Сад и огород в рисунках и комиксах: полная наглядная энциклопедия [1 ed.] 9785040912919

Citation preview

Москва 2018

УДК 635 ББК 42.3 Т65

Т65

Траннуа, Сад и клопедия 192 с. —

Павел Франкович. огород в рисунках и комиксах : полная наглядная энци/ Павел Траннуа. — Москва : Издательство «Э», 2018. — (Секреты сада и огорода с Павлом Траннуа).

ISBN 978-5-04-091291-9 Новая книга известного автора-почвоведа Павла Траннуа написана для тех, кто независимо от опыта в земледелии хочет научиться содержать свой участок еще эффективнее и интереснее. Главный девиз этой книги: «Высокий урожай и его экологическая чистота!» Практические рекомендации и забавные иллюстрации позволят читателю легко и просто усвоить, как правильно спланировать свой участок, подготовить почву для каждого растения, посеять газон, украсить участок живой изгородью и цветами, получить урожай без применения химии и научиться рационально использовать свое время и усилия. Павел Траннуа — ученый-почвовед, известный своими оригинальными методиками по гарантированному получению высокого урожая без применения химии. Отечественные дачники ценят советы автора за богатый практический опыт и умение донести в простой форме самые важные вещи, которые необходимо знать не только начинающим садоводам, но и всем, кто хочет научиться содержать свой участок еще эффективнее и интереснее. УДК 635 ББК 42.3

ISBN 978-5-04-091291-9

© Траннуа П.Ф., текст, иллюстрации, 2018 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

СОДЕРЖАНИЕ ОТ А ВТОРА. . ................................ 5 ПЛ А НИРОВК А УЧ АСТК А И ПОСА ДОК.............. 9 ПОЧВА УЧ АСТК А.. ...................... 16 СА ДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ...... 23 ГАЗОН ......................................... 27 ВОДОЕМ ..................................... 31

ПРОРЕЖИВА НИЕ ВСХОДОВ И НОРМИРОВА НИЕ ПЛОДОВ ..................................... 117 КОЛИЧЕСТВЕНН А Я СТОРОН А ДЕЛ А И К АЧЕСТВЕНН А Я .................... 121 ЭКОЛОГИЯ СА ДОВОГО УЧ АСТК А . . ............. 125

СОСЕДСТВО ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ . . ................ 35

ВИДЫ ГРЯДОК ........................... 129

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ .................. 39

МУЛЬЧИРОВА НИЕ . . .................. 137

ЦВЕТЫ ........................................ 46

ПОДВЯЗК А К ОПОРЕ ................. 141

ОВОЩНЫЕ К УЛЬТУРЫ, ОГОРОД . . .................................... 50

БОРЬБА С СОРНЯК А МИ ........... 145

П А РНИК И И ТЕПЛИЦЫ ............ 54 ОВОЩН А Я К У ХНЯ ..................... 61 ЯГОДНЫЕ К УСТА РНИК И .. ........ 65 ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ............... 69 ПЕРЕКОПК А ИЛИ РАСП А ШК А ....................... 73

ПОСА ДОЧН А Я ЯМ А .................. 133

ПОДДЕРЖ А НИЕ ЧИСТОТЫ ОТ СОРНЯКОВ ........................... 148 СОДЕРЖ А НИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ К РУГОВ ДЕРЕВЬЕВ И К УСТА РНИКОВ........................... 152 ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ . . ........ 156 МЫШИ И К РОТЫ . . ..................... 163

УДОБРЕНИЯ . . ............................. 80

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ . . ............. 167

ПОДКОРМК И . . ............................ 87

СБОР И ХРА НЕНИЕ УРОЖ А Я ..................................... 172

ПОЛИВ ........................................ 91 КОМПОСТ .................................. 95 ПОСА ДОЧНЫЙ М АТЕРИ А Л ..... 99 РАССА Д А .. .................................. 103 СПОСОБЫ ПОСЕВА .................. 107 ОБРЕЗК А СА ДОВЫХ РАСТЕНИЙ . . ............................... 113

Д АЧ А К А К ЗОН А ОТДЫХ А ........ 179 СА ДОВЫЕ РАЗНОГЛ АСИЯ С СОСЕДЯМИ ........................... 183 ЗА К ЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОШИБК И И УЯЗВИМЫЕ СТОРОНЫ СА ДОВОДОВ ........... 187

ОТ АВТОРА

С

одержание загородного садового участка – настолько разностороннее дело, что в нем люди продолжают учиться всегда, независимо от стажа и результатов.

Перед вами очень понятная книга с иллюстрациями, которая, по замыслу, должна помочь сделать ваши занятия с посадками более продвинутыми и интересными. Благодаря ей вы научитесь эффективно справляться с содержанием своего участка. Причем всего участка целиком: с огородной, плодовой и декоративной его частями. Стоит освоить порядок ухода за каждой частью участка по отдельности, чтобы потом суметь выполнять его одновременно везде. Успех будет расти сезон за сезоном. Владение агротехникой – вот что вас всегда и везде будет продвигать к вершинам успеха с посадками. При этом, друзья, сохранить экологичность своей почвы и выращенных плодов – это тоже агротехника.

В своем саду, по моему давнему убеждению, недопустимо применение ядохимикатов, так как все они накапливаются и незаметно меняют состав почвы всегда в худшую сторону. О т а в т о ра

5

Начинал-то я, как и большинство, с «химией» и когда-то видел лишь ее положительные стороны. Но однажды понял, что вред превышает сиюминутную пользу. Сегодня я не применяю никаких химических препаратов, а урожаи устойчиво держатся на очень высоких уровнях.

Я предлагаю вам ставить сразу две эти цели: высокий урожай + его экологическая чистота. Просто высокий урожай – это прошлый век, погоня за валом. Нынешний век с его поистине уникальными сортами все настойчивее требует восстановления чистой среды обитания. И здесь хотелось бы уточнить. Если кто–то подумает, что изложенное в книге относится исключительно к органическому земледелию, то это не так. Я дистанцируюсь от этого направления, хотя, как почвовед, свободно владею как перекопочной, так и бесперекопочной системами земледелия и, в зависимости от обстоятельств, применяю их обе. При знании дела земля послушна и «делается» в какой угодно перегнойно-рыхлый материал за пару сезонов. Просто не люблю догм в растениеводстве, поэтому и отделяюсь от органистов… Так вот, если меня спросят, чем отличается мой подход от органического земледелия, то отвечу конкретно. Сторонники органического земледелия не применяют «химию» и лечат болезни растений разными народными («дедовскими»), либо изобретенными у себя на форумах, новыми приемами и средствами.

При моей же системе выращивания на садовом участке болезней нет вообще, они не возникают, так как по ходу причины их возникновения отсекаются сами собой. Другими словами, мое земледелие тоже экологически чистое, и при этом оно спокойное, беззаботное, всегда ведется в хорошем настроении и, конечно же, оно гарантированно высокоурожайное. Вот и вся разница.

6

Павел Траннуа

Все, что необходимо освоить для такого выращивания, все самое существенное, изложено в этой книжке. Напоминаю сразу начинающим садоводам: поначалу сделайте упор НЕ НА СОРТАХ, а на том, чтобы все работы на своих посадках выполнять вовремя, а так же сосредоточьтесь на составе почвы.

Не совершайте типичную ошибку новичков, у которых в голове одни сорта! Недалеких растениеводов, так и застрявших в ученичестве, видно издалека по их двум неизменным проблемам: они постоянно в поисках заветного сорта и средств избавления от очередной болезни… Готовьте почву тщательно с осени, постигайте надежный процесс ее самоочищения не из литературы, а на собственном опыте. Овладейте этим процессом, научитесь им управлять. Тем самым вы одновременно постигните искусство плодородия, так как оно напрямую зависит от деятельности микроорганизмов. Мало кто сегодня понимает, что земля не накапливает инфекцию, – иначе бы вокруг все давно заболело и погибло, вокруг нас была бы пустыня! – Наоборот, земля служит «фильтром», очистителем от вредных патогенов. Просто ей зачастую не дают на это времени. Оцените на практике оптимальное время для этого: два полных года при внесении удобрений. Усердствовать не нужно, 4–5 лет до возврата культуры на то же место – это лишнее, но два года дайте. Все проверяйте на практике и опытах более одного раза, так как с первого раза обычно ничего не работает.

Поменьше форумной трепотни, побольше личной практики! Не нужно, следуя чужим советам, фанатично сжигать ботву и поливать все грядки марганцовкой, – попробуйте на собственном опыте вкапывать в почву ботву и листья (какими бы больными они ни выглядели!) и затем делать положенную по плодосмену паузу. Дело в том, что именно органическое вещество с возбудителями болезней – это лучшая пища для почвенной микрофлоры, она позволяет ей размножиться и оставаться в форме. Своих «стражей» нужно тренировать.

О т а в т о ра

7

Начинающему как раз необходимо первые сезоны сплошь все перекапывать, желательно без пропусков: так он постепенно полностью очистит свои площади от мышей, кротов, улиток, личинок майского жука, а главное – от возбудителей заболеваний. Короче, научитесь с пользой утилизировать «пожнивные остатки». Далее проведите личные сравнительные опыты с комбинациями удобрений, усовершенствовав тем самым состав своей почвы. А остальное приложится, и не заметите, как уже начнете штамповать урожаи год за годом. Вот и все, что мне хотелось сказать в напутственном слове, чтобы сразу настроить вас на самое важное. Помимо этого, вы познакомитесь с множеством других сторон агротехники. Весь материал распределен по кратким главам и структурирован по рубрикам. Думаю, вам будет легко и удобно с ним работать. Ваш Павел Траннуа

8

Павел Траннуа

ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА И ПОСАДОК

С

колько лет в среднем потребуется для того, чтобы, скажем, с нуля создать нечто уже похожее на процветающие посадки, так, чтобы и огород тебе, и ягоды-фрукты, ну и конечно, пышные цветники? Мне бы за глаза хватило всего одного сезона на раскрутку огорода, а на раскрутку плодового сада и цветника – двух сезонов. Так что, считайте, с третьего сезона реально начать получать работающую, изобильную по сортименту плодов модель хозяйства. А далее еще несколько сезонов она будет увеличивать мощь до своего пика, так как деревья и кусты будут «распушаться» до своего видового размера. Чтобы все это состоялось, важно в первый сезон не подкачать с планировкой.

Планировка, если говорить прагматично, – это прежде всего рациональное использование своих почвенных ресурсов.

П Л А Н И РОВК А У Ч АСТК А И ПОСА ДОК

9

От почвы зависит, какими будут все ваши посадки. Продуманная планировка может сильно сократить ваши напрасные траты на будущие потери, выпады посаженных растений. На качественной почве все гарантированно приживается, а на «недоделанной» – саженцы ведут себя непредсказуемо. Обычно самые большие потери у тех, кто в сильных неладах с почвоведением.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Берегите, сохраняйте первозданный плодородный слой земли, так как он – реликтовый, и уже не подлежит восстановлению. 2. Там, где не обойтись без глубокого рытья, предварительно снимите и перенесите на место будущих посадок верхний плодородный слой толщиной около 30–40 см. 3. Придерживайтесь, где можно, принципа неразрушения исходной почвы, принципа «возможности отыграть назад». Это означает, что, например, для устройства плиточных дорожек и площадок вовсе не обязательно снимать плодородный слой, можно просто насыпать на него слой песка. 4. Конечно же, планировка нового участка или перепланировка старого – это и общее распределение площади участка под свои различные проекты. В том числе это выделение мест для дома и других построек, под площадки для отдыха, под плодовый сад, огород, цветники, живые изгороди, водоем, газон, теплицы.

ВНИМАНИЕ. Для каждого из этих элементов

усадьбы есть свои предпочитаемые места, они будут указаны в соответствующих главах. Вместе все элементы должны быть увязаны в удобную единую систему, отвечающую образу жизни членов вашей семьи.

10

Павел Траннуа

Планировка совмещается с ландшафтным дизайном: • перед планировкой важно детально оценить перепады высот и условия освещенности; • в условиях дождливого климата, как у нас в средней полосе, избыток воды будет вредить многолетним посадкам. Должна быть заранее продумана система дренажа, отвода излишков воды, особенно при расположении участка на склоне; • для плодовых деревьев отводят самое высокое и при этом наиболее открытое солнцу местоположение. Им требуется много места. По этой причине у плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни) – приоритет при

П Л А Н И РОВК А У Ч АСТК А И ПОСА ДОК

11

планировке, для всего же остального найти подходящее место намного проще. Во взрослом возрасте яблоня может требовать 15–20 м², а то и больше, поэтому все вместе плодовые деревья разных видов и сортов обычно занимают не менее двух соток. Менее прихотливы к условиям посадки: слива, алыча, облепиха, орешник, а так же многочисленные ягодные кустарники (крыжовник, черная, белая и красная смородина, малина, жимолость, актинидия, калина, черноплодная рябина, барбарис и др.). Все они могут довольствоваться частично притененными и более низкими местами, но все-таки сажать их лучше так, чтобы уровень грунтовых вод оказывался не менее 1 м.

Чем дренировать почву? Песок – хороший и очень долговечный дренаж. К тому же это самый дешевый грунт-наполнитель. Его используют везде, где нужно выровнять или поднять уровень поверхности, для закладки в нижний слой. Плодородный слой откидывают лопатой в сторону на глубину 30–50 см, засыпают вниз песок, и затем возвращают перегнойный слой. Таким образом, почва поднимается, не только не потеряв своего плодородия, но и увеличив его за счет лучшего дренажа (небольшое перемешивание суглинистой почвы и песка идет только на пользу).

12

Павел Траннуа

«Отсев» – самая мелкая и самая дешевая фракция (камешки около 5 мм) на щебневом заводе: если это продукт дробления известнякового камня, то это лучший материал для разного дренажа и строительной подложки в средней полосе с ее кислыми почвами. Даже попадая в плодородную часть посадок, он не засоряет собой почву, в отличие от гранитного отсева.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Работать с грунтами легче всего на выровненной и чистой поверхности. Удалите весь мешающий строительный мусор: доски, кирпичи, вбитые трубы… Старые деревья и кусты подлежат раскорчевке. У плодовых деревьев и кустов весьма ограничен продуктивный возраст (для плодовых деревьев он не превышает 40–50 лет, а для ягодных кустов – 15–20 лет).

Не имеет смысла держать доставшиеся от прежних владельцев корявые яблони только на том основании, что они еще живы, или же что это «ценный старинный сорт». Начинать сад гораздо вернее с молодыми саженцами из питомника. При желании в питомниках сегодня можно найти и грушовку, и антоновку, а на самом деле, там вдоволь и сортов получше.

П Л А Н И РОВК А У Ч АСТК А И ПОСА ДОК

13

Много ненужных усилий уходит на всевозможные переделки, и чтобы их избежать, делайте все не спеша. Разумнее будет отложить окончательный ландшафтный дизайн на пару сезонов, позволив себе сначала обжиться на новом месте и лучше узнать его. Так, очень возможно, что вы передумаете сажать девичий виноград и крупные декоративные деревья, подобные кленам и каштанам, так как они непозволительно высоки и раскидисты. Практически все садовые участки малого и среднего размера (до 15 соток) испытывают дефицит солнечного света для плодовых деревьев, огорода и теплиц.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Не стремитесь в первую очередь сажать плодовые деревья, так как в неподготовленной почве они «затормозят», и никакого выигрыша во времени не произойдет. Лучше будет посадить их осенью после первого своего земледельческого сезона. А вот посадочные ямы под них, действительно, стоит заложить как можно раньше.

В первый сезон основная цель: • с весны ликвидировать везде дерновый покров; • на огородной площади можно сразу создать грядки с овощами; • на свежевскопанных клумбах сразу посадить однолетние цветы для создания красоты;

14

Павел Траннуа

• пространства под многолетние цветы и другие многолетние декоративные растения, а также площадь под плодовые и ягодные насаждения весь первый сезон держите «под черным паром», чтобы устойчиво ликвидировать здесь дерн. А уж размещать здесь саженцы  – осенью.

Черный пар – чистая земля – это начало исправления «дикой» почвы под садовые культуры. Ее покидают вредители, в ней разрушаются вредные выделения сорняков. В дальнейшем, пока ваши плодовые деревья будут подрастать, площадь под ними можно с успехом использовать для различных посадок: ягодный кустарник, клубника, цветы… Подсаживать их следует неплотно и на достаточном расстоянии от саженцев деревьев (не менее 1–1,5м).

П Л А Н И РОВК А У Ч АСТК А И ПОСА ДОК

15

ПОЧВА УЧАСТКА

Н

е преувеличение сказать, что на любом загородном участке подбор растений – это главное. Для того, собственно, и покупают дом с участком, чтобы чаще ощущать себя в лоне природы. И каким бы видам вы ни отдавали предпочтение – от капусты и груши до растений для водоема в подводных кадушках, их состояние будет зависеть от качества созданного вами грунта. Можете ли вы с уверенностью сказать, что уже хорошо разбираетесь в грунтах? Почва – это продукт преобразования живыми существами исходной материнской породы, часто наносов голых глин. Чем больше всяких животных, растений и микроорганизмов поселяется на минеральной породе, тем богаче с течением времени станет здесь почва. И садоводу стоит «войти в резонанс» с этим процессом, вносить удобрения, оставлять у себя на участке почти всю огромную биомассу урожая и ботвы, созданную за сезон.

16

Павел Траннуа

Все почвы в природе находятся в некоем равновесии между своим обеднением и самообогащением через биологический круговорот. Все почвы способны сами по себе восполнить абсолютно все элементы питания растений (через пыль, помет и экскременты животных). Однако нам этого может не хватать: современные крупноплодные и обильно

П ОЧ ВА У Ч А С Т К А

17

цветущие сорта садовых растений требуют повышенных доз всех элементов питания. Поддерживать высокий уровень плодородия своей почвы – это первая задача растениевода. Почва – это дом для растения, его кров и стол одновременно. Грунты, почвы отличаются друг от друга для растений так же, как еда для человека. Есть грунты, на которых садовое растение чувствует себя примерно так же, как человек, которого заставили питаться лишь одной травой. Или лишь яблоками… Универсальной почвой, где всего хватает и на которой можно «сеять что угодно сразу после перекопки», является чернозем. На большинстве же почв средней полосы хорошо себя чувствуют только дикорастущие растения средней полосы, но никак не садовые культуры. Их требуется сначала выправить, улучшить. Хуже обстоит дело там, где сажать приходится на бесплодной подпочве или на бедном насыпном грунте (песок, торф, глина) – здесь требуются более объемные внесения улучшающих веществ. Однако хуже всего условия для садовых растений – на низких местах, где почва оглеена из-за частого застоя воды. Здесь все придется сажать на насыпи.

Глей – это, условно говоря, вредные для наших растений закисные соединения, они создаются при недостатке кислорода (анаэробные условия). Для растениеводов сырой средней полосы глей – одно из ключевых понятий. Даже если у вас благоприятное место, то где-то на участке у соседей, или у знакомых, у родственников – где-нибудь вы обязательно на него натолкнетесь.

18

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Выигрывает наиболее богатый состав почвы. Его в идеале получают с помощью следующего сочетания (оно «плавающее», примерное): 30–50 % песка; 30–50 % глины; 5–10 % органического вещества (гумус, перегной, компост, навоз); 3–7 % известняка. Этот «костяк» почвы ежегодно дополняют удобрениями, наиболее богатыми по составу. Загрязнение чужеродными элементами и соединениями исключается. Присутствие сорняков тоже исключается. Вот такая почва и сама стабильна, и урожаи дает стабильно высокие. Она и рыхлая, и питательная, и влагоемкая, и отзывчивая на удобрения, и имеет оптимальную кислотность, и стойко поддерживает жизнь полезных почвенных микроорганизмов, обеспечивающих здоровье растений. Под такой состав можно подтягивать свою исходную почву постепенно, год за годом.

ВНИМАНИЕ. Любое сочетание грунтов и удобре-

ний срабатывает только спустя некоторое время, когда все «усвоится» и станет единой почвой. По свежему внесению удобрения чаще всего ведут себя «агрессивно» по отношению к растениям. В теплую погоду достаточно месяца выдержки, а лучше всего все или почти все вносить за полгода, с осени. В частности, известняк за это время должен быть «нейтрализован» органическим веществом, иначе при свежем внесении он может вызвать так называемый хлороз листвы или отравить все растение побочными продуктами своего взаимодействия с почвой.

П ОЧ ВА У Ч А С Т К А

19

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД • Грунты перевозить на тачке легче, чем носить в ведрах. • Чтобы копать глинистую почву становилось все легче, в нее вносят прежде всего известняк (он вызывает крошение глин) или его аналог – золу. Кроме того, рыхлость глине придают органические удобрения и песок. В принципе, можно обойтись лишь известняком и органикой, так как суглинок обычно уже содержит песок, это можно увидеть, взмутив ком почвы в банке с водой.

20

Павел Траннуа

• Для повышения плодородия вам придется постепенно довольно много всего внести, чтобы увеличить концентрацию элементов питания, разрыхлить глину, устранить избыточную кислотность почвы. Не обязательно каждый раз все это вкапывать, достаточно накапливать на поверхности, а потом при случае один раз тщательно перекопать весной, а еще лучше осенью. Так, растворами гуматных удобрений можно просто поливать поверхность сверху из ведра или лейки. Так, накошенную траву и собранную опавшую листву раскладывают по поверхности будущих грядок и приствольных кругов. В первозданной почве еще живет очень много дождевых червей, и они сами будут затаскивать этот материал в землю. • Впечатляющее качественное улучшение ваша почва может сделать без особых трудозатрат при одном лишь внесении раскислителя: известняковой или доломитовой муки (в дозах, указанных на упаковке, обычно это 2 стакана на 1 м² на глинистой почве и 1 стакан – на песчаной). Ее тоже можно поначалу просто рассыпать по поверхности, позволив дождям или талому снегу вмыть часть «пудры» в трещины на поверхности почвы. То же касается и небольших добавок песка, торфа для повышения рыхлости почвы: все это вовсе не обязательно сразу вкапывать, достаточно просто рассыпать понемногу в свободное время на готовящиеся поверхности.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ При освоении земельного участка постарайтесь сохранить весь настоящий, или первозданный, плодородный слой почвы. Намного легче «подправить» готовую почву, создававшуюся природой за тысячи лет, чем пытаться создать ее аналог с помощью удобрений на насыпном грунте. Даже якобы тощая и традиционно ругаемая почва средней полосы (дерново-подзолистая, торфяная, песчаная) содержит несколько процентов гумуса – это уже огромный запас питания для растений, который так просто не создать за несколько лет. Все глинистые почвы содержат в себе много калия и отдельных микроэлементов.

П ОЧ ВА У Ч А С Т К А

21

С другой стороны, не стоит и идеализировать природную почву: ее исходная минеральная порода была сильно промыта осадками за те же тысячи лет. В результате некоторые микроэлементы везде находятся в дефиците, несмотря на биологический круговорот: это бор, цинк, йод… Исходите из того, что ценность представляет весь верхний слой исходной почвы толщиной где-то в 40–50 см. Конечно, самый питательный, самый гумусированный – это верхний темный слой в 15–20 см, но и подстилающий его более светлый слой тоже неплохой. Он питателен и легко поддается окультуриванию, поэтому их можно высыпать на новое место вперемешку. Зато тем самым вы выигрываете в объеме и можете создать бо`льшую высоту насыпи под плодовыми деревьями, что очень важно для них при близком стоянии грунтовых вод. Если вы обнаружили где-то в саду первозданный слой почвы глубоко захороненный прежними хозяевами под насыпью песка, щебня или отвала глины, извлеките его, оживите с помощью любого органического удобрения и используйте на своих посадках. Он воскреснет и принесет свою обычную пользу. На глубине же он не работает и практически выключен из жизни растений. Он должен находиться у поверхности, где много кислорода и кипит жизнь.

22

Павел Траннуа

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ч

тобы заниматься посадками, нужны садовые инструменты. Не обязательно покупать сразу весь набор инструментов, сначала покупают те из них, без которых не обойтись в первый год. Какие садовые инструменты понадобятся в самую первую очередь и как их выбирать? Приобрели ли вы участок пустующей земли или старый заброшенный сад, вид у них и непочатое поле для вашей деятельности будут примерно одинаковыми: все в бурьяне. Если вы первым делом купите секатор или триммер, то они вам будут ни к чему. Триммер не возьмет бурьян. Вам предстоит вырубка дикого кустарника и деревьев, выкос бурьяна, перекопка дерна, корчевка корней, сжигание веток, прокопка канав и перевоз грунта.

Что понадобится точно в первое же лето из садовых инструментов, так это: • топор;

• грабли;

• коса и серп;

• тачка;

• лопата штыковая и совковая;

• ведра.

• тяпка; С А Д О В Ы Е И Н С ТР У М Е Н Т Ы

23

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ После того как вы закончите планировку, вашими главными инструментами все равно станут «почвенные», по уходу за почвой. Разных тяпок и рыхлителей у вас со временем наберется с десяток. Инструмент универсального назначения, который оказывается самым ходовым и служит обычно в течение всего сезона – это тяпка. Она и разравнивает грунт, и чистит канаву, и борется с сорняками, и рыхлит плотную почву, и сдвигает кучи веток. Особое внимание уделите выбору удобной для себя тяпки.

ВНИМАНИЕ. Почва – это измельченная горная

порода: глинистые частицы, песок, щебень – все это очень быстро изнашивает металл. Это вам не овощи ножом шинковать! Выбирайте качественные фирменные инструменты с наиболее прочным лезвием. Хуже нет работать на земле с инструментом из мягкой стали, который нужно непрерывно затачивать.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД • Инструмент работает быстро и легко, когда он острый. Не забудьте при его покупке про напильники и точильные бруски. • С наименьшим усилием срезает секатор, у которого ветка глубже всего заходит в «пасть»: при его выборе смотрите, насколько широко он раскрывается.

24

Павел Траннуа

• Выбирайте тяпки с наиболее тонким лезвием: ими намного легче работать, а затачивать – быстрее. • Избегайте «самых крупных» лопат: это лишь иллюзия, что с ними вы скорее выкопаете котлован. Многие садоводы используют для текущей перекопки лезвие саперной лопатки. • Веерные грабли предназначены для сбора сухой листвы и травы, ими работать легче, чем традиционными граблями, зато последние эффективнее разравнивают грунт при планировке. • Пластиковые ведра (строительные, черного цвета) легче и долговечней оцинкованных, а после поломки продолжают службу контейнерами для тепличных растений.

С А Д О В Ы Е И Н С ТР У М Е Н Т Ы

25

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Стройте свою работу в саду так, чтобы беречь садовый инструмент. Так уже во время планировки выбирайте из земли камни, чтобы они впоследствии не тупили вам лопату и тяпку. Устройте навес для хранения инвентаря так, чтобы его не мочил дождь, так как сырые черенки лопат и тяпок сопревают в месте крепежа.

26

Павел Траннуа

ГАЗОН

Г

азон или лужайка, как еще его называют. Это красивое открытое пространство на фазенде, где так умилительно смотрятся разбросанные детские игрушки, или шезлонг с пледом, или резвящийся кокер. Неотрывная часть ландшафтных дизайнов: при освоении участка многие закладывают хотя бы небольшой изумрудный газончик. Во всяком случае, пока владелец участка еще не превратился в фаната какой-нибудь или нескольких культур и не подсел на коллекционирование сортов, газон имеет право на существование.

Для посева используют злаковые газонные травы, семена которых продают в садовых магазинах. Для посева надежнее выбирать смесь из нескольких видов злаков. Семена высевают во влажное время года: либо осенью, либо весной. Они всходят с поверхности даже без заглубления граблями. К дачному газону не предъявляют таких же высоких требований, как, скажем, к площадке для гольфа, поэтому и его создание, и уход за ним

ГА З О Н

27

возможны в самом простом и надежном варианте. Достаточно выбрать неприхотливые многолетние злаки с жесткими листьями, которые легче будет стричь. Не помешает подсев и собранных в природе диких злаков, таких как костер безостый, ежа сборная, мятлик луговой. С дикими злаками вы сможете содержать свое травяное покрытие при минимальном уходе: полив и выкашивание раз в 1–2 месяца. При этом оно будет сохранять плотность, силу и красоту. Важнее всего – создать у газона прочную и ровную основу, которая будет устойчива к вытаптыванию. В первые годы возможна просадка отдельных мест: после зимы появляются углубления, и потребуется грунт для их засыпки. Стричь газон не обязательно утром по росе: его можно полить из шланга в любое

28

Павел Траннуа

время. Для этого возможны три средства: коса, триммер и серп. Небольшую лужайку будет проще и аккуратнее выкосить серпом. Коса позволяет быстро «сносить лишнее» при культивировании высокого ковра (по щиколотку и более). Триммер дает возможность содержать наиболее короткий «ежик». Злаки отрастают настолько быстро, что все возможные изъя­ ны при стрижке самоустраняются в течение 1–2-х дней.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Чтобы газон сохранял однородную окраску, он должен иметь везде одинаковые условия для посеянных злаков. Существенно «исказить» картину могут корни прилегающих берез и других дере­ вьев, а так же сильная тень.

ВНИМАНИЕ. Залог красоты и силы газона в тече-

ние всего сезона – это его подкормки. Злаки, которых «кормят», вытесняют мох и многие сорняки. Сильный состоявшийся газон достаточно подкармливать 2–3 раза за сезон.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Проще всего удобрять газон из лейки разведенными в воде гуматами. Желательно использовать тот же качественный гумат, что и для остальных посадок. Дело в том, что в массив травы со всех сторон проникают корни окружающих ценных растений.

ГА З О Н

29

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Создать газон из песка и удобрений намного дешевле, чем из покупного плодородного грунта, хотя внешний вид травы и ее плотность будут одинаковыми. Злаки настолько неприхотливы, что при поливе смогли бы расти и на чистом песке, а удобрения гарантируют их пышность. Песок дает очень прочную и стойкую к вытаптыванию ровную поверхность. Он одновременно служит гарантией, что газон не привлечет крота. Если в верхнем слое еще и будет подмешан щебень или битый кирпич, то это усиливает гарантию. Подкормки проводят после стрижки. Осенью газон полностью очищают от листвы с соседних деревьев, иначе их плотный ковер может создать к весне некрасивые проплешины на траве. Весной же газон тщательно вычищают веерными граблями от сухой травы, с последующей подкормкой. Это позволит быстро восстановить его привычный вид.

30

Павел Траннуа

ВОДОЕМ

С

адовый прудик все чаще встречается в загородных имениях. Иногда он содержится в полудиком состоянии, чаще как-то оформлен в стиле ландшафтного дизайна. Размеры водоемов по понятным причинам либо средние, либо скромные, до «лужицы» с квадратный метр. Мы исходим из того, что при любом размере садовый водоем может стать одним из сильнейших элементов ландшафта. Нужно лишь расположить его в нужном месте и красиво оформить.

Завораживающую красоту водоему придают розовые водяные лилии – нимфеи. Это самое распространенное водное растение в садовых водоемах, его выращивают в контейнерах с песчаным грунтом, установленных на определенной глубине на дне. Значительную часть питания нимфея получает из воды: это соединения азота, фосфора и других элементов, выделяемых водными обитателями, и в частности рыбами. В средней полосе нимфея требует особых условий зимовки, так как не переносит вмерзания в лед. Из мелких, насквозь промерзающих водоемов их выносят вместе с кон-

В ОД О Е М

31

тейнером и до весны хранят в погребе, обернутыми в мокрые тряпки и полиэтилен. Для окантовки водоема используют различные декоративные сочетания камня и растений. Они спрячут края пленки и придадут водоему естественный вид. Часть берега может быть оформлена песком и гравием под пляж. Для украшения берега используют стрелолист, ирис, хосту, гейхеру, бадан и другие, любящие влажную почву культуры с красивыми крупными листьями и способные расти в тени. Декоративная рыба делает водоем еще выигрышнее. Как правило, красных золотых рыбок и разноцветных карпов кои заводят в относительно мелких водоемах, с глубиной до 1 м, где

32

Павел Траннуа

ими можно любоваться сверху. Кормят специальным кормом-хлопьями, давая иногда мелких дождевых червей и овсяный «геркулес». Так как это растительноядные рыбы, особенно полезно приносить им ряску и элодею, но брать эти водные растения нужно только из небольших водоемов-канав, где точно нет рыбы, во избежание инфекции и паразитов (и еще при этом есть опасность привнести икру улиток-прудовиков, которые обгрызут нимфеи). На зиму золотых рыбок переносят в достаточно просторный домашний аквариум или использованную ванну, пластиковые бочки, баки. Содержат до мая с сильной продувкой воздухом, и обязательно при наличии солнечного света, иначе рыба погибнет от кожных заболеваний. В более глубоком пруду разводят карася или обычного карпа.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Если в водоеме живут рыбы, и достаточно плотно (несколько крупных), то воду необходимо примерно раз в 2 месяца на ⅓ или хотя бы на ¼ заменять на свежую. Ведром ее вычерпывают и используют для полива растений, а свежую наливают прямо из шланга. Попадание моющих средств в водоем с рыбой исключено.

ВНИМАНИЕ. Если вода после обустройства, смены

воды или ремонта водоема долго остается мутной – это не повод заменять ее на свежую: просто подождите еще некоторое время, и вода неизбежно сама станет кристально прозрачной.

В ОД О Е М

33

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Оригинальное и удачное во всех отношениях решение – устроить искусственный водоем среди плодовых деревьев, в их тени. Здесь особенно удобно будет заменять воду на свежую, вычерпывая ее прямо под деревья. Достаточно большой кусок площади вам больше не нужно обрабатывать от сорняков. Вода привлекает в сад птиц, и они весь сезон оставляют под ветками яблонь свой помет.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Водоем с естественным дном ненадежен, может пересохнуть в жаркий период. Специальная пленка, которой выстилают дно, не позволяет воде просачиваться в грунт. Чтобы вода не зеленела на солнце, водоем затеняют деревьями либо устраивают с северной стороны построек. Чем больше в водоеме растений, тем чище вода. Помимо нимфей весной туда можно временно запустить рдест, элодею, белокрыльник, кубышку. Избыток растений, образующийся за лето, используется как удобрение через компостирование.

34

Павел Траннуа

СОСЕДСТВО ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Н

а огородах и в дачных поселках достаточно редки крупные лесные деревья. Люди от них избавляются: деревья лесных пород, такие как береза, ольха, осина, ель и т. д., нежелательны на садовом участке сразу по нескольким веским причинам. Рано или поздно они повредят недвижимость, обрушившись в грозу или ураган. Их корни разрушают фундаменты строений. Наконец, проникновение повсюду их корней сильно усложняет содержание даже газонов, не говоря уже о декоративных и плодовых культурах.

Начинающим растениеводам не рекомендуется выращивать растения по соседству с любыми дикими деревьями или кустами, потому что они проиграют им и без того слабую свою партию. Имеются в виду деревья и кусты, растущие за забором и на самом участке, – это очень сильный, опасный противник. В летний засушливый период культурные растения, находящиеся в зоне их корней, будут начи-

С О С Е Д С ТВ О Л Е С Н Ы Х Д Е Р Е В Ь Е В

35

сто обезвожены и перестанут развиваться. Им едва хватит и питания. Ни одно садовое растение не может на равных конкурировать с дикими видами. Посаженный среди их корней саженец сразу можно считать пропавшим: он не погибнет, но и расти не будет. И здесь какие–либо компромиссы добром не заканчиваются, поэтому рано или поздно здравый смысл придет к заключению, что выход может быть один – избавить свою территорию от диких растений. Ситуация аналогична с лесными зверями, которых при всем желании и любви к животным не удается содержать в домашних условиях. Содержание садового участка становится все более дорогим удовольствием. Саженцы и семена растут в цене, удобрения тоже дорогие, за воду теперь нужно платить по счетчику, – отстегивать от этих сумм высокую «дань» деревьям действительно не очень-то разумно.

36

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Опавшая листва лиственных пород – это ценный материал для компостирования или прямой вкопки с осени на грядки. Однако дубовые листья для этого не используют, так как они подкисляют грунт и медленно распадаются, их лучше сжигать. Опавшую хвою можно использовать в качестве мульчи, например, клубники, ягодных кустарников.

ВНИМАНИЕ. Лесные деревья не обделят своим вни-

манием питательную и влажную почву! У них поверхностные, «ползучие» корни, поэтому они захватывают гораздо большую площадь, чем можно предположить.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД • Обрубленные у деревьев ветки предварительно складывают в кучи для просыхания в течение 1–2-летних месяцев. После этого их сжигают небольшими партиями на получение золы. • Пень от спиленного дерева не обязательно корчевать. На нем с успехом устраивают сначала компостную кучу, а через 2–3 года, после гибели корней, создают насыпь для цветника или плодового дерева. • Нетронутый корень спиленного дерева довольно долго остается живым в почве и мешает своими выделениями нормальному развитию культурного растения. Чтобы быстрее восстановить почву, ее сразу перекапывают острой лопатой за пределами созданной на месте пня компостной

С О С Е Д С ТВ О Л Е С Н Ы Х Д Е Р Е В Ь Е В

37

кучи, насколько позволяет толщина корней. Теперь обрезки корней сопреют в земле быстрее, а если добавить азотного удобрения, это произойдет еще быстрее. • Пни от срубленных кустарников начнут прорастать порослью, поэтому на их месте следует сначала разложить крупный костер из веток для гибели коней, а потом уже сверху возводить компостную кучу.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Деревья наибольшего риска, которые чаще всего падают на постройки, – это березы и осины. Целесообразно валить высокое дерево сразу по приобретении участка земли, до того как будут возведены постройки и изгороди. Если позволяет место, дерево проще повалить целиком и затем распилить на земле. Когда же деревья находятся на участке со строениями и культурными посадками, их лучше спиливать по частям, предварительно обрубив все ветки, так снижается риск повредить что-либо. Перед спиливанием ствола или его частей их следует натянуть веревками, задающими нужное направление падению.

38

Павел Траннуа

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ

Ж

ивая изгородь – это прежде всего красиво: благородное украшение усадьбы, элемент ландшафтного дизайна. Это и «деликатный» вариант заграждения, это и непроницаемый для глаз заслон – у живой изгороди много полезных функций. Недостаток у живой изгороди один: она занимает слишком много полезной площади, отчего на малых участках часто не приживается. Любые изгороди везде востребованы, потому и живые изгороди имеют такую популярность. Они могут увеличить высоту ограждающей сетки или профнастила фактически на высоту второго этажа. Высокая стена из деревьев с северной стороны участка или со стороны преобладающих ветров может играть эффективную роль ветрозащитной полосы. Она защищает зимой от чрезмерного мороза плодовые деревья, а летом предотвращает заваливание множества высоких цветов (дельфи­ ниумы, рудбекия и др.) и огородных культур.

Живая изгородь может иметь живописный вид в зависимости от подобранных растений. Ж И В Ы Е И З Г О Р ОД И

39

Для человека, проживающего круглый год в загородной усадьбе, имеет значение подбор культур по цвету летней и осенней листвы, по цвету хвои, а также по цвету коры на ветках. Для обрезки изгороди применяют либо обычный секатор, либо садовые ножницы с длинными лезвиями для стрижки кустов. Первые 1–2 сезона саженцы будут расти медленно, набирая силу, а потом рванут. Изгородь из неприхотливых растений, а таких большинство, достигнет своего «рабочего» состояния примерно в рост человека за 3–4 сезона. Разумеется, ждать придется несколько дольше, если с помощью высокой стены из кленов или лип вам нужно заградиться от второго этажа ваших соседей. Однако и это не за горами, так как данные древесные породы можно

40

Павел Траннуа

отнести к нитрофилам: культурам, отзывающимся бурным ростом на любое азотное удобрение. Уход за изгородью по высшим правилам должен вестись точно такой же, как и за другими декоративными растениями. Это означает, что в первые годы саженцы защищают от сорняков рыхлением и прополкой. Трава так же может затормозить их рост, как она стопорит развитие роз или саженцев плодовых деревьев. Полив несколько раз за сезон необходим любым культурам, используемым для изгороди. Для более длительного сохранения поливной влаги хорошо показывает себя мульчирование ряда саженцев накошенной газонной травой.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Для изгородей, можно сказать, категорически не подходят привитые растения. Различные плакучие и т. п. формы, полученные прививкой, лучше подходят для «сольного шоу», а изгородь – это «массовка», здесь важна повышенная живучесть. При выборе подходящего вида исходите из того, что для живой изгороди годятся практически все плодовые и декоративные деревья и кустарники, которые в принципе способны переносить наши зимы: они все спокойно переносят стрижку. Дело упирается здесь только в нужную вам высоту и стоимость посадочного материала, но вовсе не в редкость подходящих видов. Конечно, у каждой культуры своя крайняя высота, ниже которой ее стричь уже опасно для ее выживания. Понятно, что липы ограничивают в росте на более высоком уровне, нежели спиреи или крыжовники.

Ж И В Ы Е И З Г О Р ОД И

41

А вот топиарное искусство, создание сложных форм, художественная обрезка кустов – это отдельная тема, здесь количество подходящих видов у нас в стране ограничено: традиционные в Европе тис и самшит не переносят наших зим.

ВНИМАНИЕ. Деревья, которые могут вырасти

очень крупными, чревато сажать под линией электропроводов, которые они повреждают раскачивающимися ветвями. Живые изгороди из елочек, дубков, сосен и прочих деревьев надо отныне либо постоянно укорачивать, либо они рискуют однажды оставить вас и соседей без электричества.

42

Павел Траннуа

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Посадочный материал для задуманной изгороди люди нередко создают самостоятельно из уже имеющихся у них взрослых материнских растений. Саженцы получают с помощью черенкования, отводок или делением куста. Например, удобно и быстро размножать в большом количестве девичий виноград, спирею, крыжовник, иву, черноплодную рябину, сливу из ее поросли. С живой изгородью вы не будете знать хлопот только в том случае, если ее усиленно удобрять. Тогда в ней не будет выпадов, она сама будет «штопать» все прорехи, вам останется лишь ее стричь. Так как большинство пород кустарников и деревьев – это сильно растущие виды, то лучшее удобрение для них – это отходы туалета, вкапываемые по порядку в ямки любой удобной глубины вдоль всей изгороди, на расстоянии около 50 см от стволов. Можно с обеих сторон, можно в любое время года.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сразу после посадки саженцев не следует торопиться с внесением азотных удобрений: в первый сезон достаточно будет просто той плодородной почвы, которую вы подготовили под них по всем правилам. То есть прокопав полосу на глубину штыка лопаты и шириной не менее чем в полметра заранее, перемешайте землю с органическим удобрением и известняком, пролейте раствором гуматов, после чего дайте ей пару месяцев выстояться. На второй сезон изгородь тоже еще рано разгонять, ее можно подкормить весной лишь несильно раствором гуматов.

Ж И В Ы Е И З Г О Р ОД И

43

А вот с третьей весны, когда в почве незаметно у ваших деревьев или кустов заложились мощные густые корни, – вот теперь, пожалуйста, лейте, сыпьте или вкапывайте удобрения по принципу «кашу маслом не испортишь». В разумных границах, разумеется. Помните, что в целом декоративным растениям требуется примерно вдвое меньше удобрения, чем плодовым. Это означает, что липе или ели требуется вдвое меньше органики, чем яблоне, а для дерена или вейгелы удобрения требуется вдвое меньше, чем смородине.

Самые качественные удобрения на участке рационально отдавать плодовым. Для пущей надежности всегда лучше удобрять высокими дозами, немного отступив от штамбиков (стволиков), на 50–100 см. При возрасте изгороди в 3 года ее корни это позволяют, они точно доберутся до питания без труда. Живые изгороди традиционно обрезают весной, хотя без последствий переносят они и осеннее укорачивание. Для растений безопасней щадящий режим обрезки: поводить ежегодное укорачивание не всех трех сторон сразу, а по две стороны, то есть ежегодно укорачивать верх и с ним то один бок, то другой.

Чем выше уровень стрижки и чем шире стена изгороди, тем лучше себя чувствуют растения, так как на них больше листвы. Чтобы в процессе многих обрезок не создавался характерный «жесткий уровень», высоту обрезки целесообразно иногда менять, то повышать, то понижать. Изредка, раз в несколько лет, можно проводить омолаживающую, или предельно допустимо низкую обрезку растений через одного, а на следующий год – оставшихся. Предельно допустимая – это означает, что для каждой породы есть своя высота, при обрезке ниже которой оно может полностью засохнуть. Для деревьев – это

44

Павел Траннуа

можно считать за 1–1,5 м. Выдержать понижение на такую высоту, предельный стресс, дерево может лишь изредка, после чего несколько лет должно проводить при нормальной жизнедеятельности. Не обязательно удобрять свою заградительную полосу ежегодно. По достижении нужной высоты ей можно позволять отдыхать. На изгородь часто садятся птицы для отдыха, поэтому отчасти она сама себя удобряет их пометом, и порой неплохо.

Ж И В Ы Е И З Г О Р ОД И

45

ЦВЕТЫ

Ц

веты на садовом участке – это его вечный праздник. С первых тюльпанов и крокусов и до осенних морозостойких астровых – весь сезон нас воодушевляет оркестр цветовых гамм. Совершенствоваться в искусстве цветовода – это тоже вечный праздник! Цветы принято делить на цветы-однолетники (летники) и многолетники. «Степень выгодности» у них примерно одинаковая. Однолетние цветы нужно сеять ежегодно, зато они цветут подряд несколько месяцев, тогда как многолетние цветут, как правило, короткой волной. Однолетники обычно ничем не болеют, тогда как на многолетние цветы довольно часто цепляются болезни. Зато редкий сорт многолетнего цветка сохраняется в саду, а однолетние цветы нужного сорта не каждый год встретишь в продаже. Многолетние можно размножать самостоятельно делением куста, тогда как собранные семена от сортовых летников дают совсем не те краски. Однолетники цветут в первый же год, а большинство многолетников – только со второго. Многолетние цветы подвержены весьма неприятному зарастанию сорняками.

46

Павел Траннуа

В итоге свои достоинства и недостатки есть и там, и там, поэтому наибольший эффект, как обычно, дает комбинация однолетних и многолетних цветов. Увлеченный цветовод, имея коллекции пионов, флоксов, клематисов или ирисов, не отказывает себе в удовольствии подсадить куда-либо в саду и лобелию с гвоздикой. Одно другому не мешает!

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Садовые цветы тоже нуждаются в удобрении, особенно многолетние, которые создают высокие мощные побеги (пион, клематис, дельфиниум, девясил и др.). Для их мощного роста нужны органические удобрения. Особой пышности цветения можно добиться с помощью добавок микроэлементов.

ЦВЕТЫ

47

ВНИМАНИЕ. Ротация цветов-многолетников – это

основа их пышности и здоровья. Многолетники рекомендуется пересаживать куда-либо на новое место раз в несколько лет при омолаживающем делении кустов. Кусты пересаживают после нескольких лет пика в развитии, то есть еще при пике высоты побегов, не дожидаясь их угнетения своими корневыми выделениями, которое неизбежно с возрастом. Ошибка – доводить цветы до старого больного состояния и пытаться их омолаживать.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Самое трудоемкое здесь – это борьба с сорняками. Многолетние цветки следует изначально охранять от проникновения в них таких корневищных сорняков, как сныть или пырей. В противном случае уход за ними станет необычайно трудоемким.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Первым делом налаживают непрерывность волн цветения: первыми весной вспыхивают «прямо из-под снега» морозники, примулы и другие ультраранние цветы, сразу за ними бодро распускается многообразие красавцев-тюльпанов – и так весь сезон. Волна за волной, что-то цветет в саду, а «прорехи» удобно заполнять летниками.

48

Павел Траннуа

Когда много разных цветов, и они заметно влияют на жизнь участка, приходится организовать продуманный уход, который включает внесение удобрений, смену культур, компостирование ботвы. Правильнее всего наладить взаимозаменяемость цветника, клубничника и огорода, тогда почва все время будет оставаться свежей. Цветы семейства лютиковых (пион, дельфиниум, рудбекия, водосбор, клематис и др.) достаточно ядовиты, чтобы угнетать посаженные поблизости привитые растения, такие как плодовые деревья или розы. У каждого вида многолетних цветов своя динамика развития, и им требуется удобрение и полив в определенное время. Больше всего питания и воды кустам цветов требуется в относительно короткий период активного нарастания листвы и побегов, выдвижения соцветий и самого цветения. Это обычно происходит в мае и июне, поэтому удобрение должно быть внесено хотя бы в начале мая, а лучше всего – с осени.

ЦВЕТЫ

49

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ОГОРОД

В

средней полосе нашей страны на огородах выращивают не менее 40 разных овощных культур, включая пряные травы. Знатоки назовут вам редкости и сверх того. Со временем вы сможете вырастить любые из них, даже те овощи, которые пока кажутся вам уделом избранных. Однажды они получатся и у вас и станут обыденностью не на грядках, так в теплице. В отделах продажи семян овощных культур глаза разбегаются от обилия разных пакетиков. Мало того, что в нашем распоряжении их десятки, имеются еще и разновидности по каждой культуре. Например, репчатый лук: фиолетовый, белый, золотистый. Репа: желтая, белая, бурая, розовая... А ведь внутри каждой разновидности есть еще и весьма контрастные по качествам сорта или гибриды. «Да здравствует разнообразие овощных культур на огороде!» – этот принцип неизменно работает, дает самый удивительный результат.

50

Павел Траннуа

Огород есть на каждом участке, большой или в виде пары грядочек. Овощи – это особая тема для каждого владельца земли. Мы едим их каждый день весь год, и обязательно употребляем хотя бы зелень в разных блюдах.

Наверное, любой диетолог скажет вам, что разнообразные овощи должны составлять не менее половины ежедневной пищи обычного человека. Среди нас много и таких людей, для кого овощи составляют основу питания, тех, кто разумно ограничивает себя в мясе. При виде крупного и изобильного огорода у них загораются глаза! Представить только, что можно вот так весь год выбирать себе для готовки любые овощи в неограниченном количестве. Да, это совсем не то, что дорогие и часто безвкусные овощи из супермаркета. А об экологической чистоте и говорить нечего. Да, многие овощи, которые составляют основу нашего питания, легко хранятся зимой в погребе у тех, кто имеет загородный дом. Это белокочанная капуста, лук, чеснок, морковь со свеклой, картошка и, конечно же, тыква с цуккини и патиссонами. В теплице практически всю осень, до сильных морозов, висят на кустах свежими баклажаны, сладкий перец и помидоры, ровно как и лежат на земле среди засохших плетей целенькие дыни с арбузами. Даже маленький огородик действительно может заметно увеличить «влияние» овощей в жизни владельца участка, дать ему неплохую экономию на продуктах питания.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Не стоит замыкаться в пределах узкого набора овощных культур. Открывайте для себя новые культуры и их разновидности, проводите сортоиспытания. Каждый сезон украсит очередная овощная новинка: скорцонера, топинамбур, лагенария.

О В О Щ Н Ы Е К У Л ЬТ У Р Ы , О Г О Р ОД

51

ВНИМАНИЕ. Большинство овощных культур ценнее

всего для кулинарии в молодом возрасте, но они быстро перерастают, поэтому огородники практикуют посевы волнами, малыми партиями с перерывом в 2 – 4 недели. Волнами выращивают редиску и репку, кольраби, укроп, салат, горошек.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Начинающему легче получить урожай, используя ранние сорта овощных вместо поздних. Растения ранних сортов быстрее развиваются и успевают уложиться в благоприятный период.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Оправдывает себя практика установки ярлычков (бирок, этикеток, маркеров, реперов) у каждого посеянного сорта. Тем, кто сажает множество культур и их сортов, рекомендую все подписывать, чтобы потом не запутаться. Начинающему так легче и всходы отслеживать, он пока не очень-то умеет отличать семядоли друг от друга. Варианты бирок могут быть абсолютно разными: используется и пластик, и картон, и фольга. До сих пор одна из лучших идей – это подписывать простым карандашом белые пластиковые таблички.

52

Павел Траннуа

Каждую культуру на огороде лучше сеять на двух разных грядках, желательно в разных частях огорода, так она вернее сохранится при неблагоприятных условиях. Больше всего места требует обычно картошка, если ее запасают на зиму, но отводить ей следует не более трети огорода, для необходимой ротации культур (возврат на прежнее место через два сезона).

О В О Щ Н Ы Е К У Л ЬТ У Р Ы , О Г О Р ОД

53

ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ

П

розрачное укрытие – одно из самых выигрышных средств агротехники. Парники-туннели из пленки или поликарбонатные теплицы – это всегда верная прибавка биомассы за счет дополнительного тепла. Надо лишь научиться соблюдать режим оптимальных температур для выбранных растений. Под укрытием урожай получается в 2–3 раза выше. При этом границы вегетационного периода расширяются. Это означает, что вы недели на две раньше, чем обычно, начинаете получать продукцию и примерно на две недели, а зачастую и на 1–1,5 месяца, позже заканчиваете. В качестве удобного покровного материала для туннелей помимо прозрачной пленки используют нетканый материал: лутрасил, спанбонд и др. Под нетканым материалом с его рассеянным светом посадка меньше перегревается днем на солнце. Двойной слой пленки или нетканого материала значительно повышает морозостойкость туннеля и сохранность растений под ним.

54

Павел Траннуа

Наиболее популярны сегодня теплицы из поликарбоната. Они практичнее и дешевле застекленных теплиц, урожаи в них надежнее. Для установки теплицы выбирают только солнечное место, рекомендуемое расположение – север-юг. Снаружи по периметру окапывается полоса шириной не менее 20–30 см тоже с внесением удобрения. Теплица требует более высоких доз удобрений и объемов полива, чем открытый грунт, в силу более высокой продуктивности. Лучшее удобрение – органическое, это годичный, а еще лучше хорошо разложенный двухгодичный компост или навозный перегной. Небольшие добавки золы или птичьего помета приветствуются, а так же полив раствором гуматов. В теплице некоторый избыток азота оправдан даже для помидоров, так как здесь вполне хватит времени на дополнительный рост. Хуже будет, если в разгар обильного плодоношения в почве начнут заканчиваться «кирпичики» – какие-то элементы питания. Ошибкой будет позволить траве захватить периметр вокруг теплицы.

П АР Н И К И И Т Е П Л И Ц Ы

55

Когда «заселять» теплицу рассадой помидоров, дынь и других теплолюбивых культур зависит от того, какому заморозку она способна сопротивляться. Полезны предварительные наблюдения за показаниями термометра и промерзанием емкости с водой, установленной на земле. Если вода устойчиво не замерзает по ночам, теплица готова принять растения, так как днем на солнце в ней бывает тепло и даже по-летнему жарко еще в апреле. Часто теплицу можно доработать и повысить ее теплоемкость. Иногда теплицу накрывают пленкой или нетканкой для создания воздушной прослойки. Поликарбонат вообще лучше держит тепло ночью, чем стекло. Если щели тщательно заклеены скотчем от ветра, а земля полита, то поликарбонатная теплица выдерживает ночной мороз до –5…7 ˚С. Таким образом, в средней полосе достаточно безопасно высаживать рассаду в начале мая. При внезапной угрозе заморозков до –10 ˚С внутри теплицы растения дополнительно накрывают колпачками, ведрами или кусками лутрасила, пленки. Так же в теплицу можно занести ведра, лейки и бачки с водой – дополнительный «запас тепла». Если ничего не помогло и листья помидоров обморозились, растения потом благополучно восстанавливаются и дают обычный урожай, так что не нужно спешить их заменять.

Пленочный туннель в силу своей легкости и малого объема хуже держит заморозок, поэтому «заселяется» на 1–2 недели позже. При благополучном мае высаженная рассада успевает превратиться в теплице в крупные кусты, которые дают первые спелые плоды (помидоры,

56

Павел Траннуа

баклажаны, огурцы) иногда уже в конце июня. Дыни с арбузами ранних сортов плодоносят с начала августа. Осенью граница вегетационного периода так же расширяется: не стоит спешить со сворачиванием тепличного «леса», на нем еще медленно нарастают и поспевают завязи. Иногда при несильных заморозках «за бортом» их рост продолжается до ноября. Основное искусство ухода за теплицей – уметь накапливать тепло на ночь и сбрасывать излишнее тепло днем. Тем самым сглаживается слишком сильный перепад температур. Оптимально, если температура ночью не опускается ниже +15…20 ˚С, а днем не поднимается выше +30 ˚С для помидоров и +35…40 ˚С для арбузов и дынь. Попутно следует отметить, что чем ниже уровень в теплице, тем прохладнее, поэтому относительно низкорослые кусты перцев и баклажанов обычно не страдают от перегрева, равно как и разные зеленные культуры. Днем в солнечную погоду двери и форточки распахивают, это делают утром, но не ранее, чем пространство внутри успеет прогреться. То же самое вечером: двери и форточки закрывают достаточно рано, не дожидаясь заката, чтобы последнее солнце создало основательный запас тепла на ночь. Все это оттачивается опытным путем и наблюдениями за термометром. Туннель так же во избежание перегрева раскрывают в солнечный день, а на ночь закрывают. В пасмурную же, а так же в ветреную погоду теплицу и парники-туннели можно совсем не раскрывать.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Если вы проживаете около своего садового участка, то вам подходит обычная легкая арочная модель теплицы. Если же вы на зиму оставляете участок, то вам нужна модель теплицы повышенной прочности, которая выдерживает толстый наст снега.

П АР Н И К И И Т Е П Л И Ц Ы

57

ВНИМАНИЕ. Большинство арочных моделей поли-

карбонатных теплиц имеет форточки только с торцов, поэтому они плохо проветриваются в безветренную погоду. Для выращивания помидоров, которые не любят перегрева, следует придерживаться правила: лучше купить две отдельные теплицы длиной по 4 м, чем одну длиной 6–8 м.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД • Теплицу лучше покупать с осени: не спеша установите в сентябре хотя бы каркас, а лучше все сооружение. Это сэкономит вам весной время и силы, а кроме того, купол раньше прогреет почву, что позволит вам сразу получить все возможности от сезона. • Осенью же сразу вскопайте и удобрите всю землю внутри и снаружи. • В теплице будет легче ухаживать за растениями, если при общей ширине 3 м вы сделаете две дорожки вместо одной центральной. • Чем просторнее размещены растения в теплице и чем их меньше, тем легче будет проводить пасынкование, обрезку и полив, хотя на урожае это если и скажется, то лишь в сторону увеличения. Высокорослые сорта помидоров можно размещать по 2 растения на квадратном метре. Баклажаны и сладкий перец – по 6 штук, а дыни и арбузы – по 1 растению на квадратном метре при горизонтальной культуре.

58

Павел Траннуа

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Как и у всех теплых укрытий, особо яркими возможностями обладает система: либо теплицы с одним или двумя туннелями, либо два-три тепличных комплекса. Система позволяет избежать пагубного выращивания одной и той же культуры из года в год на одном месте. Однако обычный пленочный туннель плохо подходит по габаритам для высокорослых сортов помидоров, наиболее при-

П АР Н И К И И Т Е П Л И Ц Ы

59

влекательных для огородников. Для плодосмена с помидорами туннель придется делать особо высоким, прикрепляя к стандартным дугам ножки. В первой половине весны теплицу рационально использовать для выноса в нее рассады: капусты, лука и другие холодостойкие культуры на постоянно, а помидоры, перцы, баклажаны и другие теплолюбивые культуры выносить в теплую погоду только на день. Туннели для выращивания ранней зелени, редиски и молодой моркови, а так же огурцов обычно используют в апреле – июне, после чего их демонтируют. Пленку просушивают и уносят на хранение, а дуги используют в качестве опоры для малины, высоких цветов.

60

Павел Траннуа

ОВОЩНАЯ КУХНЯ

И

з огородных овощей можно приготовить несметное количество блюд. Многие из них, только что сорванными, едят сырыми. Из них делают салаты. Вкус овощей – это их главнейшее качество. Дегустацией сортов и гибридов овощных культур можно заниматься с тем же увлечением, как иные тестируют сорта кофе или марки вин. Вас ждет много гурманских открытий! Это ж вам не супермаркет. Именно овощи, в отличие, скажем, от яблок, позволяют развернуться с сортоиспытанием у себя на личном земельном участке. Ведь яблонь много не посадишь, а сразу на другой год непонравившиеся не заменишь. Вкус овощей, как известно, зависит от количества солнца. Так, в солнечное лето помидоры явно слаще. Кроме того, вкус зависит от того, когда срывали: плоды «прямо с грядки», как правило, наиболее вкусные, а чем дольше лежат, тем безвкусней становятся (вариант овощей из супермаркета). Иногда на вкусовые качества овощей весьма сильно влияет состав почвы. Однако главная составляющая вкуса – это особенности каждого сорта. Сорта и гибриды овощных культур могут разительно отличаться

ОВОЩ Н А Я К У Х Н Я

61

друг от друга по вкусу. Иногда разница настолько сильна, что один сорт хочется назвать «кормовым», то есть годящимся лишь на корм скоту, а другой – «божественным». Со временем у вас по многим культурам определится список своих божественных сортов. Помидоры, картошка, тыква, репка, горох… Например, у помидоров самые вкусные – наиболее крупноплодные сорта и гибриды, однако не все, надо испытывать. Считается, что самые вкусные – это розовые и малиновые сорта и гибриды, но тоже далеко не всегда. А с тыквой закономерность такова, что самые невкусные – крупноплодные сорта, а самые вкусные – мелкие оранжевые типа «японки» (каплевидные). При этом при долгом хранении зимой тыквы всех сортов теряют вкус, становятся «ватными».

62

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Вкус обязательно входит в характеристику любого сорта или гибрида. При покупке семян обращайте внимание в описании сорта на официальную оценку его вкуса. Сорт, оцененный как «вкус хороший», звучит подозрительно (обычно реальная оценка между тройкой и четверкой), вероятно, он предназначен на переработку, хотя это можно и проверить. Отдавайте предпочтение сортам и гибридам с оценкой «вкус отличный» или «вкусовые достоинства отличные».

ВНИМАНИЕ. Окончательный вывод о вкусовых

достоинствах все равно делается только после собственного выращивания. Часто заявленная «отличная» оценка вкуса после сортоиспытания не удовлетворяет владельца, сорт или гибрид разочаровывают и не оправдывают надежд. Сортов или гибридов, которые бы по вкусу нравились всем, не существует. Ошибочно полагаться здесь на советы «знатоков»: что нравится одному, совсем не обязательно понравится другому.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Сортоиспытание проводится тем быстрее, чем больше сортов задействовано за один раз. Так как семена свободно хранятся в домашних условиях 3–4 года, можно из экономии для первого сезона взять из каждого

ОВОЩ Н А Я К У Х Н Я

63

купленного пакетика понемногу семян, а остальные использовать в дальнейшем по своему усмотрению. Резерв семян все равно надо иметь в своем хозяйстве на часто случающиеся случаи пересевов неудачного посева.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Большую площадь на огороде отводят под наиболее ходовые у себя на кухне культуры. При подготовке к очередному сезону по каждой значимой для себя культуре ошибочно делать основную ставку на совершенно новый для себя сорт, как бы его не расхваливала реклама. На деле он может явить у вас полный провал по вкусу или по стойкости к болезням, по способности храниться. Пока вы не нашли на практике чего-то получше, у вас на грядке или в теплице основу урожая должен составлять прежний проверенный сорт или гибрид, а все остальные претенденты – лишь добавкой.

64

Павел Траннуа

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ

Я

годник – важная часть посадок, а для кого-то – основная, так как дача во многом ассоциируется с «миской своей клубники, смородины, крыжовника…». Посадите по периметру участка разные ягодные кусты – и он уже, можно считать, состоялся. В нашем распоряжении имеются: обычная и ремонтантная клубника (садовая земляника), жимолость, малина обычная и ремонтантная, ежевика, крыжовник, черная, красная и белая смородины, актинидия, виноград. Современные сорта всех этих культур настолько крупноплодны и высокоурожайны, что при образцовом уходе бывает достаточно иметь всего по паре кустов (разных сортов) большинства из них. А с ними за компанию, если позволяет площадь, можно посадить целый спектр второстепенных ягодных культур: облепиха, калина, черноплодная рябина, шиповник, барбарис, боярышник… Про орешник-лещину не забудьте! Хотя это и не ягодная, а орехоплодная культура. Начинающему садоводу рекомендуется заняться поначалу именно ягодными культурами, так как они выгодно отличаются от капризных плодовых деревьев. В отличие от последних, они не являются привитыми,

Я Г ОД Н Ы Е К У С ТАР Н И К И

65

следовательно, не могут погибнуть вдруг и непонятно отчего. Они морозостойки, удивительно неприхотливы, гораздо легче и в более раннем возрасте плодоносят. Довольствуются кислой почвой с рН = 4–5 (кроме жимолости, актинидии и винограда, которым нужна нейтральная почва). Легко поддаются самостоятельному размножению. Некоторых сложностей не избежать и здесь. Так крупноплодный зеленый крыжовник склонен поражаться мучнистой росой, поэтому новичкам следует приобретать сорта со средними плодами и желательно темного цвета. Виноград требует достаточно сложной и сильной обрезки.

66

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ При желании можно так подобрать ягодные культуры и их сорта, чтобы сад непрерывно давал какие-то ягоды весь сезон. Самые первые ягоды получают от жимолости и ранних сортов клубники, а самые последние – от ремонтантных малины и клубники, отдельные из которых уходят недозрелыми под снег. Посадив ранний и поздний сорта клубники, можно растянуть период получения этой ягоды на целый месяц.

ВНИМАНИЕ. Ягодный куст будет наиболее урожай-

ным долгие годы, если ему обеспечить точно такой же полный агротехнический уход, как и огородным культурам, и в первую очередь чистоту от сорняков. Если вы держите каждый куст смородины и крыжовника не более 7–10 лет, то его можно не обрезать совсем, хотя после 5–7-летнего возраста у куста полагается вырезать целиком под основание по 1–2 самых старых ветки. В любом случае кусты необходимо ежегодно удобрять и поливать.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Кусты ягодника проще всего содержать под травяной мульчей, которая уложена кольцом. Толщина около 10–20 см и более при непрерывном наслаивании по мере постепенного перехода нижнего слоя в перегной почвы. В качестве дополнительно-

Я Г ОД Н Ы Е К У С ТАР Н И К И

67

го удобрения – зола (по ½–1 стакана на куст) или гуматы (по ведру раствора на куст).

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Пока подрастают из саженцев плодовые деревья, кусты смородины и крыжовника можно распределить среди них как «подлесок», на расстоянии не ближе 1,5 м от стволов. В дальнейшем ягодные кусты переносят в другую часть сада. • Дольше 10 лет все смородины и крыжовник на одном и том же месте держать не целесообразно, их размножают отводками и сажают на свежем месте. Отводки или черенки берут только от здоровых кустов без признаков почечного клеща. • Малину всегда лучше держать в виде длинного ряда: это облегчает прореживание поросли, обеспечивает высокую урожайность и не «фиксирует навечно» малинник на одном месте. Ряд легко раскорчевывается и перекапывается, а к этому времени где–то поодаль уже должен быть создан свежий 2–3-летний ряд из корневой поросли от лучших кустов. Возраст каждого ряда – не более 7 лет. • Динамичный клубничник, который через каждые три года положено перебрасывать на свежее место, стоит особняком. Клубничные грядки (2-рядные) рационально включить в плодосмен огорода как предшественника в первую очередь картошки.

68

Павел Траннуа

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

П

лодовые деревья вносят особый уют в пространство загородной виллы. Тенистые своды, да еще и полные волшебных фруктов – это настоящая мечта многих потенциальных владельцев земельного участка. К сожалению, многие уверены, что плодовые деревья растут сами, без всякого ухода, подобно каким-нибудь кленам. Из плодовых деревьев в средней полосе выращивают: яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу и алычу (сливу русскую). Первая сложность заключается в том, что каждое дерево требует много солнечного места. Их сажают через 4–6 м друг от друга. Даже для трех взрослых яблонь нужно не менее полусотки земли. Если посадить хотя бы по паре сортов яблони, вишни, сливы – уже займешь половину посадочной площади участка. А ведь это минимум возможного: какие прекрасные сорта предлагают питомники! Проблема свободного места возникает очень часто, в результате садоводы пытаются по-всякому сочетать плодовые деревья с постройками, с  газоном, создавая им плохие условия для существования. Плодовое дерево должно расти на солнечном месте, просторно, рядом со «скромными соседями», которые не отбирали бы сильно питание

П Л ОД О В Ы Е Д Е Р Е В Ь Я

69

и  воду. По строгим требованиям задернение плодовых деревьев в средней полосе недопустимо, причем по всему пространству корневой системы. Лишь умеренное количество декоративных многолетников возможно в приствольных кругах при ежегодном удобрении.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В чем основной секрет плодового сада? Успешный плодовый сад – это удобрения, удобрения и удобрения. Ошибочно считать, что уход за плодовым садом заключается в выкашивании в нем травы да иногда выпилки сухих веток. Современные сорта невелики по размеру, но обсыпаны плодами, они смогут показать вам себя только при обильных ежегодных удобрениях органикой. А освоить потом тонкую обрезку каждой плодовой культуры, в конце концов, не так уж сложно. Обрезка стабилизирует высокие урожаи.

ВНИМАНИЕ. В плодовом дереве главное – это при-

вивка. Не оставляйте ее без внимания. Точное место прививки следует записать для надежности в садовом журнале вместе с названием сорта. Ни одного побега на дереве не должно расти ниже места прививки, иначе оно быстротечно погибнет! Обеспечивайте плодовым деревьям самый лучший уход, ведь привитая часть может «надорваться» в случае перегруза урожаем в отсутствии полива. Она может быть довольно легко отравлена хлором и аммиаком компостной кучи. Не судите по плодоношению без всякого ухода яблонь в заброшенных садах: часто это деревья, выросшие из дичка (от корня) и потому живущие совсем по другим законам.

70

Павел Траннуа

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Чтобы с деревом было легко работать, следует прочищать середину его кроны от сучков, чтобы была возможность свободно работать со стремянкой и, конечно же, поддерживать у него низкую раскидистую крону. Для этого плодовые деревья и сажают на просторе, чтобы создать у них обширную среднюю часть, где и закладывается больше всего плодов.

П Л ОД О В Ы Е Д Е Р Е В Ь Я

71

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Так как плодовые деревья склонны нести более значительные потери, чем остальные садовые растения, имеет смысл сажать их на участке с запасом, рассчитывая на вероятные выпады. • Либо, что тоже можно считать рациональным решением, начинающему до поры лучше воздержаться от посадки большого плодового сада и набивать руку на малом количестве деревьев. • Лучшим временем для вкопки органики считается осень, первая половина октября. Вкапывать ее близко от ствола – ошибка. Компост или навоз вкапывают вокруг проекции кроны: так и безопасно для дерева, и продуктивно.

72

Павел Траннуа

ПЕРЕКОПКА ИЛИ РАСПАШКА

В

ы наметили определенную площадь под разные посадки. Столько-то места займет огород, столько-то – цветники и декоративные насаждения, а столько-то – ягодные и плодовые культуры. Теперь всю эту площадь требуется полностью очистить от травы. Начальное вскрытие дернины на заросшем бурьяном участке – это физически очень трудное дело, и можно понять «заминку» каждого перед этой задачей. Давайте сформулируем задачу более четко: нужно каким-то образом «растворить» наружную и находящуюся в почве биомассу растений. Если бы жесткие стебли и переплетающиеся корневища волшебным образом исчезали бы сразу, то земля сделалась бы рассыпчатой. Опытный растениевод может, во-первых, добиться этого очень быстро, во-вторых, разными способами.

Коротко об этих способах 1. В промышленном сельском хозяйстве рыхлости земли достигают частыми распашками в сезон накануне: не позволяют перемолотым сорнякам испускать зелень, а сразу перепахивают снова, и так несколько

П Е Р Е К О П К А И Л И РА С П А Ш К А

73

раз в течение лета и осени – это называется держать поле под черным паром. За это время корневища от такой «непомерной нагрузки на себя» истощаются. Энергичный садовод применяет примерно то же самое: он осенью или весной перекапывает, сразу что-то сеет, а потом часто рыхлит тяпкой, не позволяя высунуться сорнякам, пока они не истощатся. Какие–то сорняки проявляют упорство и продолжают прорастать и потом, но на погоду они уже заметно не влияют, их можно и руками дополоть.

В этом случае можно посоветовать облегчить себе весь процесс: перекопать лучше еще осенью, тогда весной будет намного легче добиться итоговой чистоты. 2. Дерн можно эффективно осваивать лопатой в разгар лета, перекапыванием небольшими кусками. Вывороченные комья ставьте «на попа», они тогда быстро высыхают на солнце, и корневища в них иссушаются

74

Павел Траннуа

и погибают, превращаются в труху. В ближайшую влажную погоду они сопреют, так что к осени образуется отличный рассыпчатый грунт. 3. На небольших площадях практикуется снятие дерна лоскутами, полосами. Дерн относят на компостирование, а обнаженную землю перекапывают с удобрениями и попутно подчищают от остатков корневищ. На ней можно сразу сажать или сеять. 4. Намеченную площадь заблаговременно «заваливают» каким–либо светонепроницаемым материалом: черная пленка, кучи песка или торфа, рубероид, стройматериалы. Под покрытием начинается массовая гибель и разложение травы. Через несколько месяцев, убрав покрытие, вам останется перекопать мягкую землю и выбрать единичные живые корневища. В наши дни значительная часть владельцев садовых участков и огородов применяет распашку садовым мотоплугом или трактором: и то и другое нанимают, хотя некоторые огородари имеют свою технику. Трактор распахивает очень грубо, в отличие от мотоплуга, который сильнее измельчает корневища и таким образом наносит по ним более мощный первый удар.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Начинающему садоводу намного плодотворней осваивать участок с помощью перекопки, нежели сразу следовать бесперекопочным канонам так называемого органического земледелия. Новички быстрее достигнут успеха с помощью сплошной перекопки: и победы над сорняками, и раскисления почвы, и создание ее рыхлости, и высокого урожая, и сокращения таких вредителей, как слизни, личинка майского жука, проволочник, мыши, кроты.

П Е Р Е К О П К А И Л И РА С П А Ш К А

75

ВНИМАНИЕ. Начинающему растениеводу рекомен-

дуется вначале овладеть обычной перекопкой земли, научиться затем весь сезон поддерживать подобие «черного пара» вокруг всех без исключения посаженных растений с помощью тяпки и прополки. Таким образом он должен пройти свой первый серьезный экзамен: научиться превращать дернину в абсолютно чистую и рыхлую почву. На это уйдет не один год. Только после этого для него правомерно обращаться к более сложным, бесперекопочным системам земледелия.

76

Павел Траннуа

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД • Начинайте осваивать нетронутый массив дерна из его центра, а не с краю. Психологически легче начинать из центра, откуда каждая часть вам кажется близкой и легко достижимой. Далее расширяйте центральное вскопанное «пятно» и разделите массив дерна на части, по очереди легко справляясь с каждой. Обычная тактика «завоевания». • Тяжелее всего копать либо сильно мокрую, либо совсем сухую почву. Легче всего копать влажноватую землю. Весной не нужно спешить с перекопкой по мокрой почве, а в жаркий засушливый период намеченную ежедневную норму перекопки сначала проливают водой. • Чем короче глубина копки, тем легче копать. При копке в средней полосе глубина не важна: предмет копки – это лишь гумусовый слой и корневой дерн, а здесь это всего 15 см. • Постарайтесь найти в продаже небольшую «саперную» лопатку (если не попадется подходящей модели в садовых центрах, поищите в магазине для автомобилистов, а самые прочные лезвия – у военных саперных лопаток). Поменяйте рукоятку на черенок обычной садовой лопаты. Урожай нисколько не проиграет, зато за сезон вы сэкономите огромное количество сил. • Значительную долю сопротивления среды при копке создают корни. Чтобы успешно противостоять корням, лопата должна быть острой. Затачивайте лезвие напильником перед каждым выходом. • Плантацию копать будет легче, если вы предварительно коротко выкосите на ней траву.

П Е Р Е К О П К А И Л И РА С П А Ш К А

77

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Дерн предварительно «пробейте» сверху лезвием лопаты, поделив его на сегменты, удобные для копки. Поверхность земли за годы простоя накапливает семена сорняков. Чтобы избавиться от них, а заодно и от корневищ, дерн можно подвергнуть ферментированию в емкости с водой подходящего размера (по методике приготовления травяного удобрения): пластиковые бочки или наскоро сделанный садовый прудик, выстеленный полиэтиленовой пленкой. При щедрой добавке туда азотного удобрения (карбамид) содержимое быстро забродит, семена и корневища погибнут от недостатка кислорода (просто в холодной воде они долго не погибнут). Через две недели масса дерна превратится в полноценное и безопасное органическое удобрение, которое можно будет либо вернуть на место, либо использовать под все посадки как удобрение. Если вы используете весной мотоблок, то проводите обработку огорода не ранее первой половины мая. В мае, во-первых, земля подсохла и не налипает на лезвия плуга, во-вторых, почвенные вредители (медведка, личинка майского жука, слизни и др.) пробудились и поднялись к прогретой поверхности. Лезвия мотоплуга ощутимо очистят от них почву. При этом распашку участка лучше проводить рано утром, пока медведка не ушла на дневку на глубину.

Не торопитесь покупать мотоблок. Говоря в целом, для того, кто уже умеет регулярно и вдумчиво готовить почву «лоскутами» по мере сбора урожая, тому покупать свой мотоблок просто не рационально, он не нужен. По этой причине для первоначальной распашки территории его лучше арендовать. 78

Павел Траннуа

Если вам есть, что временно складировать на земле (песок, кирпич…), то размещайте это на месте намечаемых грядок: спустя нескольких месяцев там окажется чистая земля, которую останется лишь перекопать и выбрать остатки корневищ. Однако следует избегать экологически опасного материала, такого как картон, клей которого может содержать ядовитые вещества.

П Е Р Е К О П К А И Л И РА С П А Ш К А

79

УДОБРЕНИЯ

П

лодородную рыхлую почву создает не лопата, а то, что в нее вносят. Если для всех наших растений самое главное – почва, то для самой почвы самое главное – это удобрения. Из имеющихся в продаже удобрений более половины не подходят для личного сада средней полосы из-за того, что они физиологически кислые, то есть делают более кислой и без того кислую почву. Гранулированные минеральные удобрения лучше совсем не использовать. Наиболее подходящими удобрениями из имеющихся в продаже в садовых магазинах можно признать жидкие или порошкообразные гуматы. К сожалению, самые ценные удобрения – навоз, навозный перегной и птичий помет – можно купить только по случаю у частных лиц, но даже их следует выбирать осторожно, так как они могут содержать ядохимикаты, используемые на фермах. Самостоятельно приготовленный компост, печная зола, помет от своих домашних птиц – вот узкий перечень наиболее качественных удобрений, полных по составу и экологически чистых.

80

Павел Траннуа

Суть удобрения как мероприятия: это добавка так называемого «подвижного» питания, запас которого в обычной почве невелик для современных сортов культурных растений. Почву желательно удобрять ежегодно, хотя изредка в виде исключения можно делать пропуски, и это не будет вызывать заметного снижения урожайности.

Система удобрения состоит из основного внесения удобрений и подкормок Основное внесение – это внос питательных веществ перед вегетационным периодом, то есть перед посадкой или посевом. Его проводят осенью или весной, обычно под общую перекопку, которую и так положено делать ради подавления сорняков. Подкормки – это дополнительные, необязательные добавки заканчивающегося питания в течение сезона там, где этого требуют отдельные культуры. Все выращиваемые в садах культуры делятся на группы, которые требуют несколько разного по количеству удобрения, хотя сам набор элемен-

УДОБРЕН И Я

81

тов питания для всех растений абсолютно одинаков. Начинающему растениеводу, который пока слабо ориентируется в потребностях каждой культуры и предпочел бы удобрять всех их одноразово и одинаково, можно порекомендовать удобрять свой участок осенью и придерживаться средних общепринятых доз:

органика – по 1 ведру золы или известняковой муки вносить по 1–2 стакана на квадратный метр, гуматы – согласно инструкции на упаковке. Осеннее удобрение можно считать полностью безопасным в плане возможных передозировок. Частичные потери удобрения от вымывания талыми водами (а они в обычную зиму составляют не более 10–20% от вносимых удобрений) придется воспринимать как «плату за безопасность». Далее же, по мере более глубокого знакомства с каждой культурой, можно усложнить свою систему удобрений.

Органические удобрения (органика) Навоз, навозный перегной и компост – при осеннем внесении в почву все эти три вида органики можно считать примерно одинаковыми по питательности для растений. (При весеннем же внесении от свежего навоза начинающему лучше отказаться, оставив его перепревать до осени.) Они содержат все без исключения необходимые растениям элементы, хотя отдельных микроэлементов в них может быть мало. Птичий помет применяют при тщательном перемешивании с землей, так как он более концентрирован по составу, чем навоз или компост. Примерная доза при осеннем внесении – одна совковая лопата на квадратный метр грядки или приствольного круга

82

Павел Траннуа

(имеется в виду, что как удобрение идет и пропитанная пометом земля птичника на глубину штыка, на место которой подсыпается слой свежей земли). Содержит все необходимые растениям элементы питания, причем в наиболее доступной форме. Торф мало подходит начинающему из-за неоднозначности своего состава, его можно рассматривать как второстепенный вид органики. Он не только однобок по составу элементов, но и может оказаться сильно кислым. По этой причине торф не применяют для плодовых деревьев и огородных культур, хотя для декоративных он может подойти в качестве мульчи. Гуматы можно выделить как нечто среднее между органикой и минеральным удобрением. Это либо порошок бурого цвета, либо темно-окрашенный раствор во флаконе. Наиболее ценные для садовода гуматы с набором 7–9 микроэлементов помимо NPK – это отличная добавка к любой органике.

УДОБРЕН И Я

83

Костровая или печная зола очень богата по составу, содержит весь набор необходимых растению элементов (за исключением азота). Зола – это как и гуматы с микроэлементами, лучшая комбинация со всеми органическими удобрениями. Отходы туалета стоят особняком как удобрение, так как в силу своей «химической агрессивности», в том числе из-за присутствия поваренной соли, вносятся на некотором отдалении от посадок (около 50 см). Лучше всего проявляет себя при осеннем внесении. Его вносят в ямки глубиной на штык лопаты: на междурядья огорода, вокруг приствольных кругов, за исключением таких культур, как красная малина, черная смородина, виноград и некоторые другие культуры, ранимые к хлору. Для садовода важно уметь без лабораторных анализов почвы оценивать (подтверждать для себя) ее плодородие по достаточности всех элементов питания.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В агрономической практике для частных огородов принято оценивать содержание элементов питания по так называемым растениям-индикаторам. Их много, но достаточно знать наиболее яркие. Так, если на данном огороде отлично удаются все бобовые, то здесь в почве все в порядке с кобальтом и молибденом. Удобнее же всего судить о плодородии почвы по таким универсальным, требовательным сразу ко многим элементам, растениям-индикаторам, как картофель, белокочанная капуста, яблоня, кукуруза, тыква, свекла. Например, если у вас хотя бы в отдельные годы картофель дает впечатляющий урожай, то вашу систему удобрений можно уверенно считать образцовой. Подтвердят это попутно высокие урожаи белокочанной капусты, кукурузы, тыквы, свеклы, а так же устойчивая урожайность яблонь. Цветоводы: если с овощными и плодовыми все в порядке, то вам беспокоиться вообще не о чем, так как декоративные культуры, а тем более те, у которых удаляются все завязи сразу после цветения, меньше нуждаются в питании.

84

Павел Траннуа

ВНИМАНИЕ. Бобовые и другие сидераты – несколь-

ко преувеличенное по своей значимости, хотя и популярное сегодня направление у горожан. Стороннику сидератов можно предложить ответить для себя на три вопроса: 1. Из чего конкретно берется прибавка питательных элементов при сидерации? 2. Применяешь ли ты сидераты по той причине, что не считаешь необходимым тратиться на удобрения? 3. Применяешь ли ты сидераты по той причине, что они придают почве некое качество, которое не создать ничем иным? При четком ответе на эти вопросы многое прояснится. Во-первых, сидераты не добавляют в вашу исходную почву ни одного микроэлемента – ничего кроме азота, да и тот дают только растения семейства бобовых (мотыльковых). Посевы горчицы, ржи или овса никакой прибавки азота не дают, они, по сути, ничем не отличаются от сорняковой поросли. Кроме того, если уж говорить о бобовых, то накапливать азот в почве начинают только их взрослые растения, которые произрастают весь сезон, а не два осенних месяца. Во-вторых, отказываться от покупки обычных удобрений ценой выпавшего сезона – это, мягко говоря, неразумно, как и вообще экономить на удобрениях.

Наконец, в-третьих, радикально изменить качество почв средней полосы даже бобовые сидераты и близко не могут: ни раскислить, ни толком разрыхлить, ни добавить кальция и других дефицитных элементов они не способны: только увеличить количества азота и гумуса. Органические удобрения делают все это гораздо лучше, а тем более с добавлением гуматов, золы и известняка. Когда в литературе пишут, что бобовый сидерат заменяет навоз, то подразумевают, что только по количеству азота.

УДОБРЕН И Я

85

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД В средней полосе период активного роста садовых растений короче по сравнению с более южными регионами, и растениям здесь вполне хватает внесенного основного удобрения, без подкормок.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА • Самое выгодное и практичное – это использовать различные виды удобрений, комбинировать их. • Навоз или его перегной, как наиболее ценное удобрение, расходуют экономно, растягивая купленную кучу на 2–4 года и дополняя золой, компостом и гуматами. Собственный же небольшой птичник полностью решает вопрос с удобрениями: если есть куриный помет в достаточном количестве, то больше вообще ничего почве не требуется. • Лучше купить лишнюю упаковку известняка, чем какой-либо стимулятор «для лучшего прорастания». • Лучше тратиться на хорошее удобрение, чем потом на препараты для лечения растений.

86

Павел Траннуа

ПОДКОРМКИ

П

одкормка – это дополнительное удобрение, которое можно давать растениям в течение сезона. При промышленном выращивании частыми подкормками добиваются максимального по массе урожая, но это вовсе не пример для подражания на личном огороде. Подкормками здесь, скорее, исправляют возможные допущенные промахи в основном удобрении, ограничиваясь одним дополнительным «кормлением». Подкармливают в основном огородные культуры, хотя заядлые цветоводы устраивают режим подкормок и своим цветам. Корнеплоды и картофель обычно не подкармливают совсем. То же относится и ко всей зелени, ей за глаза хватает основного удобрения. А вот капусту стоит подкормить, но не позже августа, иначе могут полопаться кочаны. Тыквы кормить летом опасно, так как это вызывает сильное продолжение роста плетей, а завязи не успевают заложиться. Зато огурцы, как правило, подкармливают в обязательном порядке, чтобы сохранить качество зеленцов (избежать кривых).

П ОД К О Р М К И

87

Клубника – это особая ягодная культура, которую кормят по два раза каждый год во время всего выращивания: осенью или весной дают основное удобрение, а после сбора урожая – щедрую подкормку для закладки новой листвы и плодовых почек на следующий год. Садовод должен давать себе отчет, что прилив питания всегда вносит изменения в жизнь растения, и слишком сильная доза среди лета способна вообще «переориентировать» его с плодоношения на рост.

Весьма опасно подкармливать помидоры, картофель, яблони и другие плодовые культуры. Кроме того, сильная азотная подкормка провоцирует появление болезней и вредителей, особенно тли.

88

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Частые подкормки «по промышленным графикам» раз в 7–10 дней – это заведомый провал вашей посадки, готовьте заранее сильнейшие ядохимикаты для предотвращения болезней – другого способа спасти растения «с водянистыми тканями» нет.

ВНИМАНИЕ. Даже приготовленный по безопасным

пропорциям раствор подкормки может ввести растения в стресс, «обжечь» их. Из осторожности после подкормки обычно проводят сильный полив грядки или всего приствольного круга, чтобы смыть раствор с листвы и разбавить его в зоне основных корней. Начинающему же следует придерживаться правила: лучше дать две слабые подкормки в половинной дозе и с паузой в неделю, чем сразу одну сильную.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Для усиления питания растений не требуется «кормить» все корни. Достаточно доставить подкормку к самым верхним корешкам. Сухую подкормку просто рассыпают поверху: например, по клубничной ботве с последующим смывом струей из шланга, или по приствольному кругу с последующим зарыхлением тяпкой.

П ОД К О Р М К И

89

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Подкормки дают только в положенное по агротехнике время. Азотные подкормки дают обычно в июне-июле, в период активного роста ботвы при ее уже крупных размерах. Калийные и фосфорные подкормки принято отодвигать на время формирования плодов и закладки корневищ. При этом не возбраняется давать сразу же в июне или июле подкормку полного состава, содержащую и азот, и фосфор с калием. Это может быть раствор гуматов, разведенный согласно инструкции для подкормок (обычно где-то половинная концентрация по сравнению с основным удобрением). Наилучшая же подкормка та, которая содержит помимо NPK полный состав элементов. Для этого используют «сухую» подкормку:

чуть влажное крошево перегноя или компоста (ведро на квадратный метр) + помет (совковая лопата на квадратный метр), хотя подойдет для этого и сухая зола (стакан на квадратный метр). Применяют также жидкую болтушку (ведро на квадратный метр) из того же компоста, перегноя или помета, поливая ею из ведра приствольные круги или междурядья. В каждом правиле можно играть на исключениях. Если у вас летом есть ведро азотной подкормки, то как безопасно и с пользой дать ее любому дереву? Надо вкопать ее на таком расстоянии, чтобы корешки «едва дотягивались».

90

Павел Траннуа

ПОЛИВ

П

итательные вещества попадают в растения вместе с водой. В сухой земле растения «замирают», перестают расти, обрывают развитие завязей плодов. Стремясь получить максимальный урожай, растениевод следит, чтобы растения не сбавляли своего нормального развития. Он поддерживает землю около растений во влажном состоянии. В принципе, в средней полосе растения в саду могут расти только на природных осадках. Весной в почве запасено достаточно воды, чтобы все декоративные многолетники быстро выпустили побеги и зацвели. Ирисы, флоксы, пионы и др. – все эти кустовые растения спокойно отрастают из талой воды и майских дождей. Огородным культурам этого будет маловато: в начале мая земля порой бывает уже настолько сухой на поверхности, что семена их не смогут прорасти без полива. Да и позже, в жаркое лето, без полива не удастся получить высокий урожай практически ни одной овощной культуры.

П ОЛ И В

91

Кто каждый раз дожидается дождей, не поливая, тот рискует урожаем. Плодовым деревьям и кустам полив тоже необходим для получения крупных плодов. Раз в несколько лет случается благоприятное лето с равномерными дождями, когда можно совсем обходиться без полива. Иногда же случается засушливое солнечное лето, когда полив, хотя и дается дорогой ценой, но позволяет получить рекордный урожай таких теплолюбивых культур, как помидоры, баклажаны, сладкий перец, дыни, арбузы, кукуруза, подсолнечник.

92

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Лучшее время полива, самое эффективное и экономное – это вечер. Можно поливать и утром. Дневная же вода быстро испарится с поверхности на солнце.

ВНИМАНИЕ. Примерно 90–95 % впи-

танной из почвы воды растения испаряют листьями, и лишь 5–10 % уходит на рост листвы и плодов. Это означает, что поливать надо с запасом, обильно. Принятая норма для большинства огородных растений – 1–2 ведра на квадратный метр грядки.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Из шланга поливать быстрее и легче, чем носить воду в ведрах или лейке. Утверждение, что водопроводная вода слишком холодная для полива, преувеличено: все культуры, кроме арбуза и дыни, летним вечером можно поливать из шланга, так как земля днем глубоко прогревается на солнце. Арбуз и дыню поливают теплой водой, нагретой на солнце в емкостях. Конечно, в мае и начале июня, пока почва остается холодной, чтобы поддержать молодые растения огурцов и помидоров, их тоже поливают теплой водой.

П ОЛ И В

93

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Техника полива бывает разной. При долгом и тщательном поливе, который проводят 1–2 раза в неделю в засушливый период, например, перед отъездом с фазенды на несколько дней, лить воду желательно локально в лунки. Чем меньше будет площадь мокрой земли, тем меньше потом и потери воды на испарение. После такого полива рекомендуется зарыхлить лунки тяпкой.

Лунки устраивают отступя примерно на 20–30 см от растений, а не прямо у корня, чтобы не размывать и не подвергать сырости корневую шейку. Полив в лунки можно проводить, в общем-то, в любое время дня. При ускоренном варианте полива, когда вы проживаете рядом с участком и предпочитаете поливать часто, но умеренно, больше подходит полив дождеванием из шланга. Это самый быстрый вид полива. Его лучше проводить поздно вечером, на закате, но из-за слабого напора воды некоторые садоводы предпочитают поливать рано утром. Дождевание отлично показывает себя на крупных взрослых растениях. Чем меньше возраст овощных растений, тем меньше и расход воды. В мае и июне рядки с мелкими кустиками овощных поливают из лейки без наконечника, прямо по растениям или около них. Так меньше потери воды. Когда же они достаточно подрастут, с июля переходят на сплошное дождевание.

94

Павел Траннуа

КОМПОСТ

Д

ля многих растениеводов слово «компост» равносильно залогу успеха. Это справедливо лишь для небольших посадок, так как и объем компоста тоже небольшой. Садоводу чаще всего просто неоткуда взять для него достаточно материала. Тем не менее несколько тачек этого удобрения для яблонь и огуречной грядки окажутся очень кстати всем. Компост – это удобрение высокого качества, полученное из перепревания разного бытового органического материала. В принципе, растительный перегной как источник питания подходит абсолютно всем садовым растениям, просто некоторым из них его требуется совсем мало. Это универсальное удобрение. Правда, разные добавки могут сужать спектр удобряемых культур. Так, при попадании в компост отходов туалета (в этом случае его называют в литературе фекальным компостом) в его составе становится много хлора от поваренной соли. Такой компост можно вносить только с осени, чтобы талая вода промыла хлор. Типичный материал для компостирования – это сорняки, осенняя ботва огородных и цветочных культур, накошенная трава, опавшая листва, а также всевозможные кухонные отходы, обрезки.

КОМ ПОСТ

95

Увеличить полезный объем компоста можно с помощью опилок, торфа, ряски из пруда или просто вынутой при рытье ям малоплодной глины. Эти материалы закладывают под компостную кучу толстым слоем. После компостирования их питательные свойства возрастают. По питательной ценности компост соперничает с навозом, часто превосходя его.

96

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Компост обогащают: зола, помет домашних птиц.

ВНИМАНИЕ. В компост нельзя отправлять остатки

мыла и стиральных порошков, а также бумагу и картон. Испорченное сало или прогорклое масло тоже лучше выбросить или сжечь в костре, чем отправлять на «сопревание».

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД С компостной кучей легче работать, когда она формируется в ящике, а не в яме, где ее может залить вода. Для наилучшего разложения горка растительных остатков должна хорошо дышать. Знатоки имеют обыкновение перелопачивать зреющий компост для равномерного разложения: при созревании в ящике этой трудоемкой операцией можно пренебречь. А вот перед самим использованием компост стоит порубить лопатой и перемешать. Само место под компост устраивают недалеко от кухни, при этом желательно вынести кучу к изгороди или за нее.

КОМ ПОСТ

97

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Органическое вещество компоста перепревает в среднем за два года. Таким образом, растениеводы применяют два варианта компостирования в зависимости от того, для чего им нужно это удобрение. Там, где нужен полностью созревший рассыпчатый растительный перегной (так называемая листовая земля), например, в почвосмеси для комнатных цветов, применяют двухгодичное компостирование. В других случаях достаточно одногодичного компостирования: при обычной вкопке на грядки или приствольные круги годичного компоста, он доходит в земле, одновременно питая растения по мере своего разложения. Компостные кучи рекомендуется ставить подальше от плодовых деревьев во избежание их отравления аммиаком. Место под компостную кучу следует ежегодно переносить, давая возможность почве восстановиться от избытка растворимых веществ.

98

Павел Траннуа

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

К

упить саженцы любых многолетних культур – это ответственное дело на годы и десятилетия. Разница между посредственными сортами и современными ультраклассными может быть колоссальной. Последние можно приобрести только в специализированных питомниках, приехав лично или заказав по почте. К счастью, сегодня – уже не 90-е и тем более не 70–80-е, сегодня качественные плодовые и декоративные питомники имеются повсюду. В наши дни садоводу уже не приходится делать выбор: купить растения для сада «с обочины» или все–таки поискать питомник, – ему теперь приходится выбирать между элитным питомником и обычным. Помимо покупного для садоводов имеет огромное значение свой собственный посадочный материал. Черенки для укоренения нарезают чаще весной, иногда под осень. Черенки имеют длину 15–20 см. Их берут только от самых сильных побегов – это нарезанные годичные приросты (побеги последнего года), так как двухгодичная древесина, как правило, хуже укореняется.

П О С А Д ОЧ Н Ы Й М АТ Е Р И А Л

99

Их сажают наклонно, чтобы прорастающие в самом низу корни были лучше обеспечены кислородом. Деленки – это порезанные на части корневища (ирис, георгина, малина…) или кусты (спирея, барбарис, крыжовник…). Отводки – это наклоненная и укорененная ветка, которая после выкапывания поделена на части по числу проросших из ее почек вверх побегов.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Каким бы высокосортным и элитным по своей генетике ни был приобретенный вами в питомнике образец, он еще далеко не идеален. Идеальным он считался бы, если бы в придачу к своей «породистости» был бы выращен непосредственно здесь, в ваших почвенно-климатических условиях.

100

Павел Траннуа

Так и надо сделать! Довольно часто путем последующего размножения и отбора можно добиться заметного усиления качества покупного посадочного материала, особенно по части устойчивости к болезням, а порой и по размеру. Каждому садоводу по силам улучшить качество приобретаемых растений как декоративных, так и плодовых и огородных культур.

ВНИМАНИЕ. Самое надежное – это отбирать

экземпляры самому в питомнике. Там вы встретите и наиболее стойкие сорта: они наверняка районированные, то есть рекомендованные наукой для выращивания в данном регионе. Самое же ненадежное – это заказывать и получать посадочный материал по почте, так как в этом случае выбора нет, как говорится, бери то, что дают. А подходят или нет заказанные сорта к твоему климату – это уж покажет время.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Самый легкий способ размножения кустового растения практически любого возраста – отводкой. Способ заключается в наклоне, придавливании грузом и частичной (посередине) присыпке землей ветки подходящего расположения и длины. Отводку держат в земле 2–3 года до полного укоренения, защищая от сорняков. Так можно заставить укорениться даже «тугие» культуры.

П О С А Д ОЧ Н Ы Й М АТ Е Р И А Л

101

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Приобретенные единичные растения редких дорогих сортов обычно стараются как можно быстрее размножить, чтобы держать не в единственном экземпляре. • Тюльпанам в первый год иногда не дают цвести, обрывая бутон, чтобы луковица заложила больше «деток». • Клубни картофеля перед посадкой режут на несколько частей по числу наклюнувшихся глазков, чтобы получить к осени больше семенных клубней. • Любой посадочный материал гораздо лучше укореняется в среде повышенной влажности воздуха. По этой причине накрывают прозрачными колпачками не только высаженные черенки и деленки, но и рассаду овощей и цветов. Прозрачные колпачки, что важно знать, за счет своего малого размера не перегреваются на солнце, в отличие от парника.

102

Павел Траннуа

РАССАДА

К

акой бы рассадой вы ни пользовались, покупной или своей домашней, в ней необходимо хорошо разбираться. Уверенно знать что ты сажаешь – гарантия урожая. Хорошая рассада отличается от плохой всем: тем, как ее выращивали, какие брались сорта, какие брались растения из всего посева. В регионах с коротким летом, точнее, с коротким периодом вегетации, рассаду используют, чтобы выиграть время в 1–2 месяца. Обычно помидоры, баклажаны и сладкий перец выращивают до 2-месячной рассады (отсчет со дня появления всходов, а не со дня посева), а все остальные культуры – не более чем до 1–1,5-месячной. Срок посева отсчитывают от дня намечаемой высадки рассады в теплицу или на грядки. В среднем это приблизительно 15 мая. Каждый садовод, в зависимости от своих возможностей и опыта, корректирует эту дату. Следовательно, в среднем посев подгадывают так, чтобы всходы помидоров появились 15 марта, а всходы капусты или циннии – 15 апреля.

Как выгоднее, покупать рассаду или все-таки растить ее самому? РА С С А Д А

103

Начинающему можно порекомендовать в целом пока покупать рассаду, а попутно осваивать собственный посев, не боясь ошибаться и экспериментировать. Покупать рассаду – это и быстрее, и более-менее гарантированно по подходящим сортам. Для этого следует покупать рассаду только в надежной торговой точке, куда привозят районированные сорта для местного населения. Рассада собственного выращивания может оказаться более живучей и урожайной, ради этого наши умельцы и продолжают традицию самостоятельного выращивания в нашей стране, тогда как в Европе в основном все ее покупают в магазине. В европейских изданиях для садоводов зачастую даже нет глав о выращивании рассады. Впрочем, есть тому и более веское объяснение: у нас достаточно суровый климат, и рассадная тема для нас более значима. Под рассаду рекомендуется заранее с осени готовить землю с огорода. За неимением ее покупают готовую почвосмесь.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ При выборе сроков посева не опаздывают и не спешат. Зря передерживать рассаду на подоконнике не следует: чем она моложе, тем легче приживается и тем она урожайнее.

ВНИМАНИЕ. Самый верный прокол на рассаде – это

ошибиться с семенами. Если выбранный вами в магазине сорт предназначен совсем для другого региона, то у вас заведомо ничего хорошего не может с ними получиться. Часто скрытая причина этого – в длине светового дня. Так капуста южного сорта окажется с рыхлым, а не плотным кочаном. Помидоры или дыни могут вообще не успеть вызреть.

104

Павел Траннуа

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Чтобы с сеянцами работать было легко на всем протяжении выращивания, всегда используйте для них по возможности больше земли. Толстый слой питательного грунта в ящике или горшках, контейнерах – это залог устойчивости растений. Чем меньше ком земли, тем сложнее уберечь сеянец от засухи, голода и отравления поврежденным почвенным раствором.

РА С С А Д А

105

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сначала рассаду сеют в ящичек или миску с землей, дожидаются всходов и дают им подрасти пару недель на утепленном, солнечном месте подоконника: сначала появляются две семядоли, за ними – настоящий лист, второй… (Запоминайте термины: каждый должен верно трактовать в литературе, что такое «настоящий лист».) В это время, в фазе 1–2 настоящих листьев, обычно проводят распикировку. По той причине, что в этой фазе уже безошибочно видны отличия сеянцев друг от друга.

Распикировка рассады – это выбор из всех всходов самых лучших и рассадка их по отдельным контейнерам или горшочкам. Далее за рассадным поголовьем ведется стандартный уход: умеренный полив, расстановка от скученности. Есть два очень перспективных места для содержания рассады в мае и даже в апреле: это застекленная лоджия или ее загородный аналог – теплица. Там получаются стойкие и сильные растения. В случае сильных заморозков растения эвакуируют обратно в квартиру. Рассаду, предназначенную для открытого грунта, очень укрепляет закалка: в солнечную погоду лотки и контейнеры с сеянцами выносят на улицу.

106

Павел Траннуа

СПОСОБЫ ПОСЕВА

Е

сли у вас подготовлена отличная почва, то обидно все испортить слабым качеством посева. Посев – это одна из важных операций агротехники. Хорошо посеешь – не будет напрасных потерь семян, получишь быстрый старт по всем культурам и более ранний урожай, сэкономишь время на прореживании. Неудачный посев иногда ведет к пустой или почти пустой грядке. Из двух основных способов посева: вразброс по всей грядке или в рядки, – садоводы сегодня предпочитают второй. Посев в рядки дает возможность подключить тяпку для удаления сорняков перед окончательной прополкой всходов. Расстояние между рядками – это очень важный показатель, так как чем больше это расстояние, тем крупнее отдельные овощи или цветы (семенами обычно сеют однолетние цветы, такие как циннии, космея, васильки, гелиантусы...). Садовод имеет возможность провести посев «зеброй»: частыми рядками поперек грядки при расстоянии 15–20 см между рядками. Или же провести обособленный посев: «в один ряд» при расстоянии 60–70 см между

С П О С О Б Ы П О С Е ВА

107

рядами. При втором способе размер отдельных овощей в 2 – 3 раза крупнее: чаще так сеют овощные культуры поздних сортов, предназначенные для зимнего хранения. Для текущего же потребления сеют ранние сорта «зеброй» и получают относительно некрупные, но зато более вкусные плоды. Глубина посева – это тоже важная характеристика. Овощные культуры и цветы с мелкими семенами (салат, морковь, помидоры) высевают на глубину 2–3 см. С крупными семенами (огурцы, тыквы, фасоль, настурция, цинния…) – на глубину 3–7 см. Присыпать их землей в бороздке следует осторожно и равномерно. Про-

108

Павел Траннуа

ростки, безусловно, обладают большой пробивной силой, но им нужно «подыгрывать». Цветы с очень мелкими, порошкообразными семенами (агератум, лобелия, петуния…) лучше выращивать через рассаду. Их семена смешиваем с влажной землей, распределяем по дну лотка тонким слоем 0,5–1 см, кладем на края лотка стекло. Проращиваем в таком виде на рассеянном свету на подоконнике или в теплице до размера всходов 2–3 см (поливаем изредка капельно снеговой или кипяченой водой), когда их можно будет распикировать «кучками» по отдельным стаканчикам. Весь процесс занимает обычные для выращивая цветочной рассады 1–2 месяца. В сухую погоду в почве необходимо задержать поливную воду, иначе проростки высохнут. Для этого, во-первых, при осторожном поливе сразу после посева стараются не заливать грядку сплошь, а поливать около рядка. Таким образом над проростками не создастся плотной корки, а испарение влаги будет небольшим. Во-вторых, на место полива кладут дощечки или растительную мульчу, которая сводит до минимума испарение. Ну и наконец, всю грядку после посева нередко накрывают пленкой, лутрасилом или каким-то иным укрывным материалом и держат до массового появления всходов. Покровный материал делает посев гораздо более надежным, так как сохраняет влажность почвы и накапливает под собой тепло, ускоряя прорастание семян.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Начинающему, равно как и желающему поднять свои посевы на более успешный уровень, рекомендуется смешивать семена примерно с 1–2  литрами, из расчета на один рядок, рассыпчатого песка. Песок светлый и хорошо различим на влажной земле, его вы распределите более равно-

С П О С О Б Ы П О С Е ВА

109

мерно, а затем присыплете землей более точно после посева. Кроме того, песок хорошо разбавляет семена, так мы избегаем загущенных всходов.

ВНИМАНИЕ. Многие огородники покупают семена из

расчета «пакетик на грядку», однако, так как могут попасться невсхожие семена, для надежности стоит сеять сразу 2–3 сорта у некоторых овощных культур: морковь, репчатый лук, свекла, горох, пряные травы.

При этом их сеют не на отдельных грядках, а на одной, смешав между собой. Тонкость состоит в том, что для такого способа следует брать либо только раннеспелые сорта, либо только позднеспелые. Дело в том, что скорость развития у них неодинаковая, и при посеве раннего сорта вперемешку с поздним возникнут сложности при июньском прореживании всходов: весь поздний сорт «улетит» в отход как «мелкота». Ранние и поздние сорта принято выращивать по отдельности: одна грядка для текущего потребления, а одна – для зимнего хранения.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД • За всходами легче ухаживать, если семена перед посевом прошли подготовку в течение суток: вы их замочили, а затем, возможно, еще и прогрели. Обе операции ускоряют появление всходов в 2–3 раза. • Чтобы каждый посев было легче потом найти среди всходов сорняков, его помечают воткнутым ярлычком. А можно и натянуть над ним шнур на двух колышках по всей длине рядка. Так будет еще точнее.

110

Павел Траннуа

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Обычно перед посевом стараются сделать поверхность грядки как можно ровнее. Иные виртуозы не успокоятся, пока не раскрошат все-все комки и не добьются «зеркальной» поверхности. Однако дотошность нужнее в ровности самих бороздок, в равномерности присыпанного над семенами слоя земли. Равномерную глубину можно получить, скажем, с помощью ребра доски. А еще лучше, положив черенок лопаты и наступив на него, заглубляя примерно наполовину: это и будет оптимальное заглубление для большинства овощных и цветочных культур: около 3 см.

Один из лучших способов, самый быстрый, как было сказано выше, – это сеять из миски с песком, в котором равномерно намешаны семена.

С П О С О Б Ы П О С Е ВА

111

Самый же экономный из всех способов посева, хотя и трудоемкий, – это посев проклюнувшимися семенами по одному. Для этого замоченным и прогретым семенам дают прорасти под влажной бумагой или куском лутрасила в теплом месте. При этом способе важно выбирать для укладки в рядке только самые крупные и уверенно прорастающие семена, тогда посев скорее всего получится идеально равномерным и без выпадов. Бывалые огородники сеют в одну точку сразу по два проклюнувшихся семени, чтобы впоследствии удалить более слабое. Если посев сделать слишком густым, то более ⅔ семян пропадет зря при прореживании, а это чистая потеря денег. Чтобы разрядить посев, семена и смешивают с песком или рассыпчатой землей, а уже их засыпают в подготовленные канавки. Обычно опыт убеждает делать каждый раз все более и более разреженные посевы. Урожай выше, расходов меньше. Однако есть некий предел: нельзя сеять впритык, так как среди семян всегда есть мелкие, дающие маленькие неурожайные растения, а есть и вообще мертвые. Сеять полагается с запасом: излишек потом удаляют при «раздергивании» всходов или прореживании. Если посев слишком заглубить, часть всходов не сумеет пробиться. Если посев сделать поверхностным, мелким, то часть всходов высохнет при случайном недосмотре.

112

Павел Траннуа

ОБРЕЗКА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Д

ля чего обрезают деревья и кусты и так ли уж это обязательно? Обрезка (удаление лишних веток) – это в основном борьба за солнечный свет для самых выигрышных веток растения, а так же за питательные вещества для них. Обрезка – это рациональное перераспределение сил растений. Выгоднее отдать все питание, воду и солнечный свет наиболее сильным избранным веткам, чем «рассеять между всеми». С помощью обрезки садовод точнее концентрирует силы каждого растения сначала на росте, а затем на плодоношении или цветении. Обрезанные растения получаются крупнее и лучше плодоносят. Наоборот, при хроническом загущении плоды мельчают, при этом деревья долго копят силы и переходят на так называемое периодическое плодоношение, раз в несколько лет. Декоративные кустарники обрезают согласно видовым рекомендациям, для каждой культуры они свои. Розы, клематисы, гортензии, спиреи, сирени и т. д. обрезают по-разному, хотя смысл один: создавать более мощные ветки и соцветия. С плодовыми кустарниками несколько проще. Их обрезают в первый раз спустя несколько лет после посадки: черную смородину – через

О Б Р Е З К А С А Д О В Ы Х РА С Т Е Н И Й

113

5–6 лет, а крыжовник и красную смородину – через 7–9 лет. Обрезка их заключается в вырезке 1–2 самых старых веток, и так ежегодно. Плодовому дереву в первые же годы закладывают выбранную форму кроны. Например, чашевидную, многоярусную, веретенообразную… У каждой из них основу кроны составляют скелетные ветки, распределенные равномерно и обеспечивающие лучшую освещенность солнцем всей его листвы. «Скелет» кроны должен быть просторным, «воздушным». Появляющиеся внутри кроны побеги – конкуренты скелетных веток – подлежат непрерывному удалению. Сами скелетные ветки тоже удерживаются обрезкой от загущения. Дерево ежегодно весной «стригут, словно овцу». Однако учатся этому долгие годы.

114

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ У взрослого плодового дерева стараются поддерживать баланс: примерно равномерный рост всех скелетных веток. Следует избегать лидерства отдельных веток, в результате которого равновесие в кроне нарушается, и нижние ветки начинают чахнуть. Обычно стараются сразу удалять ветки, растущие, как говорят, под острым углом, так как они – самые конкурентоспособные, а кроме того, легко отщепляются при снеговой нагрузке.

ВНИМАНИЕ. Сильная обрезка толстых веток мо-

жет оказать чрезмерно радикальное воздействие на привитые плодовые деревья, положив начало гибели кроны. Начинающему лучше воздержаться от «обрезки по всем правилам» и ограничиться обрезкой «по ветке в год». Осмыслено найти и удалить самую ненужную, вредящую структуре кроны ветку – это уже много по сравнению с полным отсутствием обрезки. Так постепенно приобретается навык понимания жизни кроны. Однако сказанное не относится к мелким веточкам, которые можно ежегодно удалять или укорачивать в значительном количестве.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД За деревьями будет легче ухаживать, если у них сформированы низкие плоские кроны, не превышающие 3–4 м высоты. Этого проще всего достичь с помощью чашевидной, или одноярусной кроны.

О Б Р Е З К А С А Д О В Ы Х РА С Т Е Н И Й

115

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Обрезать сад стараются еще в марте по снежному покрову, чтобы не тратить на это время в разгар посадочной поры. • Следует использовать доски для упора ног, чтобы не уплотнять под кронами мягкую землю. • Обрезка провоцирует усиленный рост побегов, отчего крона быстро восстанавливается и исправляет возможные ошибки обрезчика. Отсюда принцип: молодое дерево лучше переобрезать, чем недообрезать. А вот взрослое плодоносящее дерево обрезают в умеренном варианте. • Там, где можно обрезку заменить наклоном ветки с подвязкой в более горизонтальном положении, применяют этот прием. Наклон веток вниз, но только не ниже горизонтального положения, заставляет их убавить рост и усилить плодоношение.

116

Павел Траннуа

ПРОРЕЖИВАНИЕ ВСХОДОВ И НОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВ

П

рореживание и нормирование – сродни обрезке. Цель та же – концентрация сил на лучших, солнце, питание и воду отдать избранным. Прореживание всходов овощных культур на огороде – это способ получения наивысшего урожая, состоящего к тому же из отборных крупных овощей. Нормирование завязи на яблоне, а при наличии времени и на любом плодово-ягодном растении, – это укрупнение оставшихся плодов не менее, чем втрое. Нормируют завязи и у персика, у груши, даже у клубники. Активно прореживать ряды всходов на огороде обычно начинают в июне. Нормирование плодов яблони и груши проводят не ранее июля, так как сначала нужно дать дереву самому сбросить неудачные завязи. Нормирование и прореживание – это синонимы. К овощным культурам обычно применяют термин «прореживание всходов», а к плодовым – «нормирование завязей». Смысл один: создать для каждой единицы оптимальное жизненное пространство. «Обособленное растение дает урожай больше, чем сумма урожаев двух спаренных растений», – вот такую математику следует помнить каждому садоводу. П Р О Р Е Ж И ВА Н И Е В С Х ОД О В И   Н О Р М И Р О ВА Н И Е П Л ОД О В

117

«Лучше получить одного откормленного, чем двух дистрофиков». Нет смысла окончательно растить вместе два саженца декоративного растения, чтобы получить «более пышный куст», так как при сильном саженце он один в итоге даст более крупный куст. Задача – выявлять наиболее сильные экземпляры и создавать им лучшие условия. Теснота сразу сводит на нет удобрения, полив и сортовые качества. Теснящиеся посевы всегда мешают друг другу развиваться. Загущение посадок – типичнейшая ошибка начинающих. Со временем каждый убеждается, что в ряду всходов лучше дать им излишний простор, нежели создать даже умеренную тесноту. При прореживании всегда оставляют только самые крупные экземпляры, так как далее они будут увеличиваться пропорционально своим начальным размерам.

118

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ На огороде наиболее тщательно прореживают корнеплоды, а так же капусты, подсолнечник. Так же дыню и арбуз в теплице выращивают только обособленно (сеют гнездом по 3–5 семян, а потом оставляют в гнезде одно самое сильное растение). Нежелательно формирование кроны яблони и груши в два ствола. Допускают спаренную посадку: огурцы, кабачки, патиссоны, горох, все зеленные. Сливу и вишню можно формировать в два ствола.

ВНИМАНИЕ. Определенную психологическую труд-

ность представляют два одинаковых крупных растения или завязи, растущие слишком близко. Кого из них выбрать? А может, оставить оба? Нет, такие «друзья» все равно должны быть «разлучены» согласно принятых норм оптимальных расстояний между растениями в рядке. Попробуйте определить, у кого потолще ножка, основание стебля – того и оставляйте. Если они явно равны, тогда удаляйте любого без разбору.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Просторная посадка только из крупных экземпляров – это признак мастера. За такой посадкой и ухаживать проще.

П Р О Р Е Ж И ВА Н И Е В С Х ОД О В И   Н О Р М И Р О ВА Н И Е П Л ОД О В

119

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Садовод по мере приобретения опыта сразу отличает самые обнадеживающие растения в рядке или завязи на ветке: они лучше всего развиваются и потому самые крупные. Мелочь видно сразу, и от нее можно сразу и избавляться. Однако всегда остается скрытая «мелкота»: это те растения или завязи, которые поначалу вроде неплохо растут вместе со всеми, но потом начинают отставать. Обычно позже требуется повторное прореживание или нормирование. Занимаясь разными сортами, однажды вы откроете для себя, что у каждого сорта овощных или плодовых можно спокойно получать размер плодов или высоту растения вдвое больше, чем характерно для этого сорта. Для этого применяется обрезка, прореживание и нормирование завязей.

Так можно, например, получать более массивные помидоры (сажать кусты просторно, формировать их в один или два ствола, удалять мелкие плодики в кистях). Или, например, если в описании сорта капусты указано, что кочаны в среднем имеют массу 2,5 кг, то при высокой агротехнике вы сможете получить отборные кочаны по 5 кг. Нормирование – это умение «из ничего» создавать прибавку урожая.

120

Павел Траннуа

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СТОРОНА ДЕЛА И КАЧЕСТВЕННАЯ

В

каждом деле количество не менее важно, чем качество. Обсуждая качественную сторону агротехники и всего садоводства (качество сортов, почвы, удобрений и т.д.), мы стараемся не упускать и количественную сторону. Мы уже поняли, какую огромную и важную роль в получении высокого урожая играет оптимальное расстояние между растениями. Закон перехода количества в качество никто не отменял. Качество везде опирается на количество. Успех внесения удобрений зависит не только от качества удобрений, не только от способа внесения и оптимальных месяцев сезона, но еще и от дозировок. Качественный сорт опирается на самых крупных по размеру и сильных своих представителей. Внутри всех сортов, и особенно современных, где много всего намешано генетически, высок процент брака. Там на сотню предложенных растений может оказаться только с десяток-другой действительно достойных представителей, элитных для рядового садовода, заслуживающих работы с этим сортом и размножения его в своем скромном хозяйстве. Для самого питомниковода или селекционера элита отбирается значительно строже.

К ОЛ И Ч Е С ТВ Е Н Н А Я С Т О Р О Н А Д Е Л А И   К АЧ Е С ТВ Е Н Н А Я

121

Из посева на рассаду следует отбирать только самые крупные и коренастые экземпляры, прошедшие с остальными закалку. Из саженцев следует отбирать самые крупные. Обычно крупное растение отличается и самым лучшим здоровьем, и урожайностью – энергией развития. Внутри сорта урожайность каждого растения чаще всего пропорциональна его размеру, хотя случаются и исключения. В целом целесообразно придерживаться правила всегда выбирать самых сильных.

122

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ При одинаковом размере рассадных кустиков или спаренных кустиков овощей на грядке при прореживании делайте выбор в пользу экземпляра с более толстой корневой шейкой, стебельком. Особенно это важно при прореживании корнеплодов: репы, свеклы, а так же белокочанной капусты. С тонкой ножкой ни крупного корнеплода, ни кочана не получить.

ВНИМАНИЕ. Знайте, что все опытные плодоводы

разбирают в питомнике крупные саженцы, и если вы приедете в числе опоздавших, то вам достанется мелочь второго сорта. Лучшее время покупки плодовых деревьев – ранняя осень, когда наибольший выбор, а худший – это весна, когда распродаются остатки. Продавцы саженцев после продажи самых крупных экземпляров составляют «новый порядок», в котором средние или даже мелкие экземпляры кажутся покупателю крупными на фоне карликов – обычный прием маркетинга «биологического» товара. Этот «трюк» можно отличить по малой партии саженцев. Разумнее отказаться временно от покупки, если в наличии маленькая партия саженцев нужного сорта: это наверняка остатки. Дело в том, что слабые саженцы на генетическом уровне невозможно даже специалисту превратить в полноценное дерево. Вот почему не стоит покупать саженцы плодовых деревьев в случайных местах, где продают «всего понемногу» – это обычно торговля отходами для неискушенных горожан. За саженцами следует ехать в специализированный плодовый питомник, где есть богатый выбор.

К ОЛ И Ч Е С ТВ Е Н Н А Я С Т О Р О Н А Д Е Л А И   К АЧ Е С ТВ Е Н Н А Я

123

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Чтобы освободить себя от лишней суеты и переживаний, растениеводы все сеют и сажают со значительным запасом, чтобы иметь возможность по ходу спокойно удалять посредственные экземпляры и довести «до боя» нужное количество сильнейших бойцов. Пока сеянцы небольшие их можно прореживать ножницами, оставшиеся корешки не причиняют вреда остальным растениям.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Отбраковка слабых растений ведется на протяжении всего периода выращивания. Это лучше всего отслеживается на рассаде. Первая отбраковка – это непроросшие семена, затем удаляют мелкие и кривые, а при распикировке – средние экземпляры. Пока растение не дошло до своего постоянного места на вашем участке и там не проявило себя как безусловный лидер, оно может дать сбой на каждом этапе. Пересадки увеличивают вероятность досадного сбоя с заслуживающим доверия сортовым саженцем. Опытные плодоводы не пересаживают плодовые деревья, стараются сажать все сразу хорошо.

124

Павел Траннуа

ЭКОЛОГИЯ САДОВОГО УЧАСТКА

«В

се живое возможно отравить!» – вот подоплека активности экологов, а вовсе не увлеченность «косметикой». Зачем сбивать физиологию своего организма разными вредными примесями, попадающими в растения из загрязненной почвы своего же участка?! Напротив, разумнее создать чистый островок – источник уникальных овощей и фруктов. Загрязнение почвы тяжелыми металлами и другими элементами – это лишний фактор, ослабляющий и без того уязвимые сортовые растения. Отравленный организм легче заболевает при стрессе. Многие люди просто не знают, не думают о том, что почву можно невозвратно загрязнить. Другие убеждают себя, что нет ничего страшного, если капелька загрязнителя перемешается с огромным объемом почвы. Это не так. Несмотря на то что почва действительно способна долго «терпеть», блокировать посторонние ионы, это равновесие однажды нарушается. Ионы переходят в подвижное состояние и попадают в растения. Заметьте, что почва именно блокирует, связывает металлы и другие чужеродные

Э К ОЛ О Г И Я С А Д О В О Г О У Ч А С Т К А

125

ионы, а не вымывает их из себя дождями. Не стоит заблуждаться насчет «промывного водного режима» средней полосы: вымывается очень мало по сравнению с ежегодным поступлением вредных веществ. Загрязнить почву легко, а вот очистить ее – проблема. И если вы придерживаетесь правила сохранить у себя на участке первозданную почву, то ее нужно сохранить чистой. Чем обычно загрязняют свои грунты? Ядохимикатами. Различные остатки бытовой химии. Строительные присадки, алебастр. Хозяйственный мусор. Стиральные порошки, мыла и автошампуни. Поваренная соль. Использованные батарейки (элементы) и люминесцентные лампы и т. д. Один из источников тяжелых металлов – краска. Например, в составе зеленой краски может попасться «свинцовая зелень» (хотя возможны другие пигменты в качестве красителя: окись хрома, окись цинка и др. – они тоже вредны). Таким образом, под старым забором

126

Павел Траннуа

или сараем, который неоднократно кто-то когда-то чем-то красил, могут накопиться в избытке вредные металлы. Старые рамы, плинтуса, шкафы и тому подобные предметы со слоями разной краски подлежат выбросу. Не стоит создавать из них теплицы и другие «полезные» устройства. Растение – это живой организм, и он может быть так же отравлен посторонними веществами, как и человек. Так, например, в теплице, где в почве накапливается фтор, хлор, медь, натрий и т. д., не ждите здоровых растений, они там будут тяжело болеть. Передозировать можно даже полезный препарат микроэлементов, чего уж говорить о непрерывном поливе медьсодержащими средствами защиты.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Вредные примеси могут попасть в почву с золой. Не сжигайте крашеные вещи и резину, а выбрасывайте за пределы участка с мусором.

ВНИМАНИЕ. Вот уж неожиданность для многих:

будьте внимательны с минеральными удобрениями, солидная часть которых загрязняет почву вредными примесями. Так суперфосфат и другие удобрения на его основе при регулярном использовании загрязняют почву фтором и кадмием. Нитрофоска и другие удобрения на основе калийной соли содержат хлор.

Э К ОЛ О Г И Я С А Д О В О Г О У Ч А С Т К А

127

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Легче всего отыскивать предметы загрязнения почвы после сильного дождя. Пройдитесь там, где вы недавно копали или рыхлили землю – увидите множество оголенного мусора: осколков, обрывков, камней, гвоздей, кусков краски, пластика… Мороз или очередная перекопка вывернет поближе к поверхности еще порцию загрязнения – и так сезон за сезоном вы очистите свою почву от грубого мусора.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Во время работ с землей – перекопка, рыхление, прополка – удобно иметь поблизости специальное ведерко для скидывания подворачивающегося мусора. Таких емкостей может быть несколько и расставлено в разных частях участка, наподобие «урн». По мере накопления в них мусора, они одновременно очищаются.

128

Павел Траннуа

ВИДЫ ГРЯДОК

Г

рядки – это прежде всего дренаж. Они подстраховывают наши растения от вымокания в условиях затяжных дождей, а также в осеннее-зимний период. В некоторой степени грядки способствуют и лучшему прогреванию почвы, особенно на солнечном склоне. Какой высоты создавать грядки и устраивать ли их вообще, зависит от степени увлажнения вашего участка. При глинистой почве и близком стоянии грунтовых вод желательны высокие грядки. Если участок расположен в низине, то без грядок вам не обойтись, по крайней мере, для зимующих растений. Какие же грядки наилучшие и под какие культуры они обязательны? Грядки в средней полосе необходимы, прежде всего, для зимующих луковичных: тюльпана, лилии, нарцисса, чеснока… На грядки или подобные им возвышенности сажают различные мелкие декоративные хвойные. Множество других

ВИ Д Ы Г РЯ ДОК

129

декоративных многолетних культур, страдающих зимой от вымокания и выпревания, тоже рекомендуется сажать группами наподобие грядок. Все укрывные культуры первыми стоят в этом списке: розы, виноград, клематис… Возвышенность предохраняет их корневую шейку от вмораживания «в лужу», что обычно равносильно гибели. Соответственно, такая посадка радикально сокращает потери дорогих саженцев. Для овощных культур на огороде перед садоводом стоит дилемма: чем

130

Павел Траннуа

выше грядка, тем она урожайнее, но тем сложнее она в содержании и тем больше дополнительного времени она требует для очистки от сорняков. Приходится придерживаться некой удобной для каждого золотой середины.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Даже несильный склон рекомендуется террасировать поперечными грядками. Грядки террас обычно наиболее урожайные из-за улучшенного прогрева и дренажа. Южный склон лучше использовать для теплолюбивых культур (огурцы, фасоль, тыква, подсолнечник, кукуруза…), а северный – для культур, предпочитающих прохладную почву (картофель, корнеплоды, капуста…).

ВНИМАНИЕ. По мере ухода за созданной грядкой вы

неизбежно утопчите междурядье, что даст дополнительные примерно 5 см высоты. Даже при ровной изначальной поверхности сами собой возникают невысокие грядки. Утрамбованные и затем замульчированные сорняками или травой междурядья можно использовать для мощного влагозарядкового полива на целую неделю. В междурядье кладут шланг и пускают воду до полного его наполнения. Этот способ особенно хорош для взрослых растений с длинными корнями.

ВИ Д Ы Г РЯ ДОК

131

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД На участках, где почва всегда легко пропускает воду даже при затяжных осадках, грядки на огороде вообще не нужны: обрабатывать тяпкой от сорняков ровную поверхность легче и быстрее, чем выпуклую. Однако многолетние растения все равно лучше сажать на возвышенностях на случай зимних оттепелей, когда вода не может уйти вниз в промороженную почву. Облегчает уход за грядками окантовка бортов из досок или современных материалов: из пластика, плитки или оцинкованной жести. Удобна бордюрная лента высотой 15–20 см, которую удерживают колышки (из веток от обрезки яблонь и т. п.). Уход за междурядьем облегчает укладка в него обрезков досок.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Из-за непрерывной ротации культур, или плодосмена, для многих овощеводов оказывается удобнее не делать грядки постоянными по ширине, ограничивая бортиками, а перекапывать всю их площадь вместе с междурядьями. Это позволит каждый раз менять ширину грядки в зависимости от культуры. Копать междурядья, конечно, затруднительно, зато это позволяет полностью освободиться от сорняков и получать рекордные урожаи за счет дополнительной удобренной площади. В итоге перекопка междурядий дает огромное преимущество.

132

Павел Траннуа

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА

И

скусство создания посадочных ям подразумевает, что вы понимаете природные условия там, где их создаете. В условиях средней полосы (промывной водный режим) почвы имеют тонкий плодородный слой, а их глубинные слои непригодны для жизни корней плодовых деревьев. Здесь следует наращивать плодородный слой, а сажать деревья и кусты так, чтобы они широко осваивали верхние, плодородные слои, а не заставлять их корни забираться вглубь. Для плодовых деревьев в регионах средней полосы разумно уменьшить вдвое стандартную (принятую для плодоводства Черноземья) глубину посадочной ямы в пользу ее расширения. Вместо рекомендуемых 70 см глубины для яблонь делать 35 см, а вместо 50 см для кустов делать 25 см. Ширина ямы пусть будет такая, чтобы в нее вошло несколько ведер навозного перегноя или ком-

П О С А Д ОЧ Н А Я Я М А

133

поста, перемешанные с вынутой землей в соотношении примерно 1 к 3. Обычно добавляют еще по паре стаканов известняка и золы, однако следует помнить, что основные дозы известняка должны выходить за пределы посадочной ямы. Так как глубинные слои грунта в средней полосе практически не поддаются раскислению и продувке воздухом, садоводу в последующие годы нужно сосредоточиться на повышении качества все более удаленных от ствола «колец» земли. Компост и известняк вносят вокруг все дальше и дальше от ствола. Так по мере роста саженцев яблони и других плодовых деревьев площадь питания их расширяется.

134

Павел Траннуа

Какого бы размера ни были ваши посадочные ямы, по правилам агротехники их следует закладывать за 6–8 месяцев до посадки саженцев. Это делается для окончательной просадки их грунта и для «смягчения» внесенных удобрений. Свежезаполненная органическими удобрениями яма позже даст сильную осадку. Корневая шейка посаженного в нее деревца окажется ниже уровня почвы, что приведет к ее вымоканию, к угнетению деревца и даже его гибели.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В подготовленную посадочную яму сразу воткните кол для будущей подвязки саженца. Саженец может не прижиться, если его будет во все стороны мотать ветер.

ВНИМАНИЕ. Взяв из учебника технику устройства

посадочной ямы, начинающий плодовод, как правило, упускает вышенаписанное в той же главе. Там сказано, что при промышленной закладке плодового сада перед рытьем посадочных ям проводят полную распашку площади сада с внесением органических удобрений в высокой дозе. Начинающий же плодовод ограничивается удобрением посадочной ямы, ему видится главный секрет успеха в точном соблюдении ее размеров. В результате за два–три года корни дерева исчерпывают питание ямы и остаются один на один с кислой и малопитательной окружающей почвой.

П О С А Д ОЧ Н А Я Я М А

135

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Если вы умеете качественно готовить прилегающий грунт, то можете вообще обойтись без рытья посадочной ямы, когда вдруг купили саженец по случаю, а ямы заранее не подготовили. Например, на месте аккуратного огорода. На его рыхлой плодородной земле можно в любом месте просто «поставить» саженец корнями на поверхность земли и досыпать на них принесенной той же плодородной земли, создав пологую насыпь высотой около 20–30 см. Это гарантия, что его корневая шейка отныне защищена от вымокания.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Задернение в плодовом саду средней полосы – это крайне нерациональный подход, так как газон опустошает и без того тонкий плодородный слой земли. С посадкой плодовых деревьев вообще лучше не спешить и подождать, пока за два–три сезона на всем участке вами не будет выбрана личинка майского жука. В противном случае личинки будут скапливаться в корнях саженцев и по одному выводить их из строя. Кроме того, пауза в пару сезонов позволит вам лучше определиться с планировкой участка, что избавит вас от необходимости пересадки деревьев. Плодовые деревья сажают раз и навсегда.

136

Павел Траннуа

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

М

ульчирование – это покрытие почвы различными материалами. В основном это либо солома и подобные ей растительные остатки (сено, опавшая листва, крошево коры, опилки), либо различные виды пластиковой пленки. Применяются и более редкие, но от этого не менее эффективные виды мульчи: хвоя, обрезки досок, керамическая плитка, камни, даже галька. Мульчирование посадок широко распространено по двум основным причинам: для бережного расходования воды и для сдерживания сорняков. Бывает и декоративная мульча. Иногда рыхлую мульчу применяют, чтобы ослабить нагрев почвы на солнце. Мульча из растительного материала постепенно превращается в ценное перегнойное удобрение и соединяется с почвой. В некоторых случаях при обилии навоза в качестве мульчи применяют сам навоз или навозный перегной, рассыпая его в приствольных кругах толстым слоем.

М У Л ЬЧ И Р О ВА Н И Е

137

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В растениеводстве есть такое явление как связывание азота клетчаткой. Проявляется в том, что если непосредственно перед посадкой или посевом в почву внести опилки, солому – тот растительный материал, в котором почти нет азота, то начавшие его разлагать грибы заберут азот из почвы и оставят растения голодными. Особенно этим «славятся» опилки, они могут резко остановить рост высаженных растений. По этой причине мульчирование из подобных материалов всегда должно сопровождаться обильным удобрением или подкормками, чтобы азота хватило «на всех». Эффектом связывания азота обладают только свежие опилки или солома, тогда как уже сопревшими они сами превращаются в питательное удобрение.

138

Павел Траннуа

ВНИМАНИЕ. Мульчируют все же не ради удобрения,

а ради улучшения водоснабжения растения. И здесь надо быть внимательным. Вопреки обещаниям отдельных фанатов мульчи, сотворить чуда она не может. Мульча не «рождает» воду из ничего, она способна лишь немного сократить ее потери от высыхания, тогда как попутно основную часть воды втянут корни и затем испарят листья политых растений. Неверно считать, что замульчированное пленкой растение отныне не нуждается в поливах. Поливать замульчированные растения необходимо наравне со всеми остальными. Исходя из сказанного, чаще всего мульчу может заменить обычное профилактическое рыхление поверхности против поросли сорняков. Крошево земли точно так же не даст почвенной влаге испаряться с поверхности, как и крошево соломы или пластиковая пленка.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД На мульче из сена или опилок хорошо показывает себя плоскорез Фокина, которым удобно подсекать поросль сорняков под мульчей.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Замульчированные посадки все равно нужно защищать от сорняков, регулярно проходя по ним тяпкой, откидывая при этом мульчу в сторону.

М У Л ЬЧ И Р О ВА Н И Е

139

• Перед зимой рыхлую мульчу лучше забрать от приствольных кругов плодовых деревьев и отнести на компост, чтобы не привлекать мышей. Вокруг ягодных кустарников ее оставляют на зиму. • В качестве мульчи для высаженного картофеля можно использовать срезанные старые листья с клубничной плантации. • Если на рыхлой мульчи обнаружились грибы – это нормально. Значит, ее нужно привести в движение – перемешать, а еще неплохо бы промочить из лейки раствором гуматов, подпитать среду. • На декоративной мульче, состоящей из подстеленной пленки и насыпанного на нее гравия, со временем начинают поселяться сорняки. Дело в том, что на пленке под камнями собирается вода, песок и пыль, получается подобие почвы. Декоративную мульчу полагается временами осторожно пропалывать и чистить, удаляя прямо на корнях сорняков «почву». Почву для культурных растений под пленочной мульчей следует поливать с боков, добиваясь глубокого промачивания.

140

Павел Траннуа

ПОДВЯЗКА К ОПОРЕ

У

мелая подвязка – это элемент агротехники. Многие огородные, плодовые, ягодные и декоративные культуры необходимо подвязывать, это предусмотрено их агротехникой. Малина, виноград, вьющаяся фасоль, плетистые розы – в саду найдется много претендентов на шпалеру или подвязку к колышкам. Каждый год перед владельцем посадок возникает вопрос поиска достаточного количества опор. Какие из них самые удобные и долговечные? Техника крепежа растений включает в себя защиту их от ветра, предотвращение контакта плодов с землей, равномерное распределение побегов. В нашем распоряжении имеется покупной, а также частично самодельный арсенал: различные виды сетки, проволока, рейки, жерди, прутья, обручи на ножках и подобные опорные перекладины, упоры для кистей клубники и т. д. Крепежа и опор требуется так много, что всего не купишь. Садоводу помогает обрезка сада: он оставляет себе опорный материал – длинные ровные побеги и рогатинки – из срезанных при омолаживающей обрезке веток. Для этого подходят, например: черноплодная рябина, орешник, яблоня, слива, ирга, сирень.

П ОД В Я З К А К О П О Р Е

141

Для более длинных жердей подходят ивовые кусты, которыми в средней полосе зарастают все придорожные канавы и которые все равно подлежат вырубке. Из них же и попадающихся среди них березок нарезают колья для подвязки перцев и баклажан в теплице, для удержания от раскачивания на ветру колонновидных яблонь. • У кустов красной и черной смородин, а так же у крыжовника, нижние ветки подпирают перекладинами на ножках. • У яблонь и груш длинными жердями и рогатинами поддерживают ветки от облома под тяжестью многочисленных плодов. • Персональный опорный кол может понадобиться каждому растению подсолнечника и кукурузы в местах с повышенной ветреностью. • Гороху традиционно устраивают опору из густо воткнутых среди грядки прутьев высотой почти в рост человека. К сожалению, прутья недолговечны, они от силы служат два сезона. • Цветоводы порой бывают вынуждены подвязывать к воткнутым пруткам чуть ли ни каждый цветонос, которые угрожает переломить ветер в грозу. Лучше подстраховаться и подвязать заранее, чем потом приводить в порядок поврежденный цветник.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Под многолетние высокие лианы, такие как лимонник, актинидия, жимолость каприфоль, девичий виноград, десертный виноград и др. удобно использовать куски оцинкованной сетки, которые послужат им «вечной» опорой.

142

Павел Траннуа

ВНИМАНИЕ. Пластиковые и железные опорные

материалы прослужат дольше, если их на зиму просушить и отнести на хранение в сарай или теплицу, где они будут защищены от мороза и сырости.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Шпагат пеньковый или джутовый, из растительных волокон, обладает тем преимуществом, в отличие от пластикового, что его можно как сжигать вместе с сухими стеблями, так и компостировать. Это облегчает осенью утилизацию сухих побегов цветов, помидоров, малины: не нужно возиться с отделением веревок.

П ОД В Я З К А К О П О Р Е

143

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Дуги от временных пленочных туннелей используют в июне и июле в качестве опор для отрастающих высоких соцветий цветов и побегов малины. К этому времени парники уже сыграли свою роль, и дуги от них могут послужить вторично.

144

Павел Траннуа

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

М

ногие растениеводы читают советы по агротехнике, ожидая открыть для себя волшебное средство от сорняков. Найдут? Вряд ли. Нет ничего волшебнее тяпки! Вот она творит настоящие чудеса в умелых руках да при умной голове. Что же следует знать о слабых местах сорняков? Просто убрать «с глаз долой» за один раз всю траву с участка – это-то довольно просто: перепахал мотоплугом всю намеченную для посадок площадь, или вскопал, или нанял кого-то вскопать. Многие совершают такой трудовой подвиг каждую весну. Только сиюминутный успех ничего не решает, важно дальше задавить тяпкой корневища в земле, не дать высунуться их зеленым листьям. Все знают, даже самые далекие от растений горожане, что корневища сорняков начинают прорастать побегами. Существует даже миф об их неистребимости.

БОРЬБ А С СОРН Я К А М И

145

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Проведите познавательный научный эксперимент, который даст вам полезнейшее знание об уязвимости сорняков: проведите сравнение между своим предположением, «на сколько хватит корневища» и тем, что произойдет в реальности при методичном подрубании его поросли по правилам агротехники.

ВНИМАНИЕ. Ваша борьба с сорняками в любое время

сезона должна быть основана на «методе удушения», а не на прополке. Так называемый метод удушения – это агроприем истощения корневищ в сельском хозяйстве. Когда надо подготовить к посеву или закладке сада сильно заросшее травой поле, его начинают периодически распахивать, каждый раз провоцируя корневища прорастать порослью. Агроном знает на глаз размер зеленой поросли, которого уже нельзя допускать, так как при нем начинается восстановление корневища. Он старается запахать очередную поросль сорняков небольшого размера, когда она только «взяла взаймы» у корневища, но еще не успела «отдать». В результате корневище все время «отдает» и чахнет. По мере каждой распашки количество корневищ на поле сокращается. Далее на такое поле стараются сеять «пропашные», то есть крупные культуры, которые можно пропахивать между рядками дополнительно по мере их подрастания.

146

Павел Траннуа

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Опытный растениевод почти не занимается выдергиванием корневищ из земли, это было бы слишком долго и трудоемко. Основную часть корневищ он умеет «удавить», не вынимая их из земли. Неискушенный же в агротехнике садовод, сидя на корячках, вручную чистит от корневищ всю перекопанную грядку, иногда просеивает почву.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Метод удушения корневищ имеет смысл «срисовать», потренироваться на нем с соблюдением указанной периодичности, только для верности несколько сконцентрировав сроки. Готовящиеся грядки, или цветники, или приствольные круги после перекопки следует тяпать еженедельно, в крайнем случае раз в 2 недели.

БОРЬБ А С СОРН Я К А М И

147

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ ОТ СОРНЯКОВ

Д

ля начинающего «топ-менеджера» садового участка оказывается труднее сохранить чистоту от сорняков, нежели ее одноразово навести перекопкой. Сорняк растет в разы быстрее культурных растений. В теплую влажную погоду, летом, некоторые виды сорных трав способны пройти полное развитие от всходов до образования семян всего за две недели! Поддержание чистоты от сорняков ничем не отличается от соблюдения порядка и чистоты в квартире. И там, и там постепенно снова становится грязно. И там, и там можно долго тянуть с уборкой, а можно приучить себя к устранению хлама «в зародыше». В целом же ничего сложного в поддержании чистоты нет.

Главное правило: чем скорее за сорняки взяться, тем лучше. Всходы сорняков на чистой грядке бывают двух видов: поросль от корневищ и прорастающие из семян. В первые 1–2 недели и то и другое снять тяпкой легко, сколько бы их ни было. Хоть это сплошной ковер – пока он совсем молодой, тяпка снимает его, точно бритва. Это означает следу-

148

Павел Траннуа

ющее: не нужно бояться попадания семян сорняков в почву, так как при регулярной подчистке тяпкой все они будут уничтожены, независимо от количества.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Сорняк хотя и является в некотором роде промахом растениевода – это все равно «материальная ценность»: он всосал азот из почвы, забрал из нее и микроэлементы, он также создал органическое вещество из углекислого газа, поэтому пусть от него будет польза! Нарубленные и наполотые сорняки либо используют на удобрение и мульчу, либо отдают на корм курам, либо оставляют лежать на земле для вечерней вылазки дождевых червей.

ВНИМАНИЕ. Некоторые корневищные сорняки

очень долго отрастают от своего глубокого подземного корневища: вьюнок полевой, хрен, бодяк полевой. В одиночном виде, да еще и при периодическом непрерывном истреблении, они фактически безвредны для наших растений. В конце концов, сдаются и они.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Есть простое, но надежное правило в технике борьбы с сорняками: их нужно подрубать в солнечную погоду. Подставленные прямому солнцу, они быстро теряют воду и погибают, и уже не могут укорениться на росе. Подвяленными, их теперь легко заберут черви в свои норки: вы будете неизменно замечать, как поверхность неизменно становится чистой от

БОРЬБ А С СОРН Я К А М И

149

сухого мусора. Так что не утруждайте себя каждый раз сбором порубленной травы.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Вся стратегия и тактика выращивания любых садовых культур должна опираться на облегчение борьбы с сорняками. Надо сажать все так, чтобы потом было легче и быстрее защищать посадки от сорняков. Поэтому посевы овощей рядками эффективнее сплошного посева «вразброс». Полностью или почти полностью чистые приствольные круги кустов и деревьев легче защищать от сорняков, чем сплошь засаженные.

150

Павел Траннуа

У сорняков стараются подрубить не просто листья, а вместе с корневой шейкой или «узлом кущения». При этом такие сорняки, как одуванчик, подорожник, мокрица, а так же шапки злаковых сорняков – у таких сорняков можно предварительным ударом отсекать листья, чтобы удобнее было их затаскивать в землю дождевым червям, а потом уже вторым ударом сносить целиком весь куст с корневой шейкой. В сорняковой отрасли есть много нюансов. Так, несмотря на то, что сорняки бывают однолетние, двулетние и многолетние, все они, или по крайней мере большинство, обладают «озимостью». Они способны уходить под снег в виде небольших кустиков. Опытный растениевод постарается не допустить такого, будет следить у себя за чистотой до самой зимы, потому что эти «кустики» весной дружно совершают стремительный бросок, который агрономы называют «зеленым пожаром». Это когда вроде очищенная осенью территория к маю превращается в густой ковер сорной травы. Это, конечно, еще не дерн, и с этим ковром легко справиться, но все равно неприятно взирать, как он поглощает лучшую часть твоего удобрения.

БОРЬБ А С СОРН Я К А М И

151

СОДЕРЖАНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГОВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

П

риствольный круг для дерева или куста – это то же самое, что грядка для овоща. Искусство создания плодородной грядки понятно многим владельцам земельного надела, а вот мало кто из них помнит искусство поддерживать плодородие приствольных кругов. В нашей стране, в средней полосе, климат сильно отличается от европейского. Брать за образец европейские сады – значит применять неверную агротехнику и ставить свои посадки в заведомо уязвимую позицию, ослаблять их. Например, у нас содержание деревьев, как декоративных, так и плодовых, под задернением является ущербным. А в Европе принято даже у клематиса притенять корни травкой, чтобы они не выгорали. Уж нашим-то растениям выгорание не грозит! При нашей сырости почвы в большую часть сезона злаковые травы превращаются в ненасытных грабителей. В средней полосе перед закладкой промышленного плодового сада было принято делать так называемую плантажную распашку на глубину 60–70 см, чтобы пробить сцементированный слой глины. Иначе корни яблони не проникают глубже 25 см, там идет слишком плотный слой. Таковы наши почвы!

152

Павел Траннуа

Под дачными садами такой распашки никто не проводит, поэтому корни у всех растений сосредоточены в этом тонком слое. Сорняки или дерн опустошат его, они здесь недопустимы. Если на черноземе яблоням, в общем-то, все равно, есть задернение злаками или нет – их корни благополучно кормятся с глубоких слоев, – то в средней полосе эта разница огромна. Приствольные круги деревьев и кустов следует содержать в чистом и удобренном виде так, чтобы они питали только своего основного «суверена».

Подсаживать разные дополнительные растения в приствольные круги – это удел мастеров, а не начинающих, плохо владеющих агротехникой.

С ОД Е Р Ж А Н И Е П Р И С ТВ ОЛ Ь Н Ы Х К Р У Г О В Д Е Р Е В Ь Е В И К УС ТАР Н И К О В

153

Приствольные круги у деревьев и кустов должны быть достаточно просторными, шире проекции кроны. При посадке плодовых деревьев и кустов в ряд, приствольные круги должны перекрываться. Идеальные расстояния для каждой культуры считаются такие, чтобы у взрослых растений кроны несильно соприкасались. Старайтесь не ходить по приствольным кругам, не уплотнять их. Во время ухода за деревьями используйте различные упоры для ног: доски, плитку.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Все деревья и кусты равны, все заслуживают полного ухода. Осенью под каждое дерево, под каждый куст должно быть внесено удобрение, хотя количество его должно быть выше у плодовых, чем у декоративных.

ВНИМАНИЕ. Сплошная перекопка пристволь-

ных кругов на штык лопаты на почвах средней полосы тоже недопустима: дерево или куст потеряет слишком много корней. При текущем уходе самое лучшее – это рыхление тяпкой на глубину 5–7 см. Осенняя вкопка органики – в области проекции кроны, и не сплошь, а «пятнами».

154

Павел Траннуа

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Мульчирование приствольных кругов накошенной газонной или луговой травой заменяет удобрение органикой. Такую мульчу уже не нужно вкапывать, дождевые черви внесут ее на глубину.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Самое полезное и правильное – изначально не допускать проникновения сорняков в корневой узел дерева или куста. Типичная ошибка садового дизайна – это создавать слишком узкие приствольные круги, зажатые в газонном покрытии. Более удачное решение – это плиточные покрытия, дорожки и площадки, к которым можно приближать вплотную кусты и деревья, так как их корни кормятся земельным пространством под плитками. В  этом случае перед укладкой плиток плодородный слой не снимается, а выравнивается сверху слоем песка, против которого корни ничего не имеют. Время от времени плитки сверху поливают питательным раствором.

С ОД Е Р Ж А Н И Е П Р И С ТВ ОЛ Ь Н Ы Х К Р У Г О В Д Е Р Е В Ь Е В И К УС ТАР Н И К О В

155

ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ

Н

а вопрос, какой вредитель для вас самый ненавистный, растениеводы дадут разные ответы. Кто-то назовет тлю, кто-то – медведку, а кто-то – подземного зверька с трогательным именем «слепыш». В средней полосе вместо слепышей нам досаждают мыши и кроты, однако, надо сказать, во многом для разных регионов состав вредителей схож. Опытные садоводы умеют вести свои посадки рационально, так что сам уход попутно сокращает и сводит на нет численность вредителей. Например, регулярное приствольное рыхление не только убирает сорняки и сохраняет почвенную влагу, но и приводит к исчезновению цветоедов, плодожорок, муравьев, слизней, гусениц. Зная из опыта о том, насколько оно полезно, садовод уже не допустит травы в малине, в цветнике или под яблонями. Сплошная перекопка огорода еще полезней, так как она освобождает и от личинок майского жука и мышей.

156

Павел Траннуа

Несмотря на то что общее число возможных вредителей весьма значительно, возможно, под сотню видов, по факту садоводу серьезно досаждает всего несколько видов, свой набор для каждого региона. Садовод должен не преувеличивать и фантазировать, а трезво представлять себе реальную численность того или иного вредителя. Количество гусениц на ветке или на всем растении обычно не превышает одного-двух десятков, иногда они вообще единичные. Сколько бы ни было в наличии вредителей, их численность всегда ограничена. Даже тля не будет способна настолько быстро размножаться, чтобы восстанавливаться за вашими регулярными осмотрами пораженных кустов.

ВР Е Д И Т Е Л И РА С Т Е Н И Й

157

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Существует иллюзия, что применение ядохимикатов – это быстрый и малозатратный способ решить внезапную проблему с тем или иным вредителем. В совокупности же всевозможные препараты заставляют тратить много денег и времени. Есть разница: агроном, у которого всего одна культура на поле (пусть капуста), или в саду (яблоня), или в теплице (огурцы), и которую все равно приходится обрабатывать до 10 раз за сезон от всяких вредителей и болезней, – и мы с нашим многообразием культур. У нас десятки, иногда сотни видов овощных, плодовых и декоративных растений. Если всех их защищать «по-агрономовски», если по каждому «нападению» устраивать расследование на форумах в Интернете с поиском препарата для защиты и затем с его покупкой, то такая деятельность съест ваше свободное время и создаст дефицит в семейном бюджете.

ВНИМАНИЕ. Муравьи не относятся к вредите-

лям, они конкретно не повреждают ни одну садовую культуру, просто вносят немного неряшливости на околоземном пространстве. Тля на яблоне и других плодовых появится и без муравьев там, где их владелец внес много азота, так что не муравьи настоящая причина тли. В конце концов, попробуйте содержать приствольное пространство саженца яблони при постоянном рыхлении, которое разрушает муравейники и заставляет муравьев уйти. Освободить весь свой сад от муравьев невозможно, а сплошь травить их ядовитыми порошками, как это делают некоторые, – это себе дороже во всех смыслах.

158

Павел Траннуа

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Как показывает практика, неспешный добросовестный уход – это и есть наиболее быстрый и легкий способ освободить посадки от вредителей.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Когда у тебя на участке посажено «всего относительно понемножку», как у большинства садоводов, провести механическую защиту локального островка пораженной культуры оказывается просто. Обнаруженного единичного вредителя быстрее просто снять или подавить пальцами на месте, чем ради него бежать готовить настои и потом проводить

ВР Е Д И Т Е Л И РА С Т Е Н И Й

159

обработку. В противном случае на борьбу с вредителями незаметно тратится уйма времени из выходных. • Большинство вредителей можно сократить до безопасного уровня путем механического сбора. Сажайте уязвимые культуры (капуста, смородина) в один ряд, так, чтобы вам было легко осматривать с двух сторон их ботву. Каждый раз перекапывайте внимательно: на образцовом огороде и так стало мало вредителей, и очередная перекопка – это не только внесение удобрения, но и повод добрать последний вредителей. • Личинку майского жука выбирают из земли путем особо тщательной перекопки грядки перед самой посадкой усов клубники, картошки или корнеплодов и других культур, которым она наносит наиболее сильный вред. Такая перекопка часто приводит к полнейшей чистоте от личинки. • То же относится и к проволочнику: на ухоженном огороде обычно его численность не превышает 1–2 особей на квадратном метре, да и тех легко добрать во время вкопки удобрений. Вот и непонятно, зачем проволочника внесли во все атласы вредителей. • Опудривание золой цветущей клубники (садовой земляники) приводит к резкому сокращению землянично-малинного жука и долгоносика. • Посадка ремонтантной малины вместо обычной малины практически полностью избавляет растения от землянично-малинного жука и долгоносика, так как их цветение сдвигается не менее чем на месяц. Кроме того, пропадает еще один бич малины – галлица. • Плодожорка на черной смородине и крыжовнике сокращается с помощью регулярного сбора пораженных ягод (готовящейся падалицы) прямо с куста. • Для противостояния медведке успешно помогает посадка овощных культур (огурцы, кабачки, подсолнечник, кукуруза, все виды капуст) с помощью 1–1,5-месячной рассады, желательно с крупным комом. У та-

160

Павел Траннуа

кой рассады быстро нарастают во все стороны корни, и медведка таким растениям уже не страшна. Высаженную рассаду, пока она как следует не прижилась и не пошла в рост, поливают ежедневно вечером, так как вредитель избегает мокрой земли. • Чтобы спасти репу от крестоцветной блошки, ее сначала выращивают в теплице как рассаду, а высаживают рассадой на постоянное место под временные прозрачные стаканчики или колпачки из бутылок. • Поголовье слизней сократится на грядке полностью за неделю ежедневного сбора в ловушки из разложенных в междурядье обрезок досок или полиэтиленовых пакетов. (Других вредителей, кроме улиток, под перевернутой доской нет: мокрицы, многоножки, жуки и т. д. – это полезные насекомые.) • Слизней, как и гусениц, личинок майского жука, личинок медведки и собранных прочих вредителей сада, собирают в банку с водой и относят на травяное удобрение или на корм курам. • Белокочанную капусту сажают под постоянный туннель из лутрасила, чтобы защитить ее растения от кладок и гусениц бабочек белянки. • Если в теплице на баклажанах, огурцах, дынях или арбузах обнаружен паутинный клещ, растения необходимо коротко, но полностью дождевать из шланга дважды в день, тогда клещ уйдет, и они восстановят плодоношение. • Белокрылка в теплице истребляется путем прожаривания на солнце при закрытых дверях и форточках. Чем меньше разных укрытий на земле в теплице (ящиков, свертков, сорняков…), тем сильнее сокращается ее численность. • Колорадский жук – это особая статья. На небольших посадках картофеля, в пределах нескольких борозд, его численность легко сводится на нет борьбой непосредственно с кладками яиц. Начиная с мая достаточно регулярно осматривать с нижней стороны листья подрастающих кустов, обнаруживая оранжевые кладки яиц. Попутно следует собирать

ВР Е Д И Т Е Л И РА С Т Е Н И Й

161

и жуков. Личинки из единичных уцелевших кладок добиваются на верхушках кустов, где они хорошо заметны. Для дачи такой защиты предостаточно. При такой системе ухода жук вообще не представляет какой-либо угрозы картофелю. • Для растения всегда есть допустимый небольшой предел повреждения листвы, который легко восстанавливается отращиванием новых листьев. Такие повреждения не только не снижают урожай, но, наоборот стимулируют растения. Поэтому вредителей нужно всего лишь держать в узде, не впадать в панику и не добиваться абсолютного их уничтожения.

162

Павел Траннуа

МЫШИ И КРОТЫ

П

осадки начинающих садоводов сильно повреждаются мышами и кротами. Мыши-полевки атакуют в зимний период, а кроты – в летний. Пропавшие луковицы, засохшие от объеденной коры ветки – вот что обнаруживают весной незадачливые новички. Им и в голову не приходит, что они сами же и создали все условия для расцвета мышиного царства. Мыши, которые обычно доставляют больше всего хлопот цветоводу и овощеводу, живут в окружающем ландшафте повсеместно, поэтому травить их неразумно. Граница участка должна стать для них «барьером, за который не хочется переходить». Начинающий не может поверить, что такое возможно!

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Как и со всеми вредящими существами, сначала хорошо бы узнать их повадки и слабые места. Кроты относятся к отряду насекомоядных, их глав-

МЫШИ И К РОТЫ

163

ная пища – это дождевые черви, личинки, слизни, жуки. Эта калорийная пища позволяет им создать жировой запас для зимней спячки, поэтому особо активны они осенью (в это время к ним присоединяются выросшие детеныши, поэтому в сентябре иногда создается впечатление, что кроты кишат). Полевки относятся к грызунам, они вынуждены питаться круглый год, живя в дерне, где много корневищ и семян – их основной пищи. В местах скудной пищи ни те ни другие не поселятся. Компостные кучи выносите подальше от ценных посадок.

ВНИМАНИЕ. С этими двумя животными наблюда-

ются две большие разницы между началом освоения участка и последующим хозяйствованием на нем. В начале кротов и мышей бывает очень много, так как дерн, даже перевернутый лопатой, – это их естественный дом, там очень много корма. В первый сезон владелец то тут, то там находит повреждения своих посадок кротами, а ближе к осени – и полевками. Тем не менее с каждым годом в земле сокращается количество живности и корневищ. По мере освоения вами до конца всех уголков кротов и мышей становится все меньше, вплоть до полного исчезновения. Чем быстрее и тщательнее будет освоен участок, тем скорее уйдет эта, во многом преувеличенная, опасность.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Полевки и кроты легче всего побеждаются добросовестной агротехникой, а вот для домовой мыши, которая разоряет зимой дачные кухни, нужно

164

Павел Траннуа

знать специальные средства. Различные мышеловки, отравленные приманки и коврики с клеем имеют ограниченное действие, зато «бесконечной» ловушкой окажется 5-литровая пластиковая бутыль из-под питьевой воды с налитым на дно на 5–10 см подсолнечным маслом (туда еще можно побросать для запаха кусочки какой-либо выпечки). Отлавливать мышей можно еще с осени, поставив такую ловушку в теплице, где любит появляться аванпост домовых мышей.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Обычно кроты уходят сами от шумной жизни дачников, и тем более, если с ними приезжает собака или кошка. Кроты не любят ни шума, ни топота, ни посторонних запахов.

МЫШИ И К РОТЫ

165

В дикой природе полевки и кроты действуют на пару, по принципу: крот – танк, полевки – пехота. У полевок нет мощного роющего приспособления для быстрого рытья длинных ходов, поэтому они пользуются норами кротов, особенно в осенний и зимний периоды, так как кроты рано уходят в спячку. Уйдут кроты – и не станут досаждать полевки, при условии, что вы перекапываете всю площадь посадок, включая междурядья. Полевка самостоятельно не станет добираться под землей до серединных областей участка: морковь и луковицы цветов здесь будут в безопасности.

Прокопка периметра – это лучшая профилактика борьбы с полевками, как и содержание всех своих многолетних растений в чистоте от сорняков. Там, где нет сорняков, – там не будет и полевок. Мышей нужно лишить материала для зимних подснежных гнезд. Для этого осенью все растительные остатки и мульчу сгребают и уносят (либо вкапывают при подготовке грядок).

166

Павел Траннуа

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ

Б

уквально для каждой культуры можно найти, вспомнить случай ее поражения не менее чем десятком разных возбудителей (грибы, бактерии, вирусы). Умножьте это на число своих садовых культур! Вот якобы какой огромной опасности вы подвергаетесь, занявшись этим мирным хобби. А так ли уж страшно обстоят дела на самом деле? «Болезни могут возникнуть всегда и у всех!» – это одно из заблуждений неискушенных горожан. Болезни культур – это тест на настоящее мастерство ведения посадок. Можно вести их так, что болезней нет, а редкие исключения подтверждают правило. С болезнями знать общие законы природы полезнее, чем знать возбудителей инфекции и названия препаратов.

Б ОЛ Е З Н И РА С Т Е Н И Й

167

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Если вы начнете искать пути защиты от болезней по справочникам, то встретите там на все узкий набор препаратов, хорошо известный всем растениеводам: фундазол, «бордосская смесь», карбофос, фитоспорин… Через некоторое время это будет уже другой список каких-то препаратов нового поколения. Не имеет значения! Начинающему садоводу лучше не идти по этому «легкому» пути. Если вы сразу начинаете решать свои проблемы с применения самых сильных защит, с «автомата Калашникова», то далее вы просто-напросто подсаживаетесь на них вместо повышения мастерства и извлечения уроков.

Еще раз другими словами: начинающий совершает так много ошибок относительно состава почвы, что у него неизбежно многие посадки заболевают.

168

Павел Траннуа

Если вместо того, чтобы вникать в свои ошибки и их устранять, он будет по любому поводу бодренько браться за ядохимикаты, то его почва станет только еще хуже, и положение с болезнями усугубится.

ВНИМАНИЕ. Отравляют почву и растения следую-

щие соединения:

– избыток иона Н+, или повышенная почвенная кислотность (рН=3–4); – закисные соединения, образующиеся в почве при длительном застое воды без кислорода, особенно опасно «протухание» органического удобрения в мокрой среде; – побочные соли, загрязнения минерального удобрения; – выделения листьев и корней многих видов сорняков; – избытком какого-либо легкоусвояемого удобрения, чаще всего азотного, но опасным может быть и избыток калийного или фосфорного удобрения: растения можно «пожечь» сразу до полного высыхания как свежим навозом, так и густым раствором нитрофоски, хотя есть «доза отсроченного действия», которая не меняет внешний вид растения, но вызовет инфекционную болезнь в ближайшее время.

Б ОЛ Е З Н И РА С Т Е Н И Й

169

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Легко работать с растениями тому, кто постиг основы почвоведения.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В целом действует правило: проблема болезней для растениевода значительно легче, чем проблема вредителей. Причина в том, что болезни легче предотвратить. Если по недосмотру все же допустил болезнь, то лечить ее в подавляющем большинстве случаев уже бесполезно. Растение – это такой хрупкий организм, что если уж оно было сильно отравлено, то обычно уже сломалось окончательно и «сдохнет». Поливать заболевшие растения ядохимикатами – лишь напрасный вред и расходы. Природа так устроена, что у кого самое многочисленное потомство, у того и самый хрупкий организм, так что не нужно ровнять организм растения с человеческим.

Исправляйте свои ошибки новичка: • который сажает все без соблюдения дренажа; • который роет затопляемые водой глубокие посадочные ямы; • который забыл раскислить свою почву; • который применяет усиливающие почвенную кислотность минеральные удобрения, да еще сверх меры; • который не создал хороших условий освещенности солнцем; • у которого все заросло сорняком.

170

Павел Траннуа

У такого новичка неизбежны болезни растений. И если он каждый раз будет их «спасать» бордосской жидкостью, то полученный сиюминутный эффект будет убеждать его, что он все делает правильно, хотя проблемы будут нарастать.

Б ОЛ Е З Н И РА С Т Е Н И Й

171

СБОР И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

З

имой наиболее ценны свежие овощи и фрукты. Вместе с тем, когда нет подходящих условий хранения, сберечь урожай в свежем виде бывает труднее, чем вырастить. Хранение овощей – это целая наука, профессия. Соблюдение нужной температуры и влажности воздуха – это трудновыполнимо даже в доме с подвальным этажом. Сложнее всего хранить осенью и зимой в свежем виде яблоки и груши. Выращенный урожай начинает теряться еще на грядке. Отдельные выкопанные овощи оказываются лопнувшими или поврежденными вредителями. Для хранения они никак не пригодны, так как места повреждения быстро загнивают. Такие корнеплоды, очистив и мелко порезав, сразу пускают либо в заморозку, либо на сушку, а так же на корм домашним животным. Последние обеспечивают фактически безотходное огородное хозяйство, потребляя все переросшие овощи,

172

Павел Траннуа

все обрезки, очистки и семечки, что очень удобно. Лишь мелкие рубцы на кожуре зарастают чисто. Из-за этой особенности овощеводы стараются аккуратно обращаться с выращенными плодами, уберегая кожуру даже от мелких царапин. Их не бьют друг о друга, не бросают, не продавливают. На каждой из последующих стадий (предварительная просушка, хранение) происходит определенный выпад, что является нормой. Правила сбора, подготовки овощей к хранению, а так же самого хранения позволяют сократить потери.

С Б О Р И Х РА Н Е Н И Е У Р ОЖ А Я

173

В идеале у всех видов хранящихся овощей и фруктов загнивают лишь единичные плоды: всегда и везде есть самые слабые и недолговечные экземпляры, которые представляют естественный брак.

Ошибки в агротехнике и в соблюдении правил хранения могут увеличить процент загнивших плодов, иногда до почти полной потери урожая. Помимо загниваний при хранении наблюдается увяливание самых мелких корнеплодов и луковиц, поэтому их сразу исключают из запасов.

174

Павел Траннуа

Наилучшая температура хранения для корнеплодов и фруктов – околонулевые температуры (при влажности 80–90%), что непросто обеспечить. Часто в подвале сама собой устанавливается более высокая температура, а подача холода через вентиляцию (отдушины) может давать скачки температур, включая избыточный мороз, а так же перепады влажности воздуха в сторону ее уменьшения. Народный способ хранения корнеплодов – в ящике с сухим песком – предохраняет их от сухого воздуха. Для хранения яблок и груш в продаже имеются специальные холодильные камеры с поддержанием оптимальной среды хранения, – вероятно, это наилучший на сегодня вариант сохранности урожая, который бывает немалым. Сливу, клубнику, малину и другую ягоду пускают в заморозку – это наиболее приемлемый вариант сохранить в них витамины. Так же их сушат в электросушилке или готовят из них мармелад. Цветную капусту, брокколи, лук-порей, горошек, зеленые стручки кустовой фасоли, петрушку с укропом проще всего тоже отправить в морозильную камеру. Картошка, корнеплоды, репчатый лук, белокочанная капуста, тыква хорошо хранятся в погребных условиях. Перед закладкой их рекомендуется немного подсушить под навесом на улице, но только не на прямом солнце. В подвале избегают слишком сухого воздуха или постоянного сквозняка, так как все плоды чрезмерно теряют воду. Увяленные корнеплоды не восстанавливают форму при замачивании.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Овощные плоды хранятся наиболее устойчиво, если вы ограждаете их от чрезмерных стрессовых нагрузок: их нельзя как перегревать на солнце, так и промораживать, как пересушивать, так и надолго переувлажнять.

С Б О Р И Х РА Н Е Н И Е У Р ОЖ А Я

175

ВНИМАНИЕ. При хранении сильнее всего загнивают

так называемые «нитратные» плоды, в которых накопился избыток азотного удобрения. Чаще всего это происходит от высоких доз минеральных удобрений, когда в ткани «заходит» чрезмерное количество азота, фосфора, калия, хлора. Напротив, если ваши корнеплоды, картошка, тыква, чеснок в целом хорошо хранятся до Нового года и далее, значит, удобрениями вы не злоупотребляете.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Проще всего как можно больше урожая сразу заложить в морозильник. Еще одно оптимальное решение – нагнать сока из яблок, моркови, черноплодки. Наконец, засушить часть урожая.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Для того чтобы надолго обеспечить свою семью свежими овощами и фруктами, нужно подбирать соответствующие сорта. Сажайте яблони и груши зимних сортов, плоды у которых хранятся дольше всего, иногда до самой весны. Подходят и осенние сорта. Сорта овощных культур должны быть позднеспелые, с долгим периодом развития: белокочанная капуста, морковь, свекла. Сбор ягод, плодов и овощей принято проводить в сухую погоду. Ботву у корнеплодов сразу удаляют, оставляя короткие «хвостики». У репчатого лука и чеснока подвяленную ботву тоже можно срезать сразу, чтобы было меньше возни с луковицами.

176

Павел Траннуа

Все убирают вовремя: чеснок и репчатый лук – еще в начале августа, после пожелтения ботвы, тыкву и патиссоны – в сентябре, до первых заморозков. Корнеплоды и капуста могут оставаться на грядках до октября-ноября. Перевозка урожая с дачи в город – уязвимое звено, так как от тряски могут повредиться овощи и фрукты, особенно яблоки. Следите, чтобы у кабачков и тыкв не обломались «хвостики».

Хранящиеся запасы полагается раз в две недели перебирать и вынимать подгнивающие. Грамотней сразу располагать их тонким слоем в 1–2 ряда, чтобы хорошо видеть и зря не тревожить. Для тех, у кого нет холодного погреба: тыквы и кабачки несколько месяцев хранятся на полу в квартирных условиях, только желательно укрытыми темным материалом. Чеснок и репчатый лук тоже хорошо сохраняются при прохладной комнатной температуре в коробке или в пакете. К ним можно присоединить зеленые помидоры. Есть сорта помидоров, предназначенные для длительного хранения: не сказать, что они самые вкусные, но пару месяцев их краснеющие плоды способны пролежать совершенно целыми и свежими. Хранящийся репчатый лук эффективно превращать в зеленый с помощью проращивания луковиц в лотке с тонким слоем воды на дне или с землей. При этом не обязательно ставить их на солнечный свет, так как даже желтые проростки содержат больше витамина С, чем сама луковица. Следует лишь учитывать, что используемый субстрат быстро становится отработанным, портится от луковичных выделений, и в него повторно нельзя сажать луковицы. Для непрерывного «конвейера» придется после каждой партии заменять в лотке землю на свежую. При желании можно проращивать на зелень и хранящиеся корневища петрушки. Их хранят в погребе в песке, подобно моркови. Для такого хранения больше подходят корневые сорта петрушки.

С Б О Р И Х РА Н Е Н И Е У Р ОЖ А Я

177

Способов заготовок из фруктов известно множество. Рецептов одной только аджики немало: с использованием чеснока, перца, помидоров, алычи, сливы, черноплодки, антоновки. А аджика – это такое дело, что круглый год да ко всем блюдам сгодится! Кабачковая икра – еще один универсальный микс, способный «поглотить» осенью излишек овощей: моркови, лука, помидоров, сладкого перца. Лечо – ее наседающий конкурент. Облепиху и черноплодную рябину хранят в холодильнике или погребе в виде свежего сока, они долго не портятся. Ягоды барбариса сушат, как и шиповника. Осень – золотая пора садовода!

178

Павел Траннуа

ДАЧА КАК ЗОНА ОТДЫХА

С

адовый участок нагружает его владельца обязанностями ухаживать за посадками. Это неизбежная данность. Следует научиться такой системе ухода, которая одновременно высокоэффективна и оставляет много свободного времени на отдых. Основы ее мы рассмотрели в предыдущих главах. Именно тщательный уход за каждым уголком в итоге дает больше всего свободного времени. Для этого нужны и просторная посадка для хода тяпки, и качественные удобрения, и набор нужных инструментов, и понимание сути каждого агромероприятия. Сначала, при освоении, все идет медленно, зато в следующем сезоне, по мере роста мастерства каждой операции, время на уход сокращается и сокращается. На посадках избегают двух крайностей: тяжкого и всепоглощающего трудового бремени и почти полного самотека под предлогом недостатка времени.

Неверная стратегия – плотно засадить весь участок, а потом просиживать на корточках все выходные за ручной прополкой. Д АЧ А К А К З О Н А О ТД Ы Х А

179

Количество «любимцев» постарайтесь все время держать такое, чтобы легко справляться со всеми. Мастерство растет, и засаженные площади растут, количество деревьев и кустов растет. Неверная стратегия многих вот какая: «Я хочу все один раз посадить таким образом, чтобы потом уже этим не заниматься, пусть все растет само». При этом отдают предпочтение, как водится, многолетним растениям, «вечным». Увы, на фазенде уж точно на автопилоте летать не получится, там даже газон приходится выкашивать. Все зарастет, поглотится травой. Так что, если вы не растениевод по духу, то вам следовало бы ограничиться небольшим земельным наделом, действительно для полудиких зарослей какой-нибудь сирени. Хотя и кусты сирени ведь еще надо сначала как-то вырастить: в густой траве они не станут крупными. Глядя на иные рослые заросли яблоневых деревьев или жасмина, просто не видно затраченного кем-то усердия на их выращивание: кажется, что все выросло само.

180

Павел Траннуа

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Самые трудные и требовательные в уходе растения размещайте вдоль самых ходовых своих дорожек, чтобы чаще их осматривать и подправлять. Хозяин участка реже бывает в его дальних уголках.

ВНИМАНИЕ. Все садовые культуры делятся на

ваших «друзей» и «врагов». Отмечайте культуры и сорта, которые у вас получаются лучше всего, которые растут и плодоносят буквально «с полщелчка». На них разумно будет делать ежегодно основную ставку. Напротив, избегайте культур и сортов, которые в ваших почвенно-климатических условиях ведут себя капризно, вымокают или вымерзают, заставляют постоянно защищать их от вредителей и болезней. Они будут разорять вас на деньги и время. Дача заводится для отдыха, а не для войны.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Существует множество способов облегчить и сократить себе уход за внедомовой частью загородной виллы. Однако каждый способ нужно выполнять мастерски, иначе он не даст выигрыша. Лучше мастерски поливать из шланга, быстро раскладывая его по воткнутым рогатинам поверх растений, не ломая их, чем неумело возиться с трубами капельного орошения.

Д АЧ А К А К З О Н А О ТД Ы Х А

181

Все нужно осваивать, во всем нужно сначала тренироваться. Уход за посадками, короткие вылазки по текущим делам ведутся очень быстро, когда все отработано. Достаточно выполнять все основные мероприятия рано утром.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Резвиться утром с тяпкой среди своих бодрых насаждений – это лучшая зарядка. Утренний детальный осмотр каждого уголка – пожалуй, еще лучший способ выпить кофе, чем зависнуть в соцсетях. Избегайте авральных агромероприятий, таких как разовая посадка картошки или осенняя перекопка значительной площади, которые будут висеть над вами и которые захочется оттягивать и оттягивать бесконечно. Разделяйте их: возьмите за правило обрабатывать утром по «лоскуту» в 2–3 квадратных метра. Землю к следующему сезону готовят постепенно всю осень, попутно с уборкой урожая и заготовками, а не за один раз.

182

Павел Траннуа

САДОВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ С СОСЕДЯМИ

Р

азумеется, каким образом разрешать те или иные соседские споры – каждый решает сам, важно быть готовым к ним заранее. И здесь каждому уместнее и разумнее исходить от противного: самому не совершать действия, которые могут вызвать справедливое недовольство людей по соседству. Каких же «проколов», или как говорят сегодня, «косяков» следует избегать? • Прежде всего, регулярно выкашивайте бурьян, так как его разлетающиеся семена могут беспокоить какого-нибудь педантичного цветовода или огородника. • Старайтесь не затенять своими высокими деревьями территорию соседа. Укорачивайте их вовремя, равно как и следите за их корнями, обрубайте прокопкой. • Если однажды вы решили установить теплицу близко от изгороди, то обязаны спросить: а не против ли сосед? Так как по нормам она должна стоять не ближе 2 м. • Под компостной кучей обычно «расплывается» во все стороны пятно аммиака и поваренной соли, поэтому компостные кучи, как и санузлы,

С А Д О В Ы Е РА З Н О Г Л А С И Я С   С О С Е Д Я М И

183

тоже не ставят близко к забору, так как через корни отравляются соседские привитые плодовые деревья: все они не переносят высоких доз ни аммиака, ни хлора. • Будет ошибкой стричь газон триммером утром в выходной день. Без­ условно, солнечное утро к этому очень располагает, и всегда находятся простодушные «жаворонки», которых в это время проклинает весь поселок. Заниматься газоном лучше в будние дни, потому что это шумное дело. • То же пахать тарахтящим мотоплугом: в выходной не все отнесутся с пониманием. • Браться за хозяйственные дела под бодрую громкую музыку – тоже не самая лучшая затея: как ни странно, но она нравится далеко не всем соседям. • Сильно дымить сжиганием сырого растительного мусора лучше в безветреную погоду либо, как говорится, вместе со всеми, дружно, как это бывает в майские праздники.

184

Павел Траннуа

• …И наконец, друзья, не вешайте сушить пленку и прочие «ковры» на чужую изгородь: это только вам кажется, что пустяк!

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ На границе наиболее частый вариант «вторжения» к соседям – это корни деревьев. Ваша «симпатичная» ель или береза может иссушать соседскую клумбу. Старайтесь не сажать по краям малину с ее неуемными подземными отпрысками.

ВНИМАНИЕ. Если вы распыляете у себя раундап

или другие гербициды, то это уже настоящий криминал. Все ваши соседи вправе дружно возмутиться, так как под угрозу поставлены их дорогие и редкие сорта. Нежному растению бывает достаточно небольшого напыления на листья. И вы никому не объясните, что «это безопасно, потому что так написано на этикетке», ибо это вовсе не безопасно, а как раз опасно. Одно дело распылять в чистом поле, а другое – среди увлеченных садоводов.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД В некоторых случаях соседи облегчают друг другу работу с растениями. Это касается не только обмена сортами, не только отправкой сортового саженца на сохранение к соседу. Перекрестное опыление позволяет вам иметь меньше деревьев яблони: уже не нужно держать сорт-опыли-

С А Д О В Ы Е РА З Н О Г Л А С И Я С   С О С Е Д Я М И

185

тель. В случае с облепихой, если у соседа уже есть мужское растение, то вам достаточно посадить у себя одно лишь женское. Кроме того, безусловно, легче обстоит дело с получением своих семян, если все соседи выращивают один и тот же сорт огурцов или тыквы, как это бывает в деревнях.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Если какой-либо из перечисленных «проколов» возникает со стороны соседа, то вместо споров предложите ему ознакомиться с этой книгой, раскрыв ее на этой главе.

186

Павел Траннуа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЛИ ОШИБКИ И УЯЗВИМЫЕ СТОРОНЫ САДОВОДОВ

О

шибки садоводов никак невозможно разобрать в одной главе. Заключительное слово – скорее, напутствие, которое предупреждает не терять бдительность.

В улучшении, в доведении садового участка до совершенства нет предела. Однако и нижнего порога заброшенности можно достигать очень долго, проходя разные стадии «самотека». Многие могут сказать, показав на свою делянку клубники: «Да, она тут сама растет уже лет восемь. А что, я на кружечку всегда смогу ягод насобирать!» Друзья, действительно, либо получать урожай ведрами при уходе по правилам, либо кружечками не заморачиваясь с уходом – каждый выбирает сам. Мы не вправе никого укорять, так как сил и времени у людей очень даже не одинаковое количество, как и денежных средств. Это уже скорее не ошибки, а уязвимые стороны садоводов. Никто не спорит, что иногда можно получить особо выдающиеся результаты, если выйти за рамки правил. Жизнь показывает, что это происходит с теми, кто изначально научился досконально соблюдать правила. Вот этого не хватает многим садоводам, применительно ко всему: к агротехнике содержания почвы в целом и к уходу за каждой отдельной культурой.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е или О Ш И Б К И И   У Я З В И М Ы Е С Т О Р О Н Ы С А Д О В ОД О В

187

Игнорировать индивидуальные требования культуры, иногда сорта – это ошибка. Пример: если у вас ремонтантный сорт малины, то положено перед зимой начисто срезать все-все побеги. И не важно, что у вас «она и без обрезки неплохо ягоды дает»! Сделайте сначала как надо, как написано в учебниках по плодоводству. Уже после, освоив положенную обрезку, вы сможете оставлять несколько побегов для получения более ранних ягод, в дополнение. Подобных примеров «приблизительного ухода» не счесть. Полагается, скажем, осенью вкапывать органику под яблони, а тебе отвечают: «Да вон, они у нас в парке и так растут и всегда в яблоках!» Надо поливать картошку, а тебе: «Да у нас ее с роду никто не поливал!»

188

Павел Траннуа

Неплохо бы научиться делать все, что положено. Ошибочно «только обрезать» или «только удобрять» – надо и удобрять, и проводить положенную обрезку.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Начинайте все с борьбы с сорняками, не пожалейте сил на овладение искусства освобождаться от них, так как сорняки способны перечеркнуть все ваше высочайшее знание теории.

ВНИМАНИЕ. Старайтесь все записывать. В усадь-

бе мы незаметно имеем дело с огромным объемом информации: полностью запомнить, где что посадил, названия всех сортов, куда и по сколько и каких всыпал удобрений – просто невозможно. Так и до передозировки в почве отдельных элементов рукой подать.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СВОЙ ТРУД Лучше всего облегчают труд своевременные мероприятия по агротехнике малыми дозами. Вышел на посадки: здесь кое-то прополол, там немного протяпил, тут снял вредителя, где-то наскоро полил – вроде просто размял мышцы, ничего особо не делал, времени почти не потратил, а участок процветает.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е или О Ш И Б К И И   У Я З В И М Ы Е С Т О Р О Н Ы С А Д О В ОД О В

189

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Если по какой-то причине вам явно не хватает физических сил или времени на уход, разумно переходить на упрощенные варианты по всем направлениям. Отказаться от самых трудоемких культур, использовать темные покровные средства в борьбе с сорняками, перейти на бесперекопочную систему, увеличить расстояния между растениями… Все решаемо!

190

Павел Траннуа

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ Ñ ÏÀÂËÎÌ ÒÐÀÍÍÓÀ

Òðàííóà Ïàâåë Ôðàíêîâè÷ ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ Â ÐÈÑÓÍÊÀÕ È ÊÎÌÈÊÑÀÕ ÏÎËÍÀß ÍÀÃËßÄÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Ò. Ñîâà Ìëàäøèé ðåäàêòîð Å. Íîâîìèðñêàÿ Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Äàâëåòáàåâà Äèçàéí ìàêåòà Å. Àíèñèíà  êîëëàæå íà îáëîæêå èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè: josep perianes jorba, Natasha Pankina, Sonya illustration / Shutterstock.com Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com Âî âíóòðåííåì îôîðìëåíèè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè: AllNikArt, Igor Zakowski, adehoidar / Shutterstock.com Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com ООО «Издательство «Э» 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86. ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й. Тел.: 8 (495) 411-68-86. Тауар белгісі: «Э» аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7 #кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1. Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107. німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген. Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э» Оптовая торговля книгами Издательства «Э»: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74. По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж International Sales: International wholesale customers should contact Foreign Sales Department for their orders. По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261. Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный). Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей: Москва. Адрес: 142701, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1. Телефон: +7 (495) 411-50-74. Нижний Новгород. Филиал в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза». Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э» ндірген мемлекет: Ресей Сертификация &арастырылмаHан

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.12.2017. Ôîðìàò 70x1001/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 15,56. Òèðàæ ýêç. Çàêàç