Moda y cultura 9872064199

Table of contents :
Portada
Indice
A manera de prólogo
Conócete a ti mismo y luego adórnate en consecuencia (Epicteto, 50-120)
El jean
Moda y contemporaneidad
El cine y la moda
Atuendo y simbolismo en el Cine
El frac como protagonista en el film “Seis Destinos”
La ropa como código en El GranTeatrod e Mujica Lainez
Valor e Influencia de la Moda Norteamericana
La ropa inteligente como moda, arte y ciencia
Las bombachas criollas
Bibliografía para el estudio de la Moda

Citation preview

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 1

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 2

Salvo lo indicado expresamente, el material fotográfico de este libro fue provisto por Focus Stock Fotográfico S.A. Las fotos de Manuel Mujica Lainez han sido cedidas por su autor, Raúl Shakespear. El artículo de Las Bombachas Criollas, fue desarrollado para la empresa Santista Têxtil Argentina para su marca Ombú, e incluído en este volumen con su consentimiento. Los restantes textos fueron expuestos en sucesivas Jornadas de Relaciones Interculturales entre EEUU y América Latina, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Americanos.

Impreso en Argentina / Printed in Argentina. Marzo de 2007 ISBN: 987-20641-9-9 © Sonia Baraldi de Marsal © 2006 nobuko Venta en: LIBRERIA TECNICA CP67. Florida 683 - Local 18 - C1005AAM Buenos Aires - Argentina. Tel: 54 11 4314-6303 - Fax: 4314-7135 E-mail: [email protected] - www.cp67.com FADU - Ciudad Universitaria. Pabellón 3 - Planta Baja - C1428EHA Buenos Aires - Argentina. Tel: 54 11 4786-7244 Diseño Shakespear Estudio. Deheza 2291 - C1429EAK Buenos Aires - Argentina. E-mail: [email protected] / www.shakespearestudio.com.ar Hecho el depósito que marca la ley 11.723 La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, no autorizada por los editores, viola derechos reservados; cualquier utilización debe ser previamente solicitada. Este libro fue impreso bajo demanda, mediante tecnología digital Xerox en bibliográfika de Voros S.A. Av. El Cano 4048. Capital. [email protected] / www.bibliografika.com

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 3

Sonia Marsal

NOBUKO

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 4

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 5

Indice

A manera de prólogo / Rolando Costa Picazo

7

Prólogo / Sonia Marsal

13

El jean

23

Moda y contemporaneidad

41

El cine y la moda

61

Atuendo y simbolismo en el cine

81

El frac como protagonista en el film “Seis Destinos”

99

La ropa como código en “El Gran Teatro” de Mujica Lainez

119

Valor e influencia de la moda norteamericana

145

La ropa inteligente como moda y ciencia

171

Las bombachas criollas

187

Bibliografía

197

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 6

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 7

A manera de prólogo Rolando Costa Picazo

7

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 8

Libro Moda & Cultura

7/4/12

N

5:50 PM

Página 9

adie más que Sonia Marsal podía habernos regalado esta recopilación de algunos de sus estudios sobre la moda. En el transcurso de varias décadas

dedicadas a este tema, Sonia Marsal se ha ocupado de

todos los aspectos que hacen de la moda un lenguaje y un código cultural de gran importancia: su historia, la simbología de varias de sus prendas características, la filosofía del atuendo, su significación psicológica, su presencia en el cine y en la literatura, su papel en la cultura consumista. De hecho, no hay aspecto que haya soslayado esta estudiosa, poseedora de las condiciones esenciales que debe reunir un experto en el tema: una excelente educación, una amplia cultura adquirida en la universidad y ahondada en la lectura, así como también a lo largo de sus numerosos viajes de estudio por Europa y Estados Unidos; y las dotes imprescindibles para quien observa y analiza los modales y atavíos de sus congéneres 9

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 10

en el gran teatro del mundo, como diría Manuel Mujica Lainez, de quien nuestra autora se ha ocupado. Pues Sonia Marsal posee un agudo sentido del humor que no pasa por alto ninguna discordancia ni transgresión contra el estilo, el decoro, o el buen gusto, y sus sólidos conocimientos sobre el arte de la humanidad y el desempeño de la criatura humana en sociedad, le proporcionan la vara imprescindible que se necesita para medir y valorar las fluctuaciones de la moda. Posee la profundidad necesaria para caracterizar la obsesión de la moda con la superficie y la novedad, así como también para descubrir las verdades permanentes detrás de los cambios y fluctuaciones periódicas, que revelan rasgos éticos y estéticos esenciales.

L

a lectura de sus ensayos enseña, entretiene e ilumina. Es posible extrapolar verdaderas joyas de conocimiento que caracterizan a un autor, a un

momento histórico o a un período artístico. Así, nos recuerda que Proust desvestía los cuerpos para vestir

mejor las almas. Cuando analiza “El Gran Teatro”, nos recuerda que con las palabras se puede mentir, pero con la ropa no, y también que tenemos un vínculo secreto con la ropa, "nuestra segunda piel". 10

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 11

Su estudio sobre el jean cubre su historia, desde sus orígenes en la fiebre del oro hasta su instalación en el imaginario colectivo como símbolo de la juventud contestataria. En "Moda y contemporaneidad" llega a la conclusión de que la confusión en la moda actual, "que siempre denota el espíritu de cada época", es un fiel reflejo de la confusión y el caos en que vivimos. Centra textos en torno a un objeto fundamental, que sirve de piedra de toque interpretativa. Así, el smoking constituye el eje de “El Gran Teatro” y el frac es el protagonista del film “ Tales of Manhattan” (Seis destinos), de Julien Duvivier.

N

o olvidemos su fino sentido del humor, que usa para expresar una verdad epigramática. Así, por ejemplo, "El uso y abuso de cadenas, tanto en

collares como en la cintura, es un símbolo de la mujer esclava". O estas otras: "Las muchachas `paquetas’ pasan horas despeinándose en las peluquerías": "Antiguamente, eran los hombres sandwich los que portaban anuncios callejeros; ahora son los mismos ídolos quienes llevan en sus camisetas los nombres de los productos".

11

Libro Moda & Cultura

C

7/4/12

5:50 PM

Página 12

elebro la aparición de estos estudios sobre la moda de alguien que conoce el tema a fondo como Sonia Marsal. Constituyen un aporte sig-

nificativo a una problemática que no ha recibido entre nosotros la atención que se merece, excepto de autores de otros lares, como Roland Barthes. Recordemos una irónicamente profunda observación del gran pensador estadounidense Ralph Waldo Emerson en “Letters and Social Aims”, de 1876: "He oído con admiradora sumisión la experiencia de la dama que declaró que la sensación de estar perfectamente bien vestido da un sentimiento de tranquilidad interior que la religión es incapaz de conferir".

12

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 13

A Lola Uranga de Schlieper, quien me enseñó la bondad de la elegancia. Sonia Marsal

13

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 14

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 15

Conócete a ti mismo y luego adórnate en consecuencia (Epicteto, 50-120)

D

esde muy chica me preocupó la ropa. En nuestra infancia que se prolongaba hasta la adolescencia, jugábamos a las muñecas. Entre las favoritas

estaban Shirley Temple y la argentina Marilú, que venía

con un precioso guardarropa al que con sólo cambiarle los modelos llenábamos nuestras tardes. También teníamos muñecas de cartón con vestidos de papel. Recuerdo muy bien las quintillizas Dionne que al tener toda su vestimenta multiplicada por cinco, la caja donde yo las guardaba se veía repleta y eso me llenaba de alegría. Con todas ellas organizaba desfiles de modelos para mis amigas con presentaciones en voz alta para cada pequeño atuendo. También me preocupaba la combinación de los colores en la ropa. 15

Libro Moda & Cultura

N

7/4/12

5:50 PM

Página 16

uestro abuelo nos había regalado un pesebre y yo era la encargada de armarlo cada Navidad. En la figura de San José algo me parecía fuera de

lugar y era que su túnica, de azul violáceo y algo luminoso, no quedaba bien con el manto marrón francis-

cano. Asimismo me percaté de la importancia del tacto de las diferentes telas. Por aquellos días los señores de la casa no andaban en mangas de camisa sino que llevaban un saco "fumoir". El de mi padre era de terciopelo negro ribeteado con trencilla y tenía cuatro grandes botones de nácar. A menudo tocaba su brazo tan sólo para acariciar el pesado terciopelo que me producía gran gozo. Durante los calurosos veranos rosarinos mi abuelo llevaba de entre casa unos saquitos de seda cruda que también hacía de las delicias de mis manos infantiles. Para mí era como alcanzar la luz de la luna. Cuando conocí el origen de la seda, quedé muy sorprendida por cómo un insignificante gusanito podía elaborar algo tan exquisito. P e ro la ropa también me daba ciertos sinsabores. Se acostumbraba entonces, que los herm a n o s menores heredaban la ropa de los mayores. No existía entonces la dependencia de las marcas, ni los chicos exigían ropa nueva tan seguido como ahora.

16

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

M

Página 17

i hermana mayor elegía colores que no eran de mi gusto, ni concordaban con la complexión de mi piel. Yo sufría sintiéndome

enfundada en algo que no tenía nada que ver conmigo, hasta que alrededor de los trece años comencé a diseñar mis propios vestidos. Cuento estas experiencias infantiles como mues-

tra de la importancia del tacto, los colores y la psicología personal en la elección y diseño de la ropa, temas La suntuosidad de Madame Pompadour personifica el mundo frívolo de la época de los Luises.

17

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:50 PM

Página 18

estudiados hoy por expertos pero innatos en mí y que, de alguna manera, cada ser humano posee conciente e inconcientemente en sí mismo.

C

abe recordar que somos la única especie que se viste y que la ropa cumple distintas funciones, como la protección y adorno, siendo esta última

la mas importante. El vestido, cómplice de quien lo usa estará siempre incorporado a nuestra psicología como forma elocuente de lenguaje no hablado. El estudioso de este campo de la Cultura, aparentemente frívolo, experimenta fascinación y perplejidad pues la Moda se basa en constantes contradicciones. Desde su mismo origen; nos vestimos para cubrirnos o para seducir? Seguimos los principios del pudor o

del adorno? Por otra parte cánones rígidos conviven con prendas en continuo cambio.

C

omo bien se pregunta Lipovetsky ¿Cómo interpretar y expresar la movilidad frívola erigida en sistema permanente? En fin, en este campo todo

es problema a la par que puro asombro. Este pequeño libro no es más que una aproximación

al gran tema de la Moda y no descarto la posibilidad de realizar un estudio sistemático en un futuro no lejano. 18

Libro Moda & Cultura

7/4/12

S

5:50 PM

Página 19

ólo he querido recopilar estos variados artículos p resentados en distintos encuentros de la Asociación de Estudios Americanos, entidad presi-

dida por Rolando Costa Picazo quien ha tenido la deferencia de prologarlo con tanta ponderación, que quizás ocasione desilusión en algún lector de mis sencillos comentarios. Estos textos han sido redactados con la idea de revelar y no de instruir. Quiero destacar la dedicación de Raúl Shakespear cuyo buen gusto y esmerado diseño confiere especial

excelencia a mi trabajo.

P

or último, he añadido una Bibliografía general para el estudio de la Moda. Recomiendo muy especialmente la lectura de "Psicología del Vestido" de

Flügel y "Sociología de la Moda" de René Köning. Tan sólo espero que estos modestos ensayos ayu-

den al lector a descubrir el valor de la ropa "que nos arropa" y que bien podemos llamar nuestra segunda piel como símbolo de nuestra personalidad y de nuestro tiempo.

19

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 20

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 21

Los ideales del Puritanismo están representados en estos sencillos y austeros atuendos de los cuáqueros.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 22

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 23

El jean - De Europa a USA - Ida y vuelta

23

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 24

Libro Moda & Cultura

7/4/12

L

5:51 PM

Página 25

a moda, esa diosa de las apariencias, al decir de Mallarmé, es mucho más coherente de lo que creemos, pues, en definitiva, es la quintaescencia de

los distintos momentos culturales. Tanto en forma individual como colectiva, la ropa es un código que nos informa sobre la concepción del mundo de un período histórico, así como también, sobre la psicología de la persona que se manifiesta invariablemente y en forma visible mediante su atuendo. Muchas veces se ha acudido a ciertos elementos del vestir como símbolos. Estos símbolos pueden obedecer a una expresión consciente, como son los pañuelos blancos de las "Madres de Plaza de Mayo", el gorro frigio o la cinta roja alrededor del cuello que usaban los parientes de los guilotinados durante la Revolución Francesa. Otras veces, se adopta alguna prenda que va adqui25

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 26

riendo de manera inconsciente cierta representación y se instala en la conciencia colectiva. Tal el caso del jean, verdadero protagonista de la indumentaria del siglo XX. P e ro si bien el "boom" de esta prenda acontece en nuestro siglo, su origen se encuentra a mediados del siglo XIX, y está tan estrechamente unido al desarrollo de la civilización de los Estados Unidos, que hasta podríamos decir que configura una especie de telón de fondo de la historia de ese país del norte.

V

eamos, pues, algunos acontecimientos. El 24 de e n e ro de 1848 es una fecha clave para California. Fue cuando James Marshall encontró

oro en el molino que estaba construyendo para John Sutter. Es curioso que ambos murieran en la pobreza. Sutter, creyendo que su tierra iba a ser ocupada

por forasteros en cuanto se supiera el descubrimiento, lo mantuvo en secreto. Pero en mayo, Sam Brannan, un comerciante mormón vio la posibilidad de hacerse rico construyendo una tienda para los mineros y apareció en San Francisco mostrando una botella llena de polvo de oro y gritando a voz en cuello el nombre del preciado mineral. Su insólita actitud produjo frenesí y en una semana, una multitud se encaminaba hacia el molino. Al divul26

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 27

garse esta noticia fueron llegando hombres de todo el mundo y la gran aventura del oro comenzó. Aquí entra en escena el creador de un pantalón legendario.

L

evi-Strauss, de profesión comerciante, de origen bávaro y gran trabajador, es el héroe de una historia como sólo en la América decimonónica pudo

darse. Desembarca en San Francisco en 1853, en plena fiebre del oro. Tenía solo 24 años y una meta segura, hacerse rico. Pero en vez de lanzarse desaforadamente al río en busca de las ansiadas pepitas, se dedicó primeramente a observar. Y se percató de dos cosas, que el buscador de oro con sus herramientas, sartén y provisiones cargadas a lomo de mula, era una muestra de que los hombres se habían abalanzado hacia la aventura llevando sólo lo esencial. ¿Para qué molestarse en llevar ropa, si iban a convertirse en millonarios de un día para otro? También notó que los comerciantes que aprovisio-

naban a los mineros se enriquecían más que ellos, ya que cada fin de semana llegaban a San Francisco de a miles, ávidos de gastar su dinero y de entretenimiento con que mitigar tanto trabajo duro, el polvo, los fríos inviernos, la enfermedad, el peligro. 27

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 28

Así, Levi-Strauss, más interesado en el oro de los aventureros que en la aventura del oro, se percata de que la prioridad número uno es la de proveer un pantalón resistente y es así como cambia la sartén y el azadón, por la aguja y el hilo.

28

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 29

Levi-Strauss se percató de la importancia de proveer un pantalón resistente para los mineros.

29

Libro Moda & Cultura

E

7/4/12

5:51 PM

Página 30

n Europa se conocía una tela sumamente resistente tejida en Génova cuyo nombre era "genoese", destinada a la confección de los pan-

talones de los marineros. El término "genoese" fue traducido al inglés como "genois" y de ahí deriva el nombre del mítico JEAN. Pero la tela con que Levi-Strauss hizo cortar sus pantalones era de origen francés, de Nimes, la antigua ciudad que desde la Edad Media es uno de los centros de producción textil más activos de toda Europa. De ahí que la tela tomara el nombre de DENIM y las prendas, el de JEAN ya que se embarcaban en Génova.

H

abitualmente, toda tela tiene dos hilos, uno vertical, la urdimbre y otro horizontal, la trama. Para el denim el proceso es diferente, la trama pasa

sobre la urdimbre en forma oblicua sucesivamente. Esto

es lo que le da una resistencia extraordinaria. Al comienzo el denim era de color natural, pero ante la necesidad de contar también con un color sufrido, se recurrió a teñirlo de azul utilizando el índigo, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, siendo en esta época, el único color orgánico. 30

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 31

Para lograrlo se requieren dos plantas y un complicado proceso de cuatro etapas. Otra característica de esta tela, es que al teñirla, el hilo de la urdimbre toma el color, mientras, el de la trama queda con el blanco original.

L

evi-Strauss llama a sus hermanos Jonas y Louis y forma la firma que luego será famosa produciendo el jean creado en la segunda mitad del siglo XIX y

que, prácticamente, no ha cambiado desde entonces, con sus cinco bolsillos, los pespuntes anaranjados y una etiqueta cosida en la cintura. Fueron mínimas las modificaciones que sufrió a lo largo del tiempo, como por ejemplo, los clavos remachados del modelo original no han sido conservados y ya en nuestra época, se suprimieron los remaches de los bolsillos de atrás, luego de una protesta en 1937, en la que se argumentaba que rayaban los bancos de colegio. La etiqueta presentaba, en 1873, un dibujo de las Rocky Mountains, con unas alas de águila como símbolo de libertad y, en 1886, ésta se agranda ofreciendo una pequeña pantalla publicitaria al representar dos caballos excitados por el látigo de dos hombres que tratan de romper un jean. También incluye información sobre la prenda, especificando el modelo, talle y una doble XX como símbolo de resistencia. Desde su comienzo, el jean 31

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 32

utilitario y duradero, va encarnando el espíritu de vitalidad y progreso de América. Como los soldados son asistidos por la retaguardia, así los mineros requerían un sinnúmero de servicios. Comerciantes, profesionales, herreros, granjeros, formaban un tipo de cuerpo auxiliar. Muchos centros comerciales fueron creciendo hasta formar prósperas ciudades. Numerosas granjas aparecieron cerca de las minas.

E

l mercado, pues, se extendió para la firma LeviStrauss y el blue jean se vendía como pan recién horneado. El crack de la bolsa de Wall Street de 1929 ataca a

las ciudades del Este, y la gente comienza a replantearse, nuevamente, la aventura del Oeste. Los habitantes de las grandes ciudades arruinadas se dejan seducir por la fuerza y la estética del jean, buscando en él una nueva identidad de aventura y pujanza. Otra buena oleada de consumidores para la firma de los hermanos bávaros.

L

a segunda guerra mundial da el espaldarazo definitivo cuando el Ministerio de Defensa establece un acuerdo con la firma Levi, para la confección de

todos los uniformes para la Marina de los Estados Unidos.

32

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 33

James Dean impuso el jean como expresión de libertad.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 34

El primer modelo de jean, el "501", algo más liviano y de un azul más profundo, será provisto en cantidades industriales. Luego de la victoria de los aliados, los "marines" desembarcan con sus jeans, "chewing-gum", cigarrillos rubios y coca-cola, implantando lo que podríamos llamar la primera americanización masiva en tierra europea. Con la desmovilización de los soldados, las tiendas venden los resabios de guerra, la demanda crece y el jean conquista definitivamente a la vieja Europa, para ironía de la Historia.

A

quella vieja y solariega ciudad de Nimes, habitada por los galos y donde los romanos fundaron una colonia en el siglo I A.C. con sus fábricas

textiles a la sombra de la Maison Carré, se convierte en importante cómplice del pantalón mítico de nuestro siglo. Inmediatamente después de la guerra, el jean es presentado en todos los anuncios, desde la propaganda para comprar una pala hasta el aviso del plan Marshall que muestra un obrero sobre el globo terráqueo. Los films de Hollywood que siempre habían ofre-

cido un mundo de evasión con sus famosos teléfonos blancos y rubias platinadas, gira su interés hacia los "westerns" creyendo quizás que evocando ese universo 34

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 35

rudo y viril, ayudaría al encuentro de mayor identidad en el imaginario colectivo. Directores como John Ford con su memorable "Diligencia", evocan con maestría la ardua tarea que supuso la conquista del Oeste. John Wayne y Gary Cooper fueron los más admirados "cowboys" de aquel entonces. Otros cineastas, como Elia Kazan, ponen en escena las junglas urbanas. Marlon Brando, en “Nido de ratas”, muestra todo el patetismo del encierro y la falta de libertad que el cemento implica. Mientras, James Dean, se convierte en el ídolo indiscutido de la legendaria "Al este del Paraíso". En el terreno musical, Elvis Presley expresa el furor de vivir de los jóvenes americanos de los años 50, imbuidos de un incipiente espíritu de rebelión que haría eclosión en los sesenta.

T

odos estos personajes enfundados en sus respectivos jeans, establecieron el primer código social de reconocer al pantalón vaquero como sinónimo

de juventud y potencia. Pero, aún en la década de 1950 el jean estaba

prohibido en los colegios, oficinas, iglesias, considerado como una prenda para ser usada de entrecasa y con atisbos de insolencia. 35

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 36

En los años sesenta, sin duda, la década más creativa e interesante del siglo, asistimos a un cambio sustancial en la historia del vestido. En 1965 surge la minifalda como bofetada a la moral puritana, la maxi barriendo las calles ironizando a la pseudo aristocracia, los uniformes impuestos por los Beatles, con el sabor agrio de Sargent Pepper, mientras los muchachos americanos se mataban en la guerra sin sentido en Vietnam.

E

l movimiento hippie, de neto cuño espiritual, introduce la túnica como símbolo de sencillez y de igualdad, como afrenta a un mundo demasiado tecnifi-

cado que no daba respuesta de vida a los jóvenes. Recordemos que tanto Platón en su República, co-

mo Tomás Moro en la Utopía, recomiendan la túnica como medio de igualar las clases sociales. El nacimiento de una nueva silueta es una cuestión esencial. Se necesita por lo menos una guerra o movimiento religioso para llevar al traje a una expresión nueva. Para los estudiosos de esta área de la cultura no deja de sorprender este hecho curioso, el de la imagen del ser humano que lo dobla y se le adhiere como una segunda piel.

36

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 37

El jean está instalado en la sociedad actual. Ambos sexos lo usan, se lleva en distintas ocasiones y en todas las edades.

Es también en esta década, cuando el jean se afirma y constituye el arma de los grupos minoritarios. Pasa a ser la prenda contestataria por excelencia, aliada a todas las luchas raciales, culturales o políticas. Se lleva hasta para la misa del domingo.

Libro Moda & Cultura

E

7/4/12

5:51 PM

Página 38

n 1968, los estudiantes opositores a la guerra de Vietnam (1964-1975) dentro de sus jeans tomaban por asalto los campus universitarios y hasta el

jardín de la Casa Blanca. Es curioso que, cuando los indios quieren hacer valer sus derechos desfilan con los mismos pantalones con que los pioneros mataban a sus ancestros. Angela Davis, militante de los derechos humanos, evoca a los Estados Unidos de aquellos años de la

s i g uiente manera: "He pasado muchos años en Birmingham, en Alabama, donde crecí, allí hicimos un boicot de tiendas racistas con un éxito considerable… Los negros para protestar contra el racismo de los comerciantes blancos rasgaron sus vestidos elegantes y entraron en las iglesias con jeans. Por mucho tiempo, los negros no compraron vestidos nuevos para protestar contra la discriminación racial. Durante esos años había una muy clara unión entre la lucha de los negros por la liberación y el jean".

C

onsiderado por el régimen comunista de la Perestroica como símbolo de la decadencia capitalista, luego de la caída del muro de Berlín, el

jean se impone en el Este. Alguien ha dicho que la única " i n t e rnacional" seria y que realmente existe es el vaquero.

38

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 39

Hasta los años sesenta el jean no varía. Versiones apenas diferenciadas seguían tomando el viejo modelo "501" pero con el movimiento hippie, el jean se ve de todos colores y formas. Se ensancha en el ruedo, se arremanga, se adorna con cierres relámpagos, se desfleca, se rompe, se borda, es decir, que coherentemente pasa a ser sinónimo de la libertad promulgada por los hippies y sigue siendo el arma de todos los grupos minoritarios.

E

n 1960, Marylin Monroe aparece con un jean ajustadísimo y ese aire sensual enloquece a las mujeres que lo adoptan como prenda "sport", hasta que en

el mundo de la Alta Costura, Yves Saint Laurent lo rede-

fine con ese "chic" que sólo él puede dar. Al respecto dice: "Muchas veces he dicho que ojalá yo hubiera inventado los blue jeans, lo más práctico, lo más espectacular, más cómodo y despreocupado. Tienen expresión, pudor, "sex appeal" y simplicidad, todo lo que espero de mi ropa". Poco después agrega "Como el Príncipe Metternich dijo: El Gran arte es el que dura".

T

an instalado está el jean en la sociedad consumista actual, que los avisos publicitarios ni siquiera se molestan en mostrarlos. Según las distintas

marcas se enfatizan diversas imágenes para tentar al

cliente que se identifica con lo que anhela: practicidad, erotismo, igualdad, pujanza, etc. 39

Libro Moda & Cultura

A

7/4/12

5:51 PM

Página 40

parentemente están todos "uniformados", pero bien sabemos que la moda, si bien es convención, es sobre todo distinción. Un ojo desacostumbrado

considera que están todos vestidos iguales, pero luego uno se percata de la diferencia en cada caso, afirmándose así cada personalidad individual, pero integrándose a lo colectivo. Al morir, en 1902 Levi-Strauss estaría muy lejos de pensar que él había sido el gestor de una prenda mítica, que tendría vigencia por un siglo y medio.

40

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 41

Moda y contemporaneidad

41

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 42

Libro Moda & Cultura

7/4/12

T

5:51 PM

Página 43

érmino equívoco, éste, de la Moda y ardua tarea la de escribir sobre ella. Para la mayoría de la gente es sinónimo de frivoli-

dad; en cambio, para filósofos y pensadores es nada menos que un serio y cabal comportamiento humano. Desde la escueta definición de la Real Academia que reza: "Moda: uso, modo o costumbre nuevamente introducida". Distintos y destacados escritores se han ocupado de ella. Condorcet decía que el traje es la marca que separa al hombre del animal. Igualmente Comte verá en el vestido la huella de la civilización. Ortega ve la moda como "una dimensión permanente de la vida espiritual que se desenvuelve conforme a las leyes ni más ni menos rigurosas que las dominantes sobre los demás fenómenos históricos". Juan Bautista Alberdi le dedicó párrafos memorables bajo el seudónimo de Figarillo y qué decir de P roust, quien vestía los cuerpos para así desvestir mejor 43

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 44

las almas. Entre nosotros, Mujica Lainez al describir los atuendos, retrata con aguda percepción a sus distintos personajes.

M

uy acertada es la definición de Baudelaire, quien dice: "La Moda se debe considerar como una señal de amor al ideal que flota en

el espíritu humano por encima de lo vulgar, lo terrenal, lo soez de la vida natural, como sublime deformación de la Naturaleza". Efectivamente, el atuendo es el agregado a la desnudez del hombre, es lo que complementa. Al decir de Rudofsky somos un cuerpo empaquetado, a lo que agrego somos un cuerpo adornado. Hay tribus que no se visten, pero no hay grupo humano que no se adorne. En la mitología de México,

Quetzoalcoatl, tolteca, viéndose desnudo se encontró tan feo al lado de los animales, que se puso todo un aderezo de plumas para disimular su fealdad. Pero prosigamos con Baudelaire. En su acertada definición dice que "la Moda se debe considerar como una señal de amor al ideal que flota en el espíritu humano", que no es más que una manifestación de la concepción del mundo de cada época. Por tanto, la Moda siempre responde a un ideal basado en ciertos principios, esto, en términos estéticos se denomina Estilo. 44

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 45

Estilo

E

l estilo es para el mundo cultural como un sismógrafo para el meteorólogo, ya que marca los valores de cada época con pasmosa precisión. La

Moda ha respondido siempre al espíritu de cada época. Rubert de Ventós, en su magnífico libro Teoría de

la Sensibilidad dice: "Estilo es aquella forma que responde a la necesidad de expresar una nueva perspectiva o contenido de la realidad social o cultural". Recordemos entonces, la bien conocida cita de Anatole France "Si yo pudiera elegir un libro a publicarse cien años después de mi muerte ¿qué libro elegiría? No, no sería ciertamente una novela que pusiera en mi biblioteca futura e imaginaria, ni un libro de historia. Yo tomaría tranquilamente un figurín de modas y eso me daría una idea precisa, mas cabal sobre el futuro de la humanidad que todo cuanto puedan decirme los filósofos, los historiadores, los predicadores y los sabios". La moda en la actualidad

A

hora bien, si abrimos una revista de moda de la actualidad ¿sabremos del mundo que esos vestidos representan? Ya no veremos un estilo ú n i c o

en los detalles diversos, siguiendo aquello de que la moda es 45

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 46

convención y distinción. Veremos los más dispares e increíbles atuendos, muchos de ellos antitéticos como representantes de formas de vida ¿No será, acaso, que esta caótica disparidad en los modelos, no hace más que representar al no menos caótico mundo en el que vivimos?

N

o sólo impera la ausencia de valores unitarios que llega hasta la más absoluta individualidad, sino que nuestro tiempo está signado por múl-

tiples y preocupantes contradicciones. Señalaremos sólo algunas: 1- La miseria se expande cada vez más en distintas partes del globo, mientras que el lujo ostentoso en algunos países llega hasta la aberración manifiesta en

c i e rtos anuncios, como aquél que reza: "Ha aumentado el consumo de oro comestible" (sic)

El interés por el espacio lleva a los modistos a diseñar vestidos con sentido arquitectónico. Aquí un modelo de Courréges. 46

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 47

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 48

2- Se prolonga el promedio de vida, para luego marginar a los ancianos que la mayoría de las veces viven en condiciones precarias y que, aún teniendo recursos, carecen en general de compañía y afecto, tan necesarios en esta etapa de la vida.

3- La aceptación social de la homosexualidad, cuando en medios masivos se presenta a los personajes con esa tendencia siempre como ridículos, grotescos, en fin, con una cruel mordacidad.

4- Aunque el feminismo a rajatabla de los sesenta ha ido empalideciendo, aún podemos decir que este movimiento tiene vigencia en la actualidad. Sin embargo, el uso de la mujer como "animalito erótico" ha recrudecido. La moda, que siempre denota el espíritu de cada época, ha impuesto el uso de ropa interior "sexy" y abundan las puntillas, satenes, moñitos y el retorno del portaligas. El uso y abuso de cadenas, tanto en collares como en la cintura, es un símbolo de la mujer esclava. El colmo de los colmos se lee en el aviso de un modisto italiano anunciando un nuevo cinturón de castidad. Para sorpresa del lector, estos adminículos 48

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 49

no sólo se venden sino que se encargaron varios ejemplares. 5- Vivimos un mundo desacralizado y pre s u ntamente laico. Sin embargo, asistimos al auge de las más increíbles sectas. Los adherentes llegan a tal extremo de f a na t i s m o q u e ha s t a da n s u v i d a p or e l l í d e r, como en los casos de Jim Jones y el más reciente en Waco. Además el caso de Madonna es sumamente explícito. Sus shows exaltando una cruz entre sus pechos turgentes y semivestida o semidesnuda, con rosarios colgando, mientras sus partners son pseudo frailes. ¿Acaso esta actitud irreverente, no es un signo de religiosidad? La blasfemia sólo habita en un espíritu con conciencia de lo sagrado. Recordemos que en la Guerra Civil Española se fusilaban Cristos. Evidentemente, en esta actitud había una creencia. A un simple madero no se lo fusila.

6- Para terminar con estos pocos ejemplos de las contradicciones de nuestro tiempo, diremos qué pasa con la comunicación.

49

Libro Moda & Cultura

A

7/4/12

5:51 PM

Página 50

l instante de cualquier acontecimiento, así fuere en el lugar más lejano del mundo, nos enteramos con prontitud, es decir, estamos comuni-

cados. Pero bien sabemos cuánto le cuesta al hombre actual la comunicación en directa presencia. Primero el

teléfono con su facilidad de ponerse en contacto, ha servido para distanciarnos. La visita para conversar ha desaparecido en las grandes ciudades y aquellas cartas que solían escribirse familiares, amigos y amantes, prácticamente han desaparecido. Ahora se usa el fax y hasta por radio y TV, se mandan saludos. El colmo lo presencié hace poco cuando una conocida conductora le preguntó a quien la llamaba, si quería enviar un saludo a alguien, a lo que el caballero contestó: "Sí, quisiera mandar un besito a mis hijos". Ella dijo: "Sí, cómo no, ¿dónde están sus hijos?" . El part i c ipante respondió: "Aquí, al lado mío". Y quizás, ese besito haya tenido más valor que el tradicional de las buenas noches con el que solíamos despedirnos en nuestras familias. Concluimos pues con la paradoja de que a mayor comunicación de los medios es menor la comunicación hablada en directa presencia. Recalco lo de comunicación hablada ya que el hombre, aun inconscientemente, se expresa a través de los gestos y de su ropa. Ahora nos preocupa la moda como comunicación no hablada. 50

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 51

Moda y factores actuales dominantes

A

pesar de la individualidad extrema que se percibe en la ropa, a mi parecer hay tres factores dominantes en la moda actual: el Poder, el mal

gusto y la ambivalencia sexual. El Poder

D

el Poder se ha desprendido siempre consumo y crueldad, pero nunca como en la actualidad el Poder ha sido tan poderoso, valga la redundan-

cia. Cuando el general Le May, durante la guerra de Vietnam ordenó al piloto, refiriéndose al enemigo, "Mándelos de vuelta a la Edad de Piedra", sintetizó con esa frase como nadie, la magnitud del Poder actual. El énfasis del Poder se manifiesta en la figura "a la moda". Los gimnasios proliferan con cuanto aparato sofisticado a uno se le ocurra, los cursos para modelar el cuerpo, cómo desarrollar los músculos, vitaminas, están a la orden del día y para aquellos que no alcanzan un súper físico, el uso de un buen par de hombreras y camperas acolchadas bastarán para hacer coincidir su silueta con el ideal.

51

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 52

Esta actitud de culto al físico es sólo comparable con la Antigua Grecia. Claro está que allí se educaba en una ética, principio que tomaron los romanos sintetizándolo en su famoso dictum "mens sana in corpore sano". Ahora "mens sana" está totalmente relegada, cuando no ignorada.

E

l Poder ciertamente pertenece a unos pocos y a los infelices masificados se les vende una pseudo participación en el Poder. A la sociedad de la infor-

mática, cibernética y electrónica corresponden las mochilas con reloj incorporado y las zapatillas, vedettes del

atuendo actual, con detalles tales como válvula de escape, botón de presión y cápsula de aire, lo que hace pensar en un Concord, por no hablar de las que llevan un cuentakilómetros. Completan la indumentaria los teléfonos celulares, colgando del cinturón del aspirante a "yuppie", porque los "yuppies" auténticos, los que se impusieron hace 10 años, son ahora menos exhibicionistas y van hacia otra cosa. "La tecnomoda suplanta a la prenda texto por la ropa pantalla – escribió Oldenburg en un espléndido artículo para La Razón, y describe un impermeable italiano con audiovisual, que proyecta nubes y relámpagos y deja oír el viento y el trueno – . La moda oscila entre la 52

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 53

La ropa unisex es una característica de la década de los ‘60. Actualmente el atuendo básico, jean, remera y campera, cubre ambos sexos.

53

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 54

repetición y la diferencia y llega a ser no sólo una metáfora de la sociedad contemporánea, sino también de lo contemporáneo en sí". Arnold Schwarzennegger es la e n c a rnación del ideal de Poder. Al final de la película triunfa, pero no por su astucia, bondad u hombría de bien, sino siempre por su fuerza. El mal gusto

A

sí como existen categorías estéticas por las que distinguimos lo bello de lo feo, lo trágico de lo cómico, lo sublime de lo ridículo, también

podríamos hablar de categorías dentro del ámbito del vestido. Si bien nos percatamos de lo elegante, lo cursi,

lo suntuoso, lo gracioso o lo "sexy", actualmente existe una marcada tendencia por lo "no elegante", para culminar en lo que siempre se ha distinguido como feo. Pero este "mal gusto" es distinto del que algunas personas llevaron en otras épocas. Aquéllas lo llevaban por falta de educación estética, por falta de refinamiento o por cursilería. El mal gusto actual es una provocación, conlleva toda una carga agresiva que se corporiza en la ropa desteñida y rota, zapatillas sucias, cabellos desgreñados, etc. Cuanto más zaparrastroso es un joven, más está "en onda". Las muchachas "paque54

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 55

tas" pasan horas despeinándose en las peluquerías. En los ochenta, con el auge del "punk", cabezas multicolores y rapadas a lo sioux, asustaban al paseante desprevenido. Caras pintadas de blanco, con manchas verdes o rojas, además del tatuaje, completaban el aspecto de cucos.

E

l feísmo como meta llegó a invadirlo todo, desde los adornos para la casa a las tiras cómicas. Las tortugas ninja, al unir lo feo con lo ambiguo, son

un cabal ejemplo de la época. A lo contradictorio (la tortuga, famosa por su lentitud, y los ninja como prototipo

de ligereza y agilidad) se le suman los nombres de Miguel Angel, Rafael y Leonardo, titanes del Renacimiento, sinónimo de preclaridad. Sin embargo, las tortugas salen de un sucio submundo urbano; toda esta "mélange" al servicio de la confusión general. En estos días, la familia Simpson, a cada cual más feo, ocupa el tiempo de los chicos frente al televisor.

H

artos estamos de ver verdaderos disparates en los figurines de modas, como el tocado para una novia consistente en un armazón portador de

cuatro rollos de papel higiénico. Se ha cambiado la belleza por el feísmo. Pero la Moda es sabia y por algo la cosa es así. 55

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 56

La metamorfosis de Michael Jackson como símbolo de la silueta andrógina.

S

egún Sartre, la elegancia es la cualidad de la conducta que transforma el máximo de existencia en apariencia. Y, ¿qué máximo de existencia tiene esta

sociedad masificada, condenada a la despersonalización, abrumada desde la mera percepción con los videoclips,

hasta ver anulada su facultad de decisión a través de la presencia constante y dominadora de la propaganda que todo lo invade? Antiguamente, eran los hombres sandwich los que portaban anuncios callejeros, ahora son los mismos ídolos quienes llevan en sus camisetas los nombres de los productos. Feísmo y confusión, he aquí la fórmula que se impone ahora. 56

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 57

La ambigüedad sexual

M

encionamos antes el culto al cuerpo. Ahora bien, ¿a cuál cuerpo, al del hombre o al de la mujer que a la sazón parecieran intercam-

biables? Esta ambigüedad comenzó en los sesenta con la

moda "unisex" y el auge del feminismo en su lucha por conseguir la igualdad con el hombre, pero lo que prima ahora es la silueta andrógina.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 58

El atuendo actual para ambos sexos se ha simplificado: remeras, camperas, zapatillas y jeans, cuanto más gastados, mejor (para conseguir el famoso desteñido la tela debe ser friccionada con una piedra pómez especial).

H

asta ahora la ambigüedad se expresaba en la ropa y en las costumbres, pero en estos días se llega a modificar hasta el propio cuerpo. Los

avances de la genética y de la cirugía todo lo hacen posible, desde la estética facial hasta el cambio de sexo. El

ideal de un ser andrógino ha existido a lo largo de la historia de la cultura, desde el Hermafrodita, hijo de Hermes y de Afrodita, unido en un solo cuerpo con la ninfa Salmacis, hasta el personaje de la novela Orlando, de Virginia Wolf, llevada recientemente al cine. Por supuesto se trata de seres de ficción. En cambio, ahora, personas reales encarnan este prototipo, tal como Michael Jackson. Ni hombre ni mujer, ni niño ni adulto, ni blanco ni negro.

L

uego de repetidas intervenciones que lo transformaron, es hoy el prototipo de la ambigüedad. Luego de lo expuesto tan sucintamente, llegamos

a ciertas conclusiones:

58

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 59

1- La moda es un sistema de códigos que constituye una comunicación no hablada. 2- La Moda ha respondido siempre a un estilo. 3- Actualmente, la falta de estilo se debe a una extrema individualidad. 4- El hombre siente que es una especie de burbuja limitada por su piel. 5- Vivimos un tiempo plagado de contradicciones. 6- En la moda actual se detectan tres elementos: el Poder, el mal gusto y la ambigüedad sexual. 7- Esta moda no es el fin de una moda sino el fin de una época, signada por una gran confusión.

59

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 60

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 61

El cine y la moda 61

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 62

Libro Moda & Cultura

7/4/12

H

5:51 PM

Página 63

oy vamos a hablar sobre el cine y la moda, curiosamente dos expresiones culturales tan discutidas. El cine ¿es arte, industria o mero

entretenimiento? ¿Acaso la moda responde a una expresión artística, es uno de los tantos objetos de consumo o mera futilidad? Ambos, el cine y la moda pueden ser todo ello y mucho más y a la vez, ambos pertenecen al mundo de lo efímero. Tienen en común nada más y nada menos que el poder de la magia, ambos son creadores de ilusiones.

E

ugène Chapus escribió en 1862 que "una mujer en corsé es una mentira, una ficción. Pero para nosotros (por los hombres) esta ficción es mejor

que la realidad". Nada mejor que la pintura de época realizada por

Woody Allen en "La Rosa Púrpura de El Cairo" para des63

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 64

cribirnos ese mundo de ilusiones que rescataba a Mia Farrow de una sórdida realidad sin esperanza alguna. O aquel final en la suntuosa terraza donde Fred Astaire desplegaba todo su garbo mientras la amplísima falda de Ginger Rogers dibujaba el aire con graciosa voluptuosidad e invitaba al espectador a una cita en un "más allá del arco iris" que tan bien dijera años más adelante la entrañable Judy Garland.

P

ara sintetizar, puede afirmarse que para la moda, el cine ha sido fundamental, sobre todo durante las décadas del 30, 40 y del 50. A partir de los 60 se

produce un fenómeno social de masificación debido al auge de las comunicaciones, además de un proceso similar en la moda que tiende a despersonalizarse, a indus-

t r ializarse. Por otra parte, la aparición del feminismo y las luchas sociales que ocupan a occidente durante esa década, llevan a la mujer a considerar la moda como algo superfluo.

P

or todo ello, son las décadas del 30 al 50 aquellas en que el cine influye definitivamente sobre la moda, son esos años dorados de Hollywood en que

todo era exagerado: Los brillantes eran más grandes, las rubias más rubias, etc.

64

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 65

En aquellos momentos, el espectador podía viajar a mundos tan distantes como exóticos. Podía pasear a la luz de la luna en Marruecos, gozar de un atardecer reflejado en el Nilo, sentir el frío en las estepas rusas o el calor en los médanos del Sahara. El romanticismo movía masas que se sentaban frente a la pantalla a vivir experiencias. En medio de estos fantásticos escenarios aparecían los héroes y heroínas seductores con atuendos y maquillajes que hoy parecen ridículos, aparentemente lejanos por lo extraños pero con una comunicación anímica muy estrecha con sus admiradores.

A

sí, pues, Mary Pickford fue la novia de América y ¡qué decir de la desesperación masiva que provocara la muerte de Rodolfo Valentino!. Estos

héroes y muchos más que irían apareciendo, constituyeron

el imago o personaje paradigmático en el inconsciente colectivo tan bien presentado en "Mi tío de América" de Resnais, donde Danielle Darrieux, Jean Gabin y Jean Marais se aparecen a los protagonistas en forma vívida en cuanta situación límite les acontecía, sirviéndoles de referencia. No sólo las actitudes de las estrellas fueron copiadas sino sus peinados, sus maquillajes y por supuesto, la ropa. 65

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 66

Durante las décadas del 20, del 30 y hasta mediados del 40, los hombres tenían que peinarse con gomina a lo Alfonzo Rafaello Pierre Filibert Guglielmi di Valentín D´Antonguolla, como se llamaba el famoso “latin lover". Por su parte, las mujeres tenían que depilarse las c e jas y pintarse sólo una línea 5 mm. arriba del arco natural. Con Mae Murray comenzó la moda de pintarse las uñas de negro y todos imitaron la máscara de belleza de Bebe Daniels, quien atribuía su espléndido cutis a una mescolanza de quaker, miel y manteca. Influencia directa en la ropa

E

n cuanto a la ropa propiamente dicha la influencia ha sido directa. De una copiosa lista de ejemplos solo mencionaremos algunos: La película de Alfred

Hitchcock, "Rebeca" (1940), interpretada por la dulce Joan Fontaine dio su nombre en España y Latinoamérica a la prenda que en la Argentina llamamos chaleco o cárdigan. "Lo que el viento se llevó" apuntaló y dio fuerza al New Look que Dior creó devolviendo a las mujeres la femineidad perdida durante la guerra. Los pechos en su lugar enmarcados por hombros redondos, la cintura estrechísima y la falda amplia como gran campana evocaban a la maravillosa Vivien Leigh.

66

Libro Moda & Cultura

7/4/12

L

5:51 PM

Página 67

a bella y caprichosa Scarlet sujeta a la columna de la cama, mientras la negra Mami tiraba de los cordones del corsé fue una perfecta presentación del

personaje, pero además sirvió para la imposición del

corselette. Se necesitaron metros y metros de tela para confeccionar las amplias faldas que se usaron sobre enaguas, algunas inclusive de seda, que acompasaban con su fru fru el andar de quien aposentaba a Scarlet en su mente. Y esto acontecía a finales de los 40 hasta mediados del 50. La elegante Audrey Hepburn, como “Sabrina” impuso los pantalones pescadores.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 68

Los pantalones ajustados de Audrey Hepburn en "Sabrina" (1954), de Billy Wilder, se usaron a toda hora del día y de la noche. "El gran Gatsby" (1973), de Jack Clayton, suscitó un gracioso revival de los años locos y la frágil figura de Mia Farrow envuelta en muselinas blancas dio lugar a toda una línea de moda que se la denominó "New Romantic". El "Doctor Zhivago" (1965) de David Lean, inspiró a Yves Saint Laurent expresivos modelos "a lo ruso"; tomando la línea de las campesinas logró un suntuoso estilo folclórico.

L

a estampa de señorita correcta de Grace Kelly puso de moda los impecables guantes blancos sin los cuales una toilette no estaba completa y su única

osadía, que fue aparecer en deshabillé de gasa rosa sobre

un camisón de satín en "Desde la ventana", de Hitchcock, fue adoptada por todas las jóvenes casaderas de ese entonces. El vestido que Marylin Monroe lució en "La comezón del séptimo año" con su pollera plisada que se levantaba sobre las rejas del subterráneo constituyó un modelo de sex appeal y fue objeto de miles de copias tanto en Estados Unidos como en Europa. 68

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 69

"Bonnie and Clyde" (1967), de Arthur Penn, impuso las polleras a media pierna y las boinas para las mujeres y para los hombres volvieron las gorras y las camisas rayadas de cuello blanco.

E

n otro trabajo me referí al impacto que hicieron en la moda Marlon Brando y James Dean al afianzar el uso de los jeans impuestos por los westerns. En el

caso de estos actores, figuras luminarias de la década del

50, ya no sólo se trató de una prenda sino de todo un estilo. Ambos, dirigidos por Elía Kazan, configuraron una mezcla de machismo y vulnerabilidad que los hizo muy queribles. Tanto Brando en "Un tranvía llamado deseo" (1951) mostrando púdica grosería con su camiseta, cuanto Dean en "Al este del paraíso" y en "Rebelde sin causa" fueron el modelo originario de toda una generación contestataria que tendría vigencias hasta fines de los 60. Estas dos últimas películas fueron rodadas en 1955, año de la muerte del protagonista, lo que lo convirtió en un mito. Moda infantil

L

os dos niños prodigios del cine influyeron directamente en la vestimenta infantil. Luego de "Ricitos de oro", todas las niñas usaron bucles y fue copia69

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 70

do hasta el cansancio un vestido de organdí blanco con motas coloradas con que Shirley Temple daba sus graciosos pasos de baile. Los chicos fueron enfundados en trajecitos Eton a lo Freddie Bartholomew, después de "El pequeño lord". Ropa interior

L

a ropa interior también imitó a la de las estrellas. Así como en los años 30, hasta las más santas y prudentes amas de casa no resistieron a tener sus saltos

de cama de seda con marabú, posteriormente las combi-

naciones que luciría Elizabeth Taylor en "La gata sobre el tejado de zinc caliente", de satín con encaje se convirtieron en símbolo erótico. Carole Baker implantó los baby-doll, chispa de sensual inocencia y qué decir del retorno del portaligas resucitado por Liza Minelli en "Cabaret", después de haber sido la piedra del escándalo mostrado por la legendaria Marlene en "El ángel azul". Sobre el portaligas dice Xavier Domingo en su libro "Erótica Hispánica": "El poderoso valor erótico y fetichista de estas prendas femeninas reside en su contacto inmediato con la piel de la mujer en sus partes más íntimas y deseadas". 70

Libro Moda & Cultura

7/4/12

F

5:51 PM

Página 71

rederick (Mellinger era su apellido) montó 68 tiendas de ropa interior por todo Estados Unidos, llamadas Hollywood Look, con su máxima suprema

para la mujer objeto "The Hollywood Look is the one he’ll love".Pero la moda y el feminismo es un tema tan amplio y profundo que merece un tratamiento aparte; partiendo quizás del look de Diane Keaton en "Annie Hall", rico discurso semántico de ideología posfeminista. Los diseñadores de moda para cine

E

n todo film, el diseñador de ropa constituye una parte importantísima del engranaje para el éxito. Curiosamente, diseñar un vestuario contemporá-

neo es más difícil tarea que diseñar uno de época ya que

implica una serie de sutilezas que el espectador ni siquiera considera. En una entrevista con María Julia Bertotto, realizada por Paula Croci y Alejandra Vitale, ella señala cuánto ayuda la televisión en este falso concepto y agrega que la TV es un medio maravilloso pero que prostituye todo lo que toca. Los asesores de vestuario son, según dice porta perchas, ya que su única misión es contactar a diferentes boutiques para anunciar "fulana de tal se viste en" refiriéndose a la actriz y no al personaje. Y concluye "el diseño del vestuario debe ayudar a narrar la historia de un 71

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 72

personaje…" En el caso del diseño de época, la iconografía de la misma suele ser una fuente de datos muy importante. No tanto en el vestuario de época cuanto en el actual si el trabajo está bien hecho, al espectador le llegará la clase social del personaje, si es atildado o no, o alguna característica de su personalidad.

Marilyn Monroe con su famosa falda plisada se convirtió en un icono contemporáneo.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 73

En el libro homenaje que el Metropolitan Museum de New York tributó a Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve describe sutilmente la sensación de sensualidad que implica meterse dentro de un vestido de este modisto y la meticulosidad con que éste estudia el libro del film sobre el que trabajará. Tanto que, en una escena en que un hombre la desviste brutalmente, Saint Laurent realizó el vestido con una tela especial que al romperse producía un efecto de grito amargo, anticipando la violación.

M

uchos

y

Hollywood

excelentes en

sus

diseñadores décadas

de

tuvo oro .

Señalaremos solo algunos: Gilbert Adrián, que

fue atraído por Irving Berlín de París, donde estudiaba, trabajó para MGM muchos años hasta que se retiró a un rancho en Brasil con su mujer Janet Gaynor. Regresó a

Hollywood para realizar el vestuario de "Camelot", en 1960, muriendo mientras lo diseñaba. Afortunadamente pudieron usarse esas vestiduras magníficas inspiradas en los cuadros prerrafaelistas.

W

alter Plunket, llamado por Katherine Hepburn para diseñar su ropa en "María de E s c o c i a ". Cuenta entre sus trabajos más conocidos 73

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 74

“Cantando bajo la lluvia” y “Siete novias para siete hermanos”, pero siempre será recordado por sus creaciones para Vivien Leigh, en “Lo que el viento se llevó”. Jean Louis aterrizó en Estados Unidos en 1935, sin saber una palabra de inglés, pero su charme francés conquistó a las elegantes de su tiempo, entre ellas a la duquesa de Windsor, y fue a recalar como diseñador en Columbia Picture. Vistió a Judy Holliday, Loretta Young, Doris Day y Rita Hayworth, quién inmortalizó su vestido negro de satín, copiado hasta el hartazgo, ajustado complemento de la canción "Put the blame on Mame, boys", entonada por la explosiva Gilda (1946).

E

dith Heath, quien desde la década del 30 ha trabajado con increíble versatilidad para todos los grandes directores y productores, fue merecedora

de varios y consecutivos Oscar, tanto que cobró casi la

misma notoriedad que las estrellas. Entre sus trabajos mas conocidos citemos a "La princesa que quería vivir","Pescar al ladrón", "Sansón y Dalila" y "El golpe" con Robert Redford y Paul Newman. Irene Sharaff comenzó a diseñar para el teatro y cuando fue a Hollywood compartió esta actividad con el cine. Recibió quince nominaciones para el Oscar, recibién74

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 75

dolo cinco veces; por “El rey y yo”, “West side story”, “Cleopatra”, “Hello, Dolly”, además del ballet de “Un americano en Paris”. La Ropa

H

ablemos ahora de la ropa. Al comienzo del cine la cosa fue bastante simple. Solamente se les pedía a los actores: "venga como pobre o como

para ir a una fiesta" y las actrices veían qué podían usar del propio guardarropa, lo compraban o lo mandaban a hacer. Pero cuando los films empezaron a tratar temas más amplios, como los bíblicos o la Revolución Francesa, la ropa particular resultó inadecuada. Entonces comenzó la fabricación de espléndidos vestidos con metros y metros de terciopelo, satín, lamé y brocato que al fijarse la cámara en ellos, revelaban la perfección de su hechura.

E

n una exposición que se realizó en el Metropolitan Museum de New York, en 1974, pude observar, para mi asombro, que hasta el

más mínimo detalle de los vestuarios era perfecto. Allí

estaba el famoso vestido de baile que llevó Ginger Rogers en "Una mujer en la penumbra" (1944), diseñado por el propio director de la película Lithchell Leisen. Este mode75

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 76

lo fue en su oportunidad anunciado como el más caro del mundo, con su corte, la línea del escote, los bordados, las amplísimas polleras, todo matemáticamente ensamblado, cubierto de lentejuelas oro y rojo cosidas a mano con adornos de visón que costó 35.000 dólares. La ropa para el cine tuvo una importancia única en el mundo de la moda y podía competir por su excelencia con los modelos mas refinados de París. Fueron los años en que Hollywood importó a dos grandes: Poiret y Erté, quienes no encajaron en la atmósfera de los sets.

S

i bien aquellos modelos como María Antonieta eran poco viables para ser usados, otros en cambio, fueron copiados como aquel famoso que Letty

Linton diseñó para Joan Crawford, cuyo interesante ros-

tro quedaba enmarcado en abundantes volados de organdí blanco. Solamente Macy´s, de New York, vendió 500.000 ejemplares en pocos días.

Faye Dunaway y Warren Beatty, en Bonnie y Clyde, marcan la moda de los años’30. 76

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 77

77

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 78

Films en color

B

ien conocidos son los problemas suscitados por la introducción del sonido en las películas, avatares graciosamente puntualizados en el delicioso film

"Cantando bajo la lluvia" con Gene Kelly. Pero poco nos hemos enterado de los trastornos sufridos con la ropa

para las películas con el advenimiento del color. Mientras que las películas fueron rodadas en blanco y negro los modistas diseñaban en estos colores y en gris. Luego se probaban las telas para saber qué tono de gris daba. El resultado era imprevisible. De ahí que la ropa diseñada para las películas en blanco y negro esté hecha de asombrosos y extraños colores.

E

n los filmes de colores, el azul y el amarillo traen problemas para algunos vestidos pues aparecen muy intensos bajo los focos y hay que apagarlos. El

blanco fotografía demasiado brillante, de ahí que no se hagan vestidos blancos, ni siquiera las aparentes níveas

camisas de Fred Astaire son de ese color. El vestido de satín rojo shocking que Bette Davies lució en "Jezebel", lenguaje crucial para la escena en que ella aparece en el baile donde todos están de blanco y por medio de lo cual quiere demostrar su indiferencia después que su hombre la había abandonado, apareció 78

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 79

en la pantalla de un color marrón tirando a brick. Los estudios poseen fábricas de ropa con cientos de costureras trabajando constantemente. Filas de maniquíes se alinean en los talleres con tarjetas indicando el nombre de cada artista. Pilas de diseños esperan la aprobación del director y del productor. En las postrimerías de la década del 20 y en los 30, fue el período en que los talleres trabajaban a full, especialmente a partir de ese gran entretenimiento creado por Hollywood: el musical. La tremenda importancia que dio Hollywood al vestuario quizás no sea mera coincidencia ya que la mayoría de los magnates que vieron el futuro en esta máquina de sueños habían estado antes en el negocio de la moda: Harry Warner hacía zapatos, Samuel Goldwyn, guantes, y Adolph Zukor era peletero, famoso por insistir en que los adornos de los trajes de sus películas fueran de piel auténtica. Todos ellos a su vez llevaron consigo al cine a colegas y amigos del gremio textil.

E

n las películas pomposas de las décadas del 30 y del 40, hasta los extras llevaban atuendos lujosísimos. Adrián diseñó para “María Antonieta”

(1938), 4.000 trajes usando sedas, terciopelo, encajes y

hasta bordados auténticos del siglo XVIII. Norma Shearer 79

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 80

se cambiaba de vestido 34 veces y 18 pelucas, una de ellas con diamantes de verdad. Síntesis final

E

stá bien establecido que el cine, aunque originario del siglo pasado, responde a una forma de arte típica de nuestro tiempo. De ahí que en las

postrimerías de esta centuria cobre tanta importancia

conocer las películas que nos antecedieron, no sólo para entender mejor las actuales sino también para, a través de ellas y de la observación de sus ropas, poder comprender mejor al mundo actual. Vivimos inmersos en cambios tecnológicos y socioculturales que sorprenden y apabullan, posiblemente estos cambios hayan también modificado la actitud del espectador. De todas maneras las viejas y buenas películas serán mojones en la historia, así como también la ropa usada en ellas será un indiscutible aporte a la cultura de nuestro tiempo.

80

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 81

Atuendo y simbolismo en el

Cine

81

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 82

Libro Moda & Cultura

7/4/12

E

5:51 PM

Página 83

n otros trabajos anteriores ya hice un paralelo entre la moda y el cine. Ahora quisiera enfatizar aun más la semejanza entre ambas expresiones. Me refiero al tiempo, el gran protagonista de estos

campos de la cultura. Recordemos una vez más la clasificación de las artes que hace Aristóteles en la “Poética” y que ha regido hasta nuestro siglo, diríamos que hasta el advenimiento del arte pop. Las artes se dividen en las del espacio: pintura, escultura y arquitectura y en las del tiempo: la poesía y la música. Nos preguntamos ¿dónde pondría Aristóteles al cine y a la moda, en constante fluir? Podríamos alegar que el teatro es lo más parecido al cine pero en él nunca se da la mezcla de lo espacial y lo temporal cuyos límites son fluctuantes. No fue por azar que el cine, con su montaje técnico y su elemento básico que es la simultaneidad, naciera 83

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 84

cuando Bergson asombraba al mundo con su filosofía del tiempo y la psicología vital impregnando el quehacer artístico de comienzos de nuestro siglo.

S

i bien el tiempo es la piedra angular sobre la que se basa la moda desde los albores de la humanidad, nunca, jamás, ha estado tan supedi-

tada al cambio como en el presente, adquiriendo un ritmo cinematográfico. Hauser, en la “Historia social de la literatura” y el

arte, habla sobre este ritmo enloquecedor que envuelve al hombre de hoy. Nos dice que "el mundo intelectual del hombre de hoy está imbuido de la atmósfera del presente inmediato, lo mismo que el de la Edad Media estaba caracterizado por una atmósfera del otro mundo. El hombre de hoy tiene la experiencia de la grandeza de sus ciudades, de los milagros de la técnica, de la riqueza de sus ideas, de las ocultas profundidades de su psicología en la continuidad, las interconexiones y la fusión de las cosas y procesos. La fascinación de la simultaneidad, el descubrimiento de que por un lado, el mismo hombre experimenta tantas cosas diferentes, inconexas e inconciliables en un mismo momento y de que, por otro, homb res diferentes en diferentes lugares, experimentan muchas veces las mismas cosas... este universalismo del cual la 84

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 85

técnica moderna ha dado la conciencia al hombre contemporáneo es, quizás, la fuente real de la nueva concepción del tiempo y de la manera plenamente abrupta como el arte moderno describe la vida". Esta simultaneidad y falta de congruencia que informa al cine, actualmente también informa a la moda.

O

tro punto en común entre estas expresiones que nos ocupan: el cine intentó desde sus comienzos producir un arte para un público de masas.

Igualmente, la moda se democratizó primero con el prêtà-porter y luego con la confección en masa dirigida a la nueva burguesía o clase media que en términos de diver-

sión y de ropa aúna el gusto de las clases superior e inferior. El cine y la moda son artes que dependen de la técnica. Se podría seguir reflexionando sobre el cine y la moda y su "espacialidad temporal" pero el objeto de este estudio es el de hablar sobre la ropa-símbolo en las películas.

S

obre la íntima relación que hay entre la ropa y su portador ya nos hemos ocupado anteriormente. Así, no sólo hemos hablado del vestido como

nuestra segunda piel y sobre la ropa como comunicación 85

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 86

no hablada, sino que también hemos puntualizado la complicidad que se establece entre el portador y su atuendo. Por supuesto que en todo film los personajes van vestidos de acuerdo a su psicología, momento social

86

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 87

en que se desarrolla la escena, el rango dentro de la comunidad que ocupan los protagonistas, etc.

E

n cuanto la ropa-signo, hay ejemplos bien c o n spicuos como en las películas del Zorro , Superman o Batman, donde el atuendo, lejos de

ser un disfraz, marca la personalidad y acción determina-

da de sendos personajes. A lo que me refiero es a algo mucho más sutil y que habitualmente pasa inadvertido para la mayoría de los espectadores, y me refiero al simbolismo mediante la ropa, entendiendo por símbolo cualquier cosa que por su representación, figura o semejanza nos da a conocer o nos explica otra. Esta definición es de la Real Academia Española.

S

eñalaremos algunos ejemplos: hay una escena de "San Francisco", aquella vieja película (1936) con Jeanette Mc Donald, Clark Gable y Spencer Tracy,

quien personifica un sacerdote. En un momento de discusión entre ellos, el primero dice: "Si no fuera por ese

Rodolfo Valentino en el rol del jeque con sabor a disfraz. 87

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 88

cuello (clergyman) te rompería la cara de una trompada". Ante esta amenaza Spencer Tracy se quita el cuello ostensiblemente, igualándose en su condición de hombre laico.

E

n "Testigo en peligro", film de Weir, a quien entusiasma presentar los conflictos de la contracultura, la acción se desarrolla en una comunidad "amish".

Los "amish" son una secta, a su vez desprendida de otra, los menonitas, quienes tomaron su nombre del suizo

Jacob Amman. El primer barco que llegó a los Estados Unidos trayendo de Holanda a Filadelfia los primeros colonizadores fue el "Adventure" y llegó el 2 de octubre de 1727. Tres grandes valores informan su vida: una religión devota, trabajo agrario y una fuerte cohesión comunitaria. Sus ropas son sencillas y la de los hombres habitualmente negras. El chico y la madre están en la estación de tren Pennsylvania. La criatura admira la gente que pasa y, a su vez, la gente se sorprende al ver a este hombrecito tan peculiarmente vestido. El chico se fija en un adulto con su atuendo que de lejos es similar al suyo, quizás con un dejo de anticipada nostalgia antes de partir. Se acerca y al hacerlo sufre una desilusión: se trata de un rabino. En otra escena fundamental, la madre, antes de 88

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 89

ofrecerse al policía de New York, se quita la cofia y con manos temblorosas la deposita sobre la mesa. Al sacarse la cofia se quita al mismo tiempo las pautas de su comunidad. La cofia es símbolo de recato y pureza y al despojarse de ella, sendos valores quedan fuera de su persona. Aquí podríamos recordar una escena, también fundamental, de la vieja película “Major Bárbara”, basada en la obra de teatro de Bernard Shaw, donde la protagonista Wendy Hillman, luego de múltiples presiones de su padre millonario decide dejar el Ejército de Salvación, arroja su capota a la calle para insertarse en el mundo frívolo al que pertenece no por elección sino por herencia.

L

awrence de Arabia consigue identificarse plenamente con su misión recién cuando se viste de árabe. El director, David Lean, agrega cierto placer

estético y un particular hedonismo a esta escena antológica actuada por Peter O´Toole. Lo que en Rodolfo Valentino, en el mítico rol de “El jeque” (1921), nos suena a disfraz, en Peter O´Toole cobra la fuerza del símbolo. Posiblemente se deba a que en el primero lo que

percibimos es una especie de compendio de indumentaria del macho: espada, daga, cartuchera, camisa con cuello abierto, capa y botas de cuero adornadas con cadena. Aquí se enfatizó lo viril en el que luego sería el 89

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 90

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 91

legendario "latin lover". En Lawrence, en cambio, se transmitió la identificación con un pueblo y su rol mesiánico.

E

n “La Edad de la inocencia”, ese incomparable fresco donde ropa, modales y tertulias son los protagonistas, la condesa Olenska no fue al baile de los

Beaufort por no estar vestida apropiadamente. En efecto, el vestido de color azul eléctrico que luce en el palco del

teatro y que atrae todas las miradas, de ninguna manera era para la noche cuando había que llevar tonos muy pálidos. En el film, este hecho sirve para la presentación de la prima Ellen y su mezcla de inseguridad y rebeldía. Aparte del deslumbrante vestuario de Gabriela Piscucci que tomó exactamente los modelos de Worth, los contínuos comentarios sobre este notorio modista hacen las delicias de cualquier estudioso de la moda. (Esta película, dirigida por Martin Scorcese, estuvo basada en la novela del mismo nombre de Edith Wharton).

Peter O’Toole se identifica con su misión cuando se viste de árabe, su ropa cobra la fuerza de un símbolo. 91

Libro Moda & Cultura

E

7/4/12

5:51 PM

Página 92

n “Hermano sol, hermana luna”, San Francisco corta la bellísima cabellera de Santa Clara, quien funda la congregación femenina siguiendo los

pasos de su amigo. En la mujer, el pelo fue siempre sinónimo de seducción y hasta de pecado. En la iconografía religiosa es frecuente ver a María Magdalena con la cabellera suelta hasta los tobillos. De ahí el recato que impone la cofia o manto en las monjas. Otra secuencia significativa es cuando el obispo pide explicaciones a Francisco frente a la iglesia. La respuesta consiste en quitarse las ropas de rico mercader. Al quedarse desnudo, el obispo lo cubre con su capa opulenta, bordada de oropeles, que ciertamente ignora el mensaje de Jesús. San Francisco se la quita y marcha solo, desnudo. ¿Qué quiso decir este santo, que por cierto nada tenía de exhibicionista? Con esto Francisco afirma su inocencia, quiere estar como un hijo del Señor, recién llegado al mundo y Zeffirelli con este episodio basado en la realidad, lo trasmite con toda la fuerza del símbolo.

L

a penúltima toma de “La hora señalada”, en ese largo y confiado abrazo que se dan Grace Kelly y Gary Cooper, la cámara enfoca el anillo de bodas.

Jean Baudrillard hace una elocuente distinción entre el

92

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

Página 93

anillo de matrimonio y la simple sortija. Al respecto dice que "el anillo de matrimonio es símbolo de la relación matrimonial, este anillo es un objeto único. No se puede cambiar, ni llevar varios. El objeto simbólico está hecho para que dure y atestigüe con su duración y permanencia la relación. La sortija es un objeto singular, una gratificación individual, un signo a los ojos de los demás. Yo puedo llevar varias y puedo cambiarlas. La sortija entra en juego de accesorios y la constelación de la moda. Es objeto de consumo". El director Zimmerman, al detenerse en este "close up" impone la fuerza del amor que une a estas dos personas a quienes todos han abandonado y han dejado solos ante el peligro.

E

n “El Acorazado Potemkin” en lugar de mostrar a los cosacos, la visión constante de unas botas pesadas e indestructibles son todo un símbolo de la

presencia del poder militar.

93

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:51 PM

En “El Acorazado Potemkin” la visión constante de las botas expresan el poder militar.

Página 94

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 95

Libro Moda & Cultura

E

7/4/12

5:52 PM

Página 96

n “El gran Gatsby”, film basado en la novela de Scott Fitzgerald, el director Jack Clayton logra transmitir en lenguaje cinematográfico la escena

en que Daisy Buchanan, protagonizada por Mia Farrow, y su primo, luego de haber paseado por los grandes salones de la mansión, llegan a su dormitorio y a manera de culminación de su riqueza, Gatsby abre su ropero atestado de camisas. La posesión de un guarda-rropa muy nutrido da satisfacción a cierta gente, a aquellos que se guían por los cánones del buen gusto, según Veblen. Pero mejor vayamos a la descripción en la propia novela: (Gatsby) "Sacó un montón de camisas y empezó a tirarlas, una tras otra, delante de nosotros, camisas de hilo fino y de seda gruesa y fina franela, que perdían los pliegues conforme iban cayendo encima de la mesa cubriéndola en multicolor desaliño.

M

ientras nosotros las admirábamos, él trajo más y el suave y rico montón se elevó aún más: camisas a rayas, con grecas y a cuadros, del

color del coral y verde manzana, color de lavanda y

naranja pálido, con monogramas de azul indio. De repente, con un sonido forzado, Daisy amagó la cabeza sobre las camisas y comenzó a llorar agitadamente.

96

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 97

"Estas camisas son una preciosidad", dijo sollozando, con la voz ahogada entre los gruesos pliegues. "Me entristece porque jamás he visto camisas tan… tan preciosas antes". Pareciera que Daisy, apabullada por tal despliegue de camisas recién comprende el alto nivel económico de Gatsby, pues es bien sabido que en el mundo de la alta sociedad el vestido desempeña un papel importante en la expresión cultural.

P

ara terminar con este breve análisis no encuentro mejor ejemplo que el final de “La noche de Varennes”, esa película de Ettore Scola que supo

encapsular en una diligencia a las distintas reacciones frente a un mundo que se desplomaba. Luego del largo y traqueteado viaje y ya apresado Luis XVI, quedan solos en la posada el filósofo escritor Restiff de la Bretonne, encarnado por un inolvidable Jean Louis Barrault, la condesa y dama de honor de María Antonieta (Hanna Schygulla) y su fiel peluquero (Jean Claude Brialy). Intrigado por el voluminoso paquete que misteriosamente los había acompañado desde París, el escritor pregunta por su contenido. Al abrirlo, aparece el rico atuendo de Luis XVI. En ceremonioso acto que alcanza la unción de un rito, Leonard viste el maniquí. 97

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 98

Ante la jerarquía que transmite la pompa del atuendo, Restiff de la Bretonne dice: "Si lo hubieran visto así, no lo hubieran arrestado". La cámara enfoca largamente al personaje que trasunta la vestimenta real y la condesa se inclina respetuosamente y con devota emoción dice quedo: "Majestad…".

H

asta aquí han sido sólo algunos ejemplos, pero por mi mente vienen muchos más como cuando la cámara se detiene en las ligas de la legendaria

Marlène frente al abochornado profesor en “El ángel azul”, o Mrs. Robinson sacándose y poniéndose lujuriosamente las medias frente al sofocado estudiante en “El graduado” y… quién no recuerda a la mítica Marylin arrojando sus sandalias rojas a la vera del camino, despojándose así de su vida de trotacalles en “Río sin retorno”, de Otto Preminger. Dado que todos aquí somos cinéfilos, posiblemente hoy no les he dicho nada nuevo, pero me daré por satisfecha si de alguna manera mi modesta exposición sirvió para enfatizar una vez más la importancia de la ropa como lenguaje no hablado y su incuestionable valor simbólico.

98

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 99

El frac

como protagonista en el film “Seis Destinos”

99

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 100

Libro Moda & Cultura

7/4/12

E

5:52 PM

Página 101

n otro trabajo también presentado en esta Asociación hablé del smoking como protagonista en la novela de Mujica Lainez "El Gran Teatro". Hoy

quisiera presentar al frac como personaje principal del

film “Seis Destinos” de Julien Duvivier. Pero antes de entrar en el comentario del film, me gustaría decir dos palabras sobre este atuendo que es el máximum de la gala para hombres. La palabra frac fue incorporada al Diccionario oficial de la Real Academia Española en su novena edición, en 1843. Su primer uso documentado en la literatura se remonta más o menos a 1835 y aparece en "El Pobrecito Hablador" de Mariano José Larra al describir a "Un joven de sesenta años disponiéndose a asistir a una "suaré" (escrito así en el original), pantorrillas postizas, porque va de calzón, un frac diplomático, todas las maneras afectadas de un seductor de veinte…" 101

Libro Moda & Cultura

E

7/4/12

5:52 PM

Página 102

n francés la voz frac se registra desde el año 1767. Y ahora un poquito de historia. La idea de vestirse de negro para la noche fue introducida, según

James Laver, por el escritor inglés decimonónico Edward Bulwer-Lyton, que lo utilizaba como gesto romántico para demostrar su melancolía. Además dio ímpetu a esta idea escribiendo, en 1828, que "la gente deberá ser muy

distinguida para quedar bien vistiendo de negro" y, según se dice, fue el primero en usar el frac. El frac se usa siempre con camisa y corbata moñito blancas, cuello palomita y chaleco también blanco almidonado. Sombrero de copa, guantes blancos y un fino bastón acompañan este atuendo aunque el uso de estas prendas ha perdido vigencia en estos días. Un pañuelo blanco ligeramente almidonado deberá usarse en el bolsillo superior. Esta costumbre se remonta a 600 años, pues la tradición afirma que fue Ricardo II (1367 – 1400) quien inventó esto, ya que era normal en aquella época sonarse la nariz con la manga.

L

a película que nos ocupa, cuyo título en inglés es “Tales of Manhattan”, se inscribe dentro de los grandes títulos de la década de los cuarenta.

Pertenece a lo que se denomina la "Golden Age" de Hollywood, que duró unos veinte años, comenzó con el

102

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 103

Charles Boyer es el portador del primer frac en “Seis Destinos”. Aquí acompañado por Rita Hayworth. 103

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 104

cine sonoro y terminó con la televisión. Se trata de un período que los apasionados del cine idolatran, una época en que los filmes alcanzaron el máximo de popularidad e influencia. "Para muchos americanos, la cultura cinematográfica se convirtió en la cultura más creíble, puesto que Hollywood ofrecía estímulos ideales y normas de conducta a todos aquellos que fueran tan ingenuos como para creer en los mitos de celuloide".

U

na pléyade de grandes artistas encarna a los más diversos personajes en los distintos avatares de sus destinos. Así pues, desfilan ante nosotros

Charles Boyer, Rita Hayworth, Thomas Mitchell, Ginger

Rogers, Henry Fonda, Charles Laughton, Edward G. Robinson, Ethel Waters, Paul Robeson, y muchos otros. En el primer episodio asistimos a lo que podría llamarse el nacimiento del frac de marras. Un famoso sastre llega con una caja extremadamente delgada a casa de un gran actor dramático. Edward, el valet, actuado por Eugene Palette, se disculpa porque su señor aún duerme. Cuando se saludaron dijeron "good afternoon", acotando "la gente famosa duerme hasta tarde". El sastre abre el paquete y con actitud ritual viste al maniquí. Aparece entonces Charles Boyer y el sastre comenta que el frac ha sido maldecido por su cortador a 104

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 105

causa de un problema con las solapas. El actor hace gala de indiferencia ante la superstición, como si su apostura y fama fueran más allá de anécdotas insignificantes.

L

uego del debut de la obra, parte a ver a su ex amante, Rita Hayworth, a la sazón casada con un empresario millonario aficionado a la caza, interpre-

tado por Thomas Mitchell. Si bien Rita Hayworth nunca

sobresalió por sus dotes de buena actriz su actuación en este film es deplorable. El director ha creado un clima de tragedia bien logrado en el tenso diálogo entre los hombres, pero cuando la cámara se detiene en ella, sus ojos desorbitados, sus gestos apurados pretendiendo expresar nerviosismo, su respiración falsamente acelerada, en fin, todo es un ejemplo de mala actuación. Así, pues, ni los primeros planos que destacan su bello perfil ni el sofisticado vestido de lamé que exalta su escultural figura logran satisfacer al espectador. La acción se desarrolla en el pabellón de caza. Los tres personajes están inmersos en una especie de bóveda formada por cuernos y astas, y se los ve detrás de una fila de escopetas muy largas dando la sensación de una reja que los enjaula y anticipa un clima de depresión, como si quedaran atrapados en el destino. El marido dispara contra Charles Boyer que simula estar moribundo, pero que luego se le105

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 106

vanta diciéndoles que todo ha sido "teatro", en un parlamento algo sobre actuado que sin embargo se tolera ya que su rol es, precisamente, el de actor. Se despide desilusionado por el cinismo de una mujer a quien ama todavía y sale con paso firme, pero al entrar al auto se desploma y pide al chofer que lo lleve al hospital. El suntuoso frac ya tiene un agujero.

E

l segundo episodio es la típica comedia norteamericana. Si bien la trama es banal, podemos, sin embargo rescatar dos cosas interesantes: el decora-

do, muy de ese período en que la silueta de New York

aparecía por los grandes ventanales, y el estilo Art Deco en los muebles, cortinas y hasta en las típicas calas. Esta mise en scène es sumamente apropiada a la situación. Andrè Bazin en “Cahiers du Cinema”, en 1955 resalta la importancia de la misma. Hablando de un grupo de directores jóvenes expresa: "Si confía hasta tal punto en la mise en scène es porque en ella descubre sin ambages la propia materia del film, una organización de los seres y de las cosas que encuentra en si misma su propio significado, ya sea estético o moral". En segundo lugar nos pone al corriente de las costumbres de ese tiempo. 106

Libro Moda & Cultura

7/4/12

T

5:52 PM

Página 107

odo se desarrolla en la mañana de la boda de una joven tradicional y correcta, interpretada por Ginger Rogers enfundada en un perfecto tailleur,

con un niño bien, tarambana, Cesar Romero, al que le

cuesta despertarse luego de una rociada despedida de soltero. Cuando la novia lo llama y aún está durmiendo la mucama, filosofa: "A broom that sleeps, a bride that weeps". Se suscita una especie de comedia de enredos cuando la novia encuentra en el frac de su prometido una perfumada y ardiente carta del amante con lujo de detalles sobre esta relación. El novio pide a su mejor amigo, Henry Fonda, que traiga su frac para así simular que el del escándalo le pertenecía a él. El valet soluciona todo con el frac del actor que ha caído en sus manos. La novia convencida de que el amigo es el autor de las cartas tan apasionadas, se enamora de él y ambos revelan su mutuo amor. Gracias al frac asistimos a un final feliz que coincide con las reglas del género y el moralismo codificado que imponían siempre un final positivo y edificante.

E

l siguiente episodio está protagonizado por Charles Laughton. Relata la historia de un músico pobre y genial que nunca había tenido la oportunidad de

que alguien prestara oídos a su obra. Un amigo, integran107

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 108

Uno de los primeros fracs, c 1767.

te de una importante orquesta, le consigue por fin una entrevista con el famoso director Bellini, personificado por Víctor Francen. Como tantas otras veces, la figura de éste responde al estereotipo del conductor déspota. Para acceder a él, el pobre músico debe atravesar un largo y desangelado corredor que abruma más su aguda timidez.

P

or fin, el milagro se realiza y es invitado por Bellini a dirigir la obra de su autoría. Ya con los minutos contados, antes del concierto se percata de que no

tiene frac; entonces su dulce y fiel esposa, Elsa

Lanchester, recuerda haber visto uno en la casa de ropa usada a donde fue a parar el de nuestra historia. Lo consigue, se lo prueba, le queda muy ajustado, pero ya no 108

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 109

hay tiempo para conseguir otro. Al dirigir con entusiasmo, el frac comienza a romperse, una sisa primero, luego la otra, y el público ríe a carcajadas. El joven músico rompe a llorar e inunda la escena de gran patetismo. Una vez más, Charles Laughton nos deleita con su brillante actuación de expresivos y variados matices viviendo siempre una situación comprometida.

U

n gran silencio se apodera del ambiente. La cámara enfoca toda la sala con los espectadores mirando hacia el director Bellini de pie en su

palco avant scène quien se ha quitado el frac quedando

en mangas de camisa. A propósito quisiera hacer una observación.

109

Libro Moda & Cultura

7/4/12

P

todas

5:52 PM

Página 110

or primera vez se muestra toda la sala, pues hasta ahora

habían

sido

vistas

parc i a l e s .

Recordemos que en "El cine" según Hitchcock,

Truffaut le pide que le explique por qué el patio de la casa donde transcurre toda la acción en “Desde la Ventana” sólo aparece una vez en toda la película cuando la mujer, cuyo perro ha muerto, se pone a gritar. Hitchcock le responde que la elección de un encuadre no debe basarse en el hecho de mostrar decorados, sino que debe hacerse en función de las intenciones dramáticas y de la emoción, algo que Duvivier logra plenamente en este enfoque. Poco a poco los espectadores copian el gesto del director y, en la noche del gran éxito, el pobre y radiante músico, arroja el frac roto y maltrecho al Ejército de Salvación.

E

dward G. Robinson desempeña el papel principal en el cuarto episodio que, junto con el anterior, son los más relevantes. Llega una invitación para Mr. Brownee, así se llama

el personaje central, para reunirse con sus condiscípulos de la promoción de 1917 a fin de festejar los veinticinco años de egresados en el Waldorf Astoria. Cuando llega la carta, él está durmiendo en la calle, debajo de diarios, con el traje raído, mirada de alcohólico confundido, en 110

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 111

fin, hecho una piltrafa humana. Para ironía de la situación, la comida es de traje de etiqueta. La buena voluntad de los miembros del Ejército de Salvación lo convence y él sale airoso con el frac puesto a punto. Habían conseguido todos los accesorios, menos la camisa ad hoc. Así, entonces, partía nuestro hombre con una pechera sobre su camisa de diario.

E

l ambiente refinado y lujoso, los compañeros de juventud que lo reciben calurosamente, anécdotas de estudiantes, el encuentro con el viejo profesor,

etc., todo marcha a pedir de boca, hasta que a uno de los participantes descubre que le falta la billetera. Entonces

se establece, como parte de un juego que todos deben ser revisados. E. G. Robinson se niega, para no tener que mostrar su camisa. Aquí comprobamos una vez más la importancia de la ropa como código, en este caso el de la prosperidad y el sentido del pudor que se apodera de aquellos que se sienten mal vestidos para la ocasión. De pie y con la cámara enfocándolo en un medio campo, pronuncia un parlamento memorable. Lleno de matices, relata su patética historia, la pérdida de su mujer, de su estudio de abogado, de su autoestima. La alocución es tan penetrante que no queda reducida a la anécdota sino que la trasciende con tal humanidad que sitúa la trama 111

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 112

en una dimensión distinta. Terminada su intervención se aleja dejando un entorno sorprendido y apabullado. A la mañana siguiente, sus compañeros lo buscan en el Ejército de Salvación para ofrecerle trabajo. Una vez más asistimos a un "Happy End" típico de las películas de ese tiempo. El frac regresa al negocio de los Hermanos Santelli y allí lo compra el protagonista del quinto episodio, W. C. Fields, episodio tan obviable que ni siquiera figuró en el estreno cinematográfico de este film.

D

espués de una corta actuación, el frac regresa al negocio y un gángster lo roba para poder entrar en un casino particular. Realiza un asalto, roba

una cantidad de billetes y toma un avión rumbo a

México. En medio de una tormenta se percata de que su frac está envuelto en chispas, decide quitárselo y lo arroja al vacío. El frac, ya lleno de agujeros, cae en un poblado de negros muy pobres. La pareja formada por Ethel Waters y Paul Robeson lo recoge y ve que sus bolsillos están llenos de dinero. En un escenario emparentado con

112

La elegancia y la gracia de Fred Astaire hicieron del frac el atuendo indispensable para cualquier gala.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 113

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 114

la pintura de Thomas Benton, cofundador del movimiento American Scene, los campesinos se congregan junto al predicador. Cada cual obtiene según lo que haya pedido en sus oraciones. Sólo el más pobre, el viejo Christopher, no quiere dinero, él no necesita nada, está conforme con lo que tiene, ¡tan sólo ansía un espantapájaros! Una gran algarabía reina en el poblado y la voz grave de Paul Robeson canta “El Señor hace sus cosas en forma misteriosa”, acompañado por un coro entusiasta y optimista.

L

a escena final muestra el manoseado frac en su nuevo rol de espantapájaros, que lleva en su deteriorada tela el recuerdo de los distintos destinos. El esperanzado final, repetimos, es una característi-

ca de ese período, pues responde al Código Hays, es decir, el código de auto-censura que especificaba qué se podía decir y qué no, y que entró en vigor en 1934 imponiendo siempre finales optimistas y positivos. Tan optimistas y positivos debían ser estos finales que si analizamos este film vemos que en todos los episodios los protagonistas salen airosos a pesar de poseer el maldito frac. En todos ellos se muestran partes de la vida norteamericana que, al decir de Hauser, "es lo mejor que le debemos al cine de ese país..." "Lo mejor que debemos 114

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 115

al cine norteamericano consiste en la reproducción documental de la vida norteamericana, de la diaria rutina de la máquina económica norteamericana, de las ciudades de rascacielos y de las granjas del Medio Oeste, de la policía norteamericana y el mundo de los gángsters. Porque una película es tanto más cinemática cuanto mayor parte tienen los hechos extrahumanos y materiales en su descripción de la realidad; en otras palabras, cuanto mayor es la conexión en tal descripción entre el hombre y el mundo, de la personalidad y el ambiente, el fin y los medios". Datos sobre el Director y los principales actores: Julien Duvivier: (1896-1967) Director de cine francés que tuvo mucho éxito durante la década de los 30 con films como “Poil de Carotte” (1932), “Pepe le Moko” (1937) y “Un carnet de baile” (1938). Fue invitado a Hollywood para dirigir “El Gran Vals” (1937), film basado en la vida de Johann Strauss. Durante la segunda guerra mundial, Duvivier se instaló en los Estados Unidos y dirigió “Tales of Manhattan” (“Seis Destinos”) (1942), “El Impostor” (1944), etc. Luego en Europa dirigió “Anna Karenina” (1948), “Bajo el cielo de París” (1950) “El pequeño mundo de Don Camilo” (1951), etc. 115

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 116

Rita Hayworth (1918-1987) Actriz de cine, bailarina y cantante conocida como La Diosa del Amor, siendo su verdadero nombre Rita Cansino. Luego de películas como “Charlie Chan en Egipto” (1955) o “Solo los Angeles tienen alas” (1939) alcanzó su máxima notoriedad con “Gilda” (1946) dirigida por Vidor. Los últimos 15 años de su vida padeció la enfermedad de Alzheimer. Charles Laughton (1899-1962) Actor inglés que encarnó una sorprendente diversidad de personajes. Si existe una imagen cabal que se perpetúa en nuestra mente, esa sería la caracterización que hizo cuando actuó como Enrique VIII (1933). Por este film, filmado en Inglaterra recibió el Oscar y el reconocimiento mundial. Pero su carrera fílmica siguió en los Estados Unidos con “El motín del Bounty” (1935) y otros títulos igualmente exitosos. Su versatilidad hizo que se compenetrara de caracteres tan diversos como Rembrandt o Quasimodo. Charles Boyer (1897-1978) Actor francés que actuó en más de cien películas francesas y norteamericanas. Graduado en filosofía por la Sorbona, estudió actuación en el Conservatorio de París. Sus principales filmes fueron “María Walewska” (1937) junto a Greta Garbo, “Luz que agoniza” (1944) de George Cukor, “Arco de Triunfo” 116

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 117

(1948) etc. En 1948 fue condecorado con la Legión de Honor francesa. Edward G. Robinson (1893-1973) Nacido en Bucarest, Rumania,

su

verdadero

nombre

era

Emmanuel

Goldenberg. Su familia emigró a New York cuando tenía 10 años. Había aparecido en un film mudo pero su actuación en “Little Caesar” no sólo le valió el reconocimiento como gran actor y estableció el modelo de gángster, sino que logró ser un actor creativo y versátil. Fue honrado, post-mortem con el Oscar por sus numerosas contribuciones al arte cinematográfico.

117

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 118

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 119

La ropa como código en

El Gran Teatro de Mujica Lainez

119

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 120

Libro Moda & Cultura

7/4/12

C

5:52 PM

Página 121

uando se publicó “El Gran Teatro” pocos fueron los que se percataron de la importancia de esta obra. Algunos, hasta la tacharon de frívola. Al oír

esto, recordé lo que alguna vez dijera Mujica Lainez: "Se necesita ser muy profundo para ser realmente frívolo". En nuestra opinión “El Gran Teatro” es uno de los

libros más acertados que produjera este rico e infatigable autor. Es más, yo diría que desde el punto de vista estrictamente literario, se la puede considerar una obra perfecta: fondo y forma coinciden en espléndida armonía. El conocimiento que tiene el autor del teatro , quien en sus descripciones nos hace penetrar hasta el último vericueto, el meticuloso recorrido tanto musical como escenográfico de la obra de Wagner y la expresiva psicología de los personajes, todo esto reunido en un hilo argumental de sostenido interés, hacen que el fondo del libro sea intachable. 121

Libro Moda & Cultura

Y

7/4/12

5:52 PM

Página 122

¿qué decir de la forma? Ya acostumbrados al lenguaje de Mujica Lainez, nos embelesa y cautiva una vez más con su radiante prosa. Así, pues,

fondo y forma se amalgaman en armonía perfecta. Pero no es un análisis literario lo que nos lleva a

escribir esta nota, sino que nuestro interés se centra en señalar el valor psicosocial de la ropa en esta novela. El sólo hecho de haber elegido una noche de gala en el Colón nos da la pauta de cuánto sabía el autor sobre la Moda.

L

a Moda necesita, ante todo, de un escenario. "No vas a ver, sino a que te vean", le dijo Sócrates, un día, a su mujer Xantipa, al no querer usar un

himatión que no era de su agrado. A lo largo de la historia los escenarios han variado. Así la gente se mostró en las fiestas agonísticas de la Grecia clásica, en la Via Apia de la Roma de Horacio, en los torneos de la Edad Media, en la corte del

Renacimiento y en la ópera en el siglo XIX. Actualmente, los eventos deportivos y el Oscar ofrecen a través de los medios masivos, los escenarios de finales de nuestro siglo. P e ro "no es lo mismo" que aparezcan los personajes en la pantalla que verlos en directa presencia. 122

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 123

Mujica Lainez viste a los personajes de acuerdo a sus personalidades.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 124

Por ahora, el teatro, en su noche de gala, ofrece la inigualable experiencia de sumergirse entre lentejuelas, brocatos, satenes y terciopelos.

E

l autor conoce muy bien la importancia del escenario (no el del teatro sino el de la platea) ya que a manera de dictum coloca en la primera página la

siguiente cita: "Va usted a menudo a la Opera, y creo,

Max, que va usted más a ver que a oír", de la “Noches florentinas” de Heine. La seducción de los entreactos también está sugerida en el siguiente párrafo: "Iban las damas y los señores, en busca de alivio y de distracción, de los baños, de las confiterías, de los espejos de los salones: iban a aligerarse, a acicalarse, a desentumecerse, a mostrarse, a examinarse…" Más adelante describe el encuentro en el toilet: "Una serie de mujeres vestidas de blanco, las unas con cuello de negras plumas de aves del paraíso… y otras con unos fichús cruzados…" Pero ya es hora de presentar a los principales personajes, cuya psicología y estamento social conoceremos a través de sus ropas, ya que el traje es el principal signo de vinculación no hablada. Es el primer vehículo de comunicación. Con la palabra se puede mentir, con la ropa, no. 124

Libro Moda & Cultura

7/4/12

N

5:52 PM

Página 125

uestro joven y apuesto protagonista, en una noche fría, llega al teatro para ver la presentación de Parsifal. Nada mejor que saber de su atuendo

para conocerlo a él y a su vergonzosa actitud, a causa de su desleído sobretodo. (Recordemos que existe un vínculo secreto entre la persona y su ropa, nuestra segunda

piel). "Salvador, a pesar de que tiritaba se despojó del humillante sobretodo. Era ésta una prenda de un gris desmayadamente claro. Debajo, surgió la negrura del modesto traje de etiqueta, el smoking, obra de un sastrecito del pueblo… cuando avanzó hacia la gran puerta del teatro, la cruda luz de los focos eléctricos anuló los pormenores denigrantes – las solapas mal cortadas, los pantalones de dudosa línea, el sobretodo que en vano pretendía esconder." Este sentimiento de humillación reaparecerá al final, a la salida… "Mientras los señores rescatan sus sombreros de copa, el pobre Salvador todavía disimula su abrigo gris claro, mostrando sólo el forro, pero en breve no tendrá más remedio que ponérselo y su humillación será total". Frente al guardarropas, los personajes que hemos tratado a lo largo de la ópera se verán mezclados " c o n zorros, con armiños, con martas, con chinchillas, con 125

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 126

visones y con esos bichos ufanos que llevan su vanidad hasta no desprenderse de sus nombres extranjeros: el petit gris, el bretschwans". Sabemos, y nos han hablado hasta el cansancio del sentimiento del pudor, refiriéndose a esa actitud que nos impulsa a cubrir ciertas partes del cuerpo, pudor que varía según los países y las épocas. Pocos han escrito sobre el pudor social, aquello que sufrimos cuando en una cierta reunión nos percatamos de que no estamos vestidos acorde a la situación, a lo establecido; ya que la moda, en definitiva, es convención. Tanto se sufre estando engalanado en dem asía como cuando llevamos prendas inferiores a lo esperado. Sin duda, la ropa es un código y, como tal, aparece todo a lo largo de esta obra. Dejemos por el momento a nuestro atribulado Salvador y a su sobretodo, que tanto se emparienta con aquel cuento de Gogol llevado a la pantalla por el neorrealismo italiano en el famoso film “Il capotto”.

H

ablar de cada uno de los personajes tan ricos en descripciones, con múltiples detalles enumeradores de sus respectivas vidas, sería ir más allá

de lo pretendido en este breve estudio.

126

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 127

Destacaremos sólo algunos, los que por distintas razones sobresalen de esta fascinante menagerie con sus expectativas y frustraciones, enmarañados en sutil juego de parentescos y rivalidad. No nos detendremos en el Sapo, personaje tan desagradable como reconocible entre los habitués del Colón, sino en los que se afirman de manera positiva ya sea por su distinción o pintoresquismo.

El Teatro Colón, la feria de vanidades a donde se va para ver y ser visto.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 128

En cuanto a distinción y elegancia, María Zúñiga de Conzalvez, omnipresente, se enseñorea en el palco 18, reclinada sobre su bastón de ébano y marfil, cual bastón de mando o agrandada batuta, rodeada del séquito integrado por sus descendientes.

E

scoltada por su hijo Javier y cubierta "hasta el cuello de pieles de marta que al entreabrirse dejaba escapar un veloz destello de esmeraldas y dia-

mantes". Sigue el autor con la historia del célebre collar que engalana a la dama de nariz ahidalgada y que describe con harto detalle: "El collar evidencia el linaje español y dos siglos de uso fastuoso. Lo componen esmeraldas y diamantes rosas, engastados en oro, siguiendo el primor de un diseño que forma flores, hojas y ramas y que en el costado ensancha y multiplica sus eslabonadas hileras, hasta rematar en un florón y un colgante, el berilo cuya lágrima tiembla y cintila". Collar de marras que suscitó el distanciamiento con su prima Amelia, quien aquella noche también asiste a “Parsifal” y cuyas miradas se encontraban escudriñantes en la extremidad de los gemelos de nácar y marfil "que entre ambas tendían una suerte de puente mágico". Relativamente cerca de la octogenaria y linajuda dama, en la fila cinco, una figura insignificante se abre

128

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 129

paso con educado titubeo: "De unos sesenta años, algo despeinada, modestamente vestida de color ratón, con un collarcito de corales que da pena…" Se trata de Mlle. Truc, la profesora de francés a quien le habían obsequiado la platea. La misma que en el entreacto no quiso pasearse por el foyer privándose de asistir al desfile de los vestidos preciosos: pero la sobria y metódica Mlle. Truc gozaba de otro tipo de placeres, nada menos que del conocimiento. Aquí el autor, mostrando una vez más su erudición hace un raconto del origen del Santo Graal y para satisfacción de la recatada profesora, la hace deducir el nombre de Parsifal, derivado del celta legendario celui qui perce le val ( el que atraviesa el bosque ).

U

na pareja espectacular irrumpe en escena. Son sir Francis y lady Gregory, ingleses, por supuesto. Se trata de un famoso zoólogo y de una actriz

shakespereana, no menos famosa. Mujica Lainez los

describe así: …"el ingreso de una pareja extravagante, provocadora del enmudecimiento total. Formábanla un anciano caballero, metido dentro de un gabán de nutrias, que daba el brazo a una señora de mucha edad, enjuta y alta, adornada con el tocado más estrafalario que suponer cabe, pues es el que se le atribuye a Cleopatra en algunos textos de historia… la dama se despojó de la 129

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 130

la capa dorada y azul, lo cual la mostró dentro de una túnica relampagueante, cubierta con desmesuradas alhajas, que completaban el disfraz de su diadema egipcia… Y durante unos instantes, la sierpe de rubíes que rodeaba la frente de la excéntrica señora, reverberó, trepando entre peinados femeninos de rígidos bucles y cabezas viriles planchadas con gomina". Y más adelante agrega:"los labios pintados de un rojo violento, los ojazos oscuros, cuyo contorno aceitunaba la pintura de khol intensificando su semejanza con las figuras de los sarcófagos egipcios…"

A

propósito del prestigioso zoólogo, valdría la pena remarcar la extrema honestidad de Mujica Lainez en todos sus libros. Antes de abordar

cualquiera que sea el tema, se documenta, estudia, es

riguroso hasta en los más mínimos detalles. Para hablar del ilustre sabio, aclara que era un herpetólogo, especializado en tortugas, para lo cual nuestro autor estudió la vida de estos reptiles, comenzando su investigación en el Museo de Historia Natural y que encontró fascinante. Igualmente, para que los tempos de “El Gran Teatro” sean creíbles, oyó y cronometró las arias, coros, preludios, etc., haciendo que la trama y la ópera se ajustaran a su cabal medida. Curiosamente, no recordamos 130

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 131

que nadie haya dicho que en “El Gran Teatro” se cumple el ideal aristotélico, que postula que todo drama tiene que tener unidad de acción, de lugar y de tiempo.

M

ujica Lainez expresa la psicología de sus personajes mostrándonos cada detalle de sus vestimentas, desde las diademas tintineantes

hasta los zapatos. A lo largo de la literatura universal encontramos copiosas citas sobre la ropa. Así como hay luz en todos los colores del espectro, aparecen referencias al atuendo, desde la Biblia hasta Shakespeare, desde Tomás Moro hasta Balzac. Sin embargo, podemos afirmar que estas referencias escritas conscientemente, con la intención de mostrar el carácter de los personajes, se destacan en la enorme obra de Proust “En busca del tiempo perdido”. Verdadero explorador social, Proust no deja ele-

mento sin detallar. Igualmente, para Mujica Lainez, la ropa es un código a través del cual el lector conoce a sus personajes hasta la intimidad.

C

uando María Zúñiga de Conzalvez se quita displicentemente su guante izquierdo, hay dos síntomas bien claros: al hacerlo, deja ver su

relampagueante solitario, signo de prestigio. Sabemos 131

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 132

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 133

que la Moda sirve como código social y que la competencia subyace en toda su problemática. En segundo lugar, al quitarse el guante que, junto con el zapato, son los dos símbolos sexuales más obvios de la vestimenta, es una manera de "aflojarse", de querer ser aceptada aún como mujer a pesar de su elevada edad. Mucho podríamos decir sobre lo que el guante sugiere. El guante que fue en otras épocas sinónimo de rango y prestigio, el guante que retó a duelo y que dejándolo caer, fue arma de seducción… Recordemos el papel que juega el guante en el conmovedor monólogo “La voz humana”, de Cocteau.

L

os extravagantes Gregory aparecen repetidas veces en “El Gran Teatro”. Ella, con su capa dorada y azul, y él, con su impecable smoking, llevando a guisa de

escolta a un apuesto caballero del British Council, "un

dandy de punta a punta; dandy de Oxford, byroneano, suelto el pelo y ondeada mecha gris… la silueta fina y larga de dandy; el frac con un romántico, cruzado, alto chaleco y una romántica corbata de dos vueltas; de dandy (very british), el pañuelo que apenas le asomaba en la bocamanga". Nos sorprendió que el autor, tan conocedor de la Moda, no hubiera hecho referencia al dandy por antono133

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 134

masia, el famoso Beau Brummel (1778-1840). Arbitro elegantiurum de su época, se jactaba de pasar más de dos horas frente al espejo probándose las diferentes maneras de hacerse la corbata, llamada cravatte por ser originaria de Cracovia e impuesta por los soldados mercenarios durante las tantas guerras europeas. Nada ni nadie queda sin analizar: hasta las tres mucamas de la bombonería, vestidas de negro con su delantalcito blanco nos hablan de su atuendo-función.

P

ara regocijo del lector conoceremos al príncipe alemán que pocos reconocieron ya que la foto aparecida en los diarios lo mostraba "vistiendo

una chaqueta a cuadros y con sombrero tirolés". En plena época de la segunda guerra mundial, la presencia de este alemán instalado en el palco oficial junto a un militar "cuyo uniforme delatan los áureos brillos", impone una justificada tensión especialmente a la sufrida Mlle. Truc y a los espléndidos Gregory. Pero aquí no nos detendremos en el rico y zigzagueante argumento.

A

parte de los personajes enumerados y de los tantos otros que pueblan esta novela, hay uno muy especial que merece todo nuestro interés: e l

smoking. El autor hace constantes re f e rencias a esta

134

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 135

prenda de vestir y, aunque teóricamente son todos iguales, el carácter de su portador lo cualifica de manera distinta. "El bailarín sale por el pasillo central luciendo con desenvoltura su smoking de alquiler, injertado entre tanta tela que cortaron en Londres expertos de legada maestría y redimiéndolo gracias al donaire de su andar como el adolescente Salvador redime a su smoking pueblerino". Mientras que el forzudo jugador de rugby, hermano de las señoritas de Olivos "se halla tenso en las costuras de sus smoking" y que, de tanto reír, se le abrió debajo de la axila.

L

uis Moro tenía que conseguir su smoking prestado para poder ir al ansiado baile de Bebé. Tan obsesionado estaba, que se distrajo de la ópera y una

serie de recursos aparecen en su mente con tal de poder alquilar un smoking: "cualquier cosa por un smoking, mi reino por un smoking" se repite una y otra vez. Y, a la salida, su amiga Clara Musto le dice: "No te olvides del smoking".

N

os llama la atención que Mujica Lainez, tan conocedor del lenguaje, no haya hecho hincapié en que esta prenda de vestir masculina de orig e n

inglés, haya guardado su nombre "smoking", sólo en 135

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 136

castellano. Tanto es así, que ni siquiera figura en los diccionarios de lengua inglesa. Lo encontraremos como "dinner jacket" o bien como "tuxedo", nombre acuñado por los millonarios norteamericanos que vivían en Tuxedo Park, de New York.

A

unque podríamos considerar a "El Gran Teatro" como una especie de tratado literario sobre la elegancia, el término en sí mismo, sorprendente-

mente, aparece pocas y contadas veces en el texto. Cuando Javier ve a su ex amante Eugenia acom-

pañada por una amiga, sorprendido, se dice a sí mismo: "No conocía este vestido, esta maravilla ajustada y blanca, en la que ponía una fantástica nota el nimbo del gran cuello de plumas de ave del paraíso, teñidas de negro. La otra señora lucía un traje color turquesa adornado con enormes mangas formadas por caídas de crestas, de aigrettes del mismo tono. Daban la impresión de fabulosas aves (la blanquinegra, la azul verdosa), de dos aves sagradas, dos diosas mitad pájaros y mitad mujeres, como esos seres de las mitologías poéticas – Eros, Sirena, Esfinge, Niké, Melusina… lo que acabadamente transmitían sólo podía definirse utilizando el muy consumido vocablo elegancia. Dos diosas – aves de rítmica elegancia". 136

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 137

Elegancia. ¡Qué palabra rica en connotación y tan difícil de definir! Para la Real Academia, elegante es: "que tiene gracia, nobleza y sencillez, de buen gusto. Apto a la persona que viste a los dictados de la moda y a los objetivos ajustados a ella". Por supuesto, sabemos que es mucho más que eso.

A

sí como existen categorías estéticas como lo bello y lo feo, lo trágico y lo cómico, lo sublime y lo ridículo, también tendrían que existir definiciones

sobre los términos que hacen al vestir. Así podríamos

hablar con conceptos claros y distintos sobre lo elegante, lo cursi, lo extravagante, lo sexy, lo vulgar o chabacano, etc. El pensador catalán Rupert de Ventós. En su libro “Tratado de la Sensibilidad”, dedica un capítulo a lo cursi, pero específicamente sobre la elegancia no encontramos nada entre los autores que han especulado sobre la Moda. Nos referimos a Simmel, Max Weber, Mc Luhan, Eco, etc.

L

os franceses han inventado el intraducible vocablo chic, sobre el que versan algunos intentos de definición.

Una

gran

modista,

Madelaine

Vionnet, famosa por haber inventado el corte al bies, 137

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 138

dice: "el chic, palabra indefinible, es elegancia, es gracia y es medida". Y Van Dongen, el pintor fauve, introducido junto a Duffy en el vasto campo del sueño de modas, dice: "Yo opino que el chic es un don, como el talento o el genio".

C

oincidimos con Van Dongen. La elegancia es un don y así lo expresa Mujica Lainez con certeras e iluminadas palabras en el Prólogo del libro

"Recuerdos" de Dulce Liberal de Martínez de Hoz, el cual

a continuación describimos "¡Se ha hablado y escrito tanto sobre la elegancia de la belle Madame Martínez de Hoz!. Por supuesto, esa elegancia es una indiscutible realidad, pero creo que conviene distinguir en qué consiste, con exactitud, la elegancia. Ser elegante no finca sólo en elegir la ropa, el vestuario perfecto, y en lucirlo. Exige harto más: ese vestido, ese sombrero, esas alhajas, esas pieles, requieren el ademán, el gesto, el modo de inclinar la cabeza, de cruzar las piernas y adelantar el brazo, de caminar (¡de caminar!), de sonreír, de semisonreír, de poner una mano, como si fuese una joya, sobre un cristal. Y, más allá del resto, exigen que tales actitudes surjan con una naturalidad impecable y espontánea, al par que imponen que se diga y se calle lo apropiado, lo justo, para que la elegancia resulte un todo, un exacto 138

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:52 PM

Página 139

Dulce Liberal de Martínez de Hoz, considerada una de las elegantes de su época. 139

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 140

equilibrio. Se nace elegante. Se puede, claro está, adquirir, imitando, vigilándose, algo que se parece a la elegancia, pero no pasará de ser, con relación a la elegancia, una pantomima. Y Dulce poseyó el privilegio de nacer con el espléndido, el raro don." Como siempre, tratamos con indefinibles, pues la moda, al decir de Poiret, sobrepasa todos los pronósticos.

R

oland Barthes en su vasto y profundo libro “Systéme de la Mode”, habla del vestido-imagen y del vestido-escrito destacando la connotación

semiológica en cada uno, que no detallaremos ahora. Por supuesto que las descripciones de la ropa a las que nos

hemos referido, pertenecen a la segunda clase. Hay un párrafo especial en el que Mujica Lainez detalla el vestido de Maggy Rooff que lleva Eugenia según lo que él llama "la ciencia de la costura" que lo describe así: "vestido de fiesta de crepe blanco, muy fino, con falda muy amplia; el corsage lleva dos bandas drapeadas en forma de fichú que cruzan la delantera y también detrás, atando luego adelante en un gran lazo que llega hasta el ruedo". Con este análisis del vestido destacamos una vez más la meticulosidad del autor que en este caso seguramente consultó variados figurines de la época. 140

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 141

Libro Moda & Cultura

N

7/4/12

5:53 PM

Página 142

o sólo en esta obra que nos ocupa ahora Mujica Lainez hace gala de su conocimiento sobre la moda. En todas sus obras aparecen aquí y allá

referencias al vestido, algunas veces de manera tangen-

cial, otras con afilada intención como en el cuento "Las ropas del maestro", cuando el celoso discípulo "mata" al rico atuendo tendido sobre la cama, que él juzga como su gran rival. Posiblemente, se podría llenar un voluminoso libro con una investigación sobre el vestido en toda su obra. Lo dejaremos para otra oportunidad. Ahora, los 450 focos de la araña central del Colón se prenden mientras el telón se cierra en medio de un crescendo magistral, que despierta a más de un espectador amodorrado.

A

la salida, después de esta ampulosa feria de vanidades, los protagonistas reciben la lluvia, algunos agradecidos, pues ayuda a despabil a r s e ;

mientras que otros, apurándose, abren los paraguas negros y lustrosos. Un breve y sorpresivo epílogo cierra la obra en el que el autor se ríe de todos y con sarcástico énfasis exclama: "¡Oh, ambiciones e ilusiones! ¡Oh, mezquindad! ¡Oh, tontería! ¡Oh, compleja y sutil pavada! ¡Oh, sueños! ¡Oh, amor! Y Parsifal volvió a subir otras veces a medida

que los meses y los años pasaban, a la escena del Teatro Colón de Buenos Aires, el gran teatro". 142

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 143

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 144

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 145

Valor e Influencia de la

Moda Norteamericana

145

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 146

Libro Moda & Cultura

7/4/12

L

5:53 PM

Página 147

a moda es un fenómeno constante en la historia de la humanidad. Si bien en toda la literatura universal, aquí y allá, se hace alusión al vestido, recién en nues-

tro siglo se la ha tratado en todo su valor. No sólo sociólogos nos presentan acabados y concienzudos trabajos, sino también ha constituido un área de estudio entre pensadores. Así, Gregorio Marañón, destacado médico español, al escribir sobre el vestido como necesidad, considera al traje igual que el pan, como dos necesidades mínimas e igualmente perentorias. Difieren en que el pan es una esclavitud y el vestido es una creación artificial exclusiva de la especie humana. Podríamos comparar al estudio de la moda como un rico caleidoscopio de infinitos colores que señalan también infinitos temas. Hoy nos referimos a la influencia de la moda Norteamericana en el mundo actual. 147

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 148

La influencia de la moda de Estados Unidos en el mundo actual

A

unque esta influencia tiene su impronta definitiva con el advenimiento del cine, en especial a partir de la década del treinta, una rápida mirada

retrospectiva hacia sus inicios servirá, sin duda, para enriquecer nuestros puntos de vista. En 1893 una nueva revista llamada "Vogue" mostró, por primera vez, una dama vestida con atuendo de cacería con la falda hasta las pantorrillas que cubría con botas de cuero. Por aquel entonces la mujer comenzaba tímidamente a incursionar en el deporte. Pero la idea de una mujer moderna, con todo lo que este concepto conlleva, no se logró visualmente hasta 1908 a través de los dibujos de Charles Dana Gibson quién instituyó, con las famosas "Gibson Girls", el ideal de la mujer americana: femenina, con cierto aire aristocrático y con cierta picardía en sus expresivas posturas. Las "Gibson Girls" recorrieron el mundo ilustrando revistas y postales, algunas de ellas con leyendas de subido tono para la época. Podemos decir, entonces, que esta figura fue la primera presencia con su aire despreocupado y su gracioso "canotier", en protagonizar un "American Look".

148

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 149

P e ro las elegantes de New York seguían aún la moda de París dictada por Worth, Paquin y Poiret cuyos modelos, así también como las ricas telas, eran enviadas a los Estados Unidos. Pero luego de la primera guerra mundial de 1914, las importaciones fueron suspendidas. Entonces tuvo lugar un gran acontecimiento: el primer desfile de moda organizado por Mrs. Edna Woolman Chase, editora de Vogue. Para la ocasión se produjeron modelos originales diseñados por Herman Patrik Tappé, Henri Bendel y Bergdorf Goodman.

L

uego de que los Estados Unidos entraran en la guerra en 1917, la escasez de materiales y de tinturas determinaron la estrechez de los vestidos y el auge del color beige. Aunque inventado en 1894, y usado en la primera

guerra, el rayón no estuvo de moda hasta la década del veinte. Igualmente se comenzó a usar el acetato. Debido a estos experimentos se obtuvieron terciopelos, jersey, satín, etc. En USA Hattie Carnegie y Jessie Franklin Turner diseñaron modelos mientras que Nettie Rossentein cobraba renombre con su "little black dress" que luego tuvo su auge en París como "La petite robe noir que toujour va bien". Claire Potter y Sydney Weagge comenzaron a fabricar la cómoda ropa sport que constituyó la más caracte149

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 150

rística contribución a la moda. Por otra parte, la utilización del algodón como material para prendas deportivas fue otra importante presencia de la moda norteamericana desde su origen en 1926 hasta nuestros días.

D

urante la década de los treinta la diseñadora Valentina, de origen ruso, produjo notables modelos; en la costa oeste Irene y Adrián traba-

jaron de lleno en la industria del cine. Recordemos que el segundo fue el creador de la ropa para “Camelot”, inspirado en las vestimentas de los cuadros prerrafelistas. Las grandes tiendas tenían sus propios diseña-

dores como Sophie de Saks Fifth Avenue y Dorothy Shaver en Lord and Taylor. También otros estilistas dejaron su impronta en la moda de esos tiempos pero constituiría una larga lista para enumerar ahora. Lo que sí me parece digno de destacar es el aporte de Tina Leser. Su viaje a Hawai, en 1932, fue decisivo para la moda y sobre todo para el gusto americano. Sus exóticos colores y ricos materiales ya forman parte del "American way of life". Su ropa sport distendida y sus camisas con palmeras y coloridos papagayos sobreviven. Cuando el escultor Duane quiso caracterizar unos turistas americanos los vistió, precisamente con estos atuendos. La aparición del ”prêt-à-porter” ideado en París, fue el primer inicio de lo que sería luego la producción en 150

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 151

masa. El sentido empresarial de los E.E.U.U. hizo que floreciera este nuevo estilo gracias a una propaganda agresiva que aparecía en todos los diarios y revistas. Tan pronto fue adoptada esta nueva manera de confeccionar la ropa, el éxito fue tal que bien podemos afirmar que si París era la reina de la Alta Costura, New York lo era de la producción en masa. Para lograr este liderazgo se inventaron novedosas máquinas que cortaban hasta trescientas capas de tela de una sola vez y que cosían miles de puntadas por minuto.

E

n cuanto a la indumentaria masculina fue inspirada en los ideales de práctica severidad del Puritanismo. Sólo con el advenimiento del cine y

el flavor de Cary Grant y Clark Gable, quienes popularizaron las camisas sport, la moda masculina recibió una bocanada de aire fresco.

O

tra influencia notable fue la vestimenta de los Colleges de la Ivy League como Princeton, Yale y Harvard. En los años cincuenta la indumentaria

para ejecutivos fue certeramente señalada por Nunnally Jonson en su film "El hombre del traje gris" de 1956, protagonizado por Gregory Peck. Pero la impronta definitiva 151

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 152

en el atuendo masculino primero, y femenino algo más tarde, fue la creación del mítico jean, tema que abordaremos más adelante. Tan sólo recordemos que fue la prendasímbolo en el famoso festival de Woodstock, en 1969. La década de los sesenta y su cambio radical de ver el mundo

Q

ué difícil es determinar cuándo comienza un siglo! Creo que en los sesenta se realiza la ruptura total con el pasado. Bien podríamos com-

parar esta crisis de valores con lo acontecido en 1848 originada en Francia y luego extendida por toda Europa. Pensemos por un momento en la UNIDAD

histórica, política y cultural de las fuerzas burgueso-populares en torno a esa fecha. Al acontecer la crisis de dicha unidad los valores de la sociedad cambiaron. Cronológicamente aún estaríamos en el siglo XIX pero sociológicamente, a raíz de esta ruptura entramos en el siglo XX. Es curioso que, en este caso, la división en siglos acontece al promediar el mismo.

P 152

ensamos que en los sesenta nace el siglo XXI, por lo que señalaremos algunas causas para a f i rm a r esta hipótesis. Las más importantes son:

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 153

1. La presencia de la bomba atómica que constituye una amenaza sin igual en toda la historia de la humanidad. No se trata de un hongo que inspira películas como "El planeta de los simios", sino que es algo real y sobre todo, posible. Se cobra, entonces, conciencia de la fugacidad de la vida y por ende todo se transforma, desde las actitudes personales hasta el arte dando origen al Pop. El ideal estético que había regido hasta ahora, de búsqueda de trascendencia y perpetuidad, será sustituido por obras efímeras. El mármol será reemplazado por el "papier maché". 2. Existe un cambio fundamental en la sociedad. La mujer toma conciencia de sus derechos y adquiere la libertad sexual que le brinda la píldora. Esto se manifiesta especialmente en las ropas de las americanas, semilla que hizo posible la quema de corpiños en el Mayo Francés del ´68. La Moda y el Feminismo es un tema fascinante que algún día no lejano esperamos tratar. En cuanto a la posición del hombre, éste es reemplazado por la máquina. Era muy frecuente ver, en aquella época, unas escarapelas prendidas en las solapas que rezaban "En este momento usted está reemplazado por la máquina". 3. La computadora. A fines de la década del ´60 fue el inicio de los trabajos realizados en un computador personal, el cual luego tendría una presencia omnímoda regulándolo todo. Su uso es indispensable en las oficinas 153

Libro Moda & Cultura

154

7/4/12

5:53 PM

Página 154

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 155

y hasta en los hogares poblados por objetos inteligentes. La computadora regula todo: la heladera, la cuenta del banco, las tarjetas de crédito, los gastos domésticos, etc. Todo estará planeado, desde las camperas que redoblan su abrigo cuando las temperaturas bajan hasta el preservativo musical que entona la 5° Sinfonía de Beethoven cuando se rompe. Como en el castillo de la “Bella y la Bestia” o en "L´Enfant et les sortilèges" de Ravel, estamos rodeados de objetos parlantes pero sin la magia de los cuentos de Hadas. El hombre ha quedado preso de la hegemonía de la máquina. El consumo

D

urante la década de los sesenta se establece el consumo como regulador de la forma de vida. Son los años de la "Affluent Society". Todo se

usa y todo se tira, hasta heladeras y alfombras en casi perfecto estado. Los objetos por su fragilidad están condenados a una vida efímera. Abraham Moldes en su libro

Marlon Brando con atuendo Beatnik en la moto, símbolo de independencia y exhibicionismo. 155

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 156

"El Kitsch" habla del consumo como valor y dice "La aceleración consumidora que ve en el objeto un momento transitorio tomado en un momento de su vida que se extiende entre la fábrica y el tacho de basura así como la vida se extiende entre la cuna y la tumba". Aunque este autor se refiere al Kitsch, bien podemos atribuir sus palabras a la actitud de los norteamericanos de los sesenta cuando consumir era la gran alegría masiva.

E

l Parnaso del consumidor van a ser supermercados y los "department stores" como Woolworth, Gimbels, Macy’s, etc. cuya producción de ropa y

accesorios tantas veces apabulló a los clientes. Emile Zola profetizó en su "Bonheur des dames", "esa

tienda con entrada libre y con vidriera tenderá a transformarse poco a poco en el templo del consumo."

A

la creación de las grandes tiendas siguieron los shopings. Desde el punto de vista urbanístico la diferencia es sustancial. Mientras que las tiendas

están integradas a la ciudad, los shopings aterrizan

indiferentes a cuanto lo rodean, tanto puede ser una villa miseria o una autopista. Beatriz Sarlo en su libro "Escenas de la vida posmoderna" cataloga al shoping como una 156

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 157

nave espacial y enfatiza la velocidad con que se impuso en la cultura urbana que no se recuerda la de ningún cambio de costumbres ni siquiera ahora con la inestabilidad de valores. La moda de los sesenta

E

n cuanto a la moda de estos años observamos dos tendencias. Por una parte la ropa que aceptó el sistema de vida cuyo modelo indiscutible fue

Jackie Kennedy con sus vestidos sin mangas, faldas arriba de la rodilla y su tendencia a una marcada simplicidad. La juventud, en cambio manifestó su repudio al consumo igualitario. Los Pop acudieron al estallido del color y la minifalda. La liberación de la mujer y su pretensión de igualarse al hombre introdujo prendas unisex y los hippies contestatarios adoptaron la túnica y las flores como símbolo de paz. Este movimiento fue de gran importancia y autenticidad.

A

nte cualquier revolución ideológica o religiosa, lo primero que cambia es el vestido. Y … por qué la túnica? Recordemos que este atuendo represen-

tó al mundo griego con su Humanismo y Democracia, tan es así que Platón en "La República" la recomienda. 157

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 158

Tomás Moro, al escribir su “Utopía” en 1515, instituye la túnica como símbolo de igualdad. La influencia de los hippies fue arrasadora. Es un tema digno de un estudio profundo. Ahora tan solo daremos algunos datos que servirán para medir la envergadura de esta ideología. El 6 de octubre de 1966 nació este movimiento, sobre el césped del Golden Gate Park en San Francisco, California. Fue el primer "Love In" al que asistieron 30.000 jóvenes. Se bautizaron como "Flower Children" y ya en el verano de este mismo año eran 200.000 los que vagabundeaban por el país. En el ´67 fueron tapa de las revistas Time y Newsweek. La fuga de adolescentes se multiplicó sin diferencias sociales aunque su mayoría provenía de la clase media-alta.

Y

a sabemos que la vestimenta es un medio de comunicación no hablada. La túnica apelaba a la paz, el pelo largo simbolizó la libertad. También

existe el lenguaje de la barba, tema de puntuales connotaciones políticas. El pelo largo había adquirido tal importancia simbólica que la comedia musical "Hair" llegó a ser

emblemática, ayudada quizás por la difusión del film de Milos Forman en 1979, protagonizada por John Savage y Treat Williams. 158

Libro Moda & Cultura

7/4/12

L

5:53 PM

Página 159

os hippies, contrarios al sistema en general y en particular al uso de los bienes materiales que constituyen el confort doméstico, acamparon en comu-

nidades donde fueron aceptados distintos grupos étnicos, hasta entonces marginados por la sociedad norteamericana. Lamentablemente no tuvieron quien los conduj e ra y el uso de drogas introducidas por aquellos que aprovecharon su indefinición terminó con este movimiento valioso y de neto cuño humanístico que sólo duró hasta el año 1969.

Tribus Urbanas

C

omo hemos visto los hippies encontraron su hábitat en la naturaleza, en cambio algunos jóvenes expresaron su descontento en las ciudades. Si

bien estos grupos poseen un rasgo común contestatario,

existen entre ellos, ciertas características propias. Resulta interesante indagar en estos códigos indumentarios. En el "Hábito hace al monje", Humberto Eco afirma "el analista del traje que desee inducir opciones ideológicas o psicológicas de los comportamientos indumentarios, debe estar listo para captar los códigos mientras se manifiestan. Luego, se deshacen. 159

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Los Punks muestran su rebeldia con mechones de pelo teñido y la cara empolvada.

Página 160

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 161

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 162

El hecho de que sean inestables, no quiere decir que no sean importantes”. Recordemos aquello de Delacroix que estipulaba que un buen dibujante era aquel que podía tomar un boceto de un cuerpo humano mientras caía de un cuarto piso. Para el estudioso de la moda resulta muy difícil percatarse de todos los contenidos ya que el cambio, entre los jóvenes acontece más rápido, pero no por ello es menos importante. Los Beatniks: En la década del cincuenta comenzó un movimiento de jóvenes intelectuales que cuestionaron la legitimidad de la civilización americana, es decir del "American Way of Life". Basándose en los desgarradores recuerdos vividos durante su infancia, repudiaron el progreso técnico como generador de bienestar. La conquista más importante de la ciencia había sido la bomba atómica que no sólo devastó a Hiroshima sino que se convirtió en una seria amenaza para el mundo. La escritora francesa Anne Lombard da tres posibles etimologías para la palabra "beat" a saber: a) beat como vencido, abatido; b) En el terreno musical sería compás; o c) bien podría ser la abreviatura de la palabra beatific. En sus orígenes no tuvo mayor relevancia, pero posteriormente su influencia se extendió 162

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 163

por todos los Estados Unidos y también por Europa. En cuanto al atuendo Beat, éste consistió en prendas simples como las del obrero común. La fórmula tipo fue campera, jean, remera y camisa sin corbata. Con esta vestimenta desafiaron al Establishment. Curiosamente estos contenidos cambiaron en su versión europea. Lo que en América expresaba pacíficamente su pobreza, el beatnik europeo manifestaba violentamente su propio malestar. Para estos jóvenes la aspiración máxima era poseer una moto que les facilitara independencia y un exhibicionismo que se convirtió en símbolo. Los Punks: Aparecieron en Londres a finales de los setenta, pero sus principios y atuendos fueron adoptados de inmediato en los Estados Unidos. Al comienzo se llamaron el grupo de Bronley, de la localidad de Kent. Se encontraban en un negocio de ropa alternativa, una especie de porno-shop que se llamaba "Sex". Aprovechando el nihilismo y resentimiento de estos muchachos desocupados sin futuro, su dueño y posteriormente manager Mc Laren, formó una banda musical llamada Sex Pistols cuyo fin era promover las prendas que vendía. Estos adolescentes marginales expresaban su 163

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 164

descontento a través de una extravagante manera de vestir. En la cabeza parcialmente rapada aparecía un mechón de pelo a la manera de los mohicanos pero teñido de amarillo, rojo, naranja o azul. La cara lucía empolvada con estos colores o bien toda blanca lo que proporcionaba un especial dramatismo a los ojos pintados de negro y a los labios color lacre. El atuendo se componía de camperas, remeras con imágenes violentas o pornográficas con violaciones o asesinatos. Los pantalones gastados, rotos y con tachas estaban sujetos con alfileres de gancho. Se vanagloriaban de la palidez de su piel, que aparecía muchas veces magullada y con arañazos. Como complemento, llevaban una cadena de perro o de bicicleta que usaban algunas veces trabando ambas piernas obligándose así a dar pasos cortos como los de un niño que comienza a andar. Alison Lurie, en su libro "El lenguaje de la moda" interpreta esta actitud como un reclamo de atención hacia los padres que les han dado poco afecto. Este andar vacilante fue signo de reproche. Para esta autora el uso de alfileres en la ropa y sobre todo en el cuerpo, es un recuerdo de aquellos que les clavaban en sus cuerpitos de bebés al colocarles los pañales. No compartimos esta afirmación ya que, cuando éstos jóvenes nacieron, no se usaban alfileres. Vemos, en 164

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 165

cambio, en esta llamada de atención, el sufrimiento y la tortura que significó la indiferencia sufrida en la niñez. El punk look provocó simultáneamente compasión hasta los límites de la ternura, indignación, rabia cuando no miedo. En pocos meses los punks se multiplicaron y los diseñadores comenzaron a copiarlos. Aprovecho esta circunstancia para resaltar algo muy propio del siglo XX. Habitualmente, en toda la historia de la moda, las clases bajas han copiado modelos y actitudes de las clases altas. Sólo ahora los grandes diseñadores se inspiran y hasta copian la ropa de los grupos m a rg i n a l e s , tomando quizás el principio de Mc Laren cuando se refiere a la posmodernidad que invierte los valores. Así pues, "está bien vestirse mal" o "la elegancia es la falta de elegancia."

Los Travellers: Como su nombre lo indica eran grupos de viajeros que pregonaban un retorno a la naturaleza. Fundado en Inglaterra, a causa de razones económicas, se trataba de desocupados o desalojados de los edificios municipales como consecuencia de la política de Thatcher. Poseían una especie de espiritualismo vinculado con la New Age. 165

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 166

Los cantantes POP son los ídolos imitados por los jóvenes, como el caso de David Bowie.

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 167

Glam: Este estilo fue fundado por David Bowie quien junto a Michael Jackson fueron los máximos exponentes de la androginia. Sus atuendos tienen aspectos futuristas con telas metálicas y plataformas altísimas. Emparentadas con este grupo estuvieron los "Bikers", tema de la película "El salvaje" de Lazlo Benedeck protagonizada por Marlon Brando, en 1953. Los Rockers: I n s p i r a ron un estilo de ropa basada en la decoración. Las camperas quedaron prácticamente ocultas por las insignias y placas de metal. Los Heavy Metal: Exaltaban el satanismo y la muerte. Los Grunge: Este grupo nació en Seattle. Su estilo fue llamado la "moda pobre", que curiosamente se originó en una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos. Se visten con ropa usada comprada en ferias. Los pantalones "tienen" que estar rotos, gastados y preferentemente sucios. El "grungry" lleva el pelo largo, lacio y teñido dejando las raíces con su tono original, preferencia de la actual moda elegante. 167

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 168

Los Skinhead: No tienen más de 18 años ni menos de 14. Son parientes de los Punks, pero más fanáticos en su racismo. Admiran a Hitler y al Ku Klux Klan. Douglas Coupland en su novela "Generación X" examina esta actitud que repudia a los Mc Donald’s, las computadoras y la TV, elementos que adormecen al pueblo. En realidad, repudian todo y a todos, a los hippies, los negros, gays, orientales, melenudos, prostitutas, etc. En fin todos aquellos que no compartan su criterio ante el mundo, van a parar al cajón de lo descartable. Su vestimenta expresa fuerza y poder, que se manifiesta sobre todo en sus borceguíes bien lustrados. La influencia de estos grupos automarginados es tal que hasta en el prestigioso Victoria and Albert Museum de Londres se llevó a cabo una exposición titulada "Los estilos de la calle". Ted Polhemus, autor del catálogo analiza el estallido de un sinnúmero de tribus aparecidas en medio de una sociedad que ha perdido su coherencia. El jean

C

omo ya traté sobre su origen y trayectoria que le dieron la fuerza de un símbolo, ahora sólo me limitaré a la influencia universal que aún tiene y

permite predecirle una larga vida.

168

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 169

Harto es sabido que este atuendo, en sus orígenes prenda utilitaria, pasó a ser un elemento contestatario opuesto al Establishment. Tan es así que a los jóvenes que lo adoptaron masivamente, se les llamó la "Generación Jean".

E

l jean, que en los sesenta fue el emblema de la contracultura, hoy en día es la prenda obligada, para todas las generaciones, aceptada, inclusive por di-

señadores de la talla de Saint Laurent y Gianni Versace. En nuestro país fue introducido en los años setenta y se lo llamó vaquero. A pesar de las dificultades económicas por las que atravesamos, su vigencia sigue intacta. Existen mil empresas vinculadas con su manufactura, con oncemil empleados y 1.600 marcas diversas según Juan Ruedín, gerente de Alpargatas Textil. Aparentemente son todos iguales, pero las variadas marcas apuntan a manifestar las diferentes personalidades de los usuarios cumpliéndose así una de las bases de la Moda, que es CONVENCION a la par que DISTINCION. Indudablemente el Jean es la máxima influencia de la moda norteamericana en el mundo actual.

169

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 170

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 171

La ropa inteligente como moda, arte y ciencia

171

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 172

Libro Moda & Cultura

7/4/12

L

5:53 PM

Página 173

a Moda nos sorprende una vez más. Parecería que aquellos cambios periódicos de estilos, revolucionarios en su época, como los pantalones de Chanel, el

New Look de Dior o las minifaldas de los sesenta, palidecen ante la aparición de la ropa inteligente con que el nuevo milenio rompe con todo lo imaginable. Pero, qué es la ropa inteligente? Podríamos definirla

como cierto tipo de prendas y accesorios que no cumplen con las funciones tradicionales de la ropa, es decir, el adorno y la protección, pues además de vestir al hombre traen incorporadas pequeñas computadoras. ¿Cómo se llegó a esto?. A mi entender, son dos los factores que lo hicieron posible. Por un lado, el avance técnico de la industria textil que ha llegado a un desarrollo insospechado. Por el otro, el fruto de la investigación en el campo de la cibernética que ha permitido la fabricación de elementos informáticos minúsculos y extraordinariamente livianos. 173

Libro Moda & Cultura

A

7/4/12

5:53 PM

Página 174

ntes de entrar en el tema en sí, creo interesante hacer una rápida mención a la importancia que supuso la renovación de la industria textil. Así

como el origen y el desarrollo de la Moda en el siglo XIV

fue posible merced a los adelantos técnicos como el molino de batán, el telar horizontal a pedal y el torno de hilar, en la actualidad, la revolución acaecida en el mundo de la moda se debe al desarrollo producido en la industria textil. En efecto, las fibras y telas realizadas en los más sofisticados laboratorios nos presentan la posibilidad de una nueva estética. El uso de metales y hasta de vidrio en combinación con los textiles posibilitan la confección de vestidos estructurados de calidad arquitectónica, corporizando así, la íntima relación entre el vestido y la Arquitectura. Es entonces, el momento de destacar que varios de los grandes diseñadores tales como Carven, Courrèges, Erté, Nina Ricci, Dior, etc. pasaron por las aulas de esa disciplina. En enero de este año se realizó en París una exposición llamada ARCHI-COUTURE organizada por el Ministro de Educación Jack Lang y la Ministra de Cultura y Comunicación, Catherine Tasca. El propósito de este encuentro fue el de establecer mediante diálogos, clases y diferentes propuestas, la íntima relación entre la Arquitectura y la Moda. Ambos son artes dentro del cual el hombre vive. 174

Libro Moda & Cultura

7/4/12

A

5:53 PM

Página 175

ldous Huxley en su libro "Brave New World" publicado en 1932 dice que las personas que experimentan algo con toda su sensibilidad, pueden

sentir cada uno de sus sentidos. Aunque, claro, resulta

difícil definirlos separadamente. Recordemos aquellos banquetes en que Marinetti (1878-1944), quien acuñó el nombre Futurismo, convidaba a sus amigos combinando la comida a la par que exponía un cuadro ad-hoc mientras los comensales acariciaban una tela al compás de cierta música, envueltos en un ambiente perfumado. Extravagancia, sí, pero no tanto. Así pues, estos nuevos materiales han servido para desarrollar el gozo del tacto.

P

ero volvamos a la revolución de la moda a partir de las nuevas texturas que a la par de ayudar a la construcción de un modelo único, sirvió también

para impulsar el diseño de las telas entre los modistos. La influencia de las computadoras en el diseño de

las telas ha sido llamada C.A.D. (Computer Aided Design) introduciendo una sensación tridimensional espacial, la cual ha traído una visión estética totalmente nueva. Tendremos que familiarizarnos con todos estos nuevos términos en el campo del atuendo. Como bien dice Alison Lurie, la moda, como en casi todas las lenguas

175

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 176

habladas y escritas, su lenguaje está siempre en continuo cambio. Las nuevas ideas exigen palabras nuevas.

T

odo esto nos hace reivindicar la validez funcional y estética que la máquina ejerce sobre el medio creativo. Existe un nexo, quizás poco valorizado que

consideramos como un eslabón entre la máquina y la moda. Se trata del inventor francés Joseph Marie

Jacquard (1752-1834) hijo de un tejedor que en 1801 revolucionó la industria textil inventando un telar mecánico para tejer dibujos cuyo funcionamiento estaba programado a través de tarjetas perforadas. Estos dispositivos han sido los progenitores del actual software actuando como soporte de introducción de datos para los primeros modelos de computadoras. Ahora bien, en cuanto a la creación que llamamos ropa inteligente debemos nombrar a dos prestigiosas Instituciones norteamericanas. En primer lugar el M.I.T. (Massachussets Institute of Technology) centro pionero en la investigación, y la empresa Charmed Technology especializada en este tipo de tecnología que sirvió para la innovación y difusión de nuevas tendencias de la moda. La Charmed es una empresa textil radicada en California que desarrolló la moda Cyborg es decir, computadoras vestibles. El término Cyborg fue acuñado por Manfred E. Clynes y Nathan 176

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 177

Fibras ópticas y fibras textiles entretejidas procesan la información.

Remera inteligente Incorpora sensores para medir el ritmo cardíaco o cantidad de calorías. EL Financial Times nos informa que el gobierno norteamericano financiará el proyecto de la compañía neoyorquina Sensatex. 177

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 178

S. Kline en referencia al uso de componentes electrónicos como extensión de nuestros sentidos. El término Cyborg acompaña el concepto del hombre mejorado, parte humana parte máquina. El monstruo creado por Mary Shelley, el famoso Frankenstein, sería uno de los primeros ejemplos de un Cyborg en la ciencia ficción.

E

sta empresa, Charmed, a finales de 1994 presentó un desfile en Londres que llamó "Computer Fashion show"; actualmente produce en serie todo

tipo de accesorios llamando a esta clase de atuendo "pret a portal" por estar vinculada a Internet. Los cofundadores de la Charmed Technology, Alex L. Lightman y Katrina Barillova fueron los responsables de esta muestra y en el

2000 la compañía trasladó a distintas ciudades del mundo una muestra de corte futurista, uniéndose así tecnología y moda en remarcable nexo creativo. El M.I.T. (Massachussets Institute of Technology)

E

ste prestigioso instituto ha dedicado parte de su investigación a la ropa inteligente como parte de un proyecto mayor llamado "things that think"

(ropas que piensan) a cargo del director del laboratorio d e medios Dr. Nicholas Negroponte. Así mismo Thad Sramer

178

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 179

y Steve Mann avalados por el profesor Rosalino W. Picard trabajan con diseñadores de ropa para desarrollar atractivas vestimentas con la intención que actúen como asistentes humanos. Así, pues, incorporan elementos de comunicación sin cables por lo cual resulta innecesario cargar este tipo de dispositivos electrónicos.

E

l propósito del M.I.T. es el de ofrecer artefactos cada vez más pequeños, flexibles y livianos. De ahí que la propuesta sea reemplazar el escritorio por el

traje. Estas prendas en la actualidad se las llama

"wearable computers" o computadoras ponibles y surgen como resultado de la investigación realizada desde 1970. En uno de sus desfiles, el M.I.T. presentó diseños que combinan pequeños y livianos procesadores, hasta un traje con equipo y software de edición ideal para cineastas. De esta manera, luego de vestirse, el usuario puede llevar discretamente todos los dispositivos que necesite, incluso micrófonos y cámaras para grabar. Este tipo de tecnología se puede aplicar en el diseño de ropa deportiva, ya que con sensores incorporados a la tela se puede detectar el peso, la temperatura ambiental y/o corporal para que disminuya o eleve el c a l o r, presión sanguínea y otros signos vitales. 179

Libro Moda & Cultura

A

7/4/12

5:53 PM

Página 180

lgunos ejemplos bastarán para enfatizar la revolución que la ropa inteligente ejerce en el terreno de la Moda. Los zapatos computarizados

realizados bajo el patrocinio de Nike, permiten que dos

personas puedan intercambiar información al darse la mano. El pijama PIU-PIU, puede ser utilizado en todos los climas, pues refrigera en verano y calienta en invierno, además de aislar bacterias y regular la presión arterial del cuerpo. También existen pulseras que escanean, cinturones con los que se puede bajar la música de la radio, anteojos que nos muestran diurna la percepción de la noche, dispositivos como alfileres de gancho que sirven para intercambiar datos entre personas, pequeños archivos adosados a la chaqueta y joyas que, además de adornar, son capaces de interactuar con usuarios y redes. En este último campo encontramos hermosos anillos que vienen con micrófonos y que a su vez se utilizan como mouse y computadora. Actualmente existen camperas que funcionan con energía solar como la creada por Ted Lapidus, la "camelion jacket" diseñada por Daniel Cooper que monitorea el tiempo, protege de la polución y regula los fenómenos físicos del portador tales como la transpiración y conatos de alergia. También podemos ver ropas Hi-teck hechas con micro fibras que poseen un mecanismo de seguridad. 180

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 181

Entre las atractivas joyas, hay anillos con micrófonos que también se usan como mouse y computadora. 181

Libro Moda & Cultura

L

7/4/12

5:53 PM

Página 182

evis y Phillips produjeron camperas inteligentes que en el revés tienen bolsillos reproductores de MP3, micrófono, teléfono móvil que puede aten-

der llamados y auricular para escuchar música. El poco peso de estos adminículos permite que todo pase con la campera puesta, por ejemplo el reproductor de audio

pesa tan sólo 50 grs.

B

astaron, quizás estos pocos ejemplos para que tomemos conciencia sobre la asombrosa tecnología que cada vez hace más pequeña la brecha

entre el mundo del arte, el diseño y la ciencia. Como es lógico suponer, estas ideas han cambiado totalmente la apariencia y los conceptos sobre la moda. Hemos considerado siempre el vestido como co-

municación no hablada. Ahora resulta que no es el vestido quien comunica sino los aparatitos incrustados en él. La eterna problemática que también analiza Flugel en su "Psicología del vestido" en el ensayo que podríamos llamar cuerpo vs. ropa, ha quedado totalmente perimida. El traje, como extensión del yo corporal ha tenido distintos protagonismos con la relación al cuerpo que lo sostiene. Así pues, en el siglo XVIII, época que consideramos de mayor artificialidad en el atuendo, la función del cuerpo en gran medida era la de servir de mero soporte 182

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 183

de las ropas suntuosas. El cuerpo en este caso, queda relegado a sostén de la rica parafernalia.

E

n el otro extremo, imaginamos a una corista rodeada de plumas que pone en relieve su cuerpo desnudo; el cuerpo queda encerrado en el adorno.

Entre estos dos extremos todo un abanico de situaciones

se dan en la tensión que se ejerce entre el vestido y el cuerpo. Con las computadoras ponibles, el cuerpo toma el rol de sostén de su escritorio itinerante.

Zapatillas computarizadas permiten que dos personas puedan intercambiar información al darse la mano.

Libro Moda & Cultura

E

7/4/12

5:53 PM

Página 184

n una exposición realizada en la Alianza Francesa, Mónica Van Asperen, joven diseñadora argentina presentó formas que se nos antojan absurdas. La

autora explica: "la ropa tiene una función estructurante,

da identidad. Mis piezas, por el contrario la sacan. Es una ropa construida a partir de la ausencia del cuerpo, al revés de lo que ocurre con el diseño". En la sociedad actual las personas se han transformado en imagen. Ya no tiene vigencia su yo interior. Se ha enseñoreado la imagen de la belleza y de la eterna juventud alimentada por las telenovelas que describen los ambientes de los poderosos. La meta es la riqueza. Prima la seducción de lo efímero, el goce del consumo y la cultura express. Pero aún existe el cuerpo. Con la ropa inteligente se va a acabar el endiosamiento del cuerpo pues deviene su ausencia. En cuanto al vestido, pierde su identidad, el símbolo pierde sentido ya no será indicador de la categoría social.

E

n definitiva, el hombre queda dependiente de la i n f o rmación que no siempre es comunicación. Todos estos avances técnicos sumen al hombre en

una profunda soledad. En los grandes centros urbanos se manifiesta esta

soledad de muchos, se palpa el mundo incierto que lo rodea, tiene tensiones y se aferra a la información de la computadora; es decir a la técnica. 184

Libro Moda & Cultura

7/4/12

C

5:53 PM

Página 185

on Spengler nos introducimos en el gran misterio del destino humano y con él nos preguntamos: "Qué significa la técnica? Qué sentido tiene en la

Historia, qué valor en la vida del hombre, qué rango moral o metafísico? Es acaso, el fin de la Humanidad

aliviar al individuo de la mayor cantidad posible de trabajo?" Quizás esta búsqueda de la comodidad fue el principio de la ruina que tan bien vaticinó en "La decadencia de Occidente". En definitiva la moda es el espejo del mundo actual. Por un lado, el mas allá de la sofisticación en las comunicaciones que sirvió para achicar el mundo. Recordamos al visionario Marshall Mc. Luhan que en la década de los sesenta vaticinó la Aldea Global. Por otro, el reconocimiento del valor de las etnias y sus tradiciones ha invadido la moda con toda clase de artesanías que representan lo autóctono, lo singular, valorándose así la identidad de cada pueblo.

T

odas estas nuevas ideas han cambiado la apariencia de la Alta Costura. Sus popes tales como Paco Rabanne, Dior, Chanel, Armani, Versace,

etc. siguen empleando el método artesanal que consolida su prestigio; ayudados por los actuales y maravillosos textiles confeccionan modelos únicos e irrepetibles como antes de la era industrial. Así pues, el vestido trascendente será siempre una obra de Arte. 185

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 186

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 187

Las bombachas criollas

187

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 188

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

M

Página 189

uchas veces consideramos como algo muy nuestro, por ejemplo el ombú y las bombachas criollas, que son sólo nuestros y no

podemos imaginar ningún otro lugar de origen que no sea argentino. Sin embargo no es así, y en el caso de las

bombachas veremos aquí cual es su historia. Según la versión de Don Juan Lindolfo Cuestas, citado en el libro "El gaucho" (1963) de Fernando Assunçao, durante la guerra de Crimea, entre 1853 y 1856, Inglaterra y Francia se aliaron con Turquía para combatir contra Rusia. Con la intención de procurar mayor comodidad a los soldados los equiparon con pantalones amplios a la manera turca. Cuando la guerra terminó antes de lo previsto, los fabricantes de esas prendas quedaron con un gran remanente las cuales fueron exportadas al Río de la Plata para ser utilizadas por nuestros soldados. 189

Libro Moda & Cultura

D

7/4/12

5:53 PM

Página 190

e cualquier modo seguía habiendo un gran excedente que fue vendido a las pulperías de campaña. El paisanaje las adoptó de inmediato. Esto no debe extrañar porque en esta misma

época comenzaba la división de tierras y las nuevas estancias estaban siendo alambradas. Las bombachas resultaron mas cómodas y prácticas que el chiripá y los calzoncillos con puntillas que por entonces usaba el gauchaje y que continuamente se enganchaba en los alambres.

O

tros autores, sin embargo, aseguran que en fechas anteriores había aparecido en tierr a s uruguayas donde ya en 1843 se vendían "pan-

talones turcos" en Montevideo. Quizás esto se deba a

que Inglaterra iba aumentando su presencia colonialista en el Río de la Plata y fabricaba enormes cantidades de "bombachos" para los soldados de sus posiciones en el Mediterráneo Oriental, el norte de Africa y sobre todo en la India. Lo cierto es que el origen de esta prenda tan característica de la indumentaria criolla es turco o, genéricamente otomano. También aquí se fabricaron bombachas y alpargatas en el establecimiento textil del "Vasco Etchegaray", 190

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 191

El adelante y el atrás en molde de bombacha criolla realizado por la modista Susana G. de Pereyra.

191

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 192

quien contribuyó así a la universalización del uso de estas prendas en nuestros campos.

E

s interesante saber que la bombacha puede ser de dos paños que, siempre fue usada en la zona pampeana, o de tres paños que es la bombacha

oriental, más amplia utilizada en Montevideo y Entre

Ríos. Los colores más usados son el gris mezclilla oscuro, llamado "griseta", el negro y más recientemente se añadió el gabardina. Cuando apareció el "pied de poule" se lo llamó "bataraz", palabra de origen guaraní que significa colores mezclados. La bombacha salteña, muy amplia, se caracteriza por llevar una franja de nido de abejas en los costados.

C

uriosamente, mencionemos que a mediados de la década de los setenta, algunas elegantes newyorquinas usaban la bombacha criolla para

recibir en su casa o asistir a reuniones informales. Poco después, esta excentricidad fue adoptada por no pocas señoras del Norte y de Sudamérica. Las botas de caña usadas por el estanciero, confieren mayor prestancia a las bombachas. Ilustración de Miguel Angel Gasparini.

192

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 193

193

Libro Moda & Cultura

194

7/4/12

5:53 PM

Página 194

Libro Moda & Cultura

7/4/12

L

5:53 PM

Página 195

a costumbre de dejar desprendido el botón del tobillo, que algunos paisanos ya habían usado para las fiestas, se convirtió en moda y es así como se lleva

actualmente. Tal como el jean, cuya vigencia sobrepasa el siglo y

medio, la bombacha criolla ha pasado a ser parte indispensable del guardarropa de chicos y grandes poniendo un "look" elegante en quien la lleva.

El botón desprendido se puso de moda en la actualidad. Ilustración de Miguel Angel Gasparini. 195

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 196

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 197

Bibliografía para el estudio de la Moda. Bigelow, Marybelle: Fashion in History - Burges’s Publishing Company, U.S.A., 1970. Selbie, Robert: The Anatomy of Costume - Crescent Books, U.S.A., 1977. Turner, Wilcox: The Dictionary of Costume - Charles Scribner’s Sons, New York, 1969. Dorner, Jane: Fashion - Octopus Books Lted., Londres, 1974. Batterby, Martin: Art Deco Fashion - St. Martin Press, New York, 1974. Contini, Mila: 5000 Anni di Moda - Mondadori, Verona, 1976. Rudofsky, Bernard: Il Corpo Incompiutto - Mondadori, Venecia, 1975. Flügel, J.C.: Psicología del Vestido- Paidós, Buenos Aires, 1964. Köning, Rene: Sociología de la Moda - Ediciones Carlos Lohlé, Bs. As., 1968. Rubert de Ventos, Xavier: Teoría de la Sensibilidad - (Aproximación a lo cursi) - Ediciones 62, Barcelona, 1968. Moles, A.: El Kitsch - Paidós, Bs. As., 1973. Wert, León: La Pintura y la Moda - Editorial Schapire, Bs. As., 1949. Dorfles, Gillo: Las Oscilaciones del Gusto - Lumen, Barcelona, 1974. Barthes, Roland: Système de la Mode - Editions du Seuil, Paris, 1967. Rochas, Marcel: Vingt-Cinq ans d´elegance a Paris - Editions Pierr Tisné, París, 1951. Rieviere, Margarita: La Moda, comunicación o incomunicación? - Barcelona, Gustavo Gilli, 1977. Brady, James: Superchic - Little, Brown and Company, Boston - Toronto, 1974. Deslandres, Yvonne: El Traje del Hombre - Tusquets, Barcelona, 1985. L a v e r, James: Fashion, Art and Beauty - Metropolitan Museum of Art, New York, 1967. Marceau, Henri: The Fashion Wing (Philadelphia Museum) Museum of Art, Filadelfia, 1961. Ewing, Elizabeth: Dress and Undress – Bibliophile, Londres, 1981. Damase, Jacques: Histoire du Costume Masculin - Jacques Damase Editeur, París, 1983. Carter, Ernestine: The Changing world of Fashion - Weidenfeld, Londres, 1978. Cunnington, Willet: The Art of English Costume - Collins St. James, Londres, s.f. Young, Cliff: El Dibujo del Vestido de Pies a Cabeza - Hachette, Bs. As., 1952. Fernández, A. Daniel: Los Trajes y Otros Asomos al Abismo - Hojas y cuadernos de Sudestada, Bs. As., 1990. Poiret, Paul: Vistiendo la época - Parsifal Ediciones, Barcelona, 1989. Van Damme: Le Jean - Casterman, París, 1991. Fargue, León-Paul: Un Siecle D´Elegance Francaise - Editions du Chêne, París, 1948. Laver, James: Costume & Fashion - Thames and Hudson, Londres, 1985. Eco, Dorfles y otros: Psicología del Vestir - Lumen, Barcelona, 1972. Croci y Vitale: Los Cuerpos Dóciles - La Marca, Bs. As., sin fecha. Lurie, Alison: El lenguaje de la Moda - Paidós, Barcelona, 1994. Saulquin, Susana: La Moda en la Argentina - Emecé, Bs. As., 1990. 197

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 198

Saulquin, Susana: La Moda, después - I. S. M., Bs. As., 1999. Lipovetsky, Gilles: El Imperio de lo Efímero - Anagrama, Barcelona, 1990. Lipovetsky, Gilles: La Era del Vacío- Anagrama, Barcelona, 1998. Hope, Thomas: Costumes of the Greeks and Romans - Dover Publications, New York, s. f. Halbreich, Berry: Secretos de una Experta del Mundo de la Moda - Paidós, Bs. As., 1998. Story, Margaret: Individuality and Clothes - Funk & Wagnalis Cny., New York, 1930. Kalonico: La Historia del Traje - Diana, México, 1992. Vreeland, Diana: Yves Saint Laurent - The Metropolitan Museum of Art, New York, 1983. Vreeland, Diana: Romantic a Glamourous, Hollywood Designs - Metropolitan Museum of Art, New York, 1974. Martin, Richard & Koda, Harold: Bare Witness - The Metropolitan Museum of Art, New York, 1996. Blum, Stella: Designs by Erté - Dover Publications, New York, 1976. Tierney, Tom: Poiret, Fashion Design - Publishing Cny., Toront, 1985. Black, Anderson & Garland, Magde: Storia Della Moda - Instituto Geográfico de Agostini, Novara, 1979. Tambini, Michael: Diseño del siglo XX - Ediciones B., Barcelona, 1997. Sarlo, Beatriz: Escenas de la Vida Posmoderna - Espasa Calpe, Bs. As., 1994. Gavarron, Lola: Piel de Angel - Tusquets, Barcelona, 1988. Davis, Fred: Fashion, Culture and Identity - University of Chicago Press, 1992. Lancaster, Osbert: Home Sweet Homes, John Murray, Lted., 1953.

Bibliografía para los artículos sobre Cine y Moda Inteligente. Torres, Augusto M.: Diccionario de Cine - Espasa, Madrid, 1990. Hauser, Arnold: Historia Social de la Literatura y del Arte - Labor, Barcelona, 1979. Jarvie, I.C.: El Cine como crítica social - Prisma, México, 1979. Gubern, Román: Historia del Cine - Editorial Lumen, Barcelona, 1973. Bou, Nuria y Perez, Xavier: El Tiempo del Héroe - Paidós, Barcelona, 2000. García Fernández, Emilio: Historia Universal del Cine - Planeta, Madrid, 1982. Scorsese, Martín: Mis Placeres de Cinéfilo - Paidós, Barcelona, 2000. Cagni, Horacio y Gonzales Massot, Vicente: Spengler, Pensador de la Decadencia Grupo Editor Latinoamericano, Bs. As., 1993. Spengler, Oswald: El Hombre y la Técnica - Nueva Época, Sgo. de Chile, 1933.

198

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 199

Libro Moda & Cultura

7/4/12

5:53 PM

Página 200