le pissenlit et la chicorée 'Barbe de Capucin'

Semer en place les cornichons

Semer en plaques de culture les condimentaires vivaces et arbustives : ciboulette, thym com m un, sauge officinale, agastache anisée, hysope, fenouil, origan, mélisse, romarin...

Effectuer le second semis en plaque de culture des persils

Ramer et semer les haricots grimpants mangetouts ou à grains

Effectuer les semis des haricots nains à grains

Effectuer le second et principal semis des haricots nains filets et mangetouts

Semer en place les radis d'autom ne

Étayer les arbres fruitiers chargés de fruits

Pincer en vert les arbres et arbustes fruitiers qui le nécessitent

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Confectionner les confitures estivales

Effectuer les ultimes semis des haricots filets et mangetouts

Effectuer le second semis de fenouil bulbeux

Effectuer le troisième semis de chou-rave

Prélever et repiquer en plaque de culture les coulants de fraisiers

Tailler en vert après récolte des pêchers précoces et de saison

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Effectuer le second semis en place du cerfeuil, de l'aneth et de la coriandre

Semer l'angélique en place ou en plaque de culture

1 Multiplier le poireau perpétuel

Écussonner tous les arbres fruitiers à noyaux et à pépins

Récolter et mettre en bocaux les cornichons

r Repiquer les chicorées scaroles et frisées d'automne

Semer en plaque de culture les chicorées italiennes, 'Pain de sucre' et « cornets »

Semer en place les navets d'autom ne et les radis d'hiver

Repiquer en place les seconds persils

Bouturer en plaque de culture toutes les condimentaires arbustives (sauges, romarin, verveine citronnelle, origan, thyms et serpolet, stévia)

Semer les mâches et les épinards d'autom ne

Congeler et mettre en bocaux les récoltes excédentaires

Tailler les framboisiers

Mettre en place les armatures d'espaliers et de contre-espaliers

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Semer les oignons blancs de printemps

Effectuer le troisième semis en plaque de culture des persils

Semer sous abri le cerfeuil, l'aneth et la coriandre

■ Mettre en godets les aromatiques vivaces et arbustives semées en juin

Semer les mâches d'autom ne

Semer les laitues d'hiver

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Repiquer en pleine terre les chicorées italiennes, 'Pain de sucre' et « cornets »

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Semer en place la roquette et les autres

:

brassicacées à récolter en jeunes pousses

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Confectionner le pistou ainsi que les conserves à l'huile de tomates, de poivrons et d'aubergines

Repiquer en place les fraisiers

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LES GESTES DE SEPTEMBRE BINER, SARCLER, SEMER, REPIQUER, ARROSER, RÉCOLTER, CONSERVER...

Semer les mâches de printemps

Repiquer en place les ultimes persils

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Mettre en godets les condimentaires bouturées en ju illet-ao ût

Semer en place le cerfeuil tubéreux

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Repiquer en place les laitues d'hiver

Repiquer en place l'ail violet et l'échalote grise d'automne

! Mettre en place les systèmes de soutien des arbres fruitiers à planter en espalier ou contre-espalier

_

LES GESTES DE L'AUTOMNE NETTOYER, RANGER, PLANTER, TAILLER, PRÉSERVER DU FROID, RÉCOLTER, METTRE EN L'ABRI, ENSILER, FORÇAGE EN CAVE...

Récolter et mettre en cave les pommes et poires de garde

Mettre en cave les courges d'hiver

Mettre en silo les légumes-racines non rustiques

Planter tous les arbres et arbustes fruitiers

Tailler et élaguer tous les arbres fruitiers à noyaux (exception faite des pêchers)

Mettre en cave les légumes-racines peu rustiques (navets, betteraves rouges, radis d'hiver, etc.)

Mettre à l'abri des grands froids les condimentaires vivaces et arbustives semées en juin et rempotées en août-septem bre

Mettre à l'abri du froid les condimentaires arbustives bouturées en ju illet-ao ût et rempotées en septembre

Crédits photographiques Alexandre Petzold : pp. 137 ; Christian Hochet : pp. 4-5,10-11,16, 22,110,113,114,143 ; Éric Brenckle : pp. 45, 55, 74,100,106,130,150,158-159,171,173 ; Franck Boucourt : pp. 27, 86-87 ; Frédéric Marre : pp. 59, 82, 85, 94,120,149,152,162-163 ; Virginie Klecka : pp. 36-37,132. iStock. pp. 168-169

Direction éditoriale : Élisabeth Pegeon Conception et suivi éditorial : D o m inique Pérot-Poussielgue Préparation de copie : Sophie Boucher-Delesalle Recherche iconographique : Anaïs Rougale Suivi artistique : M a th ie u Tougne Création graphique et mise en pages : É ditédito Direction de fabrication : T h ie rry Dubus Suivi de fabrication : Florence B ellot

N° d ’é d ite u r : 46213 (R16015) Achevé d’im p rim e r en ja n v ie r 2016 par DZS (Slovénie)