Lingerie 9781780421070, 1780421079
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Page 4 : Ensemble « Volupté » soutien-gorge à armatures et slip création Chantelle Automne-Hiver 2003 Page 6 : Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002 Mise en page : Baseline Co Ltd 19-25 Nguyen Hue Bitexco, 11e étage District 1, Hô Chi Minh-Ville Vietnam ISBN : 978-1-78042-107-0 © Confidential Concepts, worldwide, USA © Parkstone Press USA, New York © PMVP/ Cliché Degrâces (p. 19, 21, 23)/ Cliché Joffre (p. 27)/ Cliché Pierrain (p. 37, 39) © Musées d'Art et d'Histoire de Troyes/ Cliché J-M Protte (p. 43, 57) © Brenot Estate/ Artists Rights Society, New York, USA/ ADAGP, Paris © Chantal Thomass © Michael Hammonds/ Axfords © Princesse Tam-Tam © Bernard Lévy (p. 199) © Didier Michalet (p. 201) © Chantelle © Yaël Landman © La Perla © Wolford Tous droits d'adaptation et de reproduction réservés pour tous pays. Sauf mention contraire, le copyright des œuvres reproduites se trouve chez les photographes qui en sont les auteurs. En dépit de nos recherches, il nous a été impossible d'établir les droits d'auteur dans certains cas. En cas de réclamation, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à la maison d'édition.
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Avant-propos « Sache d'abord qui tu es, puis pare-toi en conséquence. » – Epictète
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a lingerie est très directement et fortement liée à l’intimité de la femme. Pendant des siècles, les hommes ont toujours considéré
que la lingerie était créée dans le but de les séduire. Cette volonté de séduction existe indéniablement. Cependant, en choisissant de porter de jolis et séduisants dessous, toutes les femmes ont un comportement, une démarche quelque peu égoïste, voire narcissique. En effet, la lingerie peut aider une femme à se sentir bien dans son corps, l’aidant ainsi à mieux l’aimer et l’accepter et, ce faisant, à être plus épanouie et surtout à affirmer une réelle assurance. La raison en est très simple. Etonnamment, bien que personne ne puisse voir nos dessous, ceux-ci contribuent efficacement à valoriser notre silhouette, et parfois à la modeler à notre convenance. Trop souvent, la lingerie a été traitée comme un élément de séduction. Les hommes eux-mêmes ont créé ce phénomène : apercevoir une femme vêtue uniquement de sous-vêtements a un caractère infiniment plus sensuel et sexuel, que de voir une femme entièrement nue. On pourrait associer la lingerie aux talons aiguilles. 5
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Ces derniers affectent la démarche d’une femme, la rendant plus séduisante, charmante, et provocante. Associés aux bas, les talons aiguilles ont alors une charge, une vertu fétichiste indéniable, tant pour la femme, que pour la gent masculine. La perception et l’appréciation du corps féminin ont connu bien des métamorphoses, si l’on compare par exemple notre époque, ce début du XXIe siècle, aux années 60-70. Dans les années 60, lorsqu’une femme se mariait, et encore plus quand elle devenait mère, son corps ne se devait plus d’être séduisant. Aujourd’hui, ce comportement est totalement désuet et obsolète. En effet, les femmes ressentent le besoin d’être attirante, à tout âge, que ce soit avant leur mariage, comme après celui-ci, et même bien des années plus tard. Pour preuve, une grand-mère de nos jours peut être encore une belle femme et avoir envie de se mettre en valeur en revêtant une lingerie affriolante, qui permettra d’embellir son corps. Cette évolution (révolution ?) des mœurs en matière de lingerie est directement liée aux innovations et contingences techniques de la création des sous-vêtements, et assujettie aux événements historiques. L’Histoire de la lingerie mérite qu’on s’arrête un peu sur elle. 7
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La lingerie, contrairement au monde de la Mode, est un état d’esprit. On peut aimer la lingerie et avoir envie de soigner son corps de 15 à 75 ans ! Le prêt-à-porter est un univers bien différent de celui des dessous. Les vêtements s’adressent toujours à une classe d’âge précise : la mode d’une jeune fille de 15 ans est différente de celle d’une femme de 30 ans.
Corset en fer première moitié du XVIIe siècle Fonds Leloir musée Galliera, Paris, Inv. 2002.2.X
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Alors que la lingerie est bien plus une question de mentalité et de nature : une femme ronde peut se sentir bien dans son corps, s’accepter telle qu’elle est, et avoir envie de mettre son corps en valeur dans de beaux sous-vêtements. La lingerie doit alors répondre à toutes ces aspirations et convenir à chaque nature de femme. En tant que créatrice, mon travail est orienté dans ce sens.
Corset, soie rose, et dos en lin, renforcé avec des fanons de baleine et maintenu avec des rubans de soie rose Angleterre, vers 1660-1670 Victoria and Albert Museum, Londres
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Pour créer une lingerie qui satisfasse de multiples styles de femme, j’aime observer celles qui m’entourent : ma fille, mes assistantes, les femmes que je rencontre dans la rue. Des attitudes que je peux remarquer dans des films peuvent aussi m’inspirer. Outre mon entourage qui joue un rôle important pour me suggérer de nouveaux modèles, la matière est également source d’impulsion pour mes créations.
La Toilette du Matin Jan Steen, vers 1663 huile sur toile, 64,7 x 53 cm Royal Collection, Londres
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Les matériaux textiles sont essentiels : la lingerie étant au plus près du corps féminin, en contact avec son intimité, les tissus et dentelles doivent être agréables, mais pas uniquement. Aujourd’hui, la lingerie doit être confortable, et pratique. En effet, s’il y a encore 30 ans, les femmes françaises (contrairement aux femmes américaines par exemple) acceptaient, et ne rechignaient pas à porter et laver à la main une lingerie très fragile, avec de la dentelle, qu’il fallait parfois même repasser, aujourd’hui, cela n’est plus acceptable.
La Toilette François Boucher, 1742 huile sur toile, 52,5 x 65,5 cm collection Thyssen-Bornemisza, Madrid
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La lingerie doit pouvoir supporter le lavage en machine, sans repassage, tout en alliant les qualités de confort (essentiel), à la beauté des pièces. L’évolution des différents textiles utilisés dans la création et la confection des sous-vêtements reste un aspect à ne pas oublier. Au-delà des matières, les couleurs prennent une part importante dans la lingerie. Le noir et le blanc sont toujours extrêmement flatteurs sur la peau.
Corps à baleines XVIIIe siècle tissu orné de fleurs Fonds Leloir, musée Galliera. Inv. 1920.1.1856
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Le noir (plus particulièrement) permet d’atténuer les défauts que nous avons toutes. Les
couleurs
chaudes
(rose,
rouge,
framboise) contribuent elles aussi à valoriser le corps. En revanche, les couleurs froides pour la lingerie sont plus difficiles à travailler. Les couleurs vertes et bleues sont magnifiques, mais évoquent souvent trop le maillot de bain.
Déshabillé pour le bain Anonyme, XVIIIe siècle estampe de la série « Bains et toilettes » musée Carnavalet, Paris
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La lingerie doit être associée au plaisir de la femme. L’élément de séduction demeure, surtout avec certaines pièces de dessous, qui ne sont pas anodines : certaines sont fascinantes et provoquent une inévitable attirance. Les bas et les porte-jarretelles rendent une femme extrêmement séduisante, voire envoûtante. Les bustiers, guêpières et soutiens-gorge peuvent être portés sous un chemisier transparent.
Bains et toilette no 7 Anonyme, XVIIIe siècle estampe musée Carnavalet, Paris
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Cela produira un effet immanquablement équivoque, ambivalent et extrêmement fascinant aux yeux des autres, et si flatteur pour celle qui le provoque. Deux sortes de lingerie se distinguent à mon sens. D’une part les dessous que l’on désire montrer (guêpière, porte-jarretelles, bas essentiellement), et d’autre part les sousvêtements portés uniquement pour soi. Cette dernière catégorie doit être agréable à l’œil mais également confortable.
Bains et toilette no 10 Anonyme, XVIIIe siècle estampe musée Carnavalet, Paris
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Pour les collants, par exemple, je m’attache tout particulièrement à faire des collants qui soient charmants et délicieux, afin de les porter chaque jour et de pouvoir, malgré tout, conserver un pouvoir de séduction, lorsque l’on se déshabille en présence d’un homme. La lingerie est toute en suggestion dans la manière d’être, dans l’attitude. Trois termes peuvent être associés à la lingerie d’aujourd’hui : raffinement, séduction et confort.
Sous-vêtement féminin, chemise de lin fin, corset de soie rouge damassée & avec paniers sur les côtés, ruban en lin rose Angleterre, vers 1770-1780 et 1778 Victoria and Albert Museum, Londres
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Il est nécessaire de rassembler ces trois notions pour créer des sous-vêtements, en excluant définitivement la vulgarité. Pour éviter cet écueil, l’humour et la fraîcheur sont mis à contribution. Le monde de la lingerie touche tout le monde. Aussi bien les femmes, qui portent leurs dessous, que les hommes qui ont toujours cru qu’elles ne les portaient que pour les séduire. La lingerie mérite qu’on s’attache un peu plus à son Histoire.
Fabrique de crinolines : La pose des cerceaux Bach estampe Musée Carnavalet, Paris
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Il existe déjà un nombre considérable d’ouvrages sur les dessous féminins. Alors pourquoi un de plus ? L’idée de ce livre est partie de plusieurs constats : celui de l’attrait des dessous, du mystère qui plane autour et des fantasmes qu’ils déclenchent, d’une part, et, d’autre part, celui de la fonction des dessous en tant que révélateurs de la condition de la femme, de l’évolution de sa place dans la société et de son statut par rapport à l’homme.
Le Coucher des ouvrières en linge vers 1801 estampe, 15 x 19,2 cm collection Maciet, Bibliothèque des Arts décoratifs, Paris
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Le terme même de dessous évoque la fonction des objets : être dessous donc cachés. Les dessous sont en outre pluriels. Ils peuvent être nombreux : des dessous modeleurs, des dessous révélateurs, des dessous aguicheurs, provocateurs, pudiques ou érotiques. Erotiques, les dessous féminins le sont sans aucun doute. Du zona grec au plus moderne des soutiens-gorge en microfibres, les dessous féminins semblent être porteurs d’une importante charge sensuelle tant pour celle qui les porte que pour celui (ou celle) qui les retire.
Corset vers 1820 coton blanc Fonds Leloir Musée Galiera, Paris. Inv. 1957.16.17
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A quoi tient cet étonnant pouvoir de séduction ? Au fait que les sous-vêtements sont cachés ? Rarement dévoilés ? Peut-être parce qu’ils sont au plus proche de l’intimité des femmes ? Cependant l’érotisme n’est pas le seul intérêt des dessous féminins. Au sein de l’évolution du costume occidental, lingerie et corseterie ont eu et continuent à avoir un rôle fondamental. Ils permettent de structurer les formes, de modifier la silhouette et de la transformer au gré des caprices de la mode.
Le Coucher des grisettes, Le bon Genre vers 1830 Collection particulière, Paris
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Les dessous eux-mêmes suivent les fluctuations de la mode. On les crée dans des formes, des matériaux et des coloris qui correspondent au goût de l’époque ; si les dessous féminins sont à l’image de la mode, tout n’est pas pour autant si simple et les formes, les types de sous-vêtements, le choix des matériaux et des couleurs ont très souvent une raison sociale. Selon les circonstances de la vie, une femme ne porte pas les mêmes dessous.
« Huit heures du soir » Les Heures de la Parisienne Achille Deveria, vers 1830 Musée Galliera, Paris
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Du baptême au temps du deuil, la femme vit des métamorphoses physiques et des changements de statut social dont les dessous se font l’écho. Ils deviennent ainsi emblématiques de l’âge, du rôle social et de la classe de chaque femme. De plus, au cœur de la vie, les activités quotidiennes nécessitent des sous-vêtements différents pour le sport, la journée de travail ou la soirée. Les plus affriolants étant bien sûr les dessous de l’amour.
Sous-vêtement féminin, chemise en lin et culotte en coton respectivement 1835 et 1834, Angleterre Victoria and Albert Museum, Londres
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Les dessous sophistiqués portés pour la séduction avaient, et continuent d’avoir, un rôle symbolique dans la société judéochrétienne occidentale. Adulés ou diabolisés, les sous-vêtements féminins sont les emblèmes des tabous et des interdits sexuels qui aboutissent à une foule de fantasmes, d’idées érotiques voire au fétichisme. A l’origine de la création de ces étoffes de mode et de rêves libidineux, se trouve un univers industriel et commercial dont l’origine remonte aux lingères, aux corsetiers et aux bonnetiers des temps jadis.
Trop peu et trop Charles Vernier, 1855 estampe Charivari, Musée Galliera, Paris
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Des magasins de lingerie chics aux catalogues de vente par correspondance, en passant par les sex-shops, la vente et la diffusion des dessous féminins appartiennent à un monde bien organisé et en pleine expansion. Chacune y trouve de quoi satisfaire ses goûts. La publicité se charge de séduire hommes et femmes en mettant en scène dentelles, satin et broderies sur les formes les plus pulpeuses.
Utilité de la crinoline Charles Vernier, 1855 estampe Charivari, Musée Galliera, Paris
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L’univers des dessous féminins, caché ou montré, est donc bien riche. Les dessous, à l’origine conçus pour des raisons d’hygiène et pour mettre en valeur les parties intimes du corps féminin, sont bien plus que de simples catalyseurs de désirs. Ils révèlent notamment, par leur évolution au fil du temps, la libération progressive du corps de la femme ainsi que celle de tout son être dans la société patriarcale de l’Occident.
Sous-vêtement avec chemise en coton, corset de soie bleue, en fanon de baleine et crinoline avec charpente de cerceau en acier recouvert de crin de cheval tressé et sur le volant Angleterre et France, vers 1860-1869 Victoria and Albert Museum, Londres 42
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Entrons donc dans cette histoire faite de dentelles, une histoire dont l’esprit est d’apporter information et délectation au lecteur. Notre étude est basée sur des recherches bibliographiques mais n’a pas pour fondement un travail de spécialistes ou de scientifiques. L’esprit de ce livre est celui du plaisir ; celui d’un livre d’agrément. Secrets ou dévoilés, simples ou sophistiqués, discrets ou provocateurs, les dessous sont nombreux et divers.
Cache-corset maille et dentelle Musées d’Art et d’Histoire de Troyes
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Il est d’usage de distinguer au sein de cette multitude trois familles : la lingerie, la corseterie et la bonneterie. Le rôle de la lingerie est avant tout hygiénique. Elle prend place entre le corps et les vêtements. Elle protège le corps des vêtements de dessus
faits
dans
des
textiles
moins
confortables, et protège le vêtement luimême des sécrétions de l’organisme. De ce fait, elle est fabriquée dans des tissus généralement sains qui varient selon les époques. La lingerie est donc au plus près de l’intimité et de l’hygiène féminine.
Jupon en crinoline vers 1865 coton blanc, cage en osier, Ancienne collection, Musée Galliera, Paris. Inv.2003.75.X
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Les premiers linges au contact du corps féminin
ne
furent-ils
pas
d’ailleurs
ceux utilisés pour les menstruations et perfectionnés en nos actuelles serviettes hygiéniques ? Le terme de linge de corps est également utilisé pour la lingerie. On parle de linge de corps pour désigner certains sous-vêtements parmi lesquels les jupons, les chemises, puis les pantalons, les caleçons, les culottes, les maillots de corps et les combinaisons.
Corset de sport ou d’été, bleu, bordé de rouge et jupon-tournure (dit « queue d’écrevisse ») 1875-80 coton piqué blanc Fonds ancien, musée Galliera, Paris Inv. 2003.73.X. Inv. 1920.1.968 48
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Dans les familles modestes ou en temps de guerre, certaines pièces de lingerie sont faites à partir de linge de maison usé, bien souvent dans de vieux draps. Les matériaux du linge de corps sont proches de ceux du linge de maison. Le confort est leur premier point commun avec, en place d’honneur, le coton, choisi pour sa douceur, sa légèreté et son côté hygiénique.
Corset d’été, bleu, bordé de rouge 1875-1880 musée Galliera, Paris. Inv. 1920.1.986
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D’autres matières plus ou moins nobles entrent dans la fabrication de la lingerie : le lin, la soie, les tissus synthétiques dans des armures elles aussi relativement légères telles que la toile, le satin, le jersey, le linon, la mousseline, la percale ou le voile. Parfois ces tissus se voient agrémentés d’ornements décoratifs et, bien souvent, aguicheurs. Car la lingerie ne se borne pas à ce rôle protecteur, elle est également un élément raffiné de la parure.
Tournures et Corsets, Album illustré des Modes d’Hiver 1876-1877 catalogues commerciaux, Grands Magasins du Louvre Musée Galliera, Paris 52
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Il arrive à la lingerie de « prendre le dessus », d’être dévoilée ou encore d’être complètement visible, par coquetterie, par mode ou par provocation. Elle arbore alors tous les attributs de la frivolité que sont les dentelles, les broderies et les rubans. Selon celle qui la porte, les couleurs changent en fonction de l’âge, du statut et du rôle social, du goût, de l’effet voulu ou en fonction de la mode.
Matinée vers 1880 coton et dentelle Musée Galleria, Paris. Inv. 1975.1.4
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Mais elle n’est que rarement complètement montrée car elle est associée à la nudité comme nous le révèle la pièce de Georges Feydeau Mais n’te promène donc pas toute nue ! où Ventroux reproche à sa femme Clarisse de se montrer en chemise devant son fils. « On te voit à travers comme dans du papier calque ! », lui dit-il. Cette dernière répond porter sa chemise de jour donc ne pas être nue. Cet épisode démontre que, pour la femme, la lingerie est couvrante alors que pour l’homme, elle évoque la nudité qui est dessous.
Combinaison-culotte ; coton blanc avec parement en dentelle Maltaise du Bedfordshire ; corset, en satin rouge, et tournure en fil d’acier Angleterre, vers 1883-1895 Victoria and Albert Museum, Londres
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La lingerie, par son contact avec la peau et sa proximité avec l’intimité des femmes fut et demeure un objet de fantasmes pour la gent masculine, judicieusement entretenus par celles qui la portent. Apercevoir les volants des jupons, au XVIIIe comme au XIXe siècles, avait un impact sur l’imagination de l’observateur, tout comme deviner une culotte ou un string sous la paire de jeans d’une demoiselle.
Affiche « A la Perséphone » Anonyme, 1889 55 x 43 cm Bibliothèque Forney, Paris
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Si la lingerie est chargée d’érotisme, c’est justement parce qu’elle est au plus proche de la vie intime féminine. La corseterie relève davantage du domaine de la supercherie. Elle est au vêtement ce que la charpente est à un édifice. Mais cette charpente prend place sur une fondation préexistante : le corps féminin. Le rôle de la corseterie est de modeler ce corps et de lui imposer les formes de la mode. On use des pièces de corseterie pour transformer trois points essentiels du corps : la taille, la poitrine et les hanches.
Quatre jeunes Femmes en robe de chambre, combinaison et chemise de nuit roses, combinaison noire et chair 1890 Page de Art, Goût et Beauté
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C’est autour de ces trois points que se bâtit une nouvelle silhouette. Armand Silvestre, dans Les Dessous à travers les âges, décrit en ces termes un « bon corset » : « Il faut qu’il soit assez évasé du haut pour soutenir les seins, sans les comprimer, que les entournures soient bien échancrées ; que les doubles de l’étoffe soient minces, bien placés et flexibles […] enfin qu’il embrasse tout le bassin et trouve sur les hanches un point d’appui solide et suive la direction naturelle des flancs. »
Corset noir brodé de mauve vers 1890, Fonds Leloir Musée Galliera, Paris. Inv.1986.59.16
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La corseterie permet donc de mettre en valeur les courbes du corps et de l’adapter aux lignes nouvelles. Elle fait les poitrines rondes, pigeonnantes, galbées ou aplaties ; la taille peut être plus ou moins fine, inexistante ou très marquée ; les hanches se voient amincies ou élargies. La corseterie dicte au corps ce que la mode impose et s’attache souvent à contrer la nature. Autant la lingerie relevait de la sphère intime, autant la corseterie est attachée au paraître.
Crinoline Thomson cercles d’osier et de métal avec œillets, Ancienne collection, musée Galleria, Paris. Inv. 2003.74.X
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C’est sa corseterie qui fait de la femme qui porte une robe, une femme à la mode. Dans la corseterie on trouve donc des dessous tels que les corps à baleines, les corsets, les gaines, les guêpières, les bustiers, les vertugadins, les paniers et les crinolines. La corseterie est composée d’armatures internes qui compriment et gouvernent le corps. Ces armatures sont faites dans des matériaux solides comme les fanons de baleine, les joncs, la toile de crin, l’acier et les matières élastiques.
Publicité « Comptoir des Corsets » 1894 Musée Galliera, Paris
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Ces dessous étant destinés au départ à être portés sur les vêtements, puis sur la lingerie, pour devenir moins visibles, sont faits d’étoffes plus travaillées que celles utilisées en lingerie. Parfois les pièces de corseterie sont assorties à l’habit ou à certaines pièces de lingerie comme le jupon. Ainsi la corseterie relève-telle plus de la mode et de ses tendances parce qu’elle est plus visible (notamment pendant le Moyen Age, la corseterie se portait sur la robe) et surtout parce qu’elle permet de modifier la silhouette.
Jupon vers 1897 taffetas rose, rubans en satin Fonds Belgerie, Musée Galleria, Paris. Inv.1979.77.1
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De ce fait la corseterie, bien plus que la lingerie, fut la cible de nombreuses critiques. D’une part, la corseterie est soutenue par ceux qui y voient un symbole de la moralité d’une femme, le maintien de son corps évoquant la rigueur de son comportement. D’autre part, les médecins, les hygiénistes et plus tard les féministes, accusent créateurs et fabricants de vouloir enserrer le corps féminin dans une structure qui est bien éloignée de la nature et qui peut causer des dommages corporels.
Affiche « DD », bas de soie Musées d’Art et d’Histoire de Troyes
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Malgré ces critiques, la femme accepte le port de telles armatures, c’est donc, pour elle, bien plus qu’un simple effet de mode : c’est un moyen de gommer les défauts de sa silhouette. Le corps féminin ayant longtemps été considéré comme faible, on estime qu’il nécessite une armature supplémentaire comme l’affirme Vogue en 1932 : « Les muscles abdominaux de la femme sont d'une faiblesse notoire et même un exercice intense n'empêche pas votre silhouette de s'élargir si vous ne lui donnez quelque soutien. »
Affiche « Corsets Baleines Incassables » Alfred Choubrac, vers 1900 93 x 129 cm Bibliothèque Forney, Paris
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En effet, la corseterie est un allié majeur pour toute femme (moyennant une petite souffrance) car elle lui permet de gommer les défauts qu’elle trouve à son physique et de mettre en valeur ses atouts ! C’est le cas de Caroline, par exemple, dans Petites Misères de la vie conjugales d’Honoré de Balzac, qui porte « son corset le plus menteur ». Enfin, tout comme la lingerie, la corseterie est chargée d’une valeur érotique puisqu’elle souligne les points du corps les plus emblématiques de la féminité.
Corset noir, orné de fleurs bleues 1900, Fonds Bourdy Musée Galleria, Paris. Inv.1959.7.4
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Nous ne saurions être complets sans évoquer ici la bonneterie. Cette troisième famille regroupe la fabrication, l’industrie et le commerce d’articles d’habillement en tissu à mailles parmi lesquels les bas, les chaussettes et certaines pièces de lingerie telles que les culottes ou les maillots de corps. Elle se caractérise par la technique de tissage qu’est la maille faite à base de matériaux tels que la laine, le coton, la soie, le nylon et aujourd’hui les microfibres.
Cache-corset dentelle ivoire vers 1900 Musée Galleria, Paris
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La
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bonneterie
complète
l’ensemble
lingerie – corseterie et connaît de grandes évolutions techniques liées aux perfectionnements
apportés
aux
métiers
et
à
l’industrialisation de ce secteur. De nos jours la distinction entre lingerie, corseterie et bonneterie n’a plus guère lieu d’être, les interférences entre les différents domaines étant nombreuses (soutiens-gorge baleinés, collants gainant, culotte « ventre plat »). Les dessous portés aujourd’hui sont le fruit de l’évolution de ces trois familles.
Boite de corset « à la Perséphone » Musée Galleria, Paris
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Leurs rôles hygiéniques, modeleurs et esthétiques se confondent dans les dessous du XXIe siècle. Chaque époque développe sa propre conception esthétique et fait paraître la précédente désuète. Les dessous jouent un rôle fondamental dans la construction d’une silhouette à la mode. Ce changement de forme se fait autour des points d’appui du costume : les épaules, la taille, la poitrine et les hanches. Pendant l’Antiquité, la ligne du drapé s’impose au corps et en souligne les formes.
« Un Corset droit, forme nouvelle de la Maison de Vertus Sœurs » Les Modes Mars 1903 Musée Galliera, Paris
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C’est le cas en Egypte où les dessous sont inexistants, le corps nu est libre sous la tunique. Les esclaves, les danseuses et les musiciennes vont même complètement nus, marquant ainsi une différence de statut avec leurs maîtres qui portent une tunique translucide. Si la formule ouverte du vêtement et le drapé persistent dans la Grèce classique et hellénistique, on gomme la féminité à l’aide de bandes qui aplatissent poitrine et hanches.
Cache-Corset vers 1905 coton et dentelle avec ruban de satin rose Don Oberkampf, musée Galliera Paris. Inv. 1993.103.6
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L’androgynie, que certains expliquent par les mœurs homosexuelles de cette civilisation, régit la silhouette. La femme hellénistique est complètement drapée et sa féminité disparaît sous les pans du chiton. La civilisation romaine poursuit le combat contre les rondeurs. Dans un monde exclusivement masculin où les femmes n’ont aucun rôle, il semble qu’on leur interdise de marquer leurs spécificités morphologiques.
Paire de chaussettes brodées vers 1905 Musée Galliera, Paris
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Certains médecins proposent même des traitements pour empêcher le trop grand développement de la poitrine : Dioscoride conseille d’appliquer de la poudre de pierre de Naxos sur les seins, Pline propose d’utiliser de la boue de rémouleur et Ovide préconise des cataplasmes de mie de pain trempés dans du lait. Nul ne dit si ces potions miraculeuses sont efficaces mais elles révèlent un certain mépris des formes et de leur mollesse ainsi qu’une volonté de gommer les attributs féminins.
Cache-Corset et grand jupon, catalogue commercial Au Printemps 1906 Musée Galliera, Paris
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Au
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Moyen
Age,
la
silhouette
est
longiligne et la taille commence à se marquer. Au cours des XIVe et XVe siècles règne un culte de la minceur obtenue grâce à des dessous ajustés et en particulier au surcot qui permet d’aplatir les seins, d’accentuer la cambrure et de mettre le ventre en évidence. La fin du Moyen Age, marquée par de grandes épidémies de peste, apprécie la rondeur du ventre et le relief du nombril, symboles de fécondité et promesses pour l’Europe dépeuplée.
Set (sous-vêtement fendu, cache-corset et combinaison) 1906 tissu coton, dentelle et rubans satins, musée Galleria, Paris. Inv. 1972.12.1A/B/C
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Le
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poète
anglais
John
Gower
(1325-1403) évoque ce goût pour les femmes au ventre épanoui en ces termes : « Hee seeth hir shape forthwith all/ Hir body round, hir middle small » (Il vit tout de suite sa silhouette/ son corps rond, sa taille fine). A la souplesse du vêtement ancien s’oppose la raideur obtenue grâce à des armatures internes qui compriment et gouvernent le corps. Le costume européen du XVIe siècle est marqué par une certaine rectitude d’influence espagnole.
« Le corset Thylda, l’idéal corset hygiénique de la Parisienne », Les Modes Décembre 1907 Musée Galliera, Paris
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Le vertugadin ou vertugale est un dessous créateur qui sert à donner de l’ampleur à la jupe. Il est adopté en Angleterre dès les années 1550 puis devient énorme en 1590. En Espagne, il ne disparaît pas avant 1625. La vertugale donne du volume aux hanches, gonfle le ventre et marque la cambrure. Dessous les femmes
portent
un
caleçon
parfois
« menteur » (rembourré) qui galbe cuisses et fesses et augmente le volume de la jupe.
« Le corset Thylda », Les Modes Décembre 1907 Musée Galleria, Paris
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Le buste est en forme d’entonnoir, rigidifié par la basquine qui étrangle la taille, efface les seins et s’évase vers les épaules. Au XVIIe siècle, le buste des femmes devient de nouveau rond mis en valeur par le corps à baleines qui monte haut sur le torse et affine la taille par un laçage serré. Vers 1670, le buste est étiré car le corps à baleines se prolonge bien en dessous de la taille sur le devant comme à l’arrière. Au XVIIIe siècle le corps à baleines, porté très tôt par les fillettes, monte encore plus haut dans le dos.
« Chemise de nuit et jupon de costume », catalogue commercial Au Printemps 1908 Musée Galliera, Paris
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A la fin du XVIIIe siècle, certaines femmes trichent sur leurs rondeurs en recourant à de faux seins cachés dans le corps. Le XVIIIe siècle abandonne définitivement la vertugale avec la mode de la robe volante. Les paniers donnent forme aux jupes suivant une mode qui change rapidement. En 1718 les paniers sont plutôt arrondis, puis deviennent ovales vers 1725 et le restent jusqu’en 1730.
Le Corset « Furet » 1908 Don Galea Galliera musée, Paris Inv.1962.108.225
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Par la suite, ils épousent une multitude de formes dont le panier à coude très large sur les côtés. Après 1740, ils sont constitués de chaque côté d’une petite paire de paniers donnant ainsi à la jupe une forme aplatie devant et derrière mais très élargie latéralement. A la fin du XVIIIe siècle, les paniers sont remplacés par le cul porté à l’arrière qui améliore ou accentue les courbes naturelles.
Publicité « Corsets C.P. à la Sirène » Catalogue commercial Aux grands Magasins de la Samaritaine
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Dès
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certains
contemporains
condamnent le corps à baleine comme JeanJacques Rousseau qui prône un retour à la simplicité et à la nature. D’autres lancent de véritables « croisades » médicales et pédagogiques tel Bonnaud auteur de La Dégradation de l’espèce humaine par l’usage du corps à baleine (1770). Rien n’y fait, taille fine, jupe large et poitrine généreuse sont à l’honneur.
Couverture de Comptoir des corsets, catalogue commercial des Grands Magasins du Louvre A. Rapeno Hiver 1913-1914 Musée Galliera, Paris
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Néanmoins, la mode suit son évolution vers un retour à la ligne droite, le panier a laissé place au cul qui peu à peu disparaît. Une nouvelle mode mince, fruit de cette évolution, naît en France introduite par les « Merveilleuses » comme Mme Récamier et Mme Tallien. Cette ligne longue et droite gagne l’Angleterre grâce à Rose Bertin émigrée après la Révolution française. Avec ce retour à la tunique grecque, on assiste au premier revival de l’histoire de la mode.
« La belle Matineuse », Modes et manières d’Aujourd’hui 1914 Musée Galliera, Paris
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La silhouette est longue et droite marquée par une taille haute. Les dessous n’en disparaissent pas pour autant notamment pour celles dont les formes ne correspondent pas aux canons de la mode. En 1800, le corset demeure nécessaire pour gommer les rondeurs ; les corsetiers les plus connus sont Lacroix et Furet. Pendant le Premier Empire la mode aux seins écartés lancée par Louis Hippolyte Leroy rend le port du corset incontournable.
« Corsets pour enfants et fillettes » Magasins du Louvre Hiver 1913-1914 Musée Galliera, Paris
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Le corset « à la Ninon », qui est rembourré pour donner de l’opulence aux formes et qui descend jusqu’à la taille, marque un retour à une femme plantureuse et féconde voulue par la politique impériale. En 1816, naît le « divorce corset » qui sépare les seins et poursuit la mode des seins très écartés. La taille redescend à sa place normale. La femme romantique a la taille marquée par un corset lacé, elle porte une jupe évasée en large cloche soutenue par une crinoline et des manches bouffantes à armatures.
« Les Coussins », Modes et manières d’aujourd’hui Musée Galliera, Paris
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On apprécie les épaules tombantes soulignées par des emmanchures très basses. La crinoline est d’abord une large cloche, ronde en bas et légèrement bombée dans le dos. Après 1860, elle s’allonge beaucoup vers l’arrière pour donner l’effet d’une grande corolle. Mais dès 1868, périssant de ses excès, la crinoline se réduit à un simple cône pour devenir la tournure qui développe uniquement l’arrière.
Catalogue commercial A la chaussée d’Antin Charles Hérouard, 1917 27 x 22 cm Bibliothèque Forney, Paris
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Vers 1865-1870, la silhouette est moins volumineuse : la tournure ou « cul parisien » marque la cambrure et permet de maintenir les volants de la jupe vers l’arrière. Le devant est très plat grâce à des corsets hauts contenant la poitrine. Ces corsets qui étriquent la taille donnent au corps féminin une forme de sablier. Naissent alors de grands débats autour des bienfaits et des méfaits du corset sous lesquels point un débat plus profond sur l’injuste condition féminine.
Extrait du catalogue d’ Yva Richard vers 1920 pochoir aquarellé, 22 x 16 cm Collection privée
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Certaines
comme
Amalia
Bloomer
(journaliste américaine) tentent de créer un habillement rationnel composé d’une robetunique courte portée sur un pantalon, mais ce dernier est jugé ridicule. La tenue féminine continue à marquer les courbes. Dans les années 1880, le devant de la silhouette est de plus en plus révélé grâce à des corsets dotés de longs contreforts métalliques qui effacent le ventre, compriment le buste et les hanches.
Sous-vêtements Yva Richard, vers 1920 tirage argentique, 18 x 13 cm Collection privée
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La femme des années 1880-1905 vit une distorsion physique qui lui donne la forme d’un « S », sa poitrine est poussée en avant tandis que ses hanches et ses fesses sont propulsées en arrière. La poitrine est basse, volumineuse, sans division entre les deux seins ce qui lui donne un aspect emphatique parfois accentué grâce à des seins artificiels en peau de chamois, en satin matelassé ou en caoutchouc.
Carte postale au dos vierge Yva Richard, vers 1920 14 x 9 cm Collection privée
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La tournure rehausse le fessier et marque la cambrure. Cette nouvelle silhouette serpentine suit les arabesques de l’Art Nouveau. Face à cette silhouette sinueuse, de nouvelles formes de corsets qui laissent le thorax plus libre font leur apparition, comme ceux créés par le Docteur Franz Glénard et Mme
Gaches-Sarraute (corsetière ayant
étudié la médecine). Ils supportent l’abdomen sans le compresser tout en libérant poitrine et diaphragme.
« Lingerie, créations Martial et Armand » Art, Goût, Beauté Mai 1925 Musée Galliera, Paris
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Dans le même esprit des ligues anti-corset anglo-saxonnes,
dont
le
but
est
de
rationaliser le costume, voient le jour. Enfin dans plusieurs pays, des autorités se dressent contre l’usage du corset. Cette bataille contre le corset (le maintien du corps des femmes ayant longtemps été associé au maintien des mœurs) trouve son écho dans le mouvement des Suffragettes en Angleterre qui cherchent à donner à la femme plus de libertés.
Bouclette et son corset Yva Richard, vers 1925 tirage argentique, 17,6 x 13 cm Collection privée
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Dès 1907, la ligne « S » est en perte de vitesse et laisse place à des lignes plus épurées. La silhouette retrouve des formes proches de celles de l’Empire avec la taille haute, la poitrine effacée et les hanches étroites, donnant à la femme l’aspect d’un tube. Cette nouvelle mode marque la fin du laçage serré à la taille mais nécessite l’aplatissement des hanches et des fesses donc le port d’un corset bas sur les hanches, plat devant et rigide.
Wyndham no 176, carte postale dos imprimé vers 1925 14 x 9 cm Collection privée
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La mollesse est rendue au buste grâce à l’invention du soutien gorge. La minceur est toujours de rigueur et Vogue affirme en 1922 : « la poursuite de la minceur est une des tâches principales de la femme moderne. » Cette liberté du corps est favorisée par des spectacles dans lesquels le corps des artistes évolue sans contrainte sur scène. Ces spectacles connaissent un grand succès comme ceux des Ballets russes qui se produisent au théâtre du Châtelet en 1909 ou ceux de la danseuse Isadora Duncan.
Soutien-gorge présenté à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925 plume brodée, dentelle, toile de coton et satin de soie (Détail), Don Andreef, musée Galliera, Paris. Inv. 1947.49.1 122
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Conscients
de
ces
évolutions,
les
couturiers Paul Poiret, Madeleine Vionnet et Nicole Groult contribuent à la suppression de la ligne sinueuse. Ces innovations font leur apparition au même moment que l’engouement nouveau pour les danses latino-américaines (tango, charleston) qui nécessitent justement un corps en liberté. Par ailleurs, l’émergence d’une classe moyenne qui travaille, demandeuse de vêtements plus fonctionnels, contribue à cette simplification des formes.
Ensemble vers 1925 coton jaune brodé mauve et vert Don Marot, musée Galliera, Paris. Inv. 1987.33.3A/B/C
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Avec la Première Guerre Mondiale, la ligne se simplifie encore et on renonce au volume. Néanmoins, seules les intrépides les plus minces abandonnent leur corset ; les autres, quant à elles, ont recours à un corset réduit et insoupçonnable. La femme est vêtue d’une robe s’arrêtant au niveau des genoux et ne soulignant ni les seins ni la taille. Dans les années 1920, il n’est donc pas question d’avoir une poitrine opulente, on porte alors, comme les Romaines, des brassières ou de longs soutiens-gorge sans profil qui aplatissent les seins.
Carte postale au dos vierge Yva Richard, vers 1925 14 x 9 cm Collection privée
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A la fin de cette décennie, on assiste au retour des courbes : la poitrine, marquée et accentuée, doit être soutenue par des armatures. Kestos, par exemple, lance l’idée neuve du soutien-gorge comme élément de contrôle non contraignant. Car si l’on continue à porter de la corseterie, elle se fait moins astreignante. Grâce à une meilleure compréhension de l’anatomie humaine, la corseterie commence à suivre les lignes naturelles du corps.
Frivolités, périodique réalisé en tirages argentiques, album no 5 vers 1925 Editions Arès Collection privée
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En Australie, la maison Berlei commande la première étude anthropométrique à deux professeurs de l’université de Sydney qui définissent cinq types de femmes, montrant ainsi la variété des morphologies. Warner innove dans les mesures des bonnets avec les tailles A, B, C et D. La « Garçonne » passe de mode dès le début des années 1930. Les fabricants tentent de respecter la diversité des silhouettes féminines en proposant un grand choix de tailles.
Ecran publicitaire Au corset de Vénus vers 1925 Musée Galliera, Paris. (côté face)
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La poitrine haute de l’après Seconde Guerre
Mondiale
apparaît
en
1939
soutenue par des soutiens-gorge et des corsets aux bonnets ronds et pointus. Dès 1935, sont mis au point des bonnets à coussinets pour avantager les poitrines menues et trois ans plus tard le soutien-gorge à armatures qui fait bomber les seins. On assiste également à un retour de la taille fine obtenue grâce aux gaines. La femme des années 1940 est maigre mais a les hanches rondes et les seins pointus et galbés.
Ecran publicitaire Au corset de Vénus vers 1925 Musée Galliera, Paris. (dos)
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Elle est aidée par un nouveau soutiengorge aux bonnets surpiqués dont le bout est parfois renforcé. Au cours des années 1940, la poitrine remonte avec la mode du pullover qui moule le torse. Pour obtenir une taille fine et un ventre plat, Marcel Rochas lance la guêpière. La mode est au « New Look », silhouette créée par Christian Dior en 1947, aux jupons volumineux, à la taille de guêpe et à la poitrine généreuse. Au début des années 1950 la ligne s’allonge, les seins sont hauts placés, le buste fluet et le creux stomacal accentué.
Sous-vêtements féminins Anonyme, vers 1925 tirage argentique, 6 x 15,5 cm Collection privée
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La corseterie et les rembourrages sont nécessaires. Les journaux insistent sur les bénéfices d’un bon régime et du sport en plus d’une bonne corseterie. En 1950 la poitrine est hypertrophiée avec la mode des seins-obus ou des seins-globes obtenus grâce aux modèles à surpiqûres et dont l’image est véhiculée par les actrices comme Anita Ekberg, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Jane Mansfield, Marylin Monroe ou Jane Russel. Les fabricants Marcel Carlier, Carles Krafft, Jessos, Scandale ou Star créent une corseterie à armatures pour servir la « femme fleur ».
Le Corset Albert Wyndham vers 1925 tirage argentique, 23,6 x 17,5 cm Collection privée
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Dans les années 1960, en même temps que les mœurs, la silhouette féminine est libérée. La mode est aux seins juvéniles, aux hanches étroites et à une extrême minceur. Cette glorification de la jeunesse ne se généralise qu’après 1965 avec la collection d’André Courrèges qui propose des formes androgynes et une femme moderne bien dans son corps. Les dessous, notamment les panties, suivent les lignes du corps.
Tableau-réclame « Les sous-vêtements, les chemises sport, véritable tissus Chaîne » Anonyme, vers 1930 22 x 18 cm Bibliothèque Forney, Paris
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A la fin des années 1960, avec les mouvements libérateurs de 1968 et les femmes de Women’s Lib qui brûlent leurs soutiens-gorge, les seins s’émancipent sous les pulls moulants et les tuniques indiennes et on passe d’une panoplie complexe à presque rien. La mode est aux femmes toutes en jambes et aux petits seins telle Jane Birkin ou le mannequin Twiggy.
Atelier Edith Barakovich vers 1930 tirage argentique, 16 x 21,5 cm Collection privée
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Après le courant hippie, la mode prône un retour à une certaine sophistication, donc à la féminité. On assiste à une volonté obsessionnelle de maigrir et de sculpter son corps pour le rendre ferme. La mode est à la gymnastique tonique et au stretching. La femme des années 1980 troque panties, gaines et corsets contre la musculation et les coupe-faim. L’armature devient interne : on est soi-même son propre corset. En même temps les seins doivent être rebondis et fermes.
Extrait de la Revue Roussel no 1 1933 Collection privée
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Cette mode « taille fine-fesses muscléespoitrine bombée » marque la féminité du corps et nécessite des soutiens-gorge à armatures aux bonnets rembourrés pour celles que la nature a « desservies ». La fin du XXe siècle donne naissance à une silhouette ambiguë extrêmement grande et mince, aux hanches étroites mais à la poitrine généreuse. Bref une femme juvénile et sensuelle à la fois, ce qui naturellement est difficilement conciliable et implique le recours aux régimes draconiens, aux soutiens-gorge rembourrés voire à la chirurgie esthétique.
Extrait de la Revue Roussel no 1 1933 Collection privée
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Glossaire Armure
Mode d’entrelacement des fils de chaînes et des fils de trame qui caractérise techniquement un tissu. Bas
Le terme « bas » est un diminutif du mot « bas de chausse » qui désignait la partie des vêtements masculins collant et recouvrant la jambe du pied au genou. Les bas sont effectivement des pièces de vêtement souples et recouvrant la jambe et le pied.
Sans titre Yva Richard, vers 1935 tirage argentique, 17,8 x 12,8 cm Collection privée
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Plus spécifiquement les bas de femme couvrent le pied et la jambe jusqu’au haut de la cuisse. Ils peuvent être en laine, coton, soie, rayonne ou en soie synthétique. Baleine
Lamelle flexible servant à la garniture des pièces de corseterie. Les baleines peuvent être en os, corne, métal (acier essentiellement) ou plastique. Cet élément est appelé baleine car il a été longtemps fait à partir des fanons de ces cétacés.
Affiche « Arwa » Anonyme, vers 1935 89 x 63 cm Bibliothèque Forney, Paris
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Basin
Etoffe très populaire dès le XIIIe siècle, dont la chaîne est de lin ou de chanvre et la trame de coton. Batiste
Toile de lin très fine et blanche.
Diana Slip vers 1935 tirage argentique, 16 x 11 cm Collection privée
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Body
De l’anglais « body » qui signifie « corps », le body est un vêtement ajusté qui enveloppe le tronc, emprunté au justaucorps de la danseuse ou de la sportive. Il est doté d’un système de boutonnage au niveau de l’entrejambe qui en facilite l’usage. Le body peut être à manches longues ou courtes et fait en coton, dentelles ou tissus synthétiques. Il peut se porter comme dessous ou comme vêtement de dessus.
Diana Slip vers 1935 tirage argentique, 16 x 11 cm Collection privée
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Broderie
La broderie est une ornementation réalisée avec un fil masquant plus ou moins le tissu. Les motifs brodés peuvent être plats ou en relief, ajourés, géométriques, floraux ou animaliers. Les broderies peuvent être réalisées de fil de lin, de coton, de ramie, de rayonne, soie, laine, fils synthétiques ou métalliques gainés de polyester. Certaines sont composées de perles et de paillettes, de lacets, soutaches, rubans ou d’applications de tissus différents. Enfin, les broderies peuvent être réalisées à la main ou de façon mécanique.
« Pommes d’amour », catalogue de Diana Slip, planche 20 E. Klemm, vers 1938 Collection privée
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Busc
Le busc est une lame de bois, de corne ou de métal (en général acier) servant à maintenir la partie rigide du devant du corset. Le busc peut être indépendant et amovible ou intégré au corset. Cache-corset
Pièce de lingerie passée sur le corset et le dissimulant.
Sous-vêtements féminins Yva Richard, vers 1938 tirage argentique, 16 x 11 cm Collection privée
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Chemise
Pièce de lingerie recouvrant le haut du corps et dont la longueur peut être variable selon les époques. La chemise se porte sous les pièces de corseterie à même la peau. A l’origine elle était en toile de lin puis elle devint plus raffinée en coton, en soie ou en nylon, ornée de dentelles, de rubans ou de broderies.
« L’Enjôleuse », catalogue de Diana Slip, planche no 8 E. Klemm, vers 1938 Collection privée
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Chemise de nuit
Elle est identique à la chemise mais destinée à être portée pour dormir. Elle peut être à manches longues ou courtes ou encore à bretelles. Elle est faite des même matériaux que la chemise. Chaussette
Vêtement en maille qui couvre le pied et le bas de la jambe et qui peut être de longueur variable. Les chaussettes sont en laines, en coton, en nylon ou en mélange de textile avec de l’élasthanne.
Combinaison 1955-1960 Musée Galliera, Paris
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Collant
Vêtement en maille étroitement ajusté (d’où son nom) enveloppant le corps des pieds à la taille où il est maintenu par un élastique. Le collant peut être en laine, coton, soie, rayonne, soie synthétique ou nylon. Combinaison
Pièce de lingerie comportant un haut en général à bretelles et un bas formant jupon. Elle peut être de longueur variable, en coton, soie, rayonne ou nylon.
Basques noires 1955-1960 Donation Saglio, musée Galliera Paris. Inv. 1993.265.2
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Corps ou corps à baleine
Pièce de corseterie d’usage du XVIe au XVIIIe siècles enserrant le buste, baleiné et étroitement lacé. Il fut remplacé par le corset. Le corps est fait de tissus très résistants et souvent orné de textiles plus précieux à l’extérieur.
Affiche « Lingerie, bas, Ciel de France » Pierre Brenot, 1959 43 x 32 cm Bibliothèque Forney, Paris
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Corset
Le corset, plus souple que le corps, est baleiné et lacé, en tissu résistant. Il donne forme à la silhouette et au vêtement en serrant la taille et le ventre et en modelant la poitrine. Il peut être très orné. Cretonne
Le nom de cretonne est formé à partir de « Creton », village de l’Eure. La cretonne est une toile de lin ou de coton très résistante.
Négligé Dior 1960 dentelle blanche et satin rose Don Martini, musée Galliera, Paris. Inv.2003.77.1A/B
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Crinoline
A l’origine, le terme de crinoline désigne une toile de crin utilisée pour les sous-jupes destinées à soutenir les jupes qui, dans les années 1840, vont en s’élargissant. La crinoline doit son nom à l’étoffe rigide tramée de crin inventée en 1830 par Oudinot pour raidir les col-cravates des militaires.
Ensemble soutien-gorge et culotte, en écossais rouge Princesse Tam-Tam, avant 1995
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La crinoline est une jupe de dessous faite de baleines ou de cercles d’acier flexibles, comparable à une cage, que les femmes portaient pour faire bouffer leur robes. Culotte
Vêtement de dessous qui recouvre la partie inférieure du tronc avec deux ouvertures pour les jambes. Une culotte peut être en coton, soie, nylon ou en une multitude de textiles et ornée de broderies, dentelles, rubans ou autres agréments.
Publicité Princesse Tam-Tam 1996
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Dentelle
Tissu léger et transparent dans lequel on ne distingue ni chaîne ni trame. Les dentelles sont formées d’un fond et de motifs réalisés par entrecroisement, enroulement, accrochage ou tressage des fils. Elles peuvent être réalisées en lin, coton, ramie, soie, rayonne, laine, fils métalliques et synthétiques.
Publicité Princesse Tam-Tam Automne/ Hiver 1997
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Il existe différentes sortes de dentelles. Les dentelles aux fuseaux dont la technique consiste à entrecroiser de petites bobines de fils à des endroits précis, marqués d’épingles plantées sur un cartonnage ; Chantilly et Valenciennes sont deux grands centres de dentelles aux fuseaux.
Ensemble « Cocooning » soutien-gorge et pantalon Princesse Tam-Tam collection Automne/ Hiver 1998-1999
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Les dentelles à l’aiguille, comme le point d’Alençon ou le point de Venise, composées d’un réseau de brides recouvertes de points faits à l'aiguille ; elles sont en fait issues du perfectionnement de la broderie à jour. Bien sûr, les dentelles mécaniques sont pratiquement les seules aujourd’hui et pour beaucoup imitent les motifs anciens, elles sont d’ailleurs créées dans d’anciens centres de dentelles manuelles comme Valenciennes et Chantilly.
Ensembles Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002
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Déshabillé
Vêtement d’étoffe légère, surtout porté au XIXe siècle, comme vêtement d’intérieur et, éventuellement pour recevoir quelques intimes. Fils de chaîne
Fils
longitudinaux
de
l’étoffe,
tendus
parallèlement sur le métier et entre lesquels passent les fils de trame lors du tissage.
Ensemble en dentelle blanche Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002
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Fils de trame
Fils passés lors du tissage perpendiculairement aux fils de chaîne. Flanelle
Tissu de laine cardée ou peignée, à l’armure peu serrée, doux et pelucheux. Futaine
Armure croisée dont la trame est en coton et la chaîne en fil d’une autre matière textile (chanvre, lin, laine).
Nuisette Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002
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Gaine
Sous-vêtement en matière élastique qui enserre la taille, les hanches et parfois le haut des cuisses. La gaine a remplacé le corset à partir des années 30. Guêpière
La guêpière a été inventée en 1946 par Marcel Rochas. Il s’agit d’une gaine qui amincit la taille. Elle est faite de matériaux élastiques.
Ensemble Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002
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Jarretelles
Bandes élastiques ou rubans caoutchoutés, intégrés au corset à la gaine, au portejarretelles ou à la culotte (pour certaines créations actuelles) et terminées par une petite pince servant à maintenir les bas tendus sur les jambes. La jarretelle a également un rôle de tenseur vers le haut car elle permet de donner une ligne droite au devant du corset.
Ensemble Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002
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Jarretières
Cordons, bandes d’étoffe (élastique ou non) destinée à fixer les bas sur les jambes en les entourant au-dessus ou au-dessous du genou. Les jarretières peuvent être ornées de parements tels que des ferrets d’or ou d’argent, de pierreries, de broderies. Dans les années 1900, la jarretière est supplantée par la jarretelle.
Ensemble Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002
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Jersey
Le jersey est un tissu tricoté à l’aide d’un seul fil formant des mailles toujours semblables sur une même face. On peut tricoter un jersey avec du coton ou de la soie. Jupon
Pièce de lingerie, le jupon désigne au départ une courte jupe mise sous les autres jupes puis à la fin du XVIIIe siècle, la jupe sur laquelle s’ouvre la robe.
Ensemble Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2001-2002
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A la fin du XIXe siècle, le terme de jupon est employé pour désigner un dessous. On pouvait porter plusieurs jupons superposés. Ils furent d’abord en lin, puis en coton, en soie ou en tulle. Le jupon est porté sous les paniers ou les crinolines. Au XXe siècle, le jupon sert à donner du volume à la jupe. Linon
Le linon est un tissu à armure toile, en lin ou en coton, fin et transparent, plus fin que la batiste.
Corset création Axfords
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Lycra
Lycra est une marque déposée et annoncée en 1959. Elle a été inventée par les laboratoires Dupont USA. Le lycra est un tissu synthétique à réseau très élastique, qui a les mêmes propriétés que le lastex. Le lastex créé en 1942 (de latex et élastique), est un filet de caoutchouc recouvert de fibres textiles naturelles ou artificielles, et est donc élastique.
Corset de mariage création Axfords
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Mastodeton
Terme formé à partir de « mastos » qui veut dire « mamelle » en grec. Dans la Grèce Antique, le mastodeton est un assemblage de rubans qui ceignait les seins et faisait office de soutien-gorge.
Corsets création Axfords
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Moire
La moire est une technique d’ennoblissement exécutée après tissage sur des étoffes à côtes. Le lé de tissu est replié sur lui-même (lisière sur lisière) et est soumis à une forte pression. Alors les côtes s’écrasent les unes sur les autres. Il en résulte des aplatissements brillants en filets ou en nappes. La moire produit un dessin brillant aux contours plus ou moins aléatoires.
Corset création Axford
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Mousseline
La mousseline est une toile très légère, claire et fine, généralement apprêtée. Elle peut être réalisée en coton mais aussi en laine ou en soie. Nuisette
Chemise de nuit très courte qui apparaît dans les années 1950. Elle est légère le plus souvent en nylon et éventuellement en soie ou en coton.
Combinette ligne « Jet Set » création Barbara, Automne / Hiver 2003-2004
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Nylon
Le mot américain nylon est un nom déposé et a été créé en 1935, à partir de « no run » ( qui ne file pas, qui ne se démaille pas). Le nylon est une fibre synthétique (polyamide) obtenue par des réactions sur des sousproduits du goudron. Le nylon est une matière résistante, élastique et facile à entretenir.
Ensemble « Mystérieux », soutien-gorge bustier à bretelles amovibles création Ravage, Automne/ Hiver 2003-2004
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Cette fibre a été élaborée par Du Pont de Nemours Inc. Les recherches sont commencées en 1927 et menées à bien par le docteur Wallace H.Carothers et son équipe en 1937. Les premiers bas nylons sont montrés la même année au New York World Fair et vendus à partir de 1939. Le nylon arrive en Grande Bretagne en 1940 et est diffusé par British Nylon Spinners Ltd. A partir de 1947, le nylon est utilisé dans tout. Il permet des effets jusqu’alors obtenus uniquement grâce à des matériaux coûteux.
Ensemble « Attitude », soutien-gorge coque à armature cachée et slip création Chantelle, Automne/ Hiver 2003
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Panier
Corps de jupe baleiné à armature rigide faite de joncs, de fanons, servant à donner de l’ampleur à la robe, à la jupe. Les paniers ont eu des formes diverses : rondes, ovales. Pantalon
Culotte longue pouvant descendre jusqu’aux pieds, s’arrêter aux mollets ou aux cuisses. Le pantalon est en toile de lin ou de coton puis s’affine pour être fait en soie et orné de broderies, de dentelles ou de rubans.
Ensemble « Tamarine », soutien-gorge à armature et boxer création Chantelle, Automne/ Hiver 2003
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Panty
Panty vient de l’anglais « pants » qui signifie « culotte ». En français, le panty désigne une culotte gainante à jambes faite dans une étoffe élastique et extensible. L’usage du panty se répand dans les années 1960. Sa forme fut adaptée à des modèles de lingerie, dans ce cas les jambes sont souples et ornées de dentelles à leurs extrémités.
Ensemble « Yasmine », soutien-gorge à corbeille et slip création Chantelle, Automne/ Hiver 2003
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Popeline
La popeline est un tissu dont les fils de chaîne sont en soie et les fils de trame en laine. L’armure de la popeline est une armure taffetas. Par extension, il arrive d’appeler popeline un tissu de coton à armure taffetas. Porte-jarretelles
Petite pièce faite de rubans caoutchoutés, de cordons ou de bandes d’étoffes élastiques ou non, semblable à une ceinture et dotée de quatre jarretelles pour attacher les bas. Cet accessoire apparaît vers 1910.
Ensemble « Volupté », soutien-gorge à armature et slip création Chantelle, Automne/ Hiver 2003
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Pyjama
Le mot pyjama vient de l’hindoustani « pâêjama » il signifie alors « vêtement de jambes ». Le pyjama est un vêtement de nuit ample et léger fait d’un pantalon et d’une veste. Il est porté par les deux sexes à partir des années 1920, les femmes l’adoptant dans une version féminisée quant à la coupe, aux imprimés et aux coloris. Le pyjama peut aussi désigner un ensemble de plage.
Ensemble « Maestria », corset et slip création Chantelle, Automne/ Hiver 2003
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Rayonne
Le mot rayonne a été inventé à partir de l’anglo-américain et du français « rayon » à cause de sa brillance. La rayonne est faite de fibres artificielles (cellulosiques) et est employée en fibres continues ce qui la différencie de la fibranne. La rayonne est parfois appelée « soie artificielle ».
Collant « Rayure Imprimé Fleurs » Chantal Thomass Collection Automne/ Hiver 2003
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Dès 1833, Sir Joseph Swan cherchait à créer un filament de carbone pour les ampoules, les fils qu’il crée furent récupérés par sa femme pour faire des ouvrages de crochet. La
rayonne
viscose
est
finalement
élaborée par trois chimistes : Crown, Bevan et Beadle qui déposent leur premier brevet en 1892.
Collant « Cuissarde Lacée » Chantal Thomass collection Automne/ Hiver 2003
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La rayonne est produite en GrandeBretagne à partir de 1905 et aux Etats-Unis à partir de 1911 grâce au soutien de Samuel Courtauld. A partir de 1911, une méthode pour produire de la rayonne acétate est mise au point par le docteur Dreyfus et développée par British Celanese. La rayonne ne fut réellement utilisée qu’après les années 1920.
Modèle « Crystal », Yaël Landman, Automne/ Hiver 2003
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Robe de chambre
Au XVIIe siècle, la robe de chambre désigne une robe différente des robes de cour que l’on peut porter dans les appartements en dehors des réceptions. Elle n’est alors un « déshabillé » que pour les hommes. La robe de chambre devient un « déshabillé » pour les femmes au XIXe siècle. Elle se porte en général au lever et au coucher pour dissimuler la chemise de nuit ou le pyjama et peut être en toutes sortes de textiles.
Modèle « Fever » Yaël Landman, Automne/ Hiver 2003
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Ruban
Etroite bande de tissu, servant d’ornement ou d’attache. Les rubans peuvent être en coton ou en soie dans des armures toile, satin ou velours. Satin
Dans l’armure satin, les fils de trame sont passés sur plusieurs fils de chaîne avec un décochement de plusieurs fils d’une duite à l’autre et une disposition décalée des liages, ce qui entraîne la disparition des côtes et donne un aspect lisse et uni à cette armure.
Modèle « Funky » Yaël Landman, Automne/ Hiver 2003
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L’effet obtenu est donc différent sur chaque face du tissu puisqu’une série de fils est plus visible que l’autre. Dans un « satin de 5 », du côté où la trame est dominante, 4 fils de chaîne sont sautés et 1 est pris, du côté où la chaîne est dominante, 4 fils de trame sont pris et 1 est sauté ; le décochement peut être de 2 ou 3 fils d’une duite à l’autre. Il existe également des « satin de 7 » ou des « satin de 8 » réalisés selon le même principe. Cette armure convient pour la soie, les rayonnes (en particulier en lingerie), le coton ou la laine.
Modèle « Initials » Yaël Landamn, Automne/ Hiver 2003
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Sergé
Dans une armure sergée, les fils de trame sont passés sur plusieurs fils de chaîne avec un décochement d’un fil d’une duite à l’autre. Les liages d’un sergé dessinent donc des lignes obliques vers la gauche (motif de S) ou vers la droite (motif de Z). Ainsi les deux faces d’un sergé sont différentes puisqu’une série de fils est plus visible que l’autre.
Modèle « Michael » Yaël Landman, Automne / Hiver 2003
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Sur la face à dominante chaîne, les fils de chaîne flottent sur les fils de trame, sur la face trame, les fils de trame flottent sur les fils de chaîne. On parle de sergé de 3 si trois fils sont sautés et un pris lors du tissage, mais il existe également des sergés de 4 ou de 5. Le sergé est réalisable avec tous les textiles et, grâce aux flottés, permet des changements d’éclat et des effets de brillance. Le sergé est l’armure utilisée pour réaliser les jeans.
Modèle « Santino » Yaël Landman, Automne/ Hiver 2003
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Slip
De l’anglais « to slip » signifiant « glisser », synonyme de culotte. Soutien-gorge
Sous-vêtement destiné à soutenir et embellir la poitrine. Le soutien-gorge peut être ou non doté d’armatures. Il est à la fois une pièce de lingerie et de corseterie. Mais n’est réellement porté couramment qu’à partir des années 1920.
Modèle « Vito » Yaël Landman, Automne/ Hiver 2003
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Dès l’exposition universelle de 1900 à Paris, plusieurs personnes présentent des modèles de soutiens-gorge : « l’Idéal », « le Mamellia » de la Samaritaine, le « Corseletgorge » de Mme Cadolle, le « Sans-gêne », « l’Expansible » et les modèles de Mme Gaches-Sarraute.
Bas « Up » Chantal Thomass, Collection Automne/ Hiver 2003
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Hermine Cadolle montre en fait son premier corselet-gorge en 1889 mais il reste des problèmes de maintien à résoudre ; le premier soutien-gorge de la Maison Cadolle est « Bien-Etre », encore relié à un corset dans le dos. En 1913, Caresse Crosby (pseudonyme de Mary Phelps Jacob) crée aux Etats-Unis un nouveau type de soutiengorge court séparant les deux seins.
Collant « Plumetis » Chantal Thomass, Collection Automne/ Hiver 2003
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Elle vend son brevet en 1914 à la société Warner Bros. A la même époque, Rosalind Kind (directrice de la marque Kestos) met au point un soutien-gorge composé de deux triangles croisés devant et dans le dos. Le terme de « brassière » apparaît dans l’Oxford Dictionnary en 1912 mais son diminutif « bra » n’est pas utilisé avant 1937. En France, le mot « soutien-gorge » est introduit dans le dictionnaire en 1923.
Soutien-gorge et boxer Wonderbra
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String
Très petit slip, proche du cache-sexe, le string est composé d’une pièce de tissu (ou d’autre matière) sur le devant et d’un système de cordelette qui laisse les fesses visibles à l’arrière. Strophium
Ancêtre
antique
du
soutien-gorge,
le
strophium est une écharpe roulée en cordon passée autour du buste pour soutenir les seins.
Ensemble soutien-gorge et slip création La Perla, Automne/ Hiver 2003
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Taffetas
Le taffetas est une étoffe de soie qui a l’armure d’une toile et avec laquelle on peut obtenir des effets changeants en utilisant des couleurs de fils différents pour la trame et pour la chaîne, on parlera alors de taffetas changeant.
Soutien-gorge bandeau création La Perla, Automne/ Hiver 2003
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Toile
L’armure toile est de construction simple : les fils de trame passent alternativement sur, puis sous les fils de chaîne. A chaque duite, un fil de chaîne est successivement pris ou sauté. De ce fait, les deux faces de l’armure toile sont semblables. Elle est réalisable avec tous les textiles : toile de lin, toile de coton, de soie, artificielles et synthétiques.
Body création La Perla, Automne / Hiver 2003
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Tournure
Rembourrage porté sous la robe, à l’arrière, à hauteur des reins et composé d’une demi-cage baleinée supportant le pouf (volumineux drapé formé par la partie postérieure de la jupe). La tournure succède à la crinoline vers 1867 puis disparaît vers 1899. Elle est appelée familièrement « faux cul ».
Corsage et slip tanga « Paradise Lace » création Worldford, été 2003
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Vertugadin ou vertugade
Jupon raide en cloche, tendu sur du gros fil de fer ou des baguettes de bois. Le vertugadin, de provenance espagnole, est destiné à évaser la jupe. La mode française transforme le vertugadin en un boudin circulaire placé à la taille et répartissant l’ampleur de la robe autour du corps. A la fin du XVIe siècle, le vertugadin prend encore une forme différente, devenant une roue sur laquelle s’étale la jupe.
« Bohème » création Wolford, Automne/ Hiver 2004
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Voile
Tissu léger et fin, d’armure toile réalisée en coton, laine ou soie. Zona
Lingerie de dessous portée en Grèce dès le IXe siècle av. JC. Le zona est une ceinture large destinée aux jeunes filles et placées sur les hanches et qu’elles abandonnaient après le mariage.
« Stocking belt » création Wolford, Printemps/ été 2004
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Index A Affiche « A la Perséphone » Affiche « Arwa »
59 149
Affiche « Corsets Baleines Incassables »
73
Affiche « DD », bas de soie
71
Affiche « Lingerie, bas, Ciel de France »
165
Atelier Edith Barakovich
141
B Bains et toilette no10
23
Bains et toilette no7
21
Bas « Up »
231
Basques noires
163
« La Belle Matineuse », Modes et manières d’Aujourd’hui
103
Body
241
« Bohème »
245
Boite de corset « A la perséphone » Bouclette et son corset 248
79 119
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C Cache-corset
83
Cache-corset dentelle ivoire
77
Cache-corset maille et dentelle
45
Cache-Corset et grand jupon, catalogue commercial Au Printemps
86
Carte postale au dos vierge
127
Catalogue commercial A la chaussée d’Antin Charles
109
catalogue commercial Au Printemps
87
« Chemise de nuit et jupon de costume », catalogue commercial Au Printemps
95
Collant « Cuissarde Lacée »
215
Collant « Plumetis »
233
Collant « Rayure Imprimé Fleurs »
213
Combinaison
161
Combinaison-culotte ; coton blanc avec parement en dentelle Maltaise du Bedfordshire ; corset, en satin rouge, et tournure en fil d’acier Combinette ligne « Jet Set »
57 199
Corps à baleines
17
Corset
31 249
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Corset
197
Corset
191
L Le Corset « Furet » Le Corset Albert Wyndham Corset d’été, bleu, bordé de rouge Corset de mariage
97 137 51 193
Corset de sport ou d’été, bleu, bordé de rouge et jupon-tournure (dit « queue d’écrevisse ») 49 Corset en fer première moitié du XVIIe siècle
9
Corset noir brodé de mauve
63
Corset noir, orné de fleurs bleues
75
« Le Corset Thylda », Les Modes
93
« Le Corset Thylda, l’idéal corset hygiénique de la Parisienne », Les Modes
91
Corset, soie rose, et dos en lin, renforcé avec des fanons de baleine et maintenu avec des rubans de soie rose
11
Corsets
195
« Corsets pour enfants et fillettes », Magasins du Louvre
105
Le Coucher des grisettes, Le bon Genre
33
Le Coucher des ouvrières en linge
29
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« Les Coussins », Modes et manières d’aujourd’hui
107
Couverture de Comptoir des corsets, catalogue commercial des Grands Magasins du Louvre A. Rapeno Crinoline Thomson
101 65
D Déshabillé pour le bain
19
Diana Slip
151
Diana Slip
153
E Ecran publicitaire « Au corset de Vénus »
133
Ecran publicitaire « Au corset de Vénus »
131
« L’Enjôleuse », catalogue de Diana Slip, planche no 8
159
Ensemble
125
Ensemble « Cocooning » soutien-gorge et pantalon
175
Ensemble « Attitude », soutien-gorge coque à armature cachée et slip
203
Ensemble « Maestria », corset et slip
211
Ensemble « Mystérieux », soutien-gorge bustier à bretelles amovibles
201
Ensemble « Tamarine », soutien-gorge à armature et boxer
205
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Ensemble « Volupté », soutien-gorge à armature et slip
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Ensemble « Yasmine », soutien-gorge à corbeille et slip
207
Ensemble Chantal Thomass
185
Ensemble Chantal Thomass
183
Ensemble Chantal Thomass
187
Ensemble Chantal Thomass
189
Ensemble en dentelle blanche
179
Ensemble soutien-gorge et culotte, en écossais rouge
169
Ensemble soutien-gorge et slip
237
Ensembles
177
Extrait de la Revue Roussel n 1
143
Extrait de la Revue Roussel no1
145
Extrait du catalogue d’ Yva Richard
111
o
F/H Fabrique de crinolines : La pose des cerceaux « Frivolités », périodique réalisé en tirages argentiques, album no 5 « Huit heures du soir » Les Heures de la Parisienne
27 129 35
J Jupon
69
Jupon en crinoline
47
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L « Lingerie, créations Martial et Armand » Art, Goût, Beauté
117
M Matinée
55
Modèle « Crystal »
217
Modèle « Fever »
219
Modèle « Funky »
221
Modèle « Initials »
223
Modèle « Michael »
225
Modèle « Santino »
227
Modèle « Vito »
229
N Négligé Dior
167
Nuisette
181
P Paire de chaussettes brodées
85
« Paradise Lace »
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« Pommes d’amour », catalogue de Diana Slip, planche 20
155 253
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Publicité « Comptoir des Corsets »
67
Publicité « Corsets C.P. à la Sirène »
99
Publicité Princesse Tam-Tam
171
Publicité Princesse Tam-Tam
173
Q Quatre jeunes Femmes en robe de chambre, combinaison et chemise de nuit roses, combinaison noire et chair
61
S Sans titre Set (sous-vêtement fendu, cache-corset et combinaison)
147 89
Sous-vêtement avec chemise en coton, corset de soie bleue, en fanon de baleine et crinoline avec charpente de cerceau en acier recouvert de crin de cheval tressé et sur le volant
43
Sous-vêtement féminin, chemise de lin fin, corset de soie rouge damassée and avec paniers sur les côtés, ruban en lin rose
25
Sous-vêtement féminin, chemise en lin et culotte en coton
37
Sous-vêtements
113
Sous-vêtements féminins
135
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Sous-vêtements féminins
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Soutien-gorge
123
Soutien-gorge bandeau
239
Soutien-gorge et boxer
235
« Stocking belt »
247
T Tableau-réclame « Les sous-vêtements, les chemises sport, véritable tissus Chaîne »
139
La Toilette
15
La Toilette du Matin
13
Tournures et Corsets, Album illustré des Modes d’Hiver
53
Trop peu et trop
39
U « Un Corset droit, forme nouvelle de la Maison de Vertus Sœurs » Les Modes
81
Utilité de la crinoline
41
W Wyndham no 176, carte postale dos imprimé
121
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