Aprender a Iluminar en fotografía
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Aprender a iluminar en fotografía
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La información contenida en este libro es el resultado del conocimiento, experiencia y opinión personal del autor. No responsabilizándose del uso o mal uso de la información contenida en el mismo.
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INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 10 LA LUZ ........................................................................................................... 11 CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS ................................... 12 REPRESENTACIÓN COMPLETA ........................................................................................ 15 REGIÓN VISIBLE ................................................................................................................ 16 SENSIBILIDAD DE LOS OJOS ............................................................................................ 16
EL OJO .......................................................................................................... 17 PROPIEDADES ÓPTICAS DE LA LUZ .............................................................. 18 REFLEXIÓN ............................................................................................................. 18 TRANSMISIÓN ........................................................................................................ 19 DISPERSIÓN ........................................................................................................... 20 REFRACCIÓN ........................................................................................................ 21 ABSORCIÓN .......................................................................................................... 21
UNIDADES Y MAGNITUDES .......................................................................... 22 LEY DEL CUADRADO INVERSO .................................................................... 23 MÁS DISTANCIA, MENOS INTENSIDAD ................................................................... 24 LA DISTANCIA DE LA LUZ, EN TÉRMINOS FOTOGRÁFICOS ........................................... 25 ENTENDIENDO LA LEY ...................................................................................................... 25 LA IMPORTANCIA DE LA DISTANCIA .............................................................................. 26
ÁNGULO DE REFLEXIÓN DE LA LUZ ............................................................. 30 1ª LEY DE LAMBERT Ó LEY DEL COSENO ................................................................ 30
EL COLOR ..................................................................................................... 31 EL COLOR ESTÁ EN LA LUZ ..................................................................................... 32 ¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA LUZ NO ES NEUTRA? ......................................................... 32 CIRCULO CROMATICO ......................................................................................... 33 COLORES ADITIVOS (RGB) .................................................................................... 33 COLORES SECUNDARIOS ................................................................................................ 34 COLORES COMPLEMENTARIOS ...................................................................................... 34 COLOR EN LA COMPOSICIÓN .............................................................................. 35
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA ................................................. 36 FUENTES DE LUZ ............................................................................................ 37 LUZ ARTIFICIAL ....................................................................................................... 37 LÁMPARAS INCANDESCENTES ........................................................................................ 37 LÁMPARAS DE DESCARGA ............................................................................................. 37 DIODOS LED´S .................................................................................................................. 38 LUZ NATURAL ......................................................................................................... 38 EL SOL ................................................................................................................................ 38
CUALIDADES DE LA LUZ ............................................................................... 39 INTENSIDAD ........................................................................................................... 39 DIRECCIÓN DE LA LUZ ........................................................................................... 40 LAS 5 DIRECCIONES PRINCIPALES .................................................................................. 41 LUZ FRONTAL..................................................................................................................... 42 LUZ LATERAL ...................................................................................................................... 43
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LUZ CONTRALUZ ............................................................................................................... 44 LUZ CENITAL ...................................................................................................................... 45 LUZ CONTRAPICADA O “NADIR” .................................................................................... 46 CALIDAD DE LA LUZ .............................................................................................. 47 LUZ DURA .......................................................................................................................... 47 LUZ DIFUSA O SUAVE ........................................................................................................ 47 TEMPERATURA DE COLOR ..................................................................................... 48 TEMPERATURAS DE COLOR DE REFERENCIA .......................................................... 49
BALANCE DE BLANCOS / WB ...................................................................... 50 ELECCIÓN DEL BALANCE DE BLANCOS ................................................................. 50 CORRECCIÓN DE LA Tº DE COLOR ....................................................................... 51 BALANCE DE BLANCOS CREATIVO ........................................................................ 53 TABLA DE DOMINANTES DE COLOR ............................................................................... 53 MEZCLA DE Tº DE COLOR ...................................................................................... 54 MEZCLA DE Tº DE COLOR - LA TÉCNICA ................................................................ 55
REFLECTORES PARA FUENTES DE LUZ ........................................................... 56 REFLECTOR ESFÉRICO ............................................................................................ 57 REFLECTOR PARABÓLICO ..................................................................................... 57 REFLECTOR ELIPSOIDAL ......................................................................................... 58 REFLECTOR “BEAUTY DISH” .................................................................................... 58 EFECTOS EN FOTOGRAFÍA CON LOS REFLECTORES PARABÓLICOS ....................... 59
LA SOMBRA .................................................................................................. 60 CLASES DE SOMBRAS ............................................................................................ 60 DENSIDAD DE LA SOMBRA .................................................................................... 61 ¿CÓMO VISUALIZAR LAS SOMBRAS? .................................................................... 62
MODIFICAR LA CALIDAD DE LA LUZ ........................................................... 63 FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA LUZ ........................................... 63
TEXTURAS ...................................................................................................... 67 SEGÚN SU DIRECCIÓN .......................................................................................... 68 SEGÚN SU CALIDAD .............................................................................................. 68 GENERAR TEXTURAS .............................................................................................. 69 TEXTURAS EN ELEMENTOS TRANLÚCIDOS ............................................................... 69
TIPOS DE DIFUSORES .................................................................................... 70 EL PARAGUAS ....................................................................................................... 70 TIPOS DE PARAGUAS ....................................................................................................... 73 PARAGUAS REFLECTANTE VS TRANSLÚCIDO ................................................................. 75 EL PARAGUAS PARABÓLICO ................................................................................. 77 LA VENTANA ......................................................................................................... 78 PARTES DE UNA VENTANA ............................................................................................... 79 ¿QUÉ TAMAÑO ELEGIR? ................................................................................................. 81 ¿QUÉ FORMA ELEGIR? .................................................................................................... 82 ACCESORIOS.................................................................................................................... 83 PARAGUAS VS VENTANA ....................................................................................... 84 VENTAJAS E INVONVENIENTES MÁS IMPORTANTES ...................................................... 85 BRILLOS EN LOS OJOS O “CATCHLIGHTS” .............................................................. 86
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INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS................................................................. 88 REPRESENTACIÓN HORIZONTAL ............................................................................ 88 REPRESENTACIÓN VERTICAL ................................................................................. 89 SEGÚN SU POSICIÓN ............................................................................................. 90
EL ROSTRO .................................................................................................... 91 ESTILOS DE ILUMINACIÓN (EN RETRATOS).................................................. 92 ILUMINACIÓN FRONTAL O “PARAMOUNT LIGHT” .................................................. 93 ILUMINACIÓN CRUZADA O “CROSS LIGHT” ........................................................... 94 VARIANTES ........................................................................................................................ 95 ILUMINACIÓN DE LAZO O “LOOP LIGHT” ............................................................... 96 ILUMINACIÓN DIVISORA O “SPLIT LIGHT” .............................................................. 97 ILUMINACIÓN REMBRANDT ................................................................................... 98 ILUMINACIÓN ¾ ANCHA O “BROAD LIGHT” .......................................................... 99 ILUMINACIÓN ¾ ESTRECHA O “SHORT LIGHT” ..................................................... 100
OJOS ROJOS .............................................................................................. 101 FLASH VS LUZ CONTINUA ........................................................................... 103 LUZ CONTINUA .................................................................................................... 103 LUZ DE FLASH ....................................................................................................... 103
FUENTES DE LUZ NECESARIAS .................................................................... 104 EL ESTUDIO DE FOTOGRAFÍCO ............................................................................ 104
MATERIAL BÁSICO PARA EMPEZAR A ILUMINAR ..................................... 105 MÉTODOS PARA DISPARAR EL FLASH ....................................................... 110 CABLE ................................................................................................................. 110 INFRAROJO ......................................................................................................... 112 FOTOCÉLULAS ..................................................................................................... 112 RADIOFRECUENCIA ............................................................................................ 113 OTROS MÉTODOS ................................................................................................ 113
NÚMERO GUÍA - (NG) ............................................................................... 114 OBTENCIÓN DEL Nº GUIA .................................................................................... 114 SENSIBILIDAD ISO EN EL FLASH ............................................................................. 115 RELACIÓN INTENSIDAD / NG ............................................................................... 116
EL FLASH ..................................................................................................... 117 GRUPOS DE FLASHES ........................................................................................... 117 PARTES DE UN FLASH ........................................................................................... 119 PARTES DE UN FLASH COMPACTO DE ESTUDIO .......................................................... 120 PARTES DE UN FLASH DE ZAPATA .................................................................................. 121 LENTE FRESNEL ................................................................................................................ 122 TELEFLASH ....................................................................................................................... 123 ¿CÓMO FUNCIONA EL FLASH? ........................................................................... 124 ZOOM EN EL FLASH ............................................................................................. 125 ANTORCHA ARTICULADA .................................................................................... 126 EL FLASH DE ESTUDIO .......................................................................................... 128 FLASH CON GENERADOR ............................................................................................. 128 FLASH COMPACTO ........................................................................................................ 129
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COMPRAR UN FLASH DE ESTUDIO (QUE NECESITAS SABER) ................... 130 POTENCIA DEL FLASH .......................................................................................... 130 Nº GUIA ............................................................................................................... 131 LÁMPARA DE MODELADO .................................................................................. 131 VELOCIDAD DE DESTELLO ................................................................................... 132 TIEMPO DE RECICLADO ...................................................................................... 135 MONTURA QUE UTILIZA ........................................................................................ 135 CONTRUCCIÓN DEL FLASH ................................................................................. 135 FLASHES IGUALES ................................................................................................ 136 FLASH MANUAL (M) ............................................................................................. 137 FLASH AUTOMÁTICO (A) ..................................................................................... 138 FLASH TTL ............................................................................................................. 138
VELOCIDAD DE DESTELLO O FLASH DURATION ........................................ 139 TIEMPO EFECTIVO ( T 0.5 / T 0.1) ............................................................................. 140 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL ........................................................................ 141 CONTROL DEL DESTELLO MEDIANTE VARIACIÓN DE VOLTAJE DE CARGA .......... 142 CONTROL DEL DESTELLO MEDIANTE CORTE DEL PULSO ....................................... 144 EFECTO DE LA DURACIÓN DEL FLASH .................................................................. 145
EXPOSICIÓN CON LUZ AMBIENTE............................................................. 146 NATURAL ............................................................................................................. 146 ARTIFICIAL ........................................................................................................... 146 VARIABLES QUE DETERMINAN LA EXPOSICIÓN CON LUZ CONTÍNUA .................. 147 ABERTURA DEL DIAFRAGMA ......................................................................................... 147 LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ................................................................................ 147 LA SENSIBILIDAD ISO ...................................................................................................... 148 TRIANGULO DE EXPOSICIÓN ............................................................................... 149
EL DIAFRAGMA .......................................................................................... 151 TABLA DE TERCIOS, MEDIOS Y DOS TERCIOS ....................................................... 152
EL OBTURADOR .......................................................................................... 153 TIPOS DE OBTURADOR ......................................................................................... 154 OBTURADOR DE PLANO FOCAL ................................................................................... 154 OBTURADOR CENTRAL .................................................................................................. 154 ¿CÓMO FUNCIONA EL OBTURADOR? ................................................................. 155 OBTURADOR DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL ............................................................ 156 VELOCIDAD MÁXIMA DEL OBTURADOR...................................................................... 157
VELOCIDAD DE SINCRONIZACIÓN .......................................................... 158 SINCRONIZACIÓN DE ALTA VELOCIDAD ................................................. 161 HSS O HIGH SPEED SYNC ..................................................................................... 162 HYPERSYNC ......................................................................................................... 164
EL FOTÓMETRO ........................................................................................... 166 TIPOS DE FOTÓMETROS ....................................................................................... 167 FOTÓMETRO INTERNO ................................................................................................... 167 FOTÓMETRO DE MANO ................................................................................................. 171
PARTES DE UN FOTÓMETRO DE MANO ..................................................... 175
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COMO MEDIR LA LUZ CONTÍNUA ............................................................. 176 MEDICIÓN DE LA LUZ INCIDENTE ......................................................................... 177 MEDICIÓN DE LA LUZ REFLEJADA ........................................................................ 178
USO DEL FOTÓMETRO ................................................................................ 179 TIPOS DE MEDICIÓN QUE PERMITE ...................................................................... 179 FRACCIONES DE DIAFRAGMA ............................................................................ 180 TERCIOS EN ESCALA DECIMAL ............................................................................ 181 TERCIOS EN ESCALA ANALÓGICA ...................................................................... 182 EJEMPLOS - TERCIOS DE DIAFRAGMA ................................................................. 183 ORIENTACIÓN DEL FOTÓMETRO ......................................................................... 185
EXPOSICIÓN CON FLASH .......................................................................... 188 CON FLASH ES DIFERENTE .................................................................................... 188 TRIÁNGULO DE EXPOSICIÓN CON FLASH ............................................................ 192 MEDICIÓN DE LA LUZ DEL FLASH ......................................................................... 193
EL HISTOGRAMA ........................................................................................ 194 INTERPRETACIÓN DEL HISTOGRAMA ................................................................... 194 HISTOGRAMA EN LA CÁMARA ............................................................................ 196
CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA .......................................................... 197 EXPOSICIÓN SIN FOTÓMETRO .................................................................. 198 PUNTO DE PARTIDA ............................................................................................. 198 LA MANO PARA MEDIR LA LUZ DEL FLASH ........................................................... 199 LA TARJETA DE GRIS MEDIO PARA MEDIR LA LUZ DEL FLASH ............................... 201
MEZCLA DE LUZ AMBIENTE Y FLASH .......................................................... 203 MEDICIÓN Y AJUSTE DE LA LUZ AMBIENTAL ......................................................... 204 MEDICIÓN Y AJUSTE DE LA LUZ DEL FLASH .......................................................... 205
SISTEMA DE ZONAS .................................................................................... 207 TARJETA DE GRIS MEDIO ........................................................................... 209 ¿REFLECTANCIA DEL 18% Ó 12'5%? ..................................................................... 209 ¿CÓMO UTILIZAR LA TARJETA DE GRIS MEDIO? .................................................. 211
SENSITOMETRÍA .......................................................................................... 212 CURVA OEFC ...................................................................................................... 212
RELACIÓN DE CONTRASTE ........................................................................ 213 MEDIANTE MEDICIÓN DE LUZ REFLEJADA ............................................................ 215 MEDIANTE MEDICIÓN DE LUZ INCIDENTE ............................................................. 217 RELACIONES DE CONTRASTE MÁS UTILIZADAS .................................................... 219 ¿CÓMO SE OBTIENEN ESTOS VALORES? ..................................................................... 220
AUMENTAR EL NG ...................................................................................... 222 SUMA DE LUCES ......................................................................................... 223 EJEMPLOS - SUMA DE LUCES ............................................................................... 227
CLAVE TONAL ............................................................................................ 229 CLAVE ALTA ........................................................................................................ 229 CLAVE BAJA ....................................................................................................... 229
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ESQUEMA BÁSICO DE ILUMINACIÓN ....................................................... 230 COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS .......................................................... 231 LUZ LUZ LUZ LUZ
PRINCIPAL ..................................................................................................... 232 DE RELLENO .................................................................................................. 233 DE CONTRA .................................................................................................. 234 DE FONDO .................................................................................................... 234
FILTROS PARA LA CÁMARA ....................................................................... 235 ELEGIR UN FILTRO ................................................................................................ 235 PORTA FILTROS .................................................................................................... 236 ACCERORIOS ...................................................................................................... 236 TIPOS DE FILTROS ................................................................................................. 237 FILTRO DE ND ...................................................................................................... 238 FILTRO POLARIZADOR ......................................................................................... 240 TIPOS DE POLARIZADOR ................................................................................................ 240 EFECTOS DEL POLARIZADOR......................................................................................... 240 POLARIZACIÓN CON LUZ NATURAL EN EL EXTERIOR ............................................ 242 REGLA DEL PULGAR ....................................................................................................... 243 POLARIZAR EL 100% DE LA LUZ ............................................................................ 244
FILTROS PARA EL FLASH ............................................................................. 245 FILTROS PARA CORREGIR LA TEMPERATURA DE COLOR ...................................... 245 FILTRO C.T.O. .................................................................................................................. 246 FILTRO C.T.B. ................................................................................................................... 246 FILTRO VERDE.................................................................................................................. 246 INTENSIDADES DE LOS FILTROS ............................................................................ 247 FILTRO POLARIZADOR ......................................................................................... 248 FILTRO DE COLOR ............................................................................................... 248
LOS REFLECTORES ...................................................................................... 249 FORMAS DE REFLECTORES ............................................................................................ 250 TAMAÑOS DE REFLECTORES ......................................................................................... 250 TIPOS DE REFLECTOR ........................................................................................... 251 EFECTOS DE CADA TIPO DE REFLECTOR .............................................................. 252
REFLEJOS Y COMO EVITARLOS .................................................................. 253 REFLEJO DIFUSO .................................................................................................. 253 REFLEJO ESPECULAR ........................................................................................... 254 ¿CÓMO EVITAR REFLEJOS? ................................................................................. 255 ÁNGULO DE VISIÓN ............................................................................................ 256 ÁNGULO DE REFLEXIÓN ...................................................................................... 258 POSICIÓN DE LA FUENTE DE LUZ .......................................................................... 259
PINTAR CON LUZ O FISIOGRAMA.............................................................. 261 ¿CÓMO “PINTAR CON LUZ”? .............................................................................. 261
ACCESORIOS EN EL ESTUDIO .................................................................... 262 GLOSARIO DE ILUMINACIÓN .................................................................... 273
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Aprender'a'Iluminar!!/!en!fotografía!
La palabra foto en Griego quiere decir “Luz” Podemos hacer fotos sin cámara, incluso sin objetivo, pero no podemos hacerlas sin luz. En una buena fotografía la iluminación es fundamental y el fotógrafo debe ser capaz de utilizarla y analizarla.
Mucho tiempo ha pasado, desde el día en que estudiaba fotografía, cuando el tema de iluminación me cautivó. Mi inquietud por la necesidad de aprender más sobre iluminación fotográfica, me llevó a leer innumerables artículos y libros sobre el tema. Sin obtener respuestas lo suficientemente esclarecedoras o concisas. Fue en esos momentos, quizá por el desconocimiento o por la complejidad asociada al mundo de la iluminación fotográfica, lo que me hizo sentir la necesidad de escribir de forma muy clara y sencilla todos los conceptos sobre este tema. El resultado es un libro donde, basándome en mis conocimientos, aprendizajes y experiencias, encontrarás toda la información necesaria para el uso y manejo de la luz. Siendo de fácil comprensión tanto para fotógrafos aficionados cómo profesionales.
Hay una frase que me gusta mucho, que dice… “la iluminación es la sinergia entre el arte y la ciencia"
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Aprender'a'Iluminar!!/!en!fotografía!
No es necesario tener amplios conocimientos de física para practicar la iluminación en fotografía. Pero entender los principios básicos ofrece una visión muy ampliada y por ende un mayor control de la situación. ¿Qué es la luz? Se puede definir a la luz como, “la radiación visible de una pequeñísima parte del espectro electromagnético”. Está compuesta por fotones, cuya frecuencia (f) determina la longitud de onda (λ) y por tanto el color que percibe el ojo humano.
La luz se propaga en múltiples campos transversales oscilatorios. Es decir, la luz viaja en longitudes de onda que vibran en planos y en todas direcciones.
La velocidad de la luz en el vacío es de aprox., 300.000kilómetros/seg.
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Las ondas de luz tienen cuatro características principales de interés para el fotógrafo. Amplitud, longitud, frecuencia y polarización.
AMPLITUD (A) Es el valor máximo de intensidad o brillo de la luz.
LONGITUD (λ) Es la distancia lineal mínima entre dos puntos oscilantes. Medida entre dos crestas o dos valles y es la que determina el color percibido por el ojo humano. Puede expresarse en micrómetros, centímetros, nanómetros (nm) o Angstroms (Å) . Y se representa con la letra griega “λ” (lambda). FRECUENCIA (f) Es el numero de ondas completas por unidad de tiempo (seg). Generalmente se mide en hertzios (Hz) y equivale a un ciclo por segundo. La frecuencia y la longitud de una onda están relacionadas, siendo inversamente proporcionales, es decir, cuando la longitud de onda es corta la frecuencia es alta y viceversa.
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POLARIZACIÓN La polarización es el ángulo donde oscila la onda de luz en un solo plano y es raramente percibida por el ojo humano. Ésta facilita al fotógrafo ciertos efectos útiles y espectaculares. Ya sabemos que la luz viaja en longitudes de onda y que vibran en planos en todas direcciones… Sin embargo, bajo ciertas circunstancias como por ejemplo a través de un filtro, las ondas de luz pueden verse obligadas a vibrar en un solo plano. A esta luz se le llama luz polarizada y el plano que queda es el de polarización.
El grado de polarización depende del ángulo de incidencia, de la luz, que varía según las características del material.
Entender esto nos será de ayuda al utilizar filtros. Por ejemplo… La superficie reflectante del agua desarrolla una polarización máxima de 37º, mientras que para el cristal este valor es de 32º. La madera, la hierba y el plástico también se polarizan. Tan sólo las superficies metálicas sin tratar reflejan de forma aleatoria y NO PUEDEN SER POLARIZADAS. Debido a que los brillos sobre los metales son especulares y la luz reflejada lo hace con el mismo ángulo que incide.
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“Es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas ordenadas según su frecuencia.” En la siguiente ilustración quedan representadas, de forma simple, todas las longitudes de onda; radio, micro ondas, infrarrojos, visibles, ultravioletas, rayos X y rayos gamma.
Es posible observar el espectro de una fuente de luz a través de un aparato denominado espectroscopio.
Estos aparatos permiten analizar la composición espectral de cada fuente de luz, debido a la difracción, y así determinar la dominante de color.
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REPRESENTACIÓN COMPLETA
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REGIÓN VISIBLE La región visible se comprende de una pequeñísima parte del espectro electromagnético. Debido a que las longitudes de onda visibles son muy pequeñas, suelen expresarse en Angstroms o Nanómetros. !
Å = Angstrom, corresponde a una diez millonésima parte de un milímetro.
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nm = Nanómetro, corresponde a una milmillonésima parte de un metro (10!! metro) .
SENSIBILIDAD DE LOS OJOS Por lo general, el ojo humano solo es capaz de ver longitudes de onda (λ) de entre 400nm/4000Å (violeta) hasta 700nm/7000Å (rojo), aprox. Éste no tiene la misma sensibilidad en todos los colores, debido a que, a igualdad de potencia, las longitudes de onda no producen el mismo brillo. Siendo el color verde-amarillento (555nm) el más sensible.
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“La intensidad de la luz es la que determina el color. Esto en realidad es una ilusión óptica, debido a la fisiología de la retina ocular.” Cabe destacar que en la retina tenemos dos tipos de receptores luminosos: conos y bastones.
BASTONES. Disponemos de aprox., 150 millones en cada ojo. Nos permiten alcanzar un nivel aceptable de visión nocturna y son mil veces más sensibles que los conos. Por contra, no son capaces de percibir los colores. CONOS. Son muy escasos, aproximadamente 150 mil en cada ojo. Nos permiten ver los colores y los finos detalles, aunque funcionan sólo con una alta intensidad luminosa. Cuando disponemos de mucha luz, el ojo es capaz de ver perfectamente todos los colores, pero a medida que la luz disminuye son los bastones los que se sensibilizan y entran en acción porcentualmente hasta perder por completo la capacidad de distinguir los colores. A este efecto se le denomina “desplazamiento de Purkinje”, que empieza con la extinción de los rojos y sigue hasta los azules. Es por eso que la imagen pierde color a medida que disminuye el nivel de iluminación.
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La luz se propaga en línea recta y el hecho que lo demuestra es la aparición de las sombras. Conociendo este principio vamos a estudiar las propiedades esenciales para entender cómo se comporta la luz. Cuando la luz incide sobre un cuerpo, su comportamiento varía según sea la superficie de dicho cuerpo y la inclinación de los rayos incidentes, dando lugar a los siguientes fenómenos físicos; Reflexión, Transmisión, Dispersión, Refracción y Absorción.
REFLEXIÓN ESPECULAR. Cuando la luz incide sobre una superficie lisa y brillante, se refleja totalmente en un ángulo igual al de incidencia. Por ejemplo…, un espejo.
REFLEXIÓN DIFUSA. Si la superficie no es lisa y brillante, tan solo refleja parte de la luz y además lo hace en todas direcciones. Por ejemplo…, un reflector para flash.
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La transmisión es el fenómeno por el cual la luz puede atravesar objetos no opacos. Por ello y dependiendo de la opacidad del objeto existen varios tipos de transmisión:
TRANSMISIÓN DIRECTA. Cuando el haz de luz se desplaza en el nuevo medio íntegramente y de forma lineal. Son objetos transparentes. Por ejemplo…, atravesando un cristal.
TRANSMISIÓN DIFUSA. Cuando en el interior del cuerpo el rayo se dispersa en varias direcciones. Tal como ocurre en el vidrio opal, en algunos plásticos, en el papel vegetal, etc. Estos materiales se denominan translucientes o translúcidos.
TRANSMISIÓN SELECTIVA. Sucede ciertos materiales vidrios, plásticos o gelatinas coloreadas. Estos dejan pasar sólo ciertas longitudes de onda absorbiendo el resto, como es el caso de los filtros o geles fotográficos.
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Consiste en la separación de luz blanca en distintas longitudes de onda ( λ ). Esto es debido a la refracción que se produce cuando la luz cambia de medio de transporte, por ejemplo de el aire a un cristal. Puede suceder en distintos medios, pero el prisma es lo más común para su análisis. La forma del prisma hace que la refracción se repita en el otro lado, es por eso por lo que se pueden separar perfectamente los colores visibles que forman el espectro electromagnético.
Un ejemplo de dispersión, es el color del cielo… De color azul durante el día, debido a que cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera las longitudes de onda cortas azul y violeta, se dispersan por las moléculas de gas. Dejando pasar las longitudes de onda más largas como el rojo, naranja y amarillo. Anaranjado en el ocaso. Cuando el Sol se encuentra mas cerca del horizonte y la luz tiene que atravesar una capa de la atmósfera mucho más gruesa. Dispersando las longitudes de onda más largas como el rojo, naranja y amarillo, para dejar pasar las más cortas como el azul y el violeta.
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Cuando el rayo de luz incide oblicuamente sobre otro medio, este experimenta un cambio en su dirección y velocidad, viajando en línea recta a lo largo de su nueva trayectoria. Por ejemplo cuando la luz pasa de el aire al agua, se produce una refracción. En otras palabras… Imagina un coche circulando a toda velocidad en línea recta por una carretera y que llega a un punto donde hay un gran charco de agua. ¿Qué sucederá?... Al pisar el agua el coche se desviará cambiando además su velocidad. Pues algo similar sucede con la luz.
Los objetivos, filtros, soportes fotosensibles y en general la mayor parte de los instrumentos ópticos, basan su funcionamiento en este fenómeno óptico.
Cuando la luz incide sobre una superficie, una gran parte es absorbida y transformada en calor. El color negro es el que más calor absorbe. Se desconoce el motivo por el que los objetos absorben parte de la luz, lo único seguro, es que depende de su estructura molecular.
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Repasemos algunos conceptos básicos. Para ello en la siguiente ilustración se muestran tres de las principales unidades fotométricas.
FLUJO LUMINOSO. La energía luminosa radiada por una fuente en la unidad de tiempo, que recibe el nombre de Flujo luminoso. Su unidad es el Lumen. También puede definirse como potencia luminosa. ILUMINACIÓN. Se entiende por iluminación a la cantidad de flujo luminoso por unidad de superficie, su unidad es el Lux. LUMINANCIA O BRILLO. Es la medida de la luz reflejada por una superficie, su unidad es el Nit. MAGNITUD
UNIDAD
SIMBOLO
FLUJO LUMINOSO (!)
LUMEN = cd / estereorradián
lm
ILUMINACION (E)
LUX = lm / m2
lx
LUMINANCIA (L)
NIT = cd / m2
nt
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“Una superficie iluminada por una luz puntiforme, recibe una intensidad lumínica inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.”
En otras palabras, si el sujeto está al doble de la distancia del punto de luz, recibirá 4 veces menos luz y así sucesivamente… 1 " 1/4 " 1/9 " 1/16 " 1/25 " 1/36 " 1/49 " 1/64 " 1/81 " 1/100
¿Que quiere decir esto? Voy poner un ejemplo bien sencillo. Imagina un globo blanco desinflado, si le dibujamos un punto negro y lo empezamos a hinchar, ese punto se va ir haciendo más grande, pero a la vez con un negro menos intenso. El resultado, es que el punto, aun siendo menos negro, abarca más espacio. Pues más o menos así se comporta la luz. Matemáticamente se expresa:
! != ! !
Donde: E= Cantidad de flujo luminoso. Iluminancia (lux) I= Intensidad luminosa. (candela) d= Dist., entre la fuente de luz y la Sup., iluminada al cuadrado (metros)
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Es imprescindible comprender este concepto físico de la luz, puesto que es la única manera de entender como afectará ésta en la fotografía.
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Observa como la intensidad cae rapidísimamente en el primer metro, perdiendo el 75% y a medida que la distancia va en aumento se vuelve más uniforme.
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LA DISTANCIA DE LA LUZ, EN TÉRMINOS FOTOGRÁFICOS Como ya hemos visto, esta ley nos enseña cómo se comporta la luz con respecto a la distancia. No menos importante, es comprender también como afecta la distancia entre la fuente de luz y el sujeto y que resultado se obtiene en la fotografía.
¿Para que necesito conocer esta ley? Lo realmente interesante de esta ley es comprender su comportamiento, hasta el punto de poder predecir el resultado antes incluso de realizar la fotografía. Este conocimiento básico e importantísimo, nos ayudará a conseguir tanto el control de la exposición, como el de iluminación. Además, también nos ayudará a definir donde y como colocar las fuentes de luz. Cuando la fuente de luz se encuentre… …muy cerca del sujeto, más contrastada será. …muy lejos del sujeto, más uniforme será.
ENTENDIENDO LA LEY Supongamos que vamos a fotografiar a un sujeto que se encuentra a 1 metro de distancia, con un diafragma de f8. Si doblamos la distancia, sin ningún tipo de reajuste, es fácil comprobar como la intensidad de la luz cae rápidamente. Sobre todo en los primeros metros, como ya hemos visto anteriormente.
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LA IMPORTANCIA DE LA DISTANCIA Este mismo concepto no solo aplica a la iluminación de sujetos individuales o grupos, sino también a la relación entre la fuente de luz y el fondo.
Distancia flash-sujeto La exposición solo depende de la distancia entre la fuente de luz y el sujeto. Es decir, la distancia entre la cámara y sujeto NO afecta a la exposición.
Por otro lado, si utilizamos una fuente de luz montada en la propia cámara, la exposición SÍ variará cada vez que variemos la distancia entre el sujeto y la cámara, ya que este es un conjunto solidario.
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Controlando la luz del fondo Variando la distancia es posible controlar la cantidad de luz que llega al fondo de la escena y por tanto conseguir que un fondo blanco se vea gris o incluso totalmente negro.
En la ilustración anterior el sujeto queda correctamente expuesto en cada fotografía, bien porque se ha compensado ajustando la potencia del flash o porque se ha ajustado la abertura del diafragma, da igual… Lo realmente importante reside en la cantidad de luz que llega al fondo, que como puedes ver, se vuelve más oscuro a medida que la distancia fondo-sujeto va aumentando y viceversa. Nótese que la diferencia entre la exposición del fondo y el sujeto debe ser muy pequeña para conseguir un fondo claro, 1/4 ó un paso y muy alta para conseguir un fondo oscuro, 1/16 ó >4 pasos.
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Iluminando a un sujeto Cuando iluminamos a un solo sujeto/objeto y es colocado muy cerca de la luz, cualquier ligero desplazamiento hará variar la exposición. Supongamos que estamos trabajando con un modelo colocado a 1metro de la fuente de luz, si este se acerca o se aleja, se sobre/subexpondrá la fotografía.
Si por el contrario alejamos la fuente de luz del sujeto, obtendremos una mayor cobertura con una luz uniforme, de forma que el sujeto podrá moverse en un área donde la exposición apenas variará. (véase: “Uso del fotómetro - medición de la cobertura uniforme”)
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Iluminando a grupos Cuando la iluminación es para un grupo de sujetos. Se presenta el mismo problema, es decir, la distancia entre la fuente de luz y sujeto vuelve a ser el condicionante más importante. Supongamos que colocamos al grupo muy cerca de la fuente de luz. Los sujetos más cercanos saldrán sobreexpuestos y los más alejados subexpuestos.
Si por el contrario alejamos la fuente de luz del grupo, obtendremos una mayor cobertura con una luz uniforme, de forma que el grupo queda correctamente iluminado, ya que se encuentran a una distancia donde la exposición apenas variará.
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La ”ley de la inversa del cuadrado”, no se tiene en cuenta el ángulo con el que incide la luz. Es muy importante el ángulo que forma la fuente de luz con respecto al motivo, ya que este afecta a la intensidad y calidad.
“La cantidad de luz recibida por una superficie opaca, iluminada desde el infinito, es proporcional al área de la superficie y al coseno del ángulo de incidencia.“ Cuando un haz luminoso incide sobre una superficie con un determinado ángulo, este cubre un área mayor que cuando lo hace perpendicularmente. Es por esto que disminuye la densidad lumínica.
Aplicando una combinación de ambas leyes; ley del cuadrado de la distancia + ley del coseno, se obtiene la siguiente expresión matemática.
! ! = ! ∗ cos ! ! !
Donde: E= Superficie iluminada. (candelas) I= Iluminancia. (lux) d= Distancia fuente de luz - superficie Iluminada. (metros) cos α= ángulo.
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Los colores que vemos dependen tanto del color que tienen como de la luz que los ilumina. La luz blanca neutra, tal y como la vemos, es la mezcla de todos los colores. En realidad lo que vemos son los colores reflejados por los objetos/sujetos, siendo el resto absorbidos. Por ejemplo… Si el objeto iluminado es rojo, este absorberá todos los colores menos el rojo, que es el visible. Por otro lado, si se trata de un objeto negro, este absorberá todos los colores.
En nuestra vida cotidiana relacionamos los colores a emociones, sentimientos, pensamientos… Asimismo, el color nos aporta una valiosísima fuente de comunicación visual.
El negro no es un color, simplemente se trata de la ausencia de luz reflejada.
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Como acabo de mencionar cuando se ilumina con una luz blanca neutra, los colores se verán tal cual, pero…
¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA LUZ NO ES NEUTRA? La mejor manera de responder esto, es con una sencilla demostración. Al iluminar una flor roja con una luz roja, veremos la flor roja y las hojas negras. Esto sucede porque las hojas verdes absorben el color rojo y no pueden reflejar el verde ya que no está en la luz. Si ahora la iluminamos con una luz verde, veremos la flor negra y las hojas verdes. Sucede esto igualmente, porque la rosa absorbe el color verde y no puede reflejar el rojo porque no está en la luz.
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Existe una diferencia entre el color de la luz (RGB) y el color de los pigmentos (CMYK).
Estudiaremos solo los colores aditivos.
Son los colores que provienen de una fuente de luz como la del Sol, lámparas, focos…, compuestos por los colores primarios Rojo (R), Verde (G) y Azul (B). La suma de los tres colores da como resultado el blanco y la ausencia de todos el negro.
Nota.- Los colores primarios o fundamentales no pueden obtenerse mediante mezclas.
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COLORES SECUNDARIOS Los denominados colores secundarios, sí son formados mediante la mezcla, en partes iguales, de los colores primarios.
COLORES COMPLEMENTARIOS Los colores complementarios son los opuestos a los primarios, siendo el del color azul el amarillo, el del verde el magenta, y del rojo el cian, representados en el circulo cromático. Estos pueden combinarse entre si, adquiriendo un mayor contraste tonal.
Existe un truco con el que se puede averiguar fácilmente el color complementario. Consiste en fijar la vista en uno de los tres colores primarios durante al menos 10seg, a una distancia mínima de 1metro, e inmediatamente después fijar la vista en una parte blanca. Haz la prueba en esta misma hoja..., para observar como aparece el color complementario, durante al menos 1seg o más dependiendo de la distancia. Aléjate un par de metros para esta prueba…
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Los colores tienen un relativo “peso visual”. Esta propiedad hace que, dependiendo del color obtengamos distintos efectos visuales. Siempre que sea posible es aconsejable que en la composición aparezcan los rojos, naranjas y amarillos en primer plano. Esto mejora el “peso visual” de la imagen. ¿A que llamamos “peso visual”? Pues, evidentemente no se trata de un peso real, sino más bien de la importancia que toma algo en la imagen. Pudiendo ser un sujeto, objeto, color… El peso relativo de los colores: El color Rojo es el más “pesado”, seguido por el Naranja, el Azul y el Verde.
Los colores de menos “peso visual” son los Amarillos y Blancos.
Hay que tener en cuenta que los colores pueden influenciar y mucho, cambiando el significado en la composición. Pueden incluso cambiar hasta el tamaño aparente de los objetos en la fotografía. Los colores más “pesados” hacen que los objetos parezcan más pequeños, mientras que los menos “pesados” hacen que los objetos parezcan más grandes. Los colores originan estados de ánimo, e incluso pueden llegar a transmitir emociones. Muchas de estas emociones y estados de ánimo son ocasionados por nuestras experiencias vividas. Asociando los distintos colores al frio, calor, alegría, peligro, relax, agresividad… etc. Es por ello, la gran importancia que tienen los colores en la composición, ya que nos ayudan a transmitir tanto sensaciones como estados de ánimo.
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“El índice de reproducción cromática (Ra) es la capacidad que tiene una fuente de luz para representar los colores.” No hay que confundir este concepto con el de “temperatura de color”, son cosas distintas ya que la “temperatura de color” determina el color de la luz emitida y el “índice de reproducción cromática” se refiere a la representación de los colores tras ser iluminados con una determinada fuente de luz. Elaborado por la “Comisión Internacional de Iluminación (CIE)”, que lo cuantifica porcentualmente con valores que van del 0 a 100%. Este porcentaje es resultado de comparar los colores de un objeto iluminado con una fuente de luz, contrastándolos con una luz de referencia “ideal” como el Sol y que además tenga la misma temperatura de color.
Las fuentes de luz que tienen un índice de reproducción cromática elevado, son las que mejor reproducen los colores.
Se trata de una característica muy importante en aquellos casos que se requiera una reproducción exacta del color del objeto, por ejemplo; en fotografía comercial y sobre todo si trabajamos con luz continua, en cuyo caso se debe “exigir” una lámpara con un índice de reproducción cromática de al menos un 80%. Generalmente con la luz del flash este índice se sitúa por encima del 95%, con lo que no hay que preocuparse cuando utilicemos este tipo de fuente de luz.
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En iluminación podemos clasificar las fuentes de luz en dos principales categorías. Luz artificial y natural.
La luz artificial nos permite controlar la intensidad, dirección, calidad y color, aunque para ello se requieren ciertos conocimientos técnicos. En iluminación fotográfica las fuentes de luz artificiales más utilizadas son las lámparas incandescentes, de descarga y los paneles led.
LÁMPARAS INCANDESCENTES Son lámparas que emiten luz tras calentar un filamento de tungsteno al pasar la corriente eléctrica. La temperatura de color que emiten, oscila alrededor de 3200/3400K, dependiendo de la lámpara. Pero tiene como inconveniente que la mayor parte de la energía consumida, se pierde en forma de calor.
LÁMPARAS DE DESCARGA Son lámparas que emiten una luz tras el paso de corriente a través de una mezcla de gases en el interior de una capsula de vidrio. Existen varios tipos, dependiendo del gas empleado; fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio, de sodio, de neón, xenón, etc. Sin embargo, solo mencionaré las más usuales en iluminación fotográfica: • FLUORESCENTES. El gas empleado es el vapor de mercurio. La temperatura de color de estas lámparas depende mucho del modelo y el fabricante.
•
FLASH. El gas empleado es el Xenón, cuya temperatura de color oscila entre 5500/5600K. Generan un destello que oscila entre 1/500 y 1/8000seg.
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DIODOS LED´S Cada vez más utilizados y efectivos. Será la fuente de luz artificial que se emplee en un futuro, llegando a eliminar por completo la lámpara de flash. Hoy en día se pueden adquirir paneles led´s de gran calidad para iluminación con luz continua, regulables con dimmers y capaces de ofrecer una temperatura de color neutra (≈5500K). Pudiéndoles añadir filtros, difusores, viseras… Asimismo, empiezan a aparecer los primeros flashes con lámparas led´s. Aunque de baja potencia (150 w/s) , son ya una realidad. La principal ventaja de los led´s, radica en una larga duración, gran resistencia y una alta eficiencia energética, contra un precio muy elevado.
EL SOL Se trata de la fuente de luz natural por excelencia, cuya temperatura de color es de unos 5500K a mediodía, pero que está sujeta a variaciones estacionales, climatológicas y también de la latitud/longitud geográfica en la que nos encontremos. El Sol ofrece una luz más rojiza en invierno. No obstante, dependiendo del momento del día se obtiene desde la luz neutra del mediodía, hasta dominantes anaranjadas o azuladas durante la primera y última hora del día. El Sol ilumina directamente durante el día e indirectamente por la noche, a través de la luna, que se comporta como un gran reflector, obteniendo así dominantes azuladas.
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En términos fotográficos la luz tiene 4 cualidades importantes que debemos conocer y son intensidad, dirección, calidad y color.
La intensidad es la cantidad de luz, que incide sobre un objeto/sujeto, condicionando la exposición. Se puede medir mediante el uso del fotómetro de mano o con una tarjeta de gris medio. Es posible modificar fácilmente esta intensidad de varias formas… Mediante filtros de densidad neutra (ND), variando la potencia, variando la distancia, utilizando difusores o simplemente cambiando la exposición de la cámara a través de la combinación de diafragma, velocidad e ISO. Para controlar la intensidad de una fuente de luz, es muy importante conocer la “Ley del cuadrado inverso”.
(véase: “Ley del cuadrado inverso”)
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La dirección de la luz es otra cualidad muy importante, no solo muestra que parte del objeto/sujeto a iluminar o sombrear, sino también puede acentuar el volumen, el perfil o la textura. Elegir la dirección de la luz principal es fundamental, ya que determina tanto la apariencia de la escena, como la del objeto/sujeto. Además también influye en lo que transmite psicológicamente al espectador. Para analizar su dirección tomaremos como referencia la cámara.
(véase: “Interpretación de esquemas”)
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LAS 5 DIRECCIONES PRINCIPALES
Estudiemos cada posición por separado.
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LUZ FRONTAL Ubicada justo delante del objeto/sujeto. Con esta posición, se obtienen imágenes totalmente “planas”, ya que las sombras quedan detrás del objeto/sujeto. Por otro lado, los colores son más brillantes y discrimina los detalles. En retratos disimula muy bien las arrugas y evita sombras no controladas. Se puede suavizar para obtener muy buenos resultados.
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LUZ LATERAL Producida por una fuente de luz ubicada en un lado, izq. o drcha. Generalmente se combinan ambos lados para completar el “modelado” produciendo una sensación de “separación del fondo”. Es apropiada para realzar las texturas, dando fuerza a la imagen y aportando una sensación de tridimensionalidad. Las sombras son muy densas y el contraste es alto.
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LUZ CONTRALUZ Proviene de detrás del objeto/sujeto. Por lo que destaca y separa la silueta del fondo, consiguiendo una imagen de alto contraste. Generalmente la luz de contraluz está situada un poco más alta que el objeto/sujeto, con la finalidad de evitar deslumbramientos. Una característica muy interesante, es que este tipo de luz revela hasta el más mínimo detalle en objetos/sujetos transparentes.
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LUZ CENITAL Es una fuente de luz ubicada sobre el objeto/sujeto. Consiguiendo unos efectos muy dramáticos, por ello se utiliza muy poco. Aunque si es lo suficientemente difusa, se puede utilizar para mostrar la forma. Es poco favorecedora en retratos, ya que hace que se vean las orejas más grandes, sombras muy pronunciadas en los cuencos de los ojos y más arrugas faciales obteniendo una imagen con un aspecto amenazante. Su nombre proviene del punto celeste denominado “Cenit”, que está totalmente perpendicular a cualquier punto de la tierra.
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LUZ CONTRAPICADA O “NADIR” Luz que va de abajo hacia arriba, produciendo unas sombras en la parte superior del objeto/sujeto. Siendo muy inusual, ya que su posición es totalmente antinatural. Es por eso que su utilización se limita a recursos meramente expresivos. En retratos se obtiene una imagen fantasmagórica, o de maldad en el rostro. Su nombre proviene del punto celeste “Nadir”.
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Se trata de un concepto muy relativo, ya que la intensidad depende del tamaño de la fuente luminosa y el objeto/sujeto a iluminar. “La calidad de la luz define el comportamiento de las sombras producidas por una fuente de luz.”
La calidad de la luz determina el grado de dispersión. Se clasifica en dos grandes grupos; luz dura y luz difusa.
LUZ DURA Esta luz procede de una fuente de luz pequeña o alejada. Por ejemplo, un flash con un simple reflector... Se caracteriza por ser una luz la cual genera una sombra muy contrastada, resaltando contornos y volúmenes, obteniendo colores muy saturados. Suele ser utilizada para dramatizar una escena, visualizar relieves, iluminar el pelo y también como contraluz o para proyectar sombras.
LUZ DIFUSA O SUAVE Su obtención es sencilla, simplemente debemos proyectarla desde una superficie más grande, como por ejemplo un difusor, un paraguas… Cuanto más cerca esté el objeto de la fuente de luz, más difusa se volverá. Este tipo de luz se caracteriza por generar una sombra muy poco contrastada. Además es capaz de hacer visibles el volumen y la textura sin el contraste extremo de la luz dura. Por el contrario, el color es menos saturado pero se obtienen más detalles.
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Determinada por la temperatura de color, pudiéndose clasificar como luz cálida o luz fría.
Indica el tono específico de una fuente de luz. Está basada en el color que emite un trozo de carbón tras ser calentado. La calidad del color de la luz que emite va cambiando a medida que aumenta la temperatura (ºC). Se expresa en Kelvin (K), no en “grados Kelvin” (ºK).
0!!"#$%& = ! −273′15 ºC
Diremos que tenemos una luz con baja temperatura de color (↓), cuan más rojiza sea, aunque en términos visuales ocurre lo contrario, asociándola a una sensación de calidez. Cuando la luz es azulada da un efecto de frío y diremos que tenemos una alta temperatura de color (↑).
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• Vela " 1500K - Baja temperatura de Color • Lámpara de tungsteno " 3400K • Luz día / Flash " 5500K • Cielo nublado " 8000K • Cielo despejado " 12000K -Alta Temperatura de Color
La escala con la que se mide la temperatura del color no es perceptible a simple vista, ya que el ojo se “adapta” automáticamente al color de la luz. Todo lo contrario sucede con la cámara, que no es capaz de distinguir la temperatura de color de la escena y por lo tanto la fotografía adquiere una dominante de color.
En la ilustración anterior podemos ver que color/es predominan dependiendo de la fuente de luz.
Realizando un Balance de blancos (WB), los colores son más reales y equilibrados.
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Se trata de un ajuste muy importante y ha supuesto un gran avance en fotografía digital. Permitiendo mediante un sencillo ajuste electrónico eliminar las dominantes de color, para reproducir los colores de la escena con exactitud. En definitiva, se trata de una herramienta cuya finalidad es la de neutralizar el color de la luz.
Todas las cámaras digitales tienen la posibilidad de ajustar la temperatura de color de la escena, mediante el balance de blancos. Además disponen de unos “presets” o ajustes predefinidos, con valores aproximados, para cada situación. El ajuste personalizado o manual, está disponible en todas las réflex digitales y se utiliza para conseguir una alta precisión en los colores. Este ajuste es de nivel avanzado ya que el fotógrafo es quien decide que temperatura de color utilizar.
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La función de balance de blancos automático o AWB, trabaja razonablemente bien en la mayoría de situaciones. Pero no es tan efectiva bajo condiciones de fuentes de luz artificial. Así pues, se trata de un “preset” poco recomendable, si necesitamos conseguir una fotografía sin dominantes y con colores fieles a la realidad. Para ello, deberemos conocer y saber adaptar de forma totalmente manual los diferentes tipos luz, principalmente la luz día/flash (5500K) y la luz de tungsteno (3200 ó 3400K) . • LUZ DÍA. Es una temperatura de color que va cambiando según el momento del día. Influyendo también las condiciones meteorológicas como las nubes, lluvia...
En los amaneceres y anocheceres la temperatura “cae” a unos 2000K, aunque la mayor parte del día oscila en 5500K. • LUZ DE FLASH. Es una luz con una temperatura de color constante (5500K). Se trata de una luz neutra, pero se puede variar mediante el uso de filtros. (véase: “Filtros para el flash”) • LUZ DE TUNGSTENO. Tiene un valor de 2000/4000K. Es una luz rojiza/amarillenta. Muy utilizada para la iluminación de interiores en las casas, farolas de las calles...
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En la mayoría de ocasiones detectar a simple vista una dominante de color en una fotografía es muy complicado. Como ejemplo he tomado tres fotografías con distinta temperatura de color, unificándolas en una sola imagen, para así observar la evidente variación en los tonos. Transmitiendo sensaciones diferentes, desde “frío” a “calor”.
Si realizamos la fotografía en formato RAW podemos ajustar la temperatura de color durante el proceso de edición.
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Esta característica permite cambiar la temperatura de color de la escena a nuestro antojo. Pudiendo intensificar, adrede, sensaciones de frío, calor, ternura, agresividad… Variando la temperatura de color lograremos crear dominantes donde predominen tonos cálidos o fríos. Para ello, tan solo hay que aumentar o disminuir el valor de la temperatura fijada en nuestra cámara y llevarla a los extremos. Asimismo, combinando este ajuste junto a la utilización de filtros en el flash, obtendremos imágenes con doble temperatura de color, como veremos a continuación...
TABLA DE DOMINANTES DE COLOR
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Si trabajamos con dos fuentes de luz de distinta naturaleza, obtendremos diferentes temperaturas de color en la escena.
En la mayoría de ocasiones el propósito es igualar las distintas temperaturas de color mediante los filtros correctores. Estos pueden ser colocados en la óptica o sobre la fuente de luz. Siendo esta última, la opción la más económica y utilizada. (véase: “Filtros para el flash”) No obstante también es posible intensificar, a propósito, las diferencias de la temperatura de color. Consiguiendo una imagen diferente y con un gran peso visual. (véase: “Mezcla de Tº de color – la técnica”)
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Podemos conseguir una imagen con una fuerte dominante azulada o anaranjada, sin que afecte al objeto/sujeto principal. Obteniendo así dos temperaturas de color en la fotografía claramente dispares. Asimismo se logra “reforzar” el peso visual.
¿Cómo se hace?
Se necesita un flash + un filtro CTO de 1/1 o 1/2. Ajustamos la temperatura de color de la cámara a unos 2500-3200K o “preset” de luz tungsteno y colocamos un filtro corrector naranja (CTO) al flash con el que iluminaremos al objeto/sujeto. Para una dominante anaranjada CTB de 1/1 y 8000-10000K.
Cuanto menor sea la temperatura de color de nuestra cámara, más intensa será la dominante azulada.
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Los reflectores, también denominados parábolas o “lamp reflectors”, son elementos muy importantes en iluminación. Están situados justo detrás de la lámpara, cuya función principal es la de conseguir el control del haz de luz, haciéndola más o menos difusa con una distribución uniforme. La superficie del reflector, su amplitud, su profundidad, su curvatura e incluso la posición de la lámpara, determinarán el modo en como se distribuye la luz.
Asimismo este componente también es el responsable del rendimiento lumínico, pudiendo variar dependiendo del tipo de reflector utilizado y del material con el que se ha fabricado. Generalmente el acabado más utilizado es el aluminio anodizado, pero también se utiliza el cromado. Por otro lado, también sirve como protector de golpes accidentales a la propia lámpara. Aunque existen un gran número de variantes, los reflectores “ideales” en iluminación son esféricos, parabólicos y elipsoidales.
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Son reflectores más amplios, con poca profundidad que permiten obtener un haz de luz relativamente amplia.
Con el reflector parabólico podremos conseguir una luz concentrada, colimada y “abierta”. Su principal característica es que tiene un “punto focal”, donde los rayos de luz se concentran. En algunos tipos de reflectores parabólicos, como el paraguas parabólico, es posible variar este “punto focal”. Simplemente modificando la distancia entre la fuente de luz y el reflector. De esta forma se consigue una luz más o menos concentrada, según necesitemos. (véase; “El paraguas parabólico”) ¿A que distancia colocar la fuente de luz? Se trata de un ajuste muy sencillo e intuitivo. Debido a su geometría, para conseguir una luz más ancha, se debe acercar la fuente de luz hacia el reflector y al contrario, para conseguir una luz más focalizada, se debe alejar la fuente de luz del reflector.
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Muy poco utilizado en iluminación fotográfica ya que produce una luz muy dura y concentrada. Así que se suele utilizar en otros ámbitos, como en la proyección de patrones o “gobos” en fondos o cicloramas. ¿Cómo trabaja? Cuando la fuente de luz se coloca en el “punto focal” del elipsoide, todos los rayos de luz se concentran en un segundo “punto focal”. Obteniendo como resultado una luz muy potente, dura y concentrada.
Existe un tipo de reflector un tanto especial, denominado “Beauty Dish” o “Softlight”. Lo que lo hace especial es su doble reflexión, para ello dispone de un disco invertido situado justo delante de la lámpara donde se produce la primera reflexión y la segunda es producida en el propio reflector exterior, proyectando el haz de luz hacia delante. De esta forma se consigue una luz direccional a la vez que suave. Por estas características podría decirse que se trata del perfecto sustituto del paraguas. Este reflector es muy recomendado para iluminación frontal.
En realidad los reflectores utilizados en iluminación suelen ser una combinación de los tres tipos descritos.
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Colocando un reflector en la fuente de luz conseguiremos aumentar tanto el rendimiento como la direccionalidad de la fuente de luz. El tipo de reflector determinará la calidad de la luz obtenida, siendo más dura o más suave, dependiendo del tamaño y forma del mismo.
Veamos ejemplos que evidencian sus efectos... realizamos una fotografía con reflector amplio, obtendremos un sujeto expuesto con una determinada calidad de luz y un fondo relativamente claro. Si
Cuando utilizamos un reflector más profundo, obtendremos un sujeto con unas sombras más duras y un fondo al que le llega menos luz.
Para incrementar este efecto podemos colocar un nido de abeja (grid), obteniendo una luz muchísimo más direccional con una calidad de luz similar, pero con un fondo al que prácticamente no le llega luz.
La parábola ayuda a restringir la cantidad de luz que llega al fondo. Haciendo que la luz sea más direccional.
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La sombra es la ausencia de luz y aparece cuando intervienen los elementos básicos que la producen que son, la luz y un objeto/sujeto. Todo el mundo está habituado a ver sombras continuamente, pero generalmente nunca nos detenemos a observarlas, ni mucho menos a analizar su tamaño, densidad, brillo, dirección… etc. Además, la sombra también nos aporta la situación espacial del objeto/sujeto, es decir, si un objeto está sobre otro. Si el objeto no tiene sombras, no sabremos si es plano o no. Tampoco sabremos si está situado encima de algo.
Por el contrario, al ver el objeto con sombras, averiguaremos su forma, volumen y situación espacial
Al incidir una luz sobre un objeto/sujeto, este queda iluminado por un lado produciendo una sombra en el lado opuesto. La principales sombras a tener en cuenta son: • Sombra propia o primaria. Es la producida en el propio objeto. • Sombra proyectada o secundaria. Sombra que “cae” al fondo, suelo/pared….
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La densidad de las sombras dependen de: • LA CALIDAD DE LA LUZ. Con luz dura la sombra será más marcada y nítida. Si la luz es difusa, la sombra será suave y difuminada.
• SUPERFICIE SOBRE LA QUE ESTÁ PROYECTADA. Si el objeto está sobre un fondo negro la sombra proyectada no se verá. Todo lo contrario sucede si el fondo es blanco, que además en la sombra propia, hay una zona más clara debido al reflejo de la pared blanca.
• SOMBRAS MÚLTIPLES. Son sombras que se cruzan entre si aumentando la densidad (oscuridad) de la misma en el punto donde se cruzan. Esto solo ocurre al utilizar más de una fuente de luz.
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Para poder controlar las sombras tenemos que aprender a verlas, algo que no es tan fácil como parece, ya que estamos tan habituados a ellas, que las omitimos. Fijarse exclusivamente en las sombras, implica dejar de ver los objetos como tal. Normalmente solo nos fijamos en los cambios de luminosidad entre distintas superficies como, zonas iluminadas y zonas sombreadas.
Para visualizar mejor las sombras, puedes entornar los ojos, como si te estuviese deslumbrando el Sol. De esta forma, dejaremos de ver los "detalles" y se acentuarán las diferencias entre las sombras y las zonas iluminadas.
Una de las cosas más importantes sobre las sombras, es que en la mayoría de los casos nos delatan la posición de la fuente de luz, así como el elemento empleado, difusor, snoot, reflector…etc. En definitiva…, las sombras nos dan pistas de cómo se ha iluminado.
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Como he ya he mencionado anteriormente, la presencia de sombras densas delatan una luz dura, mientras que las sombras con detalle son provocadas por una luz difusa/suave. Para su modificación, hay que tener en cuenta que el tamaño de la fuente de luz es relativo. Podemos decir que su variación depende de varios factores y estos a su vez pueden combinarse entre si para obtener distintos resultados.
• LO GRANDE O PEQUEÑA QUE ES NUESTRA LUZ. Si la hacemos pasar a través de un difusor grande o la rebotamos en una pared, a efectos prácticos esa seria la “nueva fuente de luz”, es decir, más grande y por lo tanto más difusa.
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• LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y EL DIFUSOR. Cuanto más grande sea esta distancia, más cobertura tendrá en el difusor, llegando a no notar diferencias de intensidad entre el centro y los extremos del difusor. En definitiva, se trata de encontrar que la luz sea lo más homogénea posible en toda la superficie del difusor o reflector y para ello alejaremos/acercaremos nuestra fuente de luz, hasta obtener en el centro una intensidad moderada.
Es importante saber a que distancia debemos colocar la fuente de luz, con respecto al difusor empleado. De lo contrario, perderemos potencia o difusión, además de obtener una calidad diferente o un “hot spot”.
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• GROSOR O DENSIDAD DEL DIFUSOR. Debe ser lo suficientemente grueso o denso como para que ilumine por igual toda la superficie. De lo contrario no cumplirá bien su cometido o al menos lo hará en menor medida.
• DISTANCIA ENTRE EL SUJETO Y EL FONDO. Cuanto mayor sea la distancia entre el sujeto y el fondo, la sombra resultante será más grande y suave/difusa. Todo lo contrario sucederá si el sujeto se encuentra pegado al fondo, obteniendo una sombra pequeña, densa y definida.
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• DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y EL SUJETO. Cuanto más alejemos la fuente de luz, independientemente del uso de difusores, más dura será la sombra resultante. El ejemplo más clarificador, es el del Sol. Estrella que, pese a tener un diámetro de unas 110veces mayor que el de la tierra, ofrece una luz muy dura. Esto es debido a que se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia.
Utilizaremos difusores o elementos de reflectancia
tales
como,
reflectores,
paneles, paredes, paraguas…, más grandes que nuestro pequeño punto de luz para poder modificar la calidad de la luz.
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“La textura es la capacidad de visualizar diferencias contrastadas entre luces y sombras.” El sentido de la vista nos proporciona cualidades tales como la forma, el color y la textura. Visualmente es posible distinguir y reconocer objetos por su textura, debido a que la mayor parte de nuestra percepción es óptica. Nuestro cerebro se encarga de almacenar todas las experiencias vividas de luces y sombras, para posteriormente reconocer objetos/sujetos sin necesidad de tocarlos. Por ejemplo…, un objeto puede ser igual en su forma y color, pero no en su textura, siendo esta última característica una cualidad diferenciadora entre ambos objetos. En iluminación existen dos factores que nos permiten variar la cantidad de textura mostrada en una imagen, que son; la calidad de la luz y su dirección.
La textura nos ayuda a distinguir y reconocer objetos.
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Si colocamos la fuente de luz para que incida de manera oblicua sobre el objeto/sujeto a fotografiar, conseguiremos resaltar su textura.
Mientras que si la luz incide de forma totalmente perpendicular al objeto/sujeto, perdemos cualquier evidencia de textura. Esta cualidad hace que se trate de una luz favorecedora para retratos, porque disimula las arrugas e imperfecciones.
Al igual que la luz dura nos ofrece un alto contraste, una luz difusa nos ofrece sombras menos “profundas” y por lo tanto un menor contraste.
Consideraciones… Para obtener una imagen con el mayor grado de textura posible, iluminaremos con una luz “dura” y oblicua al motivo. Si queremos adquirir una imagen con el menor grado de textura posible, iluminaremos con una luz “difusa” y frontalmente. Entre ambos extremos, existen infinidad de combinaciones. En las que podemos variar tanto la calidad como la dirección de la luz, consiguiendo así distintos resultados. (véase: “Calidad de la luz”)
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En ocasiones es necesario generar un fondo texturizado sobre una superficie plana, para que proporcione una sensación de profundidad en la imagen. Consiste en proyectar luces y sombras en un fondo liso, como en una pared, tela, ciclorama..., ubicando un “gobo” u objeto delante de la fuente de luz. Para ello existen multitud de formas y colores.
Si el elemento a fotografiar es translúcido o transparente como el humo, el agua, el vidrio…, emplearemos un contraluz para generar la textura necesaria.
En muchos casos es recomendable emplear una luz “dura”.
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Ya hemos hablado de los factores que determinan la calidad de la luz. Pues bien, a continuación vamos a estudiar dos grandes grupos de difusores, las ventanas y los paraguas.
Se trata de un elemento muy poco valorado en el ámbito profesional, pero tremendamente popular debido a su bajo coste. Además al tratarse de un accesorio muy ligero, permite ser montado en pies más delgados, aumentando así su portabilidad fuera del estudio. Por otro lado ofrece una difusión menos uniforme que una ventana, es decir, no rellena toda la superficie del paraguas por igual. Para mermar este problema, es necesario mantener una distancia mínima entre la fuente de luz y el paraguas.
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Aquellos fotógrafos que no están habituados a usar este tipo de difusor, deben de tener en cuenta que la orientación del flash ha de estar hacia el centro del paraguas o en su defecto lo más centrado posible.
En el caso de utilizar flashes de zapata con posibilidad de ajuste de zoom, debe ajustarse en su posición más angular. Generalmente a 24mm , aunque puede ser menor.
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Si incorpora una pantalla difusora, se puede colocar para ampliar el área de cobertura y reducir así el punto caliente o “hot spots”.
Si por el contrario el flash empleado es de estudio, es necesario colocar un reflector parabólico adecuado al tamaño del paraguas, con la finalidad de cubrir la máxima área posible.
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TIPOS DE PARAGUAS Es posible encontrar varios tipos de paraguas, pudiéndolos agrupar como, translúcidos y reflectantes.
PARAGUAS TRANSLÚCIDO. Es de color blanco y permite el paso de luz en todas direcciones. Hacia delante a través de él, consiguiendo una iluminación muy suave y hacia detrás de forma reflejada, rellenando el resto de la escena. Esta característica de luz omnidireccional, supone una ventaja en algunos casos, ya que se dispersa mejor la luz. Muy útil si se necesita iluminar una gran escena o un a un grupo numeroso de personas.
Con este tipo de paraguas es posible una colocación muy cercana al objeto/sujeto, aumentando así la difusión de la luz.
Pero no es valida como luz de fondo, porque cuando la luz atraviesa el paraguas, las varillas son visibles.
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PARAGUAS REFLECTANTE. Es de color negro opaco por un lado y de un color reflectante por el otro. Con esta configuración se consigue una mayor direccionalidad, a costa de una menor suavidad, producida por la mayor distancia que hay entre la fuente de luz y el objeto/sujeto.
Su orientación es completamente opuesta, es decir, la fuente de luz queda a espaldas del sujeto/objeto, siendo reflejada la luz por la parte posterior del paraguas. Esta orientación imposibilita la aproximación al objeto/sujeto, impidiendo suavizar más la luz.
Generalmente el material reflectante de estos paraguas es de color blanco o metalizado, aunque hay más tipos: • Blanco. Iluminación más suave. • Dorado. Produce una luz cálida muy utilizada en retratos, ya que realza el color de la piel, aunque veces en exceso, por este motivo existe una combinación (mixta) entre dorado/plata. • Plateado. Iluminación más especular, por lo tanto más dura, con sombras más definidas. Puede utilizarse si el objeto no es brillante. • Mixto (Dorado/plateado). El resultado es un sutil toque de color dorado.
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PARAGUAS REFLECTANTE VS TRANSLÚCIDO El paraguas translúcido es utilizado como difusor cuando se necesita una luz muy suave…, pero ¡cuidado! la luz que ofrece este elemento es omnidireccional y puede llegar a sitios de la escena no deseados. Como ya he comentado, esta característica que a priori parece más bien un problema, puede ser de gran utilidad ya que ayuda a distribuir mejor la luz en grandes espacios. Por el contrario, si se necesita una luz más direccional y controlable, emplearemos el paraguas reflectante a cambio de obtener una iluminación más dura.
En resumen… Ambos tipos de paraguas son igualmente útiles e importantes y su elección solo dependerá de la necesidad que requiera el trabajo fotográfico a realizar.
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¿Qué tamaño elegir? En el mercado existen multitud de tamaños de este sencillo difusor. Generalmente el diámetro está indicado en pulgadas.
Dependiendo de la fuente de luz empleada y el grado de difusión que se desee conseguir elegiremos un tamaño u otro. Lo aconsejable es adquirir un paraguas de gran tamaño, es decir, no menos de 36” o 43”. De esta forma se obtiene una luz lo suficientemente suave para la mayoría de casos.
Generalmente el precio varia dependiendo del
material
grandes
de
construcción,
habiendo
diferencias sobre todo en cuanto
su construcción y temperatura de color.
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Suele ser un reflector de gran tamaño, más de 3metros de diámetro, para aprovechar bien sus peculiaridades. Con interior plateado y evidente forma parabólica. Su principal característica es la disposición de un “punto focal”, que permite el control sobre la difusión emitida.
Cuando la fuente de luz se sitúa en el foco geométrico de la parábola, esta emitirá una amplia luz colimada. Algunos modelos tienen diferente amplitud y profundidad que otros. ¿Qué ventaja tiene? Debido a su forma parabólica es posible variar la distribución de la luz, ya que con el simple hecho de mover la antorcha sobre el eje del paraguas, nos permite dirigir y modelar la luz fácilmente. (véase: “Reflectores parabólicos”)
En términos generales, se trata de una gigantesca fuente de luz suave y fácil de transportar.
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También denominada como “softbox” o “caja de luz”. Es el elemento difusor más utilizado en fotografía de estudio profesional, ya que permite obtener una luz muy suave a la vez que direccional. Muy similar a la luz natural que entra por una ventana, de ahí su denominación “ventana”. De construcción muy solida y pesada, por lo que es necesario adquirir unos pies más grandes, capaces de soportar el peso de todo el conjunto flash/ventana. Aunque este difusor permite ser montado y desmontado, se trata de una tarea incómoda y que requiere de cierto tiempo. En el estudio fotográfico no es necesario desmontarlo quedándose montado permanentemente.
Si se necesita una ventana de fácil montaje/desmontaje, es recomendable adquirir un modelo plegable, tipo “paraguas”. Este tipo permite agilizar mucho la tarea, sin embargo son algo mas caras.
Con los flashes de zapata también es posible utilizar estas grandes ventanas. Para ello existen adaptadores o “Speedlight bracket”, disponibles en distintas monturas, siendo las marcas más populares, Bowens y Elinchrom. Asimismo también permiten utilizar cualquier otro tipo de accesorio disponible en el estudio, como parábolas, viseras, conos…
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PARTES DE UNA VENTANA La ventana o “softbox” está compuesta por varios elementos: • Un tejido negro totalmente opaco en su parte trasera, para que no salga la luz hacia detrás. • Un interior revestido con un tejido altamente reflectante, generalmente plateado por su alta eficiencia, pero también los hay en blanco. • Uno o dos difusores, que es simplemente un tejido blanco translúcido colocado en la parte frontal, para dispersar y suavizar la luz de su interior.
La fuente de luz se coloca en la parte trasera, quedando la antorcha o lámpara dentro de la ventana. Esta luz es reflejada por las paredes reflectantes y dirigida hacia adelante atravesando el o los difusores.
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Generalmente una ventana de calidad, dispone de varios paneles difusores, para conseguir una luz más uniforme. Uno frontal y otro en su interior para evitar un punto caliente o “hot spots”.
Consideraciones… La ventana o “softbox” es un elemento muy exigente con el equipo de iluminación utilizado, ya que generalmente resta al menos 1 ó incluso 2 pasos de potencia de flash. Esto ocurre porque la luz es reflejada en su interior a través de sus paredes atravesando varios difusores. Por tanto, es muy importante que tanto los tejidos como el revestido reflectante sean de buena calidad. Ya no solo por la perdida de potencia, sino porque también puede afectar a la temperatura de color ofrecida.
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¿QUÉ TAMAÑO ELEGIR? Al igual que sucede con el paraguas, el tamaño es muy importante. Recuerda que una ventana grande ofrece una luz más suave y envolvente, pero por el contrario requiere mayor potencia de flash. Como regla general, podemos decir que, el tamaño de la ventana ideal debe ser de al menos el 60% del tamaño del objeto/sujeto a iluminar. Por ejemplo…, con una ventana octogonal de 120cm es posible iluminar a un sujeto de aprox., 1’80cm de altura.
Así que el tamaño aconsejable es…
¡¡ el más grande que puedas permitirte !!
Con un difusor grande es posible obtener tanto una luz suave como una luz dura, simplemente variando la distancia.
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¿QUÉ FORMA ELEGIR? Las diferentes formas también permiten alterar la calidad de la luz. En la actualidad existen multitud de formas, pudiendo clasificar las más comunes como rectangulares, alargadas, cuadradas y octogonales.
• ALARGADA O “Stripbox”. Muy utilizada en fotografía de productos, debido a que su reflejo alargado perfila muy bien el objeto. También suele utilizarse para separar al sujeto del fondo. • RECTANGULAR. Ofrece una iluminación de aspecto natural, porque imita la forma de una ventana. Utilizado en todo tipo de géneros fotográficos. • CUADRADO. Al igual que sucede con la de forma rectangular, imita la forma de una ventana. Utilizado en todo tipo de géneros fotográficos. • OCTOGONAL. Muy utilizada en fotografía de retratos debido al reflejo redondo producido en los ojos del sujeto, también denominado “catchlight”. Si se compara este difusor con una ventana rectangular o cuadrada de tamaño similar, la luz será más suave. Debido a que el área de este difusor es algo mayor.
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ACCESORIOS Con la finalidad de direccionar aun más la luz, pero sin perder la suavidad ofrecida por este gran difusor, existe un accesorio denominado nido de abeja o “grid”. Este accesorio se sujeta fácilmente con velcro en el borde de la ventana cubriendo toda la superficie frontal.
Otro accesorio muy interesante es la máscara o “mask”, cuya finalidad es mayormente creativa, cambiando incluso la forma del difusor, para adaptarlo a distintos trabajos fotográficos.
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Muchos fotógrafos desconocen las diferencias entre ambos elementos difusores y por tanto no saben como ni cuando utilizar cada difusor.
Hablando en términos de difusión, pocas son las diferencias, pues ambos ofrecen una iluminación muy suave. Siempre y cuando sean del mismo tamaño, claro está…
Principalmente los factores que determinan la suavidad o dureza de la luz son la distancia y el tamaño del difusor.
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VENTAJAS E INVONVENIENTES MÁS IMPORTANTES La ventana es más eficiente, ya que toda la luz va dirigida en un solo sentido, permitiendo iluminar solo lo necesario sin contaminar el resto de la escena. Por otro lado el paraguas translúcido dispersa la luz omnidireccionalmente, es decir, casi por todos los lados. Esto supone una gran ventaja frente a las ventanas porque permite iluminar grandes espacios y/o grupos de personas. Como ya hemos visto, cada difusor tiene una función “ideal” y obviando grandes diferencias como, direccionalidad, eficiencia, etc… En muchas de las situaciones, es el reflejo o “catchlight”, el factor que puede suponer un motivo de elección entre ambos difusores. En definitiva, siempre depende del trabajo fotográfico a realizar.
Cuando observamos una imagen fotográfica las luces y sombras nos revelan las características que tiene la luz. Pudiendo en muchas ocasiones averiguar la forma, el tamaño y la distancia del difusor empleado.
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Cuando realizamos fotografías de retrato, los ojos asumen un importante peso visual. Concretamente en este genero fotográfico, donde los ojos siempre deben quedar enfocados y debido a la naturaleza cristalina/húmeda de éstos, la fuente de luz es reflejada mostrando tanto el tipo de difusor como su posición. Estos brillos además de añadir profundidad y vida, hace que nos llame mucho más la atención.
Brillo de un difusor octogonal
Generalmente con una ventana octogonal se consigue un aspecto más natural, debido a que inconscientemente estamos familiarizados con los reflejos puntuales, que tienen forma redonda.
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El brillo de anillo o brillo anular, se consigue con un flash o fuente de luz anular y es uno de los brillos que más llaman la atención. Aunque este tipo de forma lumínica se utiliza principalmente en macro fotografía. Con una fuente de luz anular lo suficientemente potente y acercándose lo necesario, se consigue este interesante reflejo circular en los ojos.
Brillo de un difusor anular
Consideraciones… Hay que tener especial cuidado, cuando se realizan fotografías en interiores, ya que pueden aparecer reflejos no deseados de otros puntos de luz.
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La interpretación de un esquema nos da a conocer desde donde se ilumina. Teniendo en cuenta que el espacio es tridimensional, su elaboración también lo debería ser. En este libro utilizo el método propuesto por Gerald Millerson. Se trata de una representación con forma de reloj, donde se pueden ver las posiciones de cada fuente de luz, indicadas en grados.
En el centro del reloj se encuentra el sujeto, donde la nariz marca el eje central y frontal. Este siempre mira a las seis o a 0º, si el rostro gira, la posición del reloj gira con él.
En la anterior ilustración se muestran los nombres, de cada fuente de luz, según su posición, como luz principal, relleno y contra. Indicando también los grados con respeto al eje de la cámara.
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En algunos casos, también puede ser necesario una representación vertical, con el objetivo de detallar mejor las posiciones e inclinaciones de cada una de las fuentes de luz. Esta representación es muy utilizada a la hora de ilustrar los esquemas más complejos.
Combinando ambas representaciones; horizontal y vertical, se completa toda la información necesaria para reproducir tanto la posición como el ángulo que tiene cada fuente de luz.
De aquí en adelante utilizaremos una o ambas representaciones, si es necesario, para mostrar y/o explicar el esquema de iluminación utilizado.
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En la mayoría de esquemas de iluminación se utilizan al menos dos fuentes de luz. Dependiendo de la posición el esquema puede ser simétrico o asimétrico, es decir, la luz puede cruzarse o no. Esta denominación, es un concepto utilizado en el estudio fotográfico y es meramente interpretativa. Cuya finalidad es la de facilitar el análisis, ayudando a definir tanto las relaciones de contraste como también mejorar la medición, con el fotómetro de mano. LUZ SIMÉTRICA o CRUZADA. Es aquella en la que ambas luces son opuestas quedando enfrentadas.
LUZ ASIMÉTRICA. Es aquella en la que se cruzan una o más luces.
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En retratos el estudio del rostro es fundamental, ya que nos ayudará a decidir, cual es el estilo de iluminación más adecuado. Un correcto análisis del rostro, basando en los rasgos faciales, determinará la mejor elección tanto en la colocación de las fuentes de luz, como en la postura que tiene que adoptar el sujeto.
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Podríamos definir el estilo de iluminación como, ”la capacidad de crear diferentes formas en la cara empleando luces y sombras.”
Estudiaremos los estilos de iluminación más utilizados en fotografía de retrato. Es muy importante tener en cuenta que los esquemas mostrados en las siguientes ilustraciones no deben aplicarse estrictamente. Mi sugerencia, es que se utilicen solo como referencia o punto de partida. Estilos básicos: • • • • •
Iluminación frontal o “Paramount light”. Iluminación cruzada o “Cross light”. Iluminación de lazo o “Loop light”. Iluminación divisora o “Split light”. Iluminación Rembrandt o “Rembrandt light”.
Además de los anteriormente mencionados existen dos estilos de iluminación, no considerados como tal, sino más bien como una combinación de estos. • Iluminación ancha o “Broad light”. • Iluminación estrecha o “Short light”.
Hay grandes pintores muy emulados en el cine, como J. Vermeer , Caravaggio…
Para “romper” las reglas primero debes conocerlas.
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También denominada “Paramount” o “Butterfly light”. Estilo que fue ampliamente usado, por las grandes compañías de cine Hollywoodiense, en los años 30 para retratar a sus estrellas. Es muy peculiar, ya que ilumina casi frontalmente a unos 15º, aplanando el rostro y produciendo sombras en los pómulos. Una peculiaridad, de este estilo, es la pequeña sombra que se forma debajo de la nariz, denominada “mariposa” (Butterfly en Ingles).
Consideraciones… Al tratarse de una iluminación algo picada, las sombras que se producen son hacia abajo. Por tanto, hay que tener cuidado con las sombras que aparecen en los ojos, nariz y boca. En general, es mucho más favorecedora en mujeres y especialmente con pómulos muy marcados ya que estiliza este rasgo. En hombres calvos ó con frentes muy pronunciadas no es nada favorecedora.
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También denominada “Cross light”. Este estilo ilumina desde dos direcciones, con ángulos sustancialmente iguales y opuestos entre sí, es decir, las dos fuentes de luz enfrentadas. En fotografía de interior o de estudio se emplean dos flashes, pero en el exterior, suele utilizarse el Sol como luz principal y un flash opuesto hacia él.
Consideraciones… Su característica principal reside en la aparición de una sombra vertical en el centro de la imagen, cuya intensidad dependerá de la calidad de la luz aplicada.
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VARIANTES Para acentuar más el resultado de este estilo, se puede utilizar un nido de abeja, colocado directamente en el reflector o ventana en uno de los dos lados. Que direcciona la luz para conseguir un bonito “degradado” en el lateral del fondo. El resultado es, una imagen con dos áreas claramente diferenciadas, una muy oscura y otra muy brillante.
En la anterior ilustración se puede ver como se ha colocado un nido de abeja y un panel negro, para direccionar aun más la luz.
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Iluminación denominada de Lazo o “Loop light”, debido a la forma que adquiere la sombra, ligeramente curvada y desplazada en un lateral de la nariz. Esta sombra puede incluso llegar a “tocar” el borde del labio superior, dependiendo de la altura de la fuente de luz. Para conseguir reproducir este efecto, la fuente de luz debe situarse ligeramente por encima de los ojos y aproximadamente a unos 30/35º de la cámara.
Consideraciones… Hay que tener cuidado con las sombras, que se producen en las cuencas de los ojos, para minimizarlo se pueden “rellenar” con el uso de un reflector blanco, dorado, plateado...
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La iluminación divisora o “Split light” es muy utilizada en retratos de modelos masculinos. Genera una imagen dividida en dos, una parte iluminada y la otra sombreada.
Consideraciones… Generalmente utilizada cuando se desea crear una imagen dramática. No es un estilo comúnmente utilizado en retratos, pero sí suele emplearse mucho en fotografía comercial y/o publicitaria.
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Es el estilo de iluminación más conocido en iluminación, debido al artista Holandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn, que empleaba este tipo de luz en muchos de sus cuadros. La posición de la fuente de luz es de unos 45º y por encima de los ojos del sujeto. Aunque es posible conseguirlo en otras posiciones dependiendo de la cara y/o posición del sujeto. En el lado sombreado se forma un triángulo de luz bajo el ojo, cuyo tamaño equivale aproximadamente a longitud de la nariz y la anchura del ojo.
Consideraciones… • Fue un estilo muy emulado en el cine, Hollywood clásico. • La relación de contraste de este estilo es de 3:1. • Muchos fotógrafos utilizan difusores, para suavizar las sombras producidas y así restarle dramatismo a la escena.
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Se denomina iluminación ancha o “Broad light”, porque la parte de la cara que fotografiamos es la amplia, desde el punto de vista de la cámara. Para ello, se coloca una fuente de luz a 45º, como en Rembrandt, pero el sujeto girará la cabeza en sentido opuesto. De esta forma se consigue iluminar ampliamente un lado de la cara, aumentando la sensación de cara “rellena”.
Consideraciones… Este tipo de iluminación es muy efectiva en personas delgadas y poco favorecedora en las que no lo son. Además, debido a la orientación del sujeto y posicionamiento de la fuente de luz, se evita la aparición de reflejos en las gafas.
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Se denomina iluminación estrecha o “Short light”, porque la parte de la cara que fotografiamos es la estrecha, desde el punto de vista de la cámara. En este caso el efecto se consigue cuando la fuente de luz ilumina el lado de la cara que no es visible. Para ello, el sujeto girará la cabeza en el mismo sentido donde se encuentra la luz.
Consideraciones… Se trata de una posición muy utilizada en retratos, y que funciona muy bien en la mayoría de caras. Además aporta una sensación de “cara delgada”, siendo una iluminación muy apropiada para personas “rellenitas”.
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Generalmente el problema de “ojos rojos” aparece siempre que la fuente de luz se encuentra muy cerca, sin ningún tipo de difusor y paralela al objetivo.
Esta circunstancia se presenta en algunas réflex con flash incorporado en el cuerpo y en casi todas las máquinas compactas. ¿Porqué salen los ojos rojos en las fotografías? En situaciones de escasa iluminación, como en interiores, de noche…, las pupilas están completamente dilatadas para poder ver. Si con estas condiciones lumínicas se realiza una fotografía con un flash en posición frontal y a una distancia relativamente corta, la luz iluminará la parte interna de los ojos, proyectando el color rojo de los vasos sanguíneos que irrigan la retina.
En otras palabras, lo que se ve es la sangre que hay en la retina.
Este efecto suele ser más evidente en ojos claros, ya son más sensibles a los cambios de luz.
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¿Cómo evitar este molesto efecto? Existen varias alternativas, para solucionar este problema, como el pre-destello o simplemente cambiar la dirección de la luz. • EL PRE-DESTELLO. Las cámaras compactas y algunos flashes de zapata permiten realizar unos pre-destellos, antes de realizar la fotografía, con la finalidad de contraer las pupilas y así evitar su aparición. Aunque funciona bien no es un sistema 100% efectivo. • LA DIRECCIÓN DE LA LUZ. Utilizando un flash de zapata con posibilidad de mover su antorcha, para que la luz rebote en las paredes y/o techo de la escena.
También podemos cambiar la dirección de la luz separando el flash de la cámara. Este método requiere un de un sistema de disparo que permita disparar el flash a distancia. (véase: “Métodos para disparar el flash”)
Mediante software es posible eliminar este molesto efecto con un solo “clíck”, ya que existen herramientas específicas para ello en la mayoría de editores fotográficos.
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Una de las cuestiones que se plantean muchos fotógrafos cuando empiezan a iluminar, es la elección entre luz de Flash o luz continua artificial.
Existen muchos tipos de luz continua como el tungsteno, fluorescente, led´s… Su principal ventaja es la visualización del resultado antes de realizar la foto, permitiendo analizar las sombras, dureza, posición, ángulo... Debido a esto, el ajuste de la exposición es más sencillo, ya que se realiza mediante la combinación de velocidad, diafragma e ISO y sin problemas de sincronización, hasta los límites lógicos, claro. Por el contrario, tiene un consumo muy elevado y se calientan muchísimo dando calor en el estudio, provocando sudores en modelos, alimentos… Lo que supone el tener que ir retocando continuamente el maquillaje o trabajar más rápido. Como excepción, tenemos las luminarias con la tecnología led, evitando problemas como calentamientos y consumos excesivos.
Sin lugar a dudas, el flash, es la fuente de luz por excelencia en iluminación fotográfica. Obteniendo mucha más potencia a precio muy reducido y un menor consumo. No se calientan nada o muy poco si utilizamos la luz de modelado. Permitiendo congelar movimientos ultra rápidos, debido a la alta velocidad de destello. Algunos flashes, como el de zapata, no disponen de luz de modelado, perdiendo la pre-visualización de sombras, posiciones… La velocidad de obturación está limitada (X-Sync), aunque existen sistemas para superar dicha barrera como el HSS o Hypersync. La exposición se controla mediante la abertura del diafragma.
Mi recomendación es el uso del flash, porque permite largas sesiones sin calor, muy potente y sin gran consumo. Obteniendo muchísima más potencia a menor coste, siendo además apto para fotografía de alta velocidad.
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Muchos fotógrafos cometen el error de creer que usando muchas fuentes de luz mejorarán su fotografía, están equivocados. Solo hay que buscar un poco para encontrar como las mejores fotografías, se han realizado con una o a lo sumo dos fuentes de luz.
Lo realmente importante, es saber utilizar correctamente la luz y eso con un único flash es posible, créeme.
En el estudio fotográfico, lo ideal es disponer de al menos 4 flashes. Pero esto no implica que debamos utilizarlos todos a la vez siempre. Simplemente nos da cierta “flexibilidad” para la reproducción de cualquier tipo de estilo o tipo de iluminación en los trabajos.
Es muy importante disponer de muchos elementos pasivos, tales como reflectores y paneles de varios tamaños… (véase: “Accesorios en el estudio”)
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Material básico, económico y necesario para poder empezar a aprender a iluminar con flash.
• Al menos 1 flash. Recomiendo el flash de zapata principalmente porque es barato, portátil, funciona con pilas y es muy pequeño. Es muy poco potente, al contrario que el flash de estudio, que es mucho más potente, pero también mucho más caro y menos portátil, aunque los hay con batería incorporada. Es aconsejable que sean de la misma marca y modelo, aunque no es estrictamente necesario, ayuda en el ajuste y aprendizaje. Tampoco es preciso que disponga de medición TTL, ni que sea automático, es un extra que lo encarece mucho y además perdemos parte del control de la luz. Si te lo puedes permitir adquiere 2 ó incluso 3 flashes. Con tres puntos de luz completarás un sistema básico de iluminación para un estudio.
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• Disparadores remotos o “triggers”. Son dispositivos electrónicos cuya finalidad es la de disparar el flash a distancia sin cables. Fundamentalmente funcionan por radio frecuencias.
Existen desde sencillos disparadores manuales, a otros que permiten además ajustar la potencia y el zoom a distancia. Y finalmente los más completos, que incluyen control por TTL. • Cable PC-Sync. Opción muchísimo más barata que los disparadores por radio. Este es el método de disparo más clásico, económico y fiable, pero también el menos práctico. Incomodo al uso, ya que manejarse con un cable conectado de la cámara al flash es muy molesto, corriendo el riesgo de enredos, caídas y tropiezos. Si finalmente se opta por este sencillo método de disparo, hay que asegurarse que tanto el flash como la cámara, dispongan de conector PC-Sync. De lo contrario se tendrá que adquirir una zapata con el conector incorporado.
Hay otros métodos para poder disparar el flash. (véase: “Métodos para disparar el flash”)
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• Reflector (Blanco/dorado/plateado). Es conveniente disponer de uno o varios reflectores. Sobre todo si solo disponemos de una sola fuente lumínica. Con un tamaño de al menos 80cm suele ser suficiente en la mayoría de casos. (véase: “Los reflectores”)
• Cono o snoot. Se trata de un accesorio que permite concentrar la luz. Asimismo podemos adquirir unos nidos de abeja o “grids” para multiplicar sus efectos. • Geles o filtros de color. Accesorio imprescindible siempre que trabajemos mezclando fuentes de iluminación de distinta naturaleza, como por ejemplo el flash y luz tungsteno. Esto sucede generalmente siempre fuera del estudio. La finalidad de los filtros es equilibrar distintas temperaturas de color. Aunque también es posible utilizarlos con fines creativos para colorear partes de una imagen. Existen kits a la venta con multitud de colores que además suelen incluir filtros de densidad neutra (ND). Sin embargo para la corrección de la temperatura de color tan solo se utilizan 3 tipos: o C.T.O " Control Temperature Orange o Control de Temperatura Naranja. Aunque también existe un subgrupo denominado C.T.S., pero son más amarillentos y menos comunes. o C.T.B " Control Temperature Blue o Control de Temperatura Azul. o PLUS GREEN " Filtro verde utilizado para ajustar la luz artificial de las lámparas fluorescentes. (véase: “Filtros para el flash”)
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• Paraguas. Se trata de un difusor muy barato, ligero y por tanto fácil de transportar. El blanco translúcido es el más recomendado para empezar. Aunque se fabrican muchos tamaños con uno de 36” (90cm) es más que suficiente, para cubrirlo con la luz de un flash de zapata. (véase: “Tipos de difusores: El paraguas”)
• Rótula para flash de zapata y paraguas (umbrella bracket). Accesorio que sirve para sujetar tanto el flash de zapata como el paraguas. Va sujeto a la espiga del pie de estudio, proporcionado un montaje y desmontaje rápido. También permite ser articulado para ajustar la orientación de todo el conjunto.
• Ventana (softbox). Igualmente es posible optar por un difusor de tipo ventana, aunque no es tan barato como el paraguas. En la actualidad existen ventanas de estudio plegables, cuya principal ventaja frente a las tradicionales de varillas, es la rapidez con la que se monta y desmonta. (véase: “Tipos de difusores: La ventana”)
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• Rótula adaptador Bowens o Elinchrom para flash de zapata (Speedlight bracket). Si se ha optado por un difusor de tipo ventana con montura de flash de estudio, es necesario adquirir la rotula adaptadora para el flash de zapata.
• Pies. Es el soporte donde se monta todo el conjunto de rotula, flash y difusor. La principal diferencia de los modelos existentes, es el tamaño y el peso que son capaces de soportar. Esto es importante por la estabilidad del equipo montado, de lo contrario al mínimo golpe se irá al suelo. Si se utilizan paraguas, al ser elementos muy ligeros, no es necesario un pie muy robusto, con 2/3kg de carga máxima será suficiente. Pero si se opta por utilizar ventanas será necesario adquirir un pie más robusto, ya que el peso es claramente superior. Por ello hay que fijarse en la carga máxima soportada. En cuanto a su tamaño, es recomendable que tengan una altura máx., de al menos 1’8 ó 2metros.
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Algo fundamental en iluminación fotográfica es saber como y con que dispositivos podemos disparar nuestros flashes a distancia. Podemos clasificarlos como disparo por cable, infrarojo, fotocélulas, radiofrecuencia y otros.
PC-Sync. Nombre derivado de una marca de obturadores “Prontor-Compur”. Se trata del método más arcaico aunque también el más barato y sencillo de todos, siendo 100% fiable. Tan solo hay que conectar el flash a la cámara mediante un cable PC-Sync. Para ello es necesario que tanto el flash como la cámara dispongan de este tipo de conexión, cosa que no ocurre siempre.
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Si tu cámara o flash no dispone de salida PC-Sync, no te preocupes, ya que es posible adquirir un adaptador o “hot shoe Pc-Sync adapter” por muy poco dinero.
A nivel práctico, este método no es el más cómodo ya que los cables molestan, se enredan y entorpecen el trabajo. Pudiendo provocar la caída del equipo o incluso un accidente.
Extensión de zapata por cable. Como ocurre con el cable de PC-Sync, este cable también se conecta a cámara. Estos cables son simples “alargadores” manteniendo todos los sistemas de la cámara como el modo TTL o manual. Su principal inconveniente es que solo se puede controlar un único flash con TTL. Además suele ser un cable muy corto, de 1 ó 2metros a lo sumo, lo que no permite demasiado “juego”.
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Funciona como los mandos de la TV, de forma que el emisor, colocado en la zapata de la cámara, envía una señal direccional hasta el/los receptor/es. Algunos modelos permiten mantener el TTL, pero son específicos de cada marca y muy caros. Eso si, para que la señal llegue, no deben haber obstáculos que interfieran en la recepción. Además, su efectividad se reduce mucho en exteriores, sobre todo en días soleados. Este método es muy utilizado en flashes de estudio que ya que las “cabezas” suelen incorporar de serie este tipo de “detector” inalámbrico.
Son foto-detectores y funcionan como “esclavos”, es decir, se disparan tras detectar el destello de otro flash. Es un método muy utilizado y fiable dentro del estudio, pero poco efectivo en condiciones de mucha luz. Generalmente están incorporados en prácticamente todos los flashes, aunque si no es así porque es un flash muy antiguo, siempre podemos adquirir uno externo y añadirlo, ya que son dispositivos muy baratos.
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Este es el método más efectivo. Es muy similar al infrarrojo, pero emplea señales de radiofrecuencia. Generalmente esta señal es de 2’4Ghz, aunque puede variar dependiendo del País. Su principal ventaja es que no le afectan los obstáculos, pudiendo disparar a través de paredes u otros elementos sin problemas.
También existen modelos que permiten mantener el TTL, aunque su precio se eleva. Existen disparadores/controladores de flash, que permiten controlar el modo de trabajo, la potencia y el zoom de cada unidad e incluso trabajar con “grupos de flashes”, facilitando mucho más el trabajo.
Algunos fabricantes de cámaras utilizan su propio método inalámbrico para controlar y disparar los flashes. Como el CLS de Nikon.
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¿Qué es el número guía? Se trata de un valor que proporciona información sobre la potencia de un flash. Es decir, nos indica hasta donde llega la luz con un una determinada abertura de diafragma.
Generalmente los fabricantes indican este valor para una sensibilidad de ISO 100. A la que denominaremos NGbase.
NG(ISO!100)!=!Distancia!flash…Sujeto!x!nº!f!
Por ejemplo… Si el nº guía de nuestro flash es de 58, para un diafragma de f5.6, podemos calcular la distancia en la que la exposición seria la correcta.
!"!!" = !"!"#$%&! !!!, ! ¡Cuidado!, estos cálculos solo sirven para puntos de luz puntiformes. Omite los cálculos con difusores.
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Cada vez que se incrementa el valor ISO, aumenta la exposición y por tanto también la potencia del flash (NG). No obstante hay que tener en cuenta que el aumento del ISO condiciona la calidad final en la imagen. Es importante saber que, cada dos pasos de sensibilidad doblamos el Número Guía, es decir, dispondremos de el doble de potencia en nuestro flash.
Recuerda que si aumentas el ISO también lo hará la luz ambiental. En el estudio no hay problema, pero en exteriores se complica. En la siguiente tabla se puede observar como incrementa el NG al aumentar el ISO. Pasos Incremento ( ) ISO NG Diafragma (f) Distancia (metros) Potencia conseguida
0 0
1 2
2 4
3 8
4 16
100
200
400
800
1600
40 5,6 7,1
56 5,6 10,7
80 5,6 14,3
113 5,6 17,9
160 5,6 28,6
X
X+50% X+100% X+150% X+200%
(Tabla con valores de ejemplo)
!
!!"!"#$% = !"!"#$!× !!2! !!
!
!
Donde: NGnuevo= Valor obtenido según sensibilidad. NGbase= Valor del NG inicial, depende del flash. P= Pasos completos que aumentamos el ISO (100, 200, 400, 800, 1600, 3200…)
Por ejemplo… Si tenemos un flash con un NG de 40 (ISO 100) y ajustamos la sensibilidad a ISO 400, obtendríamos más potencia. En este supuesto, justo el doble.
!"!"#$% = !"!×
!! = !" 115
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Modificando la intensidad de la luz se consigue aumentar o disminuir la cantidad que incide sobre un objeto/sujeto. Para ello se utilizan accesorios como parábolas, conos, nidos de abeja, tubos…etc., que permiten concentrar la luz en mayor o menor medida y por lo tanto aumentar/disminuir el NG, según sea necesario. Si no varía la distancia flash/sujeto y la luz se concentra en un ángulo más pequeño, se necesitará menos intensidad para iluminar. Y al contrario, si la luz se concentra en un ángulo mayor, se necesitará mas intensidad.
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¿Qué es el flash? El flash es un dispositivo electrónico capaz de producir un potente destello controlado durante una fracción de segundo, manteniendo una temperatura de color neutra y constante de aprox. 5500K. Debido a su versatilidad, generalmente es la fuente de luz elegida por la mayoría de fotógrafos. Existen muchos tipos de flashes electrónicos, desde los integrados en las cámaras, hasta los potentes flashes de estudio.
Los primeros flashes de la historia fotográfica eran de polvo de magnesio.
Principalmente hay cuatro grandes grupos de flashes, el integrado, “de zapata”, anular y de estudio. • Flash integrado. Este tipo de flash viene incorporado en la propia cámara. Puede encontrarse oculto, como en algunas réflex, o puede verse en un lateral del propio cuerpo. Este tipo de flash suele tener poca potencia y no se puede orientar. Produce unas sombras desagradables, además de la aparición de ojos rojos. (véase: “El Ojo: ojos rojos”)
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• Flash de zapata. Se monta sobre la zapata externa de la cámara. Es más potente que el integrado y además permite orientar la dirección de la luz moviendo la antorcha. También es posible dispararlo separado de la cámara de forma inalámbrica, mediante dispositivos de radio u otros métodos, como el cable PC-Sync, por simpatía…etc., ya mencionados anteriormente.
• Flash anular. Se trata de un simple anillo de luz que rodea al objetivo. Su uso dependerá de su diámetro y potencia siendo posible utilizarlo en macro fotografía o para retratos. Por otro lado, existen adaptadores que permiten “convertir” el flash de zapata en uno anular. Pero recuerda que las imágenes que se obtienen con este tipo luz frontal, son planas y sin volumen. Además, en los ojos aparece un bonito brillo circular que delata su uso.
• Flash de estudio. Como indica su propio nombre son flashes utilizados principalmente en el estudio fotográfico. No suelen funcionar con baterías, aunque sí es posible y existen accesorios para ello. Generalmente su conexión es directamente a la red eléctrica. Son de gran tamaño, pesados y muy potentes, están preparados para ser montados directamente en “pies” y también permiten acoplar diferentes accesorios como los difusores, parábolas, viseras…
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Cualquier flash electrónico ya sea portátil o de estudio, se compone principalmente de dos partes, la antorcha y el generador.
La antorcha es la "lampara" del Flash y generalmente se trata de un tubo con gas Xenón, en el que se produce una descarga eléctrica para emitir luz. Si el flash es de zapata, en la antorcha monta una lente Fresnel. Por otro lado, en los flashes de estudio la lámpara está “desnuda” o “barebuld” y se emplean parábolas para direccionar la luz. El generador es la parte que proporciona y gestiona la descarga eléctrica a la antorcha. En su interior se encuentra tanto la electrónica de control, como los condensadores que se encargan de almacenar y entregar la energía eléctrica acumulada.
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PARTES DE UN FLASH COMPACTO DE ESTUDIO
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PARTES DE UN FLASH DE ZAPATA
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LENTE FRESNEL Las lentes Fresnel son unas ópticas, de vidrio o plástico, cuya función es hacer que los rayos de luz sean paralelos y uniformes al atravesarla, consiguiendo así una luz muy potente y direccional.
Generalmente los flashes de zapata disponen de una lente Fresnel, con la finalidad de aumentar su eficiencia lumínica.
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TELEFLASH También denominado como “flash extender” o “Beamer”. Se trata de un accesorio muy utilizado por fotógrafos de naturaleza o arquitectura. Cuyo propósito es el poder iluminar con un flash objetos/sujetos muy lejanos. Está compuesto por una lente Fresnel sujeta por un soporte montado a cierta distancia delante de la antorcha.
Con esta lente se reduce el ángulo y se obtiene una luz muy concentrada y potente. Permitiendo además rebajar el tiempo de reciclado. Estas características lo hacen ideal para trabajar con teleobjetivos de 300mm o superiores. Generalmente esta luz es más efectiva cuando el “zoom” de la antorcha se encuentra ajustado a 50mm.
Hay que tener mucho cuidado, ya que un destello accidental en los ojos puede dañar la vista. 123 diosestinta.blogspot.com
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Para producir el destello luminoso, el flash necesita generar una alta tensión, de entre 300 y 500voltios. Este alto voltaje es suministrado a través de un generador y almacenado en un condensador, para su posterior utilización. En los electrodos del condensador está conectada la lámpara del flash, formada por un tubo de cristal de cuarzo, generalmente rellena de Xenón, o un gas noble similar.
Este gas no es conductor a bajo voltaje, pero cuando se pulsa el disparador, el generador excita los electrodos de la “lámpara”, mediante un cortocircuito, induciendo 10.000voltios. Es entonces cuando el gas noble se vuelve conductor, para permitir el paso de corriente. Así, durante la fracción de segundo que dura la descarga del condensador, el gas Xenón se vuelve incandescente.
Los flashes antiguos trabajaban con muchísimo más voltaje.
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Con el flash de zapata es posible variar el ángulo de cobertura y por tanto, también la intensidad luminosa. Para ello, la gran mayoría de flashes de zapata tienen la posibilidad de mover el conjunto interno “reflector/lámpara”, denominándolo como “zoom”. ¿Cómo funciona el zoom del flash? En los flashes de zapata más modernos el “zoom” está motorizado. Generalmente esta posición está indicada en milímetros (mm), los cuales equivalen a la distancia focal necesaria para cubrir el ángulo de cobertura del objetivo utilizado, ya sea angular, normal o tele. Todos los flashes de zapata automáticos con TTL, tienen el “zoom” motorizado. Permitiendo así optimizar el disparo, aumentando la intensidad y reduciendo tanto el tiempo de reciclado como su consumo. El rango de ajuste, del “zoom”, oscila entre 24mm y 105mm. Aunque los hay con un rango algo mayor 18/200mm.
Cuanto más cerca esté la lámpara de la salida, más poder de cobertura tendrá, es decir, se obtendrá un ángulo más abierto, pero menos intenso.
Y al contrario, cuanto más alejada se encuentre la lámpara, menos cobertura tendrá, y por tanto se obtendrá un ángulo más cerrado y potente.
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En la actualidad casi cualquier flash externo de zapata permite orientar la antorcha en cualquier dirección. Gracias a esta característica es posible rebotar la luz fácilmente.
Esta orientación se puede clasificar como: • Luz de rebote al techo. • Luz de rebote a pared/techo. • Luz de rebote con reflector en la antorcha.
Estudiemos cada orientación…
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• Luz de rebote al techo. Rebotando la luz al techo se obtiene una luz suave sin necesidad de utilizar difusores. Cabe destacar que el techo no debe ser muy alto, cuya altura máxima recomendada es de aprox., 2metros. De esta forma es posible aprovechar todo su potencial. Además tanto el techo como las paredes, deben ser de color blanco o gris, de lo contrario aparecerán dominancias de color. Con esta orientación la sombra se desvía.
• Luz de rebote a pared/techo. Al rebotar la luz de la pared también se obtiene una luz suave, pero además la sombra es menos dura. Pero necesitaremos algo más de potencia y por tanto más consumo.
• Luz de rebote con reflector en la antorcha. Si se añade un reflector grande sujeto en la antorcha, parte de la luz que emite se proyecta hacia delante, obteniendo también una luz más suave.
Es posible fabricarse un reflector con “goma eva” por muy poco dinero, pudiendo darle una forma parabólica. Con este accesorio reflejamos y proyectamos la luz hacia delante sin necesidad de techos. Aunque lógicamente la luz obtenida es más dura que rebotando al enorme techo, pero menos que con el flash directo.
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Los flashes comúnmente denominados como “de estudio”, son flashes más grandes, más potentes y generalmente se conectan a la red eléctrica. Hay dos tipos de flash de estudio, compactos y con generador.
FLASH CON GENERADOR El conjunto flash/generador se encuentra separado. Las antorchas van conectadas a un generador de potencia mediante un cable. Los controles se encuentran en el propio generador. • Tienen como ventaja que pueden ofrecer más potencia. • Puedes conectar varias antorchas, normalmente hasta un máximo de 4 salidas por generador. • Hay modelos que ofrecen salidas asimétricas. Esto quiere decir que la potencia es independiente y el ajuste afecta individualmente a cada salida, pudiendo combinar diferentes potencias. Al contrario sucede con los modelos simétricos, que tienen limitada la potencia. • Las flashes o antorchas son pequeños y muy manejables, en contraste con el generador, que es muy grande y pesado. • El generador es muy caro, pero una vez adquirido el comprar antorchas extras es más barato.
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FLASH COMPACTO El conjunto flash/generador está unido y por lo tanto los controles se encuentran en el propio cabezal. (véase: “Partes de un flash compacto de estudio”)
• Como su nombre indica, son compactos. Por que incluyen en el propio cuerpo la antorcha y el generador. • Son independientes y pueden ser usados a mayor distancia que los flashes con generador. • Son más pesados y menos manejables.
Consideraciones… Para empezar en el estudio con algo serio y sin un precio desorbitado la mejor opción es optar por unos flashes compactos. Pero siempre teniendo en cuenta un único sistema, más o menos “estándar”, como por ejemplo la montura “S” de Bowens. De forma que la ampliación de material sea lo más sencilla y barata posible.
Es mejor trabajar con una única marca.
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La elección entre flashes de estudio, ya sea con generador independiente o compacto, no es nada sencilla. Y si además añadimos que hay multitud de marcas y modelos en el mercado, su elección se complica. Hay que estar bien seguro de lo que se va a comprar, ya que se trata de un desembolso importante.
Veamos en que hay que fijarse…
Es un indicador muy importante, ya que es lo primero a buscar y valorar en estos flashes. ¿Que potencia necesito? Dependiendo de como sea de grande tu estudio y el tamaño de los elementos difusores como paraguas, ventanas, paneles…etc., nos inclinaremos en una u otra potencia. Hablemos de potencias…, generalmente los fabricantes indican la potencia en W/S (watios/segundo), pero otros fabricantes también indican los W/S efectivos, es confuso... En definitiva, menos de 200w/s es tirar el dinero. Si tu estudio es muy pequeño de aprox. 8/10!! , posiblemente tendrás de sobra con 200w/s. Y si en alguna ocasión necesitas más potencia, recuerda que siempre puedes "tirar" de ISO, es decir, aumentar el ISO para tener más luz, con la desventaja que ello conlleva. Si puedes permitírtelo, cómpralos algo más potentes 400-500w/s, quizá no llegues a utilizar toda la potencia, pero si en alguna ocasión la necesitas, te acordarás de esto.
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Otro factor que muestran los fabricantes para indicar la potencia del Flash compacto de estudio, es el número guía, NG. Aunque este valor tiene el inconveniente, de que cada fabricante lo mide de manera diferente, con lo que no es 100% fiable. Aunque al menos nos da una idea de cuan potente es. En definitiva, compra el flash más potente que puedas permitirte.
Todo flash que se precie debe disponer de una lámpara incandescente, fluorescente o led´s incorporada, para enfocar y/o previsualizar el resultado antes de disparar. Pudiendo observar las sombras producidas. Esta lámpara suele ser de 75w , 100w , 150w o incluso 250w . Cuan más potente sea mejor que mejor. Un flash modesto no suele pasar de 75w . Aunque es suficiente para enfocar, no visualizaremos tan bien las sombras. Lo ideal es que esta luz sea regulable, para ahorrar en consumo y evitar altas temperaturas, ya que al ser incandescentes se calientan y mucho... La mayoría de flashes profesionales aumentan la luz de modelado proporcionalmente a la potencia de ajuste del disparo.
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Generalmente los fabricantes dan a conocer el tiempo efectivo, denominado como t0.5. Este valor representa el tiempo necesario para que el flash llegue al 50% de la carga. Pero existe otra medida más importante que es el t0.1, la cual indica el tiempo necesario para que tan sólo quede el 10% de la carga. Es este valor el más importante, ya que es el que determina la capacidad de “congelar” el movimiento, siendo aprox., 3 veces menor al t0.5.
Representación del pulso de un flash.
Como casi siempre el fabricante indica el valor más alto para "adornar" esta característica y vender más... Pero recuerda que es muy fácil averiguar el valor t0.1, ya que es aproximadamente 3 veces menor al indicado en t0.5. Esto es importante, sobre todo cuando estamos buscando un flash para fotografía de alta velocidad. (véase: “Velocidad de destello – Flash duration - Pulso del flash -”)
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Consideraciones… En flashes con control de potencia por corte de pulso (IGBT o GTO) la velocidad es inversamente proporcional a la potencia, es decir, cada vez que disminuye la potencia aumenta la velocidad de destello. Generalmente la máxima velocidad de destello sólo está disponible a mínima potencia. Esta tecnología (IGBT o GTO) está incorporada en la mayoría de flashes compactos de zapata de hoy día. No siendo así en los flashes de estudio, que ofrecen una duración de destello considerada como “constante” independientemente de la potencia ajustada. Aunque muchos fabricantes ya empiezan a implementarlo en algunos modelos de flashes de estudio. Para fotografía de alta velocidad, es necesario saber interpretar los valores t0.1 y t0.5 indicados por el fabricante para una elección adecuada al uso. Como regla general, la duración t0.1 es tres veces menor que t0.5. La regla mencionada de "t0.1 = 3 veces menos que t0.5", no aplica a todos los flashes del mercado actual..., ya que existen flashes de gama alta capaces de recortar la carga final, aproximando los valores t0.1 y t0.5. Por otro lado, este factor no debe suponer un impedimento a la hora de comprar un flash de estudio, a no ser que lo necesitemos para fotografía de alta velocidad, como ya he mencionado antes.
Generalmente los fabricantes indican como valor efectivo el t0.5, pero en realidad el más importante es el de t0.1
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Algunos consejos… • Decide si la duración de destello es importante, ya que junto con el tiempo de reciclaje es un factor que incrementa mucho el precio del flash. • Busca el flash con la relación potencia/velocidad necesaria para el trabajo a realizar. • La fiabilidad de disparo de un flash, es la capacidad que tiene el flash para mantener constante la potencia entre disparos. Por ejemplo, si en el primer disparo nos entrega f8, en el siguiente disparo debería de dar f8 o casi. Este es un claro indicador de la calidad del flash. Acepándolo como bueno cuando la diferencia no es mayor de 1/3. • El flash debería ofrecer al menos una velocidad de destello de 1/800seg en t0.5. Siendo este valor más que suficiente para la mayoría de cámaras fotográficas. Permitiendo aprovechar toda la potencia del destello del flash. Si fuese menor desperdiciaríamos parte de su potencia. Por ejemplo… Si la velocidad de sincronización de nuestra cámara es de 1/250seg. El destello “real” en un flash con un t0.5 de 1/600seg sería de 1/200seg en t.01. Valor insuficiente para una velocidad de sincronización de 1/250seg. • Fíjate si el flash incorpora tecnología IGBT, y si es así, mucho mejor ya que aumenta la velocidad al quitarle potencia. • Si el fabricante no indica la velocidad de destello (t0.1, t0.3 ó t0.5) descarta el flash directamente, esto delata su baja calidad y profesionalidad. • Cabe destacar que generalmente los flashes de estudio suelen tener menos velocidad de destello cuanto más potencia de salida ofrecen, es decir, un flash de 500w/s suele ser tener mayor velocidad de destello que otro de 1000w/s de la misma marca...
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Es el tiempo que tarda en volver a estar preparado para "disparar". Debería de oscilar entre 0,3/2seg, dependiendo de la potencia. Cuanto más rápido sea mejor.
Otra cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro flash de estudio compacto, es la "montura". Es decir, el acople que utiliza para sujetar los distintos elementos, como ventanas, reflectores, snoots…. La montura más popular es la del tipo S de Bowens y hay muchísimos accesorios compatibles.
BOWENS
ELINCHROM
Es recomendable que sean metálicos, normalmente de aluminio o al menos con ranuras para su ventilación. Es muy importante que el flash incorpore un ventilador y/o protección térmica, ya que algunos modelos se calientan bastante y puedes verte obligado a parar la sesión hasta que se enfríen.
Cabe destacar que hay flashes diseñados y preparados para trabajar sin ventilador.
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Compra los flashes iguales, intenta no mezclar marcas ni potencias. Esto agiliza mucho los ajustes en las sesiones. Si tu pretensión es muy seria, recomiendo que se adquieran productos de calidad y cierta reputación.
Marcas de flashes más conocidas:
Consideraciones… Las llamadas marcas "blancas" o secundarias, no tienen por que ser malas. Su principal ventaja es el precio, siendo muy asequibles para los aficionados. Teniendo especial cuidado en su elección, ya que pueden tener variaciones importantes en la temperatura de color y problemas de estabilidad entre disparos.
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En la actualidad existen tres formas de disparar un flash, en manual, en automático y en TTL “Through the lens”.
Podemos decir que un flash es disparado manualmente cuando no utiliza o no dispone de ningún tipo de automatismo capaz de controlar su potencia y zoom. Ofreciendo así siempre la misma cantidad de luz en cada disparo. Con este tipo de disparo, es el fotógrafo quien debe controlar todas y cada una de las cinco variables que interfieren en la exposición, es decir, la distancia, abertura, potencia, zoom (si dispone) y el ISO. Para agilizar esto es recomendable el uso del fotómetro. La potencia puede ser indicada en fracciones: 1/1, 1/2, 1/4…, como ocurre con los flashes de zapata o en pasos decimales: 16 ó 1-10, método utilizado en muchos flashes de estudio.
Por ejemplo… En flashes con ajuste fraccional, la máxima potencia es indicada como 1/1, media potencia como 1/2 y así sucesivamente… Sin embargo en algunos flashes de estudio la potencia es indicada en pasos decimales, donde la máxima potencia es 10 (o el numero mas alto), la media potencia es 5 y así sucesivamente…
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Este tipo de flash automático utiliza un sensor fotoeléctrico en el propio cuerpo del flash. Permitiendo disparar y exponer automáticamente la foto, aunque solo en un rango de distancias determinadas generalmente indicadas en el mismo flash.
Siendo el propio flash el que determina la duración del destello adecuada, ahorrando energía y permitiendo varios disparos sucesivos. Este tipo de disparo automático está obsoleto y en la actualidad solo se encuentra en flashes antiguos.
¿Qué significa TTL? Son las siglas de “Through The Lens”, es decir, a través de la lente. Se trata de un flash totalmente automático, mucho más eficaz que el anterior modo. Para ello, es la propia cámara la que mide la luz de la escena a través del objetivo, pasándole toda la información necesaria al flash, como la distancia focal, diafragma, velocidad de obturación e ISO, para que este se ajuste a la situación.
Para disfrutar de este modo de disparo, ambos dispositivos, cámara y flash, han de tener TTL y ser compatibles entre sí. En la actualidad existen disparadores que permiten utilizar el flash en modo TTL a distancia por radiofrecuencia. Con este tipo de flashes no es necesario el uso del fotómetro de mano, ni realizar cálculos… Variantes… Con el tiempo el TTL ha ido mejorando y cada fabricante ha adoptado una solución innovadora que mejora la medición de la exposición evaluativa de la imagen. Con sistemas denominados TTL BL de Nikon, el E-TTL de Canon ó el P-TTL de Pentax.
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La velocidad de destello también denominada “flash duration” o “pulso del flash”, es una de las características más importantes que tiene el flash, e imprescindible cuando necesitamos trabajar con fotografía de alta velocidad. ¿Que es la velocidad de destello? Se considera como velocidad de destello al tiempo durante el cual permanece encendida la lámpara del flash. En la siguiente ilustración se puede observar como el pulso de luz crece inicialmente muy rápido hasta llegar al 100% de la carga, para luego decaer lentamente hasta quedarse sin carga.
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Como ya he comentado anteriormente, los fabricantes ofrecen el tiempo efectivo, que es el necesario para que el flash llegue al 50% de la carga. Esta característica es más conocida como t0.5. Pero existe otra medida mucho más importante, que es el valor de t0.1, el cual indica el tiempo necesario para que tan sólo quede el 10% de la carga. Siendo mucho más significativo, ya que es el que determina la capacidad de “congelar” el movimiento, siendo aprox., 3 veces menor que t0.5. Cabe mencionar que en ocasiones también pueden indicar el t0.3, es decir, el tiempo necesario para que tan sólo quede el 30% de la carga, pero esto es menos habitual. Por ejemplo… Suponiendo que nuestro flash tiene una velocidad de destello efectiva de 1/800seg (t0.5), su velocidad de destello en t0.1 caería a 1/266seg, reduciéndose así la capacidad de congelación de los movimientos más rápidos. Es por eso que cuanto más alto sea el valor de t0.5, característica ofrecida por el fabricante, mejor “congelaremos” los movimientos rápidos.
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El sistema electrónico que controla el pulso del flash funciona de manera muy simple. Los condensadores acumulan energía eléctrica, para descargarla cuando sea necesario a través de la lámpara de Xenón, que es la que emite la luz.
En la actualidad existen dos sistemas de control de destello. Cada cual incorpora una tecnología cuya principal diferencia reside en como gestiona la carga/descarga de los condensadores, y así determinar tanto la velocidad de destello como el tiempo de reciclaje. Como acabo de mencionar es muy importante tanto la carga como la descarga de los condensadores, pero cuando el objetivo es obtener una mayor velocidad de destello, la descarga es la característica a destacar.
A continuación vamos a estudiar como funciona cada sistema, a los voy a denominar como: • CONTROL POR VARIACIÓN DE VOLTAJE DE CARGA. • CONTROL POR CORTE DE PULSO.
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Utilizado en la mayoría de flashes de estudio "tradicionales", cuya característica fundamental es que mantienen una velocidad de destello y una temperatura de color prácticamente constante en toda la escala de potencia. Este tipo de flashes funcionan de manera muy sencilla, cuando se disparan siempre descargan toda la carga acumulada en sus condensadores. Además esta carga la realizan en función de la potencia ajustada; 1/1, 1/2, 1/4… Es decir, no cargan por completo los condensadores, tan solo acumulan la cantidad de energía que van a utilizar. Por ejemplo... Si ajustamos el flash a 1/2 potencia, este cargará a la mitad sus condensadores y al dispararlo se descargará totalmente. Con este tipo de flashes, la máxima velocidad de destello se obtiene a máxima potencia y esta velocidad no suele ser muy elevada, oscilando entre 1/700seg y 1/2500seg, dependiendo de marca y modelo. Además, aunque es considerada idealmente constante, en realidad no siempre es así, dependiendo de la marca y modelo del flash. Muchos fotógrafos desconocen que esta velocidad puede variar a medida que bajamos la potencia ajustada, pudiendo llegar a reducirse incluso hasta la mitad.
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Por ejemplo... Si un flash tiene una velocidad de destello de 1/800seg en t0.1 a plena potencia (1/1), cuando reducimos al mínimo la potencia 1/32 ó más…, esta velocidad puede llegar a reducirse hasta 1/400seg. Pero como ya he mencionado anteriormente, depende de la marca y/o modelo.
Con este tipo de control, la temperatura de color es relativamente constante en todo el rango de potencia.
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Tecnología que utiliza semiconductores para el control, siendo el más popular el IGBT “insulated gate bipolar transistors”. Muy utilizado en flashes de zapata y en algunos flashes de estudio. Este tipo de flashes mantienen la carga de sus condensadores siempre al máximo de su capacidad (100%) y su circuito electrónico es capaz de cortar radicalmente el pulso, permitiendo una alta velocidad de destello reduciendo también el tiempo de reciclado. Por ejemplo… Si ajustamos el flash a la mitad (1/2) potencia, este cargará totalmente sus condensadores y al dispararlo se descargará parcialmente. En estos flashes la velocidad de destello es inversamente proporcional a la potencia, es decir, cada vez que disminuye la potencia aumenta la velocidad de destello. Pudiendo llegar a 1/20000seg o incluso más... Además si no se dispara a plena potencia (1/1) como su descarga es parcial, la carga es mucho más rápida, ya que no tiene que llenar unos condensadores vacíos. Esto también supone un ahorro energético importante. Generalmente los flashes de zapata ofrecen una alta velocidad de destello, de ahí su denominación como “Speedlight”.
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En la siguiente ilustración se muestra el efecto conseguido con diferentes ajustes de potencia en un flash con tecnología IGBT o GTO.
Nota.- El valor indicado, en cada imagen, es la potencia ajustada en el flash y el efecto mostrado es orientativo, pues depende de la velocidad de destello del flash y el movimiento en cuestión.
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El termino de exposición en fotografía, hace referencia a la cantidad de luz que recibe nuestro soporte fotosensible. Concretamente la luz ambiente, también denominada luz disponible. Esta luz continua es la más sencilla de aprender a controlar. La luz ambiente puede ser de dos tipos: • NATURAL. • ARTIFICIAL.
Luces procedentes de fuentes naturales, como; • El Sol. • La Luna. Luz que proviene del Sol y es reflejada por la Luna. • Las estrellas. Lógicamente esta luz es de muy baja intensidad.
Luces procedentes de fuentes de energía alternativas, como: • • • • • •
Lámparas eléctricas. Lámparas de gas. Lámparas aceite. Lámparas de petróleo o derivados. Velas. …
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Son 3. Abertura de diafragma, velocidad de obturación e ISO.
ABERTURA DEL DIAFRAGMA Controla la cantidad de luz que pasa a través del objetivo hasta el soporte fotosensible. Esta acción es realizada mediante un mecanismo denominado “diafragma” situado en el interior del objetivo. Este ajuste es representado como “número f”.
A la acción de pasar de un diafragma a otro se denomina “paso”. A medida que aumenta el “número f” disminuye la cantidad de luz que llega al soporte fotosensible. La fórmula con la que se determinan estos valores es:
Numero'f'='f!×!√2! ! LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Es el tiempo que permanece el obturador abierto y controla el tiempo de la exposición, denominado como, “velocidad de obturación” o “tiempo de exposición”. Permitiendo el paso de luz desde segundos a fracciones de segundos.
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LA SENSIBILIDAD ISO Variable que determina la sensibilidad del soporte fotosensible, permitiendo aumentar la cantidad de luz. Con el inconveniente del aumento de “ruido” en la imagen fotográfica.
Estas tres variables representan el valor de exposición o “EV” y son combinables entre sí. Pudiendo conseguir la misma exposición o lo que es lo mismo, cantidad de luz, pero no de la misma forma, ni con el mismo resultado. Por tanto, cualquier cambio en una de las tres variables tiene un impacto inmediato tanto en el efecto conseguido como en la exposición final. ¿Qué es el valor de exposición o EV? Se trata de el valor que representa la cantidad de luz que llega al soporte fotosensible. Cada incremento de EV en 1 corresponde a un “paso” o “Stop”, que equivale a la diferencia de doble o mitad de la luz que llega al soporte fotosensible.
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Como ya he mencionado, la exposición es una combinación de diafragma, velocidad e ISO, siempre determinado por la luminosidad de la escena. Es muy importante conocer y dominar todas las variables que intervienen en el control de la exposición con luz continua. En la siguiente ilustración se detalla la velocidad de obturación, la abertura del diafragma y el valor ISO.
Dependiendo de la variable modificada, se producirán cambios en la profundidad de campo, en el “movimiento” o en el ruido. Es posible conservar siempre la misma exposición, compensando con otra de las 2 variables restantes. A esto se denomina como “ley de reciprocidad”.
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Consideraciones… Una alta velocidad de obturación para congelar un movimiento, implica un diafragma muy abierto y por tanto una escasa profundidad de campo. Aunque elevando el valor ISO, es posible variar tanto la velocidad de obturación como el diafragma, con el aumento de ruido/grano que esto produce. Por tanto es posible realizar múltiples combinaciones de apertura, velocidad e ISO, consiguiendo una fotografía correctamente expuesta. Pero cada variable ofrece un efecto diferente. Por otro lado, existe una regla la cual determina la velocidad mínima necesaria para evitar que la imagen salga trepidada (borrosa), que consiste en ajustar la velocidad de obturación por encima de la focal de nuestro objetivo. Por ejemplo…, si disponemos de un objetivo con una focal de 150mm , la velocidad del obturador deberá ser de al menos de 1/150seg. Hay que tener en cuenta que si la cámara tiene un factor de recorte, porque no es de formato completo (24x36), se debe multiplicar esta focal por el factor de multiplicación de dicha cámara (x1’5 en sensores tipo APS-C) , consulta el manual de tu cámara.
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El diafragma es un mecanismo interno, situado en el propio objetivo, cuya finalidad es la de regular la cantidad de luz, que llega al soporte fotosensible, mediante la abertura/cierre del mismo. Está compuesto por un conjunto de laminillas metálicas con forma poligonal.
El tamaño de la abertura es representado por el “número f”.
Cada “numero f”, no solo deja pasar estrictamente doble o mitad de luz, además también afecta a la profundidad de campo.
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Los objetivos y cámaras digitales actuales, permiten tanto escalas de pasos enteros como de fracciones de 1/3, 1/2 ó incluso 2/3 para ajustes más precisos. En la siguiente tabla se muestra el valor del “numero f” en tercios, medios y dos tercios.
nº f 1/3
1/2
2/3
f/1
1,122
1,189
1,260
f/1,4
1,587
1,682
1,782
f/2
2,245
2,378
2,520
f/2,8
3,175
3,364
3,564
f/4
4,490
4,757
5,040
f/5,6
6,350
6,727
7,127
f/8
8,980
9,514
10,079
f/11
12,699
13,454
14,254
f/16
17,959
19,027
20,159
f/22
25,398
26,909
28,509
f/32
35,919
38,055
40,317
f/45
50,797
53,817
57,018
f/64
71,838
76,109
80,635
f/91
102,144 108,218 114,653
Nota.- Se muestran 3 decimales debido al cálculo. Aunque los fotómetros redondeen el valor mostrado.
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Aunque a priori el obturador de una cámara de fotos es idealmente sencillo, ya que se trata de una simple “cortinilla” que abre y cierra, en realidad es un complejísimo sistema electro-mecánico capaz de controlar la exposición. Llegando a alcanzar altas velocidades, 1/8000seg (0.125ms) o incluso 1/16000seg (0,0625ms). Aunque parezca increíble, este sistema está compuesto por un conjunto “enclenque” de laminillas, generalmente metálicas o de carbono. Estas laminillas son accionadas por un mecanismo electromecánico, pero en sus inicios fue un modo totalmente mecánico.
En la historia de la evolución de la cámara fotográfica los fabricantes buscaron diferentes
soluciones,
desde
un
obturador
c e n t r a l situado en el propio objetivo, hasta el más empleado y conocido hoy día, el o b t u r a d o r d e p l a n o f o c a l . Situado justo delante del soporte fotosensible.
Se trata de un control fundamental con el que se regula la exposición de la imagen. Siendo muy importante comprender su funcionamiento para sacarle todo el partido.
Repasemos los tipos de obturador existentes…
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Dependiendo de su ubicación puede ser de plano focal o central.
OBTURADOR DE PLANO FOCAL Situado delante del soporte fotosensible, en el propio cuerpo de la cámara y formado por unas cortinillas horizontales (tela) o verticales (metálicas). VENTAJAS. Este obturador se encuentra el propio cuerpo de la cámara y son capaces de proporcionar tiempos muy breves, de hasta 1/8000seg. INCONVENIENTES. Las cortinillas no ofrecen una exposición totalmente uniforme, debido al desplazamiento de las mismas, aunque es poco perceptible. La sincronización con el flash es limitada y generalmente alcanza una velocidad máxima de entre 1/180seg-1/250seg, pudiendo llegar hasta 1/500seg en el mejor de los casos.
OBTURADOR CENTRAL Es el sistema que utilizan las cámaras de gran formato y algunas de medio formato. El obturador se encuentra en propio objetivo, cerca del diafragma y está formado por un conjunto de laminillas, asemejándose a la forma de un diafragma. VENTAJAS. Se trata de un obturador de tamaño reducido y por tanto de poco peso, obteniendo una imagen completamente uniforme sin distorsiones. Este tipo de obturador permite una alta velocidad de sincronización con el flash, de forma que el ajuste del tiempo no está limitado. INCONVENIENTES. Su principal inconveniente es que no trabaja con velocidades superiores a 1/1000seg. Además como cada objetivo debe disponer un obturador, se incrementa mucho el precio.
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En la actualidad la mayoría de cámaras digitales (SLR-D) utilizan el obturador de plano focal, por desplazamiento vertical y es este el que vamos a estudiar con más detenimiento… Entender como funciona este tipo de obturador nos ayudará a sacar todo el potencial de la cámara, en la utilización del flash.
Como puede observarse en la ilustración anterior el obturador es un complejo mecanismo compuesto por unas laminillas metálicas o de fibra de carbono.
Estudiemos este sistema… 155 diosestinta.blogspot.com
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OBTURADOR DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL Este es el sistema más utilizado. Emplea una doble cortinilla con la finalidad de incrementar la velocidad máxima de obturación fijada actualmente en 1/8000seg.
Paso a paso… hasta 1/250seg. • Mientras no disparamos, el conjunto de laminillas (cortinillas) se mantienen cerradas impidiendo que llegue luz al soporte fotosensible. • Tras presionar el disparador, el espejo se levanta. • Las laminillas del obturador bre otras.
(1ª cortinilla)
se van plegando unas so-
• Se deja totalmente expuesto el soporte fotosensible, para realizar la captura. • Tras finalizar la exposición, las laminillas traseras plegando unas sobre otras.
(2ª cortinilla)
se van
• Finalmente, ambas cortinillas vuelven a su posición inicial y el espejo baja.
En la actualidad, la máxima velocidad de obturación conseguida por los fabricantes es de 1/16000 seg .
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VELOCIDAD MÁXIMA DEL OBTURADOR Para velocidades de sincronización rápidas, el obturador forma un pequeño hueco que se mueve a través del soporte fotosensible. Esto provoca que la exposición no sea completa si no fraccionada.
Paso a paso… a partir de 1/250seg • Mientras no disparamos, el conjunto de laminillas (cortinillas) se mantienen cerradas impidiendo que llegue luz al soporte fotosensible. • Tras presionar el disparador, el espejo se levanta. • Las laminillas del obturador (1ª cortinilla) se van plegando unas sobre otras, e inmediatamente después se despliegan las laminillas traseras (2ªcortinilla), formando un pequeño hueco durante toda la exposición. • Finalmente, ambas cortinillas vuelven a su posición inicial y el espejo baja.
Al aumentar la velocidad de obturación, la segunda cortinilla empieza a cerrar antes de que la primera termine de abrir, por lo tanto la exposición se obtiene por partes.
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También es denominada como “X-Sync” o “Sync Speed”. “Es la máxima velocidad de obturación que se puede fijar para que el soporte fotosensible quede iluminado totalmente con un solo pulso del flash.” En otras palabras, es la velocidad máxima con la que es posible fotografiar utilizando un flash, sin que “asome” la cortinilla del obturador y por lo tanto obtener el fotograma completo. Actualmente este límite, en cámaras con obturador de plano focal, oscila entre 1/160seg hasta 1/500seg dependiendo de marca y modelo. En muchas máquinas la velocidad máxima de sincronización alcanza 1/250seg. Su funcionamiento es muy simple. El flash se dispara cuando el obturador está completamente abierto.
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¿Porque existe este límite? Principalmente debido a que el movimiento del obturador es electromecánico y aunque es muy rápido no es capaz de exponer todo el soporte fotosensible, debido a la corta duración del flash. Es por eso que, cuando sobre pasamos esta velocidad de sincronización, aparece la molesta cortinilla en la fotografía.
Por ello, es necesario entender que es el pulso del flash y que influencia tiene sobre la sincronización flash/obturador. (véase: “Velocidad de destello – Flash duration – Pulso del flash”)
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¿Qué es el pulso del flash? Cómo ya sabrás, el pulso del flash es la duración de la luz emitida por el flash. Esta duración varía en función del tipo de flash utilizado.
En este ámbito podemos considerar como aceptable, una velocidad de destello a partir de 1/800seg, habiendo flashes capaces de alcanzar 1/30000seg o incluso más. Por ejemplo… Suponiendo que disponemos de un flash que ofrece una velocidad de destello de 1/1000seg., y nuestra cámara es capaz de sincronizar a 1/250seg., es posible calcular la máxima velocidad de sincronización teórica:
!á!!!"#$%&
=
1 1 1 − = 1000 250 333 160
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A estas alturas ya has aprendido que es la velocidad máxima de sincronización o X-Sync y que supone a la hora de tomar una foto mediante el uso del flash. ¿Es posible sobre pasar este límite?
La respuesta es SÍ, aunque cada sistema tiene sus “límites”.
Como ya he mencionado con anterioridad, generalmente un obturador de plano focal no suele superar 1/250seg. Pero, en la actualidad existen dos métodos que permiten sobre pasar ese “límite”. Son los denominados HSS e HyperSync. • HSS (High Speed Sync). Sistema que permite sincronizar a cualquier velocidad. Siempre y cuando ambos dispositivos, el flash y la cámara, dispongan de dicha función. Además también es posible utilizarlo a distancia mediante disparadores de radio compatibles. • HYPERSYNC (Híper sincronismo). Sistema que permite sincronizar a cualquier velocidad utilizando flashes con una velocidad de destello “lenta" (por ejemplo 1/800seg).
Estudiemos ambos sistemas…
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Popularmente conocido como HSS (High Speed Sync), “Auto FP High Speed Sync” o simplemente alta velocidad de sincronización. Función ideada por los fabricantes, para permitir sincronizar el flash de zapata a cualquier velocidad de obturación. ¿Cómo trabaja el HSS? El flash ofrece durante toda la exposición una luz estroboscópica de altísima velocidad. Produciendo unos 50.000destellos/seg, tan rápidos y continuos que a efectos prácticos es como si de una luz continua se tratara. Permitiendo así alcanzar velocidades de obturación de hasta 1/8000seg.
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HSS paso a paso… • Mientras no disparamos, el conjunto de laminillas (cortinillas) se mantienen cerradas impidiendo que llegue luz al soporte fotosensible. • Tras presionar el disparador, el espejo se levanta. • El flash inicia unos micro destellos. • Las laminillas del obturador (1ª cortinilla) se van plegando unas sobre otras, e inmediatamente después se despliegan las laminillas traseras (2ªcortinilla), formando un pequeño hueco durante toda la exposición. • Fin de la exposición. • El flash detiene los micro destellos.
Consideraciones… Es posible obtener bonitos desenfoques utilizando la luz ambiente y flash. Pudiendo ajustar la exposición con diafragmas muy abiertos. Al proporcionar miles de micro destellos en cada disparo, la potencia se ve reducida drásticamente y además aumenta el consumo de las baterías. Para poder disfrutar de esta función, tanto la cámara como el flash deben disponer de HSS y ser compatibles entre sí. Por otro lado, si se necesita disparar utilizando esta función con el flash separado de la cámara, es necesario un disparador inalámbrico con soporte HSS.
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Se trata de un método mucho más eficiente que el descrito anteriormente, pues no hay pérdida de potencia como ocurre con el HSS. Para ello, se utilizan flashes con una velocidad de destello "lenta" (