La Pose Longue : Les secrets de la photographie en pose longue enfin expliqués simplement 1549861050, 9781549861055
NICOLAS CROCE est reconnu pour ses qualités de pédagogue et doué pour expliquer les choses simplement. Il est l’auteur d
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French Pages 152 [131] Year 2017
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Introduction................................................................................................................................................................................4 Qu’est-ce qu’une photo en pose longue ?..............................................................................................................5 Quel est l’intêret de connaître la technique de la pose longue ?...........................................................6 Rappel : l’exposition d’une photo.................................................................................................................................7 Comment obtenir une pose longue ?......................................................................................................................13 Matériel......................................................................................................................................................................................16 Quel matériel utiliser pour de la pose longue ?...............................................................................16 Mon appareil me permet-il de faire une pose longue ?..............................................................16 Trépied.......................................................................................................................................................................18 Filtre ND...................................................................................................................................................................24 Télécommande......................................................................................................................................................31 Autres accessoires utiles................................................................................................................................33 Préparation.............................................................................................................................................................................36 L’importance de la préparation................................................................................................................36 Quel sujet pour de la pose longue ?.......................................................................................................37 Trouver un point de vue..................................................................................................................................39 Planification (Date / Heure / Météo).....................................................................................................42 Préparation du matériel (check-list)........................................................................................................45 Sur le terrain...........................................................................................................................................................................48 Partons prendre trois photos......................................................................................................................48 Photo 1 : Basse lumière....................................................................................................................................51 Préparation et repérage............................................................................................................51
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Prise de vue.......................................................................................................................................57 Si je suis bloqué, comment faire ?.......................................................................................62 Photo 2 : Jouer sur les réglages................................................................................................................64 Préparation et repérage.........................................................................................................64 Prise de vue.......................................................................................................................................71 Si je suis bloqué, comment faire ?......................................................................................88 Photo 3 : Filtre ND............................................................................................................................................90 Préparation et repérage........................................................................................................90 Prise de vue.....................................................................................................................................95 Si je suis bloqué, comment faire ?.................................................................................... 114 Comment choisir la technique à utiliser ?.......................................................................................... 114 Astuces et recommandations..................................................................................................................................... 119 Mettre en place un trépied......................................................................................................................... 119 Prendre garde à la stabilité de votre trépied............................................................................... 120 Oublier la fonction de réduction du bruit...........................................................................................121 Utiliser la mise au point manuelle.......................................................................................................... 122 Relever le miroir.................................................................................................................................................123 Faire attention aux fuites de lumière................................................................................................... 123 Additionner les filtres.....................................................................................................................................124 Opter pour l’ouverture idéale................................................................................................................... 125 Choisir le temps de pose idéal................................................................................................................126 Prendre des notes............................................................................................................................................129 Conclusion............................................................................................................................................................................130
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INTRODUCTION Lorsque j’ai écrit mon premier livre, "J’apprends la photographie ", mon objectif était de vous enseigner les bases de la photographie. Je voulais qu’en lisant ce livre et en pratiquant les exercices proposés, un débutant puisse réussir 80% des photographies. Je voulais qu’à l’issue de sa lecture, il soit assez autonome pour continuer à progresser et à apprendre seul. Aujourd’hui, avec ce second ouvrage, je voudrais vous faire progresser encore plus loin. Grâce aux bases que vous avez acquises, nous allons découvrir ensemble la technique de la pose longue – également appelée longue exposition.
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Qu’est-ce qu’une photo en pose longue ? Pour faire simple : lorsque l’on utilise la technique de la pose longue, on fait en sorte que sur la photo finale les éléments immobiles soient nets alors que les éléments qui bougent ressortent flous. Voici un exemple pour illustrer cette définition. Sur la photographie suivante, l’eau est en mouvement et ressort floue sur la photographie. Les rochers eux étaient immobiles. Ils ressortent parfaitement nets.
Une photo en pose longue permet de faire apparaître l’effet du temps qui passe sur les éléments en mouvement. Pour y arriver, nous choisirons délibérément une vitesse d’obturation relativement lente.
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Ce n’est donc pas la durée de l’exposition en elle-même qui permet de qualifier une photo de longue exposition. On ne peut pas dire : " à partir d’une seconde de temps d’exposition, c’est une pose longue ". Le temps d’exposition d’une photo en pose longue peut être très variable. Quelques dixièmes de secondes suffisent à transformer un objet en mouvement rapide en sujet flou. Dans d’autres cas, l’exposition de certaines photos peut durer plusieurs minutes, voire même des heures ! Finalement, ce qui qualifie une photo de longue exposition est l’intention du photographe de capturer le mouvement des objets qui se déplacent.
Quel est l’intérêt de connaître la technique de la pose longue ? La pose longue peut être d’une part, une solution purement technique : quand il n’y a pas assez de lumière, c’est parfois votre seule chance d’obtenir une photo correctement exposée. Ce peut, d’autre part être un choix artistique. C’est principalement cette facette-là de la pose longue que nous allons explorer dans ce guide. Elle devient alors pour le photographe un outil créatif, lui permettant de créer des images originales et intéressantes. En plus de permettre la création d’atmosphères mystérieuses et irréelles, la pose longue nous permet de voir l’invisible. Elle révèle un univers différent de celui auquel nous sommes habitués, que votre oeil ne peut pas voir et que seul votre esprit peut imaginer.
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Le résultat final d’une longue exposition vous réservera toujours des surprises. Même avec de l’expérience, votre photo sera souvent différente de celle que vous aviez imaginée.
Rappel : l’exposition d’une photo Avant de vous parler de la pose longue, il est bon de faire un petit rappel à propos de l’exposition d’une photo, extrait de mon livre "J’apprends la photographie". Le principe de la photographie est simple : quand vous appuyez à fond sur le déclencheur de votre appareil, de la lumière entre dans votre boîtier et le capteur de votre appareil enregistre cette lumière, qu’il transformera ensuite en image. L’exposition d’une photo correspond à la quantité de lumière qu’a réussi à enregistrer votre capteur, autrement dit : • si votre capteur n’enregistre aucune lumière, vous obtiendrez une photo totalement noire ; • s’il en enregistre un peu plus, la photo sera trop sombre. On dira qu’elle est " sous-exposée " ; • s’il enregistre la bonne quantité de lumière, votre photo sera correctement exposée ; • s’il enregistre un peu trop de lumière, votre photo sera un peu trop claire. On dira qu’elle est " surexposée " ; • enfin, si votre capteur enregistre beaucoup trop de lumière, le résultat sera une photo totalement blanche.
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À gauche, la photo est surexposée. Au centre, l’exposition est normale. À droite, la photo est sous-exposée.
Vous le voyez, le principe de l’exposition n’a finalement rien de compliqué. Le but, lorsque vous prenez une photo, est de savoir comment obtenir une exposition correcte, c’est-à-dire de contrôler la quantité de lumière que votre capteur enregistre. Trois facteurs influencent la quantité de lumière que va enregistrer votre capteur lorsque vous prendrez une photo : • l’ouverture de votre objectif ; • la vitesse d’obturation de votre boîtier ; • la sensibilité de votre capteur.
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Lorsque l’on parle de ces trois facteurs, on parle souvent de " triangle de l’exposition " car ils interagissent les uns avec les autres sur le flux de lumière atteignant le capteur de l’appareil : • l’ouverture, notée " f/x,x " (par exemple, f/2,0), désigne la taille de l’ouverture qui laisse pénétrer la lumière à l’intérieur de votre boîtier. Cette ouverture, appelée " diaphragme ", peut être plus ou moins large et laissera ainsi passer plus ou moins de lumière ; • la vitesse d’obturation, c’est le temps pendant lequel votre capteur va enregistrer la lumière. En photographie, il peut varier de quelques millièmes de secondes à plusieurs secondes ; • enfin, la sensibilité représente la capacité du capteur à enregistrer de la lumière. Si la sensibilité est faible, il enregistre peu de lumière en un laps de temps donné. Si la sensibilité est plus élevée, il enregistre plus de lumière dans le même laps de temps. Cette sensibilité est mesurée par les ISO. Ces trois paramètres peuvent, bien entendu, être réglés. En mode automatique, c’est l’appareil qui les règlera pour vous, mais en tant que photographe, prendre la main sur ces réglages (soit en utilisant les modes semi-automatiques, soit en utilisant le mode manuel) vous permettra de contrôler le rendu de vos photos.
L’exposition, c’est comme le bronzage Imaginez-vous allongé sur une plage du sud de la France, à 14 h, en plein mois d’août. Vous êtes sur le ventre, le dos tourné vers le soleil. On place au-dessus de vous une
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grande boîte en carton, dans laquelle il fait complètement noir. Sur le dessus de cette boîte se trouve une ouverture, fermée par un autre morceau de carton, qui peut coulisser pour ouvrir ou fermer l’ouverture. Admettons que : • le carton représente votre appareil photo ; • votre dos représente le capteur de l’appareil photo. Plus il reçoit de lumière, plus il bronze ; • le morceau de carton coulissant représente le diaphragme de votre appareil photo. Voyons maintenant ce que représente chaque élément composant le triangle d’exposition. Rappelez-vous, l’exposition de votre photo est déterminée par : 1) l’ouverture de votre objectif, 2) la vitesse d’obturation de votre boîtier et 3) la sensibilité du capteur de votre appareil. • L’ouverture de votre objectif, c’est tout simplement la taille du trou dans le carton qui laisse entrer la lumière. Plus il est ouvert, plus il y a de lumière qui entre. Plus il y a de lumière, plus vous bronzez vite. • La vitesse d’obturation, c’est le temps pendant lequel le trou reste ouvert. Plus il restera ouvert, plus vous aurez le temps de bronzer. • Enfin, la sensibilité du capteur, c’est la capacité de votre peau à prendre le soleil. Prenez une personne à la peau très blanche, prenez une autre personne à la peau mate, mettez-les en plein soleil pendant quelques heures et vous comprendrez ce que veut dire "sensibilité". La peau blanche est plus
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sensible : en un même laps de temps et avec la même quantité de lumière qui la touche, elle prendra plus de coups de soleil que la peau mate. Voyons maintenant ce que signifie une " bonne exposition " et comment l’obtenir.
La bonne exposition : le bronzage parfait ! La bonne exposition, c’est le bronzage parfait : vous avez un teint bronzé, sans avoir pris de coup de soleil. Si vous avez pris un coup de soleil, c’est que vous avez reçu trop de lumière. Vous êtes surexposé ! Si, en revanche, vous n’êtes pas très bronzé, c’est que vous n’avez pas reçu suffisamment de lumière. Vous êtes sous-exposé ! Si vous avez pris un coup de soleil, que pouvez-vous faire pour éviter ce désagrément lors de votre prochaine exposition ? Diminuer la quantité de lumière qui a touché votre peau bien sûr. Pour cela, trois solutions : 1. diminuer la taille du trou dans votre carton, autrement dit diminuer l’ouverture ; 2. diminuer le temps d’ouverture de ce trou dans le carton, autrement dit augmenter la vitesse d’obturation ; 3. diminuer la sensibilité de votre peau, en l’échangeant contre une peau plus mate ou, plus simplement, en mettant un peu de crème solaire, autrement dit diminuer la sensibilité de votre capteur (les ISO).
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Quand vous prenez une photo, la logique est la même ; si vous prenez une photo surexposée, pour la suivante, vous pouvez intervenir sur l’un des trois paramètres du triangle d’exposition pour obtenir une meilleure exposition. Vous pourrez donc au choix : • réduire l’ouverture ; • augmenter la vitesse d’obturation ; • diminuer la sensibilité de votre capteur. En agissant sur l’un ou l’autre de ces trois paramètres, vous diminuerez la quantité de lumière qui sera enregistrée par votre capteur et obtiendrez une meilleure exposition.
L’exposition et votre vision photographique Beaucoup de gens me demandent si l’exposition de leurs photos est correcte ou pas. Malheureusement, il n’y a pas de réponse à cette question. L’exposition est une histoire de goût, tout comme le bronzage. Certaines personnes aiment être ultra bronzées, d’autres préfèrent avoir la peau simplement hâlée et d’autres encore aiment avoir une peau très pâle. En photo, c’est pareil. Certaines personnes préfèrent les photos légèrement surexposées, d’autres sous- exposées. L’exposition doit également s’adapter au message et aux sentiments que vous voulez transmettre à travers vos photos. Si vous voulez une ambiance lugubre, vous aurez tendance à sous-exposer, pour avoir un rendu très sombre. Si vous voulez une
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ambiance onirique, au contraire, vous aurez tendance à surexposer légèrement vos photos. Chaque réglage abordé dans le triangle de l’exposition, en plus de modifier l’exposition, aura également une incidence sur le rendu de votre photo. • L’ouverture aura une influence sur la profondeur de champ. • La vitesse d’obturation aura une influence sur les mouvements des objets que vous prendrez en photo. • La sensibilité aura une influence sur le bruit et la netteté de vos photos.
Comment obtenir une pose longue Maintenant que vous avez bien en tête le principe de l’exposition, revenons à notre sujet principal : la pose longue. Comment obtenir une photo en pose longue ? C’est simple : pour l’obtenir, il faut réduire la quantité de lumière qui entre dans votre appareil photo. S’il y a moins de lumière qui entre, votre appareil est contraint de jouer sur la vitesse d’obturation pour obtenir une bonne exposition. En effet, plus la vitesse d’obturation est lente (donc plus la pose est longue), plus le temps pendant lequel le capteur est exposé à la lumière est long. Ce qui lui permet d’enregistrer la lumière dont il a besoin pour bien exposer votre photo. Pour réduire la quantité de lumière qui entre dans votre appareil, trois options s’offrent à vous :
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1 - Photographier en faible lumière Ça paraît logique, mais photographier dans des conditions où la lumière est faible est la méthode la plus simple pour faire de la pose longue. Au lever du jour, en fin de journée ou même la nuit, il y a peu de lumière. La durée d’exposition de vos photos est alors automatiquement plus longue qu’en pleine journée. Ces moments sont propices aux photos en pose longue. Cette option est particulièrement utile pour photographier la mer en pose longue. La faible luminosité vous permet d’obtenir des vitesses d’exposition de plus d’une seconde. A cette vitesse, la surface de la mer est alors transformée. Autre cas pour bien comprendre : vous l’avez sûrement déjà remarqué, dans une forêt il fait sombre. Le feuillage des arbres masque le soleil. La quantité de lumière disponible dans les sous- bois est plus faible qu’en plein soleil. Notez enfin que c’est également très pratique pour photographier des cours d’eau ou des cascades.
2 - Changer vos réglages Dans les pages précédentes, nous avons évoqué le triangle d’exposition. Vous pouvez vous en servir pour obtenir une vitesse d’obturation plus lente – et donc une pose longue. Vous pouvez jouer sur deux réglages : • La sensibilité : en diminuant la sensibilité ISO de votre appareil, vous ob-
tiendrez des vitesses d’obturation plus lentes. Par exemple, avec 100 ISO vous aurez une vitesse d’obturation plus lente qu’avec 800 ISO. • L’ouverture : en diminuant l’ouverture de votre objectif vous obtiendrez
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également des vitesses d’obturation plus lentes. Par exemple, avec une ouverture de f/22 vous aurez une vitesse d’obturation plus lente qu’avec une ouverture de f/8. Vous pouvez jouer sur l’un de ces réglages ou les deux en même temps. Avec les deux réglages au minimum, vous obtiendrez la vitesse d’obturation la plus lente possible pour les conditions de lumière dans lesquelles vous vous trouvez. Enfin, gardez à l’esprit que la contrepartie d’une faible ouverture est une grande profondeur de champ.
3 - Utiliser un filtre ND Si les deux options précédentes ne vous permettent pas d’obtenir une pose suffisamment longue, il vous reste une troisième solution. Pour réaliser la photo que vous avez en tête, vous pouvez utiliser un filtre ND. ND signifie Neutral Densitiy ou " filtre de densité neutre " en français. Ces filtres se placent devant votre objectif. Ils agissent comme des lunettes de soleil. Ils sont sombres et diminuent la quantité de lumière qui entre dans votre appareil. Si ces derniers réglages vous paraissent compliqués et techniques, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai en détail et, pour chaque cas, comment régler votre appareil pour réussir vos photos. Avant d’aller sur le terrain, intéressons-nous un peu au matériel requis.
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Matériel
Quel matériel utiliser pour de la pose longue ? On peut pratiquer la pose longue avec très peu de matériel. Un appareil photo suffit pour faire ses premiers tests. Très vite vous vous apercevrez cependant que quelques accessoires vous seront bien utiles, voire même nécessaires dans certaines conditions. Pour la pose longue, en plus de votre appareil photo, le matériel dont vous aurez besoin aura deux fonctions essentielles : 1. Vous aider à stabiliser votre appareil pour éviter le flou de bougé qui pourrait survenir à cause de la vitesse d’obturation très lente. 2. Réduire la quantité de lumière qui entre dans votre appareil, afin d’obtenir des temps de pose plus longs.
Mon appareil me permet-il de faire une pose longue ? Tous les appareils photo sans exception fonctionnent de la même manière. Moins il y a de lumière, plus ils doivent augmenter le temps d’exposition pour obtenir une photo correctement exposée. Tous les appareils sont donc capables de faire des photos en pose longue. Lorsque vous faites une photo alors qu’il y a très peu de lumière et qu’elle est floue, c’est un peu comme une pose longue. Involontaire certes mais c’est une pose longue quand même.
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Sur le papier donc, tous les appareils peuvent faire des poses longues. Mais si vous voulez vous amuser, être créatif et contrôler plus précisément le résultat, sachez que certains appareils seront mieux adaptés que d’autres : Smartphones et appareils compacts On peut toujours faire des photos en pose longue avec un smartphone ou un compact. Mais le résultat va être difficile à contrôler. Sur un smartphone, il existe des applications dédiées à la pose longue. Certaines d’entre elles fonctionnent plutôt bien. Même si elles restent limitées, elles vous permettront de vous amuser et de découvrir la pose longue. Sur les compacts, si vous n’avez pas de mode manuel ou semi-automatique (Modes notés P, A, Av, S, Tv ou M), utilisez le mode " Paysage de nuit ". Ce mode désactivera votre flash et vous permettra, dans des conditions de très faible lumière, d’obtenir des photos en pose longue. Bridges et compacts experts Les bridges et compacts experts vous permettront de découvrir la pose longue plus facilement qu’un smartphone ou un compact basique. En effet, en mode manuel ou semi-automatique, vous pourrez choisir vous-même les réglages de votre appareil. Vous contrôlerez alors plus précisément le résultat de votre image. Y-a-t- il un inconvénient avec ces appareils ? Oui, vous ne pourrez pas monter de filtre ND sur leurs objectifs. Vous pourrez donc, sans problème, faire des photos en pose longue dans des conditions de faible lumière, mais si la lumière est trop forte – en journée au bord de la mer par exemple – vous serez limité. Vous n’aurez aucun moyen pour allonger le temps de pose de vos photos. Selon les appareils, vous pourrez également être limité du côté de la durée maximale d’exposition ; en effet, certains boîtiers ne permettent pas de dépasser les 3 ou 4 secondes de vitesse d’obturation. Vous pourrez donc pratiquer la photo en pose longue, mais pour certains clichés vous serez limité.
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Hybrides et reflex Avec un appareil de type hybride ou reflex, il n’y a plus aucun obstacle. Vous pouvez contrôler vos réglages et monter des filtres ND sur vos objectifs. Votre seule limite sera votre imagination ! Ce genre d’appareil est souvent pourvu d’un mode " Bulb " noté B – il faut parfois activer ce mode dans un menu. En mode Bulb, vous appuyez sur votre déclencheur une fois. Votre obturateur reste ouvert tant que vous n’appuyez pas à nouveau sur le bouton. Vous contrôlez ainsi précisément la durée de votre exposition. Parfait pour des poses de plusieurs minutes.
Trépied Le trépied est un accessoire qui se révélera vite indispensable à la pratique de la photo en pose longue. Il vous permettra de stabiliser votre appareil photo et ainsi d’éviter tout risque de flou de bougé. Choisir un trépied pour son appareil photo n’est pas une chose facile. Il existe une multitude de marques et chaque marque propose des dizaines de modèles. On trouve des trépieds à moins de 50€ et d’autres à plus de 1 000€. Quand j’ai commencé la photo, je crois que j’ai acheté 5 trépieds différents en 3 ans. Je n’étais jamais satisfait. Il y avait toujours quelque chose qui ne convenait pas. Aujourd’hui, je sais pourquoi j’ai eu ce problème et je sais également que tous les débutants ou presque le rencontrent aussi.
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En achetant mes premiers trépieds, je faisais deux erreurs : 1. Je n’avais pas pris le temps de réfléchir à quoi allait me servir mon trépied. J’avais lu qu’il fallait un trépied pour prendre des photos nettes, alors je suis allé en acheter un. 2. J’essayais de faire des économies en achetant des trépieds d’entrée ou de milieu de gamme. Mais au final, n’en acheter qu’un, mais de bonne qualité, aurait été plus économique. Pour vous éviter de faire ces erreurs, voici quelques conseils qui vous aideront à trouver un modèle qui vous conviendra. En faisant le bon choix, vous économiserez de l’argent.
Comprendre ses besoins Si vous discutez de trépied avec dix photographes, vous aurez dix recommandations d’achat différentes. Quand on y réfléchit, c’est tout-à-fait normal. Chaque photographe est unique. Chaque photographe pratique la photo différemment. C’est pour cette raison que 10 photographes auront 10 avis différents sur les trépieds. Le trépied qu’utilise le premier photographe ne correspond sûrement pas aux besoins du dixième. Imaginez un photographe spécialisé dans la photo de paysage en haute montagne. Pensez-vous qu’il utilisera le même trépied qu’un photographe qui ne réalise que des portraits en studio ? Bien sûr que non !
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Le premier cherchera avant tout un trépied léger et peu encombrant. Le second cherchera avant tout de la stabilité. Peu importe le poids ou l’encombrement. De toute façon il ne déplace jamais son trépied de plus de dix mètres ! Avant de choisir votre trépied, le plus important sera donc de comprendre vos propres besoins. Prenez le temps d’y réfléchir ! Demandez-vous à quel moment vous pensez l’utiliser, si vous allez beaucoup le transporter, avec quel appareil photo l’utiliser et dans quelles situations.
Choisir son premier trépied C’est bien joli ce que je vous raconte, mais si vous débutez en photo, vous n’avez peut-être jamais utilisé de trépied. Il vous sera alors impossible de savoir ce dont vous avez besoin. Beaucoup de photographes vous diront d’acheter un trépied cher et haut de gamme. Je ne suis pas d’accord avec cela. Du moins pas pour un premier achat de trépied. Ce que je vous conseillerais pour votre premier achat, c’est d’acheter un trépied vraiment pas cher. 100€ maximum. Choisissez un modèle très compact. Ça vous permettra de l’emmener facilement avec vous dans tous vos déplacements. Utilisez ce trépied pendant 6 mois avant de songer à en changer. Pendant cette période, vous aurez le temps de comprendre quand, où et pourquoi vous utilisez un trépied. Vous aurez également une bonne idée de ce que vous aimez ou n’aimez pas dans votre trépied d’entrée de gamme : Est-il trop lourd ou trop encombrant ? Manque-t-il de stabilité ? Les pieds sont-ils assez stables ? La rotule est-elle assez précise ? Le réglage des pieds est-il pratique ?
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Choisir un bon trépied qui correspondra à vos besoins Après 6 mois d’utilisation de votre trépied d’entrée de gamme, vous êtes maintenant prêt à acheter votre "vrai" premier trépied. Si vous vous êtes aperçu que vous n’utilisiez jamais votre trépied, s’il a pris la poussière pendant 6 mois et que vous ne l’avez sorti qu’une fois ou deux, vous n’en avez peut-être pas besoin après tout. Dans ce cas, pourquoi ne pas garder votre trépied d’entrée de gamme ? Il est certainement suffisant pour l’usage occasionnel que vous en avez. Pas besoin d’acheter un super trépied, juste pour "faire pro". Vous pouvez aussi revendre ce trépied et décider d’en louer un bon les rares fois où vous en aurez besoin. À vous de voir. Si par contre vous vous êtes aperçu que vous utilisez beaucoup votre trépied, il est certainement temps d’en changer. Et là, je rejoindrai l’avis partagé par la majorité des photographes : ne lésinez pas sur le prix de votre trépied. Passez directement de votre trépied bas de gamme à un trépied haut de gamme. Evitez le milieu de gamme. Vous payeriez cher pour quelque chose qui ne serait pas beaucoup plus performant que votre trépied actuel. Pour le haut de gamme, si je devais vous faire une recommandation, ce serait de vous tourner vers la marque Gitzo. Certains modèles dépassent allègrement les 500€, mais vous aurez du matériel de grande qualité. Pour vous aider dans le choix de votre modèle, voici quelques détails à prendre en compte au moment de choisir le trépied de vos rêves.
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Poids et stabilité Lors de votre achat, vous devrez faire un choix entre un modèle lourd et stable et un modèle plus léger mais moins stable. Votre choix dépendra de l’utilisation que vous en aurez. Si vous ne vous déplacez qu’en voiture ou n’utilisez votre trépied qu’en studio, optez pour un modèle lourd et bien stable. Si, par contre, vous voyagez ou faites de la randonnée, le poids et l’encombrement seront vos critères de choix. Vous partirez dans ce dernier cas vers un modèle un peu moins stable, mais qui sera moins encombrant et plus léger.
Carbone, aluminium ou basalt L’aluminium est le moins cher et le plus lourd de ces trois matériaux. Si vous optez pour un trépied plus lourd et plus stable, choisissez un modèle en aluminium, il sera également moins cher. Le carbone est, quant à lui, le plus léger mais aussi le plus cher de ces trois matériaux. Pour finir, le basalt se place à l’intermédiaire, aussi bien en terme de prix que de poids.
Lester votre trépied Si vous optez pour un trépied léger, vérifiez qu’il est équipé d’un crochet d’accrochage. S’il y a du vent, vous pourrez ainsi accrocher votre sac à dos sous votre trépied. Le poids de votre sac stabilisera votre trépied et lui évitera de bouger avec la force du vent.
Nombre de sections Les jambes des trépieds sont coupées en plusieurs sections dont vous pouvez ajuster la longueur. En général, plus il y a de sections, plus votre trépied sera compact une
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fois plié, ce qui en fera un atout en voyage ou en randonnée. La hauteur maximale que peut atteindre votre trépied quand il est entièrement déplié est aussi une donnée importante à prendre en compte. Un trépied de grande hauteur sera un avantage car il vous offrira plus de liberté dans le choix de votre point de vue. Il vous permettra également de passer au-dessus d’objets qui se trouveraient au premier plan de votre photo. Toujours concernant les jambes de votre trépied, selon les marques et les modèles, il existe plusieurs systèmes pour verrouiller les sections (systèmes de vis, de clips, etc.). Ce paramètre est également à prendre en compte, mais dépend plus d’une préférence personnelle que d’un intérêt technique. Si vous choisissez un bon trépied, peu importe le système de verrouillage des sections, selui-ci sera stable.
Rotule La rotule est un élément qui se fixe sur le dessus de votre trépied. Elle permet, une fois votre appareil fixé dessus, de le faire bouger ou au contraire de le bloquer selon l’angle que vous voulez. Comme pour le trépied, mieux vaut éviter les rotules d’entrée de gamme. Choisissez-en une qui soit stable une fois verrouillée. Concernant le type de rotule (3D, Ball, etc.), là encore, il s’agit plus d’une question de préférence que de réel avantage technique. Choisissez le système qui vous convient le mieux et n’hésitez pas à tester avant de faire votre choix. Certaines rotules sont équipées d’un niveau à bulle, que je trouve personnellement très pratique. Il vous permet de contrôler que votre appareil est parfaitement horizontal.
Colonne centrale Certains trépieds sont équipés d’une colonne centrale. En général, évitez d’utiliser cette colonne centrale surélevée pour vos photos en pose longue. Elle diminue la
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stabilité de votre appareil. Les modèles avec une colonne inversable peuvent être intéressants. Ils vous permettront de faire des prises de vue en maintenant votre appareil très près du sol.
Filtres ND Un filtre ND – ND signifie Neutral Densitiy ou " filtre de densité neutre " en français – est un filtre qui se place devant votre objectif. Il agit comme une paire de lunettes de soleil. Il s’agit d’un accessoire en verre sombre qui diminue la quantité de lumière qui entre dans votre appareil tout en préservant les couleurs de la scène que vous photographiez. Un filtre ND n’est pas un accessoire obligatoire pour faire de la photo en pose longue. Mais selon les conditions, il s’avère très utile. Prenons un exemple : si vous voulez photographier la mer en pose longue et en pleine journée. Il y aura tellement de lumière que vous n’arriverez jamais à obtenir un temps de pose de plusieurs secondes et ce, quels que soient les réglages que vous ferez. C’est là que le filtre ND entre en jeu. En diminuant la quantité de lumière qui entre dans votre appareil, il vous permettra d’obtenir des temps de pose plus longs. Un filtre ND est donc simplement là pour allonger votre temps de pose.
Filtres circulaires ou rectangulaires Il existe deux types de filtres ND :
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• Les filtres circulaires qui se vissent directement sur votre objectif.
• Les filtres rectangulaires qui nécessitent un porte-filtre à monter sur votre objectif.
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Les filtres circulaires ont l’avantage d’être plus faciles à transporter et ne nécessitent pas de porte-filtre. Vous pouvez même les transporter dans votre poche. Ils sont aussi un peu plus résistants grâce au contour en métal qui les protège en cas de chute. Enfin, à qualité égale, ils sont moins chers que les filtres rectangulaires. Personnellement, je n’utilise que des filtres circulaires. Les filtres rectangulaires sont plus larges et limitent le phénomène de vignettage qui peut se produire avec les filtres circulaires. Surtout si vous photographiez avec un grand angle et que vous additionnez les filtres. Ils sont également plus faciles à mettre puis à enlever de votre objectif (une fois le porte-filtre en place sur votre objectif). C’est un avantage si vous utilisez des filtres ND très sombres. Vous devrez les enlever pour faire la mise au point avant de le remettre pour prendre votre photo. Je vous expliquerai cette technique en détail un peu plus loin dans ce guide. Néanmoins, de la lumière peut s’infiltrer par les cotés du porte- filtre, et, pour éviter cela, il vous faudra couvrir votre porte-filtre avec du scotch noir.
Taille du filtre Les filtres circulaires existent en différents diamètres. Le diamètre de votre filtre doit être le même que celui de votre objectif, puisqu’il se visse dessus. Pour connaître le diamètre de votre objectif, il vous suffit de regarder à l’intérieur de son capuchon. Le diamètre y est quasiment toujours inscrit, par exemple 77mm. Si vous avez des objectifs avec des diamètres différents, plutôt que d’acheter autant de filtres que d’objectifs, sachez qu’il existe des bagues qui permettent de réduire le
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diamètre de vos filtres. Vous pouvez donc acheter un seul filtre correspondant au diamètre de votre objectif le plus large. Vous achèterez ensuite des adaptateurs pour fixer ce filtre sur vos autres objectifs. Pour les filtres rectangulaires, la taille qui va nous intéresser sera celle du porte-filtre. Le porte-filtre doit d’une part s’adapter au diamètre de votre objectif et, de l’autre, s’adapter aux largeur et hauteur du filtre lui-même. Par exemple, si vous avez un objectif de 77mm et un filtre de 100mm x 100mm, il vous faudra un porte-filtre correspondant à ces deux valeurs.
La densité d’un filtre ND La densité d’un filtre est sa capacité à réduire la quantité de lumière qui entre dans votre appareil. Plus la densité d’un filtre est importante, plus le verre est foncé et moins il laisse passer de lumière. La densité des filtres est exprimée en stops. On trouve des filtres allant de 1 à 10 stops. Certaines marques proposent également des filtres plus puissants de 13 ou 16 stops.
RAPPEL
" Le " stop " est un indice qui permet de mesurer une quantité de lumière. Un stop n’est pas une unité de mesure absolue, mais plutôt une différence entre deux quantités de lumière. A chaque fois que vous augmentez une quantité de lumière d’un stop, vous doublez sa valeur absolue. A l’inverse, si vous la diminuez d’un stop, vous la divisez par deux.
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" Au fil de vos lectures, vous trouverez différentes appelations pour désigner les stops : • Stop ou f-stop • Indice de Lumination souvent noté " IL " • Exposure Value noté " EV " (la traduction anglaise de " Indice de lumination ") • Certains parlent également de Diaph ou Diaphragme
"
La densité des filtres peut également être notée en utilisant un coefficient de densité, par exemple 0,3. La conversion est alors simple. Vous décalez la virgule d’un rang vers la droite, puis vous divisez par 3. Vous obtiendrez alors la densité du filtre en stops. Voici quelques exemples : • 0,3 -> on décale la virgule, ce qui nous donne 3 -> on divise par 3, ça nous donne 1 stop • 0,6 -> 6 -> 2 stops • 0,9 -> 9 -> 3 stops • 1,2 -> 12 -> 4 stops
La densité des filtres ND est importante, puisqu’elle va jouer sur le temps de pose de vos photos. N'oubliez jamais que l’exposition d’une photo dépend de trois facteurs : la vitesse d’obturation, l’ouverture et la sensibilité ISO. Si vous diminuez la quantité de lumière qui entre dans votre objectif grâce à un filtre ND, pour obtenir la même exposition et si vous gardez des valeurs d’ouverture et de sensibilité identiques, il vous faudra diminuer la vitesse d’obturation (donc obtenir un temps de pose plus
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long) pour garder une photo bien exposée. Un petit exemple : En mode priorité ouverture (noté A ou Av), vous réglez votre appareil sur 100 ISO et une ouverture de f/11. Lorsque vous appuyez à mi-course sur votre déclencheur, votre appareil mesure la quantité de lumière de la scène qui se trouve devant lui. Il en déduit alors une vitesse d’obturation pour obtenir une exposition correcte. Si, sans filtre, il vous indique "1 seconde de temps de pose", en ajoutant un filtre ND de 1 stop, il vous indiquera "2 secondes". Avec un filtre ND de 2 stops, il vous indiquera "4 secondes". Avec un filtre ND de 3 stops, il indiquera "8 secondes". Et avec un filtre ND de 10 stops, il vous indiquera "17 minutes" ! Concernant ces calculs, ne vous inquiétez pas. Il existe des applications qui les font pour vous. Je vous en parlerai un peu plus tard Certaines marques utilisent un coefficient de multiplication du temps de pose pour exprimer la densité de leurs filtres. Par exemple, un filtre ND1000 est un filtre qui multiplie le temps de pose par 1000. Si votre boîtier vous indique un temps de pose de 1/100ème de seconde sans filtre, avec le filtre il indiquera 10 secondes. Voici un petit tableau récapitulatif pour mieux comprendre la densité des filtres : F-Stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Densité optique 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0
Coefficient d'atténuation 0 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 131072 262344 524288 1048576
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Additionner les filtres Il est tout-à-fait possible d’additionner plusieurs filtres lors de la prise de vue. Pour les filtres circulaires, le premier filtre se visse sur l’objectif, le second se visse sur le premier. Pour les filtres rectangulaires, la plupart des porte-filtres ont plusieurs emplacements. Vous pouvez mettre plusieurs filtres les uns devant les autres. En additionnant les filtres, vous additionnez également leur densité optique. Si vous mettez un filtre ND de 10 stops et un autre de 6 stops, vous obtiendrez un total de 16 stops. Attention cependant, en additionnant les filtres vous augmentez les risques de vignettage. Faites en sorte de ne jamais additionner plus de deux filtres.
Filtres à densité variable Il existe des filtres dont la densité peut varier. Par exemple, un filtre de 2-8 stops aura une densité qui peut varier de 2 stops à 8 stops. Sur le papier, cela semble intéressant. Mais en réalité ces filtres peuvent créer des zones sous-exposées sur vos photos et donnent des résultats moins bons que des filtres ND classiques. Mon conseil : évitez les filtres à densité variable.
Choisir son filtre Lorsque vous choisirez votre filtre, évitez les filtres bas de gamme. Ces filtres produiront des images de moins bonne qualité et changeront les couleurs de vos photos. Un peu comme des verres de lunettes colorés. Les filtres plus haut de gamme sont
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plus neutres de ce côté-là. Je vous recommande deux marques pour vos filtres ND : Formatt Hitech et B+W. Concernant la densité, si vous ne pouvez vous offrir qu’un seul filtre, optez pour un 10 stops. Si vous avez un budget plus conséquent, prenez en trois : 10 stops + 6 stops + 3 stops. Ça vous permettra d’être plus fin ou d’obtenir des valeurs plus importantes en les additionnant. Pour la forme, je vous recommanderais plutôt les filtres circulaires, même s'il s'agit plutôt d'une préférence personnelle que d'un vrai choix technique. Enfin, pensez à vérifier le diamètre de vos objectifs pour choisir le filtre le plus adapté.
Télécommande Une télécommande est un accessoire très utile pour pratiquer la pose longue. Elle vous permettra de déclencher vos photos sans toucher à votre boîtier. Vous éviterez ainsi tout risque de flou de bougé. Il existe de nombreux modèles de télécommande pour tous les prix. Certaines sont filaires, d’autres sans fil. La plupart des modèles se valent. La seule chose importante que vous devez vérifier c’est qu’elle soit équipée d’un système de verrouillage pour le bouton déclencheur. Ce système vous permettra de garder le déclencheur enfoncé sans avoir à garder le doigt appuyé dessus, ce qui est très pratique si vous prenez des poses longues de plusieurs minutes !
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À choisir, préférez un modèle avec fil. Cela vous évitera d’avoir des piles à gérer pour votre télécommande et les modèles sans fil sont finalement moins pratiques. Par exemple, si la télécommande est infrarouge, le capteur est généralement situé sur la face avant du boîtier. Il vous faudra donc vous placer en avant de votre appareil pour déclencher, ce qui peut devenir gênant puisque vous risquez d'apparaître partiellement sur votre photographie.
Certains boîtiers disposent d’une fonction WiFi pour être commandés par une application sur votre smartphone. Cette option paraît sympa mais en réalité elle a beaucoup d’inconvénients : • Il faut connecter votre smartphone au WiFi de l’appareil et ça prend pas mal de temps. • Les applications sur smartphones ne disposent pas toutes du mode
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Bulb vous permettant de contrôler précisément le temps de pose. • Le WiFi entraîne une grosse consommation d’énergie, aussi bien sur votre boitier que sur votre smartphone. Si vous avez déjà une télécommande mais qu’elle ne vous permet pas de verrouiller le déclencheur enfoncé, vous ne pourrez pas utiliser le mode " Bulb ". Vous serez limité à la vitesse d’obturation la plus lente que propose votre appareil en mode manuel. En général 30 secondes. Et si vous n’avez pas de télécommande, vous pouvez toujours utiliser le retardateur de votre appareil. Réglez ce retardateur sur 10 secondes ou plus. C’est le temps minimum qu’il faut à votre appareil, fixé sur son trépied, pour arrêter de bouger après que vous ayez appuyé sur le déclencheur. Vous aurez les mêmes limitations que si vous utilisez une télécommande sans verrouillage du déclencheur (30 secondes de pose maximum). Vous perdrez pas mal de temps lors de vos prises de vues (10 secondes en plus par photos). Enfin, vous serez moins précis sur vos déclenchements puisqu’il vous faudra, à chaque fois, patienter 10 secondes avant que votre obturateur ne s’ouvre, et il peut se passer beaucoup de choses en 10 secondes...
Autres accessoires utiles Une application pour calculer les temps de pose avec un filtre ND Lorsque vous utilisez des filtres ND très sombres, votre appareil n’arrive plus à mesurer l’exposition. Dans ce cas là, il vous faudra :
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1. Enlever le filtre 2. Faire une mesure d’exposition 3. Noter la vitesse d’obturation obtenue sans filtre ND 4. Basculer en mode manuel 5. Replacer votre filtre ND 6. Calculer la nouvelle vitesse d’obturation que vous devez régler pour que votre photo soit correctement exposée. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça en détail un peu plus loin dans ce guide. Pour calculer la vitesse d’obturation avec filtre ND, j’utilise l’application NDTimer sur mon iPhone. Cette application est simple d’utilisation et très pratique. Vous entrez la vitesse d’obturation qu’a indiqué votre appareil photo sans filtre ND. Vous indiquez ensuite la densité de votre filtre. Vous pouvez éventuellement indiquer la densité d’un second filtre ND placé devant le premier. L’application vous propose alors la vitesse d’obturation à régler sur votre boîtier. Si la pose dure plusieurs secondes, elle vous propose un bouton qui lancera un compte à rebours correspondant au temps de pose déterminé. Des applications identiques existent pour à peu près tous les smartphones du marché. Pour Android, j’ai entendu parler de " ND Filter Calc ", mais ne l’ai jamais testé.
Du scotch noir Oui, le scotch noir peut être un accessoire très utile en photo et surtout pour la pose longue. L’avantage du scotch noir est qu’il ne laisse pas passer la lumière. Il est très
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utile pour masquer des endroits où la lumière pourrait s’infiltrer et venir gâcher votre photo. Il servira principalement pour masquer le viseur de l’appareil photo pendant les poses longues. Certains appareils disposent d’un accessoire en plastique ou d’un petit clapet pour le fermer, mais toutes les marques ne le proposent pas. Si vous utilisez des filtres rectangulaires, vous pourrez utiliser du scotch noir pour entourer le porte-filtre. Vous éviterez que de la lumière ne se glisse entre les filtres et l’objectif. Vous pouvez également vous servir du scotch pour fixer le cordon de votre télécommande filaire à votre trépied. Utile s’il y a du vent et que les mouvements du cordon risquent de faire bouger votre appareil.
Des batteries supplémentaires Lorsque vous faites de la pose longue, vous utilisez beaucoup de batterie. Le temps de trouver une bonne composition, de placer convenablement le trépied, de faire vos réglages, de visser votre filtre sur votre objectif... et beaucoup de temps s’est déjà écoulé. Ajoutez à cela un temps de pose de plusieurs minutes et vous comprendrez qu’il vous faudra parfois 15 minutes pour obtenir un seul cliché. Mieux vaut donc prévoir quelques batteries supplémentaires !
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préparation
L’importance de la préparation Avant de partir sur le terrain prendre nos premières photos, ce que nous ferons ensemble au chapitre suivant, il nous reste un peu de travail de préparation. Ce travail de préparation est souvent négligé, pourtant il est très important et vous aidera à réussir vos photos. Ceci est valable dans tous les domaines de la photo, et plus particulièrement en pose longue. En effet, le temps de placer votre appareil, cadrer, trouver les bons réglages et prendre quelques clichés avec parfois plusieurs minutes de pose, il faudra compter environ 20 à 30 minutes pour une photographie réussie. Une bonne préparation permet de gagner du temps sur le terrain et d’être plus efficace. D’autant plus qu’en pose longue, nous sommes dépendants de la météo et de l’heure de prise de vue. Sans préparation, vous risqueriez de ne jamais arriver à photographier le magnifique paysage au coucher de soleil qui vous faisait rêver. Préparer une sortie photo se fait bien tranquillement à la maison et se déroule en quatre étapes principales : 1. Trouver un sujet à photographier 2. Trouver un lieu de prise de vue 3. Planifier votre sortie photo 4. Préparer votre matériel.
Commençons tout de suite par le premier point : trouver un sujet.
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Quel sujet pour de la pose longue Les photos en pose longue ont plus d’impact quand elles combinent à la fois des objets qui bougent et des objets immobiles. Prenons l’exemple d’un paysage de bord de mer. Photographiée en pose longue, la mer va devenir laiteuse et uniforme. Sa texture aura disparu. Ajouter dans votre composition un objet immobile et avec beaucoup de texture rendra votre photo plus vivante. Pensez, par exemple, à un ponton, des rochers, une falaise, etc. Le contraste entre la douceur de la mer lisse et laiteuse et la texture d’un rocher placé au premier plan accentuera l’effet que vous aurez voulu créer. Les techniques de photographie en pose longue peuvent être utilisées sur n’importe quel objet en mouvement. Vous pourrez trouver des sujets à photographier en pose longue absolument partout. Que vous viviez en ville, au bord de la mer, à la montagne ou à la campagne, il y a toujours des objets en mouvement. Pour vous aider à trouver des idées, voici quelques exemples de sujets couramment photographiés en pose longue : • L’architecture : les nuages qui bougent dans le ciel autour de bâtiments avec une architecture intéressante sont de formidables sujets pour la photographie en pose longue. • Les paysages : n’importe quel paysage peut se transformer en sujet idéal pour la pose longue s’il y a du vent le jour de votre sortie photo. Les nuages qui bougent ou les étendues d’herbes balayées par le vent ajouteront un élément intéressant à vos photos de paysages.
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• Le bord de mer : le bord de mer est sans doute le lieu le plus propice à la photo en pose longue. Des poses très longues (4 minutes environ) rendront l’eau complètement lisse et laiteuse, faisant disparaître tous les détails et le sens de mouvement. Parfait pour créer des photos à l’ambiance calme et minimaliste. Des temps de pose plus courts (15 à 30 secondes) vous permettront de garder des détails et un sens du mouvement. C’est parfait pour photographier les vagues qui courent sur le sable. • Les cascades, rivières et autres cours d’eau : tous les lieux où il y a de l’eau ont un potentiel intéressant pour les photos en pose longue : cascades, rivières, torrents, lacs, etc. Si l’eau est en mouvement, la pose longue transformera les cours d’eau en superbes filés. La moindre petite chute d’eau, le moindre rocher dans un ruisseau, deviendront spectaculaires. Si l’eau est calme (un lac au lever du jour par exemple), la pose longue vous permettra d’accentuer l’effet des réflections en enlevant les quelques vaguelettes qui se trouvent à la surface de l’eau. • Les gens et les êtres vivants : la pose longue va vous permettre de transformer les sujets vivants qui se déplacent en fantômes. Plus la pose sera longue, moins les silhouettes seront visibles. Avec des temps de pose de plusieurs minutes, les personnes qui passeront rapidement dans votre cadre pendant une prise de vue ne seront même plus visibles. Cette technique peut être pratique pour les photos d’architecture, afin de faire disparaître les personnes qui se trouvent autour du monument que vous photographiez. • Les nuages : la pose longue fera changer votre vision des journées nuageuses. Si avant vous préfériez rester chez vous, en maîtrisant la pose
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longue vous allez adorer sortir prendre des photos quand le ciel sera gris. Les nuages qui se déplacent ajouteront du dynamisme à vos photos et transformeront vos paysages. Vous pouvez également utiliser leur mouvement pour guider le regard en direction de votre sujet principal. • Les véhicules : les véhicules qui se déplacent constituent d’excellents sujets pour la pose longue. La nuit, les phares des voitures se transforment en tracés lumineux qui dessinent des courbes dans vos compositions. • Les manèges : les fêtes foraines et autres grandes roues sont également de très bons sujets pour la pose longue. L’avantage c’est que leur mouvement est prévisible et répétitif. Ils sont donc parfaits pour débuter. Vous pouvez facilement faire des tests et corriger vos erreurs en étant sûr que le mouvement est toujours identique de prise de vue en prise de vue. Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait certainement citer des centaines de sujets différents mais elle regroupe les sujets les plus souvent photographiés en pose longue. N’hésitez pas à faire des recherches avec le mot clé " Long Exposure " sur des sites comme 500px, Flickr ou encore Instagram. Vous y trouverez des dizaines d’idées de sujets différents. Si vous connaissez d’autres moyens créatifs d’utiliser la technique de la pose longue, surtout continuez à les expérimenter. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus et à être créatif !
Trouver un point de vue Maintenant que vous avez trouvé une idée de sujet, reste à trouver le meilleur point de vue pour le photographier. Cette étape est particulièrement importante si vous
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ne connaissez pas l’endroit où vous allez vous rendre pour votre sortie photo. En général, pour cette étape, je me sers de trois outils : Google Search, Google Images et Google Maps / Street View.
Google Search Google Search me permet d’avoir des informations sur mon sujet : parfois des informations historiques ou des informations concernant le contexte de mon sujet. Ces informations sont utiles et me donnent souvent des idées quant à la façon de photographier mon sujet. Je trouve également souvent des informations pratiques, comme les horaires d’ouverture, d’éventuelles difficultés d’accès ou la nécessité de faire une réservation. En général, je fais une première recherche, je lis les trois ou quatre premières pages qui ressortent de ma recherche, si besoin, je prends des notes et lance d’autres recherches à partir des premières informations trouvées.
Google Images En parallèle à ma recherche sur Google, je fais également une recherche sur Google Images, le moteur de recherche spécialisé dans les images. Très souvent, cette recherche me donne des idées sur la façon dont je pourrais photographier mon sujet. Je trouve quelques photos qui me plaisent, puis en fais une rapide analyse :
• qu’est-ce qui me plaît dans le cliché ? • cette photographie dépend-elle d’une heure ou d’une saison ? Par exemple si sur la photo il y a des arbres en fleur et une lumière douce et orangée, je
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sais que pour reproduire cette photo je dois me rendre sur place au printemps et au moment du coucher de soleil.
J’essaye également de comprendre d’où a été prise cette photo :
• le photographe était-il proche ou éloigné du sujet ? • Plus bas ou plus haut que le sujet ? • Y-a-t-il d’autres objets importants inclus dans le cadre ? • Si oui, de quoi s’agit-il ?
Votre petite enquète devient alors un vrai travail de détective !
Google Maps / Street View Maintenant que j’ai une bonne idée de ce que je veux photographier, je lance une recherche dans Google Maps. L’idée, ici, est de trouver l’endroit exact où je vais me rendre pour prendre ma photo. Je commence donc par explorer la carte ou la vue satellite si elle est plus pratique pour trouver un bon point de vue. Je vérifie son accessibilité et, si c’est possible, j’utilise Street View pour me placer ensuite au plus proche de l’endroit que j’ai choisi. Ça me permet de voir à quoi l’endroit ressemble et de me rendre compte de la vue que l’on peut avoir. Une fois que j’ai trouvé un bon endroit de prise de vue, je l’enregistre sur mon smartphone pour pouvoir ensuite obtenir l’itinéraire et m’y rendre facilement, guidé par le
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GPS. Bien souvent, j’enregistre plusieurs lieux, au cas où j’aurais une mauvaise surprise en arrivant sur place, un plan B en quelque sorte. Un peu plus tard, dans cet ouvrage, je vous montrerai de vrais exemples de la façon dont je procède pour ces étapes.
Planification Maintenant que nous avons trouvé un sujet et un point de vue pour le photographier, il nous reste une question à laquelle répondre : quand organiser cette sortie photo ? La planification est une étape importante, qui joue un rôle prépondérant dans la réussite d’une sortie photo. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’on parle de pose longue. Avant de prendre votre appareil photo et de vous précipiter, voici les quelques éléments à vérifier :
La saison Certains lieux changent complètement selon la saison. C’est le cas par exemple des forêts : les arbres sont verts l’été, virent au orange à l’automne, puis perdent leurs feuilles. Parfois la neige vient les recouvrir, puis la végétation renaît. Selon le sujet que vous avez choisi, la saison pourra avoir une grande influence sur le cliché que vous obtiendrez.
Le jour de la semaine En quoi le jour de la semaine peut-il influencer le résultat d’une photo ? Selon le sujet
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que vous avez choisi, il vous faudra peut-être accéder à certains lieux qui peuvent être fermés certains jours de la semaine. Je pense par exemple à des jardins, des musées, etc. Le jour de la semaine influence également la fréquentation des lieux, routes et autres endroits publics. Si vous décidez de vous initier à la pose longue en photographiant les phares des voitures sur le périphérique au lever du jour, mieux vaut y aller un jour de semaine plutôt qu’un dimanche matin. Pour les monuments, il y a beaucoup plus de visiteurs les week-end qu’en semaine. Selon que vous vouliez une présence humaine sur votre photo ou non, vous choisirez un jour différent pour planifier votre sortie.
L’heure L’heure à laquelle vous planifiez votre sortie photo est très importante et ce, quel que soit le type de photo que vous voulez prendre (en tout cas pour les clichés en extérieur). La lumière, sa direction, sa qualité, sa quantité et sa couleur changent du tout au tout selon l’heure de la journée. Vous devez absolument en tenir compte lorsque vous planifiez votre sortie photo. En plus de changer la façon dont votre sujet sera éclairé, la lumière aura une influence sur le temps de pose que vous pourrez obtenir. Prendre une photo en pose longue au bord de la mer, à midi, au mois d’août, par une journée bien ensoleillée et sans filtre pour bloquer la lumière est tout simplement impossible. En décalant votre sortie photo et en revenant à la tombée de la nuit, quand l’intensité de la lumière aura diminuée, vous pourrez obtenir des temps de pose plus longs. La direction de la lumière selon l’heure de la journée aura également une influence sur le temps de pose auquel vous pourrez arriver. Par exemple, si vous voulez pho-
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tographier un ruisseau au fond d’une vallée, le matin il pourra être en plein soleil, et l’après- midi se retrouver à l’ombre d’une montagne voisine. Vous obtiendrez donc des temps de pose plus longs l’après-midi que le matin. Enfin, certains types de sujets ne se prêtent à la pose longue qu’à certaines heures de la journée. Je pense par exemple aux phares des voitures qui font d’excellents sujets en créant des traînées lumineuses sur vos photos, ou aux manèges qui s’illuminent la nuit et forment des tourbillons de lumière en pose longue.
La météo Tout comme l’heure, la météo aura une grande influence sur les temps de pose que vous pourrez obtenir. Si le temps est très nuageux, vous aurez plus facilement des temps de pose longs que sous un soleil éclatant. Le vent devra également être pris en compte pour les photos prises en longue exposition, vu qu’il fait bouger certains éléments du paysage. Si vous voulez photographier un immeuble avec des nuages qui forment des trainées dans le ciel, mieux vaut planifier votre sortie un jour où il y a du vent et une couverture nuageuse moyenne. S’il n’y a pas de vent, il n’y aura pas de mouvement dans le ciel. Le vent fait également bouger les arbres, les étendues d’herbe ou les étendues d’eau. Selon sa force, vos photographies seront complètement différentes.
Les marées Pour vos sorties photo au bord de l’océan, pensez à vérifier les horaires des marées. Pour certains c’est naturel, mais pour un méditerranéen comme moi, ça ne l’est pas
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toujours, malgré des années de pratique de voile dans toute la France ! Selon l’heure à laquelle vous aurez prévu votre sortie photo, il se peut qu’il n’y ait tout simplement pas d’eau autour de votre sujet. Selon la hauteur de la marée, certains objets peuvent également apparaître ou disparaitre : des rochers, des épaves, des piquets de bois, des parcs à huîtres, etc.
Préparation du matériel Dernière étape de préparation avant de partir sur le terrain : préparer son matériel. Pour cette étape, le plus simple est de créer une check-list que vous utiliserez avant chacune de vos sorties photo pose longue. Le plus simple est d’utiliser une application comme Evernote pour la créer. Vous pourrez ainsi accéder à votre check-list où que vous soyez : depuis votre ordinateur, le site internet Evernote ou votre smartphone. Vous pourrez aussi facilement imprimer votre check- list pour l’avoir sous la main et cocher les éléments au fur et à mesure que vous les mettrez dans votre sac. Nous allons aujourd’hui en créer une première version mais vous serez ensuite amené à la modifier plusieurs fois. Si vous arrivez sur le terrain et que vous vous apercevez qu’il vous manque quelque chose, pensez à le rajouter sur votre check-list. Après quelques sorties, elle devrait être vraiment complète et efficace. C’est également une bonne idée d’avoir plusieurs check-lists selon le type de sortie photo que vous prévoyez. En effet, vous n’amènerez pas le même matériel lors d’une randonnée en montagne, pendant un voyage ou lors d’une séance photo en studio. Alors, que devez-vous mettre sur votre check-list ?
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Le matériel photo dont vous aurez besoin : • Appareil photo • Trépied • Objectif 14-150 mm • Télécommande filaire • Filtre ND du diamètre de votre objectif • Batterie de secours • Seconde carte mémoire • Smartphone • Chiffon micro-fibre (pour nettoyer l’objectif si éclaboussures ou embrun)
Les actions à effectuer sur votre matériel : • Charger la batterie qui se trouve dans mon appareil photo • Charger la batterie de secours et la mettre dans mon sac photo • Vider et formater la carte mémoire qui se trouve dans mon appareil photo • Vider et formater une seconde carte mémoire et la mettre dans mon sac photo • Charger mon smartphone • Enregistrer la destination dans le GPS de mon smartphone
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Les accessoires pour le photographe • Bouteille d’eau • Barres énergétiques • Vêtement de pluie • Protections contre le froid (gants, bonnet, etc.) ou le soleil (lunettes, csquette)
Divers / Selon les cas • Clés de la voiture (ça vous fera gagner du temps et vous évitera de réveiller toute la famille si vous planifiez votre sortie tôt le matin) • Papiers de la voiture • Carte d’identité / Passeport • Carte IGN / Plan de ville • Chargeur (si vous partez plusieurs jours)
Cette petite liste n’est pas exhaustive, mais vous aidera à créer la première version de votre check-list pour la pose longue. N’hésitez pas à l’adapter à vos besoins et à votre matériel. Et n’oubliez pas que votre liste doit évoluer après chacune de vos sorties.
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Sur le terrain
Partons prendre trois photos Dans les chapitres précédents, nous avons vu ensemble ce qu’était une photo en pose longue, discuté du matériel dont vous aviez besoin et de la préparation qui était nécessaire à une sortie photo réussie. Passons maintenant aux choses sérieuses : la sortie photo en elle-même. Pour que les choses soient bien concrètes, nous allons réaliser ensemble trois photos en pose longue. De la préparation à la post- production, je vais vous expliquer tout ce que je fais, comme si vous m’aviez accompagné lors de ces sorties. Dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous avons répondu à la question : " Comment obtenir une photo en pose longue ? " La réponse était simple : il suffit de réduire la quantité de lumière qui va entrer dans l’appareil. Pour y arriver, nous avons identifié trois moyens : 1. Photographier en faible lumière 2. Changer ses réglages 3. Utiliser un filtre ND
Vous vous en doutez, chacune des trois photos que nous allons prendre ensemble maintenant utilisera l’une de ces options pour diminuer la quantité de lumière et obtenir la pose longue que nous souhaitons.
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Les photos que nous allons prendre ensemble • Photo 1 : c’est la plus facile. Elle ne nécessite ni matériel ni réglage spécifique pour diminuer la quantité de lumière qui entre dans votre appareil. Pour avoir très peu de lumière, nous allons réaliser cette photo de nuit et comme sujet, nous allons choisir une grande roue. L’idée est de réaliser une photo sur laquelle les illuminations de la grande roue en mouvement créent des traînées lumineuses. • Photo 2 : elle sera un peu plus compliquée. Elle ne nécessitera pas de matériel spécifique pour diminuer la quantité de lumière, par contre nous aurons certainement à adapter quelques réglages. Pour cette photo, nous irons photographier un cours d’eau situé dans un endroit ombragé. • Photo 3 : c’est la plus complexe. Elle nécessitera l’utilisation d’un filtre ND pour diminuer la lumière qui entrera dans notre appareil, ainsi que l’utilisation du mode manuel ou du mode Bulb car nous utiliserons certainement un temps de pose supérieur à 30 secondes. Pour cette photo, nous irons photographier un paysage de bord de mer en pleine journée.
Anticiper le temps de pose et la quantité de lumière disponible Anticiper le temps de pose et la quantité de lumière disponible est peut-être ce qui est le plus difficile lorsque l’on débute dans ce domaine. Il faut bien retenir ceci : • Moins il y aura de lumière, plus vous pourrez obtenir des temps de pose longs
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• Plus un sujet est lent, plus il nécessitera un temps de pose long pour obtenir un effet intéressant • Plus un sujet sera proche de vous (ou plus vous zoomerez), plus sa vitesse de déplacement sera rapide sur le capteur de votre appareil photo
Autrement dit : • Il vous sera facile d’obtenir une photographie avec un effet de flou de mouvement — ce que l’on recherche en pose longue — si vous photographiez un sujet rapide, que vous vous placez près de lui et qu’il fait nuit. • Il sera beaucoup plus difficile d’obtenir ce même effet si vous photographiez un sujet lent, éloigné et en pleine journée sous le soleil.
Voici donc mon raisonnement sur les trois photographiess que nous allons prendre : • Photo 1 : Une grande roue de nuit. Le sujet est rapide, nous pourrons nous placer assez proche de lui. Un temps de pose de 5s devrait être suffisant pour obtenir un effet de filé des illuminations, ce qui n’est finalement pas très long. La photo sera prise de nuit, il y aura très peu de lumière. C’est donc une photo assez facile à réaliser. • Photo 2 : Un cours d’eau ombragé. Même si nous nous plaçons à l’ombre, vu que la photo sera prise en journée, il y aura de la lumière en quantité. Je pense faire une photo d’un torrent de montagne, le mouvement de l’eau sera donc assez rapide. Je pourrai me placer assez proche de mon sujet. Je pense qu’avec un temps d’exposition compris entre 1 et 10 secondes je
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devrais commencer à avoir un effet intéressant. Cette photo sera un peu plus compliquée. Il faudra certainement faire des compromis au niveau des réglages car, par défaut, je risque d’avoir des vitesses d’obturation trop rapides, c'est à dire en dessous de la seconde. • Photo 3 : En bord de mer et en pleine journée. Pour obtenir un effet lissé de la mer, il va nous falloir un temps de pose aux environs de 4 minutes. Je sais déjà qu’il y aura trop de lumière pour de telles vitesses d’obturation. Je serai bien obligé d’utiliser un filtre ND pour diminuer la quantité de lumière qui entrera dans notre appareil.
Pour arriver à avoir ce genre de raisonnement, il n’y a pas de secret : il vous faut de l’expérience. Il vous faudra faire des tests et rater beaucoup de photos. Il vous faudra à chaque fois noter le temps d’exposition que vous avez utilisé, la vitesse de votre sujet, et l’effet que vous avez obtenu. Petit à petit, vous allez prendre vos repères et arriverez à anticiper le temps de pose qu’il vous faudra pour obtenir l’effet que vous souhaitez. En fonction de cela, vous serez capable d’anticiper la quantité de lumière dont vous aurez besoin, et pourrez soit choisir l’heure de votre prise de vue, soit prévoir du matériel pour réaliser votre cliché.
Photo 1 : Basse lumière Préparation et repérage Quel sujet ? Comme j’en ai parlé dans l’introduction de ce chapitre, pour notre première photo nous allons organiser une sortie photo de nuit. Ce sont les conditions les plus faciles
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pour commencer la photo en pose longue puisque la quantité de lumière est déjà faible. Vous n’aurez donc pas grand chose à faire pour la réduire. Pour cette première photo, nous allons photographier ensemble une grande roue. L’avantage est que le mouvement est toujours le même. Si vous ratez votre première photo, vous pouvez facilement modifier vos réglages et réessayer quelques minutes plus tard. La roue tournera de nouveau, et toujours à la même vitesse. C’est donc le sujet idéal pour vous faire la main et découvrir le monde merveilleux de la pose longue. Quelques recherches Nous avons notre sujet, voyons maintenant comment le photographier. Première chose à faire : effectuer quelques recherches sur Internet pour trouver des idées. Je vais donc sur Google et je tape ma recherche : " ferris wheel long exposure ". Je fais toujours mes recherches en anglais car, en général, je trouve plus de résultats et d’idées.
Résultat de recherche pour " ferris wheel long exposure " sur Google Images
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Suite à cette recherche, je commence à analyser les photos que je trouve et j’essaye de voir celles qui me plaisent le plus. J’essaye alors de comprendre comment elles ont été prises. Voici quelques réflexions : • Majoritairement les photos sont prises à hauteur d’homme et en contreplongée (appareil dirigé vers le haut). Ce point de vue permet de donner une impression de gigantisme à la roue. • On a deux grands types de photos : celles au caractère très abstrait et graphique, où l'on ne voit que les tracés lumineux créés par la grande roue qui tourne et d’autres où l’environnement prend une plus grande place et les tracés lumineux ne sont qu’un élément de plus dans un cadre déjà assez chargé. Dans le premier cas, les photos sont prises dans la nuit noire. Dans le second cas, elles sont prises pendant la période que l’on appelle " l’heure bleue " en photographie, c’est à dire juste après le coucher de soleil, mais avant la nuit noire. Les photos prises pendant la nuit noire seront certainement plus faciles à réaliser car il y aura moins de lumière.
De ces premières observations, je pense maintenant m’orienter vers la photo suivante : • Point de vue à hauteur d’homme • Vue de face ou de 3/4 de la grande roue • Photos prises en pleine nuit — ce sera plus facile pour notre premier essai en pose longue • Photographier une grande roue de manière à créer un effet très graphique
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• Limiter au maximum les éléments dans le cadre. Idéalement, je ne voudrais voir que la grande roue.
Maintenant que j’ai déjà une bonne idée de ce que je veux, je vais essayer d’en savoir plus sur les réglages utilisés par les photographes qui font ce type de photo. Je vais donc sur 500px, où je peux voir les données EXIF des photos qui me plaisent. Les données EXIF sont les réglages enregistrés par l’appareil lors de la prise de vue (vitesse d’obturation, sensibilité ISO, ouverture, etc.). Je fais la même recherche que sur Google précédemment : " ferris wheel long exposure ". Dans les résultats de recherche, je repère les photos qui répondent à mes critères. Je clique sur celles qui me plaisent le plus. Dans la page qui s’ouvre alors, je peux voir, dans la colonne de droite, les informations EXIF de la photo — attention, ce n’est pas toujours le cas car certains photographes les masquent. Après quelques recherches, voici ce que j’arrive à déduire des EXIFs que j’ai pu regarder : • Focale : pas de réelle constante de ce côté-là. On trouve des photos avec à peu près n’importe quelle focale, allant du grand-angle au téléobjectif. Tout dépend du cadrage que l’on veut obtenir. • Ouverture : la grande majorité des photos que j’ai trouvée a une ouverture de f/8 ou moins. • Vitesse d’obturation : la majorité des photos qui correspond à ce que je veux obtenir a une vitesse d’obturation de 4 à 5 secondes. • Sensibilité ISO : toutes les photos que j’ai vues ont une sensibilité de 100 ISO.
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Les valeurs que nous venons de trouver ne constituent pas obligatoirement la vérité, mais nous donnent une bonne base de départ. Les réglages que nous utiliserons seront vraisemblablement proches de ceux-ci : 100 ISO - f/8 - 5 secondes. Sur le terrain, je pense que ma première photo sera prise avec ces réglages. Ensuite, selon le résultat, je ferai des modifications si besoin. Choisir un point de vue Maintenant, j’ai une bonne idée de ce que je veux faire : je pense photographier une grande roue en me plaçant face à elle, à ses pieds, mon appareil dirigé vers le haut de manière à isoler la grande roue dans le ciel noir. L’été, à Toulouse, une grande roue est installée au bord de la Garonne. Je sais exactement où elle se trouve, je connais bien l’endroit. J’ouvre google Maps pour le repérer.
Emplacement de la grande roue
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La photo satellite de Google Maps ne m’aide pas beaucoup car quand elle a été prise, la grande roue n’était pas montée. La place sur laquelle elle se trouve a tout de même l’air d’être grande. Je pense que je pourrais facilement avoir assez de recul pour photographier la grande roue comme je le souhaite. Planification La planification pour cette sortie photo est également assez simple. Je veux que la grande roue soit isolée sur un ciel noir. Il faut donc qu’il fasse nuit noire. J’utilise l’application PhotoPills sur mon iPhone pour déterminer l’heure du coucher de soleil. Vous pouvez également utiliser l’excellente application " The Photographer's Ephemeris " disponible sur iPhone, Android, Mac et PC. Nous sommes en août, le jour où j’ai planifié cette sortie photo le soleil se couchera à 21h05. L’heure bleue commencera à 21h24 et se terminera à 21h36. À partir de là, il fera nuit noire. Je pense donc arriver sur site aux alentours de 21h pour avoir le temps de faire quelques repérages et, pourquoi pas, profiter du coucher de soleil pour faire quelques autres photos. J’aurai une demi-heure pour trouver l’endroit d’où je veux prendre ma photo. J’en profite pour regarder sur Google Maps le temps de trajet nécessaire pour me rendre sur le site. Ça me donnera une idée de l’heure à laquelle partir de chez moi. À ce sujet, mettre une alarme sur son smartphone est une bonne idée. La dernière chose à faire concernant la planification est de regarder la météo. Autant choisir un jour où il ne pleut pas. Rester de longues minutes sous une pluie battante n’est pas très agréable, et ne serait certainement pas une bonne idée pour mon matériel photo.
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Préparation du matériel Tout est maintenant planifié pour ma sortie photo : je sais où je vais, quel jour se déroulera ma sortie photo, à quelle heure et même à quel moment je devrais partir de chez moi pour arriver à l’heure sur site. Il ne me reste plus qu’à préparer mon matériel grâce à la check-list dont je vous ai parlée au chapitre précédent.
Prise de vue Découverte du sujet J’arrive sur les lieux de la prise de vue vers 21 heures et comme prévu, le soleil se couche sur la Garonne. J’en profite pour prendre quelques photos. Il me faut attendre au minimum une demi-heure que la nuit tombe complètement, alors autant joindre l’utile à l’agréable.
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J’arrive à pied au bord de la Garonne, par la rive opposée à celle où se trouve la grande roue. J’ai un joli point de vue sur la grande roue et je peux déjà confirmer ce que je pensais : la place est assez grande et il n’y a pas beaucoup de monde autour de la grande roue. Je pourrai donc assez facilement m’installer avec suffisament de recul pour photographier la grande roue comme je le souhaite. J’en profite pour prendre une photo pendant que la roue est arrêtée.
J’arrive au pied de la grande roue. Avant de faire quoi que ce soit, je commence par faire le tour de la grande roue pour voir à quoi elle ressemble. Je repère également les endroits où il y a beaucoup de gens et ceux, au contraire, où il n’y a personne. Je ne voudrais pas que quelqu’un passe devant moi ou bouscule mon appareil pendant que je prends mes photos.
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Je commence à prendre quelques clichés en utilisant les réglages que j’utilise toujours pendant mes repérages : f/8 - ISO auto - Mode priorité à l’ouverture (Mode A ou Av). J’utilise toujours ces réglages pendant mes repérages. À ce stade, je n’essaye pas de prendre une belle photo. Je fais juste des tests de cadrage. Je prends quelques photos pour voir comment ressort la grande roue en fonction de la position de mon appareil. Je n’essaye pas de faire une pose longue pour le moment. Je fais juste des essais et tente de m’imprégner du lieu. À ce stade, je tiens mon appareil à la main. Je ne veux surtout pas utiliser de trépied pour l’instant. Si je le sors, je sais que je me déplacerai moins. Si mes photos de test sont floues, ce n’est pas un problème. Encore une fois, ce ne sont que des tests et personne ne les verra à part moi. Quand je commence à avoir une bonne idée de l’endroit d’où je vais prendre mes photos et du cadrage que je vais utiliser, alors je sors mon trépied de son sac et je commence à m’installer. J’essaye de choisir un endroit où il n’y a pas trop de monde, pour éviter que quelqu’un ne bouscule mon trépied pendant mes prises de vues, puis j’y installe mon appareil. Pendant mes repérages, j’avais remarqué que la plupart des photos qui me plaisaient avaient un temps de pose de 5 secondes environ. Je commence donc ainsi pour mon premier test. Je passe mon appareil en mode " Priorité Vitesse " (Mode S ou Tv), je règle la sensibilité sur 100 ISO et ma vitesse d’obturation sur 5 secondes. Je prends une première
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photo en utilisant le retardateur de mon appareil photo pour éviter qu’il ne bouge pendant la prise de vue.
100 ISO - f/4 - 5 secondes
Ce que j’avais vu pendant mes repérages s’avère tout à fait juste. Avec un temps de pose de 5 secondes, on obtient une photo très graphique et plutôt sympa. Mais je ne m’arrête pas là. Je fais d’autres tests en changeant légèrement mes réglages ou en changeant de cadrage pour trouver d’autres idées.
100 ISO - f/4 - 1 seconde
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Sur la photo précédente par exemple, j’ai diminué le temps de pose à 1 seconde, et j’ai cadré beaucoup plus bas pour voir les gens qui attendent en bas de la grande roue. A cette vitesse, j’aime moins l’effet qu’on obtient au niveau de la grande roue. Le cadrage quant à lui est sympa, mais ce n’est pas ce que je cherchais. Je voulais quelque chose de plus graphique. Je continue donc à chercher. Je reviens à une vitesse d’obturation de 5 secondes, et après quelques essais, j’arrive enfin à un résultat qui me plaît :
Ce sera la photo que je garderai suite à cette sortie.
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Si je suis bloqué, comment faire ? Lorsqu’il fait nuit, il y a très peu de lumière. On arrive facilement à obtenir des poses de plusieurs secondes sans faire de réglages particuliers. On pose son appareil sur un trépied pour éviter le flou de bougé, on passe en mode priorité vitesse (mode S ou Tv), on règle la vitesse d’obturation que l’on veut et il ne reste plus qu’à prendre sa photo. Et si je ne sais pas quel temps de pose je dois prendre Si vous n’avez aucune idée du temps de pose nécessaire pour photographier votre sujet comme vous le souhaitez, voici ce que vous pouvez faire : • Passez en mode priorité ouverture (Mode A ou Av) • Réglez votre sensibilité sur 100 ISO • Réglez votre ouverture sur f/8 • Prenez votre photo Sur le cliché que vous obtenez, regardez votre sujet et essayez d’analyser : comment ressort-il ? Pensez-vous qu’il n’est pas assez flou ? Dans ce cas il vous faudra un temps de pose plus long. Pensez-vous au contraire qu’il est trop flou ? Dans ce cas il vous faudra un temps de pose plus court. À partir de là, repassez en mode priorité vitesse, réglez la sensibilité sur 100 ISO, et réglez la même vitesse que celle que vous avez obtenue sur votre cliché précédent alors que vous étiez en mode priorité ouverture. A partir de ce réglage, modifiez légèrement la vitesse dans un sens ou dans l’autre et prenez un second cliché. Si la vitesse n’est toujours pas bonne, modifiez-la encore jusqu’à obtenir le cliché que vous voulez.
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Avec ce raisonnement, vous comprenez pourquoi une grande roue fait un excellent sujet pour débuter en pose longue. Vous pouvez facilement faire un essai, corriger vos réglages, faire un second essai, etc., jusqu’à obtenir la vitesse parfaite pour photographier votre sujet. J’ai un temps de pose trop long Si le temps de pose que vous obtenez est trop long pour photographier votre sujet comme vous le souhaitez, n’hésitez pas à augmenter la sensibilité de votre capteur en augmentant les ISO. Vous aurez un peu plus de bruit sur votre photo mais la plupart des appareils modernes le gèrent très bien. Mieux vaut une photo avec un peu de bruit qu’une photo complètement ratée. Je n’ai pas de trépied ni de télécommande Si vous n’avez pas de trépied, vous pouvez toujours poser votre appareil sur une surface plate : un muret, un rebord de fenêtre, etc. Ce sera moins pratique que d’utiliser un trépied mais vous devriez arriver à obtenir des photos réussies. Si vous n’avez pas de télécommande, vous pouvez utiliser le retardateur de votre appareil. Cela fonctionne très bien et c’est d’ailleurs ce que j’ai fait pour prendre cette photo de grande roue. Le seul problème, c’est que vous contrôlerez moins précisément le moment ou vous déclenchez. Vous perdez aussi un peu plus de temps, puisque vous devrez attendre la fin du compte à rebours pour chaque prise de vue. Enfin, si vous utilisez le retardateur, réglez-le pour que le délai soit au minimum de 10 secondes. Votre appareil aura ainsi le temps de bien s’immobiliser avant de déclencher.
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Photo 2 : Jouer sur les réglages Préparation et repérage Quel sujet ? Pour cette seconde photo, nous allons compliquer un peu la prise de vue. Au lieu de prendre une photo de nuit avec très peu de lumière, comme nous l’avons fait pour la première photo, nous allons prendre celle-ci en plein jour. Pour notre première photo, prise en pleine nuit, il y avait très peu de lumière. Nous n’avons rien eu à faire de spécial pour prendre une photo en pose longue, à part stabiliser notre appareil pour éviter le flou de bougé. Pour cette seconde photo, il y aura plus de lumière. Comme nous le verrons ensemble dans les prochains paragraphes, nous aurons quelques réglages spécifiques à faire pour diminuer la quantité de lumière qui entre dans notre appareil photo pour obtenir une pose longue. Pour cette prise de vue, je ne veux malgré tout pas utiliser de matériel spécifique pour réduire la quantité de lumière. Je laisse cela pour la troisième photo que nous prendrons ensemble. Pour réduire la lumière lors de cette prise de vue, ma seule arme est le changement des réglages de mon appareil. Je dois donc choisir un sujet en conséquence. Par expérience, je sais que si je choisis un sujet situé en plein soleil, je ne pourrais pas réduire assez la lumière pour obtenir la photo que je veux. Par contre si mon sujet est bien à l’ombre, je pourrais peut-être obtenir des temps de pose de l’ordre d’une ou deux secondes.
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En pose longue, les temps de pose sont relatifs. Une seconde ce peut être à la fois lent et rapide. Tout dépend de la vitesse de mon sujet. Si je photographie un escargot avec un temps de pose d’une seconde, je ne verrai même pas qu’il a bougé sur ma photo. Si par contre je photographie un TGV, en une seconde il aura le temps de faire quelques mètres. Ma photo retranscrira donc ce mouvement sous la forme d’un flou, ce que nous recherchons. Enfin, dernier paramètre à prendre en compte dans le choix de notre sujet : la distance. Plus je suis proche de mon sujet, plus l’effet de sa vitesse sera important. Prenons l’exemple d’un avion : si je le photographie alors qu’il passe à plusieurs milliers de mètres au- dessus de ma tête, même s’il avance très vite, en une seconde il ne se sera quasiment pas déplacé dans mon champ de vision. Je n’aurais pas d’impression de vitesse sur ma photo finale. Si par contre je me place en bout de piste de décollage, à quelques dizaines de mètres de l’avion, on se rendra bien compte de sa vitesse. L’impression de vitesse d’un sujet est relative à sa vitesse de déplacement sur le capteur de notre appareil. Pour un même sujet se déplaçant à la même vitesse, plus on resserre le cadre — en zoomant ou en se rapprochant — plus l’impression de vitesse sera importante. Pour résumer, je cherche donc un sujet : • Qui ne soit pas en plein soleil, pour éviter qu’il n’y ait trop de lumière, ce qui m’empêcherait d’avoir une vitesse d’obturation lente. • Qui se déplace rapidement, car je n’arriverais probablement pas à obtenir des temps de pose supérieurs à 1 seconde. • Dont je puisse me rapprocher à quelques mètres maximum.
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Avec ces informations, je pense aller photographier un torrent de montagne ou une cascade. Je choisirai un torrent qui se trouve dans une vallée assez encaissée et de préférence sur un versant nord. Il sera facilement à l’ombre. L’eau des torrents de montagne se déplace rapidement, ce qui m’aidera à avoir un bel effet sans avoir besoin d’un temps de pose extrêmement lent. Les abords du torrent ne devront pas être trop escarpés pour me permettre de bien me rapprocher de l’eau. Idéalement, je dois pouvoir prendre mes photos dans le lit du torrent. Je ne serai alors qu’à quelques centimètres de l’eau en mouvement. Quelques recherches Je vais souvent me balader en montagne, alors j’ai rapidement eu une idée pour trouver mon sujet pour cette sortie photo. Je me souviens être allé dans une vallée derrière le village d’Arbas, dans les Pyrénées. Dans mes souvenirs, la vallée était assez encaissée et exposée nord. Le bas de la vallée est assez large puis se resserre petit à petit, jusqu’à devenir très étroit. Le torrent en bas de la vallée est facilement accessible. En montant par le sentier, les abords du ruisseau deviennent très escarpés et inaccessibles, mais quelques centaines de mètres plus haut, on recommence à longer le ruisseau. La vallée se termine sur la cascade de Planque, haute de plusieurs dizaines de mètres. Je me souviens qu’il y a un petit promontoire sur lequel on peut se placer pour photographier la cascade. Pour en avoir le cœur net, je lance Google Maps et j’active le mode " Terrain " pour mieux visualiser ce à quoi ressemble la vallée à laquelle je pense.
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Je repère vite la vallée à laquelle je pensais et tout à l’air de correspondre à mes souvenirs. La vallée est orientée nord-est. Parfait pour qu’elle soit à l’ombre dans l’après-midi. En regardant les courbes de niveau, je vois que la vallée est assez large en bas, et se resserre en montant. La route s’arrête à 500m d’altitude, et la cascade se situe à 700m. 200m de dénivelés, soit environ une demi- heure pour arriver à la cascade si je m’arrête prendre quelques photos en route. Ça me parait parfait tout ça !
Choisir un point de vue Pour cette sortie photo, difficile de choisir un point de vue exact avant d’être sur place. Google Street View n’est pas disponible pour les chemins en forêt. Par contre je fais une petite recherche sur Google Images pour me donner quelques idées. Je lance donc une recherche pour " Mountain Stream Long Exposure ", toujours en anglais, pour avoir de plus nombreux résultats. Si la langue de Shakespeare n’est pas votre fort, n’hésitez pas à utiliser Google Traduction pour vous aider, ça fonctionne très bien.
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En analysant les photos, je constate que celles que je préfère sont prises face au cours d’eau. L’appareil est en général placé soit au milieu du cours d’eau, soit sur le côté mais toujours très proche. Elles sont en général prises à hauteur d’homme et en plongée (appareil dirigé vers le bas). Ce point de vue nous permet d’avoir un premier plan proche de nous et de donner de la profondeur à la photo en incluant une bonne longueur du torrent qui se perd dans l’arrière-plan. Les photos que je préfère contiennent des rochers au premier plan. J’aime bien le contraste de texture entre les rochers bien nets et l’eau plus laiteuse. Une fois sur place, il me faudra donc trouver un endroit où je puisse être dans l’eau ou presque (on est en janvier tout de même...). L’idéal serait qu’il y ait des rochers qui sortent de l’eau et que je me place de façon à en avoir quelques-uns au tout premier
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plan de ma photo. Si possible, le lit du torrent doit être assez droit pour que je puisse inclure une bonne longueur du cours d’eau dans mon cadre. Planification Passons maintenant à la planification de la sortie. La vallée étant orientée nord-est, je veux y être dans l’après-midi car j'aurai plus de chance qu’elle soit à l’ombre. Il me faut environ une heure pour me rendre sur place en voiture. Je partirai donc vers 13h de chez moi, après avoir déjeuné. Avant de choisir le jour de la sortie photo, je regarde la météo. Je ne veux pas qu’il pleuve ce jour-là, ni les jours qui précèdent la sortie d’ailleurs. S’il y a eu de grosses pluies récentes, le torrent sera peut- être trop violent pour que je puisse m’en approcher. Si l’eau est haute, les rochers auront peut-être disparus sous la surface de l’eau. L’eau pourra également être boueuse, ce qui ne donnera pas un bon rendu. Enfin, dernière chose, je m’assure d’avoir une carte IGN de la région et une boussole ; en montagne, on ne sait jamais. Même s’il ne s’agit pas d’une randonnée en haute montagne, je préfère avoir un minimum avec moi. Si le chemin n’est pas bien tracé et que je suis surpris par un brouillard épais, je serai bien content d’avoir ce qu’il faut pour retrouver mon chemin. J’ai aussi une montre GPS, une Suunto Spartan Ultra Titanium Hr http://amzn. to/2jUbx2N. Cette montre est absolument géniale pour le sport et notamment la randonnée. Sur le site de Suunto movescount, je trace le circuit que je veux faire sur une carte. Je l’enregistre, et en un clic je le rends disponible sur ma montre. Une fois sur place, ma montre m’indique le chemin à suivre et enregistre de nombreuses informations : vitesse, rythme cardiaque, altitude, etc.
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À mon retour, j’ai des dizaines d'informations sur la balade que j’ai faite. Je peux voir la trace du chemin que j’ai parcouru. Et je peux même exporter cette trace au format GPX. Pourquoi est-ce utile ? Car Lightroom — que j’utilise pour retoucher et classer mes photos — sait exploiter le format GPX. Je peux donc très facilement géo- localiser toutes mes photos à mon retour de randonnée.
Tout est maintenant planifié. Il ne me reste plus qu’à préparer mon sac en utilisant ma check-list. Pour cette sortie, j’en utilise conjointement deux : celle réservée aux sorties photos en pose longue et celle réservée aux randonnées. Je prends par exemple un petit kit de secours et une couverture de survie, choses que je n’emporte pas si je prévois une sortie photo en ville par exemple.
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Prise de vue Découverte du sujet En arrivant sur les lieux, je passe le village d’Arbas et commence à remonter la vallée où j’ai prévu ma séance photo. Je suis tout de suite rassuré quand à l’orientation de la vallée par rapport au soleil. Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, la vallée commence déjà à être à l’ombre. C’est ce que j'avais prévu. En choisissant une vallée encaissée et orientée au nord-est, il était logique qu’elle se retrouve à l’ombre dès le début d’après-midi.
Sur le cliché, on aperçoit au fond de la vallée la cascade de Planque, qui marque l’extrémité du chemin que nous allons suivre. Elle est, elle aussi, à l’ombre. Ce n’est pas le meilleur endroit pour bronzer mais pour la pose longue, c’est parfait ! Je continue à remonter la vallée en voiture, jusqu’à arriver au début du chemin. Je me gare juste à côté du torrent qui coule au fond de la vallée et je commence à le
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longer pour trouver un endroit qui correspondrait à la photo que je veux prendre. Quelques mètres seulement après avoir quitté la voiture, je trouve un endroit intéressant. Voici la première photo que je fais en arrivant sur les lieux.
La photo ne paye pas de mine. Une personne qui n’a pas l’œil pourrait passer à côté de cet endroit sans même y prêter attention. Pourtant cet endroit est parfait et correspond exactement à ce que nous cherchions : • Le cours d’eau est rapide • Il y a des rochers qui apparaissent à la surface de l’eau
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• Ces rochers ont une texture intéressante, notamment grâce à la mousse qui les recouvre • Le cours d’eau est assez rectiligne et la pente n’est pas trop importante, ce qui nous permettra d’inclure une bonne longueur de ce cours d’eau dans notre cadre • Enfin, l’accès au cours d’eau est assez facile.
L ’ o e i l d u ph o t o g r aph e
" Ce genre de sortie photo me rappelle toujours la chance que nous avons d’être photographe. Nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Notre œil exercé trouve de la beauté là où d’autres ne voient que quelque- chose de banal. Souvent, quand je montre les photos que j’ai faites lors d’une randonnée à quelqu’un, il est emballé par la randonnée. Puis, quand je l’amène sur le terrain, la plupart du temps il est déçu. Il n’a pas vu ce qu’il avait vu sur mes photos. De la même manière, quand je pars en randonnée avec d’autres personnes et que je montre ensuite les photos, certaines personnes me disent : " Mais nous n’étions pas au même endroit ou quoi ? " Si, nous étions au même endroit mais nous, photographes, avons la chance de voir ce que d’autres ne voient pas.
"
Maintenant que j’ai trouvé l’endroit, il va me falloir trouver comment l’exploiter. Comment cadrer ma photo pour embellir cet endroit ? Comme vous l’avez vu, la première photo que j’ai faite est loin d’être réussie. C’est maintenant que ma tâche commence. Je dois travailler mon sujet.
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Je ne me précipite pas pour prendre ma photo, je commence par longer un peu la rivière. Puis je me rapproche, j’essaye d’analyser la lumière, de trouver un endroit qui me plaît vraiment. Je continue à prendre des photos, comme celle-ci :
Déjà un peu mieux que la précédente, non ? Mais les rochers qui sortent de l’eau à cet endroit ne sont pas parfaits. Je cherche encore, toujours en prenant des clichés de test. Je me rapproche, m’éloigne. Je longe la rivière et j’essaye différents cadrages. Après quelques minutes supplémentaires de recherche, je trouve un endroit qui me convient mieux.
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À cet endroit, les rochers qui apparaissent à la surface de l’eau sont plus gros et recouverts de mousse. Ils seront plus intéressants et créeront plus de contraste avec l’eau que je veux rendre laiteuse. Autre avantage de cet endroit : la petite plage de
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galets que l'on voit en bas à droite de la photo ci-avant. Cette petite plage me permettra de prendre ma photo comme si j’étais au milieu du cours d’eau. Je sens que je me rapproche de ce que je cherche ! Je continue à explorer l’endroit et à prendre des clichés. Je me concentre maintenant sur le point de vue et le cadrage. Trois choses importantes à noter à ce stade de la prise de vue : 1. Je n’ai pas encore sorti mon trépied de mon sac. Toute la phase de repérage se fait sans, l’appareil à la main. Si je le sors trop tôt, je serai moins mobile et je sais que j’exploiterai moins de possibilités de point de vue et de cadrage. Toute la phase d’exploration doit être faite sans, pour être libre de ses mouvements. 2. À ce stade-là, la qualité des photos n’a aucune importance. Elle sont là dans le seul but de me donner des idées de cadrage. Personne ne les verra sauf moi. 3. Je n’ai procédé à aucun réglage sur mon appareil photo. Je suis toujours à celui que j’utilise par défaut : f/8 - ISO auto - Mode priorité ouverture.
R é g la g e d e bas e
" Je configure ce réglage de base par défaut sur mon appareil à chaque nouvelle sortie. Même pendant une sortie, entre deux séries de photos, je reviens à ce réglage de base. Je sais ainsi toujours où j’en suis. Si une opportunité se présente et que je n’ai pas beaucoup de temps pour réagir, je n’ai pas à me demander quel est mon réglage d’ouverture actuel ou quel mode est sélectionné. Je sais d’office que je suis en mode priorité ouverture et ouverture f/8. Si je veux obtenir une
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" plus petite profondeur de champ, je sais que je n’ai qu’une molette à bouger et j’obtiens le réglage que je veux en quelques dixièmes de secondes. Mon réglage de base est configuré pour être le plus passe-partout possible : • Mode priorité ouverture pour n’avoir que l’ouverture à gérer, • ISO auto : dans la plupart des cas mon appareil le gère très bien et ne pas avoir a y réfléchir me permet d’être plus rapide, • F/8 est une ouverture moyenne : elle correspond à l’ouverture avec laquelle on obtient la meilleure qualité de photos sur la majorité des objectifs. Par défaut j’utilise également le système de mesure d’exposition à prépondérance centrale et la prise de vue en mode silencieux.
"
Voici quelques photos prises au cours de cette phase d’exploration :
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Pour prendre ces trois photos, je n’ai absolument pas bougé mes pieds. Vous pouvez vous rendre compte de la différence qu'entraîne un simple changement de focale et une modification de la hauteur à laquelle je place mon appareil sur le rendu de ma photo. De ces trois photos, ma préférée est la dernière. Mon appareil est placé au-dessus de l’eau, assez haut et en plongée. Ce cadrage me permet de créer beaucoup de profondeur dans mon image. L’eau du torrent s’étend du premier plan au tout dernier plan de mon cadre. Mon cadrage n’est pas encore complètement définitif mais je ne suis plus très loin de ma photo finale. C’est maintenant le moment de sortir mon trépied. Je l'installe sur cette petite plage de galets que j’avais repérée au début de la phase d’exploration. C’est de cet endroit que j’ai pris les trois dernières photos que je viens de vous montrer. En positionnant mon trépied, je fais en sorte que les pieds soient bien calés. Il doit être bien stable. N’hésitez pas à vous appuyer de tout votre poids sur votre trépied pour vous assurer de sa stabilité.
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Attention également quand vous positionnez votre trépied sur du sable. Les pieds ont tendance à s’enfoncer petit à petit. C’est souvent imperceptible à l’œil nu mais si vous faites une pose longue de plusieurs minutes, votre photo peut être gâchée par ce léger mouvement. Pour éviter cela, vous pouvez placer les pieds de votre trépied sur des galets bien plats que vous aurez préalablement enfoncés fermement dans le sable. Mon appareil est maintenant sur son trépied. Je m’assure qu’il est bien horizontal latéralement puis je fais un premier test pour vérifier mon cadrage. Notez que je n’ai toujours pas touché à mes réglages pour l’instant. Je suis toujours à mon réglage de base : ISO auto - f/8 - Mode priorité ouverture.
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Le cadrage de la photo me plaît bien. Les gros rochers au premier plan créeront un contraste réussi avec l’eau que je vais rendre laiteuse. La photo a une bonne profondeur et notre œil a tendance à suivre le cours d’eau sur une bonne longueur. À ce stade, je valide mon cadrage et je regarde pour la première fois les réglages que j’avais : • Ouverture : f/8 qui correspond à mon réglage de base • Sensibilité : je suis en ISO auto, mon appareil a suggéré un réglage de 400 ISO • Vitesse d’obturation obtenue : 1/40ème de seconde
Je me pose maintenant la question suivante : est-ce-que ma vitesse d’obturation est assez lente ? En regardant ma photo d’un peu plus près, je vois qu’à l’endroit où il y a le plus de courant — entre les rochers sur la partie gauche du cadre — la texture de l’eau commence déjà à se transformer légèrement. Mon sujet se déplace rapidement et je suis assez proche de lui. Je devrais arriver à obtenir l’effet que je recherche. Mais est- ceque ma vitesse d’obturation est assez lente ? Pas encore. Il faut donc que je modifie mes réglages pour allonger mon temps de pose. Première chose à faire : diminuer les ISO. Je change donc ce réglage et sélectionne la valeur minimum que propose mon boitier : 100 ISO. Puis je fais un nouveau test.
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Notez qu’à ce stade où je teste mes réglages, je déclenche les prises de vues en appuyant directement sur le déclencheur avec le doigt. Je n’utilise ni télécommande ni retardateur. Du coup, il y a un léger flou de bougé sur la photo. On le voit sur les rochers qui ne sont pas parfaitement nets. Comme je ne suis pas encore en train de prendre ma photo finale, avoir ce léger flou de bougé ne me dérange pas. Par contre, déclencher au doigt est beaucoup plus rapide qu'avec le retardateur. Revenons à nos réglages et à la photo que je viens de prendre. Avec les ISO à 100, la vitesse d’obturation est passée de 1/40ème de seconde à 1/10ème de seconde. Ce petit changement a déjà une grande influence sur le résultat obtenu. Regar-
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dez l’eau sur la gauche : elle est beaucoup plus laiteuse que sur la précédente. On avance sur la bonne voie ! Est-ce-que ma vitesse d’obturation est assez lente ? Non, toujours pas. Il faut que j’arrive à allonger encore mon temps de pose. Pour y arriver, je dois diminuer la quantité de lumière qui entre dans mon appareil. Pour cela, il me reste une option : jouer sur l’ouverture. Plus celle-ci est petite, moins il y a de lumière qui entre dans mon boitier. Actuellement j’ai réglé mon boitier sur une ouverture moyenne : f/8. Je peux donc la diminuer sans problème. Attention, rappelez-vous que diminuer l’ouverture correspond à augmenter le chiffre f/. Je ferme donc mon objectif à fond en réglant mon boitier à f/22. Je laisse la sensibilité réglée sur 100 ISO bien entendu et je prends un nouveau cliché.
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Cette fois le résultat est meilleur, non ? La texture de l’eau a bien changée : elle est devenue laiteuse. C’est le genre d’effet que je voulais obtenir lors de la préparation de ma photo. Mes réglages sont donc bons. Je note les valeurs que j’ai obtenues sur ce dernier cliché : • Sensibilité : 100 ISO • Ouverture : f/22 • Vitesse d’obturation : 0,8 seconde
Je passe maintenant dans la phase finale. Je vais — enfin — prendre la photo que je suis venu chercher et que j’ai construite dans la phase précédente d’observation et de tests. Je passe mon appareil en mode manuel et j’applique exactement les mêmes réglages que ceux obtenus sur la dernière photo : 100 ISO - f/22 - 0,8 seconde. Pourquoi passer en mode manuel ? Parce que j’ai trouvé le réglage qui produit l’effet que je souhaite. En restant sur un mode semi- automatique, je prends le risque que mon appareil change ce réglage. En mode manuel, je suis certain que ce réglage ne sera pas modifié, même si je prends plusieurs clichés. Je pourrais donc me concentrer sur la prise de vue sans avoir à penser aux réglages. Deuxième chose que je fais à ce stade-là : j’active le retardateur de mon appareil photo. Pourquoi utiliser le retardateur ? Parce que si j’appuie sur le déclencheur avec mon doigt, il y a de fortes chances que mon appareil bouge, et ce, même s’il est sur un trépied. Ce mouvement, même s’il est léger, provoquerait du flou de bougé. Le retardateur règle ce problème. Si vous pouvez régler la durée du retardateur sur votre boîtier, choisissez une valeur supérieure ou égale à 10 secondes. Les vibrations
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auront ainsi le temps de bien s’atténuer avant la prise de vue. Si vous avez une télécommande, vous pouvez bien sûr l’utiliser. Ça vous évitera d’attendre une dizaine de secondes avant le déclenchement de chaque photo. Je peux maintenant prendre ma photo. Je fais la mise au point sur les rochers qui se trouvent sur la droite de mon cadre. Pas ceux qui sont au milieu de l’eau, mais ceux qui sont au bord, à droite. L’idée étant de faire la mise au point sur un objet qui se trouve à 1/3 de la hauteur du cadre. Cette règle simpliste permet d’obtenir une mise au point avec un maximum d’éléments nets dans le cadre. Lorsque vous photographiez un paysage avec une grande profondeur de champ et que vous voulez qu’un maximum d’éléments soient nets sur vos différents plans, utilisez cette astuce : faites la mise au point à 1/3 de la hauteur de votre cadre.
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Vous ne le voyez peut-être pas car elle est trop petite, mais la seule différence entre cette photo et la précédente est la netteté des rochers. Sur la première, je n’utilisais pas le retardateur et je faisais donc bouger l’appareil en appuyant sur le déclencheur, ce qui rendait les rochers légèrement flous. Avec le retardateur, le problème est résolu. Les rochers sont maintenant biens nets. Cette photo me plaît bien, mais je sens que je peux faire mieux. C’est le premier plan qui me dérange un peu. Plutôt que cette grande zone d’eau, je préfèrerais peut-être avoir un rocher. Etant donné que je suis en mode manuel, je peux déplacer mon trépied, changer mon cadrage et prendre un nouveau cliché sans avoir à me soucier de quoi que ce soit d’autre. J’essaye donc de me reculer un peu pour inclure un rocher au premier plan. Je pose mon trépied, je fais ma mise au point et je déclenche. Je ne réfléchis pas à mes réglages et voici le résultat de cette nouvelle photo.
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Le premier plan est plus intéressant. Je suis plus proche de la surface de l’eau. Je préfère cette version. Après un rapide passage dans le logiciel Lightroom pour raviver les couleurs de la mousse qui se trouve sur les arbres et les rochers, voici le résultat :
J’aurais pu m’arrêter là, mais je sais d’expérience qu’il vaut mieux continuer à chercher et ne pas s’arrêter à la première photo que l’on trouve sympathique. J’ai donc remballé mon trépied et remonté le cours du torrent sur quelques centaines de mètres. Après quelques minutes de marche, je suis arrivé à un autre endroit qui me paraissait très intéressant. J’ai posé mon trépied, cadré ma photo et déclenché sans avoir à retoucher à mes réglages car la lumière n’avait pas changé. Voici le résultat :
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La première photo était bonne, mais je trouve celle-ci encore meilleure. J’en ai pris d'autres lors de cette sortie, mais c’est celle-ci que je préfère.
Je suis bloqué ! Comment faire ? Si en réglant la sensibilité de votre capteur à la valeur minimale et l’ouverture également à la valeur minimale vous n’arrivez pas à obtenir l’effet d’eau laiteuse que vous désirez, que pouvez-vous faire ? Première solution : accélérer le mouvement de l’eau Plus un objet se déplace vite, plus l’effet de la vitesse sera visible sur votre photo, et moins vous aurez besoin d’augmenter les temps de pose. Donc la première chose à
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faire si vous êtes bloqué est d’essayer d’accélérer le mouvement de l’eau. Et pour y parvenir, deux possibilités : 1. Essayez de vous déplacer pour trouver un endroit où l’eau est plus rapide. Plus l’eau se déplacera rapidement, plus l’effet laiteux sera facile à obtenir. 2. Essayez de zoomer ou de vous rapprocher de l’eau. La vitesse de déplacement de l’eau par rapport à votre capteur sera alors plus importante. L’effet laiteux de l’eau sera plus facile à obtenir.
Seconde solution : diminuer la quantité de lumière qui entre dans votre appareil Plus votre temps de pose sera long, plus les objets qui bougent deviendront transparents et moins ils seront reconnaissables. Donc si vous n’obtenez pas l’effet que vous désirez c’est que votre temps de pose n’est pas assez long. Pour le rallonger, vous devez diminuer la quantité de lumière qui entre dans votre appareil. C’est déjà ce que nous avons fait en modifiant nos réglages (sensibilité et ouverture au minimum). Mais si ça n’a pas suffit, vous pouvez encore : 1. Vous déplacer pour trouver un endroit plus ombragé. Il y aura ainsi moins de lumière, ce qui allongera vos temps de pose. 2. Revenir un autre jour où le temps sera plus couvert. S’il y a une épaisse couverture nuageuse, il y aura moins de lumière et vous obtiendrez des temps de pose plus longs. 3. Attendre la fin de journée que le soleil baisse sur l’horizon. Lorsque elle soleil se couche, la lumière est moins forte. Vous obtiendrez des temps de pose plus longs. 4. Utiliser des filtres ND qui agissent comme des lunettes de soleil.
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Toutes ces astuces vous permettons de diminuer la lumière qui entre dans votre appareil et ainsi obtenir un temps de pose plus long.
Photo 3 : Avec filtre ND Préparation et repérage Quel sujet ? Allons cette fois-ci prendre une photo en pose longue en pleine journée et en plein soleil. Vous l’aurez compris, ces conditions sont les plus difficiles pour prendre une photo en pose longue car en plein soleil et au milieu de la journée, il y a beaucoup de lumière. Et pour ne pas faire les choses à moitié, nous allons prendre une photo de la mer et faire en sorte qu’elle devienne complètement lisse. Pour obtenir cet effet, nous aurons besoin d’un temps de pose d’environ 5 minutes. Vous comprenez maintenant un peu mieux la difficulté de cette prise de vue : obtenir un temps de pose de 5 minutes, en pleine journée et en plein soleil... voilà qui n’est pas très facile. Pour y arriver, nous allons être obligé d’utiliser un filtre ND. Souvenez-vous, les filtres ND agissent comme des lunettes de soleil. Ils vont nous permettre de diminuer artificiellement la quantité de lumière qui entre dans notre appareil photo. Si les filtres ND sont assez puissants (c’est à dire assez sombres), ils vont nous permettre d’augmenter notre temps de pose jusqu’à obtenir une exposition d’environ 5 minutes.
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Pour cette prise de vue, je cherche donc à photographier la mer. Et l’idéal serait d’avoir un élément immobile qui touche l’eau. Cet élément restera bien net alors que la surface de l’eau deviendra entièrement floue. Le contraste entre ces deux éléments nous donnera une photo intéressante. Pour l’élément immobile, il peut s’agir d’un rocher, d’une île, de poteaux plantés dans l’eau, d’un arbre échoué au bord de l’eau, ou encore d’un ponton fixe (il existe des pontons flottants, mais ces derniers bougent avec le mouvement de l’eau. Même si le mouvement est faible et lent, avec une pose de 5 minutes, il ressortira complètement flou). Quelques recherches L’été dernier, je suis parti avec des amis à Leucate, une station balnéaire située dans l’Aude, au bord de la mer Méditerranée. Je me souviens avoir marché un soir au bord de l'eau et être tombé sur un joli ponton. J’ouvre donc Google Maps, lance une recherche pour " Leucate " et passe en vue satellite pour essayer de repérer ce ponton.
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Le ponton que je recherche est assez facile à trouver. Il est assez grand et bien visible sur les images satellite. Je passe en mode Street View pour voir si c’est bien le ponton dont je me souviens et essayer de repérer un peu les lieux.
Comme le ponton est au bord de la plage, Street View n’est pas d’une très grande aide. J’arrive quand même à voir à quoi il ressemble. J’ai également une idée de sa hauteur. Je vois aussi qu’il est facilement accessible et que je peux me garer à quelques dizaines de mètres du ponton. Je tente alors ma chance sur 500px avec une recherche " Leucate Ponton ". Comme souvent, je ne suis pas le premier à avoir l’idée de photographier ce sujet.
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Les photos que je découvre me permettent de voir à quoi ressemble exactement le ponton. Choisir un point de vue Avec les photos que j’ai trouvées, j’arrive à me faire une idée de l’endroit où je vais me placer et de la façon dont je vais photographier le ponton. Je pense me placer sur la plage, face à la mer. Le ponton serait sur la gauche de mon cadre. Il remplirait environ 1/3 de la partie gauche de mon cadre. Sur les 2/3 de droite, il y aura la mer qui sera devenue laiteuse et uniforme avec un temps de pose de plusieurs minutes. Planification Au niveau de la planification, je veux prendre cette photo en pleine journée, alors qu’il y a beaucoup de lumière. Je ne veux pas que le soleil soit directement dans le cadre, je préfère qu’il soit sur le côté ou derrière moi.
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Je regarde sur la carte l’orientation du ponton. Il donne plein est. Il vaut donc mieux que je planifie ma séance photo en début d’après- midi. Le soleil sera alors sud-sudouest. Il ne devrait pas entrer dans mon cadre si je me place côté sud du ponton pour le photographier.
Au niveau de la météo, l’idéal serait d’avoir un ciel partiellement couvert. Environ 50% de couverture nuageuse serait idéal. J’aurais ainsi un ciel plus intéressant et qui, comme la mer, se transformerait sous l’effet de la longue exposition. Préparation du matériel La veille de ma sortie photo, je prépare mon matériel en utilisant ma check-list. Comme je sais qu’il y aura beaucoup de lumière, je n’oublie pas de prendre avec moi deux filtres ND. • Un filtre ND 1,8. Pour rappel, avec un filtre d'une puissance de 1,8, on décale la virgule d’un rang ce qui nous donne 18. On divise ensuite par 3 ce qui
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nous donne 6. Ce filtre réduira donc la lumière qui entre dans mon appareil de 6 stops. (Formatt- Hitech Firecrest ND 1.8) • Un filtre ND 3, qui réduira la lumière de 10 stops (Formatt- Hitech Firecrest ND 3.0)
Les poses seront longues (environ 5 minutes par photo), je prends donc une seconde batterie et je m’assure qu’elle soit bien chargée. Je pense également à prendre mon smartphone, je m’assure qu’il est chargé, et que l’application NDTimer (ou une application équivalente selon le modèle de votre téléphone) est installée dessus. Cette application me sera utile pour calculer le temps de pose nécessaire pour obtenir une bonne exposition avec un filtre ND. Je prends également : • Ma télécommande : pour déclencher sans toucher à mon appareil. • Du scotch et un bonnet : pour couvrir mon appareil pendant la prise de vue et empêcher les fuites de lumière (j’y reviendrai un peu plus tard). • Mon trépied : obligatoire pour des poses de plusieurs minutes.
Prise de vue Découverte du sujet En arrivant sur les lieux de la prise de vue, tout correspond bien à ce que j’avais repéré et planifié : le ponton est facilement accessible, le soleil est correctement orienté. Je me place côté sud du ponton pour avoir le soleil dans mon dos et photographier le côté ensoleillé du ponton.
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Comme toujours, je commence par prendre quelques photos de repérage. Pour cette étape, mon trépied reste dans mon sac. Mon appareil photo est réglé sur mon réglage par défaut habituel : • Mode priorité ouverture (Mode A ou Av) • ISO Auto • Ouverture : f/8
J’essaye de m’éloigner du ponton, puis de m’en rapprocher. J’essaye de me rapprocher de la mer, puis de m’en éloigner. J’essaye différentes compositions, jusqu’à trouver celle qui me plaît le plus. Installation du trépied C’est seulement quand j’ai trouvé la composition que je voulais que j’installe mon trépied et que je fixe mon appareil par dessus.
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Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, j’ai installé mon trépied sur le sable. Lorsque vous l'installez comme ceci, dans le sable en bord de mer, faites attention à l’endroit où vous posez ses pieds. S’ils sont placés dans le sable, ils risquent de s’enfoncer petit à petit sous l’effet du poids de votre appareil. Même si le mouvement est imperceptible à l’œil nu, avec 5 minutes de pose, même quelques millimètres de mouvement peuvent gâcher votre photo. Pour éviter cela, il existe des pieds spéciaux qui peuvent s’adapter sur votre trépied. Ces pieds sont très larges et augmentent la portance de votre trépied. Personnellement, je n’utilise pas ce genre d’accessoires. Je me débrouille toujours pour trouver des objets sur la plage (galets, morceaux de bois, coquillages, etc.) que j’enfonce dans le sable et sur lesquels je place les pieds de mon trépied.
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Cette astuce a ses limites. Si vous voulez placer votre trépied directement dans l’eau, vous ne pourrez pas utiliser des morceaux de bois ou des galets pour le stabiliser. Ceci étant, à partir du moment où votre trépied est dans l’eau, il y a de fortes chances qu’il bouge avec les vagues. Pour des poses très longues comme ce que nous allons faire, mieux vaut donc le garder au sec. Composition et mise au point Une fois mon appareil positionné sur son trépied, je compose attentivement ma photo. Je verrouille ensuite fermement tous les réglages de la rotule de mon trépied. Et je vérifie que les pieds n’aient pas bougé des morceaux de bois que j’avais positionnés en dessous pour éviter qu’ils ne s’enfoncent. Au niveau de mes réglages, mon appareil est toujours en mode priorité ouverture et mon ouverture réglée sur f/8. Maintenant que tout est en place, je vais m’occuper de la mise au point. J’utilise l’auto-focus pour faire ma mise au point puis, sans changer quoi que ce soit, je passe en mise au point manuelle. Pourquoi passer en mise au point manuelle maintenant ? Tout simplement parce qu’une fois que j’aurais mis mon filtre ND devant mon objectif, mon appareil n’arrivera plus à faire la mise au point. Le filtre ND est tellement opaque que mon appareil n’arrivera pas à voir à travers pour faire la mise au point. En restant en mise au point automatique, je cours le risque que ma mise au point se dérègle lorsque j’appuierai sur le déclencheur pour prendre ma photo. J’en profite aussi pour désactiver le système de stabilisation de mon objectif et celui de mon appareil photo. En pose longue et l’appareil sur un trépied, ces systèmes engendreraient du flou au lieu de l’éviter.
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À partir de maintenant, il faut que je fasse très attention en me déplaçant ou en touchant mon appareil. Il ne faut pas toucher au trépied, ni dérégler la mise au point. Sinon, il faudra que je recommence toute ma mise en place depuis le début, ce qui me fera perdre beaucoup de temps. Avec mon trépied dans le sable, il faut également que je fasse attention à ne pas marcher trop près des pieds de mon trépied car, même sans le toucher, en marchant trop près je peux le faire bouger. Pour ce qui est de la mise au point, elle obéit aux mêmes règles qu’en paysage. Pour faire simple, si vous ne savez pas où faire votre mise au point, faites-la à 1/3 de la hauteur de votre cadre en partant du bas.
La mise au point se fait sur la ligne pointillée que j’ai tracée sur cette photo, à environ 1/3 de la hauteur du cadre.
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Prise de vue de test Je vais maintenant faire une prise de vue de test. Cette photo me permettra de vérifier mon cadrage et ma mise au point. Elle me permettra également de noter les réglages recommandés par mon appareil, et d’en déduire ceux que je vais devoir utiliser une fois que j’aurais monté mon filtre ND.
Premier test : 100 ISO - f/8 - 1/320 ème de seconde
Pour ma prise de vue de test, je reste en mode priorité ouverture avec une sensibilité de 100 ISO et je règle mon ouverture sur f/8. J’utilise toujours ces mêmes réglages pour ce test. C’est mon réglage de base pour la photographie en pose longue.
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Une fois la photo prise, je vérifie que la mise au point est bonne, que le cadrage me convient et que l’exposition est bonne. Si tout est correct, je lis la vitesse d’obturation que mon appareil a déterminé pour obtenir une bonne exposition. Ici il a utilisé 1/320ème de seconde. Déterminer la vitesse obtenue avec un filtre ND En mode priorité ouverture, mon appareil a déterminé la vitesse d’obturation dont il a besoin pour que notre photo soit bien exposée avec les réglages que nous lui avons spécifiés : 100 ISO et f/8. Le problème, c’est que nous allons utiliser des filtres ND. Ces filtres ND agissent comme des lunettes de soleil et modifient la quantité de lumière qui entre dans mon appareil photo. Si je place un filtre ND devant mon objectif et que je garde les mêmes réglages (100 ISO - f/8 - 1/320ème de seconde) ma photo sera sous exposée car il n’y aura pas assez de lumière qui entre. Si le filtre ND est très puissant, la photo obtenue sera même totalement noire. Il faut donc que je détermine quel temps de pose utiliser si je place un filtre ND devant mon objectif pour obtenir la même exposition que celle obtenue sur mon test. Il me faudra sans aucun doute une pose plus longue. Mais de combien ? C’est là que je vais utiliser l’application ND Timer que j’ai installé sur mon smartphone. Le fonctionnement de cette application est très simple : je donne la vitesse d’obturation obtenue lors de mon test sans filtre ND à l’application, je lui indique la puissance du filtre ND que je vais utiliser et elle me donne le temps de pose que je dois utiliser.
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Je règle donc la vitesse d’obturation sur 1/320s (la vitesse que j’ai obtenue lors de mon test) et j’indique à l’application que je vais utiliser un filtre ND d’une puissance de 10 stops. Elle me donne un temps de pose de 3 secondes. Bien loin de ce que je veux obtenir !
Les filtres ND peuvent se monter les uns sur les autres et quand on monte deux filtres devant son objectif, leurs puissances s’additionnent. J’ai deux filtres ND : l’un d’une puissance de 10 stops et l’autre de 6 stops. Les deux combinés me donneront une
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puissance de 16 stops. Je vais essayer de mettre ces deux filtres dans mon application et voir le temps de pose que j’obtiendrais alors : • Vitesse d’obturation : 1/320ème de seconde • Filtre 1 : 10 stops • Filtre 2 : 6 stops • Temps de pose obtenu : 3 minutes et 24 secondes • Filtre 2 : 6 stops
C’est déjà beaucoup mieux. On se rapproche de mon objectif de 5 minutes. Pour y arriver, il faut que je diminue encore un peu la quantité de lumière qui entre dans mon appareil. Je vais essayer de modifier un peu mes réglages de base pour aller dans ce sens. Deuxième prise de vue de test Je modifie donc mes réglages de base en diminuant mon ouverture. Je passe de f/8 à f/11. J’ai donc maintenant le réglage suivant : • Mode priorité ouverture • Sensibilité : 100 ISO • Ouverture : f/11 Je prends ma photo, et lis la vitesse d’obturation obtenue : 1/200ème de seconde.
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Je reporte maintenant cette nouvelle vitesse d’obturation dans l’application ND Timer pour voir le temps de pose obtenu ainsi :
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Je prends ma photo, et lis la vitesse d’obturation obtenue : 1/200ème de seconde. Je reporte maintenant cette nouvelle vitesse d’obturation dans l’application ND Timer pour voir le temps de pose obtenu ainsi : • Vitesse d’obturation : 1/200ème de seconde • Filtre 1 : 10 stops • Filtre 2 : 6 stops • Temps de pose obtenu : 5 minutes 27 secondes
Parfait, ce temps de pose me convient. Réglage de l’appareil photo Avec les deux photos de test et l’application ND Timer j’ai pu déterminer qu’avec une sensibilité ISO de 100, une ouverture de f/ 11 et mes deux filtre ND (ND10 + ND6) montés sur mon objectif, il me fallait un temps de pose de 5 minutes et 27 secondes pour obtenir une bonne exposition pour ma photo. Il est temps maintenant de régler mon appareil en fonction de ces informations., La première chose à faire est de régler notre appareil en mode Bulb. Ce mode est spécialement conçu pour les poses longues. En mode manuel, la vitesse d’obturation la plus lente est généralement de 30 secondes. En mode Bulb, il n’y a pas de limite. Vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo pour que la prise de vue commence, et tant que vous maintenant le déclencheur appuyé, la prise de vue continue. Vous pouvez très bien garder le déclencheur enfoncé pendant 1 heure si vous le souhaitez.
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Je vous conseille de lire le manuel de votre appareil photo pour voir comment le mode Bulb fonctionne sur le vôtre et faire quelques tests chez vous avant de partir sur le terrain. Sur certains appareils il faut maintenir le déclencheur appuyé, alors que sur d’autres, il faut appuyer sur le déclencheur pour lancer la prise de vue, et appuyer une seconde fois pour l’arrêter. Certains appareils ont un mode marqué B sur la molette de sélection des modes, sur d’autres, comme le mien, il faut se mettre en mode Manuel, utiliser la molette de réglage de la vitesse d’obturation pour augmenter le temps de pose jusqu’à 30 secondes puis, au delà de 30 secondes, vous arriverez sur le mode Bulb. Avoir une télécommande avec un système de verrouillage du déclencheur est également une bonne chose. Ça vous évite de devoir tenir le déclencheur enfoncé pendant 5 minutes.
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Reprenons nos réglages. Je passe donc en mode Bulb, je règle ma sensibilité sur 100 ISO, puis mon ouverture sur f/11. Les mêmes réglages que nous avons utilisés pour notre second test. Montage des filtres ND Maintenant que mon appareil photo est réglé, il est temps de monter mon filtre ND. Enfin pour cette photo c’est plutôt mes filtres ND. Je visse donc mon filtre ND 3 (10 stops) sur mon objectif, puis mon second filtre, le ND 1.8 (6 stops) sur le premier. Faites très attention pendant cette opération à ne pas modifier votre mise au point. Il ne faut pas toucher la bague de mise au point de votre objectif. Et s’il s’agit d’un objectif de type zoom, il ne faut pas pousser ou tirer sur l’extrémité de l’objectif sous peine là aussi de fausser le réglage de mise au point.
Les deux filtres montés l’un sur l’autre à l’avant de mon objectif
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La touche finale Si ce n’est pas déjà fait, c’est le moment de connecter votre télécommande à votre appareil photo. La mienne est équipée d’une petite sangle en velcro, ce qui me permet de la fixer à l’un des pieds de mon trépied. Ça évite que le vent ne fasse trop bouger la télécommande et limite les risques que je ne fasse bouger mon appareil en la manipulant.
Il ne reste que la touche finale. Lorsque l’on prend une photo avec une pose de plusieurs minutes et que l’appareil est placé en plein soleil, on risque d’avoir ce que l’on appelle une fuite de lumière. Une fuite de lumière, c'est simplement de la lumière qui
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entre dans le boitier de votre appareil par un endroit par lequel elle ne devrait pas entrer. Le plus fréquent est que la lumière entre par le viseur de votre appareil. Les fuites de lumières peuvent venir gâcher votre photo finale car elles peuvent créer des zones surexposées et/ou colorées, le plus souvent en violet. Pour éviter ce genre de désagréments, avant de prendre une photo en pose longue, je vous conseille donc : 1. De masquer le viseur de votre appareil photo avec du scotch noir. Certains appareils disposent d’une sorte de clapet pour fermer le viseur. Ce dispositif fonctionne très bien. 2. De placer quelque chose sur votre appareil pour le protéger de la lumière directe du soleil.
J’utilise un bonnet, très pratique pour protéger mon appareil de la lumière et éviter les fuites de lumière.
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Prise de vue Tout est maintenant prêt pour notre prise de vue. Pour prendre ma photo, je vais régler un compte à rebours de 5 minutes et 27 secondes. L’application ND Timer le fait pour moi, mais si vous utilisez une autre application qui ne propose pas de chronomètre, une simple minuterie fera l’affaire. En même temps que vous lancez votre chronomètre, appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo pour démarrer la prise de vue. Ne touchez à rien. Attendez sagement la fin du compte à rebours. Après 5 minutes et 27 secondes, je relâche mon déclencheur.
Photo obtenue à la sortie de l’appareil photo. ISO 100 - f/11 - 330 secondes
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Post-production La prise de vue est terminée, je rentre à la maison et transfère mes photos sur mon ordinateur. Sur une photo en pose longue, la première chose à faire est de supprimer les pixels de couleur créés par la montée en température du capteur pendant la prise de vue. On appelle ces défauts du bruit.
Pour supprimer ces défauts, j’agrandis mon image au maximum et j’utilise l’outil " Suppression des défauts " de Lightroom sur chaque pixel de couleur que je repère sur mon image. L’utilisation de Lightroom sort du cadre de cet ouvrage mais j’explique son fonctionnement en détail dans mon livre " Apprendre Lightroom "
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Toujours sur Lightroom, je fais quelques autres modifications sur ma photo : • Je vérifie que l’horizon est parfaitement horizontal • J’augmente la netteté et la clarté du ponton pour augmenter le contraste entre cet objet bien net et la mer qui a une texture plus douce • Je corrige légèrement la balance des blancs • J’ajoute un petit effet de vignettage pour assombrir les contours de mon cadre et guider le regard vers mon sujet principal
Les photos en pose longue ressortent généralement très bien en noir et blanc. J’essaye donc une version noir et blanc de ma photo.
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J’aime bien le résultat mais je trouve qu’il y a trop d'éléments : la mer, le ponton, le sable, les vagues au bord de la plage. J’essaye de recadrer ma photo pour supprimer certains de ces éléments et simplifier ma composition.
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Cette version me plait beaucoup plus. C’est celle que je garderai au final.
Je suis bloqué ! Comment faire ? Pour réaliser cette photo, j’ai voulu obtenir un temps de pose de 5 minutes environ. Ce temps de pose me permet de transformer l’eau en une surface douce et uniforme. Le principe est donc de régler son appareil avec un réglage de base (mode priorité ouverture - 100 ISO - f/8) et de faire une photo de test. On utilise ensuite une application comme ND Timer pour déterminer le temps de pose qu’il faudra avec un filtre. J’essaye avec un filtre, en général le plus puissant que j’ai avec moi. Je vois le temps de pose obtenue. Si je suis très loin de mon objectif de durée, j’essaye d’ajouter un second filtre ou de le changer. Si je ne suis plus très loin de la durée que je veux, je modifie alors mon réglage d’ouverture. La règle à retenir est celle-ci : si, en changeant mes réglages d’un stop ou deux, j’arrive au temps d’exposition cible de 5 minutes, je change mes réglages. S’il y a trop à corriger, je reviens à mon réglage de base (f/8) et je change la puissance des filtres. Changer le temps de pose S’il y a trop de lumière ou que vous n’avez pas de filtres ND assez puissants, il se peut que vous n’arriviez pas à obtenir un temps de pose de 5 minutes. Pour ma photo, j’ai voulu un temps de pose de 5 minutes mais rien ne vous empêche de prendre des clichés de la mer avec des temps de pose plus longs ou plus courts.
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Plus longs, la mer sera toujours laiteuse mais les effets sur les nuages qui se déplacent avec le vent pourront être intéressants. Plus courts, la mer sera moins uniforme. Selon le temps de pose, elle sera pas ou moins laiteuse et on verra plus ou moins son mouvement se dessiner sur votre photo. Donc, si vous êtes au bord de la mer mais que vous n’arrivez pas à obtenir 5 minutes de temps de pose, vous pourrez tout de même faire de très jolies photos. Diminuer la quantité de lumière Si vous voulez absolument obtenir un temps de pose de 5 minutes mais que vous n’avez pas de filtres assez puissants (par exemple si vous n’avez qu’un filtre ND de 10 stops), il vous faudra alors attendre que la quantité de lumière diminue. Pour cela, vous pouvez revenir un jour où il fait gris et où il n’y a pas de soleil. Vous pouvez également attendre que le soleil commence à se coucher ou encore revenir tôt le matin, avant que le soleil ne soit trop fort.
Comment choisir la technique à utiliser ? Au cours des derniers chapitres, nous avons pris trois photos. Pour chacune d’entre elles, nous avons utilisé une technique différente : • Pour la première, il y avait très peu de lumière. N’importe quel réglage ou presque nous permettait d’obtenir une pose longue.
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• Pour la seconde, il y avait un peu plus de lumière. Nous avons dû modifier nos réglages pour obtenir une pose longue. • Pour la troisième, il y avait encore plus de lumière. Nous avons dû utiliser des filtres ND pour obtenir la pose longue que nous voulions. Pour chaque photo, j’avais planifié les sorties et choisi les sujets pour être certain de me retrouver dans la bonne situation. En réalité, sur le terrain, cela se passe rarement ainsi. En général, vous arrivez à un endroit et vous vous dites : " Ça rendrait très bien en pose longue ! ". Dans ce cas, comment savoir quelle technique utiliser ? Voici le raisonnement que vous devez utiliser : 1. Je regarde mon sujet et j’essaye d’évaluer le temps de pose qu’il me faudrait pour obtenir l’effet que je désire. Au début ce sera très difficile pour vous mais avec l’expérience ce sera de plus en plus facile. Commencez par quelque chose de simple. Demandez-vous par exemple si vous avez besoin de moins d’une seconde, d’une ou deux secondes, ou d’un temps beaucoup plus long de plusieurs minutes. Rappelez-vous que ce temps dépend de l’effet que vous voulez obtenir, de la vitesse de déplacement de votre sujet et de votre distance par rapport à ce sujet. Si vous n’en avez aucune idée, faites quelques tests avec des temps de pose de plus en plus longs jusqu’à obtenir l’effet que vous voulez. 2. Je fais une photo de test avec mon réglage de base : Mode priorité ouverture - 100 ISO - f/8.
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3. Je lis la vitesse d’obturation obtenue et je regarde l’effet de la vitesse sur mon sujet. 4. Je me pose la question : " Est-ce que ma vitesse d’obturation est assez lente ? " Si oui je prends ma photo. 5. Si ma vitesse d’obturation n’est pas assez lente, il faut que je diminue la lumière qui entre dans mon objectif. J’essaye de diminuer mon ouverture en montant à f/11 et prends une seconde photo. 6. Est-ce que, à présent, ma vitesse d’obturation est assez lente ? 7. Si ce n’est pas le cas, je peux : • Utiliser un filtre ND • Si je n’ai pas de filtre ND : revenir à la tombée de la nuit, quand il y a moins de lumière. 8. Avec un filtre ND, je reviens à mon réglage de base de f/8, jeprends une photo de test, je lis la vitesse d’obturation obtenue et j’utilise mon application ND Filter pour déterminer le temps d’exposition que j’obtiendrais avec le filtre le moins puissant que j’ai sous la main. Je monte mon filtre et je prends ma photo. 9. Je regarde ma photo et me demande : Est-ce que ma vitesse d’obturation est assez lente ? 10. Si ce n’est toujours pas le cas, je peux : • Utiliser un autre filtre plus puissant • Utiliser un second filtre que j’additionne au premier • Diminuer mon ouverture à f/11 • Revenir à la tombée de la nuit ou un jour où il y aura moins de lumière
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11. Et je recommence le processus jusqu’à obtenir la vitesse d’obturation qui me permet d’obtenir l’effet que je recherche.
Si vous débutez, il vous faudra beaucoup de temps au début pour déterminer la vitesse d’obturation qu’il vous faut pour créer l’image que vous avez en tête. Avec l’expérience, tout ira plus vite. Juste en regardant votre sujet, vous aurez déjà une idée de la vitesse d’obturation que vous voulez obtenir. En regardant la lumière disponible, vous arriverez à anticiper s’il vous faut un filtre ND ou si vous pouvez espérer arriver à vos fins juste en modifiant des réglages.
Quelques repères pour vous aider : • S’il fait nuit et que vous voulez des temps de pose de l’ordre d’une ou deux secondes maxi (pour photographier des voitures qui se déplacent rapidement par exemple) vous y arriverez très facilement. Vous n’aurez pas besoin de filtres ND. • Si vous êtes bien à l’ombre ou que le temps est très sombre et que vous voulez photographier un sujet très rapide et de près (une cascade, un torrent de montagne, etc.) vous devriez y arriver en jouant sur vos réglages. Un temps de pose compris entre 0,5 et 1 seconde devrait faire l’affaire. Vous pouvez également utiliser un filtre assez peu puissant : 3 ou 6 stops. • S’il y a beaucoup de lumière et/ou que votre sujet n’est pas très rapide (le mouvement de la mer en pleine journée par exemple), il vous faudra alors obligatoirement un ou même plusieurs filtres ND.
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Astuces et recommandations
Mettre en place un trépied Lorsque vous arrivez devant votre sujet, ne mettez pas en place votre trépied tout de suite. Même si vous avez bien préparé votre sortie et que vous avez une bonne idée de l'endroit où ou vous allez vous placer pour prendre votre photo, prenez votre temps. Commencez par marcher un peu autour de votre sujet. Rapprochez-vous de lui puis éloignez-vous en. Regardez votre sujet, mais regardez aussi l’environnement dans lequel il se trouve. Essayez de vous imprégner de l’ambiance qui se dégage du lieu. Intéressez-vous également à la météo, à la position du soleil. Regardez attentivement la lumière qui touche votre sujet. Souvenez- vous de l’acronyme DQQ pour Direction, Qualité et Quantité. La lumière touche-t-elle votre sujet par la droite ? Par la gauche ? Par devant ou derrière ? Par au-dessus ou en dessous ? La lumière est- elle douce et diffuse ou au contraire très dure ? Y-a-t-il beaucoup de lumière ou, au contraire, peu de lumière ? Pensez également à la perspective, aux angles sous lesquels vous pouvez photographier votre sujet. En fonction de ces observations, réfléchissez à l'objectif vous allez utiliser. Commencez à regarder votre sujet à travers votre viseur. N’hésitez pas à prendre quelques clichés de test pour voir comment le sujet rend sur une photo, mais toujours sans trépied. Quand vous arrivez devant votre sujet, ne vous pressez pas. Prenez le temps de l’ob-
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server attentivement. Mieux vaut prendre une belle photo plutôt que 10 médiocres. Une fois que vous êtes confiant et avez une très bonne idée de la photo que vous allez prendre, vous pouvez installer votre trépied.
Prendre Garde à la stabilité de votre trépied Lorsque vous installez votre trépied, faites en sorte qu’il soit bien stable. Si votre trépied est instable et qu’il bouge pendant la prise de vue, autant ne pas l'utiliser. Faites donc attention qu’il soit sur une surface bien stable. N’hésitez pas à vous appuyer sur votre trépied avant d’y installer votre appareil photo. Quand vous le positionnez, faites attention à ce que personne ne puisse le bousculer en marchant à côté. Si vous placez votre trépied sur un trottoir étroit et très emprunté par exemple, il y a de fortes chances qu’un passant se prenne les pieds dedans, et par la même occasion ruine votre photo. S’il ne fait pas tomber votre appareil par terre. Faites attention à ce que la surface sur laquelle vous le posez ne puisse pas bouger ou vibrer à cause du vent, de voitures qui circulent ou de piétons qui passent à proximité. Certaines vibrations sont presque imperceptibles mais, répétées et enregistrées pendant plusieurs minutes, elles peuvent donner une photo complètement floue. Faites également attention au vent. S’il est fort, il risque de faire bouger votre appareil. N’hésitez pas à vous placer à côté de votre appareil pour faire écran avec votre
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corps et protéger votre matériel du vent. Pour stabiliser votre trépied, vous pouvez aussi le lester avec votre sac photo ou autre chose d’assez lourd. Assurez-vous que votre trépied dispose d’un crochet prévu à cet effet. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être bricoler un peu un système fait maison. Enfin, faites attention au sable humide au bord de l’eau. En plaçant votre trépied, vous aurez l’impression qu’il est bien stable mais si vous faites une pose de plusieurs minutes, il aura le temps de s’enfoncer tout doucement dans le sable. Vous ne vous en apercevrez peut-être même pas, mais une fois votre photo affichée sur l’écran de votre ordinateur, vous risquez d’être très déçu. Pour remédier à ce problème, vous pouvez acheter des pieds spéciaux pour votre trépied. Ce sont des pieds très larges, spécialement conçus à cet effet. Vous pouvez également utiliser des galets bien larges que vous enfoncerez dans le sable et sur lesquels vous positionnerez les pieds de votre trépied.
Oublier la fonction de réduction du bruit La plupart des boîtiers modernes disposent d’une fonction de réduction du bruit pour les poses longues. Si vous n’en êtes pas sûr, reportez-vous au manuel de votre appareil pour savoir s’il dispose d’une telle fonction. Comment l’appareil fait-il pour réduire le bruit créé par le capteur lors des poses longues ? Après une prise de vue, il refait une seconde prise de vue avec le même temps d’exposition, mais en gardant le diaphragme fermé. Il obtient donc une photo totalement noire, sur laquelle les seules traces visibles sont les pixels créés par le surchauffe du capteur. Votre boitier modifie alors votre premier cliché pour supprimer
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tous les artefacts qu’il a détectés sur votre second cliché. Sur le papier, ce système fonctionne très bien. Le problème, c’est qu’il double le temps nécessaire à la réalisation d’une photo. Si vous faites une longue exposition de 5 minutes, il vous faudra en réalité 10 minutes pour réaliser votre cliché, sans parler de la préparation et des réglages. En 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses, surtout si vous photographiez au lever ou au coucher de soleil. En 10 minutes, la lumière a le temps de changer du tout au tout. Le bruit généré par votre capteur lors de poses longues est matérialisé par des pixels rouges ou noirs en général. Ils sont assez faciles à supprimer en postproduction. Mieux vaut donc ne pas utiliser la fonction de réduction de bruit sur le terrain, vous gagnerez beaucoup de temps.
Utiliser la mise au point manuelle Lorsque vous faites des photos en longue exposition, et particulièrement la nuit, utilisez de préférfence la mise au point manuelle de votre objectif. S’il y a peu de lumière, ou si les filtres que vous utilisez sont très opaques, votre appareil aura du mal à faire la mise au point automatiquement. Le mieux est donc de faire la mise au point manuellement, avant de monter les filtres sur votre objectif. Une fois que votre mise au point est effectuée, vous pouvez monter les filtres – délicatement, faites attention de ne pas dérégler votre mise au point. La mise au point manuelle vous assure que votre appareil ne va pas la modifier au moment de la prise de vue.
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Relever le miroir Ce n’est pas le cas des appareils de types hybrides ou compacts, mais les reflex utilisent un miroir qui bascule au moment de la prise de vue. Ce miroir peut causer quelques vibrations lorsqu’il bascule, et du coup rendre votre photo un peu floue. Certains appareils disposent d’une fonction qui relève le miroir avant que la prise de vue ne commence, empêchant ainsi qu’il ne crée des vibrations. Si votre appareil dispose de cette fonction, utilisez-là quand vous faites des poses longues. Pour en avoir le cœur net, reportez-vous au manuel de votre appareil.
Faire attention aux fuites de lumière Ce qu’on appelle des fuites de lumières sont des entrées de lumière indésirable à l’intérieur de votre appareil photo lors de la prise de vue. En pose longue, de la lumière peut entrer par un petit espace situé entre votre boitier et l’objectif, par le système de fixation de votre filtre sur votre objectif, entre deux filtres si vous les superposez, par des micro-fissures sur votre boitier ou encore — et c’est le cas le plus fréquent — par le viseur de votre appareil photo. Les fuites de lumière se matérialisent par des sortes de taches surexposées sur votre photo, qui comportent généralement une prédominance de couleur violette. Pour se prémunir de ces fuites de lumières, voici quelques astuces : • Évitez de placer votre appareil en plein soleil lorsque vous faites de la pose longue, essayez plutôt de le mettre dans un coin à l’ombre.
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• Évitez de vous placer face ou dos au soleil, surtout si le soleil touche directement votre appareil. • Si votre viseur a un système de masquage intégré, utilisez-le. Sinon, mettez du scotch noir pour le couvrir. • Mettez un t-shirt noir ou une casquette par-dessus votre appareil et essayez de couvrir l’ensemble allant des filtres à l’appareil • Si vous superposez plusieurs filtres, scotchez les jonctions
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à utiliser plusieurs de ces astuces en même temps. Plus le temps de pose est long, plus le risque de fuites de lumière est grand. C'est également le cas plus il y a de lumière. Si vous faites des photos en pose longue de 4 ou 5 minutes en plein jour au bord de la mer, mettez du scotch sur votre viseur, autour de vos filtres, et couvrez votre appareil d’un t-shirt noir ou d’une casquette. C’est le minimum pour ne pas risquer de fuites de lumière. Si vous êtes bien à l’ombre un jour où il fait mauvais, en fin de journée et avec un temps de pose de quelques secondes seulement, un morceau de scotch noir sur votre viseur devrait suffire.
Additionner les filtres La plupart des filtres, qu’ils soient circulaires et vissés sur votre objectif ou rectangulaires et montés dans un porte filtre, peuvent s’additionner. Les filtres circulaires se vissent les uns sur les autres. Les filtres rectangulaires se montent les uns devant les autres dans les encoches successives de votre porte filtre.
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Si vous montez deux filtres ND l'un sur l'autre, les puissances s’additionnent. Si vous montez un filtre ND6 devant un filtre ND10 vous obtiendrez un filtre ND16. Une remarque tout de même : bien que ce soit mathématiquement et techniquement réalisable, évitez d’additionner plus de deux filtres. Vous risqueriez d’obtenir un vignettage important de vos photos — c’est à dire que le contour des photos s’assombrit — surtout si vous utilisez un objectif grand angle.
Opter pour l’ouverture idéale La technique que nous avons utilisée pour obtenir une longue exposition en jouant sur l’ouverture de notre objectif n’est pas la meilleure qui soit. Surtout si l'on monte à des valeurs extrêmes comme f/22 ou plus. Lorsque vous utilisez des ouvertures très faibles, les images que vous obtiendrez seront en général de moins bonne qualité qu’avec des ouvertures plus grandes. En plus de cela, vous faites obligatoirement une concession sur la profondeur de champ. Avec une petite ouverture, vous obtenez une grande profondeur de champ, alors que ce n’est peut-être pas ce que vous auriez voulu. Lorsque vous prenez une photo, mieux vaut que vous utilisiez l’ouverture qui produira la profondeur de champ qui conviendra à votre photographie. Si cette profondeur de champ n’a pas d’importance pour votre cliché, alors utilisez une ouverture de f/8. C’est la valeur pour laquelle la majorité des objectifs produisent la meilleure qualité d’image.
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Si vous avez des filtres ND, préférez toujours les utiliser plutôt que de faire des concessions en diminuant l’ouverture de votre objectif lors de la prise de vue. Si un filtre ND10 ne suffit pas à faire une pose aussi longue que ce que vous aimeriez, ajoutez un second filtre ND devant le filtre ND10 pour les additionner plutôt que de jouer sur l’ouverture. Si vous devez acheter des filtres, essayez de couvrir au minimum 16 stops. Soit en achetant un filtre ND16, soit avec un filtre ND10 et un autre ND6. L’idéal étant d’avoir un jeu de 4 filtres : ND3, ND6, ND10 et ND16. Le dernier est assez cher et n'est pas encore disponible pour tous les diamètres d’objectifs. Vous pouvez faire sans. En additionnant un ND10 et un ND6 vous obtenez un ND16.
Choisir le temps de pose idéal Si vous débutez la photo en pose longue, il vous sera certainement difficile de savoir combien de temps doit durer une pose pour obtenir l’effet que vous souhaitez. Voici quelques notions à retenir : • Plus un objet se déplace vite, plus l’effet de la vitesse sera visible sur votre photo et moins vous aurez besoin d’augmenter les temps de pose. Inversement, plus un objet est lent, plus il vous faudra un temps de pose long pour obtenir un effet intéressant sur votre photo. • Quand je parle de vitesse de déplacement, je parle de la vitesse de déplacement de votre sujet sur le capteur de votre appareil photo, pas de la vitesse de déplacement de votre sujet en lui même. La question que vous
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devez vous poser est : en combien de temps mon sujet traverse-t-il mon cadre de droite à gauche. Moins il lui faut de temps, plus il est considéré comme rapide. Un vélo photographié à moins d’un mètre sera ainsi plus rapide qu’un TGV lancé à pleine vitesse mais photographié d’une distance de plusieurs kilomètres. De ce fait, pour un même sujet se déplaçant à la même vitesse, plus on est proche de lui, plus il est rapide.
Plus votre temps de pose sera long : • Moins vous verrez de détails ou de textures sur les objets qui se déplacent. • Plus les objets qui bougent deviendront transparents et moins ils seront reconnaissables.
Pour vous aider et vous donner quelques repères pour vos premières photos, voici quelques exemples de vitesses d’obturation et les effets que vous pouvez en retirer : • Temps de pose inférieur à 0,5 secondes : bien qu’avec des temps de pose inférieurs à la demi-seconde on puisse obtenir des effets dus à la vitesse de déplacement de certains sujets, des vitesses d’obturation aussi rapides ne nécessitent pas de réglages particuliers et ne rentrent donc pas à proprement parler dans le cadre de la photographie en pose longue. Par exemple, avec une vitesse d’obturation de 1/20ème de seconde, une personne qui marche commence à être floue. • Temps de pose inférieur à 30 secondes : ils sont utilisés pour photographier les cours d’eau rapides, les cascades ou encore les vagues sur la plage.
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L’eau garde des détails, et le regard perçoit le sens du courant. Dans le ciel, les nuages commencent à légèrement s’étendre s’il y a du vent. Les personnes qui marchent et les véhicules ressemblent à des fantômes mais sont encore reconnaissables. De nuit, les phares des voitures créent des raies de lumière et certaines silhouettes sont encore visibles. • Temps de pose entre 30 secondes et 3 minutes : l’eau devient laiteuse, même si elle bouge doucement. Si la mer est très agitée, une sorte de brume se forme à la surface. On n’arrive plus à distinguer le sens du mouvement de l’eau. Dans le ciel, les nuages sont très allongés. Seuls les nuages très sombres et bien marqués sont encore identifiables. Pour les personnes et les voitures qui se déplacent, on ne distingue quasiment plus leurs formes. On ne voit plus que des trainées qui ressemblent à des fantômes. • Temps de pose de plus de 3 minutes : L’eau devient complètement lisse et donne un effet zen aux photos. Dans le ciel, on ne distingue plus la forme des nuages mais seulement des zones de contrastes différentes. Les personnes et les voitures qui se déplacent ne sont plus visibles. Seules quelques traces ressemblant à des fantômes peuvent encore être visibles. La nuit, les traînées formées par les phares des voitures s’estompent et sont moins visibles. Si vous photographiez un endroit où il y a beaucoup de gens, la foule ne sera plus visible sur vos photos.
Gardez en tête que ces vitesses ne sont que des repères. Le seul moyen de savoir combien de temps exposer une photo pour obtenir l’effet que vous désirez est de faire des essais. Avec l’habitude, vous arriverez instinctivement à prévoir le temps d’exposition qu’il vous faut. Malgré cela, vous aurez encore des surprises. C’est ce qui fait la beauté de la photographie en pose longue !
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Prendre des notes Ce point est en rapport avec le précédent. Pour progresser en pose longue — et c’est d’ailleurs le cas dans tous les domaines de la photo — pensez à prendre des notes lorsque vous êtes sur le terrain. Notez le temps qu’il faisait, comment était la lumière, décrivez le sujet et s’il se déplaçait, notez à quelle vitesse. Pensez également à décrire le ciel, le type de nuages et leur mouvement. Au niveau des réglages, notez la vitesse d’obturation proposée par votre appareil photo lorsque vous avez fait votre mesure d’exposition. Notez celle que vous avez calculée avec les filtres et celle que vous avez finalement utilisée. Elle peut être différente, par exemple si le soleil se couche, vous savez que la lumière va diminuer le temps de votre pose. Vous pouvez alors augmenter le temps de pose suggéré de 25 à 50% pour tenir compte de cette baisse de lumière. Un temps de pose suggéré de 4 minutes se transformera en 5 ou 6 minutes et vous permettra d’obtenir une bonne exposition. Une fois devant votre ordinateur, là encore vous pouvez progresser. Plutôt que de jeter les photos ratées, prenez un instant pour les analyser et réfléchir un peu. Pourquoi sont-elles ratées ? Qu’auriez- vous pu faire pour les réussir ? Idem pour les photos qui vous plaisent : regardez les EXIF, reprenez vos notes, et essayez de comprendre comment reproduire le même effet lors de votre prochaine sortie.
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Conclusion Les techniques que nous avons développées ensemble dans cet ouvrage semblent compliquées mais une fois que vous les aurez répétées, elles deviendront logiques et naturelles. Comme toujours en photographie, le plus compliqué n’est pas la technique. Le plus dur est de recréer ce que vous avez à l’esprit. Pour y arriver, il n’y a pas de secret : il faut pratiquer. Prendre des dizaines de photos, en rater des dizaines et apprendre de ses erreurs. À vos débuts, n’hésitez pas à copier d’autres artistes. Comme je vous l’ai montré à plusieurs reprises, utilisez des sites de partage de photos pour trouver des clichés qui vous plaisent : analysez-les, essayez de comprendre comment elles ont été créées et quels réglages ont été utilisés. Puis essayez à votre tour de recréer ces mêmes images. Essayez de copier aussi fidèlement que possible les artistes que vous admirez. À force de copier, vous allez comprendre. Comprendre les réglages qu’il vous faut, comment choisir votre sujet, comment réussir votre cadrage et comment mettre en valeur votre sujet. Un jour, à force de pratiquer, sans même vous en apercevoir, vous comprendrez comment exprimer votre propre style. Vous serez capable de créer vos images, des images qui vous ressemblent.
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Ce n’est que le début Aujourd’hui vous faites vos premiers pas dans le monde fantastique de la longue exposition. Vous n’êtes qu’au début d’un magnifique voyage. Pour vous accompagner tout au long de votre chemin, en complément de ce livre, je vous propose de nombreuses ressources sur mon blog. Vous pouvez y accéder en vous rendant à cette adresse : https://photo.nicolascroce.com/pose-longue/. Vous y découvrirez des outils pour vous aider à progresser plus rapidement et des moyens de rejoindre la formidable communauté de photographes qui m’entoure. Si quelque-chose vous bloque ou que vous avez une question, vous découvrirez sur cette page comment me la poser pour que j’y réponde dans un prochain épisode de #QuestionPhoto.
Un dernier service avant de vous quitter Si vous avez trouvé ce livre intéressant, si vous pensez qu’il vous aidera à progresser, si vous avez aimé la façon dont je vous ai expliqué la pose longue, parlez-en autour de vous ou offrez-le en cadeau. Vous ferez ainsi découvrir la magie de la photographie en pose longue à vos proches et amis. Nicolas Croce.
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