Мастер золотые руки. Самое полное руководство. Полное издание [1 ed.] 978-5-17-105991-0

Citation preview

МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ

РУКИ Н О В О Е И З Д А Н ИЕ

CАМОЕ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

Издательство АСТ Москва

Albert Jackson, David Day

The Complete DIY Manual Originally published in English language by HarperCollins Publishers Ltd Авторы Альберт Джексон и Дейвид Дэй Соавторы Майк Лоуренс (Ремонт и реконструкция, оборудование для хранения) Дейвид Бридл (Сантехника и отопление) Джордж Бэкстер (Перспективное планирование) Фотографии Airdale/Дейвид Мерфи Колин Боулинг Focus Publishing Пол Чейв Бен Дженнингс Нил Уэйвинг (полный список авторов фотографий см стр. 398–400) Сюжеты фотографий Airdale Дейвид Бридл Билл Брокер Focus Publishing Консультанты Роджер Бисби (Сантехника и отопление) Джон Дис (Электричество) Дизайн Элизабет Стэндли Кит Миллер Новые иллюстрации Грэхем Уайт Иллюстрации Робин Харрис Джон Пиндер Редакторы Питер Лик Барбара Диксон Корректор и составитель указателя Мэри Мортон

ВНИМАНИЕ При работе над книгой огромное внимание было уделено обеспечению точности содержащейся в ней информации. Однако строительные нормы и правила, условия получения разрешений на строительство, а также связанные со строительством постановления местных органов власти не отличаются ни простотой, ни постоянством. В соответствующих случаях книга подобного рода не может заменить совет специалиста, и, следовательно, издатели и авторы не несут ответственности за недостатки или ущерб, вызванные использованием изложенной в книге информации.

УДК 69 ББК 38.6 М 32 Печатается с разрешения издательства HarperCollins Publishers Limited Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без письменного разрешения правообладателя.

Перевод с английского Ю. Суслова Обновления раздела «Электричество» печатаются с разрешения Legrand Автор обновлений раздела «Электричество» С. Савельев

М 32

Джексон, Альберт. Мастер золотые руки / А. Джексон, Д. Дэй ; пер. с англ. Ю. Суслова. — Москва: Издательство АСТ: Кладезь , 2018. — 400 с.: ил. — (Мастер Золотые руки) ISBN 978-5-17-105991-0 ( ООО «Издательство АСТ») ISBN 978-0-00-725250-2 (англ.) УДК 69 ББК 38.6 12+

МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Самое полное руководство Альберт Джексон, Дейвид Дэй

Младший редактор А. Красавина Технический редактор Т. Тимошина Компьютерная верстка О. Черниковой, А. Зоткиной, А. Филатова, В. Брызгаловой , О. Вербового Корректор М. Абросимова, С. Липовицкая, Е. Захарова Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953004 – литература научная и производственная Подписано в печать 15.10.2017 г. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 42. Тираж 3000 экз. Заказ № .

ООО «Издательство АСТ» г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39 www.ast.ru • E-mail: [email protected]

ISBN 978-5-17-105991-0 (ООО «Издательство АСТ») ISBN 978-0-00-725250-2 (англ.) © HarperCollins Publishers 2007 © ООО «Издательство АСТ», 2018

Как пользоваться этой книгой В наше время перед домашним мастером открываются чрезвычайно широкие возможности для реализации идеи «сделай сам». Представленные в широком ассортименте современные инструменты и материалы отличаются столь высоким качеством и простотой применения, что обеспечивают конечный результат, которым могли бы гордиться и многие профессионалы.

Справочная литература для современного поколения домашних мастеров должна быть такой же высокачественной по глубине раскрытия темы и доступности изложения. Никто не читает такую книгу подряд от корки до корки в надежде за один раз усвоить всю информацию. Наоборот, каждый хочет узнать о том, что интересно лично ему, либо ознакомиться со способом решения конкретной проблемы без необходимости «выуживать» информацию из объемистого текста. Данная Колонтитулы Колонтитулы позволяют оценить количество страниц, отведенных данной теме, а также указывают на содержание конкретной страницы.

166

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Заголовки Название глав даны крупным черным шрифтом. Шрифт заголовков последующих страниц с темами той же главы – серый.

Вставки в рамке Содержат важную дополнительную информацию, например советы по безопасности, описание специальных приемов работ или инструментов.

Подзаголовки Цветовая Текст страницы разбит на части подзамаркировка Для упрощения головками, что позволяет быстрее поиска каждый найти необходимую информацию раздел обознаили описание определенного этапа чен своим работы. Такое деление пригодится, цветом. когда вам захочется освежить что-то в памяти, не перечитывая страницу полностью.

ГИПСОКАРТОН

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Приклеивание к монолитной стене

Оконные проемы

Разметка 10 мм плюс толщина гипсокартона и проведите на полу короткую линию. Продолжите ее по полу таким же образом, как это описано для выравнивания реек обрешетки. С помощью отвеса перенесите эту разметку на потолок, стараясь обеспечить расположение линии на потолке точно над линией на полу. Эти линии будут использоваться для выравнивания гипсокартона при установке листов.

Крепление гипсокартона Начиная от проема или угла, наносите клей порциями — за один раз для одного листа. Сначала нанесите непрерывную полосу клея по краям стены или проема. Затем положите толстые подушки клея по размеченной центральной линии и примерно в 25 мм от размеченных линий стыковки (с внутренней стороны листа), чтобы не перекрыть соединения клеем (1). По вертикали подушки располагайте с интервалом порядка 75 мм (2). Горизонтальные их ряды положите с небольшими интервалами непосредственно под потолком и на уровне плинтуса (3).

Подложите под листы обрезки гипсокартона, чтобы на время схватывания клея держать вес листа. Поставьте первый лист на такую подложку и вдавите его в клеевые подушки (4). Линейкой подбейте лист так, чтобы он плотно лег на клей и выровнялся с линиями разметки на полу и потолке. Таким же образом наносите клей и устанавливайте остальные листы. При необходимости сделайте пригонку последнего листа. Пройдите углы и проемы (см. с. 167) и произведите отделку мест соединений.

2. На уровне потолка нанесите непрерывную полосу клея

Вырежьте из гипсокартона облицовку для софита и откосов. Выровняйте передние кромки оконной облицовки по лицевой стороне реек обрешетки или сделайте припуск на толщину клеевой подушки. Нанесите на обратную сторону облицовки клеевые подушки, прижмите ее к месту (1) и подставьте опору на время схватывания клея. Боковую облицовку устанавливайте аналогично (2). Начиная от проема, устанавливайте листы гипсокартона так, чтобы их скошенные кромки перекрывали обрезанные кромки облицовки откосов. Панели для установки сверху и снизу проема вырезают и крепят в по следнюю очередь.

ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ

Внутренние углы

Дверные проемы

Рядом с углом укрепите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки. Где возможно, спрячьте обрезанные кромки листов гипсокартона внутри угла.

Облицовку дверного проема во внешней стене делайте как описано в крайней левой колонке. В перегородке разместите обрешетины или клеевые подушки вровень с краем стены. Закрепите облицовку гвоздями, шурупами или клеем.

ОБРЕЗАННАЯ КРОМКА Внутренний угол прячьте обрезанОБРЕШЕТИНА ные кромки внутри угла.

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

НАЛИЧНИК Проем во внутренней стене Установите новую дверную коробку или расширьте старую, а место соединения между коробкой и гипсокартоном закройте наличником.

ОКЛЕЕННАЯ КРОМКА

Внешние углы Установите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки как можно ближе к углу. Крепите рейки шурупами с дюбелями. Один из листов гипсокартона должен иметь оклеенную бумагой кромку, которая будет перекрывать неоклеенную. Внешний угол Оклеенная бумагой кромка закрывает обрезную. ОБРЕШЕТИНА ОБРЕЗАННАЯ КРОМКА ОКЛЕЕННАЯ КРОМКА

ОКОННАЯ КОРОБКА

ОБРЕШЕТИНА

1. Облицовка софита (верха оконного проема) Закрепите облицовку софита на клеевых подушках и подоприте на время схватывания клея.

Электрооборудование

6

1 ОКОННАЯ КОРОБКА

1

1

1 3

5

5

ОБЛИЦОВКА ОТКОСА

3

ОБРЕШЕТИНА

ПОДОКОННИК

КЛЕЕВАЯ ПОДУШКА

ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ

2

4

3 2

2. Облицовка откоса (боковой стороны проема) Вырежьте и закрепите панель так, чтобы ее обрезанную кромку закрывала облицовка стены.

4. Поставьте лист на подложку и вдавите

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка кладки 42—44, Пригонка 164, Выравнивание обрешетин 165, Отделка гипсокартона 168

Система единиц Все размеры приведены в метрической системе.

Цифры в тексте Выделенные жирным шрифтом цифры в тексте указывают на соответствующую иллюстрацию, поясняющую данный этап работы.

ОБРЕШЕТИНА МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

Вырубите гнездо или сделайте подложку для установки монтажной коробки (см. с. 309) под электрооборудование так, чтобы она была заподлицо с гипсокартонной облицовкой. С каждой стороны Электрооборудование корпуса прибора установите короткие Монтажная коробка рейки обрешетки. электроприбора В другом варианте можно вынуть должна располагаться заподлицо с гипсокарприбор из монтажной коробки, притоном. ложить лист по месту и прижать его к коробке, чтобы получить отметку его местоположения. Закрепите лист и соберите электроустановочное изделие.

4

4

ОБРЕШЕТИНЫ

ОБРЕШЕТИНА

ОБРЕШЕТИНА КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВКА ПОДУШКА СОФИТА

3. Еще одну полосу нанесите на уровне плинтуса

2

5

167

Когда вы крепите гипсокартон к стене с помощью обрешетки или подушек из клея, воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями по обработке дверных и оконных проемов, а также углов комнаты.

1. Кельмой нанесите на стену толстые клеевые подушки

Проведите мелом на стене вертикальные линии на расстоянии 450 мм друг от друга (для 900-миллиметровых листов), двигаясь либо от одного из углов комнаты, либо от проема. С помощью поверочной линейки определите, как описано на с. 165 для выравнивания реек обрешетки, место, где стена выступает больше всего. В этом месте по линейке и уровню сделайте на полу отметку. От этой точки отмерьте от стены

ГИПСОКАРТОН

Обшивка углов и проемов

Гипсокартон со скошенной кромкой можно клеить непосредственно на стену на массивных подушках из гипсового клея. Листы плотно прижимают к стене, а затем жесткой линейкой выравнивают по линиям разметки на полу и потолке. Стена должна быть сухая и чистая, без повреждений.

Приклеивание гипсокартона к стене 1. Разметьте линии под клеевые подушки. 2. Разметьте направляющие на полу и потолке. 3. Положите полосу клея по периметру. 4. Нанесите на стену клеевые подушки. 5. Поставьте лист на подложку и прижмите его по месту к клеевым подушкам.

книга написана и составлена так, чтобы максимально облегчить читателю поиск нужной информации. Каждый ее раздел имеет собственную цветовую маркировку. Кроме того, каждая страница скомпонована из небольших, легко усваиваемых частей текста. Для удобства поиска необходимого материала книга снабжена подробным предметным указателем и постраничными ссылками на другие темы, связанные с темой данной страницы.

7

Облицовка дверных и оконных проемов 1. Поставьте опору под облицовку софита. 2. Установите облицовку откоса. 3. Устанавливайте листы гипсокартона, работая от окна. 4. Установите панели из гипсокартона сверху и снизу окна. 5. Устанавливайте листы гипсокартона, работая от дверного проема. 6. Вырежьте и установите панель над дверным проемом. 7. Вырежьте отверстия под электроустановочные изделия до крепления гипсокартонных панелей.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Резка гипсокартона 162

Ссылки Среди проектов для домашнего мастера мало таких, которые не требуют одновременного владения несколькими ремеслами. Например, при мощении тротуарной плиткой потребуется также информация по приготовлению бетонной смеси, дренажу участка и устройству подушки для укладки плитки. В результате вам придется обращаться сразу к нескольким разделам книги. Ссылки внизу каждой страницы помогут отыскать всю необходимую вам дополнительную информацию.

Содержание

Перспективное планирование ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . .10 Перспективное планирование: оценка состояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Оценка возможностей . . . . . . . . . . . . . . .12 Использование услуг специалистов . . . .16 Договоры на строительство и страховка . .19 Получение официальных разрешений . .20 Нужно ли разрешение? . . . . . . . . . . . . . .23 Энергосбережение . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Отделка ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ . . . . . . . . . . .32 Основы выбора цвета . . . . . . . . . . 32 Разнообразие цветовых тонов . . . 34 Учет фактуры материала . . . . . . . . 36 Использование узоров. . . . . . . . . . 37 Работа с пространством . . . . . . . . 38 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. . . . . .40 Кирпич и камень . . . . . . . . . . . . . . 42 Ремонт наружной штукатурки . . . . 45 Ремонт бетона . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Ремонт штукатурки . . . . . . . . . . . . . 48 Удаление обоев . . . . . . . . . . . . . . . 51 Подготовка деревянных поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Циклевание деревянного пола . . . 54 Выравнивание деревянного пола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Крашеная и лакированная древесина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Подготовка металлических поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Подготовка поверхности плитки . . 62 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ . . . . . . .63 Применение отделочных материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 КРАСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Окраска наружной кладки . . . . . . . 64 Окраска внутренних стен и потолков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. . . . . . . . . . . . . . .70 Отделка деревянных поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Окраска деревянных поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Обработка морилками . . . . . . . . . . 74 Лаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Отделка древесины маслом . . . . . 80 Отделка древесины воском . . . . . . 81 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ . . . . . . . . . . . . . . . .82 Отделка металлических поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ОБОИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Типы обоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Оценка количества. . . . . . . . . . . . . 86 Наклеивание обоев . . . . . . . . . . . . 87 Оклеивание комнаты . . . . . . . . . . . 88 Наклейка нестандартных обоев . . 92 Оклейка потолка . . . . . . . . . . . . . . 94 ПЛИТКА 95 Выбор плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Разметка стены под плитку . . . . . . 98 Облицовка настенной плиткой . . . 99 Облицовка другими видами плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Подвесной плиточный потолок . .102 Покрытие пола мягкой плиткой . .103 Укладка керамической напольной плитки . . . . . . . . . . . .106 Укладка каменной плитки . . . . . .107 ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ . . . . . . . . . . .108 Деревянное покрытие пола . . . . .108 КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . .112 ЛИНОЛЕУМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Ремонт и реконструкция КОНСТРУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . .118 Конструкция вашего дома . . . . . .118 КРЫШИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Скатные крыши . . . . . . . . . . . . . .120 Покрытия скатных крыш. . . . . . . .123 Уход за скатными крышами . . . . .126 Плоские крыши. . . . . . . . . . . . . . .128 Отливы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Водостоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 СТЕНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Внешние стены . . . . . . . . . . . . . . .138 Внутренние стены . . . . . . . . . . . .140 Заделка дверного проема . . . . . .141 Перекрытие проемов . . . . . . . . . .142 Выполнение внутренних проемов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Объединение комнат . . . . . . . . . .144 Выполнение арочных проемов . .148 Демонтаж перегородки . . . . . . . .149 Разделение комнаты . . . . . . . . . .150 Сооружение каркасной перегородки . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Крепление к каркасным стенам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Стены с металлическим каркасом . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ . . . . . . . .156 Внутренние штукатурные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Приготовление штукатурного раствора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Техника штукатурных работ . . . . .158 Ремонт штукатурки . . . . . . . . . . . .159 Оштукатуривание стен . . . . . . . . .161 Гипсокартон . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Установка декоративных карнизов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ . . . . . . . . .172 Подвесные полы . . . . . . . . . . . . . .172 Монолитные полы . . . . . . . . . . . .173 Металлический крепеж для балок . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Ремонт балок и лаг. . . . . . . . . . . .175 Укладка бетонного пола . . . . . . .176 Деревянный настил . . . . . . . . . . .178 ДВЕРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Двери: типы и конструкция . . . . .182 Пригонка и навешивание дверей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Дверная фурнитура под старину . .186 Ремонт дверей . . . . . . . . . . . . . . .187 Гаражные ворота . . . . . . . . . . . . .190 Огнестойкие двери . . . . . . . . . . .191 ОКНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Типы стекла . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Ремонт разбитого окна . . . . . . . .196 Установка стеклопакетов . . . . . . .197 Ремонт окон . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Замена окон . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Мансардные окна . . . . . . . . . . . .204 Внутренние ставни . . . . . . . . . . . .205 Установка карнизов для занавесей . . . . . . . . . . . . . . .206 Установка жалюзи и штор . . . . . .207 ЛЕСТНИЦЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Ремонт изношенных ступеней . . .210 Ремонт балясин . . . . . . . . . . . . . .213 Установка поручня . . . . . . . . . . . .214 Замена перильного ограждения . . . . . . . . . . . . . . . . .215 ПРОФИЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Декоративные профили . . . . . . . .216 Установка наличников . . . . . . . . .217 Замена плинтусов . . . . . . . . . . . .218 Панельная обшивка интерьера . .219

Безопасность вашего дома

Изоляция и вентиляция

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА . . . . . .232 Основы безопасности жилища . .232 Защита от грабителей . . . . . . . . .233 Защита дверей . . . . . . . . . . . . . . .234 Защита окон . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Охранные сигнализации . . . . . . .239 Противопожарные меры . . . . . . .240

ИЗОЛЯЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 Теплозоляция в вашем доме . . . .256 Трубы, водонагреватели и радиаторы . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Противосквознячное оборудование . . . . . . . . . . . . . . . .258 Теплоизоляция крыш . . . . . . . . . .261 Теплоизоляция стен. . . . . . . . . . . . 265 Двойное остекление и стеклопакеты . . . . . . . . . . . . . . .267 Звукоизоляция . . . . . . . . . . . . . . .270 ВЕНТИЛЯЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . .273 Вентиляция под полом . . . . . . . . .274 Вентиляция под крышей . . . . . . .275 Общая вентиляция дома . . . . . . .276 Вытяжные вентиляторы . . . . . . . .277 Теплоутилизационная вентиляция . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Вредители, гниль и сырость Места для хранения ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . .222 Полки и стеллажи . . . . . . . . . . . . .222 Сборная мебель . . . . . . . . . . . . . .227 Чердачный люк . . . . . . . . . . . . . .230

ВРЕДИТЕЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Борьба с вредителями . . . . . . . . .242 ГРИБКОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ. . . . . . . .245 Мокрая и сухая гниль . . . . . . . . . .245 СЫРОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Типы сырости . . . . . . . . . . . . . . . .247 Конденсация . . . . . . . . . . . . . . . .250 Укладка гидроизолирующей прокладки. . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Сырость в подвалах . . . . . . . . . . .254

Электричество БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО . . . . . . . . . . . . . . .285 Защитные модульные устройства . . . . . . . . .286 Проверка электрооборудования . . . . . . . . .290 Состояние электрооборудования дома. . . . .292 ПРОСТЕЙШИЕ ЗАМЕНЫ . . . . . . . .294 Подсоединение гибкого провода 295 Электрические вилки . . . . . . . . . .297

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 Квартирный щиток . . . . . . . . . . . .300 Монтаж внутренней проводки. . . . . . . . . .301 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ . . . . . . . .302 ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Прокладка электропроводки . . . . . . . . . . . . .306 Электрические розетки . . . . . . . .308 Стационарные электроприборы . . . . . . . . . . . . . .312 АППАРАТУРА СВЯЗИ . . . . . . . . . . .316 Подключение телевизора к антенне . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 ДОМАШНИЙ ОФИС . . . . . . . . . . . .322 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ . . . . . . . .324 Выключатели освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 Управление освещением из нескольких мест . . . . . . . . . . .330 Низковольтное освещение . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ . . . . . . . . . . . . .335 Розетки и щитки для улицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Наружное освещение . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Подводка к надворным постройкам. . . . . . . . . . . . . . . . . .342 ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ . . 344

Сантехника САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ . . . .346 Ремонт и обслуживание . . . . . . . .349 Ремонт протекающих кранов . . . .350 Смывные бачки и бакинакопители . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 КАНАЛИЗАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . .355 Системы канализации . . . . . . . . .355 Прочистка засоров. . . . . . . . . . . .356 ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Металлические трубы . . . . . . . . 359 Металлические соединительные детали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Паяные соединения . . . . . . . . . . .361 Пластиковые трубы и фитинги . . .364 Прокладка и маскировка труб . . .368 КРАНЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370

Выбор кранов . . . . . . . . . . . . . . . .370 РАКОВИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 Выбор раковины . . . . . . . . . . . . .372 ВАННЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Выбор новой ванны . . . . . . . . . . .374 САНУЗЛЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 Замена санузла . . . . . . . . . . . . . .376 ДУШИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 Выбор душа . . . . . . . . . . . . . . . . .379 Душевые смесители и насадки . .380 Души с насосом . . . . . . . . . . . . . .381

Монтаж душевой кабины . . . . . . .382 Самотечные души . . . . . . . . . . . . .383 Установка душей с насосом . . . . .384 БИДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Подсоединение биде . . . . . . . . . .385 МОЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 Кухонные мойки . . . . . . . . . . . . . .386 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА . . . . . . . . . . . .388 Стиральные машины . . . . . . . . . .388 Умягчители воды . . . . . . . . . . . . .390 БАКИ-НАКОПИТЕЛИ . . . . . . . . . . . .391 БАКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ . . . . .392 Вентилируемые баки для горячей воды . . . . . . . . . . . . .392 Невентилируемые баки . . . . . . . .393 ГОРЯЧАЯ ВОДА . . . . . . . . . . . . . . .394 Использование солнечной энергии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Словарь терминов . . . . . . . . . . . .395 Благодарности . . . . . . . . . . . . . . .399

10

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Перспективное планирование: оценка состояния Переделка дома способна подарить радость творчества и вдохновения, однако эта работа может превратиться и в сущий кошмар. Если, приступая к очередному этапу, вы спланировали его заранее, у вас больше шансов, что ремонт действительно улучшит ваше жилье. В выигрыше останется и семья, и сам дом, рыночная стоимость которого только возрастет. С другой стороны, если вы приобрели недвижимость, не отвечающую вашим потребностям, либо, не подумав о последствиях, взялись за крупную переделку, не исключено, что вы потеряете и время, и деньги. Муниципальные службы Подумайте о месте расположения дома с точки зрения транспортных вопросов. Не будет ли у вас проблем с парковкой, платными дорогами или платным ограничением въезда на некоторые территории, что может означать предпочтительное использование общественного транспорта? Следует также проверить доступность и других социальных объектов, таких, как школы и больницы. 

Покупка дома или квартиры — событие волнующее, поэтому, обнаружив то, что, как вам кажется, вы и искали, можно впасть в такое возбуждение, которое помешает проверить важнейшие моменты. Первые впечатления могут сбить с толку, и недостатки вашей, казалось бы, мечты начнут выявляться лишь после переезда. Соответственно неплохо было бы вооружиться при осмотре перспективного дома перечнем ключевых вопросов и возможных недостатков. Это позволит свести к минимуму вероятность того, что доведение здания до требуемых стандартов обойдется чрезвычайно дорого. В некоторых случаях оценка состояния дома, в котором вы уже живете, может оказаться еще сложнее. Вроде бы все подогнано друг к другу, как старая перчатка к руке, и совсем непросто объективно определить, что нужно улучшить или подправить. Попытайтесь отстраниться и посмотреть на все свежим взглядом, воспользовавшись списком требований, аналогичным тому, который вы составили бы для себя при покупке нового дома.

и полов. Теплоизоляция наружных стен должна иметь гарантию. Изучите отчет оценщика, чтобы удостовериться в ее соответствии действующим стандартам. Наряду с термоизоляцией подумайте о звукоизоляции нового дома, который вы собираетесь покупать. Не станет ли для вас проблемой проникновение шума из соседних владений через стены или перекрытия?

Состояние несущих конструкций Прежде чем вы примете окончательное решение приобрести дом или квартиру, здание должен осмотреть на предмет конструктивной прочности профессиональный оценщик. Однако до того, как потратить деньги на его услуги, произведите коекакую проверку лично. Некоторые элементы конструкции вам поможет проинспектировать бинокль. Ищите трещины в стенах — как наружные, так и внутренние. Потрескавшаяся штукатурка бывает просто результатом усадки, но если дефект наблюдается снаружи, он может свидетельствовать о деформации фундамента. Посмотрите, нет ли дефектов в дымовых трубах. Шатающаяся дымовая труба грозит при падении причинить серьезный ущерб. Проверьте состояние крыши. Пару отставших кровельных плиток закрепить нетрудно, но если сдвинута целая секция, придется, вероятно, перекрывать всю крышу заново. Узнайте, проводилась ли проверка или обработка здания с целью предупреждения гнили или заражения насекомыми. Если да, то имеется ли гарантия? Если плинтусы деформированы или перекошены, а пол сильно пружинит, ждите проблем. Ищите признаки сырости. В жаркую погоду влажные места могут подсохнуть, но пятна на обоях или даже дефекты в швах кирпичной кладки должны вызвать у вас подозрения.

Изоляция Узнайте, имеется ли теплоизоляция и если да, то какого рода. Постарайтесь оценить степень теплоизолирования стен, крыши

Состояние отделочных покрытий В достаточно ли хорошем состоянии отделочные покрытия как внутри, так и снаружи, чтобы надежно защищать структурные элементы и украшать здание? Отделка может влиять на стоимость, но за дом с плохой отделкой вам могут назвать ту же цену, что и за здание с высококачественной. В вашей власти указать продавцу на это несоответствие.

Модернизация Определитесь, были ли «улучшения» сделаны с достаточным вкусом. Спросите себя, понравится ли вам жить в доме, где оригинальные двери и окна были заменены не соответствующими по стилю всей архитектуре. Преимущества, которые иногда приписывают некоторым видам кладки, на самом деле сомнительны, а очистка кирпичной поверхности от краски может оказаться и трудоемкой, и дорогой. Иногда соседние дома наводят на мысль о первоначальном виде здания, которое вы рассматриваете в качестве варианта покупки. Строительство и модернизация могут требовать соответствующих разрешений. Попросите показать такие документы.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделочные работы 32—116, Ремонт и модернизация 118—220, Теплоизоляция и вентиляция 256—280

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Коммуникации Письменный отчет о доме, составленный агентом по продаже недвижимости, может вкратце упоминать о недавней замене электропроводки. При отсутствии таковых сведений постарайтесь определить состояние электросети. Наличие розеток и выключателей старого типа может свидетельствовать об устаревшей электропроводке, но новые устройства вовсе не гарантируют того, что замене подверглись и кабели. Лучшим индикатором будет возраст кабелей в районе щитка. Удостоверьтесь в наличии достаточного числа розеток в каждой комнате. А хорошо ли размещено освещение? Особое внимание обратите на качество освещения лестниц. Если дом будет вашей собственностью, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки всей системы электроснабжения. Рекомендуется проводить такую проверку каждые десять лет. Позволяет ли возраст и тип водопровода и канализации сделать отводы под новое оборудование? Посмотрите, хватит ли вам объема бака-накопителя для горячей воды, и проверьте также его теплоизоляцию. Если дом лишь частично охвачен системой централизованного отопления, проверьте, хватит ли объема бойлера на дополнительные радиаторы отопления — иначе впоследствии вы столкнетесь с необходимостью покупать новый. Оборудована ли нагревательная система надежными термостатами, поддерживающими ее экономичность? Узнайте, в рабочем ли состоянии дымоходы и камины. Для проверки газового оборудования обязательно следует обращаться к специалистам коммунальных служб местных органов власти. То же касается и водонагревательного оборудования на жидком топливе.

Гараж и мастерская Достаточно ли просторны гараж или стоянка, чтобы вместить вашу машину или машины? Если площадь гаража не столь велика, чтобы одновременно устроить там и мастерскую, возможно, под нее подойдет подвал, разумеется, при условии, что там хватит места для хранения материалов и что их доставка не повредит мебели и отделке. Другое решение — возвести новый навес либо пристройку в саду или возле дома, если это позволяет площадь вашего участка и если данное сооружение не испортит его внешний вид. Вечной проблемой являются места длительного хранения вещей. Опять же в идеале это гараж или пристройка, однако сможете ли вы при необходимости хранить инвентарь на чердаке? Проверьте размеры чердачного люка. Пристроенный к дому гараж дает возможность в будущем расширить дом на уровне и первого, и второго этажей.

Покупка квартиры При покупке квартиры дополнительно узнайте, имеется ли в доме лифт или есть только лестница. Спросите о наличии таких услуг, как прачечная или вывоз мусора, и общественных обязанностей типа уборки прилегающей территории и водостоков. В зданиях, перестроенных в многоквартирные дома, удостоверьтесь в адекватности маршрутов эвакуации при пожаре и узнайте в соответствующих местных органах, имеются ли все необходимые разрешения для перестройки. Кроме того, проверьте, есть ли звукоизоляция.

Сад

Безопасность дома Проверьте, все ли двери и окна оборудованы качественными замками, запорами или защелками. В любом случае вы, наверное, захотите сменить замок входной двери. Сигнализация от грабителей является преимуществом, только если она достаточно надежна и к тому же разумно установлена. Удостоверьтесь в наличии надлежащего пожарного выхода, особенно в многоквартирном доме, где доступ к нему имеете не только вы одни. Установлены ли детекторы задымленности? Если они являются частью профессионально установленной системы, попросите документацию по их установке.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Достаточно ли там будет солнечного света для растений, которые вы собираетесь культивировать? Удастся ли посидеть на солнышке большую часть дня? Посмотрите, как расположены деревья у дома. Если дерево растет слишком близко к дому, оно может представлять опасность для фундамента. Узнайте, не охраняется ли дерево как редкое, на тот случай, если вам потребуется спилить его. Удостоверьтесь в том, что высоты изгородей или стен хватает, чтобы обеспечить вам уединенность. Проверьте их состояние, а также узнайте, кто — вы или соседи ответственны за поддержание их в исправном состоянии и уход за ними. Если вы осматриваете дом в выходные, поинтересуйтесь, нет ли поблизости какихлибо фабрик, заводов, школ или игровых площадок, шум которых будет беспокоить вас в рабочие дни. Можно ли будет отпускать детей играть в сад одних? Убедитесь в надежности ворот и в том, что они достаточно высоки, чтобы дети не выбрались из сада. Кроме того, есть ли там водные элементы, представляющие опасность для маленьких детей?

СМОТРИ ТАКЖЕ > Безопасность дома 232—240, Сантехника 346-394

11

12

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Оценка возможностей Если состояние конструкций дома таково, что вам под силу справиться с работой, остается проверить ряд моментов, не упомянутых в отчете оценщика. Подходит ли данный дом вам и вашей семье? Понадобится определенное воображение, чтобы представить себе, как будет выглядеть комната, поделенная надвое или, наоборот, при снесенной стене. Еще труднее предвидеть, какой образ жизни вы будете вести через пять или десять лет. Если вы не собираетесь прожить в доме лишь пару лет, а затем переехать, постарайтесь прикинуть, сможет ли он развиваться вместе с вами.

Помощь в поиске идей Вероятно, вам, как и большинству людей, потребуется некоторая помощь в оценке возможностей будущего дома либо в выработке каких-то свежих идей по улучшению дома или квартиры, где вы проживаете в настоящее время. Есть огромное количество источников таких идей, которые дадут стимул вашему воображению.

рели огромную популярность и служат не только развлечением, но и источником идей и информации, которые можно записать на DVD или магнитную ленту. Однако пусть у вас не возникнет иллюзии того, что бесконечный просмотр помогает сделать четкий выбор или выработать практические навыки работы.

Журналы

Интернет

Вот уже долгое время журналы по дому и саду описывают широкий набор новаторских проектов и дают информацию по самым современным продуктам. (Ниже показаны издания, популярные в Великобритании.) Во многих журналах об устройстве дома представлены новые дома класса люкс, но в них также даются примеры изменений и пристроек для более скромных вариантов. В этих журналах часто приводятся полезная контактная информация и цены.

Интернет — один из наиболее полезных источников информации. Большинство журнальных статей содержат ссылки на веб-сайты, где предлагаются и стройматериалы, и профессиональные услуги.

рядчиков присутствуют на таких выставках и стремятся продавать свою продукцию непосредственно домовладельцам. На крупных выставках бывает возможность посетить демонстрационные дома и там сделать заметки по конструкции, цветовой гамме и отделке.

Посещение знакомых

Телевидение Серии телевизионных передач по благоустройству и переделкам жилища приоб-

С М О Т Р И Т А К Ж Е > Сочетания цветов 32—39

Выставки Посещение выставки интерьеров сыграет немаловажную роль, если вы обдумываете новый дом или пристройку либо существенные изменения старых построек. Большинство ведущих производителей стройматериалов, проектировщиков и под-

Не следует недооценивать информацию о том, что ваши знакомые делали со своим жилищем, особенно соседи, которые, возможно, сталкивались с такими же проблемами, как и ваши. Вы увидите, что большинство из них будут только рады поговорить о том, как они пришли к выбору той или иной отделки или проекта новой пристройки. Поинтересуйтесь, как им подходит конкретная конструкция, а затем подумайте, удовлетворит ли выбранное ими решение вашим потребностям.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Измерение помещения Если вы считаете, что могут быть проблемы с установкой мебели, замерьте площадь пола и высоту потолка, чтобы потом сделать масштабный чертеж, который поможет прояснить ситуацию. Запишите основные размеры, не забыв о выступах и нишах дымохода камина. Отметьте, в какую сторону открываются двери, а также положение окон, радиаторов, электрических розеток и встроенной мебели. Перенесите все эти измерения и детали в масштабе на миллиметровую бумагу. В том же масштабе вырежьте из бумаги предметы вашей мебели и «расставляйте» их до тех пор, пока не придете к удовлетворительному решению.

Хранение информации Многое можно почерпнуть из опыта других людей — как хорошего, так и плохого. Но помните, что идеи и предложения легко забываются, если их не записывать. Есть смысл завести альбом или папку, где хранить фотографии, вырезки, заметки и другую полезную информацию.

АНТРОПОМЕТРИЯ

13

Планирование для человека При планировании своего дома постарайтесь в равной степени учитывать функциональность, комфорт и внешний вид. Лучшие дизайнеры выстраивают свои концепции, исходя из параметров человеческого тела и результатов, полученных в ходе исследований использования человеком своего домашнего и рабочего предметного окружения. Антропометрия Хотя человеческие фигуры сильно различаются между собой, антропометрические исследования определили оптимальные размеры мебели и окружающего ее пространства, необходимые для людей среднего телосложения. Эти выводы приняли и дизайнеры, и изготовители, так что основная часть купленной в магазинах мебели для кухни, ванной, гостиной и столовой в наше время имеет стандартные размеры. Например, кухонная мебель, конструктивно должна быть совместимой с такими бытовыми приборами, как плиты и холодильники, образуя с ними единый функциональный комплекс. Стандартная высота кухонного рабочего стола позволяет ставить под него посудомоечные и стиральные машины, конструкция плит подходит для того, чтобы вставлять их в столешницу, а их высота совпадает с высотой базовых кухонных модулей. Дизайнеры применяют те же критерии и для других видов мебели, что позволяет большинству людей удобно работать, отдыхать и питаться, сидя на стульях стандартных размеров за столами стандартной высоты. Использование антропометрических данных снижает уровень травматизма — к примеру, правильно расположенные полки и рабочие столы в кухне дают возможность дотянуться до верхней полки, не вставая на стул.

Использование имеющегося пространства

Прихожая 1,5 м

Раздевание При планировании прихожей отведите 1,5 м на то, чтобы свободно снимать верхнюю одежду.

жизненным пространством и легким доступом к предметам обстановки и оборудования.

Прихожие и холлы При осмотре дома можно прикинуть, достаточно ли велик холл чтобы удобно было встречать ваших гостей. Хватит ли места для размещения верхней одежды, головных уборов, обуви, зонтиков и т. д.? Позволит ли ширина лестницы пронести крупные предметы мебели в спальню? Проверьте также, есть ли возможность четко идентифицировать визитеров, не открывая двери. Высота потолка над лестницей 2м

Расположение мебели в помещении, так же как ее размер и функциональность, должно отвечать требованиям антропометрии. Эффективность использования площади комнаты является важным элементом хорошего планирования и обеспечивает человека удобным

Высота потолка над лестницей Высота потолка над лестницей 2 м позволит свободно пронести на верхний этаж гардероб. Проход 900 мм

С М О Т Р И Т А К Ж Е > Перенос двери 141—143, Снос стен 142—149, Устройство перегородок в комнатах 150—155

Огибание угла Крупную мебель можно пронести вокруг угла в проходе при его ширине 900 мм.

14

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

АНТРОПОМЕТРИЯ

Ванные комнаты

Гостиные

Спальни

Если ванная не удовлетворяет вашим запросам, оцените, достаточно ли там места для установки дополнительного оборудования, есть ли еще один туалет на тот случай, когда ванная будет занята? Можно ли сделать туалет на первом этаже для пожилых или инвалидов? Если нет удобного доступа в ванную из всех спален, стоит продумать возможность устройства еще одной ванной комнаты или душа в подходящем месте дома. В качестве альтернативы рассмотрите вариант установки в каких-то спальнях умывальных раковин. Обратите внимание на электрооборудование в ванной комнате. Если оно не соответствует нормам, оно должно быть заменено новым.

Сколько в доме гостиных? Если их больше одной, то члены семьи могут заниматься каждый своими делами, причиняя меньше беспокойства и неудобств друг другу. Если есть только одна гостиная, то для учебы, занятий, требующих много места или производящих много шума, отведите специальные места вне пределов этого помещения. Достаточно ли велика гостиная? Или придется переносить либо ломать стену, чтобы увеличить пространство? Если это так, то обдумайте возможность использования раздвижных дверей, которые позволили бы разделять или объединять площадь, когда это вам удобно.

Допустим, количество комнат устраивает вас в настоящий момент, а как насчет будущего? Если в семье случится прибавление, маленький ребенок первое время может с кем-то делить комнату, но в конечном итоге потребуется отдельное помещение. Время от времени у вас могут оставаться ночевать друзья или гостить родственники. Для таких случаев большую комнату можно разделить простой перегородкой. В качестве долгосрочного решения стоит продумать варианты пристройки или модернизации чердака. Все ли спальни имеют подходящие размеры? Кроме спальных мест должно быть место для хранения одежды, а порой для книг и игрушек, для надомной работы и занятий хобби. Гостевую комнату, вероятно, иногда придется использовать как личную гостиную, не исключая возможности приготовления легких закусок и чая или кофе. Можно демонтировать либо передвинуть перегородку или же объединить комнату с частью большой лестничной площадки, если, конечно, это не помешает доступу в другие помещения или не загородит пожарный выход. Планировка спален, вход в которые возможен только из смежной с ними комнаты, удобна, когда вам надо быть рядом с маленьким ребенком, но в других случаях смежная комната подойдет для использования только в качестве гардеробной или ванной.

Между сиденьями 1,1 м

Между ванной и стеной 700 мм

Между ванной и стеной Обеспечьте достаточно свободного места между ванной и стеной, чтобы без помех вытираться полотенцем. Это же пространство позволит наклоняться при чистке ванны.

Установка двух диванов Между двумя диванами, креслами и т. п., обращенными друг к другу, оставляйте не менее 1,1 м.

Стандартная высота ванны 600 мм

Минимальный проход 500 мм

Перед краем Для унитаза с бачком унитаза 600 мм 600 мм

Для биде 700 мм Место для ног 400 мм

Унитаз и биде Обеспечьте одинаковое пространство перед унитазом и биде, но по бокам биде добавьте свободного места для коленей. Это также даст возможность удобного технического обслуживания и чистки.

Пользование раковиной Обеспечьте достаточно пространства перед раковиной, чтобы можно было спокойно наклоняться, а также по ее бокам для локтей при мытье головы. Это пространство одновременно позволит подмыть маленького ребенка.

Вытирание после душа Это минимальное пространство, необходимое для вытирания перед открытой душевой кабиной. Если кабина закрытая, с дверью, добавьте еще 300 мм пространства.

700 мм

Пространство для наклона 700 мм

500 мм

700 мм

Свободное место 1,1 м Высота кофейного столика 300 мм

Низкая мебель для сидения

Пространство для вытирания 1,1 м

Мягкость обивки и размеры сидений и спинок мягкой мебели различаются так сильно, что невозможно определить какой-то стандарт. Однако при ее выборе обращайте внимание на удобство опоры для спины и возможность встать из глубокого кресла без посторонней помощи. Если вы ставите у дивана или канапе кофейный столик, постарайтесь расположить его так, чтобы до него можно было достать с обоих концов, не отдавив ноги сидящим рядом. Обеспечьте достаточно места для прохода около мебели, особенно если кто-то в семье пользуется креслом-коляской — в этом случае 900 мм оптимальный вариант.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Перенос двери 141—143, Разделение комнат 159—155, Сантехника 346—394

700 мм

700 мм

Пространство для перемещения в спальне

700 мм

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Столовая

Кухня

Есть ли отдельная столовая для торжественных случаев? Столовая должна находиться достаточно близко к кухне, чтобы блюда не остыли, пока попадут на стол. Рассмотрите целесообразность наличия окна для подачи блюд. Если в качестве столовой будет использоваться часть кухни, потребуется эффективная вентиляция для удаления кухонных запахов. Некоторые предпочитают, чтобы кухня была отгорожена от гостей. Подходят ли вам существующие условия?

В любой хорошо продуманной кухне должны быть учтены следующие моменты.

Посадка за столом

Рациональная планировка Приготовление пищи становится тяжелой работой, если продукты, оборудование и приспособления для готовки и мытья посуды не расположены так, чтобы избежать лишних движений, — то есть в кухне должен быть организован эффективный рабочий треугольник. В идеале сумма сторон такого треугольника не превышает 6—7 м.

Для нормальной посадки за письменным, обеденным или туалетным столом требуется одинаковое пространство. У компьютерного стола клавиатура должна быть расположена немного ниже. Столовую мебель расставляйте так, чтобы можно было удобно садиться или выдвигать стул без помех, а если возможно, оставьте место для прохода передвижного столика. Для посадки одного человека 600 мм

Для Минимальный выдвигания проход стула 700 мм 550 мм

АНТРОПОМЕТРИЯ

поверхности для горячей посуды. Предметы для готовки должны располагаться под рукой. Оборудование, требующее подвода труб, лучше сгруппировать вместе — рядом с мойкой у внешней стены здания. В небольшом доме в районе кухни могут располагаться посудомоечная и стиральная машины, а также сушильный барабан, если он конструктивно выполнен отдельно, хотя идеальным вариантом станет специальное помещение для прачечной. Кухонные хранилища Тщательно спланируйте расположение всех кухонных хранилищ, чтобы обеспечить легкий и безопасный доступ к ним. Для нормального доступа к столу-тумбе требуется 1м

Максимальная высота полок над столом 1,05 м Оптимальная высота полок 900 мм Минимальная высота полок 450 мм

Стандартная высота кухонного стола-тумбы 900 мм

Рабочий треугольник Типичный рабочий треугольник объединяет зоны подготовки, термической обработки и мойки.

Доступ к выдвижным ящикам Для удобного пользования выдвижными ящиками требуется 1,25 м.

Хранилища и электроприборы

Стандартная высота стола 700 мм Минимальное пространство для ног 250 мм

Доска бара Доска бара располагается на высоте рабочей поверхности кухонного стола — 900 мм. Высота 900 мм

Рабочий треугольник будет эффективен, только если в кухне вполне хватает пространства для хранения в каждой из ее зон. Холодильник и продукты должны быть рядом с местом приготовления еды, достаточном для удобной работы. Можно поместить холодильник и в другом месте, но все равно ему следует находиться в удобной близости от кухни. Плита и духовка должны быть объединены, а рядом надо иметь жаростойкие

БЕЗОПАСНОСТЬ КУХНИ • Оцените планировку кухни с точки зрения безопасности. Теснота в кухне может привести к несчастному случаю, поэтому надо, чтобы там одновременно могло безопасно находиться не менее двух человек. • Обеспечьте невозможность доступа детей к плите и сделайте барьер, который не позволял бы малышам входить в рабочий треугольник. Специальные запоры на дверках шкафов не позволят детям получить доступ к опасным для них веществам.

• По возможности избегайте такой планировки, когда рабочая зона кухни служила бы проходом в другие помещения или сад. • Не рекомендуется ставить духовку или плиту в углу либо в конце ряда столов-тумб. Постарайтесь, чтобы с каждой стороны была свободная столешница. Не ставьте газовую плиту и под окном — сквозняк может погасить пламя или запальную горелку газовой плиты, и в конце концов кто-нибудь рискует получить ожог при попытке открыть окно.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Полки 222—227, Вентиляция 273—280, Стационарные электроприборы 312—313, Установка сантехнических приборов 387—390

15

16

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Использование услуг специалистов Зачем платить кому-то за работу, которую можно сделать самому? Есть много умельцев, способных выполнять широкий круг работ на высоком уровне. Однако любителю обычно требуется больше времени, чем профессионалу, а для большинства из нас время — это большая ценность. Есть определенные виды работ, за которые стоит заплатить, чтобы они были сделаны быстро и эффективно, — например, те, которые сдерживают выполнение других задач или требуют таких навыков, которыми вы пока еще не обладаете на должном уровне. Так, можно с помощью специалиста-электрика подключить электричество к зданию и оборудовать щиток или нанять слесаря-сантехника для установки и подсоединения ванны, но при этом осуществить периферийные работы самостоятельно. Кроме того, есть определенные операции, для хорошего овладения которыми требуется немало времени. В доме среднего размера к концу самостоятельных штукатурных работ, вероятно, вы и получите некоторый навык, но может случиться так, что следующую стену вы будете штукатурить только после покупки нового дома.

Профессиональные консультации В большинстве случаев вам потребуется профессиональный совет или консультация, для того чтобы получить разрешение на планирование и строительство, а если вы обратитесь за ипотечным кредитом, то банк либо жилищно-строительное общество или кооператив могут настаивать на осуществлении профессионального надзора. Если отчет контролера отметит серьезные дефекты, ипотечная компания вправе потребовать их исправления специализированной фирмой, которая гарантирует качество работ.

В докладе обращайте внимание на серьезные недостатки, исправление которых может потребовать значительных средств, — такие, как дефекты фундамента, сухая или мокрая гниль, вредители, сырость или плохая крыша. Например, если в справке отмечен протекающий на стену водосточный желоб, то потребуется срочный ремонт, чтобы не допустить проникающей сырости. Если вас не удовлетворяет справка ипотечной компании, организуйте собственное обследование перед принятием окончательного решения. При выборе инспектора лучше всего воспользоваться надежными рекомендациями.

Полное структурное обследование Это очень подробный доклад с упором на структурное состояние недвижимости. Здесь показаны примеры британских документов.

Инспектор по оценке имущества При обращении за ипотечным кредитом банк или строительное общество назначит инспектора (оценщика), который должен оценить имущество в качестве меры защиты инвестиций компании. В его задачу входит проверка структурной надежности и указание возможных недостатков в этом плане. Оплачиваете эти услуги вы, но инспектор докладывает о результатах непосредственно компании. Обследование может быть выполнено в форме общей оценки (часто используемой ипотечными компаниями) или более подробной справки для покупателя. Отчет для покупателя обычно состоит из комментариев по отдельным стандартным пунктам, хотя иногда готовится документ с гораздо большим количеством информации. В качестве альтернативы вы можете получить отчет о полном структурном обследовании, подготовленный инженером-строителем. Для полного спокойствия лучше всего иметь последний вариант. Если вы покупаете не очень новое здание, то чтение этого документа может сильно ухудшить настроение: при нормальном обследовании будут перечислены все моменты, в той или иной степени требующие внимания, — от отслоившейся краски до сухой гнили. Инспектор не отвечает за те зоны, которые оказались недоступны ему во время осмотра. Например, если ковры заделаны под плинтус, то трудно оценить состояние полов. Таким образом, в отчете будет отмечено, что состояние полов не гарантируется, однако это не означает, что здесь обязательно возникнут проблемы.

Справка для покупателя дома Эта форма обследования представляет собой отчет по стандартным пунктам.

Общая оценка Часто используется ипотечными компаниями для подтверждения стоимости имущества.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование строительного подрядчика 18, Официальное разрешение 20—27

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Архитектор

Инженер-строитель

Если вы планируете значительные изменения в доме, особенно связанные с серьезными структурными переделками или пристройками, следует проконсультироваться с архитектором. Он должен иметь квалификацию в проектировании зданий и интерьеров с точки зрения как конструкционной прочности, так и эстетических качеств. Архитектор подготовит масштабные чертежи предстоящих изменений для разрешающих организаций. Можно даже заключить с этим специалистом договор о наблюдении за строительством в плане соблюдения обязательных технических требований. Вы должны координировать свои устремления с вашим архитектором. Обсудите с ним планируемые вами изменения, сколько денег вы намерены истратить на модернизацию и т. д. Вы можете ознакомиться со списком специалистов, предлагаемых строительной компанией, но гораздо более ценна конкретная рекомендация ваших знакомых и коллег. Перед окончательным решением встретьтесь с архитектором и ознакомьтесь с его последними работами.

Инженер-строитель отвечает за проектирование несущих элементов конструкции зданий, пристроек и крупных переделок, включая все необходимые фундаменты. Инженер-строитель может также проанализировать состояние грунта, взятого из пробных скважин на участке. В большинстве крупных проектов вам придется консультироваться с инженером-строителем, может также потребоваться участие этого специалиста в подготовке документации при получении разрешения на строительство.

Консультант по проектированию Не следует недооценивать значение консультанта по проектированию — не только для получения разрешения на пристройку или перепланировку, но также и для соблюдения сложных условий, установленных стройнадзором.

Планирование крупного проекта

Инженер-сметчик Инженер-сметчик консультирует в отношении стоимости строительства, помогает регулировать дополнительные расходы и возможную экономию в процессе работ. Сметчика не обязательно привлекать для небольших проектов, но при крупном сложном варианте строительства его участие почти наверняка будет весьма полезно.

Консультант по застройке Возможно, вам понадобится помощь консультанта по застройке, если ваше предполагаемое строительство подойдет близко к границам вашего участка, особенно если рядом расположено другое здание. Такой специалист обладает хорошим знанием Строительных норм и правил (СНиП) именно в этой их части.

При планировании простых работ для самостоятельного выполнения обычно нечего рассматривать, кроме вашего собственного времени — чем больше времени потратите, тем быстрее закончите. Однако не все будет так просто, если вам надо использовать сторонних специалистов. Их работу необходимо координировать, и часто проект не может продвигаться вперед, пока не проведена консультация с каким-то специалистом или не получено разрешение какого-то соответствующего органа. Все конструкции и строительные проекты — разные, и проблемы планирования могут удлинять график на недели, так что невозможно точно определить, какое время должна занять та или иная стадия работ. • Во-первых, есть ваш собственный процесс принятия решения, с которым ни в коем случае не следует спешить. Необходимо самому провести тщательное изучение вопроса, прежде чем обращаться к архитектору. • Когда процесс проектирования уже начался, будет немало встреч с архитектором, который разъяснит результаты предпринятых промежуточных исследований и изложит свои мысли по поводу вашего проекта. Вы должны отвести достаточно времени на этот этап — все, что последует далее, будет зависеть от правильности проекта. • Затем начинается процесс получения разрешения на строительство. В этот же период вы можете обратиться к строительным подрядчикам за их тендерными предложениями. • После получения официального разрешения и выбора лучшего тендерного предложения подрядчику может потребоваться время для поиска субподрядчиков перед фактическим началом работ на стройплощадке. • От приглашения архитектора для разработки проекта обычной пристройки до начала работ на стройплощадке может пройти как минимум от 4 до 5 месяцев. Что-то более сложное займет гораздо больше времени. Что произойдет после того, как строительная организация выйдет на стройплощадку, предсказать сложно.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Работа с подрядчиком 18, Получение разрешения на строительство 20—27

17

18

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Организация работы с подрядчиком Во всем спектре работ по реконструкции дома строитель является, вероятно, единственным профессионалом, в услугах которого все мы нуждаемся время от времени, и поиск опытного и надежного строительного подрядчика может вас сильно расстроить. Вы услышите массу историй о том, как клиентам выставляли крупные счета за некачественную работу или на месяцы растягивали долгострой. Конечно, хорошие строители не перевелись, но в настоящее время расплодились малопрофессиональные и безответственные работники и строительные организации, которые и создают профессии дурную славу.

Подготовка технических условий

Конкретные рекомендации — единственный безопасный способ не ошибиться в подрядчике. Если кто-то из тех людей, чьему мнению вы доверяете, нашел умелых, надежных и доступных профессионалов, тогда велики шансы, что и вам повезет не меньше. Но даже и в этом случае ознакомьтесь с их работой лично. Если вам сложно получить такие рекомендации, то выбирайте подрядчика, который является членом уважаемой и известной организации, ассоциации и т. п. Хороший подрядчик имеет заказы на месяцы вперед, поэтому отведите достаточно времени на поиск того, кто будет свободен к моменту начала ваших работ. Если подрядчик имеет очень хорошие рекомендации, вы, возможно, не захотите искать иные варианты, но если вы не сравните его расценки с тарифами двух-трех других строителей, то не узнаете, насколько они справедливы. Строитель, на которого имеется большой спрос, может требовать высокой оплаты, поскольку не ищет работу, а специалист или компания с меньшим опытом предлгает соблазнительную цену, а затем начинает ловчить или просит набавить оплату.

Субподрядчики Большинству субподрядчиков приходится пользоваться услугами независимых электриков, сантехников и штукатуров. Подрядчик отвечает за качество субподрядных работ, если вы заранее не договоритесь о том, что исполнителей вы выбираете сами. Обсудите все связанное с субподрядными работами непосредственно со строителем, а не с субподрядчиками.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование услуг специалистов 16—17

Многие недоразумения между подрядчиком и клиентом возникают из-за недостаточно детальных переговоров перед началом работ. Дайте подрядчику как можно более полные инструкции: ему будет проще работать, когда он знает, что конкретно вы хотите, а вот его догадки могут оказаться далеки от ваших устремлений. Кроме того, он не сможет дать точные расценки, не зная точно, что вам требуется. Технические условия (спецификация) — это документ с подробным списком того, что требуется от подрядчика. Он обычно начинается с вводной части с

указанием дат начала и окончания работ, данных о страховке (см. с. 19), вопросов оплаты и вида подряда. Затем в технических условиях следует указать детали требуемых работ и используемых материалов. Если работа сложная, то можно нанять архитектора, который составит для вас такой документ. В технических условиях обязательно должны быть указаны как дата начала работ, так и оценка их продолжительности. Эти сведения вам придется получить у подрядчика, и обязательно внесите их в спецификацию до того, как примете условия и расценки.

Получение сметы Если вы просите нескольких подрядчиков принять участие в тендере на ваш заказ, то они предоставят вам только предварительную сметную стоимость их работ. Она будет основана на текущих ценах и той информации, которую они получат от вас на данный момент. До официального заключения договора обязательно получите детальную разбивку сметы. Часть сметы может оставаться оценочной. Если вы пока не остановились на каких-то конкретных деталях, можно прийти к соглашению о промежуточной сумме, но поставьте четкое условие, что подрядчик проконсультируется с вами до того, как эта сумма будет потрачена. Кроме того, головному подрядчику, возможно, придется нанимать специалистов для каких-то работ, и оплата их услуг может быть оценена. В этом случае постарайтесь добиться от подрядчика подтверждения цены до начала работ.

Договоритесь о способе оплаты. Многие строители сами выражают пожелание сначала закончить работы, а потом получить оплату, другие просят средства на материалы. Если вы соглашаетесь на поэтапные расчеты, то поставьте условие, что оплата касается только законченной работы или, по крайней мере, доставленных на участок материалов. Никогда не соглашайтесь на оплату авансом. При согласии подрядчика перед заключением договора можно назначить срок задержки окончательного расчета на определенный период после окончания работ для исправления выявляющихся недостатков. 5—10 % от суммы контракта — вполне разумный резерв для этих целей. Если случается что-то непредвиденное, влияющее на стоимость работ, попросите подрядчика сделать оценку, прежде чем принимать решение о следующем шаге.

Взаимодействие с подрядчиком Большинство людей считают, что подрядчик сделает свою работу лучше, если с ним установятся хорошие личные отношения. Если с вами не работает архитектор, инспектирующий строитель-

ство, после ухода рабочих в конце каждого рабочего дня рекомендуется осматривать стройплощадку, чтобы убедиться в том, что качество и сроки работ вас удовлетворяют.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ДОГОВОРЫ И СТРАХОВКА

19

Договоры на строительство и страховка Стандартный договор на строительство содержит несколько важных моментов, включая стоимость, способ оплаты, вопросы страхования и действия в тех случаях, если что-то пойдет не так. Вы можете воспользоваться советами специалистов, особенно вашего архитектора, при составлении соответствующего контракта для конкретного проекта. Типы контрактов могут различаться в зависимости от объема, стоимости и сложности работ.

Стандартные договоры К составлению и подписанию договора на строительство отнеситесь как можно серьезнее. Сегодня в Интернете можно найти множество вариантов типовых договоров на различные виды работ: на строительство сооружения, на ремонтные и отделочные работы, на капитальный или косметический ремонт и пр. Подрядчик, как правило, готов представить вам типовой договор на строительство. Внимательно прочитайте его. Не будет лишним показать его юристам, желательно тем, кто специализируется на строительстве. При их участии можно предложить свой вариант, и если фирма даже не рассматривает возможность использования вашего договора в качестве основы, то это уже дает вам повод к поиску другого подрядчика. Обращайте внимание на то, чтобы в контракте среди обязанностей заказчика не оказалось несвойственных ему функций (организация вывоза мусора, хранение оборудования подрядчика после приемки объекта, охрана строящегося объекта и т. п.). Проследите, чтобы в договоре были отражены и такие моменты, как обеспечение подрядчиком выполнения норм техники безопасности и охраны объекта, работа субподрядчиков и ответственность за нее. Не стесняйтесь предлагать включить в текст свои пункты и обсуждать каждое положение. И конечно, никакой оплаты, пока подрядчик не согласится со всеми вашими условиями — вплоть до сохранения снятого грунта и денежной компенсации за каждое поврежденное дерево. Кстати, совсем не обязательно подписывать контракт сразу на полное строительство «под ключ», договоры можно заключать поэтапно — в зависимости от того, удовлетворит ли вас результат деятельности данного подрядчика.

Страхование Хороший договор включает в себя положения, касающиеся тех случаев, когда что-то идет неправильно. Хорошая страховка ликвидирует или, по крайней мере, снижает последствия возможных ошибок специалистов. Так какие же риски вам угрожают и какие существуют виды страхования?

Страхование профессиональной ответственности Ошибки, сделанные любым из специалистов, могут иметь серьезные последствия. Например, если инженер-строитель неправильно спроектирует фундамент, то в будущем может произойти деформация здания и в конструкции появятся трещины. Если архитектор неверно укажет тип кровельной плитки, то под нагрузкой она может потрескаться. Для учета таких случаев профессионалы страхуются по программе страхования рисков профессиональной ответственности. Важно, чтобы вы как владелец дома удостоверились в наличии у ваших специалистов этого вида страховки. Возможно, вы будете несколько смущены необходимостью ставить такой вопрос перед тем, кого вы надеетесь задействовать, тогда просто на каком-то этапе напишите ему письмо с просьбой подтвердить наличие действующей страховки, которой достаточно для обеспечения всего проекта. Некоторые страховщики не разрешают раскрывать

СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование услуг специалистов 16—17

себя перед третьими лицами, опасаясь, что в будущем это может им повредить. Если у вас такой случай, то подобное письмо даст возможность страхователю вашего подрядчика рассмотреть вашу просьбу и дать соответствующую информацию.

Страхование от всех рисков Эта разновидность страхования покрывает риски подрядчика по нанесению ущерба физическим лицам и имуществу. Тот же страховой полис может покрывать риски утраты или повреждения оборудования. Сюда могут включаться материалы, складированные на стройплощадке, которые принадлежат подрядчику. Когда домовладелец нанимает специалистов для выполнения работ, то вам необходимо быть уверенным, что подрядчик застраховал вас от тех случаев, когда понесшая ущерб третья сторона может предъявить вам иск как нанимателю (страхование гражданской ответственности). Важно быть уверенным, что ресурсов для покрытия этого риска будет достаточно. По этой причине любой договор, который вы заключаете со строителем, должен оговаривать его адекватную страховку для подобных случаев.

Страхование работ Большинство договоров на строительство должны содержать пункты о страховании фактических работ, которые будут выполняться, а также определенные обязательства в отношении существующей конструкции, если вы делаете пристройку. Если у подрядчика есть действующая страховка, добейтесь включения в нее вас в качестве нанимателя. Если страхование оформляете вы сами, то попросите включить в полис подрядчика. После страхования проверьте полис на предмет соответствия вашим условиям и требуемому сроку действия.

Страхование имущества третьих лиц Другие виды страхования защищают и вас как нанимателя, и подрядчика от рисков ущерба, который может быть нанесен прилегающим владениям в результате строительных работ. Очевидно, что это больше относится к постройкам в городской черте, где новые конструкции будут расположены близко к чужим владениям. Посоветуйтесь об этом с вашими консультантами-специалистами.

20

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

Получение официальных разрешений Прежде чем предпринимать шаги по строительству или реконструкции вашего дома, вы должны получить разрешение местных властей. Эта процедура может различаться для юридических лиц и индивидуальных застройщиков. Многим это представляется долгим и трудным процессом, и не без оснований, однако попытки обойтись без такого разрешения могут в прямом смысле дорого обойтись застройщику из-за штрафных санкций (вплоть до сноса построек) за самовольное строительство. Упростить, но не удешевить получение официального разрешения способны различные посреднические и сами строительные фирмы, часто предлагающие свои услуги в этом плане. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт и реставрация (далее все эти работы обозначаются термином «строительство»), если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляются на основании разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления. Заявление о выдаче разрешения на строительство со всеми необходимыми документами подается застройщиком непосредственно в орган управления, выдающий разрешение. К заявлению застройщик прилагает следующие документы:  свидетельство о праве на земельный участок, на котором будет производиться строительство;  градостроительный план земельного участка;  проектную документацию с пояснительной запиской;

СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы 22, Нужно ли разрешение? 23

 схемы планировочной организации земельного участка;  сведения об инженерном оборудовании, точках его подключения к сетям;  проект организации строительства объекта (ПОС);  заключение государственной экспертизы проектной документации. Для строительства индивидуального жилого дома застройщик к заявлению прилагает лишь документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка и схему планировочной организации земельного участка с обозначением на ней места размещения объекта строительства. Получение разрешения определяется местными законодательными и нормативными документами. Есть различия в нормах и правилах подготовки таких документов для разных регионов. Поэтому информацию на последующих страницах следует воспринимать лишь как общую характеристику процесса получения разрешительных документов. Строительные нормы и правила (СНиП) основное внимание уделяют таким вопросам, как прочность конструкции и соответствие ей используемых материалов. Территориальные строительные нормы (ТСН), устанавливаемые

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

местными (областными, городскими) органами власти, регулируют использование, расположение и внешний вид зданий и других строений. Получение разрешения на строительство можно условно разделить на три этапа. Первый — это предпроектная стадия, в процессе которой застройщиком определяются назначение и параметры объекта недвижимости с учетом требований и условий градостроительной деятельности. Второй этап — получение разрешения на проектирование и размещение постройки — включает получение решения органа государственной или муниципальной власти о предоставлении земельного участка для строительства, разработку застройщиком проектной документации, ее согласование с различными государственными органами. И наконец, уже на третьем этапе происходит получение разрешения на собственно строительство, реконструкцию или капитальный ремонт. Затем следуют выполнение строительно-монтажных работ при наличии разрешения на выпуск применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Разрешение на проектирование Порой то, что кажется небольшой переделкой, способно вести к далеко идущим последствиям, которые вы не предвидели. Постройка, которая загораживает обзор водителям у перекрестка или выезда, например, создаст опасные условия для дорожного движения. Местные органы строительного контроля также могут не выдать свое разрешение на основании того, что предложенный вариант не соответствует окружению по стилю и внешнему виду. Конкретные детали требований к проектированию достаточно сложны, но в широком смысле слова в том, что касается индивидуальной застройки, планирующие органы имеют отношение к таким строительным работам, как новые пристройки к дому или новые вспомогательные сооружения типа гаража. Садовые ограды и стены также попадают в эту категорию, поскольку их высота или расположение могут нарушать права других членов общества. Таким же образом градостроительные нормы призваны защищать интересы соседей: они имеют право на неприкосновенность частной жизни и собственности, которое может быть нарушено вашими планами.

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

В обязанности планирующих органов входит также выдача разрешений на изменение характера использования сооружений — например, на переделку индивидуального дома в многоквартирный или на то, чтобы заняться бизнесом в помещении, которое ранее использовалось исключительно в жилых целях. Ваш дом может попадать в полосу отчуждения или находиться в зоне, отведенной для общего прохода и проезда, что будет влиять на решение о выдаче разрешения. Изучите все эти вещи относительно вашего дома или проконсультируйтесь с юристом.

Предпроектная подготовка На этом этапе решаются следующие задачи: подготовка архитектурно-проектной документации, урегулирование вопросов в области землевладения и получение соответствующих документов и их копий, архитектурно-строительная проработка будущего объекта в виде графических и текстовых материалов.

Получение разрешения на проектирование Застройщик подает в органы местного самоуправления на имя главы муниципального образования заявку о предоставлении ему земельного участка для строительства либо на разрешение проектирования и строительства на своей территории с оформленными правами землепользования. Бланк заявления можно получить в местных органах власти, в соответствующем департаменте. К нему также придаются необходимые разъяснения. Документом, разрешающим строительство или капитальный ремонт объекта недвижимости на испрашиваемом застройщиком земельном участке, а также предоставляющим право на проектирование и строительство на ранее предоставленном земельном участке, является постановление главы муниципального образования.

Использование посреднических услуг Можно попросить о получении этих документов от вашего лица посредническую фирму, подрядчика или архитектора. Это особенно удобно, если планируемые работы достаточно сложны и вместе с обращением за разрешением вы должны представить градостроительное и архитектурное обоснование, включая масштабные чертежи, а также заключения согласующих организаций, список которых варьируется в зависимости от региона и может включать органы градостроения, архитектурного надзора, энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, природоохраны, МЧС, ГИБДД, комимущества и т. д. В случае использования в качестве посредника строительной подрядной организации облегчается процедура подготовки предпроектной и проектной документации и ее согласования в органах местной администрации и строительного и архитектурного надзора.

Что будет, если не получать разрешений? Попытки избежать прохождения малоприятной процедуры получения разрешений вряд ли принесут вам какую-то выгоду. Без утвержденных законом разрешений могут остановить стройку и выдать предписание о сносе самостроя с наложением соответствующих штрафов, не удастся официально согласовать подвод электроэнергии, газа и других коммуникаций, нельзя будет ввести здание в эксплуатацию и, соответственно, впоследствии зарегистрироваться по этому адресу, застраховать постройку, продать, завещать и пр.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы 22, Нужно ли разрешение? 23

21

22

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

Разрешение на строительство Даже когда разрешения на планировочные работы не требуется, большинство строительных работ, включая изменения существующих конструкций, должны соответствовать определенным стандартам и нормам для защиты общественной безопасности и здоровья граждан. Строительные нормы и правила (СНиП) призваны обеспечить структурную прочность, долговечность, стойкость к атмосферному воздействию, энергосбережение, предупреждение сырости и пожарную безопасность конструкции с применением предназначенных для этого материалов. Правила также определяют минимальные характеристики вентиляции и естественного освещения для жилых помещений, требования к дренажному и сантехническому оборудованию. Строительные стандарты контролируются органами местной власти через соответствующие надзорные организации.

и детали конструкции, а также предполагаемые материалы, и укажет возможные несоответствия требованиям норм и правил, прежде чем вы начнете свои работы. В то же время чиновник может подсказать, есть ли необходимость обращения в другие контрольные органы, например пожарного или санитарного надзора и т. д. Чтобы убедиться, что работа идет в соответствии с вашим планом, представитель архстройнадзора вправе просить информировать его о начале ключевых этапов строительства для проведения соответствующей инспекции. Если инспектор будет неудовлетворен чем-либо, он может подсказать варианты решения проблемы. За эти услуги предполагается определенная плата, о которой можно договориться заранее.

Использование услуг специалистов Обращение за разрешением на строительство Вы как застройщик обязаны представить в заполненном виде соответствующую форму вместе с основными чертежами и всей необходимой документацией в орган строительного контроля не позже установленного срока до начала работ. В качестве альтернативы можно передать все подробные планы на рассмотрение задолго до начала строительства.

Консультации Какой бы способ вы ни выбрали, можно сэкономить время и усилия, если заблаговременно договориться с представителем органа строительного надзора об обсуждении ваших планов. Он с удовольствием обсудит эти вопросы, включая размеры

СМОТРИ ТАКЖЕ > Разрешение на проектирование 20—21

При желании вы можете наделить посредническую фирму, строительного подрядчика или архитектора полномочиями представлять вас по всем вопросам. Но не позволяйте уговорить себя отказаться от инспекций стройплощадки, чтобы не тратить время и силы, — нужно обязательно проверять результаты работы, которые в дальнейшем могут быть скрыты последующими операциями. После окончания строительства постройку необходимо предъявить застроечной комиссии, статус которой определяется местным органом власти, получить от нее заключение о соответствии строения установленным нормам и зарегистрировать недвижимость в Государственном реестре строений и сооружений через посредство бюро технической инвентаризации.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

23

Нужно ли разрешение? Если вы живете в доме на одну семью, можно делать некоторые изменения без разрешения на планировочные работы. Информация на следующих станицах призвана лишь подсказать, понадобится ли вам разрешение на планировочные работы или на строительство перед началом работ, но поскольку требования и нормы часто меняются, обязательно следует обратиться в соответствующий местный орган управления и получить письменное подтверждение необходимости (или отсутствия таковой) разрешения на проектировочные и/или строительные работы. Переделки на чердаке Разрешение не требуется, если общий объем здания остается неизменным и самое высокое место крыши не становится выше. Разрешение потребуется для новых мансардных слуховых окон на фасаде здания, а также для боковых и задних окон больше определенного размера. Оно также понадобится, если ваш дом занесен в список памятников архитектуры или истории либо находится в охранной зоне.

Мелкий ремонт и отделочные работы Если дом не занесен в списки охраняемых архитектурных объектов, то разрешение на проектные и мелкие ремонтные и отделочные работы не требуется. Если вы арендуете дом, то уточните эти вопросы у владельца.

Пристройки Если вы захотите сделать пристройку к дому, то скорее всего разрешение потребуется.

Валка деревьев и обрезка сучьев Разрешение не требуется, если деревья не занесены в Красную книгу или вы не живете в охранной зоне. Однако не забывайте, что сохраненные деревья могут давать не только эстетические, но и практические преимущества, такие, как защита от чужих глаз, шума и яркого солнечного света.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Разрешение на проектирование 20—21

24

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

ВИД РАБОТЫ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Отделочные или ремонтные внутренние и наружные работы

НЕТ

Если дом не памятник истории или архитектуры

Замена окон и дверей

НЕТ

Если они не выступают за пределы наиболее выдающейся стены дома в сторону общественной дороги; если здание не является памятником архитектуры или не находится в охранной зоне

Установка дополнительной изоляции

НЕТ

Ремонт кровельного покрытия

Обшивка стен

Электричество

Сантехника

Централизованное отопление

Установка нового бойлера

Установка солнечной батареи/коллектора

Установка ветрогенератора

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕТ

ВОЗМОЖНО Нет при ремонте и замене аналогом (проконсультируйтесь в соответствующем органе, если меняются размер и конструкция). Да при замене одинарных окон двойным остеклением (проконсультируйтесь в соответствующем органе)

ВОЗМОЖНО Проконсультируйтесь в соответствующем органе

ВОЗМОЖНО

Если ваш дом является памятником архитектуры или расположен в охранной зоне, проконсультируйтесь в соответствующем органе

ДА

На памятнике архитектуры или в охранной зоне

ВОЗМОЖНО Нет при ремонте. Да при полной замене кровли (проконсультируйтесь)

ДА

НЕТ

ВОЗМОЖНО Да для некоторых крупных работ (проконсультируйтесь). Все работы должны соответствовать ГОСТ, СНиП, ПУЭ

НЕТ

ВОЗМОЖНО Нет при замене оборудования, но проконсультируйтесь, если затрагивается канализация. Да при установке невентилируемого бойлера/бака для горячей воды

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ВОЗМОЖНО

ДА

Зависит от величины отступа от плоскости крыши

За исключением замены бойлера/бака для горячей воды

НЕТ

ДА

В основном в отношении безопасности эксплуатации

СМОТРИ ТАКЖЕ > Покрытие скатных крыш 123—125, Изоляция и вентиляция 256—280, Электричество 282—344, Сантехника 346—394

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ВИД РАБОТЫ Установка бака для топлива

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕТ

Если он расположен в саду и не превышает в объеме 3500 л, если он не выше 3 м, если он не выступает за пределы стены со стороны общественной дороги, если между баком и дорогой не менее 20 м

Внутренние структурные изменения

ВОЗМОЖНО Нет, если назначение дома

Реконструкция чердака

ВОЗМОЖНО Нет, если объем дома

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕТ

ДА

не меняется. Да, если здание в списке памятников архитектуры

ДА

не меняется и если самая высокая точка не станет выше. Да для фасадных мансардных слуховых окон и боковых и задних больше определенного размера. Да, если здание в списке памятников архитектуры или в охранной зоне

Постройка садовой стены или ограды

ДА

Если она выше 1 м и находится со стороны общественной дороги, или если она выше 2 м (с других сторон), или если ваш дом в списке охраняемых

НЕТ

Устройство живой изгороди

НЕТ

Если она не загораживает обзор участникам дорожного движения на перекрестке

НЕТ

Устройство дорожки или проезда

НЕТ

Если они не обеспечивают выход к главной дороге

НЕТ

Валка или обрезка деревьев

НЕТ

Если деревья не внесены в Красную книгу или дом не находится в охранной зоне

НЕТ

Установка спутниковой антенны

НЕТ

Если размер ее не превышает 1 м, она ставится не выше самой высокой точки дымохода или крыши, уже есть другие антенны, дом не в охранной зоне и не памятник архитектуры

НЕТ

СМОТРИ ТАКЖЕ > Устройство дома 118—120

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

25

26

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

ВИД OFРАБОТЫ TYPE WORK

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ PLANNING PERMISSION

Постройка крыльца/веранды

НЕТ

Если площадь пола не превышает 3 м2, или если любая часть не выше 3 м, или если любая часть не ближе 2 м от границы участка со стороны общественной дороги либо тротуара

НЕТ

Если площадь меньше 30 м2

НЕТ

Если площадь меньше 30 м2

Постройка оранжереи

ВОЗМОЖНО

Рассматривайте как пристройку

Постройка гаража

ВОЗМОЖНО

Если в пределах 5 м от дома или более 10 м3 в объеме, рассматривайте как пристройку. В других случаях рассматривайте как надворную постройку

Оборудование автостоянки с твердым покрытием

Сооружение пристройки

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО BUILDING REG. APPROVAL

ВОЗМОЖНО Проконсультируйтесь

НЕТ

Если она на вашем участке и не используется для стоянки коммерческого транспорта

НЕТ

ВОЗМОЖНО

Можно делать пристройки до определенных пределов без разрешения на планировочные работы (см. ниже). Однако если общий объем уже существовавших и новой пристроек превысит установленный предел, требуется разрешение. Разрешенный объем будет также зависеть от имеющихся сооружений, включая гаражи и сараи, в пределах 5 м от основного здания. См. также НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ (с. 27)

ДА

ПРИСТРОЙКИ Ниже перечислены условия, при которых требуется разрешение.

Объем: пристройка увеличивает объем здания на величину, большую чем следующие. Для таунхауза (дома, являющегося частью сооружения ленточной застройки из домов с общими боковыми стенами) — 50 м3 или 10 % до максимума 115 м3.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Устройство дома 118-120

Для других домов: 70 м3 или 15 % до максимума 115 м3. Высота: любая часть будет выше основного здания. Выступ: какая-либо часть будет выступать за пределы самой выдающейся в сторону общественной дороги стены или будет ближе 20 м от этой дороги. Границы участка: высота пристройки в пределах 2 м от границы участка будет больше 4 м.

Площадь: пристройка закроет больше половины площади сада. Жилое помещение: пристройка будет отдельным жилым помещением. Охранная зона: строение находится в охранной или заповедной зоне. Памятник архитектуры или истории.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

СНОС

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ

Закон о строительстве рассматривает снос зданий как разновидность строительной деятельности. Поэтому если вы хотите снести какое-либо строение, то прежде всего следует обратиться в орган местного самоуправления и узнать, требуются ли для этого проект и разрешение. Для сноса небольшого строения (площадь 20—60 м2 и высота до 5 м) достаточно письменного согласия органа местного самоуправления. Если сооружение более крупное, необходимо предварительно составить проект. Если здание находится в совместном владении нескольких лиц, то ходатайство о сносе строения должны подписать все совладельцы.

К вспомогательным строениям на индивидуальных земельных участках относятся гаражи, сараи, беседки, хозблоки, гостевые домики и пр. Разрешение на строительство вспомогательных построек не требуется. Однако существуют правила и нормы: любая хозпостройка обязана находиться на расстоянии не менее 1 м от границы между соседними земельными участками, и при этом должны соблюдаться противопожарные нормы, то есть до строения, размещенного на соседнем участке, должно быть от 10 до 15 м. Если эти расстояния не выдерживаются, то требуется согласие соседей на строительство, если выдерживаются, то согласие соседей не требуется. В отношении зеленых насаждений правила такие: 3 м от забора до деревьев, до кустарников — 1 м.

ВИД РАБОТЫ Снос

Переделка индивидуального дома в многоквартирный или офисное здание

Выделение части дома для коммерческих целей

Работы, затрагивающие существующий аварийный выход Работа с памятником архитектуры

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНО

ДА

Требуется разрешение, если здание относится к памятникам архитектуры или расположено в охранной зоне. Проконсультируйтесь

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗМОЖНО

Включая частичную переделку в офис

ВОЗМОЖНО

ДА

Нет для сноса небольшого строения (площадь 20—60 м2 и высота до 5 м) — достаточно письменного согласия органа местного самоуправления. Да для частичного или полного сноса в более крупных масштабах. Проконсультируйтесь Проконсультируйтесь

Зависит от размера выделяемой ВОЗМОЖНО части

НЕТ

ДА

ВОЗМОЖНО

Проконсультируйтесь

ДА

КОГДА РАЗРЕШЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в случаях 1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами

капитального строительства (киосков, навесов и др.); 3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не

СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование услуг специалистов 16—18

превышают предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, установленных градостроительным регламентом; 5) в иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательством субъектов РФ о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. В случае сомнений консультируйтесь.

27

Строительные работы в заповедных зонах Проконсультируйтесь в местных органах самоуправления или их уполномоченных организациях, не повредят ли планируемые вами строительные работы защищаемым законом видам живой природы. Обязательно уточните, не нарушите ли вы принятые в вашем регионе принципы градостроения и землепользования, с тем чтобы это впоследствии не помешало вашим планам.

28

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергосбережение Средства массовой информации и власти настоятельно призывают нас снижать потребление энергии, чтобы бороться с глобальным потеплением. Ннравнодушные к этой проблеме люди хотят знать, что реально они в состоянии сделать для снижения энергопотребления, и как спроектировать новые строения и пристройки, чтобы экономить энергию и максимально эффективно использовать естественное освещение и тепло.

Новое строительство Стоимость всегда является предметом рассмотрения, но самое дешевое решение не обязательно станет и самым выгодным в свете долгосрочной эффективности использования энергии. Есть аспекты, которые необходимо детально обсудить с вашими консультирующими специалистами. Следующие далее пункты призваны сориентировать вас в отношении подхода к проектированию строительства с учетом перспективы.

Расположение новой пристройки По возможности располагайте пристройку с той стороны дома, где она могла бы максимально использовать свет и энергию Солнца, — это часто называется пассивным использованием солнечной энергии. Постарайтесь спроектировать окна на первом этаже с южной стороны и подумайте об их высоте и пропорциях, чтобы обеспечить в зимний период максимальное проникновение солнечных лучей внутрь помещения, снижая тем самым потребность в искусственном освещении в дневное время. Хорошее практическое правило предлагает размещать большие окна на южной стороне, а маленькие на северной. А расположение стеновых хранилищ на северной, западной и восточной стенах создает дополнительную теплоизоляцию, снижая теплопотери.

Пропорции Обдумайте общие формы, размеры и планировку вашей постройки или схемы реконструкции. Это может оказать существенное влияние на теплоэффективность и стоимость строительства. Например, построить простой куб, вероятно, будет дешевле, чем удлиненное прямоугольное сооружение. Однако последнее может в определенных условиях обеспечить более длинную поверхность с южной стороны, что повысит пассивное использование солнечной энергии в форме света и тепла. В рамках своего проекта подумайте об открытой планировке с минимальным количеством дверных проемов. Одно помещение отапливать легче, чем несколько отдельных комнат.

Крыша При проектировании кровли для новой пристройки или при ремонте/реконструкции чердака подумайте о так называемой утепленной крыше, когда теплоизоляция располагается внутри скатной крыши. Это позволяет обеспечить тепло в чердачном пространстве, которое может быть использовано в качестве жилого. Это также избавляет от необходимости вентиляции подкрышного пространства над теплоизолированным потолком, что уменьшает сквозняки и потери тепла.

Буферные зоны Подумайте о буферных зонах как о составной части конструкции проекта. Например, закрытое крыльцо или веранда служит в

СМОТРИ ТАКЖЕ > Изоляция и вентиляция 256—289

качестве «переходного шлюза», снижая теплопотери и создавая дополнительные барьеры сквознякам и холоду. Оранжерея или зимний сад на западной стороне сможет получать солнечную энергию во второй половине дня и обеспечить полезное пространство для сушки одежды.

Делаем меньше щелей и правильную вентиляцию Принимайте меры для снижения тепловых потерь от сквозняков и негерметичности наружной оболочки строения. Цель — сделать оболочку здания как можно более воздухонепроницаемой и при этом обеспечить управляемую вентиляцию. Хорошая вентиляция помогает поддерживать комфортабельные и здоровые условия за счет удаления излишка влаги и загрязняющих веществ, таких, как оксид азота, углекислый газ, табачный дым, а так же пылевых клещей из вашего дома. Следует удалять самый вредный «загрязнитель» — пары влаги — из ванных комнат и кухонь, которые являются его основным источником.

Теплоизоляция Устройство адекватной теплоизоляции будет, вероятно, самой важной мерой, которую вы можете принять для минимизации ваших энергетических потребностей. Вы можете использовать различные материалы, включая стекловолокно, минеральную вату, полистирол и целлюлозу (теплоизоляция из бумаги вторичной переработки). В ближайшем будущем выбор расширится за счет и других натуральных материалов, таких, как солома, пенька и шерсть. Одно из преимуществ этих материалов в том, что они производятся в местных условиях и их не надо импортировать. Планируйте на перспективу и стройте для будущего, обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Снижайте возможности образования тепловых мостиков — таких мест в оболочке строения, через которые тепло легко уходит наружу. Обеспечьте непрерывность теплоизоляции, устраняя холодные участки, где может конденсироваться влага.

Строительные материалы Там, где это практично, используйте древесину как основной строительный материал. Это, несомненно, самый экологичный стройматериал, при условии что вы получили его из лицензированных источников восстанавливаемых лесных ресурсов. Кроме того, древесина обладает преимуществом красивого материала, легко поддающегося обработке. Дополнительно подумайте о применении вторсырья, такого, как бывшие в употреблении кирпичи и металлоконструкции. И не забудьте о возможностях шлакобетонных блоков (детали посмотрите в документации изготовителей). Землебитные сооружения стали признанной формой постройки стен, хотя в данном случае потребуется помощь специалиста для проверки пригодности для этого земли в той местности, где планируется использование этого метода.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Эффективно ли вы используете энергию в своем доме? Занимаясь ремонтом или реконструкцией своего дома, постарайтесь действовать в соответствии с принципами эффективного использования энергии как части общей программы действий. Наши представления о комфорте и удобствах таковы, что всем нам требуются отопление, электрическое освещение и энергия для бытовых приборов. Никто не говорит о том, что нам следует отказаться от этих современных удобств, но есть смысл в одновременной защите окружающей среды и экономии собственных расходов. Снижение расхода энергии особенно трудно обеспечить в домах старой постройки. Дело не только в том, что они не обеспечивают современного уровня теплоизоляции, но и в том, что в них может быть трудно достичь этого уровня без нарушения каких-то характерных особенностей вашего дома.

Монтаж противосквознячных уплотнителей Противосквознячное уплотнение дверей и окон — относительно дешевый и в то же время высокоэффективный способ снизить утечку тепла наружу. Вы, наверное, удивитесь, узнав о том, что сквозняки могут проходить через розетки, стыки между плинтусами и полами, щели в половом покрытии, зазоры между потолком и стенами и по периметру чердачных люков. Цель заключается в герметизации как можно большего количества щелей, но достижимая степень этой воздухонепроницаемости будет зависеть от типа конструкции стен и отделки, от того, насколько хорошо проведены коммуникации, от возраста и состояния окон и дверей.

Снижение расхода электроэнергии Один из простейших способов уменьшить расход электричества заключается в замене хотя бы части обычных ламп накаливания компактными лампами дневного света (люминесцентными) с низким энергопотреблением. Эти так называемые энергосберегающие лампы относительно дороги при покупке, однако в конечном итоге существенно снижают текущие расходы на электроэнергию. При планировании кухни особое внимание уделяйте конструкции морозильников и холодильников и следите, как они работают. У их термостатов есть тенденция ломаться, и такой прибор функционирует постоянно. Если вы разместите холодильный прибор рядом с источником тепла, например плитой, то ему придется работать интенсивнее, чтобы обеспечить требуемую температуру в своем внутреннем пространстве. При планировании пристроек и реконструкции, подумайте о применении световодов, или световодных трубок (металлические трубки с высокой отражательной способностью), которые могут освещать интерьер естественным светом, снижая потребление электричества в дневное время.

Термостаты и таймеры Они важны для управления нагревательными приборами. Термостат не позволяет прибору нагреваться больше, чем требуется в данный момент, а таймер можно использовать для того, чтобы прибор работал только в определенные периоды. Установите на имеющиеся радиаторы отопления радиаторные термостатические клапаны. Это позволит вам управлять температурой каждого отдельного радиатора в соответствии с конкретными условиями того помещения, где он располагается. Термостатический радиаторный клапан отключит радиатор, как только он достигнет заданной температуры,

тем самым предупреждая потери тепла в тех частях дома, где оно не нужно. Эти клапаны довольно дешевы и относительно просты в установке.

Бойлеры и баки для горячей воды Вода — это высокоэффективное, недорогое и универсальное средство для запасания энергии, поскольку воду можно без труда перемещать по дому посредством перекачки по системе отопления. В этом плане она гораздо лучше кирпичей или блоков (как в отопителях с твердотельным теплоаккумулятором). В настоящее время газовые системы отопления, вероятно, самые эффективные, но это может и измениться при постоянно меняющихся ценах на топливо. В последние несколько лет наблюдается настолько значительный прогресс в повышении энергоэффективности водонагревателей и удобства управления ими, что затраты на замену старого оборудования быстро окупаются за счет экономии электроэнергии. Если вы меняете водогрейный аппарат, выбирайте энергоэффективную конденсационную модель. Пенопластовая теплоизоляция труб с горячей водой станет недорогим средством энергосбережения. Особое внимание обращайте на трубы, проходящие по неотапливаемым помещениям дома, таким, как чердак и подвал.

Теплоизоляция чердака Там, где возможно, увеличьте теплоизоляцию в подкрышном пространстве. Именно здесь происходят основные потери тепла. Помните, что усиленная теплоизоляция может потребовать улучшения вентиляции для предупреждения конденсации влаги в деревянных конструкциях крыши. Есть смысл подумать об утеплении крыши, с тем чтобы вы могли использовать чердак если не для проживания, то в качестве места для хранения вещей.

Снижение потребления воды Есть несколько очень простых путей сократить потребление воды: установка кранов с аэраторами, самозапирающихся кранов, кранов с сенсорным управлением. Все эти приспособления снижают количество бесполезно льющейся горячей и холодной воды. Очень разумно собирать дождевую воду и использовать ее для полива сада или — после фильтрации — сохранять для хозяйственных нужд. В некоторых хозяйствах повторно используют нефекальные бытовые сточные воды, очищая их с помощью зарослей тростника.

Снижение утечки тепла через двери и окна При необходимости установите новые двери и окна, выполненные по самым высоким стандартам. В отношении теплопотерь самыми эффективными окнами являются большие простые оконные блоки без разделения на секции горбыльками (каждый горбылек будет мостиком утечки тепла). Стеклопакеты с крупными деталями кромок проводят больше тепла, чем те, в которых кромки меньше. В Великобритании наиболее энергоэффективными считаются стеклопакеты двойного остекления, в которых промежуток 16 мм между стеклами с низкими эмиссионными свойствами заполнен аргоном. Если вы меняете окна с северной или восточной стороны, подумайте о тройном остеклении.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Изоляция и вентиляция 256—280, Экономия расходов на электричество 282—283, Сантехника 346—394

29

30

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергосбережение и старые постройки Энергоэффективность учитывается в Государственных стандартах (ГОСТ), Строительных нормах и правилах (СНиП), в число которых входит множество отдельных документов, действующих как на федеральном, так и на территориальном (ТСН) уровнях. Так, например, ГОСТ 30494—96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата» устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата помещений жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Если для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых сооружений эти нормативы являются обязательными, то дома старой постройки зачастую далеко не полностью соответствуют параметрам энергосбережения, и в интересах домовладельца учитывать такие требования, проводя по возможности мероприятия по повышению энергетической эффективности своего жилища. Во многих случаях этим целям успешно послужит модернизация теплоизоляции здания, например укладка утеплителя между балками конструкции крыши и подвесных полов (при условии, что это не вызовет технических проблем типа ухудшения вентиляции). В отношении вентиляции и влажности старые дома могли строиться без учета современных требований. Дома с монолитными стенами без гидроизоляции и из пористых материалов ведут себя отлично от зданий, сооруженных по современным стандартам. Поэтому таким старым домам может требоваться больше вентиляции для обеспечения их нормального состояния. И новая пристройка к старому зданию должна соответствовать ныне действующим нормативам. Полезным может оказаться и ГОСТ Р51388—99 «Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения». Стандарт устанавливает способы и формы информирования потребителей об энергоэффективности бытовых приборов, теплоизоляционных изделий и материалов, коммунального теплоэнергетического оборудования, индивидуального автотранспорта, общие требования, правила и объем информации по энергоэффективности, которую необходимо доводить до сведения потребителей, классы энергетической эффективности, индексы эксплуатационной энергоэкономичности бытовых приборов и распространяется на энергопотребляющие изделия бытового и коммунального назначения, которые используются массово и/ или потребляют значительное количество топливно-энергетических ресурсов.

Теплоэнергетический паспорт здания Для контроля за энергосбережением введен так называемый теплоэнергетический паспорт, который предназначен для установления теплоэнергетических характеристик теплозащиты дома и его энергопотребления. В паспорте указывается категория энергетической эффективности дома. Теплоэнергетический паспорт не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцу дома. Его рекомендуется составлять не только для новостроек, но и для реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий. Для существующих зданий теплоэнергетические паспорта следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на объекты, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, теплоэнергетические паспорта составляются на основе материалов Бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, проводимых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ. Эти данные помогаютвникнуть в детали, которые, возможно, не являются очевидными при беглом осмотре

СМОТРИ ТАКЖЕ > Cтроительные нормы 22, Теплоизоляция и вентиляция 256—280

сооружения. В целом мы знаем, как должен выглядеть наш дом, какие нам нужны площадь, планировка и расположение, а теперь мы можем получить информацию о таких вещах, как потенциальный расход энергии и предполагаемый размер счетов за это энергопотребление. В теплоэнергетическом паспорте должна содержаться разнообразная теплотехническая информация — от климатических характеристик региона с указанием отопительного периода и сведений о типе и функциональном назначении здания до результатов испытания энергопотребления и теплозащиты сооружения в ходе его эксплуатации с сопоставлением их с проектными данными.

32

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ОСНОВЫ ВЫБОРА ЦВЕТА

Основы выбора цвета Развитие «чувства цвета» — не то же самое, что выработка умения покрасить дверь или поклеить обои. Здесь нет правил как таковых, но есть общие рекомендации, которые могут помочь. В журнальных статьях по интерьерному дизайну и выбору цветов вы встретите термины «гармония» и «контраст»; цвета характеризуются такими словами как, «тон» и «оттенок», «холодный» или «теплый». Эти термины составляют основу для создания цветовой схемы — сочетания цветов и красок. Если расположить цвета в секторах круга, можно увидеть, как они сочетаются друг с другом — и как это сочетание создает определенное настроение. Смешивание цветов Изготовители предлагают буквально сотни цветов.

Основные цвета Все цвета можно получить из трех базовых чистых цветов — красного, синего и желтого. Они называются основными.

Вторичные и дополнительные цвета Если смешать два основных цвета в равных пропорциях, то получится вторичный (составной, или смешанный) цвет. Красный с синим дают фиолетовый, синий с желтым — зеленый, красный с желтым — оранжевый цвет. На цветовом круге вторичный цвет расположен напротив своего дополнительного цвета, то есть того основного цвета, который не был использован в его создании. Сочетания дополнительных цветов являются наиболее контрастными и используются для ярких эффектов.

Третичные цвета

Цветовой круг Круг демонстрирует соотношения между основными, вторичными и третичными цветами. Теплые и холодные цвета сгруппированы в разных секторах круга.

Если основной цвет смешать в равных пропорциях с одним из соседних в круге вторичных, получится третичный цвет. Противоположные цвета используются в сочетаниях для придания цветовому решению резкого контрастного характера, а те, которые сгруппированы относительно рядом друг с другом (гармонирующие), дают гармоничные сочетания.

Теплые и холодные цвета

Вторичные цвета

С одной стороны круга располагаются теплые сочетания красного и желтого цветов, которые ассоциируются с огнем и солнечным светом. Комната с отделкой в таких тонах будет создавать чувство уюта или возбуждения — в зависимости от интенсивности использованных цветов. Холодные цвета группируются на противоположной стороне круга. Синие и зеленые тона напоминают о растительности, воде и небе и вызывают ощущение расслабленности и легкости, когда используются вместе.

Третичные цвета

Основные цвета Три цвета, из которых образуются все остальные.

Теплые и холодные цвета

СМОТРИ ТАКЖЕ > Тон 34—35, Узор 37, Работа с пространством 38—39

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ОСНОВЫ ВЫБОРА ЦВЕТА

33

Живые основные цвета (слева) В этой цветовой схеме нет ничего спокойного или умиротворяющего — эффектный интерьер создан исключительно за счет сочетания четких зон красного, синего и желтого. Холодные цвета и комфорт (внизу слева) Это сочетание холодных цветов дает чувство свежести и легкости — и в то же время доброжелательного гостеприимства за счет продуманного использования мягкой мебели и тканей. Тепло и уют (внизу справа) Гостеприимная и уютная атмосфера ванной комнаты создается теплыми желтыми тонами и натуральными материалами.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Тон 34—35, Узор 37, Работа с пространством 38—39

34

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОН

Разнообразие цветовых тонов Чистые цвета могут очень эффектно использоваться как во внутренних, так и в наружных цветовых решениях, но в большинстве случаев требуются более сдержанные или нежные сочетания цветов. Многообразные тона и оттенки образуются при смешивании основных цветов в различных соотношениях или просто добавлением к ним нейтральных цветов. Нейтральные цвета Чисто нейтральные цвета — черный и белый, где собственно цвет отсутствует. Нейтральные тона образуют широкий спектр различных оттенков серого, полученных от смешивания черного и белого цветов. Нейтральные цвета активно используются отделочниками, потому что не конфликтуют с другими цветами, а в своем чистом виде они могут быть как резкими, так и довольно мягкими. Поэтому к серому тону обычно добавляется немного цвета, который придает ему теплоты или холодности, так чтобы он мог соответствовать характеру другого цвета, с которым должен гармонировать, или, наоборот, давать почти неуловимый контраст с целым спектром цветов.

Пастельные тона Изменение тона чистых цветов с помощью добавления белого создает мягкие, или пастельные, тона. Это достаточно «безопасные» цвета — трудно представить их негармоничное сочетание, какие бы тона вы ни объединяли. Однако эффект может стать совершенно другим, если бледный оттенок соединить с темными тонами для получения резкого контраста.

Темные тона Темные тона получают при добавлении черного. Эти глубокие, насыщенные тона используются в смелых и сложных цветовых решениях. Именно к таким тонам относятся оттенки коричневого — излюбленные цвета дизайнеров интерьеров. Коричневый настолько гармонично вписывается в любую цветовую схему, что приравнивается к нейтральному цвету. Нейтральные цвета Диапазон нейтральных цветов дает возможность получить разнообразные мягкие тона.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32—33, Фактура 36, Узор 37, Работа с пространством 38—39

35

Гармоничные сочетания Пастельные тона часто используют, если требуется безошибочно гармоничное цветовое решение. Более темные оттенки из той же группы цветов обеспечивают необходимый тональный контраст. При таком подходе практически невозможно ошибиться.

Мягкие тона (вверху справа) Сочетание мягких тонов всегда гармонично и привлекательно. Темные тона (внизу справа) Для глубины и насыщенности применяйте темные тона. Строго нейтральные цвета (слева) Интерьер, не оставляющий никаких сомнений в полной нейтральности цветового решения за счет серой плитки, белой краски и стеклянных блоков. При необходимости баланс можно сместить в любой момент с помощью различных аксессуаров, добавляющих цветные штрихи.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Тон 34—35, Фактура 36, Узор 37, Работа с пространством 38—39

36

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ФАКТУРА

Учет фактуры материала Мы обращаем гораздо больше внимания на цвет материала, чем на его фактуру, которую считаем чем-то само собой разумеющимся, однако фактура является важнейшей составляющей любого интерьера и заслуживает внимательного отношения.

Изящество и современность (внизу слева) Эффект великолепной комбинации нержавеющей стали и мрамора с фоном из блестящей отражающей поверхности усиливается с помощью насыщенного цвета. Натуральные материалы (внизу справа) Богатство фактуры каменной кладки и плитняка обрамления проема, лакированная и крашеная древесина создают интерьер, который выглядит одновременно и теплым, и комфортабельным.

Визуальный эффект фактуры формируется силой и направлением падающего на нее света. Гладкая поверхность отражает больше света, чем шероховатая. Грубая, шероховатая фактура поглощает свет и даже образует тени, если свет падает под очень косым углом. Поэтому цвет будет восприниматься по-разному в зависимости от того, какую — гладкую или фактурную — поверхность он покрывает. Даже без цветового покрытия фактура делает интерьер более интересным. Можно, например, составить контраст между кирпичной кладкой и гладкой окрашенной поверхностью или использовать отражающие свойства стекла, металла, глазурованной керамики и создать великолепные декоративные эффекты. Как и цвет, фактуру можно использовать для воздействия на наши чувства. Пробка, древесина, грубая ткань и ковры придают интерьеру теплоту и даже роскошь. Материалы с гладкой или отражающей поверхностью, такие, как полированный камень, нержавеющая сталь, керамическая плитка, винил или даже черный лак, создают впечатление почти клинической чистоты.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32—33, Тон 34—35, Узор 37, Работа с пространством 38—39

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

УЗОР

Использование узоров Модный нынче пуристский подход к дизайну отучил нас смело использовать узоры и орнаменты. А вот наши менее закрепощенные предки не боялись свободно украшать свои дома узорами, орнаментами и накладным декором, получая впечатляющие результаты и создавая чувство праздника и волнующего оживления, которого по-другому трудно добиться.

Геометрические узоры (внизу слева) Эклектическое сочетание стилей и направлений, но доминирование геометрических форм и узоров объединяет их в единое целое. Экзотическая спальня (внизу слева) Простым сочетанием ярко окрашенных тканей с четким рисунком вы можете создать роскошную и в то же время совершенно современную обстановку.

Хорошие узорные обои, ткань или ковер могут стать базой для всей цветовой схемы, а опытный дизайнер подберет цвета, чтобы получилось приятное сочетание. Нет никаких причин считать, что те же цвета не могут выглядеть так же привлекательно и на других поверхностях в комнате, но, возможно, самым безопасным способом встроить в интерьер узор является его использование только в одном месте, так чтобы он контрастировал с «гладкими» цветами на других участках. Сочетание различных узоров иногда вещь коварная, но обычно мелкий правильный узор хорошо смотрится с крупными четкими деталями. Удачно сочетаться могут также различные узоры с одним доминирующим цветом, даже если вы будете экспериментировать с контрастными цветами. Еще один подход заключается в использовании одного и того же узора с разными цветовыми сочетаниями. При выборе узора всегда помните о характере атмосферы, которую вы хотите создать.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32—33, Тон 34—35, Фактура 36, Работа с пространством 38—39

37

38

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РАБОТА С ПРОСТРАНСТВОМ

Работа с пространством В доме всегда есть места, которые либо кажутся неудобно тесными, либо подавляют своими размерами, так что человек чувствует себя маленьким и чуть ли не беззащитным. В первую очередь возникает мысль о структурных переделках — таких, как снос стены или устройство фальшпотолка. В некоторых случаях такие меры станут наиболее эффективным решением проблемы, но несомненно и то, что они будут более дорогими и обременительными, чем умелое использование цветов, оттенков и узоров. Существует возможность создавать оптическую иллюзию, которая визуально изменит размеры комнаты. Теплые тона как бы приближают предметы — поэтому комната в коричневых, красных или оранжевых тонах будет казаться меньше, чем та же комната в холодных цветах, например оттенках синего или зеленого, которые создают впечатление отдаленности. Различные тона можно использовать для изменения или усиления требуемой иллюзии. Темные оттенки — даже холодных цветов — создадут иллюзию приближения, а светлые будут визуально расширять пространство. Те же качества цветов и тонов будут менять и пространственные пропорции. Хороший тому пример — манипуляции с высотой потолка. Если покрасить потолок более темным цветом, чем стены, он будет выглядеть ниже. Если то же сделать и с полом, можно прийти к тому, что комната покажется зажатой между полом и потолком. Длинный узкий коридор будет производить менее гнетущее впечатление, если «раздвинуть» его стены с помощью холодных светлых оттенков, которые к тому же будут отражать больше света. Использование линейного узора — еще один способ изменить восприятие пространства. Обои с вертикальным рисунком или обшивка стены досками в вертикальном положении «приподнимают» низкий потолок. Жалюзи делают окно «шире», а дощатый пол «увеличивает» размер комнаты в направлении досок. Любой крупный узор привлекает к себе внимание и — так же как темные и теплые цвета — «уменьшает» размер помещения, а мелкий рисунок с относительно большого расстояния будет восприниматься как фактура поверхности и поэтому даст меньший эффект.

Практические опыты Модель может помочь оценить, даст ли оптическая иллюзия требуемый эффект.

Теплые тона визуально приближают стену

Холодный тон «отдаляет» стену

Темный потолок кажется ниже

Темные пол и потолок «уменьшают» высоту

Горизонтальные полосы делают стену «шире»

Вертикальные полосы «увеличивают» высоту

Крупный рисунок «приближает» стену

Мелкий регулярный узор «отдаляет» стену

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32—33, Тона 34—35, Текстура 36, Узор 37

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОВЕРКА

39

Проверка вашего плана Прежде чем тратить средства на краску, ковер или обои, возьмите образцы материалов, которые вы предполагаете использовать, чтобы оценить сочетаемость их цветов и фактур друг с другом.

Подбор образцов Первый подбор сделайте из максимально ограниченного набора тканей мебельной обивки или ковров. Соберите обрезки других материалов, которые вы предполагаете использовать, или возьмите альбомы с образцами у продавцов, чтобы можно было сравнить их дома. Поскольку нельзя быть полностью уверенным, что цвета печатных образцов точно совпадают с реальной краской, некоторые изготовители выпускают маленькие пробные контейнеры с краской для реальной пробы.

Составление планшета Профессиональные дизайнеры делают планшеты с образцами, чтобы сравнивать их характеристики в комнате. Вы можете сделать такой планшет собственноручно, наклеив на жесткую картонку ваш набор материалов встык друг с другом таким образом, чтобы между образцами не было просветов, которые меняют общее впечатление.

Учет имеющихся деталей интерьера В большинстве случаев приходится учитывать имеющиеся детали интерьера — например, ванну или кухонную мебель. Используйте их в качестве отправного пункта, строя свою цветовую схему вокруг них. Вырежьте в планшете отверстие и используйте его как окно, чтобы сравнивать имеющиеся материалы или взятые вами образцы с материалами на планшете.

Проверка вашего подбора цветов Осмотрите ваш планшет с образцами при естественном и искусственном освещении.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32—33, Тона 34—35, Текстура 36, Узор 37

Максимальная функциональность (слева) Маленькая, но тщательно спланированная душевая комната использует каждый сантиметр пространства. Сочетание светлых оттенков нейтральных цветов с простым геометрическим узором плитки снимает впечатление «зажатого» пространства. Оптические иллюзии (внизу) В тесном пространстве можно иногда чувствовать себя как в тюрьме, но в данном случае светлые тона с тепловатым оттенком используются для того, чтобы «увеличить» пространство, а вертикальные полосы «поднимают» потолок. Комната, «удвоенная» зеркалами от пола до потолка в кухонном алькове, заполнена естественным освещением из окна на потолке.

40

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ГРУНТОВКИ, ШПАКЛЕВКИ, ГЕРМЕТИКИ

Подготовка поверхности Тщательная подготовка всех поверхностей является важнейшим первым шагом при отделочных работах. Если пренебречь этим этапом, то последующее покрытие может быть испорчено. Подготовка означает удаление грязи, жира и шелушащихся или отставших участков покрытия, а также устранение серьезных дефектов, таких, как трещины, отверстия, коррозия и гниль. Свежий пиломатериал необходимо покрыть защитным слоем, а также загрунтовать, чтобы обеспечить хорошее сцепление краски или лака с поверхностью. Здесь перечислены шпаклевки и грунтовки для всех материалов и поверхностей, с которыми вам, возможно, придется иметь

дело при отделочных работах внутри и снаружи вашего дома. Детально эти составы рассматриваются далее в этой главе.

Грунтовки для натуральной древесины и искусственных древесных материалов Стандартная грунтовка для древесины

Алюминиевая грунтовка для древесины

Традиционная грунтовка для дерева на основе органических растворителей не позволяет последующим слоям отделочного покрытия впитываться в древесину.

Эта грунтовка предназначена для хвойных, а также лиственных смолистых видов древесины, таких, как тик или афрормозия.

Грунтовки для ДВП (МДФ) Акриловая грунтовка для древесины Акриловые грунтовки на водной основе не имеют такого сильного запаха, как отделочные материалы на основе органических растворителей, и сохнут быстрее. Можно мыть кисти, валики и тампоны просто водой.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) средней плотности, или МДФ, обладают повышенной впитывающей способностью и с трудом поддаются грунтованию. Поэтому производители сегодня предлагают белую грунтовку на водной основе, специально разработанную для МДФ.

МДФ обработайте специальной грунтовкой

Грунтовки и порозаполнители для кладки Щелочестойкая грунтовка Не позволяет щелочным веществам, содержащимся в стройматериалах воздействовать на отделочное покрытие.

кладки, чтобы в нее не проникала вода. Несмотря на содержание нестойкой окрашивающей добавки для облегчения процесса покрытия, после высыхания слой становится бесцветным.

Стабилизирующий раствор/грунтовка

Пористый бетон обработайте герметизирующим составом

Используется для связывания поверхностей крошащихся или шелушащихся материалов и ограничения впитывания ими новой штукатурки. Бывает в виде прозрачной жидкости или белой грунтовки. Используйте стабилизирующий раствор в качестве грунта, для того чтобы традиционные отделочные материалы, такие, как темпера или известковая побелка, сохраняли последующие слои эмульсионной либо фасадной краски.

Герметик для бетона Он идеально подходит для герметизации пористой поверхности бетона. Его обычно наносят валиком на длинной ручке.

Водоотталкивающее средство Новую штукатурку покройте щелочестойкой грунтовкой

Эту жидкость применяют для герметизации пористой поверхности каменной

Грязеотталкивающее средство Это прозрачное средство наносится поверх краски для каменной кладки и снижает осаждение грязи, заставляя дождевую воду равномерно растекаться по поверхности, что предотвращает появление неприглядных грязных потеков.

Быстросохнущая спиртовая грунтовка Полезная белая грунтовка для скрытия проблемных пятен на окрашенной кладке не позволяет им проступать на поверхности новых слоев. Это также одно из немногих средств, которое успешно используется на обработанной креозотом древесине, гудроне и битуме. Растворителем для этой грунтовки служит денатурат, и за 10 минут она становится сухой на ощупь, а через 30 минут можно наносить следующий слой краски.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Окраска кирпичной кладки 44, Отслаивающаяся краска 46, Грунтование штукатурки 48, Подготовка древесины 52—56

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ГРУНТОВКИ, ШПАКЛЕВКИ, ГЕРМЕТИКИ

Грунтовки для металла Железный сурик (Red-oxide primer) Обеспечивает защиту железа и стали от ржавчины. Одного слоя достаточно для создания основы под отделку.

Грунтовка на водной основе Быстросохнущая грунтовка для большинства металлов. Защитит хорошо подготовленные поверхности черных металлов при условии нанесения в тот же день. Не подходит для неподготовленных оцинкованных поверхностей.

Антикоррозийная грунтовка Эту грунтовку можно наносить прямо на заржавевшую поверхность, если с нее предварительно удалить рыхлую коррозию.

включая оцинкованные поверхности и алюминий.

Грунтовка для оцинкованных металлов Оцинкованный металл плохо держит большинство красок. Поэтому многие производители сегодня предлагают специальную грунтовку для этой проблемной поверхности.

Грунтовка для радиаторов Ее можно наносить на непокрытый металл и использовать в качестве дополнительной защиты поверх заводской грунтовки и предыдущей покраски. Она высыхает в течение часа и может быть покрыта эмалью для радиаторов.

Цинк-фосфатная грунтовка Эту универсальную грунтовку можно применять с черными и цветными металлами,

Специальные грунтовки/порозаполнители

Перед покраской загрунтуйте меламиновую поверхность

Грунтовка для ПВХ Средство обновления окон и дверей из непластифицированного ПВХ. Обеспечивает прекрасное сцепление верхнего слоя.

Грунтовка для керамической плитки Без этой грунтовки краска быстро отслоится от глянцевой поверхности глазурованной плитки.

Грунтовка для меламина Позволяет освежить неприглядные поверхности меламиновой облицовки кухонной мебели. Может использоваться в качестве основы для глянцевых или полуматовых красок. Кисти можно мыть в воде.

Грунтовка для скрытия пятен Надежно скрывает пятна никотина, сажи, литографских карандашей и шариковых ручек. Наиболее полезна для маскировки пятен от воды, образовавшихся при протечках крыши или сантехники. После высыхания ее можно покрывать эмульсионными красками или красками на основе растворителей.

Грунтовка для влажных пятен Предназначена для того, чтобы пятна от сырости не портили внутреннюю отделку. Она не устраняет причины поднима ющейся или проникающей сырости, которые необходимо ликвидировать до начала отделочных работ.

Не позволяйте пятнам от сырости испортить новую покраску

Свинец в красках Свинец, который весьма ядовит, в прошлом широко использовался в красках на основе растворителей, а также в органических грунтовках. Теперь большинство красок делают без свинца. При возможности выбирайте краски с пометкой «Без свинца» или подобной надписью. Не позволяйте маленьким детям брать в рот предметы со старой краской.

Универсальные грунтовки Грунтовки общего применения удобны, когда вам надо грунтовать оштукатуренные стены, наличники, плинтусы и другие деревянные изделия одновременно.

Замажьте граффити грунтовкой для пятен

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отслаивающаяся краска 46, Грунтовка штукатурки 48, Подготовка деревянной поверхности 52—56, Грунтовка металла 60—61

41

42

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

КЛАДКА

Кирпич и камень Прежде чем вы приметесь за отделку своего дома снаружи, проверьте, в каком состоянии находится кирпичная или каменная кладка, и отремонтируйте все, что нужно. Возможно, вам захочется вернуть окрашенной кладке ее первоначальный вид (если только вы живете не в сельской местности, где кирпич и камень традиционно красят). Хотя некоторые растворы для удаления краски не справляются с глубокой фактурой, существуют и пастообразные составы для удаления краски, способные отслоить старую краску с кирпичной кладки.

Обработка новой кирпичной кладки Новую кирпичную или каменную кладку следует оставить сохнуть примерно на три месяца и лишь потом приниматься за дальнейшую обработку. За это время на поверхности может появиться белый налет, называемый выцветом,

но его можно просто счистить жесткой щеткой или сухой мешковиной (см. ниже). Новая кирпичная кладка должна быть атмосферостойкой и не нуждаться в дополнительной обработке, разве что вам захочется покрасить ее в соответствии с обычаями той или иной местности.

Удаление органических образований

Испачканная краской кирпичная кладка

Распространение плесени, грибков и лишайников говорит о сырости, и их появление не предвещает ничего хорошего. Попытайтесь установить источник сырости. Например, если с какой-то стороны вашего дома никогда не появляется солнце, помочь положению может обрезка нависших ветвей, улучшающая вентиляцию стены. Убедитесь в том, что гидроизолирующая прослойка находится в рабочем состоянии и ее не перекрывает куча земли или груда мусора. Еще одной распространенной причиной органических образований и наростов являются настенные потеки из поврежденных водосточных труб. Прощупайте заднюю часть трубы либо осмотрите ее в ручное зеркальце.

Удаление выцветов По мере высыхания стены вместе с водой к поверхности перемещаются и содержащиеся в стройматериалах — цементе, кирпиче, камне — растворенные соли. В результате появляется белый кристаллический налет, называемый выцветом. То же самое может случиться со старой кирпичной кладкой, если она находится в условиях повышенной сырости. Сам по себе выцвет безвреден, однако необходимо установить и ликвидировать источник влаги. Эти отложения следует регулярно счищать со стены сухой жесткой щеткой или куском грубой мешковины до тех пор, пока налет не перестанет появляться. Не пытайтесь смыть их — они просто растворятся в воде и вновь впитаются в стену. Кроме того, не отделывайте стену с выцветами, так как это свидетельствует о том, что стена еще влажная. Фасадные краски и прозрачные герметики, позволяющие стене «дышать», стойки к воздействию щелочных компонентов кладки, поэтому их можно наносить без предварительного грунтования. Если вы будете пользоваться краской на основе органического растворителя (масляной краской), предварительно покройте стену щелочестойкой грунтовкой.

Нейтрализация обрастания

Органические образования

Соскребите органические образования неметаллическим скребком, затем жесткой щеткой. Работа это пыльная, поэтому наденьте респиратор. Чтобы частицы пыли не попали в глаза, зачищайте движениями от себя. Начиная с верха стены, обильно нанесите на нее нейлоновой щеткой раствор фунгицида. Оставьте поверхность сохнуть в течение 24 часов, после чего тщательно промойте чистой водой. В сложных случаях обработайте стену фунгицидом дважды с интервалом в 24 часа, промойте чистой водой. Удаление выцветов Счищайте белый налет со стены жесткой щеткой или куском грубой мешковины до тех пор, пока он не перестанет появляться.

Выцветы

СМОТРИ ТАКЖЕ > Очистка крашеной кладки 46, Окраска наружной кладки 64—66, Фасадные краски 650, Борьба с сыростью 247—254

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистка кладки

Мороз в сочетании с эрозией постепенно разрушают раствор в швах кладки. Куски раствора выпадают, вскрывая стыки, а через них дождь и ветер повышают уровень сырости в доме. Трещины в стыках могут также быть вызваны применением жесткого, непластичного раствора. Ремонт дефектных швов — дело несложное, но занимающее много времени. Ремонтируйте по небольшому участку за один прием, пользуясь либо готовым раствором, либо смесью собственного приготовления.

Мойка стены

Смойте грязь и пыль

Удаление пятен

Нанесение раствора  Красители для строительного раствора Существуют жидкие или порошковые добавки к строительному раствору, изменяющие его цвет под тон уже имеющихся швов. Точно подобрать нужный цвет трудно, а неаккуратность может навсегда оставить на кирпиче пятна.

Пятна смолы, гудрона, масел размягчите с помощью обмазки-пятновыводителя из глины, смоченной уайт-спиритом или специальным растворителем жиров. Надев защитные перчатки, намочите пятно растворителем, а затем замажьте его слоем такого пятновыводителя толщиной 12 мм. Поверх закрепите клейкой лентой кусок полиэтилена и оставьте так до полного высыхания. Высохшую обмазку соскребите деревянным или пластмассовым шпателем, после чего зачистите стену смоченной водой щеткой.

Тонкой деревянной рейкой расчистите старые швы на глубину примерно 12 мм. Неподдающиеся участки выдолбите слесарным зубилом или специальным скарпелем и шанцевым молотком (маленькая кувалда), после чего зачистите стыки жесткой щеткой. Чтобы кирпичи или камни не впитали чересчур много воды из свежего раствора, опрыскайте стену водой. Приготовьте в ведре некоторое количество раствора и переложите его на сокол. Если вы замешиваете раствор собственноручно, пользуйтесь следующими пропорциями: 1 часть цемента, 1 часть извести и 6 частей строительного песка. Подцепите на тыльную сторону кельмы «колбаску» раствора и вдавите ее в вер-

тикальный стык. Сделать это так, чтобы раствор не капал вниз, довольно трудно, поэтому подставьте снизу сокол. Старайтесь не загрязнять раствором поверхность кирпичей, так как он оставит после себя пятна. Тем же способом расшивайте горизонтальные стыки. Форма шва на этом этапе не играет особой роли. Когда раствор затвердел настолько, что удерживает отпечаток пальца, его можно формовать. Важно отформовать каждый шов именно в нужный момент, так что, возможно, вам придется расшивать швы всей стены по частям. Сделав расшивку, дождитесь, пока швы почти затвердеют, а затем щеткой счистите со стены и злишки раствора.

Профили расшивки швов

Удаление пятен краски Чтобы удалить пятно брызнувшей на стену краски, воспользуйтесь смывкой для краски. Для работы наденьте старую одежду, перчатки и защитные очки. На грубую поверхность смывку наносите тычковыми движениями кисти. После размягчения краски счистите ее скребком. Глубокие трещины очищайте жесткой щеткой с водой. Ополосните чистой водой.

Гладкий шов

Показанные здесь швы являются традиционными для кирпичных кладок. Для каменной кладки лучше всего подходят гладкий или вогнутый швы. Расшивку швов между облицовочными плитами тесаного камня предоставьте специалисту.

Гладкие швы

Вогнутый шов

Это самый простой в работе профиль. Соскребите раствор ребром кельмы заподлицо с кладкой, затем жесткой щеткой нанесите фактуру, чтобы «обнажить» песочный заполнитель раствора.

Швы со скосом Скос обеспечивает стекание воды. Формуйте раствор кромкой заостренной кельмы или расшивки, начиная с вертикальных швов. Затем обработайте горизонтальные швы, слегка выдавливая раствор у основания каждого шва. Заканчивайте обработку специальной изогнутой расшивкой с узким тонким лезвием и загнутым под углом 90° кончиком. Воспользуйтесь деревянной рейкой, чтобы направлять перемещение расшивки. Прибейте к ее концам деревянные бруски, чтобы отделить от стены. Выровняйте рейку по низу шва.

Вогнутые швы

Шов со скосом

Нанесите смывку на пятно от краски

43

Новая расшивка швов

Поверхностную грязь смывайте водой. Сильные растворители могут повредить кладку, поэтому посоветуйтесь с опытным строителем, прежде чем прибегать к чемулибо помимо воды.

Начиная с верха стены, несильной струей равномерно поливайте кладку, одновременно зачищая ее жесткой щеткой. Трудные участки отчищайте с помощью раствора нашатырного спирта (полчашки на ведро воды), затем промойте еще раз. Старайтесь не слишком мочить кладку, если вскоре грядут морозы.

КЛАДКА

Такой шов представляется идеальным для старой стены, качество кирпичей которой не позволяет создать аккуратный шов иного рода. Каменщики делают вогнутый шов с помощью рустовки — инструмента с полукруглым в сечении полотном. Сначала затрите раствор в шов заподлицо, затем пройдите по швам инструментом.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства для удаления краски 59, Проникающая сырость 247—249

Для окончательной отделки швов со скосом используйте изогнутую расшивку

44

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

КЛАДКА

Ремонт кладки Треснувшая кирпичная кладка может быть результатом того, что из-за чрезмерного содержания в растворе цемента раствор просто не смог поглотить небольшие сдвиги конструкции здания. Однако она может являться признаком и более серьезной проблемы — осевшего фундамента, например. Не проходите мимо подобных симптомов, а сразу же проведите исследование и примитесь за необходимый ремонт.

Заделка трещин Если в стене есть крупные трещины, проконсультируйтесь у строителей, чтобы установить причины. Растрескавшийся раствор можно удалить и расшить швы заново обычным образом, но трещину, проходящую через кирпичи, хорошо заделать таким образом не удастся, кладку следует ремонтировать

с помощью профессионалов. Трещины на крашеной стене заделывают раствором, смешанным с небольшим количеством разведенного клея ПВА для лучшего схватывания. Прежде чем начать ремонт, намочите поврежденную кладку водой из шланга, чтобы раствор легче проникал в глубь трещины.

Трещины могут затрагивать только швы кладки

Эти трещины говорят о серьезных проблемах

Грунтование перед окраской Грунтовать кирпичную стену следует лишь в том случае, если на ней имеются выцветы либо она крошится. В первом случае защитит щелочестойкая грунтовка. Крошащиеся частицы свяжет стабилизирующий состав, который

одновременно и загрунтует стену. Первый слой фасадной краски трудно наносить из-за впитывающих свойств кирпича. Чтобы было проще, попробуйте слегка разбавить краску первого слоя водой или растворителем.

Гидроизоляция кладки Бесцветные водоотталкивающие растворы должны сделать кирпичную кладку водонепроницаемой, не окрашивая ее и не лишая ее способности «дышать», — это важно для того, чтобы находящаяся в толще стены влага смогла высохнуть. Перед нанесением раствора поверхность следует подготовить: заделайте все трещины в кирпичах и швах, удалите органические образования и дайте стене полностью высохнуть. Закройте чем-нибудь находящиеся поблизости растения. Испарения водоотталкивающих растворов опасны для дыхательных путей, поэтому обязательно надевайте, как рекомендует изготовитель, надежный респиратор. Кроме того, наденьте защитные очки.

Обильно наносите раствор большой малярной кистью, работая снизу вверх, и особенно тщательно обрабатывайте швы. Второй слой наносите сразу, как только впитается первый, чтобы не оставлять необработанных участков, через которые может просочиться вода. Для большей уверенности в том, что вы промазали всю стену, используйте герметизирующий состав с летучим красителем, который обесцветится по истечении определенного срока. Проявляйте осторожность, работая вблизи деревянных частей. Если случайно на них попали брызги такого герметика, немедленно удалите их тряпкой, смоченной в уайт-спирите.

Выкрашивание Проникшая в кладку влага, замерзая, вызывает выкрашивание и облегчает дальнейшее проникновение влаги. Если выкрашивание имеет местный характер, вырубите дефектные кирпичи или камни и замените их. Если крошением поражены обширные области стены, единственным практическим решением будет смириться с ее «второсортным» видом, заново расшить швы и обработать прозрачным водоотталкивающим составом.

Выкрашивание

С помощью слесарного зубила и кувалды вырубите швы вокруг кирпича, затем вырубите сам кирпич. Для установки другого кирпича сначала увлажните проем и уложите раствор на его основание и одну из боковых стенок. Затем намочите новый кирпич, намажьте раствором его верх и один торец, после чего вставьте в проем. Сделайте расшивку швов в соответствии с окружающей кладкой. Если не удается найти новый кирпич подходящего цвета, аккуратно удалите поврежденный кирпич, поверните его обратной, неповрежденной стороной и так вставьте назад.

Замена крошащегося кирпича

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Органические образования 42, Новая расшивка швов 43, Фасадные краски 65, Проникающая сырость 274—279

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

КЛАДКА

45

Ремонт наружной штукатурки Иногда кирпичную кладку покрывают снаружи штукатуркой на основе цемента, как с гладкой фактурой, так и с фактурой под камень. Такое покрытие играет и декоративную, и гидроизолирующую роль. Цементная штукатурка подвержена действию сырости и мороза, что может вызывать ее растрескивание, вспучивание и появление пятен. Перед тем как приняться за восстановление штукатурного покрытия, исправьте все дефекты и изъяны, а также очистите поверхность от грязи, органических образований и выкрашивающегося материала — тогда покрытие будет долговечным.

Заделка трещин в шту катурке Фасадная краска с порошковым наполнителем закроет мелкие трещины, однако большие трещины следует расчистить зубилом, смочить и замазать заподлицо с поверхностью цементной шпаклевкой. Самые большие трещины заполните раствором из 1 части цемента, 2 частей извести и 9 частей песка (1 : 2 : 9) с добавкой клея ПВА для лучшего сцепления с поверхностью. Треснувшая штукатурка пропускает сырость

Армирование трещины Чтобы трещина в штукатурке не раскрылась вновь, ее можно армировать полиэфирной (полиэстерной) мембраной (сеткой), заложенной в специальную грунтовку, которая продается для использования с этой мембраной. Расчистите и

увлажните трещину. Заполните ее чуть выше уровня поверхности раствором из 1 части цемента и 4 частей песка. После затвердевания раствора зачистите его вровень с поверхностью. Когда раствор полностью схватится, кистью обильно промажьте его грунтовкой так, чтобы она заходила по меньшей мере на 100 мм с обеих сторон трещины. Вожмите в грунтовку полоски мембраны (продается вместе с грунтовкой), действуя при этом кистью как мазками, так и торцеванием (1). Пока грунтовка не подсохла, прокатайте края полосы пенополиуретановым валиком (2), утапливая прокладку в грунтовку. Через 24 часа нанесите второй слой грунтовки и прокатайте валиком. После высыхания грунтовки сделайте фактурное покрытие.

1. Уложите армирующую сетку

2. Разровняйте валиком

Устранение дефектов

Вздутая штукатурка в конечном итоге отпадает от стены

Вспучивание штукатурки обычно говорит о ее отслаивании от кладки. Осторожно простучите стену киянкой, чтобы определить границы таких участков, удалите отслоившийся материал. С помощью зубила и молотка подрубите внутрь края каждого дефектного участка за исключением его нижней кромки. Щеткой вычистите осколки, после чего промажьте поверхность слоем жидкого клея ПВА. Когда клей станет липким, кельмой нанесите на очищенный участок 12-миллиметровый слой

строительного раствора, приготовленного в пропорции 1 : 2 : 9. Когда он схватится, сделайте перекрестную насечку (1) для следующего слоя. На следующий день заполните участок более тощим раствором с пропорцией 1 : 3 : 12 заподлицо с поверхностью и разровняйте рейкой достаточного размера, чтобы перекрыть всю заплату. Работайте снизу вверх, зигзагообразным движением снимая излишек раствора (2). Выровняйте поверхность круговыми движениями деревянной гладилки.

1. Сделайте насечку поверхности

Ремонт «каменной» штукатурки

Набрасывайте гравий на мокрую штукатурку

«Каменная» штукатурка — тонкий слой штукатурки с вдавленной каменной крошкой, нанесенный поверх основного слоя для придания стене дополнительной атмосферостойкости. Вырубите отставшие участки до прочного основания и обработайте стабилизирующим составом. При необходимости восстановите нижний слой с насечкой (см. выше). Подобрать по цвету натуральный гравий трудно, поэтому обычно лучше покрасить отремонтированную стену.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Фасадные краски 65

Для сбора и вторичного использования старого наполнителя, осыпающегося при очистке дефектных участков, расстелите полиэтиленовую пленку. Приготовьте раствор для верхнего слоя, добавив немного жидкого клея ПВА. Нанесите раствор, как указано выше, и, пока он еще мокрый, набросайте вымытый гравий совком. Повторяйте до создания равномерного покрытия, а затем выровняйте гравий легкими ударами деревянной терки.

2. Разровняйте штукатурку

46

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

КЛАДКА

Крашеная кладка Внутри дома окрашенная кладка обычно находится в довольно хорошем состоянии. Помимо того что ее надо хорошо отмыть от пыли и грязи и слегка зашкурить, чтобы подготовить поверхность под новое отделочное покрытие, вряд ли придется делать что-либо еще. Снаружи, однако, все обстоит иначе. На внешних поверхностях, подверженных воздействию жары, холода и осадков, появляются пятна, шелушение и меловой налет.

Меловые пятна Проведите ладонью по стене, чтобы понять, проступают ли на ней меловые отложения. Если на руке остался порошкообразный налет, стену следует подготовить перед началом отделочных работ. Зачистите поверхность жесткой щеткой, затем обильно покройте грунтовкой-стабилизатором, которая свяжет меловые

отложения, обеспечив хорошее сцепление поверхности с краской. Брызги, попавшие на деревянные детали, стирайте уайт-спиритом. Если стена очень «замелена», через 16 часов нанесите второй слой стабилизатора и подождите еще 16 часов, прежде чем красить стену.

Отслаивание краски

Этой поверхности нужен стабилизирующий состав

Обдерите отслоившуюся краску до прочной поверхности

Дымовая труба с пятнами сажи

Отслаивание краски чаще всего является следствием плохой подготовки поверхности или несовместимости краски и подготовительных составов. Сырые стены также могут вызывать шелушение, поэтому перед дальнейшей обработкой стены устраните источник сырости и дайте стене высохнуть. Скребком и жесткой щеткой удалите весь отставший материал. Грубая шлифовальная шкурка затрет края самых неподдающихся участков. Перед окраской обработайте стену стабилизатором.

Очистка пятен с дымовой трубы Если у кирпичных рядов крашеной дымовой трубы появилась коричневая окантовка, можете быть уверены, что повреждена внутренняя поверхность трубы. Это позволяет саже и копоти проникать через швы кладки в наружный слой краски. Чтобы решить проблему, сначала вставьте в трубу защитную обкладку (футеровку) дымохода, а затем обработайте темные пятна алюминиевой грунтовкой на спиртовой основе, перед тем как красить трубу заново.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Выкрашивание кладки 44, Сырость 247—254

Обдирка краски с кладки В прошлом даже крепкую и надежную кирпичную кладку часто красили просто для того, чтобы дом выглядел наряднее. В тех местах, где окраска кирпичных стен стала традицией, нет причин ее нарушать. Дома из мягкого, низкосортного кирпича красили, чтобы защитить от непогоды, и удаление краски может повлечь за собой серьезные последствия. Однако один крашеный дом в ряду домов из некрашеного кирпича портит всю улицу. Восстановить крашеную кирпичную кладку до ее естественного состояния — задача не из легких. Это, как правило, грязная работа с использованием токсичных материалов. Понадобятся, возможно, протяженные строительные подмости, и, что самое важное, полная обдирка кирпичной кладки требует наличия большого опыта. Вследствие всего этого рекомендуется прибегнуть к помощи профессионалов. Чтобы понять, насколько хорош будет результат, попросите фирму, к услугам которой собираетесь обратиться, очистить не слишком бросающуюся в глаза часть кирпичной кладки, с помощью применяемых ею химикатов. В итоге может оказаться, что лучше покрасить все заново. В этом случае выберите высококачественную фасадную краску, позволяющую испаряться влаге, содержащейся внутри стен.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

БЕТОН

47

Ремонт бетона Как и другие строительные материалы, бетон подвержен выкрашиванию и выцветам, связанным с сыростью, а также сопутствующим дефектам типа растрескивания и отслаивания. Ремонт обычно во многом аналогичен работе с кирпичной кладкой и цементной штукатуркой, хотя здесь есть и свои особенности, о которых следует знать. Если повреждения чересчур обширны, следует перед началом отделочных работ заменить бетонное покрытие.

Герметизация бетона

Грунтование пылящего бетона

В свежем бетоне высокое содержание щелочи — на его поверхности могут появляться выцветы. До полного высыхания бетона пользуйтесь только краской на водной основе. Обработка выцветов такая же, как для кирпичной кладки. Наружную сторону пористой бетонной стены следует обработать водонепроницаемым прозрачным герметиком (грунтовкой).

При укладке бетона его затирают (заглаживают), чтобы придать поверхности гладкость. Если в этом переусердствовать, цемент раствора поднимется на поверхность, и, когда бетон высохнет, этот тонкий слой начнет разрушаться, образуя пыль. Обычно рекомендуется (хотя это не всегда применимо) загрунтовать бетонный пол перед отделкой. Пылящую бетонную стену покройте стабилизирующей грунтовкой.

Очистка бетона Очищать бетон от грязи можно и водой (как описано для кирпичной кладки), но если на бетонной поверхности имеются масляные пятна, вам придется воспользоваться специальным средством для удаления масел и жиров. Кистью обильно нанесите раствор на поверхность, затем зачистите ее жесткой щеткой и промойте все чистой водой. Рекомендуется надевать при этом защитные очки. Работая в помещении, откройте все окна и двери. Свежие масляные брызги стоит немедленно засыпать сухим песком или опилками, не давая им превратиться в долговечные пятна.

Заделка трещин и отверстий Вычистите и выметите из трещин и отверстий в бетоне все осколки и пыль. Если ширина трещины менее 6 мм, слегка расширьте ее слесарным зубилом, чтобы ее можно было заполнить шпаклевкой (см. рисунок справа). Подрубите края трещины внутрь, сделав скос для улучшения сцепления шпаклевки с бетоном. При заделывании отверстия в бетоне добавьте в смесь цемента с песком заполнитель типа гравия. Чтобы Подрубите края трещины свежий бетон схватился с неглубокими впадинами, загрунтуйте их смесью из 3 частей клея ПВА и 1 части воды. Когда загрунтованная поверхность станет липкой, кельмой нанесите раствор в углубление и разровняйте его.

Выравнивание бетонных полов Перед укладкой любого напольного покрытия неровный или покрытый выбоинами пол необходимо выровнять. Вы без труда сможете сделать это самостоятельно с помощью специальной самовыравнивающейся смеси, но перед началом работы обеспечьте сухость поверхности.

Тест на сырость Лист полиэтиленовой пленки приклейте к полу клейкой лентой. По прошествии одного-двух дней проверьте, не появились ли под пленкой следы влаги. Если да, то нанесите на пол три слоя влагоотталкивающего полиуретанового герметика (грунтовки). Интервал между нанесением слоев не должен превышать 4 часов. Пол должен быть как можно более сухим, чтобы иметь достаточную пористость для впитывания первого слоя. При необходимости воспользуйтесь для сушки термофеном/тепловентилятором. Перед заливкой самовыравнивающейся смеси слегка посыпьте сухим песком верхний слой герметика, пока он еще не высох. Дайте три дня на затвердевание, после чего сметите с герметика остатки песка.

Ремонт крошащегося бетона Когда бетон растрескивается или выкрашивается из-за воздействия атмосферных условий, этот процесс ускоряется по мере обнажения и коррозии стальной арматуры. Покройте металл антикоррозийной грунтовкой, перед тем как ремонтировать бетон с помощью песочно-цементного раствора с заполнителем из соответствующего гравия/щебня.

Применение самовыравнивающейся смеси Самовыравнивающаяся смесь продается в виде порошка, который смешивается с водой. Обеспечив чистоту и сухость пола (см. выше), залейте часть раствора в самый дальний от двери угол. Кельмой распределяйте смесь так, чтобы толщина ее слоя составляла примерно 3 мм, после чего она сама выровняет свою поверхность. Продолжайте работу до тех пор, пока не покроете весь пол. Примерно через час по нему уже можно ходить, но лучше оставить смесь затвердевать на несколько дней и лишь затем настилать на пол постоянное покрытие.

Цементная шпаклевка для наружных работ В качестве альтернативы приготовлению собственного цементо-песочного раствора можно купить специальную шпаклевку на цементной основе для наружных работ. После смешивания с водой состав остается работоспособным в течение 10—20 минут. Непосредственно перед затвердеванием разровняйте поверхность шпаклевки.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Выцветы 42, Грунтование металла 60—61, Фасадные краски 65

Разгладьте самовыравнивающийся раствор кельмой

48

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ШТУКАТУРКА

Ремонт штукатурки Кирпичные стены обычно покрыты двумя слоями штукатурки: толстым первым слоем (наметом, обрызгом, обмазкой) и ровным накрывочным. В старых домах потолки и внутренние стены обрешечены тонкими деревянными рейками (дранкой), служащими основой для штукатурки. В современных домах обычно используют гипсокартонные листы — сухую штукатурку. При планировании любого декоративного покрытия следует помнить, что штукатурка не должна иметь трещин и отверстий.

Подготовка штукатурного покрытия Проверьте прочность штукатурки и совместимость ее покрытия с краской, которую вы собираетесь использовать.

Шпаклевки для штукатурки Шпаклевка для внутренних работ

Новая штукатурка Если при высыхании проступают выцветы, стирайте их сухой мешковиной, пока они не перестанут появляться. Как только штукатурка высохнет, можно облицовывать стену керамической плиткой — но должно пройти примерно шесть месяцев, прежде чем ее можно будет оклеивать обоями или красить (за исключением эмульсионной краски для свежей штукатурки; при этом стену следует покрыть щелочестойкой грунтовкой). Перед оклейкой обоями штукатурку также надо загрунтовать, иначе она так быстро впитает воду из клея, что обои просто отстанут от стены (виниловые обои требуют антибактериальной — фунгицидной — грунтовки). Разравнивание поверхности Поверхность в местах мелкого ремонта разравнивается влажной кистью или ножом, с тем чтобы в дальнейшем меньше шкурить.

Подготовка старой штукатурки Если не считать шпаклевания мелких дефектов (см. с. 49) и удаления пыли, старая сухая штукатурка в хорошем состоянии не требует подготовки. Если стена покрыта пятнами, обработайте ее универсальной грунтовкой, на рыхлую штукатурку нанесите жидкий стабилизирующий состав. Не отделывайте по сырой штукатурке, сначала устраните причину возникновения сырости и дайте штукатурке высохнуть.

Подготовка окрашенной штукатурки Неповрежденное лакокрасочное покрытие вымойте с мылом. Глянцевую краску обработайте водостойкой шкуркой средней зернистости с водой, особенно если вы собираетесь красить эмульсионной краской. Если потолок закопчен, загрунтуйте его грунтовкой против пятен. Ее используют как отделочное покрытие и как основу для красок на базе органических растворителей или эмульсий. Если поверх масляной краски вы хотите клеить обои, зашкурьте стену, затем промажьте клеевой грунтовкой. Под тяжелые тисненые обои наклейте обклеечную бумагу. Отслаивающуюся краску удалите скребком или жесткой щеткой. Края очищенных участков затрите водостойкой шкуркой, после чего обработайте штукатурку обычной универсальной грунтовкой, разведенной уайт-спиритом. Если края старого покрытия остаются заметными, еще раз загрунтуйте эти участки и затрите края. Если краска крошится, нанесите стабилизирующую грунтовку. Неповрежденное лакокрасочное покрытие можно непосредственно облицовывать керамической плиткой.

Целлюлозная шпаклевка общего назначения продается либо уже готовой, либо в виде порошка для разведения в густую пасту при смешивании с водой.

Шпаклевка глубокого заполнения Этой готовой к употреблению легкой шпаклевкой можно заполнять отверстия и зазоры глубиной до 20 мм без риска сползания. Идеальное решение для ремонта потолков.

Быстросхватывающаяся шпаклевка Продающаяся в тубах быстросхватывающаяся шпаклевка лучше всего подходит для мелкого ремонта. Она затвердевает за 10—20 минут.

Эластичные акриловые шпаклевки Подходят для заполнения зазоров между штукатуркой и деревянными деталями. Их наносят плунжерным пистолетом, разравнивают влажной тканью, и уже через час их можно красить. Зачистки шкуркой не требуется.

Строительная монтажная пена Большие зазоры, впадины и пустоты заполняйте из аэрозольного баллончика полиуретановой пеной. Оставшиеся неровности заполните целлюлозной шпаклевкой или шпаклевкой глубокого заполнения.

Ремонтные штукатурки Значительные повреждения легко исправить медленно сохнущими видами ремонтной штукатурки.

Покрытия с клеевой краской Большинство отделочных материалов плохо ложится на клеевые краски, поэтому, счистив щеткой отслоившийся материал, нанесите стабилизирующую грунтовку. Лепнина может почти исчезнуть под многочисленными слоями клеевой краски. Можно счистить клеевую краску с помощью воды, зубной щетки и заостренной палочки или нанять специалиста, который отпарит краску.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40–41, Выцветы 42, Эмульсия для свежей штукатурки 67, Подклеечная бумага 84, 88, Заделка швов в гипсокартоне 168

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Заделка углублений

Ремонт поврежденных углов

Для ликвидации тонких трещин разработаны специальные эмульсионные и фактурные краски, но большие трещины надо зашпаклевать. Скребком очистите трещину от мусора. Подрубите края больших трещин, чтобы обеспечить сцепление шпаклевки. Малярной кистью смочите трещину, затем шпателем впрессуйте в нее целлюлозную шпаклевку. Перемещайте шпатель движениями поперек трещины (2), чтобы шпаклевка проникла вглубь, затем проведите им вдоль трещины, выровняв шпаклевку. Пусть шпаклевка слегка выступает: потом шкуркой ее можно будет зачистить заподлицо с поверхностью. Неглубокие трещины шпаклюйте в один заход. Однако в глубоких слой шпаклевки следует наращивать поэтапно, давая каждой порции схватиться перед добавлением следующей, либо воспользоваться шпаклевкой глубокого наполнения.

Иногда трещины появляются в углах между стенами или стеной и потолком. Заделывайте такие трещины, проводя вдоль них пальцем с набранной на него шпаклевкой. После затвердевания зашлифуйте ее среднезернистой шкуркой. Для ремонта отбитого внешнего угла сначала

1. Шпателем заполните выбоину

2. Пальцем придайте шпаклевке нужную форму

 Выравнивание фактурных стен и потолков Фактурные покрытия можно выровнять с помощью специальной легкой ремонтной штукатурки, которая наносится широким шпателем, входящим в комплект продукта.

достаточно гибкая, так что вы сможете, согнув ее, подсунуть кромку под подрубленные края штукатурки (2). Легкими ударами молотка выровняйте сетку по дранке и при возможности прикрепите ее скобками к стойке каркаса стены (3). Под обои и плитку нанесите однослойную ремонтную штукатурку (4), а под окраску сделайте тонкий накрывочный слой ремонтной штукатурки.

Вдавите шпаклевку в трещину гибким шпателем

Зазоры за плинтусами Между плинтусами и стенной штукатуркой могут появляться большие зазоры. Закрывайте зазор акриловой шпаклевкой или впрыскивайте туда монтажную полиуретановую пену.

Большие зазоры можно заделать монтажной пеной

49

увлажните штукатурку, а затем, работая шпателем с обеих сторон угла, нанесите шпаклевку на поврежденное место (1). Дайте ей застыть и после этого увлажненным пальцем придайте заплатке требуемую форму (2). После высыхания зашкурьте отремонтированный участок.

Ремонт настенной штукатурки на обрешетке Если обрешетка не повреждена, просто заделайте углубления целлюлозной шпаклевкой или ремонтной штукатуркой. Если некоторые дранки сломаны, армируйте это место металлической сеткой. Счистите отошедшую штукатурку и камнетесным зубилом подрубите края участка внутрь. Ножницами по металлу обрежьте сетку по форме участка, но несколько больше по размеру (1). Сетка

ШТУКАТУРКА

1. Обрежьте сетку по размеру

2. Подоткните сетку под края участка

3. Прикрепите сетку скобками к стойкам каркаса

4. Заделайте дефект однослойной штукатуркой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Однослойные штукатурки 156, Штукатурные работы 158—159, Стыки листов гипсокартона 164, 168

 Ремонт потолка со штукатуркой на обрешетке Если обрешетка не повреждена, с помощью шпаклевки глубокого заполнения или ремонтной штукатурки заделайте углубление заподлицо с поверхностью. Если дранки (рейки) обрешетки сломаны, обрежьте их на ближайших балках и прибейте оцинкованными гвоздями. Закрепите на месте повреждения гипсокартонную панель и нанесите накрывочный слой ремонтной штукатурки.

50

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ШТУКАТУРКА

Ремонт гипсокартона Гипсокартон редко бывает в плохом состоянии, однако иногда приходится латать вмятины и царапины от мебели или заделывать отверстия, оставшиеся при переносе розеток либо выключателя.

Подготовка гипсокартона Зашпаклюйте стыки между листами гипсокатрона, промажьте все шляпки гвоздей цинк-фосфатной грунтовкой. Под краску на основе органического растворителя положите один слой грунтовки общего применения. При использовании эмульсионной краски, возможно, потребуется сначала загрунтовать плиты слоем разведенной краски, а потом уже красить ее соста-

вом обычной густоты. Перед оклейкой обоями промажьте плиты грунтовкой общего применения, разведенной уайтспиритом. Через 48 часов нанесите слой клея. При необходимости удаления обоев в будущем, такая обработка позволит смачивать поверхность, не увлажняя при этом верхний бумажный слой гипсокартона.

Перед шпаклевкой загрунтуйте гвозди

Заделка повреждений в гипсокартоне Повреждения до 75 мм заклейте лентой из стеклоткани, нанесите целлюлозную шпаклевку и разгладьте края. Большой дефект заклейте несколькими полосками ленты в форме звезды.

Укрепление места дефекта В середине куска гипсокартона (немного крупнее дыры, но достаточно узкого, чтобы пройти в нее боком) просверлите

отверстие, пропустите через него бечевку и привяжите к ней гвоздь (1). На края обрезка нанесите шпаклевку и вставьте его в дыру (2 ). Потянув за бечевку, прижмите заплату к обратной стороне обшивки (3), заполните дыру шпаклевкой, немного не доходя до поверхности обшивки (4). После затвердевания шпаклевки обрежьте бечевку и зашпаклюйте заподлицо.

Разгладьте кромку поверх армирующей сетки

Заделка больших дыр Используя острый нож-резак и линейку, обрежьте гипсокартон на ближайших стойках каркасной стены или потолочных балках по обе стороны от поврежденного участка. Вырежьте из гипсокартона заплату точно по размеру получившегося отверстия и прибейте ее к стойкам или балкам оцинкованными гвоздями для гипсокартона. Нанесите тонкий накрывочный слой ремонтной штукатурки и разровняйте его металлической кельмой. 1. Закрепите бечевку

3. Потянув за бечевку, прижмите заплату

2. Вставьте заплату в дыру

4. Зашпаклюйте углубление

Обрежьте панель по ближайшим опорам

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Однослойные шпаклевки 156, Штукатурные работы 158—159, Стыки листов гипсокартона 164, 168

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Борьба с плесенью В сырых условиях могут появляться органические образования — плесень, обычно в виде черных крапинок. Прежде чем начинать отделку стен или потолка, важно устранить причину сырости. Если плесень развивается на обоях, пропитайте этот участок раствором из 1 части бытового отбеливателя и 16 частей воды, а затем соскребите зараженные обои и сожгите на улице. Вымойте стену свежим раствором отбеливателя, чтобы удалить со штукатурки остатки обойного клея. Обильно промойте стену таким же раствором для ее стерилизации и оставьте сохнуть не менее чем на 3 дня, а лучше на неделю, чтобы предотвратить появление новых органических образований. Когда стена будет полностью сухой, нанесите стабилизирующую грунтовку, разведенную уайт-спиритом, а затем слой грунта с раствором фунгицида, если планируете клеить обои. В качестве альтернативы можно покрасить стену эмульсионной краской с фунгицидной добавкой. Если плесень поразила голую штукатурку либо крашеную стену или потолок, обильно промойте участок раствором фунгицида. Выждите 4 часа, затем тщательно соскребите плесень, собрав ее в газету, и сожгите на улице. Снова промойте стену раствором и оставьте так на 3 дня для полной стерилизации, после чего можно проводить отделочные работы, как описано выше.

ОБОИ

Удаление обоев Перед наклейкой новых обоев всегда предпочтительнее удалить старые. Однако если старые обои абсолютно целые, их можно покрасить водоэмульсионной краской или краской на основе органических растворителей, но это затруднит их обдирку в будущем.

Не пытайтесь красить виниловое покрытие, если это не текстурированный винил. Выбор способа удаления старых обоев будет зависеть от их материала и состояния.

Удаление обычных бумажных обоев Для размягчения клея старых обоев смочите их теплой водой, добавив чуть жидкого моющего средства, или воспользуйтесь специальным порошком либо жидкостью для снятия обоев. Наносите раствор с помощью губки или пульверизатора для опрыскивания домашних растений. Повторите процедуру и дайте воде впитаться в течение 15—20 минут. Широким металлическим скребком поднимайте размягченную бумагу, начиная от швов. Старайтесь не сделать глубоких царапин на штукатурке углами скребка. Плохо отстающие участки снова смочите и продолжите работу через несколько минут. Электричество и вода — сочетание с опасными, вплоть до летальных, последствиями: там, где возможно, снимайте обои вокруг розеток и выключателей без смачивания бумаги. Если не удается сделать это «всухую», то перед удалением обоев вокруг электроустановочных изделий (устройств) отключите электричество на щитке и снимите рамки встраиваемых розеток и выключателей, чтобы достать до бумаги под ними. Соберите снятые обои в пластиковые мешки, а стену вымойте теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Не пользуйтесь пульверизатором вблизи электрооборудования.

Отпариватель для обоев Возьмите напрокат или купите легкий отпариватель для размягчения трудных участков обоев.

Удаление моющихся обоев Поверхность моющихся обоев покрыта водонепроницаемой пленкой, которую надо прорвать, чтобы вода могла дойти до клея. Воспользуйтесь проволочной щеткой или обойным перфоратором, чтобы разрушить целостность поверхности, а затем смочите ее теплой водой со средством для снятия обоев. Может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем обои начнут отходить. Покрашенные (и моющиеся) обои легко снимаются с помощью специального отпаривателя, или отпарного аппарата. Обрабатывайте обои аппаратом, пока влага не проникнет внутрь, а затем удалите отмокшую бумагу широким скребком. После удаления обоев смойте со стены остатки клея.

Перфорация обоев Обработка обоев специальным перфоратором образует миниатюрные отверстия в водонепроницаемом покрытии.

Удаление виниловых обоев

Плесень Плесень в виде черных крапинок появляется на сырой штукатурке или мокрых обоях.

Виниловые обои состоят из двух слоев — тонкой виниловой пленки сверху и сплавленной с ней бумажной основы. Чтобы снять винил, приподнимите оба нижних угла верхнего слоя полотна обоев и с равномерным усилием тяните от стены. Затем либо смочите и счистите бумагу, либо, если вы хотите оставить ее как подкладочный слой, зачистите швы шкуркой средней зернистости с очень слабым нажимом, чтобы не протереть до дыр.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Противоплесенные эмульсии 67, Обои 84—85, Сырость 247—254, Квартирный щиток 300

Отпаривание обоев Размягчите обои с помощью рабочей платы, а затем отделите их от стены широким скребком.

51

52

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ДРЕВЕСИНА

Подготовка деревянных поверхностей Деревянные элементы наших домов требуют новой отделки гораздо раньше других частей здания, особенно это касается наружных поверхностей окон и дверей, фронтонных и сливных досок. Главная причина заключается в том, что древесина при увлажнении разбухает, а при высыхании снова уменьшается в объеме. При таких условиях на поверхности не могут долго держаться ни краска, ни другие отделочные материалы.

Заделка щелей эластичным акриловым заполнителем Перед наружной или внутренней окраской большие щели, трещины и т. п. в деревянных элементах обработайте акриловой шпаклевкой (герметиком).

Подготовка новых изделий к покраске

Обработка сучков

Если столярное изделие хорошо загрунтовано при изготовлении, слегка обработайте его мелкозернистой шкуркой, удалите пыль и нанесите второй слой грунтовки на те места, которые будут недоступны после установки. Не оставляйте древесину на улице непокрытой — грунтовка недостаточная защита от непогоды. Сухую необработанную древесину обработайте мелкозернистой шкуркой в направлении волокон. Для шлифовки плоских участков оберните шкурку вокруг деревянного бруска, а для фасонных профилей — вокруг карандаша. Очистите поверхность от пыли. Протрите ее тканью, смоченной уайт-спиритом. На древесину хвойных пород (мягкие сорта) нанесите грунтовку для древесины на основе органического растворителя или быстросохнущую акриловую грунтовку для древесины, разбавленную водой. И ту и другую грунтовку надо наносить обильно, чтобы она глубоко проникла в соединения и, особенно, в торцевое волокно, которому потребуется по крайней мере два слоя для хорошей защиты.

Удалите засохшую смолу. Покройте сучки двумя слоями шеллачной грунтовки для сучков. При окраске в темные тона можно покрыть всю поверхность алюминиевой грунтовкой для древесины.

Поверхность смолистых твердых сортов древесины обработайте алюминиевой грунтовкой, а перед покрытием промойте уайт-спиритом. Для других сортов используйте обычную грунтовку для дерева, слегка разбавив ее, чтобы улучшить проникающую способность. После высыхания грунтовки широкослойную («рыхлую») древесину обработайте шпаклевкой-порозаполнителем. Хорошо вотрите ее грубой тканью сначала вращательными, а затем параллельными волокнам движениями. Когда шпаклевка высохнет, зашлифуйте ее мелкозернистой шкуркой. Такие дефекты, как отверстия, щели в соединениях, трещины, закройте эластичной шпаклевкой для наружных или внутренних работ. Шпателем плотно заделывайте углубления так, чтобы шпаклевка чуть выступала над поверхностью, а после схватывания эти места зашлифуйте мелкозернистой шкуркой. Перед покраской очистите поверхности от пыли. Если обнаружите пропущенный дефект, заделайте его быстросхватывающейся шпаклевкой.

Прозрачные покрытия При отделке прозрачным лаком обрабатывать сучки обычно не требуется. Если древесина очень смолистая, используйте «белую» грунтовку для сучков. Шлифуйте в направлении волокон шкурками с последовательно уменьшающейся зернистостью, загрунтуйте слегка разбавленным отделочным материалом. Если древесина контактирует с землей или с очагами сухой гнили, обработайте ее прозрачным антисептиком, предварительно проверив сочетаемость его с будущим отделочным материалом. Целлюлозные шпаклевки будут проступать через прозрачную отделку, поэтому следует использовать специальные пасты под цвет древесины. Их тон можно менять, добавляя морилки или колеровки. Проверьте соответствие основы шпаклевки типу отделочного покрытия. По воз-

можности используйте шпаклевку на масляной основе. Она обычно более твердая, чем целлюлозная, поэтому не переполняйте ею дефекты, чтобы не пришлось тратить много времени на шлифовку.

Шлифуйте шкуркой вдоль волокон

Сучки обработайте шеллачной грунтовкой

Порозаполнители Если вы планируете выполнить отделку широкослойной древесины (с относительно «рыхлой» поверхностью) бесцветным лаком, то после шлифовки шкуркой нанесите специальную грунтовку-порозаполнитель для широкослойной древесины. Для светлого дерева используйте бесцветную грунтовку, для более темного — соответствующего тона. Втирайте грунтовку поперек волокон с помощью грубой ткани, а затем оставьте на несколько часов, чтобы она впиталась, после чего удалите излишек грунтовки чистой грубой тканью, перемещая ее вдоль волокон. В другом варианте можно последовательно наносить слои прозрачного отделочного средства и втирать каждый слой, пока поры не будут заполнены вровень с поверхностью.

Грунтовку втирайте грубой тканью

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Отделка древесины 70—81, Морилки 74—75, Защитные средства для древесины 246

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ДРЕВЕСИНА

53

Искусственные древесные материалы Универсальные и относительно недорогие искусственные древесные материалы широко используются в доме — особенно при изготовлении полок, шкафов, в том числе кухонных и в спальнях, при выравнивании полов.

Подготовка материалов

Обесцвечивание древесины

Такие искусственные древесные материалы, как фанера, древесно-волокнистые плиты (низкой плотности — мягкие ДВП, средней плотности — МДФ, высокой плотности — оргалит), столярные плиты, древесно-стружечные плиты (ДСП), делают из древесины, но их подготовка проводится отлично от натурального дерева. При использовании акриловых красок обычно грунтуют самой краской, слегка разбавленной водой. Однако все шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть утоплены ниже поверхности и закрыты

цинк-фосфатной шпаклевкой, чтобы не появились пятна ржавчины. Если используете краску на основе органического растворителя, сначала обработайте поверхность универсальной грунтовкой, а мягкую ДВП — стабилизирующей грунтовкой. Есть специальные грунтовки для МДФ. Там, где возможно, грунтовать следует обе стороны панели. Если материал перед продажей уже был обработан, можно сразу наносить первый слой отделочного покрытия, предварительно проверив его совместимость.

1. Фанера 2. Столярная (мебельная) плита 3. Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности (МДФ)

4. Древесно-стружечная плита (ДСП) 5. Обратная сторона твердой ДВП (оргалита) 6. Лицевая сторона твердой ДВП (оргалита) 7. Мягкая ДВП

Материал с неровной окраской или с пятнами можно обесцветить, или отбелить, перед тем как наносить отделочное покрытие. Чтобы избежать образования светлых пятен в местах обесцвечивания, старайтесь отбеливать всю поверхность целиком, а не отдельные места.

Использование двухкомпонентных отбеливателей При использовании готового двухкомпонентного отбеливателя сначала кистью или щеткой нанесите на поверхность первый компонент, а второй — через 5—10 минут. После высыхания поверхности нейтрализуйте отбеливатель слабым уксуснокислым раствором примерно из двух чайных ложек уксуса на литр воды. Через три дня можно шлифовать шероховатости.

2

1

Обесцвечивание древесины Наносите двухкомпонентный отбеливатель кистью. Подождите до исчезновения пятен, а затем промойте разбавленным уксусом.

3

4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Отбеливатель для древесины — опасное вещество, и обращаться с ним надо осторожно, а хранить в темном месте и вне досягаемости для детей.

5

7

• Пользуйтесь защитными перчатками, очками и фартуком. • При зашкуривании отбеленной древесины пользуйтесь респиратором. • Обеспечьте хорошую вентиляцию или работайте на открытом воздухе. • Держите наготове чистую воду, чтобы быстро промыть кожу, если на нее случайно попадет отбеливатель.

6

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Удаление обоев 51, Заделка соединений лентой 168, Панельная обшивка 219—220

• Если отбеливатель попал в глаза, тщательно промойте их проточной водой и незамедлительно обратитесь к врачу. • Не смешивайте компоненты отбеливателя кроме как на поверхности древесины и наносите только кистью из нейлона или с белой щетиной. • Неиспользованный отбеливатель выбросьте.

54

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ДРЕВЕСИНА

Циклевание деревянного пола Грязный, с пятнами деревянный пол вы можете превратить в привлекательный элемент интерьера, отциклевав (отшлифовав) его с помощью взятого напрокат оборудования. Эта работа хотя и незамысловатая, тем не менее тяжелая, пыльная и очень шумная.

Предварительный ремонт досок пола

Барабанная машина (внизу) Барабанная вертикальная шлифовальная машина используется для циклевки основной части пола сначала крупнозернистой, затем среднезернистой и в заключение мелкозернистой шкуркой для получения гладкой поверхности.

Перед началом шлифования внимательно осмотрите доски. При необходимости обработайте доски и лаги (балки) под ними средством против вредителей. Замените все доски, в которых имеется много дырочек, — внутри древесина может быть изрезана ходами личинок жука-древоточца, которые окажутся на поверхности после шлифования. Если обнаружите гниль, когда поднимете доску, сразу же тщательно обработайте ее. Обратите внимание на те доски, которые ранее поднимали электрики и сантехники. Замените те из них, которые имеют трещины, плохие соединения, а также слишком короткие. На замену постарайтесь найти «подержанные» доски, соответствующие всему полу. Если вам

придется использовать новые доски, то отбелите или проморите их, чтобы они не отличались по цвету. Торчащая шляпка гвоздя порвет наждачную бумагу на шлифовальной машине, поэтому утопите все шляпки ниже уровня поверхности пола.

Утопите шляпки гвоздей

Заделка щелей между досками Орбитальная (вибрационная) машина Эта шлифовальная машина работает сравнительно аккуратно и оставляет после циклевки гладкую поверхность, свободную от спиралевидных или прямых царапин.

Выбор шлифмашины Дисковая шлифмашина для углов и кромок Небольшая дисковая шлифовальная машина применяется для шлифования в углах и по кромкам, там, куда не достает барабанная машина.

Площадь пола слишком велика, чтобы шлифовать ее ручным способом. Шлифмашину можно взять напрокат и там же приобрести шлифовальную шкурку для нее. Вам потребуется три вида шкурки: крупнозернистая для первичного выравнивания, средней зернистости и мелкозернистая для окончательной шлифовки. Лучше всего брать вертикальную барабанную шлифмашину для основной части пола и более компактную дисковую для обработки краев. Небольшие помещения можно обработать одной дисковой машиной. Для отделки паркета и аналогичных покрытий, которые барабанная машина может испортить, возьмите напрокат вертикальную орбитальную шлифмашину. Недоступные для машины места обрабатывайте ручной циклей.

Если устранить или заделать щели между досками пола, то вы не только получите красивый пол, но и уменьшите сквозняки.

Заделка с помощью папье-маше Если есть всего несколько щелей, сделайте папье-маше — густую пасту из белой газетной бумаги и клейстера, смешанную с небольшим количеством красителя для древесины на водной основе, чтобы цвет соответствовал цвету отциклеванного пола. Очистите щели между досками и заполните их папье-маше с помощью шпателя. Заталкивайте массу гораздо ниже того уровня, до которого шлифовальная машина снимет материал, и заполните щель до уровня пола, разгладив поверхность папье-маше шпателем.

Сдвигание досок На больших участках со щелями самым эффективным решением будет подъем досок по несколько штук и новая укладка их без щелей. Последняя щель закрывается новой доской.

Узкие щели заделывайте с помощью папье-маше

Деревянная вставка Большие щели можно заделать тонкими деревянными рейками, выстроганными так, чтобы они плотно входили между досками. В щели нанесите немного клея ПВА и молотком вбейте рейку вровень с полом. При необходимости подровняйте рубанком. Если щелей много, можно сдвинуть (переложить) доски.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Морилки 74—75, Замена досок пола 179, Вредители древесины 24—243, Гниль 245

В широкую щель забейте деревянную рейку

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Установка наждачной бумаги (шкурки) Инструкции по установке должны прилагаться к машине. Если их нет, попросите служащего компании показать, как это делается. Не меняйте шкурку при включенном в розетку шнуре. У большинства барабанных шлифовальных машин наждачная бумага кре-

пится с помощью прижимной планки на винтах. Бумагу обязательно наматывайте плотно: если она будет иметь слабину, то может вырваться и разорваться в клочья. В дисковых машинах используется круг из шкурки, который крепится к диску машины центральной гайкой.

ДРЕВЕСИНА

Альтернатива циклевке Красиво отделанные дощатые полы весьма популярны и создают легкую, воздушную атмосферу. Однако не спешите циклевать пол в старинном доме. Удаление приятного мягкого налета старины отнюдь не всегда лучший выбор. Можно удалить грязь и старую отделку с помощью чистящей губки, смоченной составом для чистки антикварной мебели. В результате пол останется почти нетронутым, сохранив свое приобретенное за долгие годы очарование.

Пол из сосновых досок с красивой патиной и соответствующей отделкой Барабанная машина Затяните прижимную планку для крепления шкурки.

Прижмите диск из шкурки Используйте ключ, входящий в комплект.

Работа барабанной машиной

Работа дисковой машиной

В начале каждого прохода остановитесь и отклоните машину назад так, чтобы шкурка не касалась пола. Повесьте шнур

Перекиньте шнур через плечо и возьмитесь за ручки машины. Наклоните ее назад, чтобы диск не касался пола. Включите и затем опускайте машину. Как только диск коснется пола, начинайте перемещение в любом направлении, но без остановок. В противном случае на полу останутся круговые трудноудаляемые царапины. Не надо нажимать на машину. После окончания работы наклоните машину назад, выключите ее и дайте двигателю остановиться.

Работа барабанной машиной Полностью контролируйте барабанную машину, равномерно перемещая ее по поверхности пола.

питания на плечо, чтобы он не попал под машину. Включите машину и плавно опустите барабан на поверхность пола. Нет необходимости толкать машину — она будет двигаться в результате вращения барабана. Управляйте машиной таким образом, чтобы она двигалась прямолинейно и равномерно со средней скоростью пешехода. Не останавливайте ее, а то она быстро сделает впадину в полу. В то же время сдерживайте машину, иначе она может разгоняться и повреждать доски. Когда дойдете до другого конца комнаты, наклоните машину назад, выключите двигатель и дождитесь остановки барабана, прежде чем поставить его на пол. Если наждачная бумага порвется, наклоните машину и выключите ее. Дождитесь остановки барабана, выдерните шнур из розетки и замените бумагу.

Работа машиной для углов и кромок Важно постоянно перемещать машину и обязательно перед выключением наклонять ее назад на ролики.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Циклевание пола 56

55

56

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ДРЕВЕСИНА

Циклевание (шлифование) пола В процессе шлифования пола образуется очень большое количество пыли, поэтому перед началом работы освободите комнату от мебели, снимите занавеси, абажуры и картины.

Этапы циклевания

 Здоровье и безопасность Работающий с циклевочной машиной обязательно должен надеть пылезащитную маску/ респиратор, защитные очки и наушники.

Подметите пол. Щель под дверью заложите сложенной газетой, закрепив края клейкой лентой. Откройте все окна. Наденьте старую одежду, респиратор, очки и наушники. Первый этап — выравнивание пола по всей площади. Установив крупнозернистую шкурку, ведите машину по диагонали (1). В конце прохода наклоните машину, отведите в таком положении назад и сделайте второй проход параллельно первому. Каждый следующий проход делайте с небольшим перекрытием предыдущего. После обработки всей поверхности сметите пыль. Затем обработайте пол второй раз — но теперь параллельно второй диагонали комнаты (2). Выключите машину и сметите пыль. После выравнивания и уборки пола поставьте шкурку со средней зернистостью

1. Сначала циклюйте по диагонали

и циклюйте параллельно доскам (3). Как и прежде, проходы делайте с небольшим перекрытием. В заключение поставьте мелкозернистую шкурку, чтобы избавиться от заметных царапин; работайте параллельно доскам и опять с перекрытием проходов. Каждый раз при смене зернистости наждачной бумаги на барабане ставьте шкурку с такой же зернистостью и на дисковую машину для обработки краев и углов комнаты (4). Даже дисковая машина не может обработать пол до самого плинтуса или непосредственно в углах. Эти небольшие участки обработайте ручной циклей или электродрелью с абразивным кругом из шкурки. Пропылесосьте пол и протрите его тканью, смоченной уайт-спиритом, чтобы подготовить к окончательной отделке.

Циклевка очищает и обновляет полы

Цикля со сменными лезвиями Для удаления пятен краски и обработки мест, недоступных для дисковой машины, используйте небольшую циклю со сменными лезвиями. Этот инструмент имеет обратный рабочий ход. Различные размеры и формы лезвий дают возможность справиться с большинством задач.

2. Затем шлифуйте параллельно второй диагонали

Ручная цикля работает хорошо только при правильно заточенном лезвии

3. Потом работайте параллельно доскам

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт досок пола 54, Лаки 76—79

4. В заключение обработайте края дисковой машиной

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ДРЕВЕСИНА

57

Выравнивание деревянного пола Плитку, линолеум или ковер нельзя укладывать непосредственно на неровный деревянный пол, так как неровности приведут к тому, что плитка или другое покрытие будет подниматься или даже растрескиваться. Решить эту проблему поможет настил поверх досок листов ДВП (оргалита) толщиной 3 мм, а еще лучше 6–миллиметровой фанеры. Какой бы из этих материалов вы ни использовали, способ укладки будет один и тот же.

Подготовка настила Перед тем как стелить фанеру или ДВП, обеспечьте эффективную вентиляцию под полом и проверьте состояние находящихся там труб. После настилки у вас не будет свободного доступа туда. Важно, чтобы содержание влаги в листах настила соответствовало влажности воздуха в данной комнате, иначе они будут

коробиться после укладки. Если помещение не отапливается регулярно, то смочите обратную сторону каждой панели ДВП или обе стороны фанеры теплой водой и выдержите 24 часа в комнате, сложив их тыльными сторонами. В отапливаемом помещении просто поставьте листы на ребро и выдержите 48 часов.

1 1

3

3 3

2 3

Укладка ДВП (оргалита) 1. Наметьте центральные линии. Разрежьте листы на прямоугольники 1200 × 600 мм. 2. Первый лист положите по центру и закрепите его гвоздями от центра к краям.

3

Основание для плитки ВОДОСТОЙКАЯ ДОСКИ Для керамической ФАНЕРА ПОЛА плитки более всего подходит бетонное основание, но можно положить плитку и на деревянный пол при условии, что лаги (балки) абсолютно жесткие, так На доски настелите водостойкую фанеру что пол не может прогибаться. Для предупреждения гнили пространство внизу должно хорошо вентилироваться. Выровняйте пол, используя 15миллиметровую водостойкую фанеру, прикрепив ее к балкам шурупами с интервалом 300 мм.

3

3. Пристыкуйте остальные листы, делая швы вразбежку. Укладывайте листы вокруг первого.

1. Приложите к плинтусу

4. Разметьте по плинтусу

2. Разметьте по плинтусу

5. Затем скопируйте форму

3. Прибейте обрезанный лист к полу

6. Вырежьте и прибейте лист

Укладка настила Нарежьте листы ДВП на прямоугольники 1200 × 600 мм. Прибейте отошедшие доски пола и утопите шляпки гвоздей. Меловым шнуром наметьте две центральные перпендикулярные линии пола. Первый лист положите по центру так, чтобы его края не совпали со щелями между досками. Для лучшего сцепления клея укладывайте ДВП шершавой стороной вверх. Уложите, не закрепляя, листы по всем направлениям. Если не закрытые листами края пола окажутся слишком узкими, переложите листы. Прибейте первый лист к полу 2-миллиметровыми гвоздями для ДВП. Начните от центра и крепите через каждые 150 мм, не доходя 25 мм до края, а вдоль краев крепите через каждые 100 мм. Прибейте последовательно смежные листы (см. рисунок вверху).

Для подгонки краев положите лист параллельно прибитым листам и чтобы он коснулся плинтуса (1). Плотно удерживая лист, с помощью деревянного бруска разметьте линию соединения с плинтусом (2). Обрежьте по этой линии и прижмите лист к плинтусу, затем разметьте на сторонах листа кромку прибитых листов. Соедините метки и обрежьте по этой линии. Прибейте лист к полу (3). Для пригонки к дверному проему приложите лист к дверной коробке/наличникам двери и замерьте глубину коробки. Используя брусок такого размера, проведите линию (4). С помощью этого же бруска скопируйте форму коробки/наличника (5), отрежьте по линии. Вдвиньте лист в проем, разметьте и вырежьте стык с прибитыми листами, прибейте лист на место (6).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Укладка напольной плитки 104—107, Деревянное покрытие пола 109—111, Укладка коврового покрытия 114, Укладка линолеума 116

58

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ДРЕВЕСИНА

Крашеная и лакированная древесина Большинство деревянных изделий в доме и вокруг него когда-нибудь будут краситься или покрываться лаком, и если они в хорошем состоянии, то будут подходящей основой для новой краски. Однако когда положено уже много слоев покрытия, форма наличников дверей и окон и других профильных деталей начинает искажаться, а само покрытие выглядит комковатым и непривлекательным. В таких случаях лучше всего счистить старую краску до древесины и начать все снова. Обдирка также требуется, когда красочное покрытие испорчено и отслаивается, образует волосные трещины или вздувается.

Неповрежденное покрытие

Жидкий абразив Можно подготовить неповрежденное красочное покрытие к новой покраске с помощью жидкого абразива. Тканью или губкой нанесите его на поверхность, и через некоторое время он слегка размягчит верхний слой краски и сделает ее поверхность матовой. Она отлично подходит для нанесения нового слоя краски. Этот химикат одновременно моет поверхность краски и очищает ее от грязи.

 Эластичный акриловый герметик Акриловый герметик идеально подходит для заделки больших трещин или щелей в крашеной древесине. Он наносится в щель с помощью плунжерного пистолета с картриджем и разглаживается мокрой тканью. Шлифования не требуется. Красить можно через час.

Удаление краски с помощью газовой горелки

Дефектное красочное или лаковое покрытие (как на примерах внизу) должно быть счищено до древесины. Вы можете использовать разные методы, но сначала обязательно счищайте отставшее покрытие. В некоторых случаях, когда краска совсем высохла и шелушится, возможно, будет достаточно счистить ее сухим способом взятой напрокат циклей и немного зашлифовать шкуркой. Если основная часть краски держится на древесине прочно, придется удалять ее до самой древесины.

Традиционный метод очистки поверхности от старой краски заключается в ее нагреве газовой горелкой (паяльной лампой). Можно воспользоваться и более сложной горелкой, которая шлангом подключается к большому газовому баллону, имеет тонкую регулировку и годится также для пайки как мягким, так и твердым припоем. Для снижения риска возникновения пожара снимите занавеси и ламбрекены, уберите старые птичьи гнезда из-за сливных досок и из-под карнизов. Не грейте старую (произведенную до 1960-х годов) краску, в которой может содержаться свинец. Необходимо только размягчить краску, чтобы ее удалось счистить, — но имейте в виду, что она очень легко может загореться. Счищенную краску собирайте по мере очистки в контейнер для краски или ведро. Начинайте с профильных элементов и действуйте снизу вверх. Постоянно перемещайте пламя, чтобы не прижечь древесину. Когда краска размягчится, счищайте ее шабером (фигурным скребком). Если она не отстает или остается слишком твердой, погрейте ее еще немного и попробуйте счистить снова. Закончив с этими деталями, очистите плоские поверхности с помощью широкого малярного скребка. После удаления краски обработайте древесину среднезернистой шкуркой, чтобы счистить затвердевшие мелкие частицы краски и возможные небольшие

Засохшая отслаивающаяся краска

Слишком много слоев краски

Снизу вверх вымойте лакокрасочное покрытие теплым водным раствором обычного моющего средства или с содержанием ортофосфата натрия. Особое внимание уделите местам вокруг дверных ручек и оконных шпингалетов, где грязи больше всего. Ополосните чистой водой. Зашлифуйте глянцевую краску смоченной в воде мелкозернистой водостойкой шкуркой, чтобы подготовить поверхность для покраски и удалить пятна. Заделайте щели в соединениях и углубления или отверстия эластичной шпаклевкой и после застывания зашлифуйте ее. Крошащуюся замазку обновите, а щели вокруг оконных и дверных коробок заделайте эластичным акриловым герметиком или мастикой.

Поврежденное покрытие

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Окраска древесины 71—73, Герметизация рам 249

Профильные детали обрабатывайте шабером

Плоские поверхности обрабатывайте малярным скребком

прижоги. В случае глубоких прижогов уберите почерневшую древесину шкуркой или циклей, затем зашпаклюйте углубления и покрасьте, предварительно загрунтовав обожженные места алюминиевой грунтовкой для дерева.

Сильно испорченное лаковое покрытие

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Использование смывок Старое покрытие можно удалить с помощью смывки — средства, которое вступает в химическую реакцию с краской или лаком. Есть универсальные смывки, размягчающие покрытия как на основе органических растворителей, так и на водной основе, включая водоэмульсионные и целлюлозные краски, а есть смывки, специально предназначенные для определенного покрытия, например лака на масляной основе или фактурированной краски. Специализированные смывки действуют более эффективно, чем универсальные, но это обходится дороже в силу необходимости покупать несколько различных средств. Традиционно средства для снятия лакокрасочного покрытия производятся из сильных химических реагентов и требуют осторожного обращения. При работе с такими средствами необходимо надевать защитные перчатки и очки, а также, возможно, и респиратор. Смывки нового поколения — так называемые «зеленые» или мягкие не приводят к ожогам кожи и не выделяют опасных

Термофены испарений. Однако работа такими мягкими составами будет относительно медленным процессом. При использовании любого типа строго соблюдайте рекомендации изготовителя по безопасности использования данного средства, а при каких-либо сомнениях всегда лучше ошибиться в сторону «лишней» предосторожности. Перед тем как остановиться на каком-то определенном средстве, следует оценить саму поверхность, которую вы собираетесь очищать. Густая желеобразная паста, хорошо удерживающаяся на таких вертикальных поверхностях, как двери, панельная обшивка стен, отлично подойдет для всех домашних деревянных изделий общего назначения. Более жидкие средства, видимо, лучше применять на изделиях с фигурной тонкой резьбой или фигурным профилем. Для дорогой мебели, особенно отделанной шпоном, обязательно используйте смывку, которую можно смыть уайт-спиритом, так как от воды будут подниматься (набухать) древесные волокна и она может размягчить старый клей.

Электрические воздуходувные машины с электроподогревом — технические фены, или термофены, — действуют почти так же быстро, как и горелки, но с гораздо меньшим риском прижога или возгорания древесины. Температура выходящего воздуха очень высока — не направляйте его на руки. Некоторые машины имеют регулировку температуры и набор насадок.

Работа термофеном Держа сопло термофена в 50 мм от покрытия, медленно перемещайте его вперед и назад, пока краска не вздуется и не «закипит». Сразу снимайте краску скребком или шабером. Старайтесь греть краску непосредственно перед инструментом, чтобы работа носила непрерывный характер. Когда греете краску на переплете окна, наденьте соответствующую насадку, чтобы отвести горячий воздух от стекла. Старый грунт иногда сложно снять с помощью горячего воздуха. Это не создаст проблем при последующей покраске: просто обработайте поверхность шкуркой. Для нового прозрачного покрытия удалите остатки краски проволочной мочалкой, смоченной смывкой (см. слева).

Работа со смывками Защитите пол полиэтиленовой пленкой или достаточным количеством газет, затем обильно смочите лакокрасочное покрытие смывкой, хорошо обработав все профильные поверхности. Оставьте на 10—15 минут, а потом попробуйте счистить краску на небольшом участке, чтобы определить, достаточно ли она размягчилась. (Некоторые мягкие смывки, возможно, придется выдерживать на покрытии 45 и более минут.) Не тратьте время зря, пытаясь снять краску, когда размягчился только верхний слой, — методом торцовки (туповки) добавьте щеткой (кистью) еще смывки, чтобы она пропитала всю краску до древесины. Выждите еще 5—10 минут для размягчения краски. После того как химикат закончит свое действие, счищайте краску с плоских

2

поверхностей скребком, а с фасонных профилей — шабером. Краску с резных изделий счищайте мочалкой из тонкой проволоки, но резьбу по дубу чистите нейлоновой шлифовальной губкой с абразивом, так как железо может оставить на дубе пятна. Удалив основную часть краски, вычистите оставшиеся ее участки проволочной мочалкой (в случае дуба — нейлоновой губкой), смоченной в свежей смывке. Работайте вдоль волокон, меняя положение мочалки (губки) по мере ее загрязнения. Для нейтрализации смывки промойте древесину уайт-спиритом или водой в соответствии с указаниями производителя. Дайте как следует просохнуть, а затем подготовьте к окраске как свежую древесину.

1

древесины, образования зазоров в соединениях. Этим способом нельзя очищать фанерованные изделия. Безопаснее всего очищать такие вещи собственноручно с помощью смывки, промыв в заключение уайт-спиритом.

Насадки для термофена Широкая насадка для распределения горячего потока (1), насадка для защиты стекла при обработке оконного переплета (2), насадка со скребком (3) и коническая насадка для концентрации потока на малом участке (4).

3

Термофен снижает риск прижога древесины

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка деревянных поверхностей 52—59, Отделка древесины 70—81

59

 Удаление старой краски с содержанием свинца До 1960-х годов использовались краски, содержащие свинец. Процесс их удаления опасен для здоровья. Нельзя счищать такие краски горелкой или сухим абразивным материалом, особенно шлифмашиной. Домашний пылесос не задержит мельчайшие частицы свинца, поэтому возьмите напрокат соответствующий промышленный пылесос. После работы тщательно вымойте руки.

4

Промышленный способ очистки Любое транспортабельное деревянное изделие можно доставить в специализированную фирму, где старую краску счистят методом погружения в тот или иной раствор. Однако это создает риск поднятия волокна, растрескивания и коробления

ДРЕВЕСИНА

60

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

МЕТАЛЛ

Подготовка металлических поверхностей Металл широко представлен в оборудовании как современных, так и старинных домов (ограждения, водосточные желоба, трубы, радиаторы и элементы оконных рам и дверей). Под воздействием окружающей среды или вблизи от воды металлы обычно подвержены коррозии. Многие краски сами по себе не являются достаточной защитой, поэтому часто требуются специальная обработка и различные покрытия для продления срока эксплуатации металла.

Удаление краски с чугуна и стали

Борьба с ржавчиной Ржавление — это вид коррозии, которая действует на железо и его сплавы (чугун, сталь). Большинство лакокрасочных покрытий замедляют, но полностью не останавливают проникновение влаги к металлу. Поэтому для качественной защиты необходима хорошая грунтовка. Ее тип зависит от состояния металла и последующего покрытия. Подготовка металла к отделке должна быть тщательной, иначе работа может оказаться напрасной.

Обработка оголенного металла

Удаление ржавчины Большие количества ржавчины с изрытого ею металла удаляйте проволочной щеткой.

Небольшой налет ржавчины удаляйте проволочной мочалкой или влагостойкой шкуркой, смочив их уайт-спиритом. Если ржавчины много, воспользуйтесь проволочной щеткой или электродрелью с насадкой в виде проволочной щетки. Наденьте защитные очки. Для защиты металла внутри помещения используйте цинк-фосфатную грунтовку. Ее можно применять и для наружных работ, но для ржавевшего ранее металла или при тяжелых условиях эксплуатации необходима высокоэффективная антикоррозийная грунтовка. Наносите грунтовку во все зазоры, обильно покрывайте ею острые кромки и углы.

Мелкие декоративные детали только выиграют, если снять скрывающие их старую краску и ржавчину. Их непросто очистить проволочной щеткой, и термофен тоже не поможет, поскольку металл слишком быстро отводит тепло. Для очистки от старой краски кованых изделий подойдет паяльная лампа (горелка), но не для чугуна — он может треснуть. Химическая очистка — самый безопасный метод для такого изделия. Покройте оголенный металл антикоррозийной грунтовкой либо, в качестве альтернативы, желеобразным или жидким средством для удаления и предупреждения ржавчины. Оно обычно в основе имеет фосфорную кислоту, которая соединяется с ржавчиной и образует с ней химически инертный фосфат железа. Некоторые очистители ржавчины являются одновременно грунтующим средством, так что после них нет необходимости дополнительно грунтовать металл. Если изделие переносное, его можно доставить туда, где есть пескоструйный аппарат, или к специалисту по промышленному снятию краски. Недостатки промышленного способа очистки не относятся к изделиям из металла. Перед нанесением отделочного покрытия обработайте очищенный от краски металл проволочной щеткой и вымойте его уайт-спиритом.

Подготовка ранее окрашенного металла Если краска не повреждена, вымойте ее раствором обычного моющего средства, ополосните и высушите поверхность. Глянцевую краску обработайте мелкозернистой шкуркой, чтобы улучшить сцепление с новой краской. Если краска вспучилась или отслаивается (там, куда проникла вода и где развивается коррозия), удалите ее и ржавчину проволочной щеткой или электродрелью с насадкой. Незамедлительно нанесите антикоррозийную грунтовку на оголенные участки, как следует втирая ее в соединения и крепеж. Внутренние поверхности чугунных желобов и труб очистите от мусора и покройте битумной краской. Под новое покрытие поверх старой битумной краски нанесите алюминиевую грунтовку.

Изъеденная ржавчиной чугунная ограда

Отслоившаяся краска на ржавой раме

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32—33, Тона 34—35, Текстура 36, Узор 37

Ржавая чугунная труба

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Коррозия алюминия Алюминий намного более стоек к коррозии, чем черные металлы. Современные оконные и дверные рамы из алюминиевых сплавов предназначены для эксплуатации без лакокрасочного покрытия. Однако в суровых условиях алюминий может изменить цвет до грязно-серого, и на его поверхности могут выступить отложения из белых кристаллов. Для удаления продуктов этой коррозии обработайте алюминий мелкозернистой

Чистка латуни водостойкой шкуркой с уайт-спиритом в качестве смазки так, чтобы его поверхность снова стала светлой (но не блестящей). Протрите тканью, смоченной в уайт-спирите, чтобы удалить частицы металла и грязи. После высыхания нанесите цинк-фосфатную грунтовку. Нельзя использовать на алюминии грунтовку с содержанием свинца, так как в присутствии влаги может начаться неблагоприятная химическая реакция.

Окрашивание оцинкованного металла На свежее оцинкованное покрытие большинство красок ложится плохо. Выдержка вне помещения в течение полугода исправит этот недостаток, но иногда изготовители делают специальную химическую обработку для немедленного нанесения грунтовки.

Грунтование оцинкованного металла Если вам надо красить оцинкованный металл, не имея возможности выдержать его на улице, сначала покройте его двумя

слоями быстросохнущей акриловой грунтовкой для цветных металлов.

Латунь может стать тускло-коричневой, но обычно бывает несложно натереть ее до блеска средством для полирования металла. Однако сильно корродированный слой сначала придется размягчить раствором соли и уксуса. Размешайте столовую ложку соли без горки и столько же уксуса в 275 мл горячей воды. Очень тонкой проволочной мочалкой обильно нанесите раствор на латунь, затем промойте металл горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Ополосните и высушите детали, а потом отполируйте мягкой тканью.

Обработка поврежденного цинкового покрытия Небольшие пятна ржавчины в местах повреждений покрытия надо осторожно удалить проволочной мочалкой, стараясь не нарушить окружающий слой цинка. Промойте место уайт-спиритом и дайте высохнуть. Нанесите цинк-фосфатную грунтовку.

Обработка латуни и меди Декоративные латунные детали красить не надо, тем более что существуют прозрачные лаки, которые успешно защитят их от атмосферного воздействия. Окрашенную латунь очищайте смывкой для краски. Латунь с коррозией обработайте как описано справа. Медь не требует защитной покраски, но элементы (обычно

это водопроводные трубы), находящиеся на виду, обычно красят в соответствии с общим стилем декора. Обезжирьте и обработайте поверхность тонкой проволочной мочалкой, смоченной в уайт-спирите. Сотрите все частицы металла тканью, увлажненной уайт-спиритом. Загрунтуйте универсальной грунтовкой.

Подготовка свинцовой поверхности Популярные в Великобритании изделия из свинца в российских домах используются очень редко. Прежде чем красить, зачистите поверхность проволочной мочалкой, смоченной уайт-спиритом. Другой подготовки не требуется, но можно нанести универсальную грунтовку.

Удаление патины При интенсивном атмосферном воздействии на латуни образуются зеленые отложения — патина. Она может оставить ямки и углубления, поэтому очищайте ее как можно быстрее. Выложите пластмассовую емкость бытовой алюминиевой фольгой. К каждому латунному предмету привяжите бечевку и положите их на фольгу. Растворите чашку хозяйственной соды в 2,2 л горячей воды и налейте раствор в емкость, чтобы он покрыл изделия. Пусть пару минут раствор шипит и пузырится, затем выньте детали за бечевки. Те, на которых осталась коррозия, снова поместите в раствор. При необходимости повторите процесс с новым раствором и новой фольгой. Ополосните латунь горячей водой, вытрите мягкой тканью, а затем отполируйте.

Сильная коррозия свинца

Зачерните свинцовые горбыльки графито-восковым полиролем

МЕТАЛЛ

Свинцовые горбыльки окон и витражей могут покрыться белыми пятнами. Если стекло не травленое и не матовое, тщательно обработайте свинец намыленной проволочной мочалкой. Протрите металл, вымойте стекло теплой мыльной водой. Зачернить свинец можно с помощью графито-воскового полироля для каминов, нанесенного на обувную щетку. Работайте поперек горбыльков. Этот полироль не пристанет к чистому стеклу.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Отделка металла 82—83

Удаляйте патину раствором хозяйственной соды

Очищайте латунь раствором соли и уксуса

61

62

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПЛИТКА

Подготовка поверхности плитки Плитка для облицовки стен, полов и потолков делается из различных материалов — из керамики и пробки, винила и полистирола, — а также с разной текстурой и отделкой поверхности. При ее износе можно либо восстановить существующую отделку, либо окрасить поверхность или оклеить обоями. Поверх некоторых видов плитки можно даже клеить другую плитку и получить совершенно новую отделку.

Керамическая плитка для стен и пола Керамическая плитка клеится специальным клеем или с помощью строительного раствора. Полное удаление старой плитки и клеящего вещества перед новой отделкой — грязная и трудоемкая работа. Если покрытая плиткой стена не имеет повреждений, можно нанести на нее специальную грунтовку и покрасить глянцевой краской. Тщательно вымойте поверхность обычным моющим средством, затем синтетической кистью нанесите грунтовку. Дайте ей не менее 16 часов, чтобы застыть, а затем кистью из натуральной щетины покрасьте глянцевой краской. Новую плитку можно класть прямо на старую, но поверхность при этом должна быть абсолютно ровной — проверьте

это длинным спиртовым уровнем или линейкой. Простучите плитки, чтобы обнаружить частично отошедшие. Либо подклейте их, либо вырубите зубилом и заполните их место раствором. Вымойте стену. Таким способом можно также класть плитку поверх старой каменной или керамической плитки на полу. Обработайте неровности пола раствором самовыравнивающейся смеси. Клеить поверх старой керамической плитки бумажные обои непрактично, так как клей плохо держится на глянцевитой поверхности.

Полистироловая плитка для потолка Удаление керамической плитки При удалении старой плиточной облицовки сначала вырубите хотя бы одну из плиток слесарным зубилом, а под остальные подсовывайте камнетесное зубило и, как рычагом, отделяйте их от стены. Камнетесным зубилом срубите остатки клея или раствора. Работайте в защитных очках, чтобы обезопасить глаза.

Может оказаться, что плитка приклеена непосредственно к потолку трудноудаляемым клеем. В прошлом клеящий состав наносился в виде пяти «подушечек», что сейчас не применяется из-за опасности пожара. В настоящее время производители плитки рекомендуют мазать всю поверхность плитки негорючим клеем. Удалите старую плитку, поддевая ее широким скребком, а затем отделите клеевые «подушечки». Плохо поддающйся клей попробуйте размягчить теплой

водой или средством для снятия обоев, работая в защитных очках и перчатках из ПВХ. Один из способов улучшить внешний вид старой плитки заключается в ее покраске. Не рекомендуем вам использовать масляную краску, так как это способствует распространению огня в случае пожара. Тщательно сметите с плитки пыль и покрасьте водоэмульсионной краской.

Очистка каменной плитки Старая каменная плитка обладает повышенными впитывающими свойствами, поэтому пол становится грязным и жирным. Если обычное мытье с моющим средством не способно восстановить цвета и отделку, попробуйте один из промышленных способов, которые применяют специализированные компании. Опишите им тип и состояние плитки, чтобы вам порекомендовали соответствующее средство. Трудные пятна грязи и жира счищайте синтетической шлифовальной губкой.

ПВХ-плитка для пола Чтобы снять виниловую плитку, размягчите ее и клей с помощью термофена, установленного на низкую температуру, и скребком отделяйте от пола. Удалите остатки старого клея, используя раствор из полчашки нашатыря и капли моющего средства на ведро холодной воды. Промойте пол водой. Если виниловая плитка прочно приклеена к полу, то можно изменить ее окраску с помощью специальной виниловой краски. Пол должен быть абсолютно чистым, а весь полирующий состав на силиконовой основе удалите соответствующим чистящим средством. Валиком из плотного поролона нанесите слой краски. Дайте просохнуть в течение 4 часов и положите второй слой. Ходить по полу можно через 6—8 часов.

Пробковая плитка для стен Плотная предварительно обработанная плитка может краситься непосредственно, при условии, что она чистая и прочно закреплена на стене. Очень пористую пробку сначала загрунтуйте универсальной грунтовкой, а при использовании водоэмульсионной или акриловой краски на водной основе первый слой разбавьте, чтобы уменьшить впитываемость. Если плитка не текстурная, то ее можно оклеить — но предварительно нанесите слой грунта или густого клейстера, чтобы сквозь обои не проступали швы.

Плитка из минерального волокна для потолка

Удаление въевшейся грязи Не отстающую грязь оттирайте синтетической шлифовальной губкой.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Самовыравнивающаяся смесь 47, Подклеечная бумага 84, 88, Облицовка плиткой 98—107

Звукоизолирующую плитку из минерального волокна можно красить акриловой или водоэмульсионной краской. Вымойте плитку с мягким моющим средством, но не переувлажняйте — она очень хорошо впитывает воду. Пятна скройте огрунтовочным слоем акриловой краски перед нанесением отделочного слоя.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

63

Применение отделочных материалов С точки зрения отделочных работ лакокрасочные материалы — это жидкие или полужидкие вещества, которые после высыхания защищают и иногда окрашивают материалы. Кроме красок к лакокрасочным материалам для древесины относятся морилки, лаки, масло, воск и политура — все они применяются для подчеркивания естественной красоты древесины.

Распространенные краски и присадки Краска состоит из твердых частиц красящего вещества (пигмента, красителя), взвешенных в жидком связующем веществе, или основе. Пигмент дает цвет и наполнение краски, а основа (связующее, пленкообразователь) после нанесения образует монолитную пленку, связывающую красящее вещество. Два самых распространенных типа краски — это масляные краски (иногда их называют красками на основе органических растворителей) и краски на водной основе. Выбор типа краски зависит от материала и желаемого вида отделки.

Масляные краски Основой этих красок является натуральная или синтетическая олифа. Краска на натуральной олифе сохнет долго, современные олифы из синтетических смол, в том числе алкидных, — быстрее. Цвет краски определяют различные красители.

Краски на водной основе Самые известные из таких красок — водоэмульсионные (водно-дисперсионные) состоят из растворенных в воде синтетических смол (обычно винила). Акриловые краски на водной основе предназначены прежде всего для внутренних и наружных работ по дереву. Обычно они, высыхая, образуют скорее полуматовую, чем глянцевую поверхность.

Добавки Чтобы придать краске такие качества, как глянец, ускоренное высыхание, хорошая текучесть или отсутствие потеков, долгий срок хранения, в ее состав вводят определенные добавки. • Тиксотропные краски — почти желеобразные, не дают потеков, позволяют набрать целую кисть, не боясь накапать.

• Наполнители добавляют для упрочения красочного покрытия. Дешевая краска содержит слишком много наполнителя, что снижает ее кроющую способность.

Разбавители краски

Система окраски Если вы не используете специальное однослойное покрытие, необходимо последовательно нанести несколько слоев, чтобы получилась система окраски — комплексное покрытие. • На стены достаточно нанести два или три слоя одной и той же краски. • При окраске древесины и металла обычно используют сложное покрытие из красок с разными качествами. Типичная система окраски древесины проиллюстрирована ниже.

Если краска слишком густая, она не ложится должным образом и перед использованием должна быть разбавлена. Некоторым лакокрасочным материалам требуется специальный разбавитель, поставляемый изготовителем, но большинство масляных красок можно разбавлять уайт-спиритом, а водоэмульсионные и акриловые краски — водой. Скипидар разбавляет масляные краски на основе натуральной олифы, но он значительно дороже.

Глянцевая или матовая? Соотношение красителя и основы влияет на вид застывшей поверхности. Глянцевая краска содержит примерно одинаковое количество основы и красителя, а более высокое содержание пигмента дает матовою поверхность. Регулируя эту пропорцию, можно получить полуглянцевую, или полуматовую, отделку. Матовые краски обычно имеют более высокую кроющую способность благодаря преобладанию в их составе красителя, а более высокое содержание основы в глянцевых красках делает ее прочнее.

Система окраски древесины Для создания защитной системы окраски поверхности древесины требуются различные типы окрасочных покрытий.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выбор цвета 32—33, Грунтовки 40—41, Свинец в красках 41, Подготовка краски 64

Естественная поверхность Отшлифуйте древесину шкуркой и обработайте смолистые сучки соответствующим средством.

Грунтовка Грунтовка закрывает поры древесины и образует основу для последующих слоев краски.

Подстилающий, или огрунтовочный, слой краски Один или два слоя, которые закрывают цвет грунтовки и формируют окрасочный массив.

Отделочный, или финишный, слой Последний, отделочный слой дает чистовую окраску поверхности.

64

КРАСКИ

НАРУЖНАЯ КЛАДКА

Безопасность при малярных работах

Окраска наружной кладки Наружные стены красят по двум основным причинам: чтобы придать зданию красивый, ухоженный вид и чтобы защитить поверхность от атмосферного воздействия. Выбор отделочного материала и способа его применения зависит от того, из чего сделаны стены, от их состояния и необходимой им степени защиты.

Органические растворители в красках (летучие составляющие) загрязняют окружающую среду и могут вызывать обострения таких заболеваний, как астма. Поэтому по возможности используйте краски с низким содержанием этих компонентов (оно указывается на упаковке). При использовании красок на основе органических растворителей примите меры предосторожности. • Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений до полного высыхания краски. Наденьте респиратор, если у вас есть легочные заболевания. • Не курите во время работы и высыхания краски. • Пролитую вне здания краску засыпьте песком или землей и не допускайте попадания краски в дренажную систему. • Если краска попала в глаза, промойте их в открытом состоянии большим количеством воды. Если не помогло — обратитесь к врачу. • Если у вас чувствительная кожа, используйте перчатки или защитный крем. Для удаления краски с рук применяйте специальные средства или смывайте теплой водой с мылом, не пользуйтесь разбавителями (растворителями). • Все лакокрасочные материалы держите вне досягаемости для детей. Если ребенок проглотил такое вещество, не вызывайте у него рвоту, а обратитесь за медицинской помощью.

Кирпичи традиционно оставляют без покрытия, но может понадобиться и окраска, если предыдущие попытки отделки оказались неудачными. Оштукатуренные стены часто красят, для того чтобы изменить естественный

Планирование работы Перед началом окрасочных работ тщательно спланируйте ваши действия. В зависимости от объема требующихся приготовлений окраска даже маленького дома может занять несколько недель. Нет необходимости делать сразу все — хотя это и предпочтительнее, так как погода может изменить ваш график. Работу можно разбить на отдельные этапы

Подготовка краски При использовании и только что купленной, и оставшейся после последнего применения краски следует соблюдать несколько основных правил. • Сотрите с банки пыль и приподнимите крышку боковой стороной лезвия прочного ножа. (Отвертка деформирует жестяную кромку, что нарушит герметичность и затруднит последующее открывание). • Деревянной палочкой аккуратно перемешайте жидкость для равномерного распределения красителя и основы. Перемешивать тиксотропную краску нет необходимости, если только основа не отделилась. Если пришлось ее перемешать, то перед использованием дайте ей снова перейти в желеобразное состояние. • Если на краске образовалась пленка, ножом обрежьте ее по краю и целиком выньте палочкой. Хорошо хранить банки с краской в перевернутом состоянии, чтобы пленка образовывалась на дне банки.

для штукатурки блеклый серый цвет на более яркий и привлекательный. Оштукатуренной поверхности, фактурированной каменной крошкой, может требоваться красочное покрытие, чтобы скрыть неприглядные пятна.

Работа по этапам Нельзя рассчитывать на окраску всего здания в один прием, поэтому поделите каждую сторону на удобные для работы участки, такие, чтобы не выделялись границы между ними. Горизонтальный карниз на стене четко делит фасад этого дома на две части, а выступающие оконные и дверные наличники образуют удобные границы возможных отдельных участков для покраски.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка кладки 42—46

с интервалами в несколько дней (или даже недель), если поделить стены на участки, которые достаточно просто обрабатывать. Для маскировки соединений таких участков используйте «естественные» линии стены — оконные и дверные рамы, ниши и выступы и т. п. Начинайте с верха здания и работайте справа налево, если вы правша.

КРАСКИ

НАРУЖНАЯ КЛАДКА

65

Краски для наружной кладки Выбор краски определяется ее стоимостью, желаемым качеством и необходимой долговечностью отделки.

Цементная краска

Фасадные краски При покупке атмосферостойких красок выбор стоит между ровной матовой и зернистой текстурой отделки.

Фасадная краска на водной основе Большинство фасадных красок имеют водную основу, являясь фактически эмульсиями с присадками против плесени. Хотя они продаются в готовом для применения виде, при пористой поверхности стоит разбавить первый слой 20 % воды, а затем нанести 1—2, в зависимости от цвета, полноценных слоя. Использовать водоэмульсионные фасадные краски следует в сухую теплую погоду. Влажные или сырые условия и низкие температуры могут помешать хорошему просыханию краски.

Фасадные масляные краски Некоторые фасадные краски разводятся уайт-спиритом или специальным растворителем, но, в отличие от большинства

масляных красок, они влагопаропроницаемы, чтобы стена могла дышать. Часто бывает полезным разбавить первый слой 15 % уайт-спирита. Краски на основе растворителей можно наносить практически в любую погоду, если нет дождя.

Фасадная краска с повышенной атмосферостойкостью Фасадные краски с тонкодисперсным наполнителем из слюды или ее аналога обладают исключительными атмосферостойкими свойствами. Такие краски особенно хорошо подходят для побережий и промышленных районов — там выгодны темные цвета, чтобы скрывать загрязнения и потемневшие места, которые будут выделяться на светлом фоне. Хотя большие трещины и отверстия, конечно, надо заделывать перед покраской, усиленная фасадная краска закроет тонкие волосные трещины.

Краска для пола

Фасадная масляная краска

Фасадная краска с повышенной атмосферостойкостью

Цементная кладка

стимость. Все поверхности должны быть чистыми, неповрежденными, сухими и свободными от органики.

Фасадная краска на водной основе

ОТДЕЛКА КЛАДКИ

 Черная точка обозначает совме-

Кирпич











Камень











Бетон











Цементная штукатурка











Штукатурка с каменной крошкой











Водоэмульсионная краска











Масляная краска











Цементная краска











1—2

1—2

2—3

4—6

2—3

24

4—6

24

16

3—16





Время высыхания в часах

Под следующий слой Разбавители/растворители Вода













2

1—2

2

1—2

4—10

3—6,5

6—16

5—10

Уайт-спирит Количество слоев Нормальные условия

2

Площадь (в зависимости от типа поверхности) м2/л м2/кг

Приготовление цементной краски Встряхните упаковку и разведите краску в ведре из расчета 2 объемные части порошка на 1 часть воды. Размешайте до однородного пастообразного состояния и добавьте еще немного воды, чтобы получилась сметанообразная масса. Готовьте столько смеси, сколько сможете использовать в течение часа (она быстро засыхает). Обрызгайте новую и пористую поверхность водой и нанесите два слоя краски.

Добавление наполнителя Если вы красите плотную или обработанную стабилизирующим раствором поверхность, рекомендуется добавить к смеси чистый песок. Это обеспечивает дополнительную защиту и помогает закрыть темные цвета. Если песок меняет цвет краски, примешивайте его только к первому слою. Добавляйте 1 часть песка к 4 частям порошка, пока смесь находится еще в пастообразном состоянии.

Высушите новый пол Новый пол, в который должна входить гидроизолирующая прокладка, следует просушить в течение 6 месяцев, прежде чем делать влагонепроницаемое покрытие типа линолеума или плитки. 

Краска для цементных полов

Поверхности

На ощупь

Одна из самых дешевых красок для наружного использования. Поставляется в виде порошка. Ее основу составляет белый цемент с добавками красителей, что дает широкий диапазон цветов.

1—6

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка кладки 42—46

Краски для пола рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации. Ими красят бетонные полы в гараже или мастерской, садовые дорожки, ступени и другие бетонные поверхности. Пол должен быть чистым, сухим и обезжиренным. Если бетон уложен недавно, дайте ему примерно месяц на «созревание», прежде чем начнете красить. В большинстве случаев рекомендуется грунтовать полы с пористой или пылящей поверхностью специальной грунтовкой для цемента. Наилучшим способом окраски большой площади является обработка кромок с помощью кисти, а затем использование валика с длинной ручкой для окраски основной части поверхности.

Краску наносите валиком на длинной ручке

66

КРАСКИ

НАРУЖНАЯ КЛАДКА

Tехника окраски кладки Окраска гладкой кладки не представляет большой проблемы, но для ровной покраски фактурных поверхностей надо знать некоторые простые приемы работы.

Работа кистями Для окраски стен выбирайте кисти шириной 100—150 мм — более крупные тяжелы, и рука быстро устает. При обработке стен с грубой поверхностью дольше прослужит хорошая кисть с жесткой щетиной. Наносите краску вертикальными мазками, пересекая их горизонтальными. При окраске фактурных стен может понадобиться особая техника нанесения краски — туповка. Работа щеткой с ручкой Поверхность с глубокой фактурой красьте щеткой с ручкой.

Вытягивание филенки Окраска у самой границы детали, например дверной или оконной рамы, называется вытягиванием филенки. На гладкой поверхности достаточно легко вести кисть ровно по границе детали, но это сложно делать обычными мазками на фактурной поверхности. Не пытайтесь класть больше краски в надежде решить эту проблему. Действуйте так: слегка

касайтесь кончиком кисти поверхности стены, затем растушевывайте от кромки, чтобы распределить излишки краски после заполнения фактуры. Брызги краски удаляйте с оконных рам и дверных коробок тканью, смоченной в соответствующем растворителе.

Окраска поверхности за трубами Оберните водосточную трубу газетами. Окрасьте кистью стену за трубой, затем сдвиньте газетную трубку вниз на следующий участок трубы.

Вытягивание филенки короткими мазками

Работа щеткой с ручкой Поверхность с глубокой фактурой окрашивайте щеткой с ручкой. Налейте краску в лоток для валика и окуните в нее щетку. Наносите краску круговыми движениями, чтобы она хорошо легла на неровную поверхность.

Работа валиком Валик наносит краску в три раза быстрее, чем кисть. Для глубокой фактуры используйте длинноворсовый валик, а для мелкофактурной или гладкой поверхности — со средним ворсом. На грубых стенах валики

изнашиваются очень быстро, поэтому всегда имейте запасную шубку. Меняйте направление мазка, чтобы покрытие было равномерным. Углы и другие детали красьте кистью.

Трубы закрывайте газетами

Работа краскопультом

Окраска колонны краскопультом Делайте серию перекрывающихся вертикальных полос. Наносите полосы, водя краскопультом из стороны в сторону по мере перемещения вниз по колонне.

Распыление — самый быстрый и эффективный способ окрашивания больших поверхностей. Все детали, не подлежащие окраске, необходимо закрывать с помощью газет и малярной клейкой ленты. Разбавьте краску примерно на 10 % и в соответствии с рекомендациями изготовителя отрегулируйте краскопульт. Желательно надеть респиратор. Держите краскопульт на расстоянии 20—25 см от стены и окрашивайте равномерными параллельными движениями (проходами). Слегка перекрывайте проходы и старайтесь держать пульт перпендикулярно поверхности. Нажимайте на курок непосредственно перед началом каждого прохода и отпускайте его перед окончанием движения. Большие свободные поверхности окрашивайте вертикальными полосами с перекрытием 100 мм.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка кладки 42—46

Внешние (выпуклые) углы окрашивайте, направляя пистолет-распылитель точно на ребро, чтобы краска ровно ложилась на обе поверхности. Стороны внутреннего угла красьте по отдельности.

Внутренний угол окрашивайте как две отдельные поверхности

На фактурной поверхности используйте валик с длинным ворсом

Внешний угол окрашивайте с ребра

КРАСКИ

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

67

Окраска внутренних стен и потолков В старых домах стены и потолки обычно оштукатурены, оклеены обоями или окрашены. Методы окраски таких гладких поверхностей одинаковы, но их подготовка может различаться. Наиболее практичны водоэмульсионные краски, но деревянные элементы лучше красить акриловыми или масляными.

Глянцевые и полуматовые краски Краски для древесины можно также использовать для потолков и стен, требующих повышенной степени защиты. Глянцевые краски подчеркивают неровности стены, поэтому многие предпочитают полуматовые. Для окраски стен и потолков подойдет любая из стандартных красок, но если требуется быстрое высыхание, выбирайте акриловую краску на водной основе.

Фактурные краски Мелкие неприглядные трещины на хорошей в целом стене можно закрыть всего лишь одним слоем фактурной краски. Густая толстослойная краска избавит вас от трещин шириной до 2 мм. Мелкофактурные краски предназначены для тех мест, где люди могут часто касаться стены. Такая краска бывает матовой или полуматовой и обычно наносится валиком из крупнопористых пенопластов, а для создания более тонкой фактуры — валиком из синтетического волокна.

Цементные краски Этот недорогой отделочный материал для наружных работ подходит также для внутренней отделки утилитарных помещений — чердака, гаража или мастерской. Водоэмульсионные краски — растпространенный выбор для стен и потолков

Водоэмульсионные краски Виниловые эмульсионные краски являются наиболее популярными и практичными красками для стен и потолков. Они бывают жидкой или тиксотропной консистенции, матовыми или полуматовыми (полуглянцевыми). На полуматовой поверхности менее заметны пятна от пальцев или потертости. Нестекающие тиксотропные краски имеют очевидное преимущество при окраске потолков.

Однослойные краски Краска с высокой непрозрачностью экономит ваше время, но удовлетворительного результата не получится, если вы будете класть ее слишком широко, особенно при перекрашивании насыщенных цветов. Чтобы избежать неравномерной окраски, лучше нанести два слоя обычной эмульсионной краски.

Краски для свежей штукатурки Позволяют влаге испаряться из свежего покрытия.

Стандартные виниловые эмульсии недостаточно влагопроницаемы.

Фунгицидные краски Эти слабо пахнущие эмульсионные краски содержат фунгицид, препятствующий возникновению плесени.

Краски с исчезающим пигментом При перекрашивании белых поверхностей бывает трудно увидеть равномерность нанесения краски. Розовая эмульсионная краска со вспомогательным исчезающим пигментом уже через час высыхает и превращается в белую.

Тиксотропные краски Нестекающие эмульсионные краски наносятся непосредственно из поддона, в котором продаются. Их можно наносить на стену или потолок кистью, но лучше всего использовать валик с коротким ворсом.

Отделка для открытой кладки Внутренние стены могут и не быть оштукатурены — либо из желания иметь именно такой внешний вид стены, либо просто из-за отсутствия необходимости отделывать стены таких помещений, как подвал, мастерская или гараж. Иногда поверхности специально обдирают ради этого эффекта. Например, выступ дымохода кирпичной или каменной кладки может стать интересным элементом комнаты, а целая стена из кладки — придавать интерьеру драматизм. Если вы хотите отделывать кирпичные, бетонные или каменные стены, используйте методы, описанные для наружных стен. Но поскольку в данной ситуации не требуется атмосферостойкость покрытия, можно использовать краски для внутренних работ. Только что очищенная кладка нуждается в стабилизирующей грунтовке для заполнения пор. Применение современной фасадной краски на старин ной кладке здания может быть ошибкой. Здесь подойдет известковая побелка, но лучше проконсультироваться в органе стройнадзора, если вы проживаете в охраняемом памятнике архитектуры.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка 48—51, Цементная краска 65, Антиконденсатная краска 251

68

КРАСКИ

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Нанесение краски Даже самый опытный мастер не в силах избежать случайных капель краски, поэтому всегда красьте сначала потолок, а потом стены. Сделайте подмости, разместив платформу так, чтобы это позволяло покрасить как можно большую площадь, не меняя ее положения, — тогда и отделка будет более качественной, и работа более безопасной.













Кирпич









Камень









Бетон







Окрашенные поверхности







1—2

3—4

Цементные краски

Масляные краски





Фактурные краски

Эмульсионные краски для свежей штукатурки



Обои

Акриловые краски

Однослойные эмульсионные краски

Штукатурка

чает совместимость. Все поверхности должны быть чистыми, неповрежденными, сухими и свободными от органики.

Нанесение валиком

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ Эмульсионные краски

 Черная точка обозна-

































1—2

2—4

1—2

24

4

16—18

4











1—2

1—2

1

2

15—16

10—14

2—3

Поверхности

Время высыхания в часах На ощупь Под следующий слой

4

1—2 24

Специальные валики

Разбавители Вода







Уайт-спирит Количество слоев Обычные условия

2

1

9—15

8

Площадь покрытия м2/л

Для отделки больших поверхностей выбирайте валик длиной около 23 см, более длинными работать довольно тяжело. Есть различные шубки для валиков под разные типы краски и поверхности. На фактурных поверхностях отлично работают длинноворсовые шубки из овчины и синтетической щетины, особенно при использовании эмульсионных красок. Для гладких поверхностей и глянцевых или полуматовых красок применяйте более короткий ворс. С некоторыми красками можно использовать одноразовые пенопластовые валики.

Валики с длинными ручками подходят для окраски потолков без подмостей и платформ. Узкие валики незаменимы для окраски стен за радиаторами отопления.

Набор краски на валик 11

м2/кг

1—6

Метод нанесения Кисть

l













Валик















Краскопульт











Слегка окунув валик в краску в специальном поддоне, плавно прокатайте его по ребристой части поддона, чтобы распределить краску по шубке.

Нанесение кистью Погружайте в краску не более трети длины ворса

Выбирайте кисти хорошего качества, дешевые кисти в конечном итоге обходятся дороже. Кисть шириной около 200 мм позволяет красить относительно быстро, но без привычки к такой работе запястье быстро устает. Удобно иметь кисть шириной 150 мм, а для углов и кромок — 50 мм, однако работа займет больше времени.

Набор краски на кисть

Держите кисть пальцами

Не перегружайте кисть краской — это делает работу неаккуратной, а если краска засохнет на корнях ворса, инструмент может быть испорчен. Погружайте в краску не более трети высоты кисти и удаляйте излишек краски о внутреннюю сторону контейнера. При использовании тиксотропной краски

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32—33

загружайте кисть и наносите краску, не удаляя ее избыток.

Работа кистью Кисть можете держать любым способом — как вам удобно, но наиболее универсальным является «перьевой» хват, позволяющий руке свободно вести кисть в любом направлении. Держите ручку кисти между большим и указательным пальцами, положив остальные пальцы на металлическую обойму. Краску наносите вертикальными мазками, затем распределяйте поперечными движениями. При работе масляными красками последний слой кладите легкими вертикальными мазками в направлении снизу вверх, чтобы не оставалось следов от кисти.

Наносите краску зигзагами, но последний слой кладите в одном направлении

Работа валиком Чтобы покрытие было равномерным, делайте зигзагообразные проходы во всех направлениях. Валик все время держите прижатым к поверхности, чтобы он не обрызгал краской окружение. Верхний слой краски на основе органических растворителей кладите в одном направлении, желательно в сторону источника преобладающего света.

КРАСКИ

Нанесение тампоном Малярные тампоны имеют плоскую прямоугольную рабочую поверхность, покрытую коротким ворсом. Подкладка из мягкого пенопласта обеспечивает постоянный контакт с поверхностью, даже неровной. Для окраски стен и потолков удобен тампон длиной около 200 мм. Для работы в углах потребуется маленький тампон.

Набор краски на тампон Загружайте тампон краской из специальногодля него предназначенного поддона,

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Электроприборы проводя по валику поддона так, чтобы краска равномерно распределилась по тампону. Валик не должен свободно вращаться.

Работа тампоном Плавно и равномерно перемещайте тампон во всех направлениях, касаясь стены всей его поверхностью. При использовании масляных красок заканчивайте работу вертикальными мазками, чтобы избежать потеков.

Обязательно выключите электричество на щитке перед тем, как вскрывать электроустановочные изделия.

Окрашивание вокруг электроустановочных изделий Снимите рамки встраиваемых розеток и выключателей, чтобы можно было красить вплотную к устройству. С такой же целью снимите корпусы изделий накладного монтажа (см. с. 308—309, 327), если таковые установлены.

Снимите рамки розеток и выключателей

Загружайте тампон, проводя им по валику поддона

Плавно перемещайте тампон во всех направлениях

Окраска потолка Начав от угла около окна, аккуратно красьте вдоль границы потолка маленькой кистью (1). Начиная от мокрой кромки, красьте полосами шириной 600 мм в направлении от источника света (2).

Неважно, что вы используете — кисть, валик или тампон, — каждую порцию краски кладите отдельно от предыдущей, а потом объединяйте их границы, чтобы покрытие получалось равномерным.

Эмульсионную краску наносите горизонтальными полосами

1. Сначала красьте вдоль кромок

2. Соединяйте мокрые кромки участков

Окраска стен Начинайте с окраски кромок маленькой кистью. Если вы правша, работайте справа налево, если левша — наоборот. За один раз окрашивайте квадрат со стороной примерно 600 мм. При использовании эмульсионной краски можно красить горизонтальными полосами, но глянцевые краски

69

наносите вертикальными полосами, так как их стыки более заметны, если быстро не соединить мокрые кромки. Перед тем как сделать перерыв, следует полностью нанести слой краски на всю стену, иначе может быть заметна разница в тоне отдельных участков.

Масляную краску наносите вертикальными полосами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Ремонт штукатурки 48—50, Удаление обоев 51, Квартирный щиток 300

70

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

КРАСКА

Отделка деревянных поверхностей Краска является наиболее распространенным отделочным материалом для древесины и обеспечивает защитное покрытие с разнообразными цветовыми решениями. Морилки, лаки на целлюлозной, полимерной, масляной или спиртовой основе и полировальные составы обеспечивают привлекательную стойкую отделку деревянных изделий, подчеркивая естественную окраску древесины и не cкрывая красоту ее текстуры. При выборе отделки не оставляйте без внимания место расположения деревянного изделия и режим его эксплуатации.

Краски для древесины Масляные краски Масляные краски обычно бывают глянцевыми или полуматовыми (сатинированными) — как в жидком, так и в тиксотропном виде. В помещениях они служат многие годы. Определяющее значение имеют один-два нижних слоя, особенно при наружных работах. Наружное покрытие такими красками надо обновлять каждые 4—6 лет. Специальная однослойная краска густой консистенции и с высоким содержанием красителя может защищать загрунтованную древесину или закрыть прежний цвет без промежуточных слоев. Наносите ее обильно и позволяйте спокойно растекаться, не растушевывая как обычную масляную краску. Существующие в настоящее время отделочные материалы с малой летучестью во многом избавили нас от запахов в период высыхания краски.

Акриловые краски

Окрашенная древесина Краска в ее многообразных формах является одним из самых универсальных отделочных материалов для дома.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и текстура 32—33, Грунтовки 40—41

У этих красок есть определенные преимущества перед обычными масляными красками. Они имеют водную основу, не горючи, практически не имеют запаха и представляют меньшую опасность для окружающей среды. К тому же они быстро сохнут, поэтому часто работу можно закончить за день. Однако это означает, что при проведении наружных отделочных работ на солнце действовать придется в ускоренном темпе, чтобы не оставлять следов от кисти на быстро высыхающей поверхности. Акриловые краски, если они кладутся на хорошо подготовленную древесину или ранее окрашенную поверхность с предварительной шлифовкой для улучшения сцепления, образуют прочное и в то же время эластичное покрытие, которое хорошо сопротивляется растрескиванию и отслаиванию. Однако так же, как и другие краски на водной основе, они плохо сохнут, если кладутся во влажную погоду. Даже в идеальных условиях не следует ожидать получения глянцевой поверхности.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

КРАСКА

71

Окраска деревянных поверхностей У различных видов древесины разные текстуры и абсорбционная способность, некоторые сорта имеют сучки, которые выделяют смолу. Эти качества влияют на выбор типа краски для отделки деревянной поверхности, а также на технику выполнения работ и инструменты.

Основные правила Тщательно подготовьте и загрунтуйте свежую поверхность древесины. Если вы окрашиваете ее масляной краской, то положите один или два промежуточных слоя — в зависимости от укрывистости краски. После высыхания каждого из них удалите мелкозернистой шкуркой дефекты, а затем протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом. Наносите краску вертикальными мазками, а затем распределяйте ее в стороны, выравнивая покрытие. Заканчивайте процесс короткими мазками в направлении волокон древесины (растушевка). Объединяйте влажные кромки соседних

Coloured preserver

Лаки

Акриловые лаки

Лаки холодного отверждения

Масло

Полировальные мастики

Мягкие сорта





















Твердые сорта























Смолистые твердые сорта





















Строганная древесина





























Поверхности

 

Нестроганные материалы Внутри помещений





Вне помещений













 







Время высыхания в часах На ощупь

4

1—2

0,5

0,5—4

1—2

2—4

0,5

1

1

Для следующего слоя

16

4—6

6

4—16

2—4

14

2

2

6

1

0,5



















24

Растворители Вода 

Уайт-спирит

 



Денатурат

Окраска кромки При окончании покраски детали с ровной кромкой используйте маленькую кисть и расположите ее в нескольких миллиметрах от кромки. При нажиме на кисть щетина изгибается, доходит до требуемой ширины и кладет ровный слой краски.

Политура

Защитные морилки

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Морилки

Окраска плинтусов Для предохранения пола от краски применяйте простой пластиковый щиток или экран. Можно также закрыть края закрепленного на полу ковра с помощью широкой малярной ленты с малой адгезивной способностью.

 Черная точка обозначает возможность использования. Все поверхности должны быть чистыми, неповрежденными, сухими и без органических образований.

Быстросохнущие краски позволят закончить всю работу за один день. Внутренние работы масляными красками прекращайте заранее, чтобы краска успела достаточно подсохнуть до закрытия дверей и окон на ночь. Начните с окраски окон, потом переходите к дверым и плинтусам. Наружные работы не проводите под прямыми солнечными лучами — краски на водной основе слишком быстро высохнут. В дождливый день на окрашенной поверхности останутся пятна от капель, а в ветреный — пыль может испортить покрытие.

Акриловые краски

Окраска панели При полной окраске панели или двери работайте от центра к кромкам — если щетина кисти будет изогнута кромками, краска с нее стечет. Профильные элементы также изгибают щетину, выжимая слишком много краски, — тщательно распределяйте краску, особенно в углах с декоративными профилями.

Порядок работы

участков окраски, пока краска не высохла. Не красьте снова уже покрашенный участок, где краска только начала высыхать, — на покрытии останутся заметные следы от кисти. При работе однослойной или акриловой краской просто обильно нанесите краску параллельными мазками, а затем слегка растушуйте. Быстро объединяйте кромки свежеокрашенных участков. Лучшим инструментом является высококачественная кисть. Вам потребуются кисти шириной 25 и 50 мм для общих работ и кисть шириной 12 мм для окраски оконных горбыльков.

Масляные краски

Удаление соринок и волосков Не старайтесь удалить щетинки от кисти и частицы пыли со свежеокрашенной поверхности после начала формирования поверхностной пленки. Вместо этого дайте краске затвердеть и зашлифуйте влагостойкой шкуркой. То же относится и к потекам. 



Специальные растворители Количество слоев Внутренние работы

1—2

1—2

Наружные работы

2—3

1—2

15—16

10—14

Кисть



Малярный тампон

 



2—3

1—2

2—3

3

1—2

2

3—4

3—4

2—3

16—30

10—25

4—12

15—16

15—17



























3

2

10—15

3

Площадь покрытия м2/л

16—17

10—15 варьирует варьирует

Способ нанесения



Тряпичный тампон Краскопульт

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка древесины 52—56



























72

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

КРАСКА

Окраска дверей У дверей бывает много поверхностей с «конфликтующей» текстурой, и все они должны окрашиваться индивидуально — тем не менее в результате нужно получить равномерную окраску. Снимите дверные ручки и клином закрепите дверь в открытом положении, чтобы она не могла закрыться и изолировать вас в помещении. Ручку держите при себе.

Старайтесь красить дверь и дверную коробку отдельно, чтобы уменьшить риск коснуться свежеокрашенной поверхности при проходе через дверной проем.

Последовательность окраски гладкой двери При окраске гладкой (щитовой) двери начинайте сверху и красьте участками, объединяя их границы. Нанесите краску, затем обработайте участок легкими вертикальными мазками. В заключение окрасьте кромки, стараясь избежать потеков.

Окраска сторон двери в разные цвета Красьте так, чтобы обращенные к вам поверхности открытой двери были Остекленные двери Окраску остекленных дверей начинайте с горбыльков, а затем соблюдайте ту же последовательность, что при окраске филенчатой двери.

4 2

1

3

покрашены в один цвет. Окрашивайте 5 наличник (1) и дверную коробку (2), включая ближнюю кромку дверного упора, в один цвет. В тот же цвет окрашивайте лицевую сторону двери и ее открываю1 щуюся кромку (3). Наличник и коробку красьте вместе с упором (4) в другой цвет. В этот же цвет будут окрашены вторая сторона двери и Окраска сторон двери в разные цвета Обеспечьте при этом одинаковую окраску всех ее торец с петлями (5).

поверхностей, которые видны при открытой двери.

Последовательность окраски филенчатой двери Части филенчатой (панельной) двери должны окрашиваться в определенной последовательности. Заканчивайте окраску каждого элемента мазками в направлении волокон древесины. Окраску всех видов филенчатых дверей начинайте с профильных раскладок (1), а

затем красьте филенки (2). Потом окрашивайте средники (центральные стойки) (3), а после них — горизонтальные обвязки (4). Заканчивайте лицевую сторону покраской крайних вертикальных обвязок (5). В самую последнюю очередь обрабатывайте торец двери (6).

Окраска дверей с меламиновой облицовкой Обновить старые кухонные шкафы и полки, двери платяных шкафов можно с помощью специальных меламиновых грунтовки и краски. Если краска однослойная, то грунтовка не требуется.

Альтернативная система окраски, предпочитаемая профессионалами, дает превосходные результаты. Горизонтальные и крайние вертикальные обвязки красят одновременно, объединяя свежие кромки окрашиваемых участков до начала высыхания краски.



4

4 6

1

5

1

1

2

5

3

2

5

1

2

9

3

2

9

6

5 8

4

7 1

1 2

1 2

3

1 2

10

2

12 12

4

Гладкая дверь Краску наносите секциями, начиная сверху. Мокрые кромки объединяйте аккуратной растушевкой, чтобы переходы были незаметны.

Филенчатая дверь: базовый метод Соблюдайте указанную последовательность операций, заканчивая окраску каждого элемента мазками вдоль волокон во избежание полосатости.

11

Филенчатая дверь: профессиональный метод Работая в быстром темпе, следуйте другому порядку операций, который дает отделку без линий стыковки разных участков.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка ранее окрашенных поверхностей 58—59, Морение двери 74, Двери 182—191

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

КРАСКА

73

Окраска окон Как и детали дверей, элементы окон должны окрашиваться в определенном порядке, с тем чтобы все покрытие получилось равномерным, а окно можно было закрыть на ночь. Перед окраской окон тщательно вымойте стекла.

Окраска подъемного окна Далее приводится последовательность окраски подъемного окна с внутренней стороны. Для окраски наружной стороны действуйте так же, но начинайте с нижней створки.

Последовательность окраски

Скошенная кисть Горбыльки красьте филеночной, или скошенной, кистью. Ее щетина обрезана под углом, что помогает работать непосредственно до стекла.

Поднимите нижний переплет (створку) и опустите верхний. Покрасьте нижний брусок обвязки верхней створки (1 ) и доступные места вертикальных обвязок (2). Поменяйте створки местами, оставив зазоры сверху и снизу, и закончите

окраску верхней створки (3). Покрасьте нижний переплет (4), а затем оконную коробку (5), за исключением направляющих, по которым перемещаются створки. Дайте краске высохнуть, затем покрасьте внутренние направляющие (6) и короткий участок наружных направляющих (7), оттянув в сторону подъемные шнуры, чтобы на них не попала краска, так как это снизит их прочность и сократит срок эксплуатации. Перед высыханием краски убедитесь, что створки могут свободно перемещаться в направляющих.

5

6

6

4 1

Поменяйте положение створок

Опустите обе створки, чтобы получить доступ к направляющим

Окраска распашного окна

Краска и восстановитель для ПВХ Для удаления въевшейся грязи с окон и дверей из ПВХ используйте смоченную специальным восстановителем ткань. Если это не помогает, то сильно изношенные поверхности пластиковых окон и дверей можно покрасить специальной быстросохнущей краской. 

Створки окна навешиваются на петли аналогично двери, поэтому если вы собираетесь красить стороны окна в разные цвета, то следуйте соответствующим рекомендациям по окраске дверей. Перед окраской окна лучше снять ограничители или упоры и запоры, а для того чтобы можно было работать с окном, не касаясь свежей краски, вбейте в нижний торец переплета гвоздь и пользуйтесь им как временной ручкой.

Удержание окна в открытом положении Когда упор и замок или шпингалет окна сняты, нечему удерживать его от закрывания. Привяжите конец жесткой проволоки к шурупу, ввинченному в нижнюю сторону нижней обвязки. Другой конец загните крючком, который будет вставляться в отверстия от шурупов в раме.

Защита стекла

2

Поднимите нижнюю створку и опустите верхнюю

Для снижения риска испачкать стекло краской закрепляйте створки и используйте правильные инструменты.

7

7 3

2

Советы по окраске окон

5

2

2

1

1

При окраске боковых сторон оконных горбыльков краску наносите и на край стекла — полоской примерно 2 мм шириной, чтобы в случае дождя влага не проникала внутрь между стеклом и переплетом. Если вам трудно сделать ровную кромку, используйте покупной пластмассовый щиток, держа его у края рамы для предохранения стекла. В качестве альтернативы можно использовать малярную ленту, наклеив ее по краям стекол и оставив небольшой зазор у переплета. Когда краска на ощупь подсохнет, осторожно отклейте скотч. Не ждите, пока краска высохнет полностью, иначе она может оторваться от стекла вместе с лентой. Засохшие на стекле капли краски соскребите острым лезвием.

3

3 1

1

Последовательность окраски Сначала красьте горбыльки (1), заходя кистью на стекло с обеих сторон. Переходите к верхней и нижней горизонтальным обвязкам (2), а затем к вертикальным брускам (3). Окраску переплета заканчивайте торцами (4), после чего красьте оконную коробку (5).

4 2

2

Использование защитного щитка для краски Пластиковый или металлический щиток позволяет делать краской на стекле ровную кромку. Последовательность окраски распашного окна

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Подготовка ранее окрашенных поверхностей 58—59

74

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

МОРИЛКИ

Обработка морилками Краска, которая придает древесине цвет за счет относительно плотного слоя красителя на поверхности материала, одновременно создает и защитное покрытие. Морилка впитывается в древесину, окрашивая ее довольно глубоко, но обычно не обеспечивает никакой защиты.

Морилки для древесины

Инструменты Для нанесения морилок используйте малярные тампоны (губки), малярные кисти или тряпичные тампоны. При нанесении морилок надевайте перчатки из ПВХ и старую одежду или фартук.

Изготовление цветовой пробы

Современные морилки (пропитки) обычно содержат полупрозрачные красители, которые откладываются в порах древесины. Последующие слои таких морилок делают древесину более темной. Слои непигментированных морилок меньше изменяют ее цвет.

Масляные морилки Содержат растворимые в маслах красители, разводятся уайт-спиритом. Такие морилки легко наносятся равномерным слоем, не поднимают волокно и сохнут относительно быстро. Широкий ассортимент цветов позволяет получить нужный тон путем смешивания.

Спиртовые морилки Представляют собой растворы анилиновых красителей в денатурате. Их главный недостаток — исключительно быстрое высы- Пигментированная Непигментированная хание, из-за чего бывает трудно избежать морилка морилка темных пятен в местах наложения слоев. Спиртовые морилки можно приобрести в готовом виде либо в виде порошка, который разводится в денатурате с малой Тщательно отшлифуйте древесину — добавкой разбавленного шеллака. царапины и дефекты впитают больше морилки, чем окружающая поверхность. Морилки на водной основе Соскребите пятна засохшего клея, так Продаются в готовом виде, а также в кри- как они также изменяют впитываемость. сталлической или порошковой форме для последующего разведения в горячей воде Планирование работы и получения требуемого тона. Водные Спланируйте последовательность работы морилки сохнут долго, поэтому на полу- для снижения риска попадания морилки чение однородного тона уходит много на соседние поверхности. времени. Перед заключительной отделкой Если надо морить обе стороны изделия, следует дождаться полного испарения воды то начинайте с менее ответственной стороиз древесины. Водные морилки поднимают ны, сразу же вытирая морилку, затекшую волокно, поэтому перед их применением на кромки. Если возможно, располонадо смочить и зашкурить древесину. жите изделие так, чтобы обрабатываемая Акриловые морилки поверхность была Последнее поколение водных морилок на горизонтальной. основе акриловых смол представляет собой Большую панель эмульсии, образующие на поверхности или дверь лучше положить тонкую цветную пленку. Они меньше на козлы, чтобы был подход поднимают волокно, чем традиционные со всех сторон. водные морилки, и меньше выцветают. Для применения на твердых сортах древесины акриловые морилки надо разбавлять примерно на 10 %.

Чтобы увидеть, как действует на древесину выбранная вами морилка, сделайте цветовую пробу. Важно, чтобы древесина пробы была гладко отшлифована — плохо отшлифованная поверхность впитает больше морилки и поэтому будет казаться более темной. Нанесите слой морилки и дайте ему высохнуть — морилки обычно светлеют при высыхании. Наложите второй слой, оставив часть первого слоя непокрытым. Если нанести больше двух полных слоев, то окраска может стать пятнистой. Второй слой непигментированной морилки иногда не дает существенного изменения цвета, но это можно скорректировать нанесением морилки другого цвета. После высыхания морилки покройте половину пробы намеченным отделочным материалом и посмотрите, как он подействует на цвет.

Подготовка древесины к обработке морилкой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Применение порозаполнителя 52, Подготовка деревянных поверхностей 53—56

Иногда удобно раздельно проморить детали изделия. Например, для окраски нескольких переставляемых полок ввинтите в их торцы по два шурупа. Положите каждую полку шурупами на пару реек, чтобы приподнять ее над поверхностью. Обработав по очереди каждую сторону, поставьте полку на торец, прислонив к стене, для высушивания морилки.

Обработка двери Положите дверь на козлы, чтобы иметь доступ со всех сторон.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

Подготовка торцов Благодаря ориентации волокон торцы очень хорошо впитывают морилку. Поэтому, чтобы они не выглядели слишком темными, покройте их слоем белого шеллака или шеллачной грунтовки, которая уменьшит количество впитанного красителя. В качестве альтернативы можно использовать разбавленный лак, но тогда выждите 24 часа перед морением.

МОРИЛКИ

Наружные работы Защитные пигментированные материалы для финишной отделки остаются на поверхности древесины, поэтому нанесение слишком большого количества слоев может закрыть текстуру. Все они наносятся кистью.

Покройте торцы белым шеллаком или разбавленным лаком

Нанесение морилок Налейте в неглубокий контейнер достаточное для обработки всего изделия количество морилки.

сухой тканью. Дайте морилке просохнуть в течение ночи и защитите поверхность прозрачным лаком.

Морение плоской поверхности

Морение точеных изделий

Наносите морилку кистью или тампоном в направлении волокон, объединяя мокрые кромки до высыхания морилки. Удалите чистой тряпкой излишки морилки, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Быстро вытирайте случайные капли. Если на подсохшей поверхности остался порошкообразный налет, то перед нанесением второго слоя сотрите его грубой

На точеные балясины, ножки и т. п. наносите морилку тряпкой или нетканой полировальной подушечкой. Хорошо втирайте морилку в желобки и валики, затем оберните тряпку или подушечку вокруг изделия и натирайте вдоль него. Поскольку у точеных изделий часто открывается торцевое волокно, то получить равномерную окраску трудно.

Деревянные поверхности вне помещений покрывайте защитными окрашивающими пропитками

Защитные морилки (пропитки)

На плоскую поверхность наносите морилку малярным тампоном

Для нанесения морилки на точеное изделие используйте тряпку

Нанесение морилки на полы Поскольку деревянный пол имеет очень большую поверхность, здесь труднее объединять мокрые кромки. За один раз обрабатывайте две-три доски, действуйте кистью, каждый раз заканчивая у кромки доски. Наборные полы еще более коварны, поэтому работайте с помощником, чтобы покрывать пол быстро, растушевывая мокрые кромки мягкой тканью.

Защитные красящие пропитки представляют собой полупрозрачные финишные материалы для древесины на водной либо масляной основе. Они позволяют влаге испаряться из древесины и в то же время защищают ее от атмосферного воздействия. Это долговечная отделка, не предрасположенная к отслаиванию и растрескиванию. Для обновления ранее окрашенной морилкой поверхности без изменения цвета есть и прозрачные пропитки.

Лаковая протрава Лаковые протравы обычно представляют собой полиуретановые или акриловые лаки с красящими добавками. Они идеально подходят для восстановления цвета ранее лакированных старых изделий. Хотя эти лаковые покрытия создают прочный финишный слой, есть смысл покрыть их прозрачным лаком, чтобы предупредить царапины и сильный износ. За один раз обрабатывайте две или три доски

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Очистка деревянных поверхностей 58—59, Защитные средства для древесины 246

75

76

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ЛАКИ

Лаки Современные технологии дали широкий выбор лаков, различных по своим свойствам — износостойкости, атмосферостойкости, легкости применения, скорости высыхания и т. п. Набор свойств так велик, что почти наверняка вы найдете то, что вам нужно.

Масляные лаки Традиционный масляный лак состоит из застывшей древесной смолы, смешанной с натуральной олифой из льняного масла и разведенной скипидаром. В производстве современных масляных лаков натуральные смолы заменяются синтетическими, такими, как фенольная, алкидная и полиуретановая, а в качестве растворителя применяется уайт-спирит. Масляные лаки (их могут называть лаками на основе растворителей) высыхают в результате окисления. После испарения растворителя масло поглощает кислород воздуха, что химически меняет лак таким образом, что даже уайт-спирит не размягчает засохшую пленку. Соотношение масла и смолы влияет на свойства лака. Лаки с высоким содержанием масла (жирные масляные лаки) относительно прочные, эластичные и водостойкие, что делает их подходящими для наружных работ. Тощие масляные лаки (шлифующиеся) относятся к отделочным материалам для внутренних работ. В них меньше масла и больший процент смолы, чем в жирных лаках, они быстрее высыхают, дают более твердую пленку и могут шлифоваться до глянца. Выбор смолы влияет на характеристики лака. Например, лаки для наружного применения часто делают из алкидных смол, смешанных с тунговым маслом для обеспечения эластичности и атмосферостойкости. Некоторые фирменные названия лака могут подчеркивать его свойства, например, фенольно-масляный лак называют корабельным или лаком для морских сооружений. Полиуретановым смолам отдают предпочтение в масляных лаках для внутренних работ, включая покрытия для пола, которые должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать удары и истирание. Масляные лаки обычно продаются в готовом к применению виде, за исключением содержащих красящие или матирующие добавки, которые сначала надо размешать в лаке.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Очистка деревянных поверхностей 58—59, Нанесение лаков 78—79

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ЛАКИ

77

Акриловые лаки Лак для внутренних работ Лаки на масляной основе подходят для большинства деревянных поверхностей в помещениях.

Акриловый лак состоит из акриловой смолы, растворенной в воде в виде эмульсии. При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, но после двухэтапного процесса испарения становится прозрачным. Акриловый лак содержит некоторое количество растворителей, называющихся коагулирующими агентами, которые после испарения воды превращают частицы смолы в отвержденную пленку. Этот процесс может проходить только в относительно теплых сухих условиях. При высокой влажности, сырости коагулирующие агенты могут испариться до испарения воды, и пленка не затвердеет должным образом. Акриловые лаки нетоксичны и практически без запаха. Кисти после них можно мыть в обычной воде из-под крана.

Лаки холодного отверждения Лаки холодного отверждения, которые застывают в результате процесса под названием «кросс-полимеризация», нуждаются в кислотном катализаторе для начала реакции. После отверждения смолы молекулы становятся химически связанными и образуют исключительно прочную необратимую пленку, очень стойкую к растворителям, нагреву и истиранию. Поскольку схватывание лаков холодного отверждения не зависит от испарения растворителя или от окисления, их можно наносить относительно толстым слоем. Некоторые из этих лаков поступают а продажу уже обработанные катализатором, так что отверждение начинается автоматически сразу после испарения растворителя. Другие продаются в виде двух компонентов, и потребитель перед использованием добавляет к лаку кислотный отвердитель. Лаки холодного отверждения обычно производятся из бутилированных мочевиноформальдегидных смол с добавлением меламина для термостойкости и алкидной смолы как пластификатора. Лак образует очень прозрачную пленку, которая не желтеет со временем. Есть также непрозрачные белые и черные лаки.

Лаки для полов Специально для полов делают износостойкие прозрачные лаки.

Двухкомпонентные полиуретановые лаки Для отверждения такого лака следует перед его использованием добавить точно отмеренное количество изоцианатного отвердителя. В результате получится прозрачная прочная отделка, которая лучше стандартного масляного лака в плане износостойкости, однако она может

представлять опасность для здоровья. Поэтому во многих странах использование двухкомпонентных полиуретановых лаков запрещено, за исключением строго контролируемых промышленных условий с соответствующей вытяжной вентиляцией.

Быстросохнущий лак Акриловый лак высыхает так быстро, что можно завершить большинство работ за один день.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и текстура 32—33, 36, Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Очистка деревянных поверхностей 58—59, Нанесение лака 79

78

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ЛАКИ

Нанесение лаков Нанесение масляного лака Обычно древесину лакируют кистью, но некоторые производители рекомендуют (и прилагают к своему лаку) мягкий впитывающий тампон или губку.

Лакирование плоской поверхности

Лакирование профильных изделий При отделке филенчатой двери сначала лакируйте профильные раскладки, а потом панели, перемещая кисть из каждого узла к центру. Во избежание потеков лака работайте вдоль раскладок, а не поперек них.

Расположение большой панели горизонтально на козлах несколько облегчает работу, но не будет особых проблем и с отделкой на месте навешенной двери или закрепленной на стене панели, если принять меры против потеков лака. Для первого — грунтовочного — слоя разведите лак примерно на 10 % и используйте кисть или мягкую ткань (1). Дайте грунтовочному слою просохнуть в течение ночи, а затем проверьте поверхность под хорошим источником света. Слегка зашлифуйте грунтовочный слой в направлении волокон (2) смоченной в воде водостойкой шкуркой. Начисто протрите поверхность тканью, увлаж-

ненной уайт-спиритом, и просушите бумажным полотенцем. Затем нанесите слой неразбавленного лака, перемещая кисть сначала вдоль волокон древесины, а потом поперек них для равномерного распределения (3). Всегда ведите кисть в направлении только что оконченного участка, чтобы объединять мокрые кромки. Работайте достаточно быстро, поскольку лак начинает схватываться примерно через 10 минут, а повторная обработка может оставлять штрихи от кисти. В заключение растушуйте вдоль волокон очень легкими мазками — самыми кончиками ворсинок (4). При лакировании вертикальных поверхностей растушевывайте мазками вверх. Обычно достаточно двух слоев неразбавленного лака. Для наилучшего результата слегка шлифуйте высохший лак перед нанесением следующего слоя.

Удаление пыли Большинство мелких дефектов и приставших частиц пыли можно удалить мелкозернистой водостойкой шкуркой между нанесением слоев. Если вы не удовлетворены финишной отделкой, дождитесь, когда она высохнет, окуните очень тонкую проволочную мочалку в полировальный воск и шлифуйте лаковую поверхность в направлении волокон. Отполируйте ее мягкой тканью. Это удалит высокую степень глянца, но оставит приятный блеск без заметных дефектов.

Удаляйте частицы пыли проволочной мочалкой

Покрытие лаком полов

1. Нанесите грунтовочный слой лака

2. Зашлифуйте водостойкой шкуркой

Покрытие лаком полов ничем не отличается от лакирования других деревянных поверхностей, но из-за большой площади полов может возникать неприятная концентрация испарений. Во время работы откройте все окна и наденьте респиратор. Начинайте с дальнего от двери угла комнаты. Тщательно распределяйте лак, чтобы он не образовывал лужицы. Лак удобно наносить малярным тампоном (губкой) на длинной ручке. Некоторые производители комплектуют свой лак такими тампонами.

3. Равномерно распределите неразбавленный лак

4. Растушуйте самыми кончиками ворсинок

Инструмент с длинной ручкой меньше утомляет

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Очистка деревянных поверхностей 58—59, Лаки 76—77, Восковые полировальные составы 81

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ЛАКИ

79

Лак холодного отверждения Этот материал существенно отличается от обычного лака. Хотя современный лак холодного отверждения наносить нетрудно, важно знать, как на процесс схватывания может подействовать неправильная подготовка.

Нанесение акрилового лака Многие приемы работы с масляными лаками подходят и для акрилового лака. Как и с масляным лаком, целью является получение ровного гладкого покрытия без потеков и следов от кисти, но химические свойства акрилового лака несколько изменяют его поведение.

Смешивание лака холодного отверждения Смешайте отвердитель и лак в стеклянной или полиэтиленовой емкости. Металл и пластики могут вступать в реакцию с отвердителем и помешать затвердеванию лака. После смешивания некоторые лаки остаются в рабочем состоянии до трех дней. Однако можно продлить их срок годности примерно до недели, закрыв емкость полиэтиленом, прижатым резиновым кольцом. Лак останется годным даже дольше, если хранить его в холодильнике в четко маркированной (во избежание несчастных случаев) герметичной емкости.

Поднятое волокно Когда древесина впитывает влагу, ее волокна разбухают и рельефно проступают на поверхности. Акриловый лак на водной основе создает тот же эффект, что делает окончательную отделку далекой от совершенства. Одним из решений может быть предварительное смачивание древесины и последующая шлифовка перед нанесением лака или шлифовка первого слоя лака мелкозернистой влагостойкой шкуркой, смоченной в воде, перед нанесением следующего слоя. В любом случае сотрите пыль увлажненной водой тканью — специальная обтирочная ткань может оставить масляные отложения, которые испортят следующий слой лака.

Нанесение лака

Нанесение лака Акриловый лак следует наносить обильно. Акриловый лак наносите кистью так же, как и масляный (см. с. 78), а затем растушевывайте. Акриловый лак высыхает за 20—30 минут, поэтому надо работать быстро, особенно в жаркий день, чтобы избежать следов кисти на поверхности отделки. Второй слой лака можно наносить через 2 часа. Для максимальной защиты достаточно трех слоев.

Смешайте ингредиенты лака в стеклянной или полиэтиленовой емкости

Уход за кистями Промойте кисти специальным растворителем/ разбавителем для лака сразу после окончания работы. Между нанесением слоев можно оставлять кисть в лаке, если весь контейнер, включая кисть, завернуть в полиэтилен.

Поверхность древесины должна быть гладкой и чистой. Обязательно удалите все следы воска. Окрашивающий состав изделия должен быть совместим с лаком, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя. Очень важна хорошая вентиляция, особенно при покрытии лаком пола, но сохраняйте теплые условия. Наносите лак кистью довольно толстым слоем, избегая потеков, и объединяйте мокрые кромки. Лак подсохнет «на отлип» примерно через 15 минут. Следующий слой положите примерно через час. Если требуется третий слой, нанесите его на следующий день. Если дефектов нет, шлифовка между слоями не нужна. При использовании абразива со смазкой в виде стирального порошка протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лака.

Обработка лакированного покрытия

Обильно нанесите лак

Можно заполировать лак до идеального глянца

Для получения идеального глянца дайте последнему слою несколько дней на затвердевание и прошлифуйте его шкуркой с водой, пока вся поверхность не станет матовой (блестящий участок укажет на впадину). Заполируйте полировальной пастой на слегка увлажненной ткани, а потом протрите тряпкой для стирания пыли. Для получения полуматовой (сатинированной) поверхности натрите застывший лак сверхтонкой проволочной мочалкой (номер 000 по западным стандартам), смазанной полировальным воском и в заключение слегка заполируйте тряпкой для пыли. Для получения матовой поверхности используйте более крупную мочалку.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянныхй поверхностей 52—56, Очистка деревянных поверхностей 58—59, Лаки 76—77, Восковые полировальные составы 81

80

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

МАСЛО

Отделка древесины маслом В отличие от лака и краски, которые лежат на поверхности, отделочное масло глубоко проникает в поры древесины и образует эластичное покрытие, не растрескивающееся и не отслаивающееся. Большинство таких отделок нуждаются всего лишь в ежегодном обновлении для сохранения внешнего вида.

Типы масел Масла создают красивую отделку любой древесины, в частности, сосна приобретает богатый золотистый тон.

Льняное масло В чистом виде редко используется для отделки древесины, в основном из-за того, что сохнет 3 дня. Изготовители сокращают время высыхания примерно до 24 часов посредством нагрева масла и добавки сиккативов, в результате чего получается олифа.

Порядок работы Первый слой масла нанесите относительно широкой кистью, чтобы хорошо смочить поверхность (1). Оставьте на 15 минут для впитывания, а затем мягким тряпичным тампоном равномерно распределите масло, одновременно убирая его излишки. Через 6 часов нейлоновой абразивной подушечкой втирайте вдоль волокон второй слой (2). Бумажным полотенцем или тряпичным тампоном удалите излишек масла и оставьте сохнуть на ночь. Третий слой наносите так же.

Тунговое масло Масло получают из орехов, растущих в Китае и некоторых местах в Южной Америке. Сохнет примерно 24 часа и подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

Утилизация промасленных тряпок Такие тряпки пожароопасны. В период работы держите их в герметичной жестянке, а перед тем как выбрасывать, разверните и просушите на улице.

Отделочные (финишные) масла Коммерческие масла для отделки древесины на основе тунгового масла имеют в составе синтетические смолы для повышения износостойкости. Отделочные масла, называемые также тиковыми или датскими маслами (Danish oil), сохнут примерно 6 часов. Они подходят для любых условий и могут использоваться в качестве грунта для масляных лаков и красок. Натуральный вид Великолепная отделка сосновой лестницы износостойким загущенным маслом. Сначала нанесите лак для повышения долговечности.

Работа с желе

Загущенное масло наносите тампоном

Масло в желеобразной форме энергично втирайте мягкой тканью вдоль волокон, пока поверхность не станет сухой на ощупь. Как правило, достаточно двух слоев, но для тяжелых условий их число можно увеличить. Между нанесением слоев выдерживайте по 4 часа. При высыхании желе дает мягкий блеск, поэтому нет необходимости в полировке, но должно пройти не менее 48 часов до использования изделия.

Загущенные масла Смесь натуральных масел и синтетических смол в виде густого желе, которое ведет себя примерно как полировальная восковая паста. Желе упаковывают так, чтобы его можно было брать тряпичным тампоном. Загущенное масло можно наносить непосредственно на древесину и, в отличие от других масел, поверх уже имеющихся лаковых или красочных покрытий.

1. Первый слой масла наносите кистью

Нанесение масла Масло, за исключением загущенного, нельзя наносить на лакированную древесину. Поверхность ранее обработанной маслом древесины очистите от старой пленки уайт-спиритом.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Очистка деревянных поверхностей 58—59

2. Последующие слои масла втирайте нейлоновой полировальной губкой.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ВОСК

81

Отделка древесины воском Отделка воском древесины, особенно старинной мебели, — давняя традиция. Восковые составы можно применять как на неокрашенной древесине, так и поверх лакового покрытия.

Готовые составы

Вощение древесины

Большинство готовых восковых составов являются смесью относительно мягкого пчелиного и твердого карнаубского воска, разбавленной скипидаром или уайт-спиритом.

Перед нанесением воска на неокрашенную древесину зашлифуйте ее и обезжирьте уайт-спиритом. Хотя необходимости в порозаполнении нет, лучше загрунтовать поверхность шеллачной грунтовкой или слоем прозрачного масляного лака. Зашлифуйте грунтовочный слой мелкозернистой шкуркой.

Восковые пасты Самой знакомой разновидностью полировального воска является густая паста в жестяных банках или тюбиках. Восковая паста наносится тряпичным тампоном или стальной мочалкой и служит прекрасной отделкой поверх других покрытий.

Жидкий восковой состав Относительно большую площадь, например дубовую панель, удобно обрабатывать жидким (как густые сливки) восковым составом, наносимым кистью.

Восковой состав для пола Обычно это прозрачный жидкий восковой состав (восковая мастика для пола), предназначенный для тяжелых условий эксплуатации.

Окрашенные составы Обычные белые или бледно-желтые восковые составы практически не окрашивают древесину, но существует широкий выбор более темных составов (иногда называемых восковыми морилками), которые могут быть использованы для изменения ее цвета либо для скрытия царапин и мелких дефектов. Темно-коричневые и черные полироли — популярная отделка дуба. Они усиливают впечатление старой древесины и подчеркивают текстуру. Золотисто-коричневые составы предназначены для восстановления цвета строганной сосны, а оранжево-красные — для обновления поблекшего красного дерева. Наложение одного состава поверх другого создает более мягкие переходы тонов. Поверхности, длительно контактирующие с одеждой и телом человека (стулья, внутренние части платяных шкафов и т. п.), не следует покрывать окрашенными составами, поскольку воск может размягчиться и пачкаться.

Нанесение восковой пасты Обмакните тряпичный тампон в пасту и вотрите первый слой круговыми перекрывающимися движениями (1). После обработки всей поверхности натрите ее вдоль волокон. Если воск трудно растирается, немного подогрейте жестянку на батарее отопления. Через 15—20 минут экстратонкой (номер 000) проволочной мочалкой или абразивной нейлоновой губкой вотрите следующую порцию пасты — теперь уже в направлении волокон (2). Выждите 24 часа для испарения растворителя. На новое изделие нанесите четыре или пять слоев, давая каждому просохнуть в течение ночи. После полного застывания воска интенсивно заполируйте поверхность мягким тряпичным тампоном. В заключение натрите чистой тряпкой для вытирания пыли.

Нанесение жидкого воска Отлейте немного воска в неглубокую емкость и обильно нанесите его на древесину, распределяя как можно равномернее. Отложите изделие примерно на час, чтобы испарился растворитель. Нанесите второй слой воска мягким тряпичным тампоном: сначала круговыми движениями, а в заключение в направлении волокон. Через час при необходимости нанесите третий слой. Дайте воску затвердеть и отполируйте изделие в направлении волокон чистой тряпкой для вытирания пыли.

Жидкий воск наносите на изделие кистью

Вощение поверх лака Если хотите получить мягкий восковый блеск и износостойкое покрытие, то нанесите тонкий слой воска поверх полиуретанового лака или лака холодного отверждения. Обмакните экстратонкую (номер 000) проволочную мочалку или абразивную нейлоновую губку в восковую пасту и натрите поверхность прямолинейными движениями вдоль волокон. Через 15—20 минут отполируйте затвердевший воск тканью.

1. Работайте круговыми движениями

Улучшите лакированную поверхность восковым покрытием 2. Затем втирайте воск нейлоновой губкой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Очистка деревянных поверхностей 58—59, Лаки 76—77

82

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

ТИПЫ

Отделка металлических поверхностей Лакокрасочные покрытия не будут долго держаться на ржавых черных металлах, поэтому самым важным аспектом отделки металла является подготовка и грунтование его поверхности для предупреждения возобновления коррозии. После этого нанесение покрытия будет примерно таким же, как и при покраске древесины.

0,5

6—24

4

Нескользящая краска

1—2

8

Краски для ванн

4

1—3

Лаки

0,5

14

Графитовые краски

Радиаторные эмали

4

Под следующий слой

Битумные краски

Краски металлик

На ощупь

Масляные краски

Молотковые краски

 Черная точка обозначает совместимость. Все поверхности должны быть чистыми, неповрежденными и сухими.

Невысыхающие краски

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

6—10

4—6

16—24

12





Время высыхания в часах 0,25

Растворители/разбавители 

Вода Уайт-спирит







 





Специальные



Целлюлозные Количество слоев Обычные условия

1—2

1

1—2

1—3

1

2

варьирует

1

2

2

12—16

3—5

10—14

6—15

2.5

15

варьирует

18

13—14

3—5

Кисть





















Малярный тампон







Краскопульт







Площадь покрытия м2/л Способ нанесения

Защитное покрытие на металлах При покраске чугунных оград однослойной молотковой краской под чеканный металл нет необходимости в грунтовке.

 

Тряпичный тампон

Отделочные материалы для металлов Масляные краски После грунтовочного слоя металлической поверхности нужен по крайней мере один промежуточный слой перед нанесением финишного слоя.

Молотковые (обжимные) краски Состоят из смеси частиц закаленного стекла, хлопьев алюминия и смол, наносятся только в один слой. Грунтование не требуется даже по ранее ржавому металлу. Фактура «чеканная», гладкая или полуматовая.

Битумные краски Битумные краски представляют собой недорогое защитное покрытие наружного применения. Обычно имеют черный цвет. Есть «модифицированная» битумная краска, содержащая алюминий.

Невысыхающие краски против грабителей Окрашенные такой краской водосточные трубы и канализационные стояки не позволяют залезть по ним в дом, поскольку краска всегда остается скользкой. Нижние 2 м труб не окрашивайте.

и слегка зашкурить покрытие. Непокрытый металл или заводской грунт необходимо загрунтовать совместимой грунтовкой. Перед окрашиванием выключите отопление и дайте радиаторам остыть. Некоторые эмали наносятся синтетической кистью, другие же выпускаются в аэрозольной упаковке. Можно также использовать обычную водоэмульсионную краску, а затем нанести специальное прозрачное защитное покрытие.

Графитовые краски Используются для обработки чугунных изделий и представляют собой пасту, состоящую из графита и восков. Они умеренно водостойки, но не годятся для наружного применения.

Лаки Любой лак на полимерной или целлюлозной основе может быть использован на полированной металлической поверхности и не испортит ее внешнего вида, однако многие полиуретановые лаки со временем желтеют. Для долговременной защиты хромированных, латунных и медных поверхностей используйте акриловый лак для металлов.

Нескользящие краски Эмали для радиаторов Быстросохнущие эмали на водной основе можно наносить на ранее окрашенный радиатор — надо только тщательно очистить

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка металлических поверхностей 60—61

Эти краски обеспечивают хорошее сцепление, они идеально подходят для металлических ступеней и наружных пожарных лестниц.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

83

Способы нанесения Покрытия, за исключением графитовой краски, можно наносить кистью. Некоторые краски можно распылять, но это дает преимущества, пожалуй, лишь при отделке садовых кованых изделий или декоративного литья. Распыление при внутренних работах требует хорошей вентиляции. Валиком удобно красить большие плоские поверхности. Для труб понадобится специальный V-образный валик.

Дверная и оконная фурнитура Снимите и окрасьте фурнитуру, а для сушки подвесьте на проволочных крючках. В обязательном порядке хорошо прокрашивайте острые кромки и углы — тонкий слой краски довольно быстро изнашивается.

Краска для холодильников Можно обновить внешний вид старых стиральных или посудомоечных машин и холодильников с помощью аэрозольных эмалей белого или «хромированного» цвета, специально разработанных для этих электроприборов. Поверхности должны быть чистыми, сухими и без ржавчины. 

Окна с металлической рамой Окно с металлической рамой красьте в той последовательности, которая описана для деревянного окна (см. с. 73). Обеспечьте достаточно времени для высы-

хания краски, чтобы можно было закрыть окно на ночь без повреждения свежего покрытия.

Покрытие лаком

Водосточные желоба и трубы Внутреннюю часть водостока лучше всего красить битумной краской, чтобы обеспечить надежную защиту от влаги. Наружные поверхности можно покрыть масляной или невысыхающей краской. Подложите кусок картона, чтобы предохранить стену за водосточной трубой.

Покраска радиаторов и труб Дайте радиаторам и трубам с горячей водой остыть перед покраской. Лучше всего совсем снять радиатор или, при возможности, отвести его от стены. После окраски тыльной стороны верните радиатор на место и покрасьте лицевую сторону. Если это не подходит, то воспользуйтесь специальным валиком или кистью для радиаторов. Они также очень удобны для окрашивания между панелями двойных радиаторов. Идеальное покрытие получить трудно, поэтому особое внимание уделите тем местам, которые будут видны после крепления радиатора на месте. Не красьте вентили и фитинги радиатора — иначе вы не сможете их регулировать. Трубы красьте не поперек, а вдоль. Первый слой получится полосатым, поэтому будьте готовы наложить два или три слоя. Перед включением отопления или горячей воды дайте краске как следует застыть.

Прикройте стену за трубой

Отполируйте металл до блеска, затем очистите щеточкой для ногтей с теплой водой и жидким моющим средством. Ополосните металл чистой водой и насухо вытрите хорошо впитывающей тканью. Начинайте работу с самого верха предмета. Быстро нанесите акриловый лак большой мягкой кистью для живописи. Пусть лак растекается сам, а вы обрабатывайте всю поверхность предмета, постоянно перемещая дальше мокрую кромку. Если вы оставили след кисти на частично застывшем лаке, закончите работу и затем нагрейте металл (желательно поставить его на радиатор отопления). Как только дефект исчезнет, прекратите подогрев предмета и дайте ему постепенно остыть в таком месте, где в воздухе нет пыли.

Нанесение лака Пользуйтесь большой мягкой кистью для живописи.

Чернение чугуна

Работа кистью или валиком для радиаторов Тонкая кисть с длинной ручкой и миниатюрный валик позволяют красить между панелями и тыльную сторону радиатора, не снимая его со стены.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Подготовка металлических поверхностей 60—61

Графитовая краска делает поверхность чугуна красивой. Это не постоянное и не прочное покрытие, его приходится периодически обновлять. При сильном трении оно может пачкаться. Графитовая краска в виде пасты продается в тюбиках, похожих на тюбики с зубной пастой. Выдавите на мягкую ткань немного краски и распределите ее по металлу. С помощью старой зубной щетки втирайте ее в поверхность декоративного чугунного изделия так, чтобы получилось ровное покрытие. После нанесения краски отполируйте поверхность чистой сухой тканью. Чтобы получить патину и стойкую к влаге отделку, нанесите краску несколько раз.

Нанесение графитовой краски В рельефную поверхность втирайте пасту старой зубной щеткой.

84

ОБОИ

ТИПЫ

Типы обоев Верхний слой обоев на бумажной подложке весьма разнообразен — от экзотичного шелка до грубого джутового полотна и таких натуральных материалов, как пробка или плетение из травы. Пластмассы еще больше расширяют диапазон обоев: есть виниловые обои на бумажной, флизелиновой и тканевой подложке, а также гладкие и узорчатые вспенененные пластики. Используют и ткани без подложки, которые наклеиваются или натягиваются на стену. Подготовка поверхности Перед наклеиванием обоев обеспечьте чистоту, прочность и гладкость поверхности стены или потолка. Необходимо также устранить сырость и органические образования. Кроме того, обдумайте, нужно ли грунтовать поверхность, чтобы снизить впитывание клея.

Сглаживающие обои Хотя плохую поверхность следует отремонтировать, некоторые обои могут скрыть небольшие дефекты, а также обеспечить основу для других отделочных покрытий.

Пенополистирол Тонкие полистироловые листы используются для облицовки стены перед наклеиванием обоев. Они снижают конденсацию, а так же закрывают тонкие трещины и небольшие ямки. На этом материале легко образуются вмятины, поэтому не применяйте его там, где он будет подвержен грубому воздействию. Есть узорный вариант для потолков.

3

Обклеечная бумага Это дешевая бумага темно-желтого цвета, которая используется для оклейки неровных стен, перед тем как клеить тяжелые или дорогие обои. Она также образует гладкую поверхность для эмульсионных красок.

1

2

Обои с рельефным рисунком 4

Печатные обои Вверху справа 1. Обклеечная бумага 2. Пенополистирол Вверху 3. Ручная печать 4. Машинная печать Справа 5. Линкруст 6. Тисненые бумажные обои 7. Вспененный винил

Одним из преимуществ обычных обоев является огромное разнообразие расцветок и узоров, которое намного шире, чем у всех других отделочных материалов. Большинство дешевых обоев изготовляется с помощью машинной печати. Более дорогие обои ручной печати менее стойки к износу во влажных условиях, а краски могут «потечь» при попадании на них клейстера. Они не подходят для стен, подверженных повышенному износу или таких, на которых появляется конденсат. Подбор рисунка при стыковке кусков также может представлять проблему, ведь ручная печать не так точна, как машинная.

5

6

7

Обои с глубоким тисненым узором скрывают небольшие дефекты. Рельефные обои всегда красятся эмульсионной, акриловой или масляной полуматовой краской. Линкруст был первым видом тисненых рулонных отделочных материалов — он состоит из сплошной пленки из олифы на основе льняного масла и слоя грунтовки, нанесенных на бумажную подложку перед выполнением узора с помощью металлического валика с рельефной поверхностью. Такие обои все еще встречаются, хотя многие отдают предпочтение бумажным тисненым обоям или более дорогим видам из хлопка. Популярны также легкие тисненые обои из винила. В процессе производства они подвергаются нагреванию в печи, в которой винил вспенивается (расширяется) и формирует глубокий рельефный узор.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32—33, 37, Грунтование стены 48, Ремонт штукатурки 48—50, Плесень 51, Удаление обоев 51

ОБОИ

Моющиеся обои Это печатные обои с тонкой водонепроницаемой пленкой из ПВА, которые можно мыть с помощью губки. Моющиеся обои подходят для ванных и кухонь. Тереть или скоблить поверхность нельзя, иначе пластиковое покрытие будет изнашиваться и повреждаться.

Виниловые обои Основа из бумаги или, иногда, хлопка покрыта слоем винила, на котором печатается узор. Процесс сопровождается тепловой обработкой. В результате получаются прочные моющиеся обои, идеальные для применения в ванных комнатах и кухнях.

В ворсовых (ворсистых) обоях основной рисунок выполняется из синтетического или натурального ворса (шелк, шерсть), приклеенного к основе, — узор образует рельеф с бархатистой поверхностью. Стандартные ворсовые обои достаточно сложно клеить, так как ворс портится от попадания на него клея. Виниловые ворсовые обои не такие нежные, их можно наклеивать в любых местах, они могут продаваться со слоем клея. С ворсовых обоев можно губкой стирать пятна, но для удаления пыли используйте щетку. Виниловые ворсовые обои можно без опасений мыть.

Эти обои покрыты тонкими листами крашеной или натуральной пробки. Они не так легко портятся, как другие обои со специальным покрытием.

Тканевые обои на бумажной основе Тонкая хлопковая, льняная или шелковая ткань на бумажной основе должна наклеиваться обязательно на плоскую поверхность. Это дорогие материалы, и их непросто клеить, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Большинство тканей довольно нежны, но некоторые имеют пластиковое покрытие, которое заметно повышает износостойкость.

Пробковые обои Плетение из травы Натуральные травы плетутся в рогожку, и она наклеивается на бумажную основу. Такие обои, конечно, очень красивы, однако весьма непрочны и трудны в наклейке.

ТИПЫ

1. Моющиеся обои 2. Ворсовые обои 3. Тканевые обои на бумажной основе 4. Виниловые обои

2

1

Ворсовые обои

3

4

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32—33, 37, Грунтование стены 48, Ремонт штукатурки 48—50, Плесень 51, Удаление обоев 51

85

86

ОБОИ

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА

Оценка количества Подсчет требуемого вам количества рулонов обоев в основном зависит от размеров рулона — его длины и ширины. Однако вам также надо будет учесть повторяемость узора и сделать поправку на обход таких препятствий, как окна и двери. Ширина стандартного рулона составляет 520 мм, длина — 10,05 м. С помощью приведенных здесь двух таблиц вы можете оценить количество рулонов, которое вам потребуется для оклейки стен и потолков.



Измерение стен для нестандартных рулонов При оценке количества дорогих материалов, не включайте в измерения окна и двери. Просто в конце подсчетов прибавьте к ним размеры коротких отрезков.

Проверка тонов расцветки Если рулоны обоев принадлежат одной партии, то проблем с идентичностью тонов расцветки разных рулонов быть не должно. При покупке проверяйте номер партии, отпечатанный на упаковке. Перед наклейкой обоев, особенно при ручном способе их изготовления, проверьте окраску. Немного разверните все рулоны и положите их рядом. Возможно, удастся лучше подобрать тона, если попробовать поменять рулоны местами, но если разница очень заметна, то попросите замену.

3,75—4

 

Количество рулонов



Измерьте длину комнаты для определения требуемой длины одного куска обоев для наклейки. Определите, сколько раз ширина рулона укладывается в ширине комнаты. Для оценки количества рулонов перемножьте эти два числа и результат поделите на длину рулона. Прикиньте количество отходов и учтите это в окончательной цифре.

8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24

ПОТОЛКИ

Стандартные рулоны Измерьте периметр потолка. Требуемое количество рулонов показано рядом с периметром.

Периметр комнаты, м

Потолки

8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23

Количество рулонов

 

7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20

Периметр комнаты, м



6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18

11

2

16

4

21

6

26

9

12

2

17

4

22

7

27

10

13

3

18

5

23

7

28

10

14

3

19

5

24

8

29

11

15

4

20

5

25

8

30

11

СМОТРИ ТАКЖЕ > Обои 84—85, Оклеивание обоями стен 88—91, Оклеивание обоями потолка 94

Количество рулонов



7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21

Количество рулонов

Периметр комнаты, м

Измерение стен для стандартных рулонов Стандартный рулон обоев имеет ширину 520 мм и длину 10,05 м. Чтобы не ошибиться в меньшую сторону (когда обоев не хватит) можно включить в измерения окна и двери.

3,5—3,75

6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17

Количество рулонов



10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

3,25—3,5

5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15

Периметр в метрах

Периметр комнаты, м



Измерьте высоту стены от плинтуса до потолка. Разделите длину рулона на это число, чтобы узнать количество кусков (полотен) для наклейки, которое можно получить из одного рулона. Измерьте периметр комнаты (сумму длин всех стен), исключая окна и двери, чтобы определить, сколько раз в этом периметре укладывается ширина рулона. Для оценки количества рулонов разделите это число на число полотен, которое получится из одного рулона. Сделайте поправку на короткие куски над дверями и под/над окнами.

3—3,25

5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14

Стены

2,75–3

2,5—2,75

СТЕНЫ: ВЫСОТА КОМНАТЫ ОТ ПЛИНТУСА В МЕТРАХ 2,25—2,5





Если вы выбрали обои в нестандартных рулонах, то подсчитайте нужное вам количество указанным ниже способом.

Стандартные рулоны Замерьте свою комнату, выберите колонку с соответствующей высотой, и ее пересечение со строкой периметра комнаты покажет количество рулонов.

2—2,25

Нестандартные рулоны

ОБОИ

Выбор клея Универсальный клей Подходит для большинства легких или средних обоев. Для тяжелых обоев можно уменьшить количество воды.

Клей для тяжелых обоев Предназначен для ворсовых, тканевых и других тяжелых обоев.

Фунгицидный клей Фунгицид препятствует развитию плесени под водонепроницаемыми обоями (тяжелыми виниловыми, моющимися и т. п.).

Тиксотропный клей Для тяжелых обоев и тканевых покрытий.

Непачкающий клей Используйте его для обоев, которые могут быть испорчены обычным обойным клеем.

Ремонтный клей Для подклейки отошедших частей. Может клеить винил к винилу.

Пригонка Большинство обоев выровнены по ширине машинным способом, и поэтому их можно точно стыковать по кромкам. Некоторые обои ручной печати оставляют с необрезанными кромками. Обычно это дорогие обои, поэтому не пытайтесь подровнять их самостоятельно, а попросите сделать это для вас продавца.

Обрезка обычных обоев Измерьте высоту стены там, где вы будете крепить первый отмеренный для наклейки кусок обоев. Добавьте 100 мм на выравнивание сверху и снизу.

НАКЛЕИВАНИЕ

87

Наклеивание обоев Можно использовать любой чистый стол, но покупка специального узкого складного стола для нанесение клея на обои не станет пустой тратой средств, если вам предстоят большие работы. Положите несколько нарезанных кусков обоев на стол лицевой стороной вниз. Для предотвращения сворачивания обоев подсуньте их концы под свободно привязанную к ножкам стола бечевку.

Нанесение клея Для нанесения клея используйте большую широкую кисть. Смешайте клей в пластиковом ведре и привяжите бечевку поперек его верха в качестве опоры для кисти, чтобы во время работы ее ручка оставалась чистой. Выровняйте обои по одному краю стола (1), чтобы не пачкать клеем его поверхность, откуда она может попасть на лицевую сторону обоев. Клей наносите, начиная с середины (2). Промажьте кромки и удалите все комки. Если желаете, можете наносить клей коротковорсовым малярным валиком. Налейте клей в поддон для валика и наносите на обои, прокатывая валиком поверхность только в одном направлении — к концу куска. Подтяните обои со стороны передней кромки стола. Полностью намазанный клеем конец заверните вверх не нажимая на него, и передвиньте кусок, чтобы обработать ненамазанную секцию (3). Нанесите клей на вторую половину и тоже сложите этот конец так, чтобы верхний и нижний края полотна почти соприкасались. Второй конец всегда имеет более длинную загнутую часть — удобный признак для определения верха и низа куска обоев с узором. Длинные куски складывайте гармошкой (4). Виниловые и легкие бумажные обои наклеивайте сразу; другие вешайте, например, на ручку швабры, положенной на спинки двух стульев, чтобы обои пропитались. Некоторым тяжелым или тисненым обоям может понадобиться для этого минут 15.

1. Подготовьте обои Положите на стол несколько кусков обоев лицевой стороной вниз, зафиксировав свисающие концы с помощью бечевки.

2. Нанесите клей Выровняйте обои по дальнему краю стола и наносите клей, начиная с середины и хорошо промазывая кромки.

Нанесение клея на стену

Припуск для узорчатых обоев Для того чтобы на соседних кусках обоев с узором рисунок совпадал, возможно, придется делать дополнительный припуск на каждом втором куске.

Вместо нанесения клея на обратную сторону дорогих экзотических обоев намажьте стену, чтобы снизить опасность испортить их нежную лицевую сторону. Наносите полосу клея чуть шире обоев, чтобы потом не пришлось для следующего куска мазать клеем стену вплотную к краю приклеенного полотна. Используйте кисть или валик.

3. Сложите намазанный конец Сдвиньте обои к переднему краю стола, намажьте вторую половину и сложите конец; передвиньте обои вдоль стола и наносите клей как раньше.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Обои 84—85, Оклеивание обоями стен 88—91, Оклеивание обоями потолка 94

4. Сложите гармошкой Длинные куски обоев сложите гармошкой и оставьте пропитываться.

88

ОБОИ

НАКЛЕИВАНИЕ

Оклеивание комнаты Не оклеивайте стены обоями, пока не отделаете все деревянные детали и потолок. Поскольку вы будете клеить по одному куску обоев, то вполне достаточно стремянки, однако лучше сделать рабочий помост.

Обклейка бумагой

Подбор узора Многие крупные торговые компании предлагают сочетающиеся по узору ткани и обои, которые прекрасно соединятся в одном помещении.

С чего начать

Крупный рисунок расположите по центру камина

Традиционный метод оклеивания комнаты обоями предусматривает размещение первого куска у окна рядом с углом и наклейку последующих кусков в обе стороны в направлении «от света». Но, возможно, вам будет проще начать с самой длинной сплошной стены, чтобы вы освоили основную технику оклейки, прежде чем иметь дело с проемами или углами. Если у обоев крупный правильный узор, первый кусок для симметрии поместите по центру камина. Можно наклеить его и в середине простенка между двумя окнами, если при этом не остаются две узкие полосы простенка по бокам куска. В последнем случае лучше состыковать два куска по центру простенка.

Можно состыковать два куска между окнами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Окраска древесины 71—73, Оклеивание обоями потолка 94

Предварительная обклейка стены необходима для элитных или тяжелых обоев либо если стена имеет дефекты, которые могут проступать через тонкие обои. Чтобы линии соединений не совпали со стыками обоев, наклеивайте бумагу горизонтально. Разметьте на стене горизонтальную линию на расстоянии ширины рулона от потолка. Держа в одной руке сложенный гармошкой кусок, начинайте от верхнего правого угла, если вы правша (если левша, начинайте с левого верхнего угла). Разгладьте бумагу на стене с помощью обойной щетки движениями от середины к краям полотна. Покрывайте стену, последовательно разворачивая куски. Старайтесь не натягивать и не рвать мокрую бумагу. Аккуратно заправляйте бумагу в углы. Кончиком ножниц слегка наметьте угол, отверните полотно и обрежьте по отмеченной линии. Снова разгладьте. Если бумага слегка перекосится, придется сделать то же самое в углу потолка. Соседние ряды стыкуйте или оставляйте между ними небольшой зазор. Обрежьте нижний кусок по плинтусу. Перед наклеиванием обоев дайте бумаге просохнуть 24 часа.

Обклейка перед окраской Под окраску стены эмульсионной краской располагайте обклеечную бумагу вер-тикально.

Горизонтальное наклеивание обклеечной бумаги Начинайте работу с верхнего правого угла, если вы правша. Держа в одной руке сложенный гармошкой кусок, щеткой разглаживайте бумагу на стене. Полосы стыкуйте или оставляйте маленький зазор между ними.

ОБОИ

НАКЛЕИВАНИЕ

89

Оклеивание стены Стены комнаты редко бывают идеально прямоугольными, поэтому воспользуйтесь отвесом для выравнивания по вертикали первого куска обоев. По отвесу начертите вертикальную линию на расстоянии ширины обоев от края стены за вычетом 12 мм, чтобы первый кусок зашел на прилегающую стену (1). Сделав запас на обрезку у потолка, разверните верхнюю намазанную клеем часть куска и приложите ее к вертикальной линии. Аккуратно разгладьте обои щеткой, действуя от середины во всех направлениях, чтобы удалить воздух (2). Легко проведите кончиком ножниц вдоль линии потолка, отогните верхнюю часть и отрежьте излишек по засечке (3). Снова разгладьте и подожмите обои щеткой. Так же поступите у плинтуса (4). Таким же образом наклейте следующее полотно. Пальцами сдвигайте его так, чтобы как можно точнее стыковать два куска с учетом узора. Сотрите клей с поверхности влажной тканью, а затем прикатайте кромки валиком для стыков обоев, чтобы края плотно приклеились к стене (5). Продолжайте до другого края стены, сделав нахлест 12 мм на примыкающую стену.

1. Разметьте линию для первого куска обоев

2. Разглаживайте щеткой во всех направлениях

3. Обрежьте по засечке для удаления излишка

4. Подожмите обои в угол стены и плинтуса

5. Прокатайте стыки валиком для стыков обоев

6. Прорежьте обои, чтобы выпустить воздух

Воздушные пузыри Небольшие вздутия обычно распрямляются, когда обои высыхают и сжимаются. Если пузырь остался, можно впрыснуть в него немного клея и прикатать либо аккуратно прорезать пузырь крест-накрест (6), отогнуть и приклеить лепестки.

Оклеивание углов Огибайте угол, сделав по отвесу еще одну вертикальную линию разметки так, чтобы следующий кусок закрыл нахлест обоев со смежной стены. Если угловой кусок достаточно широк, используйте его как первую полосу на новой стене. Если по обе стороны от камина есть углубления, придется заворачивать обои за внешние углы. Обрежьте последний кусок так, чтобы он огибал угол, заходя на следующую стену примерно на 25 мм. Разметьте отвесом и наклейте оставшуюся полосу так, чтобы ее кромка перекрывала первый кусок.

Оклеивание выступа камина (справа) Сложность — в необходимости оклеивания как внутренних, так и внешних углов.

Спрячьте стык в углу Наклеивая обои с крупным рисунком, старайтесь, чтобы последний кусок на стене заканчивался точно в углу. 

НАХЛЕСТ 12 мм

Оклеивание внутреннего угла

НАХЛЕСТ 25 мм

Оклеивание внешнего угла

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Обои 84—85

90

ОБОИ

НАКЛЕИВАНИЕ

Наклеивание обоев вокруг препятствий Оклеивать обоями плоские стены достаточно просто, но в каждой комнате есть двери и окна, выключатели и розетки, которые несколько усложняют задачу.

Выключатель Отключите на щитке электроэнергию. Наклейте кусок поверх встраиваемого выключателя или встраиваемой розетки, участок обоев, закрывающий устройство, прорежьте по диагоналям к его углам и щеткой притрамбуйте получившиеся лепестки к кромкам его рамки. Обрежьте излишки обоев, оставив примерно по 6 мм по периметру. Ослабьте рамку выключателя, подсуньте под нее обрезанные кромки обоев и снова затяните крышку. Не включайте электричество, пока обои не высохнут.

Обрежьте излишки и подсуньте обои под рамку

Двери и окна Дойдя до двери, совместите узоры и наклейте последний кусок, разгладив щеткой стык с предыдущей полосой. Оставшуюся часть куска свободно наложите на дверь. Сделайте диагональную прорезь в отходной части обоев к верхнему углу дверной коробки. Разметьте линию вдоль боковой кромки коробки, отверните и обрежьте излишек обоев, а затем снова пригладьте полотно к стене щеткой. Оставьте припуск 12 мм для загибания на верхнюю кромку коробки. Наклейте над дверью короткий кусок обоев, а затем пристыкуйте следующую полную полосу с нахлестом на дверь, сделайте диагональную прорезь и приклейте обои с другой стороны двери. Разметьте и обрежьте отход.

Вырежьте кусок обоев, соответствующий по ширине и узору оставшейся над нишей части. Намажьте его клеем, подсуньте под оставшуюся часть и заверните вокруг верха откоса (1). Для маскировки нахлеста обрежьте его по волнистой линии, удалите отход и прикатайте соединение (2). Наклейте короткие куски сверху и снизу от окна, заворачивая верхние куски на откос.

Оконные откосы Оконную коробку, расположенную вровень со стеной, обходите так же, как и дверную. Но если коробка установлена в нише, наклейте кусок так, чтобы часть его заходила на проем. Сделайте на ней горизонтальные прорези над верхним и под нижним краями ниши, заверните на боковой откос, обрежьте вдоль коробки и подоконника.

СМОТРИ ТАКЖЕ >

На двери прорежьте нахлест по диагонали

1. Оклейте верхнюю сторону откоса

Ремонт штукатурки 48—50, Обои 84—85, Отключение электроэнергии 298

2. Обрежьте по волнистой линии и приклейте нахлест

ОБОИ

НАКЛЕИВАНИЕ

Камин Оклеивание стены с камином аналогично работе вокруг двери. Сделайте диагональную прорезь в отходной части обоев, накладывающихся на камин, до угла каминной полки. Затем подтрамбуйте обои по периметру, чтобы разметить и подровнять их по каминному порталу. Если у вас фигурное обрамление, сначала разгладьте обои щеткой на стене

поверх обрамления, затем обрежьте их так, чтобы они улеглись под каминной полкой с каждой ее стороны; щеткой разгладьте обои по углам выступа дымохода. Аккуратно прижмите обои к рельефу обрамления, отверните их и обрежьте по образовавшейся линии маникюрными ножницами. Снова пригладьте обои щеткой к стене.

Лестница Проблема заключается в необходимости наклеивания очень длинных кусков на боковой стене. Для ее решения следует сделать на лестнице надежные подмости. Сначала по отвесу наклейте самый длинный кусок, сделав нахлест 12 мм на переднюю стену шахты лестницы. Переносить длинные куски обоев очень неудобно. Клей наносите обильно, чтобы он не высох, пока вы работаете с куском, складывайте полотно гармошкой и вешайте на руку при подъеме на подмости. Вам потребуется помощник, поддерживающий кусок, пока вы его наклеиваете. Разворачивайте сложенный кусок вниз по стене. Обожмите по наклонному плинтусу и обрежьте нижнюю часть полотна (не забудьте про припуск с учетом этого наклона при нарезке кусков). Далее работайте от первого наклеенного куска в указанном на рисунке направлении, а затем оклейте переднюю стену. Если к стене крепятся перила, то стоит так расположить куски, чтобы место крепления перил попало на стык кусков. Повесьте обои на перила и горизонтально прорежьте по центру крепления, затем сделайте радиальные надрезы, чтобы не было складок вокруг крепления перил. Обожмите лепестки для разметки линии обреза, отогните обои и обрежьте излишки. Снова разгладьте обои щеткой на стене. Клейте кусок с другой стороны места крепления, стыкуя его с предыдущим и делая аналогичные радиальные надрезы.

Арочные ниши Наклейте куски на лицевую сторону арки, вырежьте по форме проема, оставив 25 мм, чтобы завернуть обои на нижнюю часть свода (сделайте в этой кромке надрезы ножницами для предупреждения обра-

зования складок), и разгладьте щеткой. На боковую поверхность арки наклейте соответствующую полосу обоев от пола до высшей точки ниши. Сделайте то же с другой стороны арки.

Радиаторы Если вы не можете снять радиатор, выключите отопление и дайте батарее остыть. Рулеткой замерьте расположение кронштейнов крепления радиатора к стене. Перенесите эти измерения на кусок обоев и прорежьте его снизу до верха кронштейна. Вставьте намазанный клеем кусок за радиатор так, чтобы кронштейны оказались в прорезях. С помощью валика для радиаторов прижмите обои к стене. Разметьте по плинтусу линию отреза — и обрежьте кусок.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА

БОКОВАЯ СТЕНА

Сделайте прорезь до верха кронштейна

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Обои 84—85

4

3

2

1

91

92

ОБОИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ

Наклеивание нестандартных обоев Вне зависимости от выбранного вами вида обоев можно смело использовать большинство описанных выше стандартных приемов оклейки. Однако есть и дополнительные соображения и специальные приемы при работе с некоторыми типами обоев.

Виниловые обои На виниловые обои на бумажной основе наносите клей обычным порядком. Виниловые обои на хлопковой или флизелиновой основе лучше клеить, нанося клей на стену и давая ему немного подсохнуть перед оклейкой. Используйте фунгицидный клей. При наклейке виниловых обоев для их разглаживания используйте не обойную щетку, а губку. Сгибайте верх и низ каждого куска и обрезайте по сгибам острым ножом. Обычно винил к винилу не приклеивается, поэтому при работе в углах острым ножом прорезайте оба куска в том месте, где они перекрываются. Отделите излишек и пригладьте наклеенные куски, стремясь получить идеально точное стыковое соединение. Другой вариант — использовать специальный клей для подклейки кромок обоев.

Старинная панель Современные рельефные обои можно использовать для воссоздания подобного типа старинных панелей.

Рельефные обои Перед наклеиванием рельефных или тисненых обоев облицуйте стену обклеечной бумагой. Обильно и равномерно нанесите на кусок клей для тяжелых обоев, но старайтесь, чтобы в углублениях не оставалось слишком много клея. Давайте каждому куску перед наклейкой по 10 минут на пропитку (для обоев из хлопкового волокна — 15 минут). Чтобы не повредить рельеф узора валиком для швов, уплотняйте стыки обойной кистью (1). Не обклеивайте рельефными обоями углы. Вместо этого замерьте расстояние от последнего куска до угла и обрежьте угловой кусок по этому размеру (2). Обрезок наклейте с другой стороны угла. После того как обои хорошо просохнут, заделайте внешние углы целлюлозной шпаклевкой. Чтобы воспроизвести интерьеры в историческом стиле, можно найти традиционный линкруст с вариантами викторианских узоров. Но лучше предоставить работу с этим дорогим материалом профессионалам, так как он требует особой техники, освоить которую очень непросто.

1. Прогладьте стыки обойной щеткой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Обои 84—85, Ремонтный клей 87

Прорежьте нахлест и удалите отход

2. Обрежьте обои так, чтобы они стыковались в углу

ОБОИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ

Облицовка пенополистиролом Кистью или валиком нанесите на стену клей для тяжелых обоев. Наклеивайте покрытие непосредственно из рулона, разглаживайте ладонью, а затем легко прокатывайте сухим роликом. Если кромки ровные, то просто стыкуйте соседние куски. Если кромки повреждены или помялись, делайте соединения с нахлестом, а потом прорезайте оба слоя острым ножом-резаком. Отделите обрезки и пригладьте стыки кромок. Подрежьте верх и низ острым ножом по линейке. Оставьте сохнуть на 72 часа, а затем клейте обои поверх полистирола густым фунгицидным клеем-пастой.

Клейте пенополистирол непосредственно из рулона

Ткани без подложки Для создания особого эффекта можно подумать об использовании ткани, например на одной стене или в алькове. Обычную цветную не очень тяжелую ткань можно клеить прямо на стену. Можно также натягивать ее на панели легких изоляционных плит толщиной 12 мм — это обеспечит дополнительную изоляцию и возможность крепления на стене легких предметов с помощью булавок или кнопок. Панели крепите непосредственно к стене.

Тканевые обои имеют красивую текстуру

Ворсовые обои При разглаживании щеткой ворсовых обоев для удаления воздушных пузырей предохраняйте полотно куском обклеечной бумаги. Если обои ручной обрезки, сделайте небольшой нахлест кромок, прорежьте оба слоя и уберите излишек. Прижмите обе кромки к стене, чтобы получить аккуратный стык.

Крепление ткани клеем Проверьте на небольшом лоскуте, не испортит ли клей ткань. Применяйте готовый клей и валиком наносите его на стену. Наверните отрезанное полотно на картонную трубку и постепенно отматывайте его на стену, прикатывая сухим малярным валиком. Старайтесь не перекашивать плетение ткани. Если надо приклеить две полосы рядом, то кромки перекрывайте — однако на случай, если ткань садится, не прорезайте нахлест, пока клей не высохнет. Затем удалите излишек, снова нанесите клей и заделайте стыки. Таким же образом прижмите ткань к углу между потолком и стеной, а также к плинтусу и после схватывания клея острым ножом обрежьте отход.

Изготовление панелей Натяните ткань на панель, завернув края за кромки панели и приклеив их с обратной стороны с помощью латексного клея. Временно зафиксируйте ткань кнопками до схватывания клея. Можно либо приклеить изготовленные панели к стене универсальным клеем, либо прибить их, пропустив маленькие шляпки гвоздей под ткань через нити плетения, чтобы скрыть крепеж. В качестве альтернативы можно использовать латунные шурупы с декоративными шайбами.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Обои 84—85

Для защиты ворса разглаживайте обои щеткой через обклеечную бумагу

93

94

ОБОИ

ПОТОЛКИ

Оклеивание потолка Эта работа не так трудна, как вы можете подумать. Техника в основном та же, что и при оклеивании стен, за исключением того, что куски обычно более длинные и менее удобно разглаживать их щеткой. Установите удобные подмости — работать с одной стремянки практически невозможно — и заручитесь чьей-либо помощью, чтобы

поддерживать сложенный конец обоев, пока вы клеите второй край. Разметьте потолок меленым шнуром.

Разметка потолка

Работа со стремянки Если вам приходится работать с одной стремянкой, пусть помощник поддерживает обои у потолка с помощью самодельного упора из картонной трубки, закрепленной клейкой лентой на швабре.

Оклеивание потолка Работать гораздо легче, действуя вдвоем и используя надежные подмости.

Прежде чем начинать разметку потолка в соответствии с последовательностью наклейки обоев, позаботьтесь о подмостях. Наилучшим вариантом являются специальные подмости для отделочных работ, но можно обойтись и парой досок настила, положенных на две стремянки. После этого разметьте потолок, чтобы иметь визуальные ориентиры для размещения полотен обоев. Предусмотрите такой порядок действий, чтобы накле-

ивать куски обоев параллельно стене с окном, двигаясь от света, чтобы можно было видеть, что вы делаете, и чтобы освещение не подчеркивало линии соединения полотен обоев. Если другой размер комнаты меньше, то легче клеить обои в этом направлении. Сделайте на потолке линию разметки на расстоянии ширины рулона минус 12 мм от боковой стены, с тем чтобы первый кусок зашел на стену.

Оклеивание Намажьте обои, как при оклейке стен, и сложите кусок гармошкой. Положите его на свободный рулон и перенесите к подмостям. Удобнее, если сложенную часть полотна держит помощник — тогда у вас свободны обе руки. Приложив конец куска к линии разметки, щеткой разгладьте обои. Подбивайте их в угол стены и потолка. Далее продолжайте таким же образом, а ваш

ассистент будет разворачивать обои. Если у потолка есть карниз, сделайте складки и обрежьте обои на концах. Либо оставьте нахлест на стены в 12 мм, чтобы потом закрыть его обоями на стене. Продолжайте оклеивать потолок, стыкуя края полотен. Последний кусок обрежьте примерно по ширине, а затем подровняйте так, чтобы и здесь получился нахлест в начале.

Светильники В отличие от стен, где есть двери, окна и радиаторы, требующие особого внимания, на потолке помех немного. Трудности могут возникать, когда на потолке имеется подвесной светильник или декоративная лепная розетка.

Оклейка вокруг подвесного светильника В том месте обоев, где они проходят по крюку и кабелю, вырежьте несколько треугольных лепестков, чтобы в образовавшееся отверстие проходила электроарматура подвесного светильника. Притрамбуйте обои вокруг крюка и кабеля с помощью обойной кисти и продолжайте наклейку до конца куска. Вернитесь к крюку и ножом обрежьте лепестки. Не забудьте отключить электричество прежде, чем проделывать эти операции.

Оклейка вокруг декоративной розетки Если у вас есть декоративная лепная розетка, рассчитайте положение обоев так, чтобы линия стыка полотен проходила по центру розетки. Со стороны кромок каждого куска вырежьте длинные лепестки, чтобы обои можно было подоткнуть под розетку.

После высыхания клея обрежьте треугольные лепестки

Вырежьте длинные лепестки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Обои 84—85, Намазывание обоев клеем 87, Отключение электроэнергии 298

ПЛИТКА

ВЫБОР

95

Выбор плитки Почти неограниченный выбор цветов, фактур и узоров делает плитку одним из самых популярных материалов для отделки стен и полов. Керамическая настенная плитка Большинство видов керамической плитки для стен покрыты толстым слоем глазури (кафель), придающим прочность, водостойкость; их легко резать. Неглазурованная плитка обычно имеет менее яркие расцветки и может нуждаться в грунтовке, чтобы не поглощать жир и грязь. Плитки машинного изготовления имеют абсолютно правильную форму и поэтому просты в укладке и подгонке. Плитки ручной работы больше различаются по форме, расцветкам и фактуре, что усиливает их привлекательность. Большинство видов плитки имеют форму квадрата со стороной 100 или 150 мм либо прямоугольника 300 × 200 мм. Кроме широкого выбора гладких цветов есть плитки с узорами и рельефом как в классическом, так и в современном стиле. Узкая бордюрная плитка (бордюр) используется для создания визуальных

1

границ, оживляющих монотонность больших поверхностей. Можно также приобрести и специальную плитку для плинтусов и карнизов.

Керамическая напольная плитка В основном плитка для пола по площади и толщине больше, чем настенная, чтобы выдерживать вес мебели и нагрузки от ходьбы. Квадратная или прямоугольная форма наиболее экономична как при покупке, так и при укладке. Однако есть шести- и восьмиугольные плитки; их часто используют с фигурными вставками, чтобы получить правильные узоры. Плитки с извилистыми, входящими друг в друга кромками требуют тщательной разметки. Для ванных и других помещений, где пол бывает мокрым, используйте шероховатую плитку. Небольшие неглазурованные изразцовые плитки применяют для мозаичных полов в старинном стиле.

Мозаичная плитка Фактически это уменьшенная версия стандартной керамической плитки. Укладывать такие плитки по одной трудно. Поэтому их обычно объединяют на бумажной либо сеточной подложке в панели или блоки. Обычно плитка квадратная, но есть прямоугольные, шестиугольные и круглые. Ими удобно выкладывать неправильные формы и криволинейные поверхности, чем большими плитками.

Каменная плитка Толстая неглазурованная каменная плитка отличается мягкими, спокойными тонами: обячно это коричневый, красный, черный и белый. Плитки ручной работы неравномерно окрашены и создают винтажный эффект. Плитка с закругленным концом может использоваться для выполнения валика проступи лестницы; существуют фигурные плитки для плинтуса.

2 3

Рядовая плитка Стандартная квадратная или прямоугольная керамическая плитка, используемая для облицовки основной части поверхности. Большинство глазурованной плитки имеет две кромки, также покрытые глазурью, — это так называемая универсальная плитка. Ее кладут по краям неполностью облицованных стен или брызгозащитных панелей в кухне. Для соблюдения равных промежутков между плитками применяются крестообразные прокладки.

7

4

6

5

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32—33, 37, Укладка настенной плитки 99—101, Укладка напольной плитки 106—107

Выбор Примеры слева показывают типичные образцы керамической плитки. 1. Цветная плитка 2. Глазурованная настенная плитка 3. Бордюр 4. Каменная плитка 5. Керамическая напольная плитка 6. Плитка с узором ручного изготовления 7. Изразцы

96

ПЛИТКА

ВЫБОР

Полы из каменной и сланцевой плитки Пол, выложенный плиткой из натурального камня или сланца, выглядит изысканно, но обходится недешево. Размеры и форма плитки определяются изготовителем — некоторые даже режут по размеру. Эти материалы настолько дороги, что для укладки лучше пригласить профессионала.

Ковровая плитка Эта плитка имеет ряд преимуществ над цельным ковровым покрытием. Ошибка при вырезании одной плитки менее существенна, а плохо уложенные, изношенные, обожженные или испачканные элементы легко заменить. Однако через несколько лет уже не вставишь новую плитку — цвет будет отличаться. Есть смысл сразу купить несколько запасных плиток. Большинство видов ковровых покрытий представлены и в плитке, включая петельный и крученый ворс как из натуральной шерсти, так и из искусственного волокна. Ковровая плитка обычно бывает гладкой или с мелким узором. Некоторые виды имеют резиновую основу.

Виниловая плитка Винил легко режется, а если плитки надежно приклеены и плотно состыкованы, пол будет водонепроницаемым. Это одно из самых дешевых и простых в укладке покрытий. В стандартной многослойной плитке для пола пленка с узором расположена между виниловой подложкой и более прочным прозрачным винилом внешней поверхности. Гомогенная виниловая плитка полностью сделана из износостойкого пластика. Есть виниловая плитка, содержащая высокий процент минерального наполнителя. Она жесткая и должна укладываться на абсолютно ровную поверхность. В отличие от стандартной такая плитка лучше бетонных полов. Большинство плиток квадратные или прямоугольные, но есть и шестиугольные, а также с извилистыми, заходящими друг в друга кромками. Существует большой выбор цветов и рисунков, включая тисненые формы, имитирующие древесину, керамику, кирпич или камень.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32—33, 37, Укладка напольной плитки 104—105

Ковровая плитка Широко используется в офисных ковровых покрытиях полов, но прекрасно подойдет и для дома.

Ковровая плитка износостойка и легко укладывается

ПЛИТКА

ВЫБОР

97

Резиновая плитка Первоначально такая плитка предназначалась для производственных и офисных помещений, но, так как она достаточно износостойкая и одновременно мягкая и приятная для ходьбы, резиновая плитка великолепно подходит для использования в жилом доме. На ней обычно делаются шипы или фактура, чтобы улучшить сцепление.

Пробковая плитка Прессованная пробка — распространенное покрытие для стен и потолков. Она без труда кладется с помощью контактного клея, легко режется ножом по форме и размеру. Существует большой выбор фактуры и мягких цветов. Ошкуренная, но без отделки пробка при покрытии ее лаком темнеет. Можно также приобрести плитку с готовой отделкой из различных пластиковых и восковых покрытий.

Плитка из минерального волокна Потолочная плитка делается из минерального волокна, она достаточно плотная и поэтому является шумо- и теплоизолятором. Обычно такое покрытие укладывают в специальную решетчатую систему, которую можно оставить на виду или скрыть в зависимости от профиля кромок плитки — ровные они или с фальцем. Плитка из минерального волокна может также клеиться непосредственно к потолку.

Зеркальная плитка Квадратные и прямоугольные зеркальные плитки крепятся к стенам посредством самоклеящихся подложек в каждом углу. Есть серебристые и бронзовые плитки. Зеркальная плитка будет искажать отражение, если стена не является идеально ровной.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32—33, 37, Укладка настенной плитки 99—101, Укладка напольной плитки 105

98

ПЛИТКА

СТЕНЫ

Обновление настенной плитки Правильно положенная плитка должна прослужить многие годы, но внешний вид часто страдает от одной-двух треснувших плиток или испортившихся швов. А возможно, вам просто захочется сменить цвет облицовки. Ообе проблемы решаются довольно просто.

Покраска настенной плитки Можно поменять внешний вид глазурованной плитки с помощью водостойкой однослойной краски для плитки. Тщательно промойте поверхность и щеточкой для ногтей очистите швы от грязи и органики. Просушите плитку и нанесите краску кистью из натуральной щетины (1). Если вы хотите окрасить только некоторые плитки, предохраните прилегающие малярной лентой. Возможно, придется положить второй слой краски, чтобы закрыть темные цвета узора. После высыхания краски покрасьте швы специальным карандашом с краской для швов (2). Этот карандаш можно использовать для обновления швов и без окраски плитки.

1. Обновите старую плитку соответствующей краской для плитки

Разметка стены под плитку После подготовки поверхности следует аккуратно измерить стену с целью определить, откуда начать работу и как избежать необходимости обрезать слишком много плиток. Лучше всего взять деревянную рейку и разметить на ней ряд плиток. Получится мерная рейка.

Изготовление рейки Сделайте мерную рейку 50 × 18 мм из пиломатериала хвойных пород. Положите вдоль рейки несколько плиток, вставляя между ними дистанционные проставки (пластиковые крестики), и разметьте положение каждой плитки на рейке.

Разметка стен

Разметьте на рейке положение плиток

Техника разметки, описанная на этой странице, применяется для керамической, пробковой, мозаичной и зеркальной плитки. Для разметки горизонтальных рядов плитки на ровной стене без препятствий используйте мерную рейку, действуя с уровня плинтуса. Если вверху у вас остается узкая полоска, сдвиньте разметку на ширину половины плитки вниз. Затем разметьте низ самого нижнего ряда целых плиток. Временно прибейте к стене вдоль разметки направляющую рейку (1 ). Выставьте ее горизонтально с помощью спиртового уровня. Проведите линию середины стены (2) и с помощью мерной рейки разметьте ряды плиток по вертикали с обеих сторон от центральной линии. Если крайние ряды окажутся уже половины ширины плитки, сдвиньте вертикальную разметку на полплитки в сторону. Выставив вертикальность второй направляющей рейки с

помощью спиртового уровня, прибейте ее к стене вдоль последней вертикальной разметки (3).

Разметка под частичную облицовку Если вы будете выкладывать только часть стены — размечайте положение плиток так, чтобы вверху оставался ряд целых плиток (4). Если будет использована бордюрная (карнизная или плинтусная) плитка, сначала разметьте ее положение и затем проведите остальную разметку.

Разметка вокруг окон Чтобы получилось красиво, начинайте работу от окна: окружающие его плитки должны быть одинаковыми по ширине и не слишком узкими. Лучше начинать с ряда целых плиток на уровне подоконника (5), а обрезаемые плитки класть в задней части оконного откоса (6). При необходимости укрепите на окне направляющую рейку для временной опоры плитки (7).

3 2. Покрасьте швы карандашом с краской для швов

7 6

Замена треснувших плиток Вычистите раствор вокруг поврежденной плитки, затем маленьким слесарным зубилом вырубите ее, начав с середины. Работайте в защитных очках. Счистите остатки клеящего вещества и выметите обломки и пыль из углубления под плиткой. Нанесите на обратную сторону новой плитки клей и плотно прижмите ее к стене. Сотрите с поверхности избыток клея и дайте ему схватиться, перед тем как снова затирать швы.

2

4

5

1

Разметка стен под плитку

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отслаивание краски 46, Ремонт штукатурки 48—50, Удаление обоев 51, Настенная плитка 95

ПЛИТКА

СТЕНЫ

99

Облицовка настенной плиткой Начните с укладки целых плиток на основной площади отделываемой поверхности и оставьте узкие полоски стены по краям, чтобы позднее закрыть их обрезанными по размеру плитками. Это позволит работать относительно быстро и убедиться в правильности разметки перед тем, как делать сложную подгонку.

Выбор клеящего вещества и затирки

1. Зубчатой лопаткой сделайте бороздки

Керамическую плитку приклеивают к стене специальными составами. Обычно их продают в готовом к упо треблению виде; некоторые клеи надо разводить водой до пастообразного состояния. Примерный расход указывается на упаковке. Для заделки швов удобно использовать универсальные материалы для наклеивания и для затирки, однако специализированные затирки лучше. Большинство

плиточных клеев и затирок водостойки, но убедитесь, что намеченные вами могут выдерживать сильный напор современных душей. Если плитка будет укладываться на обшивку, то клей должен быть пластичным. Вблизи плиты или вокруг камина могут потребоваться жаростойкие клей и затирка. Выкладывая поверхность кухонного рабочего стола, в гигиенических целях следует использовать затирку на эпоксидной основе.

Наклеивание плиток

2. Первую плитку наклейте в угол между направляющими рейками

3. Разметьте обратную сторону крайней плитки

4. Нанесите клей на обратную сторону обрезанной плитки

5. Затрите пасту в швы между плитками резиновым шпателем

К каждой тубе клея обычно приложен небольшой зубчатый шпатель или лопатка, но если вы покрываете большую поверхность, то стоит приобрести металлический зубчатый шпатель или кельму. Ровным краем шпателя/кельмы нанесите достаточный слой клея на площадь примерно 1 м2, затем зубчатой кромкой проведите по нанесенному слою горизонтальные полоски (1). Первую плитку прижмите в угол между направляющими рейками (2). Следующую клейте, слегка вращая, чтобы она прочно закрепилась. Вставьте пластиковые дистанционные проставки (крестики) для формирования швов. Кладите следующие плитки одновременно в 3—4 ряда. Чистой влажной губкой удаляйте излишек клея с поверхности плиток. Нанесите еще клея и продолжайте укладывать плитку вдоль рейки, пока не будут закончены первые ряды целых плиток. Время от времени проверяйте горизонтальность и прямолинейность

укладки с помощью рейки и спиртового уровня, прикладывая их к вертикальным и горизонтальным кромкам. Завершив облицовку всего поля, счистите клей с кромок и дайте ему схватиться; затем снимите направляющие рейки.

Разметка и укладка крайних плиток Поскольку стены никогда не бывают абсолютно ровными и прямоугольными, то и края получатся неровными. Поэтому необходимо обрезать плитки по отдельности, подгоняя их для заполнения промежутков между последними в рядах целыми плитками и примыкающими стенами. Каждую крайнюю плитку размечайте, положив ее лицом вниз на последнюю в ряду целую плитку и уперев кромкой в стену (3); сделайте допуск на зазор между плитками. Фломастером перенесите отметки на кромки плитки. Вырезав плитки по размеру, нанесите клей на каждую плитку (4) и наклейте их на незаполненный промежуток стены.

Заделка швов Стандартные пасты для заделки швов (затирки) бывают белые, черные и коричневые, но есть и цвета под керамическую плитку — как в тон, так и контрастные. Кроме этого можно смешать колеровочный краситель с порошком затирки, перед тем как разводить его водой. Дайте клею, на который положена плитка, застыть в течение 24 часов, а затем резиновым шпателем или резиновой теркой затирайте пасту в швы (5) во всех направле-

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Настенная плитка 95, Резка плитки 100

Облицовка плиткой вокруг труб и электроустановочных изделий С помощью мерной рейки посмотрите, как будут расположены плитки в районе розеток, выключателей, труб и т. п. При необходимости немного измените расположение основного поля плитки, чтобы не вырезать элементы сложной формы для установки в этих местах.

ниях, чтобы они как следует заполнились. Чуть влажной губкой сотрите пасту с поверхности до того, как она схватится. Такая обработка достаточна, но уплотнение швов даст гарантию водонепроницаемости: это можно сделать, проведя тупым кончиком деревянной палочки вдоль каждого шва. Когда паста высохнет, отполируйте плитку сухой тканью. Чтобы дать возможность швам как следует высохнуть, не пользуйтесь душем примерно неделю.

Облицовка плиткой оконного откоса Выложите плитку до края окна, затем приклейте к откосу плитки с двумя лицевыми кромками с глазурью так, чтобы они перекрывали кромки прилегающих плиток. Промежуток за этими крайними плитками закройте плитками, обрезанными по размеру.

100

ПЛИТКА

СТЕНЫ

Резка керамической плитки При отделке поверхностей плиткой, кроме самых простых случаев, вам придется резать ее для подгонки в различных метах, например у оконных проемов, электроустановочных изделий, раковин, а также заполнять промежутки по краям основного поля облицовки из целых плиток.

Глазурованную плитку резать относительно просто, так как она легко и ровно ломается вдоль процарапанной в глазури линии. Для резки неглазурованной плитки,

возможно, вам придется купить или взять напрокат специальную электропилу. При резке керамической плитки необходимо надевать защитные очки или маску.

Прямая резка

Уменьшение ширины плитки Для небольшого уменьшения ширины плитки кусачками для керамической плитки обкусывайте ее край маленькими порциями. Неровности кромки удалите шлифмашиной или небольшим оселком.

Тонкую керамическую плитку можно резать простыми клещами-плиткорезом, нанеся риску на глазурь режущим роликом вдоль направляющего упора и затем обломив плитку по этой риске. Однако если плиток много или они толстые, например напольные, то имеет смысл потратиться на рычажный плиткорез. Его режущий ролик из карбида вольфрама и угловые губки ровно и без усилий обламывают большинство видов плитки. Наметьте фломастером на глазури оба конца линии разреза (на неглазурованной плитке используйте карандаш), приложите плитку к упору шаблона, выровняв метки с режущим роликом. Плавным движением ролика с равномерным нажимом прочертите линию (1). Поместите плитку между губками, совместив процарапанную линию со стрелкой на инструменте, и нажимом на рычаг обломите плитку (2).

Заделка щелей Для заделки щелей между облицованной плиткой стеной и душевым поддоном, ванной либо раковиной не применяйте пасту для заделки швов или раствор: жест кий материал трескается и пропускает воду. Используйте пластичный силиконовый герметик, чтобы заделать щели шириной до 3 мм. Продаются как прозрачные, так и цветные герметики.

Пластичный герметик 1. Одним плавным движением прочертите линию

2. Нажав на рычаг, обломите плитку

Вставьте картридж в держатель-аппликатор и обрежьте под углом пластиковый наконечник (то, сколько вы отрежете, определит толщину герметика). Протрите поверхности бумажной салфеткой, смоченной денатуратом. Прижав наконечник к одному концу зазора, ведите его по зазору, медленно нажимая на курок аппликатора (1). Заполнив весь зазор, выровняйте его, проведя по нему пальцем (2), смоченным в воде пополам с жидким моющим средством. Если у вас чувствительная кожа, то же самое можно сделать черенком.

Алмазная пила Криволинейная резка Для укладки плитки около криволинейной формы вырежьте из тонкого картона шаблон и используйте его для разметки контура на лицевой стороне плитки. Удаляйте отход с помощью пилы для плитки — тонкого стерженя или толстой проволоки с частицами твердого абразива.

Для резки толстой неглазурованной плитки и срезания углов плиток, предназначенных для укладки вокруг электророзетки или выключателя, пользуйтесь алмазной пилой. Эта пила имеет полотно (диск) с алмазным покрытием, которое для охлаждения находится в ванне с водой, а также регулируемый упор, помогающий сделать точный разрез. Угол наклона полотна можно регулировать. Следите, чтобы в рабочую зону машины не попали одежда или украшения. Установите упор так, чтобы выровнять линию разметки с полотном, и затяните зажим. Равномерно подавайте плитку на полотно, держа пальцы подальше от режущей кромки (1). При отрезании узкой полосы подавайте плитку палкой-толкателем. Для вырезания угла надо сделать два прямых реза. Сделайте короткую прорезь, затем медленно выведите плитку с

СМОТРИ ТАКЖЕ > Настенная плитка 95

1. Медленно ведите наконечник, заполняя зазор герметиком 1. Равномерно подавайте плитку на полотно

2. Неровности разгладьте пальцем

Удаление старого герметика 2. Для удаления угла сделайте второй разрез

вращающегося диска. Выключите пилу, переустановите упор и делайте второй, более длинный рез (2).

Кистью нанесите готовое средство для удаления герметика на грязный или выцветший герметик и через 15 минут счистите его с поверхности.

ПЛИТКА

СТЕНЫ

101

Облицовка другими видами плитки Керамическая плитка идеально подходит для ванных и кухонь, где по крайней мере часть стен попадает под воздействие воды. В других помещениях дома можно использовать плитку просто для красоты.

Мозаичная плитка

Зеркальная плитка

Для мозаичной плитки подойдут те же клеи и растворы, что и для стандартной керамической. Некоторые виды имеют сеточную подложку. На других лицевая поверхность закрыта предохранительной бумагой, которая убирается после схватывания клея. Покройте основную часть поверхности, располагая листы с плитками с зазором, равным зазорам между отдельными плитками. Положите на листы доску с мягкой подложкой и постучите по ней киянкой, чтобы плитки вдавились в клеевой слой. Края заполните посредством нарезки соответствующих полос от листов. При укладке в трудных местах и при обходе препятствий обрезайте плитки кусачками для плитки. Отмочите предохранительную бумагу, а затем заделайте швы.

Трудно резать стекло не по прямой линии, поэтому старайтесь избегать применения зеркальной плитки в тех местах, где требуется сложная пригонка. При необходимости разметьте плитку для резки или сделайте картонные шаблоны нужных форм и обратитесь в мастерскую по резке стекла. Зеркальные плитки обычно крепятся без зазоров на самоклеящихся подкладках. Заделки швов не требуется. Разметку стены сделайте как для керамической плитки с использованием направляющих реек. Снимите защитную бумагу с самоклеящихся поверхностей и «наживите» каждую плитку на свое место. Проверьте правильность расположения по спиртовому уровню и плотно прижмите с помощью мягкой ткани. Протрите и отполируйте плитки, чтобы удалить пятна от пальцев и другие загрязнения.

Мозаичная плитка Постучите киянкой, чтобы плитки вдавились в клей.

Зеркальная плитка Сначала наживите каждую плитку.

Пробковая плитка Сделайте горизонтальную направляющую рейку. Установка вертикальной рейки не обязательна, так как и без нее нетрудно выравнивать пробковые плитки. Разметьте на стене центральную вертикальную линию и кладите плитки в обе стороны от нее. Вам потребуется резиновый контактный клей, причем такой, который позволяет сдвигать плитки при выравнивании. Если клей попал на их поверхность, сразу же сотрите его тканью, смоченной в рекомендованном растворителе. Равномерно нанесите клей тонким слоем на стену и на обратную сто-

рону плиток и оставьте подсыхать. При укладке поставьте вплотную к рейке или соседней плитке только одну кромку. Затем постепенно опустите плитку, прижмите ее к стене и прогладьте ладонями. Пробковую плитку режьте острым ножом-резаком. В разметке крайних элементов используйте тот же метод, что и при облицовке полов пробковой или виниловой плиткой. Криволинейные разрезы делайте по шаблону. Если плитка не имеет отделочного покрытия, через 24 часа нанесите два слоя лака.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Настенная плитка 95, Разметка стены под плитку 98, Затирка 99, Резка крайних плиток 104

Облицовка криволинейных поверхностей Малые размеры мозаичных плиток позволяют легко облицовывать криволинейные поверхности.

Изгиб пробковой плитки Чтобы согнуть пробковую плитку, сделайте в ее задней стороне несколько узких пропилов обушковой пилой и аккуратно согните плитку до требуемой кривизны.

102

ПЛИТКА

ПОТОЛКИ

Подвесной плиточный потолок Сделав пониже потолок в кухне, ванной, мастерской или подсобном помещении, можно уменьшить расходы на отопление и одновременно создать интересный элемент интерьера. Готовые системы подвесных потолков делаются из тонких металлических профилей, на которые крепятся звукоизолирующие плитки или полупрозрачные панели. Их легко установить без каких-то специальных инструментов.

Установка каркаса

Базовая система

1. Ровное

2. Со сдвигом

3. Ровное

4. Со сдвигом

Каркас сделан из трех основных элементов: уголковых профилей, крепящихся к стенам; жестких основных балок, перпендикулярных балкам потолка; легких тавровых профилей, соединяющих основные балки. Незакрепленные плитки укладываются на фланцы балок. Обычно в системах подвесных потолков используется квадратная плитка со стороной 600 мм, но размеры могут быть и больше. Стандартные плитки легко поднимаются, давая доступ к трубам или электропроводке. Для укладки плиток потребуется не менее 200 мм над каркасом системы.

Отметьте уровень подвесного потолка непрерывной линией по всему периметру стен. Ножовкой по металлу обрежьте уголковый профиль по длине каждой стены и напильником уберите заусенцы с обрезанных концов. Используя профили как направляющие, просверлите в стене отверстия через каждые 300 мм, вставьте в них дюбели и привинтите профили шурупами к стенам (1). Отмерьте и обрежьте основные балки по размеру комнаты, обращая особое внимание на прорези в стойках, которые должны быть выровнены. Это можно сделать, натянув шнур поперек комнаты там, где должен быть первый ряд прорезей. Положите концы балок на уголки (2). Балки подвешивайте примерно через каждые 1200 мм и на расстоянии 300 мм от стен. Закрепите каждую подвеску

в отверстии в основной балке и на кронштейне на потолке или на кольце-шурупе, ввинченном в потолочную балку. Установите поперечины длиной 1200 мм в прорези в основных балках, а затем между поперечинами установите перемычки длиной 600 мм — это образует решетку из квадратных ячеек со стороной 600 мм (3). Начиная с середины, укладывайте полноразмерные плитки (4). Вырежьте и закрепите поперечины для периметра. Разметьте, вырежьте и уложите крайние плитки.

Широкие комнаты Некоторые подвесные потоки можно надстраивать в ширину. Если концы балок не соединяются в замок, то им придаются соединительные звенья.

Разметка Перед установкой каркаса сделайте на миллиметровой бумаге чертеж потолка для обеспечения одинаковых границ (см. слева). Начертите план комнаты и на нем две линии, соединяющие середины противоположных сторон и пересекающиеся в центре. На этом плане разметьте ряд плиток, начиная от короткой поперечной линии (1), а затем сдвиньте ряд на половину плитки (2), чтобы посмотреть, какой из вариантов дает более широкие крайние плитки. Попробуйте варианты и поперек комнаты (3, 4), используя этот метод. Старайтесь сделать крайние плитки с каждой стороны одинаковыми.

1. Привинтите уголки к стенам

2. Установите основные балки

3. Установите короткие перемычки

4. Уложите плитки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Плитка из минерального волокна 97, Отключение электроэнергии 298

ПЛИТКА

ПОЛЫ

103

Покрытие пола мягкой плиткой Мягкие плитки — виниловые, резиновые, пробковые и ковровые — относительно большие, и поэтому можно застелить ими пол довольно быстро. Кроме того, они легко режутся острым ножом-резаком или даже ножницами, а значит, и пригонка в местах неправильной формы не вызывает особых трудностей.

Разметка пола

Разметка диагонального покрытия

Мягкую плитку можно укладывать и на бетонный, и на подвесной деревянный пол при условии, что поверхность ровная, чистая и сухая. Найдите середины двух противоположных сторон и «отщелкните» на полу линию меленым шнуром, протянутым между этими точками (1). Положите плитки пока без клея под прямым углом к меловой линии до одной из стен. Если остается зазор меньше ширины половины плитки, сдвиньте линию в сторону на полплитки.

Для нанесения линии под прямым углом к первой воспользуйтесь шнуром и карандашом как циркулем и проведите дуги на уже размеченной линии на одинаковом расстоянии от центра (2). Из каждой точки пересечения нарисуйте пересекающиеся дуги (3). Положите ряд плиток под прямым углом к новой линии, чтобы крайние промежутки были не менее половины ширины плитки. Вдоль одной из центральных линий прибейте направляющую рейку для первого ряда плиток.

3

2

1

2

3

Деление комнаты на четверти

Диагональная укладка плитки создает необычный декоративный эффект, особенно если комбинировать цвета. Разметка и укладка плитки от центра не представляют проблем — это то же самое, что и работа под прямыми углами к стенам. Разметьте центральную линию и разделите ее пополам перпендикулярной прямой с помощью импровизированного циркуля (см. справа). Потом через центр проведите линию под углом 45°. Положите без клея ряд плиток, чтобы определиться с краями, и проведите линию под прямым углом к первой диагонали. С краями определитесь как описано ранее. Закрепите направляющую рейку на одной из диагоналей для укладки первого ряда.

Проведите вторую линию перпендикулярно первой

Разметка комнаты неправильной формы Если у комнаты неправильная форма, отцентрируйте первую линию по камину или дверному проему.

Диагональная разметка комнаты Проведите линию под углом 45° к центральной.

Пригонка крайних плиток

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетона 47, Выравнивание деревянного пола 57, Напольная плитка 96—97

В старом стиле Диагонально уложенная виниловая плитка в этой большой прихожей соответствует стилю и возрасту здания.

104

ПЛИТКА

ПОЛЫ

Укладка виниловой плитки Плитка с нанесенным клеевым слоем кладется легко и быстро. Если вы используете простую плитку, следуйте инструкциям изготовителя в отношении вида клея для нее.

Пригонка плитки

Подрезка крайних плиток Для заполнения промежутков у плинтусов положите на последнюю целую плитку другую (не приклеивая), точно совместив все кромки. Сверху положите еще одну плитку, но так, чтобы ее кромка касалась стены. Карандашом проведите вдоль кромки верхней плитки линию на нижней. Обрежьте плитку по линии разметки, приклейте.

Виниловая плитка на кухне Виниловую плитку нетрудно укладывать вокруг кухонных электроприборов и напольных шкафов.

Самоклеящаяся плитка

Наклейка виниловой плитки Нанесите на пол клей тонким и равномерным слоем с помощью зубчатого шпателя. За один раз покрывайте площадь примерно для четырех плиток. Укладывайте плитки аккуратно и стирайте клей с их поверхности.

Сложите плитку в комнате за 24 часа до ее укладки. Следите за тем, чтобы правильно выкладывать узор, — у некоторых видов плитки на обратной стороне имеется соответствующая стрелка. Снимите защитную бумагу с первой плитки (1) и приложите ее кромку к направляющей рейке (2). Опустите плитку всей плоскостью на поверхность и прижмите. Вторую плитку пристыкуйте к первой с другой стороны линии (3). Выложите квадрат, добавив еще две плитки. Далее укладывайте плитки вокруг этого квадрата так, чтобы образовывалась пирамида (4).

Криволинейная резка 2. Положите первую плитку в угол пересечения

Для пригонки в местах изгибов сделайте из тонкого картона шаблон. Затем перенесите шаблон на плитку и обрежьте по нужному профилю.

3. Вторую пристыкуйте с другой стороны линии

Укладка вокруг труб

1. Снимите защитную бумагу

4. Выкладывайте плитки пирамидой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Вырвнивание деревянного пола 57, Виниловая плитка 96

Разметьте на плитке положение трубы. От окружности к кромке проведите две параллельные линии. Вырежьте отверстие самодельным пробойником (см. с. 105). Сделайте прорезь между параллельными линиями и, отогнув края разреза, наденьте плитку на трубу.

ПЛИТКА

ВЫБОР

105

Укладка других видов мягкой плитки Техника выкладывания пола ковровой, пробковой и резиновой плиткой во многом похожа на работу с виниловой плиткой, описанную на предыдущей странице. Отличия отмечены ниже.

Укладка на цоколь Можно создать впечатление «парящей» над полом кухонной мебели или панели ванны, сделав нахлест напольной плитки на цоколь предмета обстановки. Ковровую плитку можно закрепить с резким изгибом с помощью прихватной планки, однако другие мягкие плитки приклеивайте. Приклейте под напольное покрытие пластиковую бордюрную накладку, обычно используемую для заделки зазора вокруг ванны.

Пробка станет относительно мягким звукопоглощающим напольным покрытием для детской комнаты

Ковровая плитка

Резиновая плитка

Ковровую плитку укладывают так же, как виниловую, только не приклеивают. Разметьте на полу центральные линии. Ворс располагают в одном направлении. Иногда оно отмечено стрелками на обратной стороне плитки. Наклонные ребра на обратной стороне позволяют легко сдвигать плитку только в одном направлении. Укладывайте такие плитки попарно, чтобы одна не давала сдвигаться другой. Каждый третий ряд плиток сажайте на двусторонний скотч. И обязательно положите на клей плитки в местах, которые будут испытывать наибольшую нагрузку. Режьте и подгоняйте ковровую плитку так, как описано для винила.

Резиновую плитку кладите на латексный клей для пола. Поставьте и выровняйте кромку и угол плитки по соседней, затем опускайте плитку на слой клея всей плоскостью.

Стрелка указывает направление ворса

Выравнивайте кромки с помощью деревянного бруска

Пробковая плитка При укладке пробковой плитки используйте контактный клей: тиксотропные клеи дают возможность небольших перемещений при укладке. Выравнивайте кромки соседних плиток осаживанием с помощью деревянного бруска. Плитки можно слега ошкурить, чтобы убрать мелкие дефекты. Затем пропылесосьте их и покройте двумя-тремя слоями прозрачного лака.

Зафиксируйте прихватной планкой

Вогнутая деталь облегчит чистку

Вырезание отверстий под трубы Вырезать отверстия под трубы в большинстве мягких плиток можно самодельный пробойником. Возьмите 150-миллиметровый отрезок трубы нужного диаметра и с одного конца заточите слесарным напильником внутреннюю кромку отверстия. Наметьте положение отверстия на плитке и поставьте сверху пробойник. Ударом молотка по его верхнему концу прорубите в плитке ровное отверстие, а потом сделайте прорезь до кромки. У некоторых видов ковровой плитки приходится резать подложку, а затем сажать на скотч, чтобы ворс не осыпался.

Отверстия под трубы вырубайте заточенным обрезком трубы

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Ковровая плитка 96, Пробковая плитка 97, Резиновая плитка 97

106

ПЛИТКА

ПОЛЫ

Укладка керамической напольной плитки Керамическая плитка для пола очень долговечное покрытие. Укладка плиток на пол аналогична облицовке ими стены, хотя из-за несколько большей толщины плитку для пола резать труднее. Следовательно, во время разметки стоит постараться избежать пригонки плитки к местам со сложной формой.

Разметка Размечайте пол как для мягкой плитки. Сделайте промежутки у стен для обрезанных плиток широкими и ровными. Прибейте к полу две перпендикулярные направляющие рейки, выровненные по последнему ряду целых плиток у двух дальних от двери смежных стен (1). К тому моменту, как вы достигните другого конца комнаты, даже малейшая ошибка станет заметной,

поэтому для проверки угла отложите от точки пересечения направляющих реек три ширины плитки вдоль одной рейки и четыре ширины вдоль второй. Измерьте расстояние между этими метками: если рейки образуют прямой угол, то оно должно равняться пяти размерам ширины плитки (2). Последнюю проверку сделайте, выложив без клея квадрат из плиток (3).

1

3

Плитка с неровными кромками, пятнистой расцветкой и эффектом потертости 2

Укладка мозаичной плитки Разметьте пол как для стандартной керамической плитки. Нанесите на пол клей и уложите плитки с дистанционными проставками, соответствующими швам между отдельными плиточками. Плитки с защитной бумагой кладут бумагой вверх. Листы мозаичной плитки посадите в клей, выравнивая их с помощью постукивания деревянным бруском. Через 24 часа снимите проставки, а где нужно и можно, отмочите защитную бумагу теплой водой. Швы заделывайте как обычно. Для обхода препятствия вырежьте из листа нужное количество мозаичных элементов, затем положите отдельные плиточки так, чтобы покрытие точно соответствовало требуемой форме.

Удалите элементы мозаичной плитки при укладке вокруг трубы

1

Разметка пола под керамическую плитку

Укладка Клей наносите зазубренным шпателем. Как и при облицовке стены, клей наносят на пол для целых плиток и на обратную сторону обрезанных плиток. Покройте клеем примерно 1 м2. Вдавливайте плитки в клей, начиная с угла. Работайте вдоль обеих направляющих реек, а затем заполните пространство между рядами так, чтобы получился квадрат, используя при этом пластмассовые крестики для равномерности зазоров. Сотрите излишки клея влажной губкой. Проверьте правильность укладки поверочной линейкой и горизонтальность плиток спиртовым уровнем. Работайте вдоль одной рейки, выкладывая за раз квадрат из плиток; затем выложите оставшуюся часть пола, двигаясь назад к двери. Дайте клею просохнуть 24 часа, прежде чем снять направляющие рейки и класть

крайние обрезанные плитки. Для этих работ распределите давление вашего веса на пол с помощью досок.

Резка и затирка напольной плитки Снимите размеры крайних элементов как для настенной плитки, затем прочертите и обломите их с помощью рычажного плиткореза. Напольная плитка толще, поэтому, возможно, придется прибегнуть к дисковой электропиле для плитки — даже при простой прямой резке. Щели по краям пола заделайте темным пластичным герметиком. Резиновой теркой распределяйте затирку на площади примерно 1 м2 за один прием, тщательно втирая ее в швы. Чуть влажной губкой стирайте затирку с поверхности плиток, а затем тупой палочкой уплотните швы. После высыхания затирки заполируйте пол сухой тканью.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Напольная плитка 95, Резка керамической плитки 100

ПЛИТКА

ПОЛЫ

107

Укладка каменной плитки Прочная и износостойкая каменная плитка — идеальный выбор покрытия для полов с тяжелым режимом эксплуатации. Однако она довольно толстая, и даже резка по прямой потребует применения дисковой пилы, поэтому используйте каменную плитку только там, где не нужна сложная пригонка.

Не кладите каменную плитку на подвесной деревянный пол: замените доски водостойкой фанерой толщиной 18 или 22 мм, чтобы получить достаточно

ровную и жесткую поверхность. Плитку можно класть на клей для напольной плитки, но строительный раствор сгладит неровности.

Разметка пола Установите две перпендикулярные направляющие рейки в углу комнаты (см. с. 106). Высота реек должна быть в два раза больше толщины плитки, чтобы сделать поправку на слой раствора. Прибейте их к бетонному полу калеными гвоздями для кладки (1). Уровень реек очень важен, поэтому проверьте его с помощью спиртового уровня и при необходимости подложите в нужных местах кусочки

ДВП или картона. В качестве ориентира при укладке нанесите на рейки метки с интервалом в ширину плитки, добавляя по 3 мм на швы. Уложите без клея в углу между рейками квадрат из 16 плиток (2) и прибейте к полу третью направляющую — встык к плиткам и параллельно одной из первых двух реек (3). Выровняйте и разметьте ее, как и две первые.

Износостойкость Трудно найти более стойкое к истиранию напольное покрытие для мест, где будет много движения, чем традиционная каменная плитка. ТОЛЩИНА ПЛИТКИ МИНУС 3 мм РАСТВОР

3

РЕЙКА

Вырезы на разравнивающей планке На концах разравнивающей планки сделайте симметричные вырезы. Выравнивание раствора Положите планку зарубками на направляющие рейки и тяните ее к себе.

1

Выравнивание раствора для крайних плиток Используйте кусок фанеры или доски с вырезом для выравнивания раствора, затем осадите плитки в раствор деревянным бруском.

2 1 Разметка пола под каменную плитку

Укладка Кладите каменную плитку на слой раствора из 1 части цемента и 3 частей строительного песка. Раствор должен быть достаточно густым — настолько, чтобы при нажатии сохранять отпечаток. Вырежьте толстую планку, такую, чтобы она перекрывала параллельные рейки, — ею будете выравнивать слой раствора и плиток. С каждого конца сделайте вырезы, окончив их на расстоянии, равном расстоянию между направляющими рейками; глубина вырезов должна быть равна толщине плитки за вычетом 3 мм. Нанесите слой раствора (примерно 12 мм) на площади квадрата из 16 плиток.

Выровняйте раствор, перемещая вдоль него планку, положенную зарубками на рейки. Насыпьте на раствор сухой цемент и положите плитки по трем сторонам квадрата вплотную к рейкам. Заполните квадрат плитками, кельмой выравнивая их положение относительно друг друга. Аккуратно осадите плитки той стороной планки, с которой нет вырезов, чтобы они стали вровень с направляющими рейками. Если раствор слишком густой, щеткой добавьте в швы воды. Сотрите раствор с поверхности плиток до его схватывания. Выложите поверхность между рейками, затем переместите одну рейку так, чтобы

Заделка швов между каменными плитками С помощью заостренной кельмы заполните швы и уплотните их тупой палочкой или расшивкой. Старайтесь как можно меньше пачкать плитки, пятна удаляйте влажной губкой. После схватывания подметите пол.

образовалась другая полоса такого же размера. Выровняйте ее по первой секции. После застывания раствора снимите рейки и заполните промежутки обрезанными плитками.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Напольная плитка 95, Резка плитки 100

108

ДЕР ЕВЯ ННЫЕ ПО Л Ы

ВЫБОР

Деревянное покрытие пола Традиционный паркет из коротких дощечек древесного массива — ценное напольное покрытие. Более дешевые варианты из натурального дерева и его имитации вернули моду на деревянные полы. Они износостойки и технологичны и обеспечивают прекрасный фон для натуральных или искусственных ковров.

1

Ламинат

1. Ламинат под дерево 2. Ламинат под плитку 3. Шпонированная доска 4. Паркет из массива лиственных пород 5. Бамбук

2

Древесно-волокнистая плита (ДВП) высокой плотности покрыта тонким слоем материала, имитирующего древесину. Этот декоративный слой защищен тонким прозрачным покрытием, очень стойким к истиранию и пролитым на него жидкостям. Ламинат может иметь водостойкую основу для использования в ванных, кухнях и подсобных помеще-

ниях. Наряду с древесиной ламинат может убедительно имитировать керамическую или сланцевую плитку, мрамор и другие натуральные напольные покрытия. Большинство видов ламината делаются с патентованным замковым соединением кромок, что обеспечивает сплошной плавающий пол без применения клея или гвоздей для крепления.

Пол из натуральной древесины 3

Можно приобрести элементы напольного покрытия из натуральной древесины со шпунтованными кромками, которые склеиваются между собой или прибиваются к деревянному черному полу (здесь основа, на которую укладывается покрытие пола). Выбор пород древесины широк: ясень, бук, дуб, орех, вишня (черемуха), а также некоторые тропические виды. Перед покупкой лиственных пород убедитесь, что они поступают из восстановимых источников.

Шпонированная паркетная доска 4 5

Этот тип напольного покрытия дает красоту и тепло натурального дерева

лиственных пород, но дешевле, чем описанный выше массив. Основа из хвойных пород покрыта толстым шпоном из декоративных лиственных пород сверху и дешевым шпоном из хвойных пород снизу. Кромочное замковое соединение позволяет стелить паркет так же просто, как и ламинат.

Бамбуковый пол Если вы являетесь противником использования натурального дерева, то можете выбрать не менее красивое напольное покрытие из бамбука. Поскольку бамбук — трава, его запасы легко восполняются.

Основы и подложки

Зазоры Перед настиланием деревянного пола определитесь, как вы будете закрывать деформационный зазор по всему периметру плавающего пола. Можно снять европлинтусы и поднять пол в пределах 10 мм, а затем снова установить их на Поднимите европлинтус более высоком уровне и закрыть ими зазор. В качестве альтернативы можно оставить европлинтусы на месте и после настилки пола прибить или приклеить к европлинтусу (не к полу) узкую раскладку, чтобы закрыть щель. Раскладка может соответствовать текстуре пола, Прибейте маскирующую или ее можно покрасить под еврораскладку плинтус.

Перед укладкой покрытия черный пол должен быть чистым, сухим и горизонтальным. Половые доски должны быть ровными, а шляпки всех гвоздей утоплены. При необходимости выровняйте пол с помощью ДВП высокой плотности (оргалит, твердая ДВП) или фанеры. Бетонные полы и полы из твердой плитки должны быть защищены от сырости, а очень неровные места заполнены самовыравнивающимся раствором. Под ламинат и паркет необходимо класть мягкую подложку, чтобы сгладить небольшие неровности черного пола. Стандартной подложкой являются очень тонкие листы мягкого пеноматериала, который раскатывается поверх черного пола и обрезается ножницами или острым ножом с зазором 10 мм вокруг труб. Листы кладите встык и склеивайте клейкой герметизирующей лентой.

Немного более толстая подложка включает гидроизолирующую прослойку для укладки на бетонный пол. Она пригоняется и укладывается так же, как и обычная подложка. На бетонный черный пол можно положить полиэтиленовую пленку, а поверх нее обычную подложку, но подложка со «встроенной» гидроизолирующей прослойкой более удобна. Если вам нужна повышенная звуко- и теплоизоляция под напольным покрытием, положите в качестве подложки листы войлока толщиной 7 мм или ДВП. При использовании этого типа подложки на бетонном полу следует сначала уложить гидроизолирующую прокладку. Соединения располагайте вразбежку, оставляя в них 5-миллиметровые зазоры и деформационный зазор 10 мм по периметру комнаты. Уточните, потребует ли общая толщина подложки и покрытия подрезки низа дверей комнаты и подъема европлинтуса.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Подготовка деревянного пола 54, Выравнивание деревянного пола 57

Д ЕР ЕВ ЯН Н ЫЕ ПОЛЫ

ЛАМИНАТ

109

Укладка ламината Ламинату необходимо адаптироваться к температуре и влажности помещения. Подготовьте комнату к работе и сложите в ней ламинат в горизонтальном положении за 48 часов до настилки.

Укладка досок После подготовки черного пола и укладки подложки начинайте работу с одного из углов по длинной прямой стене. Положите первую доску параллельно стене и вставьте между ней и плинтусом или стеной дистанционные проставки (1). Короткий гребень должен быть направлен в сторону стены. Держа вторую доску под углом примерно 30° к полу, подведите конец под конец первой доски и нажмите, чтобы соединить доски в замок (2). Продолжайте таким образом до противоположной стены, где, возможно, придется обрезать доску для пригонки. Замерьте расстояние от предыдущей доски до стены, сделав поправку на деформационный зазор. Разметьте линию отреза на доске для вставки с помощью угольника (3). Отпилите доску по размеру и соедините в замок, заканчивая ряд. При необходимости зацепите монтажным крюком обрезанный

1. Между доской и плинтусом вставьте дистанционные проставки

3. Разметьте поперек доски линию отреза

конец доски и нанесите несколько ударов по другому концу крюка, чтобы стянуть все торцевые зазоры ряда досок (4). Снова начните с дальнего конца, положив только что сделанный вами обрезок доски вдоль первого ряда, — это автоматически расположит стыки досок в соседних рядах вразбежку. Продолжайте стыковать доски торцами, как с первым рядом, а когда ряд будет закончен, подайте его к первому ряду под углом 30°, чтобы соединить в замок кромки двух рядов (5). Для соединения кромок длинных рядов, возможно, понадобится помощник. Продолжайте заполнять комнату и у дальней стены обрежьте доски вдоль. Заполните зазор при помощи монтажного крюка (6). Прибейте или приклейте к европлинтусу раскладку для маскировки деформационного зазора (см. с. 108).

2. Соедините концы в замок

4. Стяните торцевые соединения

Ламинат использован для имитации сосновых досок в рустичном стиле Инструменты При укладке ламината потребуются монтажный крюк (продается там же, где напольные покрытия) и молоток или киянка. Дистанционные проставки помогут обеспечить равномерные зазоры по всему периметру комнаты.

Вырезание под трубы Замерьте и разметьте положение трубы, выходящей из пола. Просверлите отверстие немного больше диаметра трубы и вырежьте из ламината расширяющуюся секцию, чтобы пропустить трубу. Уложите доску и приклейте сзади трубы вырезанную трапецеидальную секцию. Можно приобрести подходящие по цвету заглушки, которые окружают трубу и закрывают высверленное отверстие.

Сделайте вырез под трубу

Пригонка к двери

5. Соедините кромки в замок

6. Стяните зазоры монтажным крюком

Дойдя до дверного проема, воспользуйтесь обрезком доски ламината для подрезки ножовкой с мелкими зубьями низа дверной коробки. Покрытие аккуратно встанет под коробку, когда вы обрежете доски по нужной форме. Уложите подходящую пороговую накладку поперек проема, чтобы закрыть край ламината.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Подготовка деревянного пола 54, Выравнивание деревянного пола 57

Подрежьте дверную коробку

110

ДЕР ЕВЯ ННЫЕ ПО Л Ы

МАССИВ

Плавающий деревянный пол Можно клеить напольное покрытие из массива непосредственно на бетонный черный пол, но эту сложную работу лучше доверить профессионалам. Гораздо проще сделать плавающий пол, который не надо крепить к черному полу. Перед укладкой покрытия положите на бетон подложку с гидроизолирующей прослойкой.

Укладка массивных досок

Специальные инструменты При укладке плавающего пола вам понадобятся монтировочный крюк, деревянный брусок для подбивки соединений (можно приобрести у продавца напольного покрытия) и молоток или киянка для стягивания склеенных соединений. Также потребуются дистанционные проставки для обеспечения равномерности деформационного зазора по периметру комнаты при настилании досок.

На кромках и торцах массивной доски выполнены пазы и гребни. Эти кромки склеиваются при укладке плавающего пола, но доски не приклеиваются к черному полу. Используйте обычный клей ПВА, если изготовитель не рекомендует другой клей. Поскольку после схватывания клея разбирать соединения будет трудно, укладывайте насухо по три ряда, чтобы иметь достаточно времени для обрезания и пригонки досок до нанесения клея. Начинайте с угла комнаты у самой длинной прямой стены и положите первую доску гребнем к стене. Если плинтус не сможет скрыть его, то гребень можно сострогать рубанком. Между доской и плинтусом или стеной вставьте дистанционные проставки (1) для обеспечения деформационного зазора 10—15 мм. Добавляйте доски, стыкуя их торцами, до дальней стены, где придется подрезать и вставить последнюю доску ряда. При разметке доски используйте угольник и не забудьте о деформационном зазоре. Обрежьте доску обушковой пилой (2).

Начните следующий ряд с оставшегося обрезка, чтобы стыки соседних рядов располагались со сдвигом от 150 до 300 мм. Присоединяйте доски друг к другу, подбивая их через деревянный брусок (3). Закончив первые три ряда, разберите соединения и снова уложите доски, теперь нанося клей вдоль паза (4). При укладке досок подбивайте их друг к другу и вытирайте выдавливаемый клей с поверхности древесины. Для стяжки концевых соединений используйте монтажный крюк (5). Продвигайтесь поперек комнаты, настилая по три ряда сначала без клея, а потом укладывая их с клеем. В последнем ряду обрежьте доски вдоль для закладки оставшегося пространства с учетом деформационного зазора. Нанесите клей вдоль соединения и опустите подрезанную доску между предыдущей и плинтусом или стеной. С помощью монтажного крюка стяните соединение (6) и сотрите излишек клея с поверхности. Дайте клею затвердеть в течение ночи, прежде чем крепить маскирующую деформационный зазор раскладку.

Доски с замком

Простейший способ сделать плавающий пол из твердых пород древесины — уложить шпонированные доски с замковым соединением. Их верхний слой представляет собой натуральную древесину. Эти доски пригоняются и подрезаются так же, как ламинат. Поскольку нет необходимости в склеивании, их можно настелить очень быстро, а в случае ошибок быстро разобрать.

1. Вставьте дистанционные проставки

2. Обрежьте конечную доску

3. Подбейте соединения

4. Нанесите клей для древесины

5. Стяните торцевые соединения

6. Стяните соединения по кромкам

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Деформационный зазор 108, Укладка ламината 109

Д ЕР ЕВ ЯН Н ЫЕ ПОЛЫ

МАССИВ

111

Прибивание досок из массива Если вы собираетесь стелить пол из массива на имеющийся плавающий деревянный пол, то можно не склеивать шпунтованные доски по кромке, а прибивать их. Если вы хотите использовать этот метод поверх бетонного пола, вам потребуется сделать гидроизолирующую прокладку под черным полом из 18–миллиметровой водостойкой фанеры с деформационным зазором 15 мм по всему периметру.

Дощатый пол с потайным креплением гвоздями Дощатый пол из массива можно настилать прямо на уже имеющиеся половые доски при условии, что они достаточно плоские и ровные. Прибейте все отошедшие доски и утопите все шляпки с помощью добойника. Если половые доски недостаточно ровные, чтобы использовать их в качестве черного пола, покройте их водостойкой фанерой толщиной 6 мм, сделав деформационный зазор по всему периметру. И на тот, и на другой черный пол следует положить подложку, прежде чем прибивать доски. Первый ряд досок должен быть прямым и надежно прикрепленным к черному полу. Если стена или плинтус недостаточно ровные для использования в качестве направляющей, отщелкните на полу меловую линию — эквивалент ширины доски плюс 15 мм. Подготовьте первую доску, просверлив направляющие отверстия для гвоздей через каждые 250—300 мм рядом с кромкой с пазом (1). Начиная от одного из углов, положите первую доску по размеченной на полу линии (кромка с пазом в сторону стены). Забейте в направляющие

отверстия гвозди (2) и утопите шляпки ниже поверхности древесины (3). Кромку с гребнем этой же доски прибейте гвоздями под углом 45° через основание гребня (4). Добойником утопите шляпки чуть ниже поверхности. Осадите следующую доску на торец прибитой доски, проследив, чтобы она шла по линии разметки, а затем прибейте таким же образом. Последнюю доску отпилите, учтя деформационный зазор. Уложите обрезанную доску с помощью монтажного крюка (5) и прибейте ее. Продолжайте застилать пол, подбивая соединения перед прибиванием каждой доски только через основание гребня. Последний ряд досок обрежьте вдоль длины по размеру оставшегося промежутка с учетом деформационного зазора. Просверлите направляющие отверстия (см. выше) в каждой подрезанной доске, вставьте их в промежуток и стяните соединения монтажным крюком (6). Прибейте доски к черному полу через направляющие отверстия. Для маскировки деформационного зазора либо поставьте назад европлинтус, либо прибейте раскладку. Высококачественное покрытие Свеженастеленный дубовый пол выглядит превосходно, а со временем его вид будет только улучшаться

1. Просверлите направляющие отверстия для гвоздей

2. Вбейте гвозди через доску в черный пол

3. Утопите шляпки добойником

4. Забивайте гвозди через основание гребня

5. Притяните обрезанную доску

6. Стяните последние соединения

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание деревянного пола 57, Подготовка деревянного пола 54, Деформационный зазор 108

112

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

ВЫБОР

Ковровые покрытия Почти для всех помещений дома имеется большой выбор как декоративно-представительских, так и чисто утилитарных ковровых покрытий. При выборе коврового покрытия тщательно оцените различные альтернативы. Поверхность пола — важный элемент декоративного стиля интерьера, и неверный выбор может оказаться довольно дорогой ошибкой. Хорошо постеленный качественный ковер прослужит многие годы, поэтому, если вы не имеете возможности менять ковровое покрытие каждый раз при смене интерьера, позаботьтесь о том, чтобы выбранный вами материал в будущем гармонировал с возможными новыми вариантами цветовых решений или обстановки. Самыми универсальными

являются нейтральные цвета или такие, в состав которых входят коричневые тона. Гладкий цвет и мелкий повторяющийся узор подходят для комнат любых размеров; крупный контрастный рисунок лучше смотрится в больших помещениях. Если вы планируете делать ковровое покрытие в смежных комнатах, продумайте возможность использования единого материала — это дает впечатление увеличенного пространства и гармонии. Для придания индивидуальности интерьеру особых мест можно сделать узорный бордюр на одноцветном ковровом покрытии.

1

2

Ковры и дорожки из натурального волокна Хотя сегодня редко встретишь покрытия на весь пол из натурального волокна, джут, пенька, кокосовое волокно и сизаль используются в изготовлении ковров, ковриков и дорожек. Их теплая текстурная поверх ность особенно привлекательна на полу из натуральной древесины или ламината. Ковровые изделия производят также из полосок бамбука, вшитых в плетеную основу. Ковровые изделия из натурального волокна нельзя резать для пригонки, если у них не латексная основа, которая предотвращает осыпание. У новых изделий довольно сильный запах, но со временем он ослабевает. Ковры и дорожки открытого переплетения собирают грязь и пыль, и их надо регулярно снимать и аккуратно выбивать на улице. При этом не забудьте подмести полы. Натуральное волокно легко пачкается и вряд ли будет разумным выбором для тех мест, где может часто проливаться жидкость.

3 8

6

4 7 1. Разрезной ворс 2. Велюровый (плюшевый) ворс 3. Петлевой ворс 4. Основа 5. Сизаль 6. Ворс саксони 7. Крученый ворс 8. Короткий петлевой ворс

Прекрасное сочетание

5

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32—33, 36, 37, Выравнивание полов 47, 57, Укладка коврового покрытия 114

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

ВЫБОР

113

Выбор коврового покрытия При выборе коврового покрытия помимо декоративных качеств и стоимости следует учитывать параметры, определяющие износостойкость, — состав волокон, тип и строение ворса (способ производства).

Состав ворса Лучшие ковровые покрытия сделаны из чистой шерсти или с добавкой искусственного волокна. Шерстяные ковры дороги, поэтому изготовители экспериментировали с разными видами волокна, чтобы создать более дешевые и в то же время долговечные и красивые ковровые покрытия (ковролин). В производстве ковров используются в чистом виде и в различных комбинациях такие материалы, как нейлон, полипропилен, акрил, район (рейон) и полиэфир (полиэстер). В настоящее время изготовители практически решили проблему накапливания статического электричества, свойственную

Строение ворса некоторым синтетическим материалам, но все же нелишне проконсультироваться по этому вопросу с продавцом. Современный ковер, сотканный из комбинированного волокна хорошего качества, трудно отличить от шерстяного. Некоторые комбинации материалов имеют грязеотталкивающие свойства. К недостаткам синтетики можно отнести низкую стойкость к высокой температуре. Тростник, сизаль, кокосовое волокно и джут — натуральные растительные волокна, которые используются для изготовления ковриков или дорожек грубого плетения.

Типы ворса Тип ворса не менее важен для внешнего вида и комфортности ковра, чем состав его волокна. Ворсовые ковры бывают с тканым, прошивным (иглопрошивным) или нетканым, в частности иглопробивным, ворсом. У тканых ковров нити ворса переплета-

ются с нитями основы в процессе тканья. У ковра с прошивным ворсом непрерывные нити ворса пропускаются сквозь готовую основу и закрепляются клеем. Такой ворс менее прочен, чем тканый. В колонке справа показаны различные типы и строения ворса.

У некоторых видов ковров ворс оставляют неразрезанным — в виде петель, для придания дополнительной жесткости ворс может скручиваться. У ковров с очень высокой износостойкостью короткие петли ворса прочно притянуты к основе. У ковров с разрезным, велюровым (плюшевым) и стриженым ворсом петли разрезаны и образуют отдельные пряди.

Тканый ворс Непрерывная нить вплетена в продольные и поперечные нити основы.

Прошивной ворс Непрерывная нить ворса пропущена через продольные и поперечные нити подложки и приклеена.

Подложка Ковер, безусловно, только выиграет, если между ним и полом будет находиться упругая подложка: и ходить будет приятнее, и прослужит он дольше. Без такой подкладки пыль из щелей пола может проступать через ковер в виде грязных полос. В качестве подложки обычно используют войлок, пористую резину или вспе-

Дополнительная защита Несмотря на наличие у ковра подложки, имеет смысл подстелить под него рулонную оберточную бумагу или синтетическую подстилку. Это исключит проникновение пыли снизу на поверхность ковра и образование на полу темных пятен от резиновой подложки.



Петлевой (неразрезной) ворс

ненный пластик. Если вы выбрали ковер с пластиковой или резиновой подложкой, то дополнительная подстилка не обязательна. Однако дополнительная защита (см. информацию на полях) не позволит ковролину, особенно дешевых видов, «пристыть» к полу и скроет проступающие доски пола.

Крученый ворс

Короткий петлевой ворс

Разрезной ворс

Выбор долговечного коврового покрытия Долговечное ковровое покрытие как с тканым, так и с прошивным ворсом должно иметь плотный и короткий ворс. Если перегнуть ковер и раздвинуть ворс, то не должно быть видно подложку. Долговечность определяется износостойкостью и нагрузкой (интенсивностью эксплуатации). Если на ковре нет соответствующей маркировки, обратитесь к продавцу.

Велюровый (плюшевый) ворс Ворс саксони ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ/ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КАТЕГОРИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Малая для дома

Спальня

Средняя для дома (режим эксплуатации только щадящий)

Столовые, спальни

Общая для дома

Гостиные

Высокая для дома

Холлы, коридоры, прихожие, лестницы

Нетканый ковер В современном методе производства ковровых покрытий используется наклейка: плотно упакованные искусственные волокна тем или иным способом прикрепляются к основе. Фактура похожа на войлок или фетр.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32—33, 36, 37, Выравнивание полов 47, 57, Ковровая плитка 96, Укладка ковра 114

Нетканый ковер Это прочное и дешевое ковровое покрытие используется в основном в торгово-промышленных и офисных интерьерах.

114

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

УКЛАДКА

Укладка коврового покрытия Можно положить ковровое покрытие, не прикрепляя его и полагаясь на то, что вес мебели не даст ему сдвигаться. Однако хорошо натянутый и закрепленный ковер выглядит гораздо аккуратнее. Крепление ковра Используйте один из трех способов:

Методы крепления

Укладка ковра стандартной ширины

Способы крепления коврового покрытия зависят от типа ковра.

Если вы кладете дополнительную подстилку, то закрепите ее секции отрезками скотча или несколькими ковровыми кнопками. Раскатайте ковер, уприте край заводской обрезки в стену и прикрепите этот край к полу. Узор должен располагаться в направлении главной оси комнаты. Натяните ковер в сторону противоположной стены и временно закрепите его ковровыми кнопками или прихватными планками. Пока не обрезайте покрытие. Натягивайте и фиксируйте ковер от середины к углам. В каждом углу сделайте треугольный надрез, чтобы ковер ложился без складок. Закрепите покрытие окончательно, когда все оно будет лежать ровно. При использовании прихватных планок или скотча

Ковровые кнопки

Складка на краю ковра прибивается к полу

Можно с каждой стороны ковра загнуть вниз полоску шириной 50 мм и вдоль нее прибить ковер через каждые 200 мм специальными кнопками. Чтобы ковер оставался плоским, под складкой не должно быть подстилки. Головки кнопок обычно закрываются ворсом.

Двусторонняя клейкая лента

Крепление двусторонней клейкой ленты

Двустороннюю клейкую ленту (скотч) используйте только для покрытий с резиновой подложкой. Наклейте скотч шириной 50 мм по периметру комнаты. Защитную бумагу отклеивайте с ленты после того, как будете готовы к укладке ковра.

Прихватные планки

Крепление прихватной планки

Стыковка в дверном проеме Используйте один из следующих видов порогов:

У этих планок есть мелкие зубцы, которые прихватывают и удерживают тканую основу ковра. Они плохо подходят для покрытий с резиновой подложкой. Прибейте планки к полу на расстоянии 6 мм от плинтуса так, чтобы зубцы были направлены в сторону стены. Для установки в нишах и дверных проемах обрежьте планки по размеру. В случае бетонного пола планки наклеивайте. Подстилку обрежьте встык с каждой рейкой.

вжимайте ковер в угол между плинтусом и полом с помощью камнетесного зубила, обрежьте кромку, держа нож под углом 45° к плинтусу. Зубилом затолкайте кромку за планку.

Подгонка В дверных проемах и у препятствий подгоняйте покрытие так же, как линолеум. В дверном проеме используйте пороговые планки.

Соединение коврового покрытия Прямые швы клейте латексным клеем или (в случае резиновой подложки) клейкой лентой. Дорогие ковры с тканым ворсом должен сшивать специалист.

Укладка ковра на лестнице Используйте узкий ковер (дорожку) с запасом по длине 450 мм, чтобы впоследствии сдвинуть покрытие для маскировки изношенных мест. Этот припуск загибается на нижней ступени. Ворс ковра должен быть направлен в сторону спуска. Края красивых ступеней можно оставить незакрытыми. В этом случае крепите ковер к подступенкам прутками. Можно закреплять покрытие ковровыми кнопками вдоль проступей через каждые 75 мм. Прибивайте середину, плотно прижимая ковер к углу между подступенком и проступью, затем перемещайтесь к краям. Если подложка не резиновая, крепить можно прихватными планками.

Укладка подстилки

прихватной планкой у подступенка, а спереди — под свесом проступи.

Прямой пролет Положите ковер на первую снизу проступь лицевой стороной вниз. Закрепите заднюю кромку кнопками или прибейте планку. Натяните ковер вокруг свеса и закрепите его внизу подступенка, прибив через прихватную планку. Укладывайте покрытие, плотно натягивая его на каждую прихватную планку с помощью камнетесного зубила. Конец ковра прибейте к подступенку последней проступи, а ковер лестничной площадки напустите на верхнюю ступень и соедините с покрытием лестницы.

Разрежьте подстилку на секции для каждой проступи. Секции закрепите кнопками или

Двусторонняя планка порога

Прямой пролет 1. Подстилка 2. Ковер лицом вниз 3. Прибит к подступенку 4. Закреплен прихватной планкой

1

4

Односторонняя планка порога

Использование коленного толкателя Единственным специальным инструментом, который может потребоваться при укладке коврового покрытия, является специальный коленный толкатель, используемый для натяжки ковра. Зубцы на его наконечнике 3 вдавливаются в ковер, и вы натягиваете покрытие, толкая коленом упор инструмента. Прямой пролет

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание полов 47, 57, Укладка линолеума 116

2

Винтовая лестница

Винтовая лестница Подверните ковер и прикрепите к подступенкам прутками или кнопками. При укладке на всю ширину вырежьте отдельную секцию для каждой ступени.

ЛИНОЛЕУМ

ВЫБОР

115

Линолеум

Определение количества

Рулонный синтетический линолеум (ПВХ-линолеум, рулонный винил) идеально подходит для сплошного покрытия пола в кухнях, ванных комнатах и других помещениях, где вода просто не может не попадать на пол.

Измерьте пол и начертите план помещения, включая расположение дверей, оконных ниш, альковов и т. д. плюс полную ширину дверной коробки. Укажите на плане размеры и возьмите его с собой при покупке ковра или линолеума — вам подскажут наиболее экономичный способ покрытия пола. Идеальным вариантом является бесшовный настил от стены до стены, но часто это невозможно либо по причине отсутствия требуемой ширины, либо из-за такой формы комнаты, что при использовании одного куска будет слишком много обрезков. В таких случаях приходится стыковать две ширины ковролина или линолеума — но старайтесь не делать шов в местах основного движения. Необходимо также принять во внимание подбор рисунка и направление ворса на частях покрытия, иначе они будут выглядеть по-разному. Учитывайте припуск по 75 мм со всех сторон, необходимый для пригонки по месту и укладки.

Виды линолеума Линолеум без подложки В виниловом покрытии рисунок размещается между основой из ПВХ и прозрачным защитным слоем также из ПВХ. Чем толще защитный слой, тем выше износостойкость.

Линолеум с подложкой Упругая подложка, обычно из вспененного ПВХ, делает пол теплее и приятнее для ходьбы.

Виниловый ковер Виниловый ковер — комбинация ковра и линолеума. У него бархатистый нейлоновый ворс, закрепленный в водонепроницаемой основе из ПВХ. Такое покрытие очень охотно стелят в кухнях, так как попавшее на него загрязнение легко смывается водой с мягким моющим средством.

Стандартная ширина Большинство изготовителей производят рулонный ковролин или линолеум стандартной ширины. Некоторые покрытия можно обрезать по форме комнаты, но фактор среднего количества отхода заложен в цену. Не все ковровые покрытия имеют полный набор стандартных размеров, и могут быть проблемы при подборе цвета образцов разной ширины — уточните это у продавца. Ковролин и линолеум измеряются в метрических мерах.

Линолеум Износостойкий и влагостойкий линолеум является одним из самых популярных напольных покрытий для кухни и ванной комнаты.

1

Натуральный линолеум Производится из льняного масла, древесной муки, мела и сосновой смолы. Это долговечное высококачественное напольное покрытие, подходящее для любого помещения в доме.

1. Линолеум 2. Виниловый ковер

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА В МЕТРАХ Ковролин Линолеум 0,69

2

0,91

3

2,74 3,66

4

Подготовка пола Перед укладкой линолеума убедитесь, что пол ровный и сухой. Пропылесосьте поверхность и прибейте все доски, которые плохо закреплены. Уберите все неровности бетонного пола с помощью стяжки, а дощатого — настилом из листов твердой ДВП. Бетонный пол должен иметь гидроизолирующий слой, а деревянный пол нижнего этажа — вентиляцию снизу. Не кладите линолеум на доски, которые недавно были обработаны антисептиком.

4 4,57

Изделия шириной 2,74 м и более в быту навывают коврами, а шириной 0,91 м и менее — ковровыми дорожками.

Модульные ковровые покрытия Модульные ковровые покрытия (модульный, или листовой, ковролин) — не путать с ковровой плиткой — это прямоугольные свободно укладываемые куски ковровых покрытий. Просто закажите требуемый вам размер в соответствии с пропорциями комнаты. Такие ковры надо время от времени поворачивать, чтобы износ был равномерным.

2

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32—33, 36, 37, Выравнивание полов 47, 57, Укладка линолеума 116

116

ЛИНОЛЕУМ

УКЛАДКА

Укладка линолеума Оставьте линолеум в той комнате, где он будет укладываться, на 24—48 часов, желательно в развернутом виде или, по крайней мере, вертикально в неплотно свернутом рулоне, с зазорами между витками. Сделайте импровизированный рейсмус, вбив гвоздь в деревянную рейку в 50 мм от одного из ее концов. Это приспособление будет использоваться при укладке покрытия около плинтусов.

Пригонка и резка линолеума Укладку сплошного покрытия (одним куском) начните с самой длинной стены. Отодвиньте кромку линолеума от стены примерно на 35 мм. С помощью импровизированного рейсмуса прочертите линию, повторяющую линию плинтуса (1). Ножницами или ножом обрежьте покрытие и надвиньте его на стену. Для того чтобы весь лист лежал как можно более плоско, в каждом углу сделайте треугольный вырез. На внешних углах сделайте прямой разрез до пола. Максимально обрежьте отход, оставив

50—75 мм материала, завернутого вверх по всему периметру. С помощью камнетесного зубила вдавите покрытие в угол между плинтусом и полом. Приложите в эту складку стальную линейку и обрежьте покрытие, проведя вдоль нее острым ножом с небольшим наклоном к плинтусу (2).

Пригонка к дверному проему Отогните линолеум от пола, сделайте прямые надрезы по краям проема, срежьте излишек, закройте кромку планкой.

1. Размечайте линолеум рейкой, проткнутой гвоздем

Укладка линолеума Положите линолеум так, чтобы он накрывал плинтус по всему периметру, а затем начинайте пригонку покрытия к самой длинной стене без препятствий. В каждом углу делайте вырезы, чтобы материал лежал плоско, а по краям дверного проема — прямые надрезы. 2. Прижмите край линолеума в угол и обрежьте

Кривые

Стыковка и наклейка линолеума Линолеум можно не клеить к полу, но если вы захотите приклеить хотя бы края, например в дверном проеме, то отогните кромку и зазубренным шпателем нанесите на пол рекомендованный клей или наклейте двусторонний скотч шириной 50 мм.

Для того чтобы уложить покрытие вокруг унитаза или стойки раковины, отогните материал, проткните его ножом непосредственно над уровнем пола и прорежьте до кромки. Делайте треугольные вырезы вокруг основания, пока покрытие не ляжет ровно. Отогните и обрежьте отход.

Стыковка кусков линолеума Наложите кромку одного из кусков на поверхность второго так, чтобы узор обоих кусков составлял одно целое. Оба куска одновременно обрежьте ножом и удалите отход. Не перемещая куски, отогните обе обрезанные кромки, подложите скотч или клей и прижмите соединение к полу.

Сделайте треугольные вырезы линии до изгиба Закрепите стык обрезанных кромок клеем

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание полов 47, 57, Линолеум 115

118

КОНСТРУКЦИЯ

КИРПИЧНЫЙ ДОМ

Конструкция вашего дома Если вы хотите отремонтировать или модернизировать свой дом, надо знать его конструкцию.

Кирпичный дом Скатная крыша Несущий элемент — стропила (1), сходящиеся к коньковому прогону (2). Они закрепляются прогонами (3), подкосами и связями, и их нижние концы лежат на подстропильных брусьях (мауэрлатах) (4). Крыши обычно покрыты рулонным (5) и листовым или плиточным кровельным материалом (6), прикрепленным к обрешетинам (7).

13 

2  1 

Внешние стены

12 

7 

 3

Держат крышу и межэтажные перекрытия. Стены бывают сплошными и пустотными (8), состоящими из двух слоев кладки, объединенных металлическими связями. Гидроизолирующая прокладка (ГИП) выше уровня земли (9) не позволяет влаге подниматься по стенам. Дверные и оконные проемы укреплены сверху перемычками (10).

6 

5



4 

16

8 

11 

Дымоходы и дымовые трубы Дымовая труба — это полая кирпичная конструкция с дымоходами для каждой печи или камина (11). Металлические отливы/фартуки (12) обеспечивают гидроизоляцию проема в кровле. Сверху ставится зонт (13).

21  15  10 

Внутренние стены Могут быть как несущими, так и ненесущими. Первые делаются из кирпича (14) или блоков и являются опорой для крыши и перекрытий. Вторые представляют собой межкомнатные перегородки из облегченных блоков (15) или пиломатериалов (16).

14 

20 

Полы Полы первого этажа могут быть монолитными бетонными или подвесными деревянными на лагах/балках (17), опирающихся на низкие кирпичные стенки (18). Грунт под подвесным полом обычно заливается бетоном (19). Межэтажные перекрытия делают из деревянных балок, опирающихся на внешние и внутренние несущие стены (20). На них настилают половые доски (21) или ДСП.

17 

19 

18 

23 

9 

Фундаменты Фундамент держит вес всего дома. Варианты фундамента — ленточный (22), траншейный (23), траншею которого заполняют бетоном, сплошной плитный (24).

24 

СМОТРИ ТАКЖЕ > Кровельные покрытия 123—125, Стены 138—155, Перемычки 139, Полы 172—181, Гидроизоляция 247

22 

КОНСТРУКЦИЯ

Деревянный дом Современные деревянные каркасные дома отличаются от каменных тем, что несущие стены делаются из готовых панелей, которые снаружи могут обшиваться кирпичной кладкой, досками или другими материалами.

брана (17). Перекрытие между первым и вторым этажами строится как платформа поверх каркаса первого этажа (18) и держит каркас (19) и межкомнатные перегородки второго этажа.

Фундамент Сборные крыши В каркасных зданиях обычно делают крыши из готовых стропильных ферм (1). Они имеют треугольную форму и объединяют функции стропил, подкосов и балок (2). Они крепятся поверх несущих стен и соединены несколькими поперечными связями и затяжками для жесткости конструкции. Специальные конструкции делают для фронтонных свесов (3). Крышу покрывают рулонным материалом по обрешетке и укладывают кровельный материал, как на обычной скатной крыше (4).

Поскольку в каркасном доме гораздо меньше тяжелой кладки, ему не требуется такого массивного фундамента, как у кирпичного здания. Фундамент обычно делают в виде бетонной подушки с утолщениями на кромках и в других местах для поддержки различных несущих внешних и внутренних стен (20).

4 

1 

Несущие стены Внешние стены аналогичны пустотным стенам кирпичного дома. Внутренняя часть стены является несущей и собирается из готовых каркасных модулей (5), которые крепятся к опорным брусьям (6) на уровне земли и друг к другу на более высоких уровнях. Снаружи каркас обшивают для прочности фанерой (7). Поверх нее укладывается паронепроницаемая строительная бумага в качестве гидроизолирующей прокладки (8). Изнутри устраивается паронепроницаемая прокладка из полиэтилена (9), а внутреннее пространство заполняется теплоизоляцией (10) и закрывается гипсокартоном (11). Деревянные перемычки перекрывают дверные и оконные проемы (12). Наружной оболочкой стены может быть ряд кирпичной кладки, прикрепленный к каркасу металлическими связями (13) или обшивка из пиломатериалов либо пластика.

19 

13 

Полы

15 

10  9  11 

12 

8 

18  14  5  7 

Внутренние стены Это полностью деревянные межкомнатные перегородки. Стены нижнего этажа держат вес верхних этажей и поэтому являются несущими (14). Перегородки верхнего этажа стоят на основании нижнего этажа и потому не являются несущими и могут устраиваться в любом месте относительно стен нижнего этажа (15).

2 

3 

6 

16  17  20 

Полом первого этажа является либо бетонная плита, либо плавающий бетонный пол, как в современном кирпичном доме (16). В его конструкцию входят полистироловая теплоизоляция и гидроизоляционная мем-

СМОТРИ ТАКЖЕ > Кровельные покрытия 123—125, Стены 138—155, Перемычки 139, Полы 172—181, Гидроизоляция 247

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

119

120

КРЫШИ

КОНСТРУКЦИЯ

Скатные крыши Раньше скатные крыши строились непосредственно на месте, но сейчас в целях экономии времени и материала многие строители используют готовые сборные рамы, называемые стропильными фермами. Они сконструированы под конкретную нагрузку для данного здания и, в отличие от традиционных крыш, обычно не подлежат модернизации или перестройке, поскольку удаление любых элементов ослабляет всю конструкцию.

Элементы крыши Простейшей скатной крышей является двухскатная — когда две наклонные плоскости сходятся у конька. Угол ската обычно от 25 до 40°. Треугольная оконечность торцевых стен называется фронтоном или щипцом. Скат может заканчиваться заподлицо с фронтоном или выступать за него. Боковая выступающая кромка ската называется фронтонным свесом. Нижняя кромка ската может образовывать карнизный свес. Крыши с четырьмя скатами называют вальмовыми. Два торцевых ската имеют треугольную форму, и каждый ограничен двумя ребрами, сходящимися у конька. У зданий Г- или Т-образной формы скаты каждого крыла пересекаются под прямым углом, образуя ендовы (разжелобки), часто с водосточным желобом. В местах примыкания кровли к стене или дымовой трубе делается гидроизоляция в виде отлива/ фартука.

Висячие стропила

15 

16  4 

14  13 

2 

11 

3  6 

5 

1. Двухскатная крыша 2. Конек 3. Фронтон 4. Фронтонный свес 5. Фронтонная доска 6. Карнизный свес 7. Сливная доска 8. Подкарнизная доска 9. Вальма

8 

3 

3  2  3 

Крыша с висячими стропилами имеет в основе треугольник — наиболее жесткую и экономичную конструкцию. Она подходит только для относительно небольших пролетов. Вес кровли лежит на стропилах — наклонных элементах, которые устанавливаются парами и соединяются на центральном коньковом брусе (прогоне). Нижние концы стропил крепятся к деревянным подстропильным брусьям, или мауэрлатам, которые лежат на наружных стенах и равномерно распределяют нагрузку. Для того чтобы предотвратить «распирание» стен под весом кровли, каждая пара стропил скреплена горизонтальными балками — затяжками.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Стены 138—155, Покрытие скатных крыш 123—124, Обрешетка 124

7 

Крыша с наслонными стропилами 5. Прогон 6. Подкос 7. Балка-затяжка 8. Бабка

10 

10. Вальмовая черепица 11. Ендова (разжелобок) 12. Свес заподлицо 13. Ступенчатый отлив 14. Задний отлив 15. Фартук 16. Водосточный желоб

4 

1 

Крыша с висячими стропилами 1. Стропильная нога 2. Балка (затяжка) 3. Мауэрлат 4. Коньковый прогон

9

7 

Наслонные стропила

4 

12 

1 

1 

8 

5 

3 

6  2 

Наслонные стропила имеют дополнительную опору, например на внутреннюю несущую стену. Они обычно соединены прогонами, проходящими посередине между коньковым и подстропильным брусьями. Концы прогонов опираются на кладку фронтонной стены или, в случае вальмовой (многоскатной) крыши, на накосные (угловые) стропила (см. с. 121). Чтобы минимизировать размеры прогонов, ставятся пары диагональных подкосов. Подкосы передают часть нагрузки на несущую стену. В качестве дополнительных опор сравнительно тонких потолочных балок могут использоваться балки-затяжки и так называемые бабки, или подвески.

КРЫШИ

Стропильные фермы

121

Карнизные и фронтонные свесы Гладкий (скрытый) карнизный свес Карнизы этого типа получаются, когда концы стропил обрезаны заподлицо со стенами. Горизонтальная сливная (карнизная) доска прибивается поперек концов стропил вровень с поверхностью стены внизу и защищает их, а также дает опору водостокам.

4  3 

Крыша со стропильными фермами 1. Стропильная ферма 2. Мауэрлат 3. Поперечная схватка 4. Косая схватка

КОНСТРУКЦИЯ

Гладкий свес

Открытый карнизный свес При открытом свесе концы стропил выступают за пределы стен. Кронштейны водосточного желоба крепятся либо к бокам стропил, либо к их верхним кромкам.

1  2 

Стропильные фермы передают нагрузку на наружные стены, обеспечивая сравнительно большие пролеты без несущей перегородки. Конструкция рассчитывается с помощью компьютерных технологий. Каждая ферма состоит из пары стропильных ног, затяжки и подкосов, объединенных в одну раму. Ее элементы соединяются встык и закрепляются специальными соединительными пластинами. Фермы устанавливаются с интервалом

Закрытый (защитный) карнизный свес

не более 600 мм и скрепляются диагональными и горизонтальными связями. Такие крыши относительно легки и обычно крепятся к стенам с помощью стальных анкерных скоб. Некоторые старые конструкции имеют жесткие треугольные фермы, которые служат опорой для прогонов, поддерживающих, в свою очередь, стропила. Крыши со стропильными фермами обычно не подлежат переделке.

Многоскатная крыша 1 

Двухскатная и вальмовая крыши 1. Фронтон 2. Вальма 3. Накосное стропило 4. Нарожник 5. Коньковое стропило 6. Укороченное стропило 7. Подкладочная подстропильная доска

Выступающие концы стропил могут закрываться карнизом с пазом с внутренней стороны, в котором крепится подкарнизная, или софитная, доска, закрывающая свес. Если чердак изолирован, то закрытый свес должен иметь вентиляцию (см. справа).

Фронтонный свес может как оканчиваться заподлицо с фронтоном, так и выступать за его пределы. При гладком свесе крайнее стропило располагается внутри стены, но кровля выходит за его пределы. При выступающем свесе брусья конструкции крыши выступают за пределы стены и служат опорой для наружного (фронтонного) стропила с закрепленной на нем фронтонной доской. Чтобы закрыть выступающий карниз, часто устанавливают софитную (подкарнизную) доску.

6 

ТОЛЬ

ОБРЕШЕТИНА 1  7 

 5

 4

3 

Гладкий фронтонный свес СТРОПИЛО УГЛОВОЕ СТРОПИЛО

2 

СЛИВНАЯ ДОСКА

3 

На иллюстрации показаны двухскатная и вальмовая крыши, примыкание которых образует ендовы (разжелобки). Вместо простых двухскатных крыш нередко делают вальмовые четырехскатные.

Закрытый свес

Фронтонный свес

СТРОПИЛО

Конструкция таких крыш более сложная и включает дополнительные детали: накосные стропила, нарожники (короткие вальмовые стропила), коньковые вальмовые стропила и укороченные стропила.

Открытый свес

КОБЫЛКА

ОБРЕШЕТИНА ТОЛЬ

Выступающий фронтонный свес

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32—33, 36, 37, Выравнивание полов 47, 57, Укладка линолеума 116

Вентиляция карнизных свесов Существуют различные типы вентиляционных устройств, которые устанавливаются над или под сливной доской для обеспечения вентиляции теплоизолированных крыш.

122

КРЫШИ

КОНСТРУКЦИЯ

Проверка состояния крыши Деревянные элементы крыши могут быть повреждены атмосферными факторами, конденсатом, грибком, насекомыми и чрезмерной нагрузкой, если покрытие слишком тяжелое для данной конструкции. Снаружи повреждения проявляются в виде неровностей кровли, но проверку состояния крыши лучше производить изнутри.

Укрепление крыши

Осмотр крыши

Для осмотра крыши воспользуйтесь переноской

Тщательно осмотрите крышу с целью проверки гидроизоляции и обнаружения возможного поражения насекомыми. Проверять состояние крыши вашего дома на этот предмет необходимо ежегодно. Если в чердачном помещении нет окна, воспользуйтесь достаточно мощным электрическим фонарем на батареях или переносной лампой в защитной решетке

с удлинителем. На чердаке без настила положите поперек балок доски, чтобы ходить по ним. Очень полезно проверять чердак в разную погоду. Проверка после затяжных дождей покажет места проникновения влаги, а инспекция в холодную погоду продемонстрирует, насколько серьезна проблема конденсата.

Провисшая кровля не обязательно потребует дополнительных элементов жесткости, если сама конструкция не повреждена и хорошо защищена от атмосферного воздействия. Старые дома со слегка просевшей крышей часто остаются стабильными, однако следует проконсультироваться у специалиста, если есть сомнения в отношении прочности крыши. Стены под карнизными свесами следует осмотреть на предмет выпучивания и по отвесу проверить их вертикальность. Выпучивание может случаться, если оконные проемы расположены близко к карнизным свесам, что в определенной степени ослабляет стены. Но иногда это вызывается неправильной конструкцией крыши, которая раздвигает стены. Если причина именно в этом, приглашайте специалиста по крышам для выполнения ремонтных работ. Ослабленную конструкцию крыши можно укрепить с помощью дополнительных элементов.

Сырость, гниль и насекомые

Проверьте обрешетку

Проверьте, не повреждена ли древесина древоточцем

Если вы обнаружили сырые пятна на деревянных элементах конструкции, участки промокшей теплоизоляции или признаки гнилой древесины, проверьте нижнюю поверхность крыши. Ищите отверстия в толевом ковре, а если толя нет, то во внешнем кровельном покрытии, места по вреждений которого укажет проходящий сквозь них дневной свет. На скатной крыше вода может проникать на более высоком уровне и стекать, например, по стропилам, так что место протечки не всегда бывает явно выражено. Если обнаружена гниль недалеко от торцевой стены, то, возможно, повреждена гидроизоляция. Еще одной часто встречающейся причиной гнили бывает конденсация влаги. Если чердак имеет теплоизоляцию, то самое заметное свидетельство — влажная или сырая теплоизоляция на большой пло-

щади, а не на маленьких участках; даже на потолке могут появиться пятна сырости. В этом случае обычно помогает хорошая вентиляция. Проконсультируйтесь у специалистов, как лучше всего исправить эту проблему. Процессы гниения в крыше — проблема серьезная, ею должен заниматься эксперт. Если вы приглашаете специалистов, пусть они же делают и все необходимые конструктивные изменения. На их услуги дается гарантия, которая может стать недействительной, если вы самостоятельно попробуете сделать часть этой работы. Серьезное заражение древоточцем также требует вмешательства профессионалов. Возможно, придется менять сильно поврежденные элементы, а всю структуру необходимо обработать сильнодействующим инсектицидом. На эту работу также должна даваться гарантия.

Проникновение влаги может привести к серьезному поражению гнилью

СМОТРИ ТАКЖЕ > Скатные крыши 120—121, Отливы 132—133, Водостоки 134—137, Древоточцы 242, Сухая и мокрая гниль 245, Вентиляция 273—280

КРЫШИ

КРОВЛЯ

123

Покрытия скатных крыш Покрытия скатных крыш имеют давние традиции, и, несмотря на появление новых материалов, сильно они не изменились. Материалы, используемые в качестве кровельных покрытий, проверены веками, и их особые характеристики отвечают традициям разных региональных стилей.

В конце XIX в. стали производиться в массовых масштабах и получили широкое распространение такие долговечные плиточные материалы, как черепица и плитка из натурального шифера, — и по мере развит ия железных дорог, доставлявших их по всей стране, местное разнообразие стало уходить в прошлое. Такие кровельные материалы делаются путем соединения глины, минеральных частиц или цемента в различные профили либо резки природных материалов типа камня и сланца на тонкие плоские плитки.В настоящее время цементная черепица широко используется по нескольким причинам. Она дешевле глиняной, она может укладываться на более пологий скат, а более крупные разновидности и кладутся быстрее. Сланцевые плитки (черепица из натурального шифера), излюбленное покрытие крыш домов в викторианском стиле, сегодня так же дороги, как высококачественная глиняная черепица. Есть

и дешевая черепица, но ее качество не гарантировано. Есть имитации сланца — самые дешевые делают из фиброцемента, а лучшие варианты изготовляют из переработанной сланцевой пыли. Большинство кровельных материалов укладываются рядами поперек крыши так, что низ каждого ряда ложится внахлест верха нижнего ряда. Черепицы плитки соседних рядов сдвигают на половину ширины, чтобы получилось водонепроницаемое покрытие. Для обеспечения сдвига каждый второй ряд начинают с половины черепицы/плитки. Их укладывают ряд за рядом, перемещаясь от карниза вверх по скату до конька. Для обеспечения гидроизоляции конька или ребра крыши используют специальную коньковую черепицу. Там, где кровельное покрытие подходит к стене или дымовой трубе, оно защищается гидроизолирующим отливом либо фартуком — обычно из свинца или раствора. Первый вариант намного долговечнее.

Типы покрытий Черепица и плитка из натурального шифера выпускаются в нескольких стандартных типоразмерах. Большинство плиток плоские, но есть и желобчатые варианты как керамической (глиняной), так и бетонной (цементно-песчаной) плитки, а также широкий выбор бетонной пазовой (шпунтованной) черепицы. 2

1

3 4

5 6

ТИПИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СКАТНЫХ КРЫШ

Материал

Стандартный размер

Поверхность

Цвет

Крепление

Примерный вес, кг/м3

Минимальный угол ската, град.

ТИП ПОКРЫТИЯ НАТУРАЛЬНЫЙ ШИФЕР (СЛАНЕЦ)

Разрезанные метаморфические осадочные породы

Длина: 400—600 Ширина: 200—300

Натуральная

Натуральный Голубой Серый Зеленый

Два гвоздя

27,5—70

17,5

ИСКУССТВЕННЫЙ ШИФЕР

Фиброцемент или сланцевая пыль

Длина: 500, 600 Ширина: 250, 300

Акриловое покрытие

Серый Голубой Черный Коричневый Терракота Крапчатый Лиловый

Два гвоздя и заклепка с медным диском

20—21

20

Разрезанные известковые осадочные горные породы или песчаник Бетонная плитка

Как у натурального шифера

Натуральная

Натуральный

Два гвоздя

КАМЕННАЯ ПЛИТКА

Длина: 200—550 Ширина: 100—500

«Бычья кожа»

90

20

84—110

25—30

35

ОБЫЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Глина ручной или машинной формовки, бетон машинной формовки

Длина: 265 Ширина: 165

Шлифованная Коричневый Гладкая Красный Серый Голубой Зеленый

Два гвоздя или выступы

6—87

ПАЗОВАЯ ЧЕРЕПИЦА

Глина ручной или машинной формовки, бетон машинной формовки

Длина: 380, 410, 430 Ширина: 220, 330, 380

Шлифованная Красный Гладкая Коричневый Глазурованная

Выступы, гвозди или скобы

40—57

СМОТРИ ТАКЖЕ > Системы покрытий 124—125, Уход за крышей 126—127, Отливы 132—133, Вентиляция 273—280

22,5 (глина) 12,5—30 (бетон)

1. Натуральный шифер (сланец) 2. Искусственный шифер 3. Обычная черепица (глина) 4. Обычная черепица (бетон) 5. Обычная желобчатая черепица (глина) 6. Пазовая желобчатая черепица (бетон)

124

КРЫШИ

КРОВЛЯ

Системы покрытий Если вы планируете ремонтировать крышу самостоятельно, необходимо иметь определенное представление о системе кровельного покрытия. Это не помешает и в том случае, когда вы приглашаете специалистов.

Гидроизоляция

Скобка для черепицы

Нахлест

Крыши должны иметь гидроизолирующий слой — кровельный подкладочный ковер. Подкладочный ковер традиционно делался из толя или рубероида, но теперь их заменяют воздухопроницаемыми мембранами. Этот ковер является барьером для проникающей через кровельное покрытие влаги, а также

улучшает теплоизоляцию. Мембраны выпускают водяные пары из чердачного пространства и помогают бороться с конденсатом. Рулонный подкладочный ковер настилается по горизонтали, ряд за рядом вверх по скату, начиная с карнизного свеса; каждая полоса кладется внахлест на предыдущую.

Обрешетка Прибиваемая скобка для черепицы

Кровельное покрытие лежит на рейках, прибитых поперек стропил и, по западной традиции, поверх подкладочного ковра (внешняя обрешетка). В России подкладочный ковер обычно настилается на обрешетку (внутренняя обрешетка).

Если крыша имеет сплошную внутреннюю обрешетку, то внешняя обрешетка кладется на дополнительные рейки — основу обрешетки, необходимую для обеспечения вентиляции и свободного стока влаги под черепичным покрытием.

Крыша без внутренней обрешетки

Крыша со сплошной внутренней обрешеткой

Покрытия с двойным нахлестом Плоская плитка и черепица являются материалами, которые кладутся с двойным нахлестом. Чтобы вода не проходила внутрь, каждый ряд частично перекрывается двумя рядами, расположенными выше. Места соединения располагаются в шахматном порядке (вразбежку), как это делается в кирпичной кладке.

Покрытие с двойным нахлестом Скобка для карнизного свеса (плоская)

Покрытие с одинарным нахлестом

ВНЕШНЯЯ ОБРЕШЕТИНА

Скобка для карнизного свеса (фасонная) ВНЕШНЯЯ ОБРЕШЕТИНА

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР (ТОЛЬ)

РЕЙКА ПОД ОБРЕШЕТКУ

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР

СПЛОШНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОБРЕШЕТКА

Крепеж Скобка для фронтонного свеса (плоская)

Большинство покрытий фиксируются на месте гвоздями, специальными скобками или кляммерами. Шиферная (сланцевая) плитка обычно крепится парой гвоздей посередине, некоторые виды прибиваются в своей верхней части. Фиброцементная (цементно-волокнистая) плитка крепится двумя гвоздями по центру и

медной заклепкой внизу (см. рисунок слева). Черепица обычно удерживается на крыше собственным весом и выступами, которыми она цепляется за внешние обрешетины. Другие типы черепицы крепятся гвоздями или скобками. Метод крепления определяется типом и размерами черепицы, уклоном крыши и климатом.

ТИП КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ Медная заклепка (кнопка)

 Черная точка обозначает материал, подходящий для данного типа гвоздей

Натуральный Фиброцемент шифер (сланец)

Глина (керамика)

Бетон

Одинарный нахлест Подкладочный ковер

ТИП TYPE OFГВОЗДЕЙ NAIL МЕДЬ АЛЮМИНИЙ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Почти все виды волнистой черепицы из глины или бетона относятся к материалам одинарного нахлеста. Это означает, что каждая черепица частично перекрывает боковой стороной соседнюю плитку и каждый ряд частично перекрывает нижний ряд. Этот вид черепицы (пазовая или шпунтованная черепица) сделан с гребнями и пазами, которые при нахлесте образуют замок, препятствующий проникновению влаги.

 



 

 









СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы кровельных покрытий 123, Уход за крышей 126–—127

  

КРЫШИ

Ребра Соединения двух скатов гидроизолируются одним из трех способов: вальмовой черепицей встык, вальмовой черепицей с нахлестом или пригонкой встык.

КРОВЛЯ

125

Кромки и соединения Если свесы и места соединения скатов не покрыты должным образом, ваша крыша неизбежно будет протекать.

Вальмовая черепица Ребро покрывается рядом соединенных встык черепиц, похожих на коньковую черепицу, но часто немного другого профиля. Они укладываются на раствор и поддерживаются на карнизах специальными кронштейнами, прибитыми к концу накосной стропильной ноги.

Вальмовая черепица с нахлестом Эти небольшие профильные черепицы используются для гидроизоляции ребер крыши из обычной черепицы в соответствии с рядами на скатах. Каждая такая черепица кладется на раствор и крепится к стропильной ноге одним гвоздем.

Фронтонные свесы Обычно формируются с помощью подстилки из плоской черепицы или плитки, посажененной на раствор либо (при выступающем свесе) прибитой к деревянным конструкциям крыши. Само покрытие укладывается на раствор сверху подстилки и выравнивается. Есть специальные фронтонные плитки сухого крепления для укладки с черепицей или плиткой с одинарным нахлестом.

ряд коротких плиток покрывается рядом полноразмерных плиток. Под двойным рядом фиброцементной плитки кладется прибитый гвоздями третий ряд, обеспечивающий опору для тыльных заклепок. Низкопрофильная черепица, как правило, укладывается сверху сливной доски, которая и служит ей опорой. Некоторые виды, например желобчатая черепица, кладутся на подстилку из плоской черепицы.

Карнизные свесы

Разжелобки

Покрытие из плоской черепицы начинается с подстилочного ряда из коротких черепиц, прибитых к рейке и выступающих за сливную доску примерно на 38—50 мм. Первый ряд целых черепиц кладется своими боковыми соединениями вразбежку с боковыми стыками подстилочного ряда, а задними кромками в одну линию. Аналогично делается двойной слой на карнизном свесе, когда используется плитка из натурального шифера. В этом случае

В покрытиях из плоской черепицы с двойным нахлестом для разжелобков (ендов) могут применяться фасонные черепицы либо, как в случае натурального шифера, ендовы могут образовываться перехлестом самих плиток. Второй вариант сложен и дорог. Чаще всего разжелобки делаются в виде открытого водостока из листового металла или стекловолокна. Покрытие с одинарным нахлестом может включать металлические ендовы или лотковые черепицы (см. ниже).

ПЛАНКА

Фронтонные свесы

СЛИВНАЯ ДОСКА

ЧЕРЕПИЦА С ОДИНАРНЫМ НАХЛЕСТОМ

Низкопрофильная черепица Если сливная доска держит карнизный ряд пазовой черепицы под соответствующим углом, то подстилочный ряд не нужен.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы кровельных покрытий 123, Отливы 132—133

 Сухой способ крепления В последние годы изготовители стали выпускать различные системы сухого крепления (без раствора) карнизной, коньковой и вальмовой черепицы. Они используют механический малообслуживаемый крепеж в качестве альтернативы раствору. Однако это дороже.

Черепица для разжелобков Разжелобки крыш с плоской черепицей могут выкладываться фасонной черепицей.

ПОДСТИЛОЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА Плоская черепица с двойным нахлестом

Пригонка встык Крайняя шиферная (сланцевая) плитка каждого ряда обрезается так, чтобы стыковаться точно по средней линии накосной стропильной ноги. Для гидроизоляции открытого соединения под ним к балке крепятся свинцовые отливы, которые закрываются при укладке следующего ряда плитки.

Элементы конькового покрытия со стороны фронтона Коньковая черепица укладывается вровень с фронтонным свесом концами на слой раствора. В этот раствор иногда помещаютнесколько кусочков черепицы.

ЛОТКОВАЯ ЧЕРЕПИЦА

Лотковая черепица Разжелобки крыш из черепицы с одинарным нахлестом можно выложить соответствующими пазовыми лотковыми черепицами.

126

КРЫШИ

РЕМОНТ

Уход за скатными крышами Срок службы кровельного покрытия зависит от качества изготовления, использованных материалов и климатических условий. Крыши служат в среднем 40—60 лет, а некоторые 100 и более, хотя повреждения крепежа и водостоков неизбежны. Для сохранения стиля вашей крыши старайтесь повторно использовать старые материалы.

Мелкий ремонт со временем перестает быть эффективным, и как только латание стало регулярной процедурой, пора крышу перекрывать. Это означает демонтаж старого кровельного материала и, возможно, его повторное использование в новом покрытии при условии нормального состояния или замену другим материалом аналогичного типа. Крупные работы по перекрытию крыши вряд ли стоит выполнять самому — подрядчик сделает это быстрее, профессиональнее и безопаснее и даст соответствующие гарантии.

Осмотр крыши Крыши старых домов ведут себя в соответствии со своим возрастом, поэтому их надо обследовать не реже одного раза в год. Начните с внешнего осмотра с улицы. Сместившиеся или отошедшие черепицы и плитки выделяются на фоне ровных

линий нетронутого покрытия. Свежий цвет недавно открывшихся поверхностей, которые еще не успели подвергнуться длительному воздействию атмосферных условий, также может указать на место дефекта. Посмотрите на конек крыши на фоне неба, чтобы проверить наличие неровностей и нарушений соединений на растворе. После этого продолжите осмотр с помощью бинокля, проверяя состояние водостоков в местах примыканий и вокруг дымовой трубы. Изнутри крыши без подстилочного ковра можно заметить проблески дневного света, которые указывают на отверстия в покрытии. С помощью фонаря проверьте деревянные конструкции на наличие сырых пятен — они могут выглядеть как темные или белые потеки. Проследите по ним источник сырости.

Удаление и замена шиферной плитки Шиферная (сланцевая) плитка может сдвинуться со своего места из-за того, что проржавели крепящие ее гвозди или она сама сломалась. В любом случае смещенные и сломанные плитки надо срочно заменять, чтобы сильный ветер не сбросил их и соседние плитки с крыши. Используйте кровельный гвоздодер для удаления зажатой части сломанной плитки. Вставьте гвоздодер под плитку и зацепите крюком на его конце один из гвоздей (1), затем сильно потяните инструмент к себе и вытащите или перережьте гвоздь. Таким же образом удалите второй гвоздь. Даже если сломанная плитка уже полностью выпала со своего места, нельзя оставлять там гвозди, которые помешают вставить новую плитку. Новую плитку прибить не удастся, поскольку обрешетина, к которой была прибита старая, закрыта верхним рядом плиток. Вместо этого воспользуйтесь медной полоской или пластиковой скобкой. Прибейте такую полоску сквозь стык нижнего ряда (2), затем вставьте на место новую плитку и загните на нее конец полоски (3).

Замена черепицы Демонтаж отдельных черепиц может быть затруднен из-за крепежных выступов позади верхних кромок. Для удаления плоской плитки выведите выступы из зацепления с рейкой и выньте плитку. Это упростится, если сначала приподнять плитки сверху с помощью деревянных клиньев, вставленных по обе стороны от поврежденной плитки. Если плитка еще и прибита, постарайтесь раскачать ее. Если не поможет, ее надо будет аккуратно сломать. После этого, возможно, придется воспользоваться кровельным гвоздодером, чтобы вытащить или перерезать оставшиеся гвозди. Такую же технику используйте для пазовой плитки с одинарным нахлестом, но в этом случае надо подклинить плитку слева от удаляемой, чтобы вывести плитку из зацепления. Если вы удаляете черепицу, чтобы вставить вентиляционный модуль, то можно просто разбить ту, которую вы заменяете модулем. Делайте это молотком, стараясь не повредить соседние плитки. Оставшиеся плитки будет легче демонтировать после удаления первой. Найдите подходящую замену и вдвиньте эту плитку на место, зацепив ее выступы за обрешетину под верхним рядом черепицы. Уберите ранее поставленные клинья.

1. Удалите гвозди

2. Прибейте полоску к обрешетине

Подклиньте плитки, лежащие сверху

Временный ремонт Если плитка треснула или сместилась, можно временно закрепить ее отрезком самоклеящейся герметизирующей ленты. Нанесите на поверхность плитки грунтовку и наклейте на нее герметизирующую ленту.

3. Загните полоску на плитку Приподнимите пазовую плитку вверх и влево

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отливы 132—133, Вентиляция подкрышного пространства 275

КРЫШИ

Коньковая черепица Когда старый раствор крошится, у всего ряда коньковой черепицы может не остаться никакого крепления, кроме собственного веса. Снимите коньковые черепицы и счистите весь дефектный раствор с крыши и с плиток. Перед укладкой следует вымочить черепицу в воде. Смешайте 1 часть цемента и 3 части песка. Наберите полведра раствора и поднимите на крышу. Увлажните верхние ряды черепицы и с каждой стороны конька положите толстый постельный слой в пределах линии старого раствора (1). За один прием кладите раствор для одной или двух коньковых черепиц. Каждую черепицу с усилием вдавите в раствор и кельмой срежьте выдавленный излишек. Старайтесь не размазывать его по самой черепице. Докладывайте раствор в полость каждой черепицы, помещая туда черепичный или шиферный бой, чтобы черепица не осела (2). Поставьте на место следующую черепицу, выдавив достаточно раствора, чтобы заполнить узкий шов (3). Аналогично залейте раствор между конечной черепицей и стеной или дымовой трубой.

Если на крыше вы не чувствуете себя в безопасности, то пригласите профессионалов.

Доступ на крышу Если вы решили действовать самостоятельно, не ограничивайтесь только лестницами. Возьмите напрокат строительные подмости (леса) башенного типа с досками настила, оборудованными ограничителем заступа. Специальная лестница для работы на крыше должна с лесов доставать до конька и зацепляться за него. Закатите лестницу вверх на колесиках, а затем переверните ее, чтобы зацепить захватом за конек. Такие лестницы не допускают контакта ступеней с кровлей и одновременно распределяют весовую нагрузку. Но если вы считаете, что давление на кровлю слишком велико, можно использовать дополнительные подкладки, например из мешков, набитых бумагой или песком, чтобы снизить его.

3. Уложите и прижмите следующую черепицу

Безопасность при работе на высоте Инструментальный пояс оставит ваши руки свободными, и вы сможете безопасно подниматься по лестнице.

Закатите лестницу до конька  Подмости башенного типа Установите рядом с домом взятые напрокат подмости (леса) башенного типа так, чтобы они достигали уровня карниза. Они обеспечат безопасный доступ к скату крыши, а их помост может быть использован для складывания материалов.

Инструменты

Фронтонные свесы

2. Вложите в раствор кусочки плитки

127

Безопасность

Во время работы держите инструменты на специальном поясе, а если инструмент требуется отложить, делайте это в пределах рамы лестницы. После окончания работы убедитесь, что вы забрали вниз весь инструмент.

1. Нанесите раствор полосами с каждой стороны

РЕМОНТ

Место, где плитка выходит за пределы фронтона, заполняется раствором. Со временем он может растрескаться или отвалиться, и вода будет проникать внутрь. Небольшие трещины можно заделать герметиком для крыш с помощью плунжерного пистолета. Если повреждения значительны, удалите старый раствор зубилом и молотком и сметите пыль. Замешайте готовую строительную смесь с добавкой клея ПВА (разведенного водой в соотношении 1 : 5). Увлажните свес водой из садового распылителя. Вдавите раствор в зазор между кровельными и подстилочными плитками и выровняйте его.

Заполните зазор раствором и разгладьте его

СМОТРИ ТАКЖЕ > Покрытия крыши 124—125, Отливы 132—133

Затем переверните лестницу и зацепите захват за конек

Ремонт металлических сливов разжелобков Листовой металл, используемый для гидроизоляции разжелобков, может треснуть или проржаветь, что позволит влаге проникать внутрь и стекать по стропилам под крышу. Трещины можно заделать самоклеящейся герметизирующей лентой. Сначала зачистите место ремонта проволочной щеткой и водостойкой шкуркой средней зернистости. Затем на зачищенный металл кистью нанесите грунтовку для отливов и подождите, пока она не станет липкой. Отрежьте ленту такой длины, чтобы хватило покрыть поврежденное место, отделите предохранительную пленку и наклейте ленту на грунтовку. Хорошо разотрите тряпичным тампоном или прикатайте валиком для кромок обоев. Если разжелобок стал пористым из-за коррозии, его можно временно герметизировать, покрыв по всей длине битумной гидроизолирующей мастикой. Уберите мусор из разжелобка и зачистите металл проволочной щеткой, чтобы убрать грязь, а затем нанесите обильный слой мастики.

Наклейте полосу герметизирующей ленты на грунтовку

128

КРЫШИ

ПЛОСКИЕ

Плоские крыши Плоские крыши на деревянном каркасе характерны для вспомогательных сооружений. У большинства из них балки лежат параллельно коротким стенам и служат опорой для жесткого настила.

Элементы плоской крыши 1. Балки 2. Обрешетка 3. Кобылка 4. Ригель 5. Рейка основы настила 6. Настил 7. Сливная (карнизная) доска 8. Угловой штапик 9. Первый слой рулонного кровельного материала 10. Второй слой рулонного кровельного материала 11. Верхний слой 12. Слезник (сливная рейка) карнизного свеса 13. Мягкий слив (из кровельного рулонного материала) карнизного свеса 14. Слезник фронтонного свеса 15. Мягкий слив (из кровельного рулонного материала) фронтонного свеса 16. Теплоизоляция

Виды обрешеток

1. Клиновидные рейки, закрепленные на балках вдоль их верхних кромок

2. Расположенные поперек уклона рейки с постепенно уменьшающейся от рейки к рейке высотой

3. Клиновидные рейки поперек балок

Виды покрытий 15 



Битумная мастика

6 

11

10  9 

13  7 

 8  14

 5

16 

2 

  1

4 

2 

1 

2  3 

12

Создание уклона Уклон плоской крыши должен быть по крайней мере 1 : 80 для гладкого покрытия типа металла и 1 : 60 для покрытий с более шершавой поверхностью. Уклон необходим для стока воды Для получения требуемого уклона на балки набиваются клиновидные рейки (1). Уклон можно сформировать также, сделав верхнюю обрешетку из

прибитых к балкам реек с постепенно уменьшающейся высотой (2). Обрешетку из клиновидных реек можно уложить поперек балок (3). Последний из указанных способов обеспечивает улучшенную вентиляцию. Рейки основы настила также улучшают вентиляцию крыши с внутренней изоляцией.

Настил крыши В качестве ровной основы для кровельного покрытия используют термоводостойкую фанеру или другой вид искусственных древесных материалов для наружного применения. Листы, обычно толщиной 18 мм, укладываются длинной стороной поперек балок, их кромки стыкуются в середине балок. Эти соединения следует делать вразбежку. Между балками могут устанавливаться ригели для дополнительной опоры длинных сторон листов — их необходимость определяется толщиной материала и длиной пролета. Покрытие крыши подкладочным ковром (рулонным материалом) можно начать с укладки выравнивающего настила. Листы кладутся с температурными зазорами

Покрытия на основе битума делятся на два типа: битум с наполнителем (асфальт) и рулонный материал на основе кровельного картона (толь, рубероид и т. п.).

3 мм и крепятся с помощью гвоздей или шурупов. Если нет возможности сразу положить рулонный материал, то надо временно герметизировать листы, заполнив зазоры мастикой холодного застывания и заклеив швы герметизирующей лентой.

Покрытие настила Какой бы вид настила ни применялся, он должен быть герметизирован либо с помощью битума, либо с помощью двух или трех слоев рулонного кровельного материала (см. правую колонку). Для отражения солнечного тепла крыша может покрываться специальной краской или слоем светлой каменной крошки толщиной 12 мм.

Этот водонепроницаемый материал обладает хорошей атмосферостойкостью. Он растапливается в открытом котле и в жидком горячем виде наносится на крышу. После остывания образует водонепроницаемый ковер. Укладка битума — работа для квалифицированного профессионала.

Рулонные кровельные материалы Материалы с битумной пропиткой укладываются слоями и образуют многослойную кровлю. Слои склеиваются между собой холодным или горячим битумом либо могут быть самоклеящимися. Есть несколько видов таких материалов. Традиционные рулонные материалы не такие прочные, как современные покрытия улучшенного качества с основой из стеклоткани или полиэфирного волокна. Покрытие крыши этими материалами на горячем битуме лучше всего предоставить профессионалам. Можно класть такие материалы на холодную битумную мастику, но проще использовать самоклеящиеся материалы, которые настилаются в два слоя.

Сухое покрытие Кровли из бутила и этилен-пропилен-диенового каучука (EPDM, или СКЭПТ) представляют собой гибкие однослойные мембраны с гораздо большей долговечностью, чем обычные рулонные кровельные материалы. Они просты в укладке и обеспечивают прочное, не требующее обслуживания покрытие. Один из типов такого покрытия делается на заказ по размеру, с крепежными лепестками, припаянными к нижней поверхности, так что промежуточные гвоздевые соединения не проходят насквозь через само покрытие. Другой вид — самоклеящийся и укладывается на слой специальной грунтовки. Его нахлесты спаиваются термофеном и стальным кровельным валиком.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Связи балок 172—173, Обновление рулонной кровли 130, Ремонт плоской крыши 131, Теплоизоляция крыши 261—264

КРЫШИ

ПЛОСКИЕ

129

Примыкания и парапеты Там, где плоская крыша примыкает к дому или парапетной стене, могут случаться протечки. Поэтому кровельное покрытие обычно заворачивается вверх на стену и образует бортик, или фартук, который либо заделывается в раствор кладки, либо накрывается сливом.

Парапетные стены особенно подвержены воздействию влаги, поэтому сверху они обычно оканчиваются кирпичным, каменным или черепичным гребнем, прикрывающим от дождя. Дополнительно в раствор под этот гребень заделывается гидроизолирующий слой из битума, свинца или рулонного кровельного материала (1). Парапетная стена не выше 350 мм может быть оснащена битумным фартуком, заходящим по всей ширине под навес (2), образуя гидроизолирующий слой. Гидроизолирующая прокладка образуется также кровельным покрытием, поднимающимся

по стене на два ряда кладки и заделанным в нее на этом уровне (3). Нередко пластичный гидроизолирующий слой заделывается в шов кладки до того, как покрыта крыша, и потом опускается, образуя отлив над фартуком (4). Высокая пустотная стена нуждается в лотковой гидроизолирующей прокладке, чтобы воспрепятствовать проникновению воды внутрь полости. Такой лоток формируется с помощью подъема гидроизолирующего слоя внутри полости пустотной стены от внутренней ее стенки к внешней стенке на один ряд вверх (5).

СВИНЦОВЫЙ ОТЛИВ ФАРТУК ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА

2. Фартук в полную высоту Заделанный в кладку отлив заходит на фартук

1. Как сплошным, так и пустотным стенам требуется гидроизолирущий слой под гребнем

Тип Основа (BS — британский стандарт)

4. Гидроизолирующий слой образует фартук

3. Фартук образует гидроизолирующий слой

5. Лотковая гидроизолирующая прокладка

Водосточный лоток Пустотной стене, к которой примыкает крыша пристройки, необходим водосточный лоток. Если вы возводите новую пристройку, можно, вынув снаружи ряд Формы кирпичей, вставить лоток в стену. водосточных лотков

Установка лотков Выньте три кирпича из третьего ряда сверху от предполагаемого уровня крыши. Очистите полость, затем положите полосу свинцового слива такой ширины, чтобы она входила внутрь стены на 50 мм и при загибании вниз перекрывала фартук крыши на 75 мм. Прижмите слив первым элементом лотка, вставив его в один из концов проема (1). Положите два кирпича с раствором в лоток (2), затем заполните верх шиферным боем и замажьте раствором. Между двумя кирпичами у основания шва оставьте дренажное отверстие. Вырежьте еще два кирпича, оставив, таким образом, проем, как и раньше, в три кирпича (3). Выровняйте слив и вставьте вторую секцию лотка. Соедините обе секции прилагающейся накладкой (4). Положите в проем еще два кирпича и продолжайте тем же порядком, пока ширина лотка не станет достаточной для защиты новой пристройки. После схватывания раствора расшейте швы, чтобы новая кладка соответствовала старой.

Можно приобрести как прямые, так и угловые секции водосточных лотков.

1. Прижмите слив

2. Уложите 2 кирпича

3. Вырежьте 2 кирпича

4. Соедините 2 секции

ТИПЫ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С БИТУМНОЙ ПРОПИТКОЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ Поверхность Цвет Вес, кг Свойства и применение

BS 747 1B BS 747 1Е

Фибра Фибра

Песок Минералы

Белый Белый

15 15

Самый дешевый. Относительно непрочный. Пригоден для кровли вспомогательных построек. Не рекомендуется для основных зданий.

BS 747 3B BS 747 3Е

Стекловолокно Стекловолокно

Песок Минералы

Красный Красный

18 32

Стойкий к гнили, недорогой. Не подходит для прибивания. Рекомендуется для двух- или трехслойной кровли.

BS 747 3G

Стекловолокно

Песок

Красный

26

Перфорированный первый слой для частичного приклеивания с использованием горячего битума.

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕТ

Стекло/полиэфир Стекло/полиэфир

Песок Песок

BS 747 5U BS 747 5B BS 747 5E

Полиэфир Полиэфир Полиэфир

Песок Песок Минералы

Эластомеры

Полиэфир Полиэфир Полиэфир

Песок Минералы Минералы

Синий Синий Синий

36 28

Стойкий к гнили, прочный, хорошая атмосферостойкость. Можно прибивать. Используйте для двух- или трехслойной кровли.

18,5 20—42 36—47

Дороже, чем стекло/полиэфир, но с более высокими эксплуатационными характеристиками. Используйте для двух- или трехслойной кровли. Отлично подходит для пристроек.

32 40 38

Самый дорогой, но превосходная износостойкость делает его долговечным и рентабельным. Используйте для двух- или трехслойной кровли. Отлично подходит для пристроек.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отливы 132—133, Вентиляция подкрышного пространства 261—264

130

КРЫШИ

ПЛОСКИЕ

Обновление рулонной кровли Укладка составной (многослойной) кровли из рулонных материалов, включающая использование горячего битума и его разогрев открытым огнем (подогрев пропитанного битумом материала газовой горелкой или бензиновой паяльной лампой), — задача для специалиста. Однако компетентный непрофессионал вполне способен заменить старое покрытие крыши гаража двухслойной кровлей из самоклеящихся рулонных материалов. На примере мы покажем, как покрыть отдельно стоящий гараж со сплошным деревянным настилом крыши.

Замена испорченной кровли Дождитесь сухой погоды и снимите старое покрытие. Выньте кровельные гвозди и проверьте состояние настила. Деформированные и сгнившие доски замените новыми, прибив их оцинкованными проволочными гвоздями. Проверьте состояние сливных досок, бортиков и слезников (сливных реек), негодные замените. Для обеспечения ровной гладкой поверхности прибейте поперек досок настил из атмосферостойкой фанеры толщиной 6 мм.

1. Сделайте нахлест на подкладочный ковер

Подготовка поверхности 2. Уложите первую верхнюю полосу

Вырежьте из ДВП вкладыши для слезников карнизного и фронтонного свесов (см. справа). Нанесите на все покрываемые поверхности, включая вкладыши и примыкания стен, специальную грунтовку.

Укладка подстилочного слоя Замерьте длину крыши вдоль кромки со стороны водосточного желоба, включая слезники с каждой стороны. Покрытие укладывается перпендикулярно уклону ската. Отмерьте и отрежьте рулонный материал. Если требуется стыковать концы полос, сделайте припуск 75 мм на нахлест. Первую полосу разрежьте по ширине пополам, чтобы можно было расположить швы вразбежку при укладке верхнего слоя. Положите одну половинку вровень с кромкой со стороны водостока. Заверните один конец этой секции к центру крыши, острым ножом-резаком аккуратно перережьте подложку со стороны клеевой поверхности. Снимите бумажную подложку, разверните и прижмите мате-

3. Сделайте нахлест второй полосы

4. Приклейте нахлест

1

2

4

Укладка верхнего слоя Перед укладкой верхнего слоя подготовьте и установите слезник карнизного свеса (см. справа). Измерьте длину крыши между бортиками фронтонных свесов и отрежьте необходимое количество полос для покрытия крыши. Следуйте рекомендациям по укладке нижнего слоя, но начинайте с целой (по ширине) секции и положите «простую» кромку первой секции в 50 мм от края водостока (2). На верхней кромке есть клеевая полоса для укладки следующего — перекрывающего — ряда. Уложите следующую полосу с нахлестом на нижнюю (3). Отклейте бумажную подложку и склейте соединение (4). Там, где верхняя секция перекрывает карнизные свесы, а также для наращивания (с нахлестом) коротких секций пользуйтесь специальной мастикой. Сделайте слезники (см. справа) и приклейте их к верхнему листу мастикой.

Кровельные слезники Слезники предохраняют карнизные и фронтонные свесы от дождя.

Слезники карнизного свеса Нарежьте от рулона полосы материала длиной 1 м. Для определения ширины измерьте глубину сливной рейки и добавьте 25 мм, затем удвойте эту величину и прибавьте100 мм. Отрежьте от одного угла 50 мм. Вырежьте из оргалита (твердой ДВП) вкладыши, вокруг которых вы будете оборачивать полосы материала. Прибейте их к сливной рейке, поверх прибейте вкладыши. Каждую полосу оберните вокруг вкладыша и приклейте к подкладочному ковру (1).

Углы Там, где слезник встречается с фронтонным свесом, вырежьте углы, чтобы они закрывали конец бортика (2). Загните и приклейте лепестки на место.

Слезники фронтонного свеса Вырежьте полосы материала длиной 1 м и рассчитайте ширину как для слезника карнизного свеса. Вырежьте и сложите конец первой полосы в месте встречи с карнизным свесом (3), прибейте полосу и вкладыш и приклейте остальное на место (4). На тыльных углах вырежьте и сложите полосу так, чтобы закрыть боковой фронтонный свес (5). Задний фронтонный свес закрывайте в последнюю очередь, обрезав и сложив углы так, чтобы сделать нахлест на бока (6).

Мягкая кровля для укладки без приклеивания

Бутил и этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM, или СКЭПТ) — прочные кровельные Мягкая кровля материалы на резиновой основе, которые без приклеивания можно укладывать поверх старой рулонной Тщательно удалите пыль со старой кровли и затем: кровли. Моноблочные типы крепятся к 1. Уложите подкладочный крыше специальными гвоздями, которые ковер забиваются через припаянные крепежные 2. Прибейте покрытие к сливным рейкам клапаны. По мере укладки покрытия оно 3. Прибейте крепежные закрывает эти лепестки (см. слева). Самолепестки клеящиеся виды укладывают как обычный 4. Установите боковые накладки рулонный материал. 3

риал к настилу, не давая образовываться воздушным пузырям. Заверните вторую половину секции и повторите процедуру. Остальные секции укладывайте аналогичным образом вверх по скату, перекрывая каждой следующей полосой предыдущую нахлестом 50 мм по всей длине (1). Во внутренних углах разрежьте и положите материал внахлест, прикатывая его валиком для кромок. При встрече со стеной поднимите покрытие вверх по ней, чтобы образовался гидроизолирующий фартук высотой в два ряда кладки.

Для укладки моноблочного материала поверх старой кровли чисто обметите ее и накройте обычным рулонным материалом, не закрепляя его. Вокруг крыши прибейте сливные рейки. Прибейте покрытие к одной из них, затем разверните его на кровле, прибивая к крыше крепежные клапаны, если они есть. Наложите и прибейте остальные кромки на сливные рейки, не натягивая покрытие. Укрепите на кромках крыши боковые накладки.

1. Карнизный слезник

2. Заделка угла

3. Стык слезников

4. После складывания

5. Угол фронтонного слезника

СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы рулонных покрытий 128, Отливы 132—133, Водостоки 134—137, Теплоизоляция крыши 261—264

6. Задний слезник

КРЫШИ

ПЛОСКАЯ

131

Ремонт плоской крыши Самый правильный подход к ремонту крыши заключается не только в учете ее возраста и общего состояния, но и в оценке масштабов повреждения. Небольшие дефекты можно исправить самостоятельно, но если кровля повреждена на большой площади, возможно, лучше нанять подрядчика для полной замены кровли.

Поиск дефектов

Наложение заплат

Если за плоскими крышами не ухаживать, они неизбежно начинают течь. Мокрые пятна на потолке — верный знак того, что крыша требует внимания, хотя сам источник проблемы может быть не столь очевиден.

Локальные повреждения, такие, как трещины и вздутия, можно отремонтировать с

помощью специальных материалов, предназначенных именно для этого.

Заделка трещин

Ремонт вздутий

Для заделки трещин во всех типах мягких кровель можно использовать самоклеящиеся ленты для ремонта крыш. Счистите всю посыпку (см. колонку слева), очистите трещину и прилегающую поверхность. Широкую трещину заполните мастикой, прежде чем наклеивать ленту. Нанесите специальную грунтовку, приложенную к ленте, и прервитесь на час. Даже если образовалась лишь короткая трещина над стыком дощатого настила под покрытием, приготовьте всю длину стыка для наклейки ленты. Отделяя защитную подложку, наклейте ленту на загрунтованную поверхность (1). Если трещина короткая, сначала отрежьте требуемую длину, в противном случае постепенно отматывайте ленту, перемещаясь вдоль места ремонта. Плотно прижмите ленту к покрытию и, удерживая ее ногой, разматывайте и укладывайте на место по мере продвижения. Обрезайте ленту в конце прохода. Убедитесь, что кромки приклеены хорошо (2).

Вздутия в мягкой кровле лучше оставить в покое, если под ними нет воды и они не являются причиной протечки. Для ремонта вздутия в битумном покрытии нагрейте это место паяльной лампой или термофеном и, когда битум размягчится, придавите вздутие деревяннымо бруском. Если вздутие содержит воду, разрежьте его и высушите влагу. Перед укладкой битума на место немного прогрейте его. Перед тем как закрыть вздутие, нанесите на вскрытое место мастику для ремонта крыш, затем заклейте его самоклеящейся ремонтной лентой. На рулонной кровле сделайте два пересекающихся надреза поперек вздутия (1) и отверните покрытие. Прогрев материала облегчит эту операцию. Высушите и очистите вскрытое место, нанесите битумный клей (2) и, когда он станет липким, оцинкованными кровельными гвоздями прибейте на место ранее завернутые лепестки (3). Покройте место ремонта куском рулонного материала, приклеив его битумным клеем, — заплату сделайте с перекрытием по меньше мере 75 мм по периметру. Можно использовать самоклеящуюся ремонтную ленту.

Определение места протечки Если мокрые пятна расположены близко к стене, к которой примыкает крыша, то, возможно, повреждена гидроизоляция стыка (слив). Однако в других местах не так просто определить место протечки, поскольку вода может от него стечь по скату на какое-то расстояние, прежде чем попадет на потолок. Измерьте расстояние между влажным пятном и краями потолка, затем определите это место на крыше и оттуда, двигаясь вверх по уклону, начинайте поиск протечки.

Трещины и вздутия Трещины и вздутия на гладкой поверхности битумного или рулонного покрытия могут быть очевидными, но крошка посыпки может маскировать причину протечки. С помощью паяльной лампы или термофена для снятия лакокрасочного покрытия размягчите битум, чтобы можно было счистить посыпку. Для наложения заплат поверхность должна быть гладкой. Трещины в покрытии, которые вызваны перемещениями его основания, можно определить по линиям их распространения. На вздутия, образованные скопившейся влагой или воздухом, надо надавить, чтобы определить возможные разрывы в покрытии, — это проявится при выходе воздуха. На эти места следует наложить заплаты. Вздутие, в котором нет прорыва покрытия, можно пока оставить, но избавиться от причины этого дефекта следует как можно быстрее.

1. Уложите ленту

2. Плотно прижмите

Ремонт всей поверхности

1. Вскройте вздутие

2. Нанесите под лепестки мастику

3. Прибейте лепестки

Конденсация Если теплый влажный воздух проникает через потолок, то влага конденсируется под холодной крышей и способствует развитию гнили на деревянных деталях. Она также пропитает рулонную теплоизоляцию и приведет ее в негодность. В этом случае оборудуйте потолок пароизолирующим барьером и сделайте какой-то вид вентиляции. Либо можно перекрыть крышу и одновременно сделать новую теплоизоляцию. 

Срок службы крыши, которая уже ремонтировалась наложением заплат и снова пришла в плохое состояние, можно еще продлить с помощью обработки жидким гидроизолирующим средством. В одном из видов такого средства применяется эмульсия на основе битума, которую можно армировать стеклотканью открытого переплетения. Подметите крышу, обработайте поверхность фунгицидом. Нанесите слой грунтовки и оставьте сохнуть. Нанесите кистью или щеткой первый слой гер-

метика, уложите на него стеклоткань и тычковыми движениями обработайте стеклоткань кистью/щеткой с набранным на нее герметиком. Края ткани перекрывайте не меньше чем на 50 мм и хорошенько пропитывайте герметиком. Дайте высохнуть и нанесите следующий слой. Когда последний слой станет клейким, посыпьте его мелкой каменной крошкой. Если предполагается солнцеотражающее покрытие, дайте герметику как следует высохнуть.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Примыкания и парапеты 129, Отливы 132—133, Вентиляция крыши 261—264

132

КРЫШИ

ОТЛИВЫ

Отливы Отливы (сливы, фартуки, воротники, водоотливы и т. п.) используются для защиты от атмосферного воздействия мест соединения крыши с другими элементами конструкции здания. Обычно это касается мест примыкания крыши к стене и дымоходной трубе, а также тех, где одна крыша или скат встречается с другой крышей или скатом.

Материалы для отливов Самые распространенные (в Великобритании) материалы для отливов/сливов — свинец, цинк, рулонные кровельные материалы и цемент. Наилучшим является свинец, поскольку он хорошо переносит любые погодно-климатические условия и легко 5 обрабатывается. Цинк — более дешевый материал, но не такой долговечный да и не простой в обработке. 2 При замене испортившегося цинкового отлива стоит подумать о применении свинца — за повышенные издержки вы получите значительно более долгий срок службы. 1 Рулонные материалы с битумной пропиткой можно использовать в мягких кровлях, но обращаться с этим матери4 3 алом нелегко, и он обычно применяется в наиболее простых отливах рулонных кровель. Цементные отливы, иногда с заделанной в них обрезанной черепицей, обычно встречаются в скатных крышах старых домов. Они дешевы и несложны в изготовлении.

  Места использования отливов Места, где обычно устанавливаются отливы на скатных и плоских крышах: 1. Разжелобок (ендова) 2. Фартук дымовой трубы 3. Примыкание к стене 4. Примыкание к парапету 5. Примыкание к дымовой трубе

2 







Устройство отлива Отлив с двойным нахлестом

Отлив с двойным нахлестом

Отлив с одинарным нахлестом

Крыши из шиферной плитки или черепицы с уклоном 30° и более, как правило, оборудуются сливами из сливных уголков и вертикальных покрывающих отливов. Уголки представляют собой свинцовые или цинковые пластины, равные по длине нахлесту черепицы и согнутые вдоль под углом 90°. Часть, укладываемая на черепицу, должна быть шириной не менее 100 мм, а вертикальная — 75 мм. Задний край оборачивается вниз вокруг верхней кромки черепицы. Сливной уголок укладывается на конец черепицы или шиферной плитки вместе с укладкой ряда. Вертикальная часть прижимается к кладке и перекрывается сверху ступенчатым отливом. Верхние края отлива загнуты в швы кладки. Они крепятся свинцовыми клиньями и расшиты раствором либо мастикой.

Слив с одинарным нахлестом

Отлив разжелобка

Фасонную или профилированную черепицу с одинарным нахлестом оборудуют в месте примыкания отливом из одного элемента. Листовой свинец вставляется в кирпичную кладку ступенчатым способом

Фартучный отлив Верхняя часть примыкающей наклонной крыши герметизируется фартучным отливом. Его верхний край заделывается в шов кладки двумя рядами выше примыкающей поверхности. Свинец спускается по стене и перекрывает кровельное покрытие на 150 мм. С волнистым кровельным покрытием можно использовать профилированные сливные модули. У пластмассовых отливов плоская вертикальная стойка может пригоняться к любому уклону крыши. Она либо накрывается обычным свинцовым отливом, либо герметизируется самоклеящейся лентой.

Профильный фартучный отлив для волнистой кровли

Герметизация трубы и опускается вниз на черепицу. Величина нахлеста зависит от профиля черепицы и уклона крыши — при небольшом уклоне он должен быть по крайней мере 150 мм. Свободный край слива должен заходить за следующий гребень черепицы.

Сливы разжелобков Большинство крыш из черепицы и шиферной плитки оборудуется металлическими разжелобковыми сливами с помощью укладки на дощатый настил свинцового листа, который проходит от карнизного свеса до конька, следуя форме разжелобка. Свинец выкладывается вокруг деревянных сливных реек, прибиваемых к доскам так, чтобы образовался бортик. Если у конька сходятся два разжелобка, из свинца формируется седловина. Края черепиц или плиток обрезают по форме угла разжелобка так, чтобы между ними оставался промежуток не менее 100 мм. Покрытие из шиферной плитки должно перекрывать сливные рейки на 50 мм. Профилированные черепицы укладывают на раствор. Они оканчиваются вровень с кромкой других черепиц, чтобы образовался водосточный желоб.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, Покрытия крыши 123—124, Черепица для разжелобков 125

Герметизация дымовой трубы аналогична герметизации обычных примыканий. Спереди устанавливается фартучный слив. Его стойка загибается за углы трубы, а верхний край заделывается в шов кладки. По бокам трубы устраиваются ступенчатые сливы. Сзади делается водосточный желоб с деревянной опорой. Передний край свинцового листа заворачивается на заднюю поверхность кладки трубы, а его концы загибаются на боковые сливы. Его задняя кромка накрывается плитками. Отдельный покровный отлив накладывается на бортик сзади трубы.

ЗАДНИЙ ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ ПОКРОВНЫЙ ОТЛИВ СЛИВНЫЕ УГОЛКИ БОКОВОЙ СТУПЕНЧАТЫЙ ОТЛИВ ФАРТУК

Герметизация дымовой трубы на кровле из шиферной плитки

КРЫШИ

ОТЛИВЫ

Ремонт отливов Многие проблемы, связанные с отливами, в целом вызваны либо коррозией самого отлива, либо разрушением соединения между ним и элементом конструкции здания. Поврежденный отлив надо удалять и заменять. Если это сложная работа, ее следует доверить специализированному подрядчику, но во многих случаях причины протечек заключаются в усадочных трещинах, которые можно отремонтировать самому с помощью мастики или самоклеящейся герметизирующей ленты для сливов.

Использование герметика для заделки швов В результате усадки цементные отливы часто отходят от примыкающей стены. Если они в остальных отношениях вполне нормальны, то можно просто с помощью плунжерного пистолета заполнить образовавшийся промежуток пластичным

герметиком для заделки швов. Цвет подбирайте в соответствии с цветом цементного воротника. Перед нанесением герметика тщательно удалите мусор, крошки и т. п. Трещины обильно заполните герметиком.

Использование ленты Подготовьте поверхность, удалив мусор, пыль и органику. Сломанная или треснувшая цементная заделка должна быть отремонтирована с помощью раствора. Убедитесь, что поверхность сухая. При необходимости нанесите грунтовку, которая прилагается к некоторым лентам, примерно за час до наклеивания самой ленты (1). Отрежьте ленту требуемой длины и отделяйте защитную подложку по мере приклеивания ленты на место. В заключение тряпичным тампоном с нажимом прогладьте ленту, чтобы выгнать попавший под нее воздух (2). Убедитесь, что кромки плотно приклеены.

1. Нанесите грунтовку плоской кистью шириной 50 мм

2. Прижмите ленту тряпичным тампоном, чтобы удалить воздушные пузыри

Металлические отливы, заделанные в кладку, расшатываются, когда раствор в шве повреждается в результате атмосферного воздействия. Если сам отлив не имеет дефектов, очистите шов от старого раствора, вставьте в него свинцовый или цинковый слив и подклиньте его свернутыми полосками свинца с интервалом примерно 500 мм. Затем снова расшейте шов (или заполните его герметиком). Пока лестницы и леса находятся на месте работ, расшейте все швы, находящиеся в плохом состоянии.

Ремонт свинцовых отливов Свинец слабо подвергается коррозии, но может треснуть при растяжении или сжатии. При ремонте листового свинца можно воспользоваться лентой для ремонта сливов или заделать трещины с помощью пайки.

Традиционные веранды, а также оранжереи и теплицы начинают протекать при нарушении герметичности соединений между стеклом и горбыльками. Небольшие протечки надо сразу же устранять.

Использование алюминиевой ленты

Расшивка шва с отливом

Очистите шов и снова расшейте его свежим раствором

Ремонт остекленных крыш

При более существенных дефектах можно вырезать поврежденное место и заменить его новой свинцовой секцией с помощью плавки или сварки. Однако это работа не для любителя, а для профессионала.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Расшивка швов 43, Стекло 195

Герметизировать горбыльки можно с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. Счистите старую замазку с обеих сторон горбыльков и дайте древесине просохнуть. Затем нанесите грунтовку для древесины или олифу (льняное масло). Когда грунтовка высохнет, заполните фальцы замазкой или герметиком. Лента должна быть достаточно широкой, чтобы, закрыв горбылек, захватить с каждой его стороны полосу стекла шириной примерно 18 мм. Начинайте с карнизного свеса и перемещайтесь вверх по скату, выклеивая лентой профиль горбылька и удаляя воздушные пузыри. На уступе стекла обрежьте ленту и сделайте нахлест. Сложите обрезанный конец по форме уступа и начните наклеивать новый отрезок ленты с перекрытием 50 мм. На коньке либо обрежьте ленту встык с рамой, либо сделайте нахлест. На концы наклейте ленту в горизонтальном направлении. Заправьте ленту под фартучный слив. Ленту можно покрасить под цвет деревянных конструкций.

Ремонт лентой трещин в стекле Для временного ремонта треснувшего стекла можно использовать прозрачную самоклеящуюся водостойкую ленту. Очистите стекло и лентой заклейте трещину снаружи. Если достаточно быстро наложить ленту, ремонт будет почти незаметен. Самоклеящаяся водостойкая лента может также применяться для герметизации нахлеста элементов кровли из полупрозрачного волнистого пластика.

Обклейте лентой горбылек

133

134

КРЫШИ

ВОДОСТОКИ

Водостоки Водосточные желоба и трубы собирают воду, которая течет по крыше, и направляют ее в канализационные коммуникации. Эффективная система стока дождевой воды помогает бороться с сыростью в доме.

Система водоотвода крыши Размер и расположение системы водоотвода должна быть спроектирована таким образом, чтобы эффективно удалять всю воду со всей поверхности данной крыши. Если вы планируете замену всего или части старого водостока, то обязательно ставьте детали того же размера или немного больше.

Если вы делаете систему водостока на новой пристройке, то замерьте площадь кровли, которую она должна обслуживать, и представьте этот результат поставщику, который сможет дать совет в отношении правильного выбора размера водосточных желобов и труб.

Типы водостоков Водосточная система на индивидуальных домах устраивается в соответствии с конструкцией крыши.

Карнизные водосточные желоба Самыми распространенными являются водосточные желоба, или водостоки, установленные на сливной доске вдоль карнизного свеса. Они могут иметь самые разнообразные размеры и конструкции (см. ниже). Фасонный водосток в стиле старого здания

Парапетные водосточные желоба

1. Концевая секция Секция внешнего или внутреннего крепления для водостоков с муфтовым или безмуфтовым соединением секций. 2. Кронштейны водосточного желоба Обычно крепятся к сливной доске, а некоторые к выступающей части стропила.

3. Водосточный желоб Бывают различных сечений и размеров, от 1,8 до 4 м длиной, с муфтой на одном конце или с обоими гладкими концами.

В старых домах с парапетными стенами бывают деревянные водосточные желоба, 2

7. Обходное звено Бывают готовые для различных типов свесов или делаются с конкретным изгибом и длиной трубы. 8. Стремя водосточной трубы Крепит трубу к стене.

9

10

4

4. Уголковая секция водостока Есть с углом 90° и 135° (в большинстве систем) для поворота водостока.

Карнизные водостоки 6. Слив (выпуск) водостока Может быть с двумя или одной муфтой.

8

Разжелобковые водосточные желоба являются деревянными водоотводами, выложенными либо плиткой/черепицей, либо свинцом. Они используются во внутренних углах соединений соседних скатов и направляют воду или в карнизные, или в парапетные желоба.

5

6

7

Разжелобковые водосточные желоба

2

3

1

облицованные свинцом или асфальтом, которые отводят воду с крыши за парапетом. Часто вода сливается через отверстия в стене в приемные воронки и далее в водосточные трубы.

9. Воронка водосточной трубы Используется для приема воды с других водосливов. 10. Водосточная труба Бывают длиной от 1,8 до 3 м. Металлические могут иметь предусмотренный конструкцией крепеж. 11. Отмет Отводит воду в дождеприемник.

5. Концевой слив (выпуск) водостока Расположена на 10 конце водостока.

Карнизные водостоки делаются из оцинкованной стали, чугуна, литого или листового алюминия и полужесткого непластифицированного ПВХ. За исключением водостоков из листового алюминия, водосточные системы собираются из типовых секций водосточных желобов и труб с помощью крепежных элементов (см. вверху). Штампованные или литые водостоки имеют на концах расширения (муфты), в

которые вставляются гладкие концы следующих элементов. Водостоки с несимметричным поперечным сечением состоят из правосторонних и левосторонних элементов. При заказе указывайте, какие вам требуются. Традиционные чугунные и современные алюминиевые конструкции могут соединяться с помощью переходников. Пласт массовые системы не всегда взаимозаменяемы.

Профили Различные профили попереч-

Размеры Обычно даются габаритной

Полукруглый

СМОТРИ ТАКЖЕ > Разжелобки 125, Установка водостоков 136—137

ного сечения водостоков.

Гуськовый

шириной, а иногда 11 также глубиной.

Трапецеидальный Коробчатый

10

8

10

КРЫШИ

ВОДОСТОКИ

135

Материалы для водостоков Водостоки из пластика и листового металла широко представлены в продаже, однако большинство других разновидностей скорее всего придется поискать на рынках, а за подходящими чугунными деталями, возможно, надо будет даже обратиться в компанию, занимающуюся старинными зданиями и памятниками архитектуры.

Чугун Чугунные водостоки, часто встречающиеся на старых домах, обычно имеют гуськовый (S-образный) профиль. Они крепятся к сливной доске шурупами с грибовидной (полукруглой) головкой, которые проходят через заднюю стенку желоба над уровнем воды. Каждая стандартная секция длиной 1,8 м имеет муфтовый конец, в который входит гладкий конец следующего звена (1). На контактирующие поверхности наносится в качестве герметика замазка, и соединение

1. Муфта на конце водосточного желоба

Уход за водостоками закрепляется затяжкой коротких винтов или болтов (2).Чугун и тяжел, и хрупок, поэтому для монтажа или демонтажа водостока требуются два человека. Материал можно резать ножовкой и сверлить ручной механической дрелью со спиральным сверлом. Водосток надо регулярно красить, а внутреннюю поверхность хорошо предохраняет битумная краска. Если его оставить без защитного слоя, он будет ржаветь — обычно вдоль задней кромки и вокруг крепежных шурупов и винтов.

2. Уплотнение замазкой и стяжка болтами

быть шерардизованным, оцинкованным или кадмированным. Литой алюминий гораздо легче чугуна может обходиться без покраски, хотя он все же иногда корродирует. Если этот вид водостока используется для замены части чугунной системы, то все алюминиевые поверхности должны быть защищены битумной краской или ортофосфатом цинка.

Листовой алюминий Водосток из штампованного алюминия — это легкая профильная система, выполненная из тонкого предварительно окрашенного листового алюминия, которому придается нужная форма с помощью переносной гибочной машины. Это делает поставщик на месте, отрезая секции необходимой длины. Концевые и угловые звенья поставляются

Предупреждение повреждений Для предупреждения повреждения края кровли используйте лестницу с дополнительной стеновой опорой.

Удаление грязи и мусора

Литой алюминий Водостоки из литого алюминия имеют разнообразные профили поперечного сечения. Они собираются аналогично чугунным, но вместо замазки в качестве герметика используется пластичная мастика. Водосток может крепиться к сливной доске шурупами, либо непосредственно проходящими через заднюю стенку, либо с помощью кронштейнов, а крепеж должен

Водостоки из литого чугуна и алюминия достаточно жестки, чтобы поддерживать лестницу, но гораздо безопаснее использовать лестницу с дополнительной стеновой опорой или, еще лучше, подмости. Никогда не опирайте лестницу на водосток из пластика или штампованного алюминия. Регулярно осматривайте и очищайте водостоки. В них собирается грязь и иногда песок, смываемый дождем с черепицы. Птичьи гнезда также могут блокировать водосточные желоба и трубы. Под весом стоячей воды пластиковые желоба могут деформироваться, а если из-за засора вода переливается через край, то это может привести к отсыреванию стен.

Сначала ветошью заткните слив водостока. С помощью лопатки из подручного материала, например пластика, соберите отложения в кучу и садовым совком вычерпайте их в подвешенное на лестнице ведро. Окончательно очистите желоб жесткой щеткой. Удалите ветошь и ведром воды ополосните желоб. Установите в водосточном желобе защитную сетку либо металлический или пластиковый фильтр для предотвращения дальнейших засоров водосточной трубы.

Предупреждение засоров Установите в желобе металлический или пластиковый фильтр для предупреждения засоров водосточной трубы.

Протекающие соединения в металлических водостоках можно отремонтировать с помощью герметика для водостоков и плунжерного пистолета. В пластиковых водостоках используются гибкие уплотнители. Определите тип вашего водостока по маркировке и найдите замену. Удалите старую прокладку и поставьте новую.

Снег и лед Пластмассовые водостоки могут сильно деформироваться под весом снега и льда. Можно из окна верхнего этажа сбросить эти скопления с помощью метлы. Если такой возможности нет, то надо сделать это с лестницы. Установите снегозащитное ограждение водосточного желоба.

Удалите старую прокладку и установите новое уплотнение

Металлические соединения заделайте герметиком



Ремонт протекающих соединений как отдельные элементы и обжимаются на концах секций водостока. Сливы (выпуски) водостока делаются посредством выполнения отверстий в нижней части желоба. К передней и задней кромкам крепятся металлические кронштейны, которые привинчиваются шурупами-саморезами к сливной доске. Этот металл не корродирует.

Непластифицированный поливинилхлорид Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) применяется очень широко. Имеются разнообразные профили и типоразмеры, материал изготовления цветной и не требует покраски. Используются либо соединения с хомутами, либо секции со встроенными прокладками из синтетической резины. В водосточных трубах могут использоваться надвижные (вставные) раструбные соединения, склейка растворителем или

уплотнительные кольца. Водосток крепится на кронштейнах, а в некоторых системах соединительные и угловые секции, а также сливы приворачиваются шурупами к сливной доске для укрепления конструкции.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41, Отделка металлических поверхностей 82—83

136

КРЫШИ

ВОДОСТОКИ

Установка новых водостоков Демонтаж старой системы водостоков и установка новой — работа для двоих. Подготовьте две лестницы достаточной высоты, оснащенные стеновыми опорами.

Оценка количества материалов Измерьте дом вокруг основания, чтобы определить общую длину водостока. С помощью лестницы замерьте длину водосточных труб. Выберите тип водостока, который вы хотели бы установить, и поинтересуйтесь, какие есть стандартные типоразмеры желобов и труб. Самые распространенные размеры для водосточных желобов — 3 м, а для водосточных труб — 2,5 м. Исходя из этого, подсчитайте, сколько секций желобов и труб вам потребуется. Также отметьте количество и тип кронштейнов и других крепежных изделий, необходимых для замены существующей системы.

Размещение водосточной системы С помощью отвеса пометьте на сливной доске положение слива/ выпуска каждого водосточного желоба (1) — точно над имеющимися водоприемниками. Вверху каждого прогона желоба вбейте в сливную доску гвоздь чуть ниже уровня карнизных плиток. Привяжите к гвоздю шнур и натяните в сторону второго конца прогона. Опустите этот конец так, чтобы уклон составил как минимум 25 мм на 15 м, забейте здесь второй гвоздь и к нему привяжите шнур. Привинтите слив водостока (или его кронштейн) к сливной доске (2), выровняйте с низким концом шнура и с меткой на сливной доске. Закрепите кронштейн водосточного желоба у верхнего конца прогона, выровняв его по шнуру (3). Остальные кронштейны крепите в соответствии с уклоном шнура и с интервалами не более 1 м (4).

Детали водостоков Убедитесь, что вам хватит элементов водосточных желобов и труб — плюс всех необходимых кронштейнов и соединительных деталей.

1. По отвесу разметьте положение слива

2. Прикрепите слив к сливной доске

3. Укрепите кронштейн у верхнего конца прогона

4. Установите второй кронштейн в соответствии с наклонным шнуром

5. Вставьте самую высокую секцию желоба в защелки кронштейна

6. Добавьте концевую секцию

7. Установите соединительный кронштейн и добавьте следующую секцию

8. Последнюю секцию обрежьте ножовкой с мелкими зубьями

Установка желоба Начинайте работу с верхнего конца прогона. Подведите заднюю кромку первой секции желоба под кровельный материал и вставьте ее под задние загибы кронштейнов, затем по очереди защелкните передние загибы (5). Добавьте концевую секцию (6). Установите у другого конца кронштейн и вторую секцию желоба (7). Плотно сожмите резиновое уплотнение и оставьте деформационный зазор 6 мм между концом желоба и заплечиком кронштейна. Пристегните желоб к его кронштейнам.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Сливная доска 121, Материалы для водостоков 135

КРЫШИ

ВОДОСТОКИ

137

Обрезка желоба Вам придется обрезать последнюю секцию желоба для пригонки его длины между последним соединительным кронштейном и концевым сливом. Замерьте это расстояние, разметьте желоб и обрежьте его ножовкой с мелкими зубьями (8). Обработайте кромку напильником и вставьте его на место (9).

Обход углов

Сбор дождевой воды Чтобы собирать дождевую воду для полива, установите в водосточную трубу пластиковый водоотборник и присоедините его патрубком к резервуару для дождевой воды.

Как работает водоотборник

9. Вставьте последнюю секцию в слив

Описанные здесь принципы используйте для разметки и установки секций желоба на внешних и внутренних углах. Обязательно соблюдайте уклон и устанавливайте подходящие по типу угловые секции.

Присоединение к старому водостоку Обновление водостока на домах ленточной застройки может потребовать соединения вашей водосточной системы с системой соседа. Есть левосторонние и правосторонние переходники для соединения существующих металлических или пластиковых систем с новыми водостоками.Снимите со стороны соседней системы часть вашего водостока до первого соединения. Приверните винтами переходное звено, обмазав соединение герметиком, затем вставьте в него пластиковый желоб.

Установка трубы Начинайте работу от слива водосточного желоба. Если карнизный свес выступает, используйте обходное звено. Установите на верхнюю часть водосточной трубы хомут. Держа ее у стены, замерьте расстояние от ее центра до вертикальной линии отвеса, спущенного из центра слива (10). Если нет подходящего готового обходного звена, изготовьте его из уголковых секций и коротких отрезков трубы. Соберите элементы и проверьте пригонку. Склейте детали клеем на основе растворителя этого пластика. Прикрепите обходной узел к сливу, а водосточную трубу к обходному узлу (11). Отрегулируйте трубу так, чтобы задняя пластина хомута легла на соединение с раствором. Разметьте крепеж, просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбели, а затем закрепите трубу и хомут оцинкованными шурупами с полукруглой головкой. Так же разметьте и прикрепите нижнюю часть трубы с 6-миллиметровым деформационным зазором между трубой и заплечиком муфты. В середине труб длиной более 2 м поставьте дополнительные хомуты. Обрежьте нижнюю секцию трубы по длине и установите на ее нижнем конце уголковый отмет (12). Если труба выводится в приемный патрубок дождеприемника (13) или дренажа, то можно действовать снизу вверх.

Есть разные марки водоотборников, но все они работают по общему принципу. Вода, стекающая по внутренней поверхности водосточной трубы, собирается в кольцевом канале и отводится в выпуск ной патрубок, ведущий в резервуар. Когда резервуар наполняется, вода из переполненного канала переливается в нижнюю часть водосточной трубы и далее в дождевую канализацию. 3 Установка водоотборника — задача несложная. Выберите место, куда вам надо подвести наливную трубу резервуара, сделайте разметку, обрежьте трубу (1) и вдвиньте отборник на место (2). К трубе от резервуара присоедините выпускной патрубок (3).



1. Удалите короткую секцию трубы

2. Установите на трубу водоотборник

11. Соберите обходной узел и установите его

13. В приемный патрубок дождеприемника можно вывести трубу

СМОТРИ ТАКЖЕ > Сливная доска 121, Материалы для водостоков 135

2

4 

Водоотборник 1. Вода в водосточной трубе 2. Кольцевой канал 3. Выпускной патрубок 4. Переливающаяся вода

10. Вставьте верхнюю секцию трубы и замерьте обход

12. Для выпуска воды в открытый дождеприемник установите отмет

1 

3. Присоедините наливную трубу к водоотборнику

138

СТЕНЫ

УСТРОЙСТВО

Внешние стены Монолитные внешние стены обычно делают из кирпича, блоков или природного камня. Все они обеспечивают хорошую звукоизоляцию, но эти традиционные материалы и методы строительства не очень хорошо обеспечивают сохранение тепла. Стены облегченной кладки лучше сохраняют тепло и имеют более эффективную гидроизоляцию.

Как устроена монолитная стена Толщина стен обычно 250 мм — длина стандартного кирпича, но в более суровых климатических условиях стены часто делают толще.

Гидроизоляция Дождевая влага, впитываемая кирпичом, как правило, выходит, не успев дойти до внутренней поверхности. Влагу из грунта останавливает не пропускающая воду гидроизолирующая прокладка (ГИП), в качестве которой обычно используется рулонный материал с битумной пропиткой (толь, рубероид и пр.), который укладывается в раствор кладки на высоте по крайней мере 150 мм — два ряда кирпича — от грунта.

Атмосферостойкость

Монолитные стены Традиционные кирпичные и каменные стены могут быть различной толщины в зависимости от возраста и размеров дома.

Во многих случаях кирпичную кладку снаружи покрывают цементной штукатуркой или чем-либо еще, чтобы защитить от воздействия атмосферной влаги. Толстые водостойкие (для наружного применения) бетонные блоки можно оставить и без такого покрытия, но штукатурка улучшает их внешний вид и эксплуатационные качества. Природный камень обычно оставляют в естественном состоянии, поэтому его характеристики атмосферостойкости зависят только от толщины и плотности материала данной каменной кладки.

Как устроена стена облегченной кладки

Стяжки Анкерные стяжки (стеновые закрепы) стен облегченной кладки закладываются в связывающий раствор с интервалами 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. В соседних рядах кирпичей они располагаются вразбежку (в шахматном порядке).

Типичная стена облегченной кладки, или пустотная стена, состоит из двух стенок — каждая толщиной около 100 мм с промежутком между ними не менее 50 мм. Для возведения таких стен можно использовать кирпич, бетонные блоки, деревянные конструкции и их комбинации. Две стенки должны быть скреплены между собой металлическими анкерными стяжками (см. слева) для придания стене жесткости. Чтобы полость в стене могла работать как гидроизоляция, важно не допускать проникновения влаги сквозь этот промежуток. Это может произойти, если в процессе строительства на анкерах будет собираться раствор. В оконных и дверных проемах полость стены с боков закрывается (при качественной работе еще и снизу), а для предотвращения просачивания влаги используется гидроизолирующая проСтены облегченной кладки Для возведения стен облегченной кладки можно использовать комбинации кирпича, блоков и каркасно-деревянных конструкций; кирпич обычно применяется для наружной стенки такой пустотной стены.

кладка. В зависимости от типа перемычки проема может применяться специальное гидроизолирующее приспособление — водосточный лоток, который устанавливается над перемычкой для предупреждения попадания проникающей через внешнюю стенку влаги в верхнюю часть проема (см. с. 139). В наружной стенке над перемычкой и под основной гидроизолирующей прокладкой обычно делаются дренажные отверстия — вертикальные швы без раствора между каждым третьим или четвертым кирпичом. Их функция — отводить влагу, проникающую в наружную стенку из полости пустотной стены. Теплоизоляция может заполнять всю полость или, в более широких полостях, присоединяться к внутренней стенке с помощью специального крепежа. В деревянных каркасных стенах теплоизоляция укладывается внутри каркаса.

Стеновые проемы Полость пустотной стены закрывается по бокам кирпичами или специальными заглушками, а также добавляется гидроизолирующая прокладка.

ГИП

КИРПИЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СТЕНКА

БЛОЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СТЕНКА

СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 247, Теплоизоляция полости 265

ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ СТЕНКА

Дренажные отверстия делаются под основной гидроизолирующей прокладкой

СТЕНЫ

Несущие стены Внешние стены являются несущими — они переносят вес перекрытий и крыши на фундамент. Полы, перекрытия и потолочные балки могут частично поддерживаться также и внутренними несущими стенами. Стена, которая является опорой балок пола, параллельна половым доскам. Несущие стены обычно делают из кирпича или из несущих бетонных блоков. Иногда при небольших нагрузках используются и деревянные каркасные стены. Стена может называться несущей, или структурной, и в том случае, когда она, не принимая на себя вес, в то же время служит для придания конструкции дополнительной жесткости или прочности.

Перемычки перекрывают проем сверху и несут вес кладки над ним. Используемый тип зависит от размера проема и типа стены.

Сегодня деревянные перемычки применяются только для внутренних стенок деревянных каркасных домов.

ветствовать рядам кирпичей и блоков при различной толщине стен. Хотя они способны перекрывать широкие пролеты, из-за большого веса с ними сложно работать. Более легкими являются перемычки из предварительно напряженного бетона, армированные проволочными прядями.

Кирпич

Сталь

Кирпичные арки используются в качестве наружных архитектурных деталей во многих старых домах, но с деревянной перемычкой сзади. Плоские кирпичные арки в современных домах поддерживаются стальной перемычкой.

Для наружных и внутренних проемов широко используются перемычки из оцинкованной штампованной стали. Существуют разновидности для облегченных и монолитных стен, сделанных из кирпича или блоков, а также для деревянных каркасных конструкций. Имеются стандартные профили и длины. У стальных перемычек достаточно малый вес, а некоторые виды сделаны с перфорацией под штукатурную отделку. Наружные полые стальные перемычки во всех новых домах заполнены теплоизоляцией. Балки из стандартного двутаврового профиля применяются в качестве перемычки в основном при объединении двух комнат в одну.

Древесина

Бетонные перемычки применяются как в наружных, так и во внутренних проемах. Бетон имеет хорошую прочность на сжатие, но не на растяжение. Чтобы это компенсировать, в нижнюю часть балки помещаются металлические стержни для ее усиления — армирования. Бетонные перемычки выпускаются разных типоразмеров, с тем чтобы соот-

Ненесущие стены Стены, которые просто делят площадь дома на комнаты и не предназначены для поддержания веса элементов конструкции здания, называют ненесущими. Они могут быть сделаны из кирпича, легкобетонных стеновых блоков, деревянных или металлических каркасов или других пористых или сотовых материалов для стен. Такие стены обычно бывают высотой в один этаж. Если половые доски заходят под стену, то, вероятно, она ненесущая.

139

Типы перемычек

Бетон

Несущие стены Они держат элементы конструкции дома.

УСТРОЙСТВО

Старые стены Кирпичная арка и деревянная балка.

Облегченные кладки Бетонная или полая стальная перемычка.

Внутренние стены Стальной двутавровый профиль.

Бетонные и стальные перемычки Современные перемычки делают либо из бетона, либо из оцинкованной стали, либо из их комбинации. Они могут держать кладку над довольно большим проемом. В полой секции стальных перемычек находится теплоизоляция. Лицевая сторона некоторых бетонных перемычек остается на виду. Когда требуется облицовка кирпичом, делается стальная перемычка и кирпичи кладутся на тонкую металлическую полочку снизу перемычки.

Бетон и сталь Бетонная часть держит только внутреннюю стенку. В новых домах не применяется.

Штампованная сталь Полая перемычка с теплоизоляцией и перфорацией для оштукатуривания.

Сталь и блоки Держит внутренние блоки над проемом. Полая часть заполняется теплоизоляцией.

Лоток над коробчатой перемычкой

Лоток над купольной перемычкой

Водосточные лотки

Ненесущие стены Эти стены делят внутреннее пространство на комнаты и являются относительно легкими.

В недавно построенных домах сверху перемычек оконных или дверных проемов устанавливаются специальные гидроизолирующие приспособления — водосточные лотки. Они предназначены для того, чтобы не позволить влаге, которая проникает через внешнюю стенку пустотной стены и стекает вниз по полости, впитаться во внутреннюю стенку или оконную раму. В конструкции лотков предусмотрены бортики, чтобы не допустить стекания воды с них в полость по обе стороны проема. Вода вытекает наружу через пластмассовые дренажные отверстия, встроенные в самый нижний ряд кладки над проемом.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 247, Теплоизоляция полости 265

140

СТЕНЫ

УСТРОЙСТВО

Внутренние стены Внутренние стены могут быть как несущими, так и ненесущими (перегородки). Иногда к внутренним стенам относят и общие стены смежных зданий, при этом собственно внутренние стены называют промежуточными внутренними стенами. Все переделки несущих стен должны соответствовать строительным нормам и правилам, поэтому обратитесь за консультацией к специалисту.

Стены и перегородки Внутренние стены в домах можно делать из кирпича, бетонных блоков, деревянных или металлических каркасов, панелей с ячеистым заполнителем или даже стеклянных блоков. Большинство внутренних стен первого этажа представляют собой монолитную кирпичную кладку и держат балки перекрытий. Внутренние стены верхних этажей обычно являются деревянными каркасными перегородками, если они не держат часть конструкции крыши. В последнем случае это будет кирпичная несущая стена, идущая с первого этажа до крыши. Для придания кирпичной или блочной стене гладкой поверхности на нее обычно наносят штукатурное покрытие. Деревянные или металлические каркасные стены с обеих сторон облицовываются гипсокартоном.

Каркасные перегородки Каркасные перегородки распространены и в старых, и в новых постройках. Они обычно делаются из пиломатериалов сечением 100 × 50 мм из хвойных пород. Вертикальные детали каркаса — стойки — располагаются на расстоянии 400 или 600 мм между центрами брусков. Горизонтальные детали (распорки, или ригели) добавляются для дополнительной прочности. В старых домах для оштукатуривания таких стен использовали обрешетку из дранки (тонкие узкие планки, прибитые к стойкам). Однако в настоящее время на таких стенах штукатурку на дранке заменили листы сухой штукатурки — гипсокартона. Еще одним современным вариантом являются металлические каркасы — листы гипсокартона привинчиваются к металлическим профилям. Каркасные стены различных типов обычно бывают ненесущими, но они могут добавлять жесткость конструкции здания, и это следует учитывать, если планируется убрать такую стену. Некоторые перегородки верхнего этажа могут служить опорой бакам для воды на чердаке. Полые каркасные стены предоставляют удобные возможности для прокладки таких элементов коммуникаций, как, например, водопроводные трубы и кабели электропроводки. Внутри каркасной конструкции можно уложить звукоизоляционные материалы.

Стеклянные блоки Для получения красивой декоративной пропускающей свет перегородки можно использовать полые стеклянные блоки. Квадратные и прямоугольные стеклоблоки бывают стандартной толщины 80 и 100 мм, разнообразные по рисункам и расцветкам. Блоки можно класть на строительный раствор, скреплять силиконовой пастой (герметиком) или «насухо» — без связывающего элемента — поместить в деревянную раму, для сборки которой существуют готовые наборы.

Легкобетонные блоки Блоки изготовляют из цемента и легкого заполнителя. Они обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. В любом месте стены можно без труда устанавливать различные крепежные детали, прокладывать трубы и кабели. Блоки легко обрабатываются камнетесным зубилом или камнерезной пилой.

Каркасная перегородка со штукатуркой на обрешетке

Сотовые стеновые панели Стеновые панели с сотовым заполнителем сделаны из двух гипсокартонных листов с ячеистой картонной конструкцией между ними. Продаются в типоразмерах, соответствующих стандартным гипсокартонным листам, и бывают разной толщины. Сотовое строение придает стене легкость и одновременно жесткость, она легко устанавливается, ее можно отделывать как в необработанном, так и в оштукатуренном виде. Сотовые панели чаще применяются в офисных и производственных помещениях. Для крепления к такой стене требуются специальные крепежные приспособления, если при установке стены в нее не были заделаны дюбели или пробки.

Каркасная перегородка с облицовкой гипсокартоном

Электропроводка в полых сгораемых стенах Для обеспечения пожарной безопасности, электрические кабели в полых стенах из сгораемых материалов (например, с деревянным каркасом или деревянной обшивкой) должны быть проложены в стальных трубах с резьбовыми фитингами! Трубы следует соединить изолированным проводом с шиной заземления щитка (см. с. 288, 300—301). Можно использовать водопроводные трубы. Это требование относится к скрытой проводке внутри любых полостей, содержащих сгораемые материалы (например в пространстве под деревянным полом). Такими же трубами осуществляется открытая электропроводка на чердаках из сгораемых материалов. Эту ответственную работу лучше поручить проверенному специалисту.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Сооружение каркасной стены 151—153, Крепление к каркасной стене 154

Оштукатуренная перегородка из бетонных блоков

Перегородка из с сотовых заполнителей

СТЕНЫ

ПРОЕМЫ

141

Заделка дверного проема Если вы меняете внутреннюю планировку, то может возникнуть необходимость заделать старые дверные проемы.

Выбор материалов Лучше всего, как правило, закрывать проем теми же материалами, что использованы в конструкции стены. Это препятствует образованию трещин из-за неравномерной деформации (в этом смысле можно считать кирпич и цементные блоки одним и

тем же материалом). Проем в кирпичной стене можно закрыть и деревянной каркасной конструкцией с гипсокартоном, но акустические свойства будут отличаться от монолитной заделки, да и трещины труднее предотвратить или замаскировать.

Демонтаж дверной коробки Закрепы из плоских гвоздей

Снимите наличник, затем перепилите косяки у их вершин и монтажным ломом отделите от кирпичной кладки. Если косяки устанавливались до настилки пола,

то их нижние концы могут оказаться зажатыми — в этом случае спилите их вровень с полом. После этого отделите верхнюю перекладину.

Закладка проема кирпичом

Закрепа из кронштейна для оконных коробок

Стеновая закрепа

Отбейте штукатурку примерно на 150 мм от краев проема по его периметру. Нет необходимости делать край штукатурки ровным — неправильные очертания лучше скроют границы проема. Чтобы сохранить перевязку кладки, с обеих сторон проема с помощью ручной электродрели, перфоратора или молотка и зубила вырубите половинки кирпичей в каждом четвертом ряду. Если стена сделана из блоков, то удаляйте по четверти блока в каждом втором ряду. Однако если нет желания рубить блоки или кирпичи по размеру, то соедините новую и старую кладки с помощью 100-миллиметровых плоских гвоздей, вбиваемых «ласточкиным хвостом» в слои раствора кладки в боковой части проема.

При желании можно использовать металлические скобы или накладные стеновые закрепы (анкеры), укрепляя их на боковых поверхностях стены в проеме на каждом четвертом кирпиче. Кладите кирпичи или блоки на строительный раствор в соответствии с первоначальной кладкой. Если сквозь проем проходит деревянный подвесной пол, положите кирпичи на прибитый в проеме порог. Когда раствор схватится, положите нижний слой штукатурки, а затем отделочный слой. Полностью замените плинтус или, если можете подобрать плинтус под старый, сделайте составной из коротких отрезков так, чтобы места их соединения не совпадали с краями проема.

Проемы в каркасной стене Проем в каркасной стене можно заделать с помощью установки новых стоек и штукатурной плиты.

Заделка проема Демонтируйте дверную коробку, как описано слева. Подрежьте штукатурку с обрешеткой или штукатурную плиту до середины косячных стоек и верхней перекладины с помощью пилы или ножа-резака. Гвоздодером вытащите старые гвозди и прибейте края штукатурной отделки. К полу между стойками прикрепите гвоздями подходящий порог. Также гвоздями закрепите между порогом и верхней перекладиной новую центральную стойку каркаса. Сделайте по размеру и прибейте распорки поперек проема. Из плиты гипсокартона вырежьте листы по размеру проема, с тем чтобы закрыть его с обеих сторон, оставив по всему периметру зазор 3 мм. Заштукатурьте или зашпаклюйте места стыка и заклейте лентой для герметизации гипсокартонных швов, после чего можно проводить необходимые отделочные работы.

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА СТОЙКА РАСПОРКА

КОСЯЧНАЯ СТОЙКА

ПОРОГ

Прибейте порог, стойку и распорки

Вырубите половинки кирпичей

Заложите проем кирпичной кладкой

Обрежьте блоки в соответствии со старой перевязкой кладки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Оштукатуривание стены 158—161, Облицовка гипсокартоном 163—168

142

СТЕНЫ

ПРОЕМЫ

Перекрытие проемов Верхняя часть оконного или дверного проема в стене должна быть способна держать конструкцию, расположенную над ней. Проем даже в ненесущей стене из кирпича нуждается в опоре для кладки.

Где необходима опора Дверные и оконные коробки не предназначены для несения нагрузки, поэтому вес конструкции, находящейся сверху,

удерживается балкой, которая называется перемычкой. Она передает нагрузку на стены вокруг проема.

Силы, действующие на балку Балка с опорами по краям изгибается под нагрузкой. Нижняя ее часть растягивается — на нее действует сила растяжения, а верхняя часть сжимается под влиянием силы сжатия. В точках опоры на балку действуют

силы, стремящиеся срезать ее поперек. Балка должна выдерживать действие всех этих сил. Это достигается правильным подбором материала и высоты балки в зависимости от нагрузки и ширины проема.

Выбор перемычки Задача перемычки — держать вес части конструкции, находящейся сверху дверного или оконного проема. Нагрузка может быть небольшой и представлять собой вес не более чем нескольких рядов кирпичей или блоков. Но скорее всего, и нагрузка от верхних этажей и крыши будет также воздействовать на перемычку. Размеры и форма конкретной перемычки должны соответствовать нагрузке. Размеры следует вычислять с учетом веса

материалов, используемых в строительстве здания. Строго говоря, вычисления для выбора балки — работа архитектора или конструктора-проектировщика. При определении конкретных цифр используются таблицы весов материалов. На практике в типичных случаях строитель может на основании своего опыта дать рекомендации относительно типа и размеров перемычки, требуемых в данном случае в соответствии со СНиП.

Временная опора При удалении части несущей стены необходимо обеспечить опору над проемом. Возьмите напрокат раздвижные стойки (подпорки), чтобы перенести вес на пол. Поддерживайте кладку деревянными балками — брусьями сечением не менее 150 × 100 мм и около 2 м длиной (вместо балок можно использовать металлические опоры, которые забиваются в вырубленные в стене углубления). Для дверного проема достаточно будет одной балки. Установите опору по центру проема примерно на 150 мм выше положения перемычки. Для более широких проемов используйте две опоры, расположив их с интервалом не более 900 мм. Прорубите в стене отверстие для каждой подпорки, вставьте балки,

Нужна ли временная опора? Когда вы делаете проем в кладке, вам необходима перемычка. Однако если проем не шире 900 мм (3 фута) и стена выложена правильно, не повреждена и не является несущей, то при прорезании проема не обязательно устраивать опору для части стены сверху на время установки перемычки. Определенная вероятность обвала существует только для части кладки, приблизительно ограниченной треугольником с углами при основании 45°, непосредственно над проемом, а за пределами этого треугольника в кладке образуется ступенчатый самоподдерживающийся арочный свод. Этот эффект называется самораспором (см. рисунок). Благодаря ему из кладки могут выпасть только те кирпичи,которые на рисунке выделены самым темным цветом. Теоретически перемычка держит вес материала в пределах треугольника с углами при основании 60° над проемом плюс дополнительную нагрузку от верхнего этажа или крыши. Но если боковые

ПЕРЕМЫЧКА

Самораспор

стены (простенки) узкие, то действующий на перемычку вес увеличивается — часть стены, вес которой в этом случае ложится на перемычку, показана на рисунке затененным прямоугольником. Перед выполнением проема в любой несущей стене необходимо использовать раздвижные монтажные стойки в качестве временной опоры, пока вы укладываете перемычку.

СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Несущие стены 139, Виды перемычек 139

Балка с раздвижными стойками

концы которых опирайте на раздвижные стойки, которые, в свою очередь, установите на доски на расстоянии не более 600 мм от стены. Забейте металлические опоры в швы кладки

СТЕНЫ

УСТРОЙСТВО

143

Выполнение внутренних проемов Если вы меняете назначение комнаты, возможно, потребуется сделать новый дверной проем.

Прорезание кирпичной или блочной стены

Установите оцинкованные закрепы

Прибейте к клиньям

Сначала определите вид стены — несущая или ненесущая. Если это несущая стена, необходимо получить соответствующее разрешение на перепланировку. Начинайте с разметки на одной стороне стены, затем установите расположение кирпичей или блоков, очистив небольшой участок. При необходимости сместите проем так, чтобы выровнять его с вертикальными рядами раствора в соединениях. Высота проема должна соответствовать высоте двери, к которой добавляются 9 мм на зазор, а также толщина верхней перекладины дверной коробки и новой бетонной или стальной перемычки. Ширина проема должна равняться ширине двери плюс 6 мм на зазор, плюс двойная ширина косяка. Добавьте еще 12 мм на подгонку коробки. Аккуратно с помощью какого-либо рычага отделите плинтусы с обеих сторон стены — их можно обрезать и использовать в других местах. Обеспечьте временную опору стены, вставьте пере-

мычку (см. справа) и оставьте на ночь, чтобы раствор затвердел. На следующий день, начиная сразу из-под перемычки, надо с помощью кувалды и камнетесного зубила вырубить кирпичи поодиночке. Если стена сделана из облегченных бетонных блоков, можно воспользоваться пилой по камню. Внизу вырубите кладку несколько ниже уровня пола, чтобы сквозь проем можно было настилать пол. Отложите целые кирпичи для последующего использования, уберите мусор в прочные пластиковые мешки, чтобы потом выбросить.

Пригонка дверной коробки Сделайте коробку из строганых пиломатериалов толщиной 25 мм и шириной, равной толщине стены. Крепите коробку к бокам проема с помощью выбранного типа закреп. В качестве альтернативы можно установить в швы кладки деревянные клинья и прибить коробку к ним.

Установка перемычки Наметьте положение перемычки и срубите штукатурку с помощью зубила и шанцевого молотка. Сделайте вверху отверстие и установите балку либо опоры (см. с. 142) и монтажные стойки. Затем прорубите щель под перемычку. Уложите перемычку на раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Ширина опорных поверхностей — не менее 150 мм. Выровняйте перемычку, при необходимости подкладывая под нее куски черепицы. Укрепите или замените расшатанные кирпичи и заполните тем же раствором все щели, а после удаления вспомогательной балки — и отверстие для нее.

ОПОРА

ВРЕМЕННАЯ ОПОРА

МОНТАЖНАЯ СТОЙКА

Прорезание проема в каркасной стене Сначала установите положение стоек каркаса для определения оптимального положения новой двери. Отделите плинтусы. Разметьте положение проема на стене и удалите обшивку, чтобы открыть стойки каркаса.

место гвоздями под углом. Между новой стойкой соседней старой стойкой сделайте распорку для обеспечения достаточной жесткости.

Дверь, выровненная по одной стойке

Если положение двери попадает между стойками, то подготовьте проем и установите перемычку, как описано ранее.Затем вырежьте и прибейте две новые стойки (они образуют косяки) между перемычкой и порогом. Между новыми и оригинальными стойками установите распорки. Вырежьте брусок порога по ширине нового проема. Когда дверная коробка будет готова, вырежьте и прибейте новые гипсокартонные панели, чтобы закрыть щели между оригинальной обшивкой и новыми стойками. Заделайте все зазоры специальной лентой и шпаклевкой. Вырежьте и установите дверную коробку в новый проем и добавьте ограничитель двери. Затем сделайте новые наличники, замените плинтусы и навесьте дверь.

Если одна сторона будущей двери совпадает с одной из имеющихся стоек, то надо перерезать две следующие стойки на уровне притолоки двери для создания нового проема. Разметьте высоту нового проема на стойках, сделав припуск на толщину перемычки и верхней перекладины коробки, и ровно обрежьте их. Выровняйте перемычку и наискось прибейте ее гвоздями к оставшимся полноразмерным стойкам каркаса с каждого конца. Таким же образом прибейте ее к нижним концам обрезанных стоек над ней. Разметьте ширину дверного проема на полу, пропилите эту деталь пола и выньте обрезок. Вырежьте новую стойку по высоте между полом и перемычкой и прибейте ее на

Дверь, отцентрированная между стойками

СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Несущие стены 139, Виды перемычек 139

Установите балку на монтажных стойках

Восстановление каркаса Метод восстановления каркаса будет зависеть от положения проема. Рисунки внизу демонстрируют типичные варианты.

Дверь вровень с одной из стоек

Дверь отцентрирована между стойками

144

СТЕНЫ

УСТРОЙСТВО

Объединение комнат Объединение комнат в одну является лучшим способом облегчить сообщение между часто посещаемыми местами — например, столовой и гостиной — и дает возможность перепланировки жилого пространства. В принципе эта задача аналогична прорезанию оконного или дверного проема, но в более крупном масштабе. При условии соблюдения базовых требований безопасности основная часть операций будут несложными. Однако работа эта, безусловно, грязная и разрушительная. Перед тем как начать, ознакомьтесь со схемой внизу.

Демонтаж стены: планирование Нужно ли вам объединение комнат? Перед тем как начинать ломать стену между комнатами, сделайте паузу, чтобы постараться представить, как будет функционировать новое пространство, его внешний вид, сколько времени и денег вам потребуется на выполнение работы. Задайте себе следующие вопросы.



Разметьте проем.

Не приведет ли отсутствие стены к тому, что вы или кто-то другой из членов семьи лишится возможности побыть в уединении?

Не вызовет ли отсутствие стены трудностей с размещением мебели, особенно если радиаторы отопления занимают существенную часть стенового пространства?

Отключите от выключателей и розеток электричество, проложите электропроводку по новой схеме.

 УСТАНОВИТЕ ПЕРЕМЫЧКУ Установите вспомогательные балки или опоры.

Надо ли будет переделывать систему отопления и освещение?

 ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ

Удалите гипсокартон или штукатурку с обрешеткой.

Установите монтажные стойки под вспомогательные балки или стальные опоры.

• Уборка мусора Не забудьте заказать вывоз мусора или организовать его уборку другим способом. Сохраните кирпичи и пиломатериалы для повторного использования.

Срубите штукатурку и вырубите кладку.





ПОДГОТОВКА СТЕНЫ Снимите плинтусы. Закройте от пыли.





Возьмите напрокат монтажные стойки и доски настила.



Будет ли новое помещение производить впечатление одной комнаты? Например, сочетаются ли плинтусы и карнизы? Естественны ли для данного помещения два камина, или один стоит убрать? Если дверные проемы находятся близко друг от друга, не заделать ли один из них, и если да, то какой?

МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ



Выберите и приобретите деревянную перемычку или двутавровый профиль.

НЕНЕСУЩАЯ СТЕНА

*Рекомендация Если есть хоть малейшие сомнения относительно выбора балки, проконсультируйтесь у инженера-проектировщика.

Представьте план перестройки в орган строительного контроля. Рассчитайте балку.*

Будет ли основная часть семейных занятий — еда, просмотр телепрограмм, прослушивание музыки, чтение, беседы, увлечения, работа по дому — проходить в объединенной комнате?





НЕСУЩАЯ СТЕНА

Получите разрешение.



Определите — это несущая или ненесущая стена.



Будет ли планировка и размер новой комнаты отвечать вашим нуждам? Если у вас молодая семья, помните, что потребности ее членов будут со временем меняться. 

 Наем профессиональных рабочих Если есть сомнения в способности сделать все самостоятельно, пригласите профессионала. Чтобы при этом сэкономить, можно взять на себя часть работы, подготовку, уборку и т. п.

ПЛАНИРОВАНИЕ Продумайте функции, вид, время и затраты.

Вставьте опорные камни.

Если это ненесущая стена из блоков, вынимайте блоки сверху по одному.

Уберите распорки и стойки.

Установите балку на боковые опоры и выровняйте ее.

Удалите притолоку и порог.

ОТДЕЛКА Оштукатурьте потолок и щели в стене.

Оштукатурьте, затем произведите окончательную отделку.

СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Получение разрешения 23—27, Демонтаж стен 146—147



ОТДЕЛКА ПОЛА Заделайте щели в полу и выровняйте полы.



Как проем будет соответствовать интерьеру? И будет ли он пропорционален по отношению к помещению? 

СТЕНЫ

ДЕМОНТАЖ

Опора стены Когда решено, что объединение будет улучшать планировку вашего дома, обратитесь к практическим проблемам. Сначала определите, является ли данная стена несущей или нет, — не забудьте, что в случае несущей стены для перекрытия проема потребуется перемычка (балка), опирающаяся концами на опоры. Мелом разметьте предполагаемый проем на стене, чтобы лучше представить его размеры и пропорции.

Выбор балки

Разрешение

Наиболее подходящим обычно бывает стандартный двутавровый профиль, хотя ему требуется определенная обработка перед оштукатуриванием. Перемычки из бетона можно использовать в проходах (проемах) до 3 м шириной, а при размерах больше этого их вес делает работу с ними проблематичной. Полые перемычки из штампованной стали легче, чем бетон, и штукатурку можно наносить непосредственно на них.

Перед тем как начинать работу с несущей стеной, необходимо получить разрешение на перепланировку в соответствующем органе. Вы должны представить эскиз предполагаемого проема с указанием его размеров и способа поддержки расположенных выше него структур. Не обязательно привлекать к выполнению эскиза профессионального чертежника — вы можете сделать его самостоятельно: важно лишь, чтобы он был понятен. При условии что проект удовлетворяет всем строительным нормам и правилам, вам вряд ли откажут в его реализации. Проем не должен снижать прочность здания и прилегающих строений или увеличивать степень пожароопасности. Если затрагивается общая с соседями стена, может потребоваться официальное согласие соседей.

Определение размера перемычки Для выбора стальной двутавровой балки проема (перемычки) можно использовать следующее эмпирическое правило строителей: высота балки равняется 25 мм на каждые 300 мм пролета. Однако параметры используемой вами балки должны удовлетворять стройнадзор. Для подбора перемычки из штампованного металла обратитесь к специалисту.

Высота проема Высота проема, который останется после демонтажа стены, зависит от высоты потолка и высоты устанавливаемой балки проема. Высота балки зависит от ее пролета — ширины проема — и нагрузки, которую она будет нести: чем больше пролет, тем выше должна быть балка. Проконсультируйтесь у архитектора или инженера-проектировщика, которые за определенную плату могут рассчитать параметры балки. В помещении с высоким потолком некоторая часть кладки ниже уровня потолка может остаться. Если потолок низкий, балку проема можно расположить вровень с нижней поверхностью потолочных балок.

ПОЛ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Опора балки проема БАЛКА ПЕРЕКРЫТИЯ

Балка проема обычно опирается на кирпичные простенки или пилястры. Нужны бетонные опорные плиты либо камни, на которые лягут концы балки. Орган строительного контроля может потребовать сделать простенки толще, чтобы обеспечить дополнительную прочность опорам балки и боковым стенам. Возможно, удастся заделать концы

перемычки в стены, избавившись, таким образом, от простенков — но это должно строго соответствовать строительным нормам по прочности конструкций. В этом случае в стену необходимо установить горизонтальный бетонный брус — продольную распорку, которая распределяет нагрузку на более существенную часть стены.

ПОТОЛОК

ПОТОЛОК

ПОТОЛОК

БАЛКА ПРОЕМА

Кладка с опорой на балку ниже уровня потолка

ПОЛ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

БАЛКА ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛКА ОПОРНЫЙ КАМЕНЬ

БАЛКА ПОТОЛОК

БАЛКА ПРОЕМА

ПРОДОЛЬНАЯ РАСПОРКА ПРОСТЕНОК СТЕНА

Опорой для балки проема служит простенок с опорным камнем

СТЕНА

Бетонная продольная распорка распределяет нагрузку

Кладка с опорой на балку непосредственно под потолком

СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Общая стена 27, Несущие стены 139, Виды перемычек 139, Перегородки 140

145

146

СТЕНЫ

ДЕМОНТАЖ

Демонтаж стены Для того чтобы убрать часть несущей стены, необходимо организовать временную опору стены над проемом.

Поддержка

Демонтаж

Если планируется размещение балки проема (перемычки) на уровне потолка, то надо иметь дополнительные доски, чтобы подпереть сам потолок (1). В большинстве случаев вспомогательные балки надо пропустить через стену ниже потолка, для того чтобы вес передавался на стойки (2). Вспомогательные балки должны быть в сечении не менее 150 × 100 мм. Приготовьте достаточное количество стоек, чтобы они находились друг от друга на расстоянии не более 900 мм.

Зубилом и молотком удалите штукатурку, затем начинайте сверху вырубать кирпичную кладку. После удаления четырех-пяти рядов вырубайте кирпичи по бокам проема. Рубите вниз, чтобы кирпичи вырубались ровнее. Удалите все кирпичи до уровня, находящегося на один ряд ниже досок пола. Работа эта тяжелая, если не применять камнерезную пилу, но пользоваться ею следует, только если уже имеется опыт. Отходы складывайте в прочные пластиковые мешки — возможно, стоит использовать передвижной бункер для мусора. 3  3 

Разметка Сначала снимите плинтусы с обеих сторон стены. На одной из сторон стены разметьте положение перемычки. Для точности воспользуйтесь стальной рулеткой, уровнем и поверочной линейкой.

1. Демонтаж стены до уровня потолка

Установка вспомогательных балок Закройте другую сторону стены от пыли листами, прибивая их гвоздями через деревянные рейки. Заклейте щели вокруг дверей клейкой лентой, чтобы пыль не распространялась по всему дому. В комнатах, где проходит работа, откройте окна. Разметьте на стене положение вспомогательных балок, уберите штукатурку и зубилом прорубите в кладке отверстия. Граница отверстия должна совпадать с нижней границей кирпичного ряда. Отверстия делайте с запасом, чтобы балки свободно проходили через них. Установите пары стоек под каждой балкой на расстоянии не более 600 мм от стены. Поместите их на настилочные доски, чтобы распределить нагрузку по полу. Отрегулируйте стойки так, чтобы они могли принять вес конструкции, и прибейте их основания к подложенным под них доскам для предотвращения сдвига.

2. Демонтаж стены до уровня ниже потолка

Поддержка потолка Если потолку требуется опора, установите стойки на доски с каждой стороны стены и отрегулируйте их высоту так, чтобы они почти достигали потолка, — расстояние от стены должно быть 600 мм. Поверх каждой пары стоек положите доску и поднимайте стойки одновременно, пока потолочные балки не получат опору.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Раздвижные монтажные стойки 142

2 

5 

1 

4  4 

Прорезание проема 1. Удалите или обрежьте плинтусы и разметьте положение перемычки. 2. Закройте от пыли участки вокруг места работ. 3. Проделайте отверстия и вставьте в них вспомогательные балки.

4. Установите стойки на настилочные доски и отрегулируйте их высоту под вспомогательные балки. 5. Снимите штукатурку и вырубайте кирпичи, начиная с верха проема.

Перенос нагрузки на основание пола В случае, когда пол пружинит, если на нем попрыгать, следует проконсультироваться со специалистом, выдержит ли пол предполагаемую нагрузку. Возможно, придется снять некоторые доски пола и установить монтажные стойки на его основание или на грунт.

Стойки проходят через подвесной пол

СТЕНЫ

ДЕМОНТАЖ

147

Установка перемычки Если стена, которую вы ломаете, не подходит в качестве основы для опорных простенков, есть два варианта. Там, где прилегающая стена имеет толщину в два кирпича, можно проделать в ней отверстие под конец балки проема (перемычки), чтобы нагрузка передавалась на существующий фундамент. Если это невозможно, то придется делать новые простенки с собственными основаниями.

Дополнительные опорные простенки Простенки следует строить ниже уровня пола на монолитном бетоне. Они должны иметь ГИП (гидроизолирующую прокладку), кладку с перевязкой толщиной в один или два кирпича и быть перевязаны

с кладкой примыкающей стены в каждом четвертом ряду. По поводу размера таких простенков можно проконсультироваться в соответствующем органе строительного контроля.

Заделка перемычки

Перемычка Необходимо иметь пару бетонных опорных камней, на которые кладется стандартный двутавровый профиль (СДП), — их размер могут рекомендовать в органе строительного надзора. Сделайте две деревянные опалубки в форме ящика. Приготовьте бетонную смесь из расчета 1 часть цемента на 2 части песка и 4 части заполнителя и заполните опалубки. Когда бетон застынет, положите опорные камни на раствор поверх каждого простенка. Сделайте рабочую платформу, положив две доски между двумя прочными стремянками, или возьмите напрокат две секции подмостей (лесов) башенного типа. Для подъема перемычки вам потребуется помощь ассистента. Нанесите на опорные камни раствор, поднимите и уложите на место СДП. Щель между перемычкой и кладкой над ней заполните кусками черепицы. Если Установка перемычки 1. Отлитые из бетона опорные камни на кирпичных простенках. 2. Сделайте надежную платформу, чтобы на ней свободно могли работать два человека. 3. Положите перемычку на уложенные на раствор опорные камни и проверьте горизонтальность. Заполните щели между перемычкой и кладкой. 4. После застывания раствора уберите стойки и вспомогательные балки, затем заделайте отверстия.

в щель входит целый кирпич или даже больше, нанесите слой раствора и доложите кладку сверху перемычки. Ряд между вспомогательными балками опоры кладите так, чтобы после их удаления отверстия были заполнены с сохранением перевязки кладки. Дайте раствору застыть в течение двух дней, затем снимите стойки и вспомогательные балки, после этого заделайте отверстия. Когда перемычка устанавливается под балками потолка, можно использовать другой метод. Подоприте потолок с обеих сторон стены стойками и доской (см. с. 146). Демонтируйте стену, поднимите перемычку и поставьте под нее пару монтажных стоек. Нанесите раствор на перемычку и поднимайте стойки так, чтобы они прижалась к потолочным балкам и кладке сверху нее. Положите на раствор опорные камни. 4  4 



3 

1 

Стальная перемычка должна быть закрыта, чтобы защитить ее от пожара (предотвратить ее деформацию) и окончательно отделать. Можно использовать традиционную штукатурку, гипсокартон или другие огнеупорные материалы.

Оштукатуривание Оберните СДП оцинкованной металлической сеткой с нахлестом на кирпичную кладку сверху и прибейте ее оцинкованными гвоздями (1). В другом варианте можно враспор вставить деревянные бруски по форме профиля и прибить сетку к ним (2). Положите густую штукатурную смесь слоями по 9 мм. На кромках для укрепления положите армирующий бордюр. Нанесите отделочный слой штукатурки вровень с оригинальной поверхностью.

1. Оберните перемычку металлической сеткой

2. Прибейте сетку к деревянным брускам

Заделка гипсокартоном

3 

1

2 

Потребуются подогнанные по профилю враспор деревянные бруски. К ним прибейте деревянные рейки (3) для крепления гипсокартона. Листы устанавливайте примерно на 3 мм глубже уровня штукатурки, чтобы положить отделочный слой вровень со стеной. Угловые соединения зашпаклюйте и заклейте лентой. Оштукатурьте простенки, отделайте помещение.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Штукатурные работы 158—161, Гипсокартон 162—169, Дверные коробки 183

3. Прикрепите рейки и прибейте гипсокартон

148

СТЕНЫ

ДЕМОНТАЖ

Выполнение арочных проемов В результате демонтажа разделительной стены — при объединении, например, столовой и гостиной — получается прямоугольный проем, образуемый перемычкой и простенками. Если вы предпочитаете сводчатый проем, то можно приобрести готовые металлические каркасы (шаблоны), которые устанавливаются в углах и затем заштукатуриваются.

Гипсоволокнистые арки Есть готовые декоративные элементы из гипсоволокнистой штукатурки для отделки прямоугольных проемов. Обычно они крепятся шурупами к деревянным рейкам сверху и по бокам проема. Для придания интерьеру определенной исторической или стилевой атмосферы существуют декоративные гипсоволокнистые аксессуары, такие, как выступы, колонны и пилястры, которыми отделываются простенки.

Выбор формы арки Рекомендуется продумать вопрос об арке до того, как начинать выполнение проема. Выбирайте вид арки очень тщательно, поскольку ее наличие существенно снизит высоту проема по краям, что может оказаться непрактичным либо привести к нарушению пропорций помещения.

Угловые и эллиптические арки лишь скругляют углы и не сильно влияют на габаритную высоту проема; полукруглые — придают форму и существенно «съедают» размер проема по бокам; стрельчатая арка придает форму и не уменьшает высоту в середине проема.

Каркасы из металлической сетки Декоративные аксессуары Такие декоративные детали можно установить в углах с каждой стороны прямоугольного проема.

Каркасы из металлической сетки могут иметь разнообразные формы: полукруг, угловых четвертей круга и овалов. Есть также классические стрельчатые профили. Есть моноблочные каркасы из сетки, но они подходят только для стен опре-

деленной толщины (112 мм). Составные каркасы, состоящие из двух половинок, более универсальны. У некоторых имеется жесткая дополнительная нижняя полоса (вставка), и они могут подойти практически к любой стене.

Установка каркаса Арочные каркасы Арочные каркасы (шаблоны) из металлической сетки бывают стандартных типоразмеров и легко устанавливаются. Их форму можно видоизменять с помощью нижних вставок.

Полукруглые

Стрельчатые

Овальные

Сколите штукатурку вокруг проема, чтобы положить сетку прямо на кладку. По верху проема закрепите деревянную планку, к которой будет прибита сетка. Подгоните каркас по месту (1). Закрепите его оцинкованными гвоздями. Приложите уровень по диагонали свода (закругления) на поверхность нетронутой штукатурки, чтобы проверить правильность глубины установки. Если устанавливается составной каркас, то сначала закрепите две лицевые стороны, а затем скрепите их нижние части медной или оцинкованной проволокой, чтобы сетка не просела под весом штукатурки. На толстой стене вставьте жесткую нижнюю вставку и скрепите ее с боковыми элементами (2). Приготовьте штукатурный раствор и нанесите его первый слой на нижнюю часть металлической штукатурной кельмой, работая снизу вверх с каждой стороны (3). Не нажимайте сильно, чтобы не продавить сквозь сетку слишком много раствора. Нанесите на лицевую сторону арки слой раствора (4) толщиной чуть меньше толщины сухой штукатурки на простенках. Когда состав затвердеет, нанесите тонкий отделочный слой штукатурки. Нанесите второй отделочный слой и выровняйте кельмой.

1. Ровно установите каркас

2. Свяжите детали проволокой

3. Сначала оштукатурьте боковые и нижние поверхности

4. Таким же способом оштукатурьте стены

СМОТРИ ТАКЖЕ > Приготовление штукатурного раствора 157, Техника оштукатуривания 158—159

СТЕНЫ

ДЕМОНТАЖ

149

Демонтаж перегородки Демонтаж перегородок, или ненесущих стен, можно производить без специального разрешения и использования вспомогательных опор. Однако вы должны быть абсолютно уверены, что стена не является силовым элементом конструкции дома.

Разборка каркасной перегородки Снимите плинтусы. Обесточьте электрические выключатели и розетки, установите их на остающихся стенах, заменив проводку.

Ломом отделите штукатурную плиту или штукатурку с обрешеткой от каркаса. Это грязная работа, поэтому защитите от пыли и грязи как себя, так и комнату.

близко к местам соединений, то останутся отрезки пиломатериалов вполне достойной для дальнейшего использования длины. Отделите ломом верхний и нижний элементы каркаса от потолочных балок и пола. Крайние стойки могут быть прикреплены к стенам крепежными приспособлениями. Если сможете, разберите их, в противном случае выломайте с помощью монтажного лома.

Разборка каркаса

Отделочные работы

Сначала выбейте все прибитые между стойками распорки. Если стойки просто прибиты к верхнему и нижнему элементам каркаса, их можно выбить. Если же они крепятся шиповым соединением или врубкой, перепилите их (пилите наискось, чтобы не зажало пилу). Если к тому же проделать это

Оставшиеся в потолке и стенах щели заштукатурьте — возможно, придется положить узкую полосу гипсокартона. Если доски пола не были сквозными, заделайте образовавшуюся щель соответственно подогнанными новыми отрезками досок (см. справа).

Удаление штукатурки

6 

5  2 

4 

4 

3 

Разборка перегородки 1. Снимите плинтусы. 2. Отключите электричество и воду. 3. Удалите штукатурку. 4. Отделите распорки. 5. Удалите стойки. 6. Рычагом отделите верхний брусок от потолка. 7. Отделите нижний брусок. 8. Заштукатурьте. 9. Заделайте щель в полу. 8 

1 

7  9 

Разборка стены из блоков Перегородки могут быть сделаны из легкобетонных блоков. Для разборки такой стены, начиная сверху, по одному вырубайте блоки с помощью молотка и зубила.

Работайте от центра к бокам. Сначала срубите штукатурку, чтобы можно было найти места соединения блоков, затем рубите зубилом между блоками.

Заделка щелей Если перегородка установлена не на доски пола, то после ее демонтажа в полу остается щель. Доски пола могут проходить либо параллельно, либо перпендикулярно ей. Самое простое решение — заделать эту щель подходящими отрезками досок.

Доски параллельны перегородке В этом случае лаги пересекают щель. Для заделки щели отрежьте доску, соответствующую по толщине доскам пола, и прибейте ее к лагам.

Доски перпендикулярны перегородке В этом случае концы досок опираются на лаги, расположенные параллельно перегородке. Обрежьте концы досок вровень с лагами. Прибейте к бокам лаг рейки сечением 50 × 25 мм из мягкой древесины, обработанной антисептиком, вровень с нижней поверхностью досок пола. Нарежьте короткие отрезки досок, для того чтобы закрыть зазор, и закрепите их на месте гвоздями.

Вырежьте доски по размеру щели и прибейте их к лагам

Нарежьте короткие отрезки досок и перекройте щель

Доски на разных уровнях Разницу уровней пола до 20 мм можно устранить короткими отрезками досок по размеру щели: уклон будет заметным, хотя и не критичным. При большом перепаде, возможно, придется сделать ступеньку.

Изготовление ступеньки С высокой стороны обрежьте концы досок заподлицо с лагой и прибейте к ней рейку. С низкой стороны обрежьте доски таким же образом, но к боковой стороне лаги привинтите подступенок из строганой доски толщиной около 40 мм так, чтобы он заканчивался вровень с рейкой на высокой части пола. Если на доски будет укладываться покрытие, обрежьте и прибейте короткие доски, образующие проступь ступеньки. Если доски останутся в натуральном виде, то широкая проступь из одной доски будет выглядеть лучше.

Уложите поперек щели короткие наклонные доски

Если перепад высот большой, сделайте ступеньку

СМОТРИ ТАКЖЕ > Опорный брус 126, Ненесущие стены 139, Замена плинтусов 218, Отключение электроэнергии 298, Прокладка электропроводки 306—307

150

СТЕНЫ

СООРУЖЕНИЕ

Разделение комнаты Самым простым решением задачи раздела большой площади на две меньшие комнаты является постройка перегородки. Можно сделать каркас из деревянных стоек, как описано здесь, или использовать стойки из тонкостенного металлического профиля. Облицуйте и оштукатурьте стену, чтобы новшество выглядело естественной составляющей дома. Однако перед началом работы может потребоваться получение разрешения в местном органе строительного контроля.

Усиление лаги

Соответствие строительным нормам Перед началом работы необходимо выяснить в местных органах стройнадзора, будет ли новая планировка соответствовать строительным нормам (СНиП). Например, если новое помещение будет жилым (спальня, гостиная, кухня), оно должно, в частности, удовлетворять нормативам по вентиляции и освещению. Они устанавливают минимальную площадь окон, требования к вентиляционным каналам и т. п. Если в новом помещении планируется санузел или душ, то требования к осве-

щению смягчаются, однако, возможно, придется установить устройства принудительной вентиляции. Следует также учитывать расположение трубопроводов. Не забывайте, что размеры и форма комнат должны соответствовать предназначенной для них мебели. Если предполагается разделить одну большую спальню на две маленькие, то необходимо предусмотреть достаточно места для расположения кроватей и подходов к ним, а также пространство для коридора, с тем чтобы спальни не были смежными.

Конструкция каркасной перегородки

1 

Деревянные ненесущие каркасные стены обычно делаются из пиломатериалов из мягкой древесины сечением 100 × 50 или 75 × 50 мм. Перегородка состоит из верхнего бруса обвязки (верхний элемент каркаса, крепящийся к потолочным балкам); такой же длины бруса нижней обвязки, который прибивается к полу; стоек, сбитых гвоздями

4  5 



с обвязками и расположенных с равными интервалами между их серединами около 400 мм, а также коротких растяжек, соединенных гвоздями со стойками для придания конструкции достаточной жесткости. Растяжки нужны в том случае, если в перегородке есть горизонтальные стыки листов каркаса.

3  Расположение перегородки

2 Элементы каркасной стены 1. Верхняя обвязка 2. Нижняя обвязка 3. Пристенная стойка 4. Стойка 5. Распорка

Если планируется, что новая перегородка будет перпендикулярна лагам пола и потолочным балкам, то ее можно ставить в любом месте. Каждая лага будет нести свою долю нагрузки, и все они будут обеспечивать жесткую фиксацию. Если стена будет параллельна лагам, то она должна располагаться точно на одной

из них. Определите местоположение подходящей лаги и необходимость ее усиления. В случае, когда это требуется, усильте лагу, прикрепив к ней по дополнительной балке с каждой стороны. Если стена должна проходить между лагами, то между ними необходимо установить поперечные опорные перемычки.

Если требуется укрепление лаги, ее можно усилить дополнительными лагами (балками), прикрепленными к ней с двух сторон.

Использование хомутов Снимите плинтусы и поднимите доски пола. Прикрепите балочные хомуты (кронштейны) к стенам шурупами длиной 50 мм так, чтобы установить дополнительные лаги вровень с основной. Уложите на них дополнительные лаги. Стяните лаги болтами диаметром 12 мм с квадратной головкой. Отверстия под них сверлите чуть большего диаметра, располагая их с интервалом не более 900 мм. Начинайте от центра.

Использование шпонок Вместо хомутов можно использовать двусторонние шпонки (коннекторы) диаметром 75 мм, устанавливая их между смежными поверхностями лаг. При наличии достаточного места и длинного сверла просверлите сразу все три зажатые струбцинами лаги. Если такой возможности нет, то сначала прижмите по месту одну и просверлите две лаги. Затем снимите дополнительную лагу и прижмите вторую с другой стороны. Просверлите ее, используя отверстия в «штатной» лаге в качестве направляющих. Стяните все три лаги болтами.

НОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

ДОСКИ ПОЛА ШПОНКИ

Расположение под прямым углом Перегородка под прямым углом к балкам и лагам прочно зафиксирована.

Параллельное расположение Перегородка, параллельная лагам, должна опираться на одну из них.

Усиление Может потребоваться усиление лаги для приема дополнительной нагрузки (см. рисунок справа).

Между лагами Перемычки между лагами усилят конструкцию.

СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Стены с металлическим каркасом 155, Подвесные полы 172, Хомуты для балок 174

БОЛТ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛАГА ОСНОВНАЯ ЛАГА

Усильте лагу с помощью шпонок

СТЕНЫ

СООРУЖЕНИЕ

151

Сооружение каркасной перегородки При постройке каркасной перегородки можно предусмотреть дверной проем или застекленный участок для дополнительного освещения через существующее окно.

Разметка и размещение стоек Наметьте мелом на полу положение перегородки с помощью нижнего элемента обвязки — бруска сечением 100 × 50 мм, используя его в качестве линейки для прочерчивания линий. Продолжите линии на полу вверх по стенам с каждой стороны, используя спиртовой уровень и поверочную линейку или отвес. Сделайте направляющие линии мелом на потолке с помощью натянутого меленого шнура (1).

Расположение стоек

Применение меленого шнура Разметку облегчает использование автоматически покрывающегося меловым порошком вытяжного шнура.

Двойные дверные стойки 1. Стойки, равные по высоте двери 2. Стойки, равные по высоте каркасу 3. Верхняя обвязка проема 3 2

2 1

Положите верхний и нижний элементы обвязки рядом друг с другом лицевой стороной вверх. Разметьте положение каждой стойки с интервалом 400—600 мм, начиная от середины, если не предусматривается дверной проем. При сравнительно тонкой обшивке из асбоцементных листов или

гипсокартона толщиной 9,5 мм сделайте интервал ближе к 400 мм, а для гипсокартона толщиной 12,5 мм и шпунтованных досок вагонки — 600 мм. Проведите по угольнику линии разметки одновременно поперек обеих досок (2).

Разметка дверного проема Если в стене планируется дверной проем, предусмотрите его наличие при разметке. Стойки, образующие его боковые стороны, должны отстоять друг от друга на ширину двери плюс 6 мм зазора и толщина обоих косяков. Разметьте ширину проема на верхней обвязке, затем разметьте положение всех стоек, начиная от боков проема, в обе стороны. Замерьте размеры двух нижних элементов обвязки каркаса по размеченному верхнему брусу и отрежьте их по размеру.

1. Отщелкните шнуром меловую линию на потолке

Закрепление каркаса Закрепите нижнюю обвязку на полу гвоздями длиной 100 мм или шурупами длиной 75 мм с потайной головкой. Для выравнивания брусьев нижней обвязки по одной линии используйте верхнюю обвязку. Поместив верхний брус вдоль соответствующей линии разметки, подожмите его к потолку подпорками (3), затем по отвесу проверьте, что отметки стоек на нем находятся точно над такими же отметками на нижней обвязке. Прибейте или приверните шурупами верхний брус к потолочным балкам. Замерьте расстояния между верхней и нижней обвязками на каждом конце и отрежьте по размеру боковые (пристенные) стойки — они должны плотно входить между верхним и нижним брусьями. Прикрепите их к кладке соответствующим крепежом длиной не менее 100 мм, а в случае каркасной стены закрепите шурупами.

Установка дверных стоек Дверные стойки отрежьте по размеру между верхней обвязкой и полом. Установите их враспор, но пока не закрепляйте. Сложите высоту двери, толщину верхнего бруска дверной коробки, 9 мм на зазор и отметьте это положение верхнего бруска обвязки двери на кромке одной из стоек. С помощью уровня аккуратно перенесите этот размер на другую стойку.

2. Обвязки каркаса размечайте одновременно

Установка верхней обвязки двери Снимите стойки, разметьте и вырежьте паз глубиной 12 мм под 50-миллиметровый брус верхней дверной обвязки. Поставьте стойки на место и прибейте их гвоздями под углом к верхнему брусу и в торцы нижней обвязки. Поставьте на свое место в гнездо верхнюю обвязку двери и прибейте ее через стойки (4). Установите короткую стойку между верхними обвязками каркаса всей стены и дверного проема.

3. Прижмите верхнюю обвязку к потолку

Двойные стойки двери Чтобы другим способом установить дверные стойки каркаса, надо отрезать их по требуемой высоте двери и продублировать их стойками, проходящими между нижней и верхней обвязками стены. Сбейте пары

стоек, а затем прибейте верхнюю обвязку проема к торцам стоек проема. Отпилите короткий отрезок стойки для установки между серединой верхнего бруса каркаса и верхней обвязкой двери и прибейте его.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Стены с металлическим каркасом 155, Дверные коробки 183

4. Прибейте стойки к обвязке

152

СТЕНЫ

СООРУЖЕНИЕ

Установка стоек и крепление распорок

Приемы забивания Забивание наискось Скрепите соединение двумя гвоздями.

Для закрепления стыкового соединения используйте два 100-миллиметровых гвоздя, вбивая их крест-накрест. Для предотвращения сдвига стойки перед забиванием первого гвоздя временно прибейте рейку позади нее. Если прибить дополнительные бруски точно по размеру между стойками, то можно оставить их для дополнительного упрочнения конструкции.

Отмерьте и отрежьте стойки, установите и закрепите их по разметке. Нарежьте распорки по размеру между стойками. Начиная от стены, гвоздями наискось прибейте первую распорку к пристенной стойке, а второй ее торец — через следующую стойку. Может потребоваться один или два ряда

распорок. Если планируется обшивать каркас листами, расположенными горизонтально, то располагайте средние линии рядов распорок с интервалом 1,2 м, начиная от потолка. Если листы будут располагаться вертикально, то размещайте распорки посередине стоек.

Расположите стойки с равными интервалами и прибейте вверху и внизу

Между стойками прибейте распорки, чтобы повысить жесткость

Другой способ крепления стоек

Усиленное соединение Рейки упрочняют соединение.

Соединение врубкой Обеспечивает надежное и жесткое соединение.

Для получения особо прочного крепления установите стойки в пазы глубиной 12 мм, сделанные в верхней и нижней обвязках, а затем прибейте гвоздями. Пропилите пазы ножовкой с мелкими зубьями или дисковой пилой, а затем широкой стамеской и молотком выберите отход. Вставьте стойки и закрепите их гвоздями.

Вертикальная обшивка

Крепление к каркасной стене

Начинайте работу от дверного проема и кромку первого листа сделайте вровень с лицевой стороной стойки. Перед креплением отрежьте полосу шириной 25 мм от верхней кромки листа до низа верхней обвязки дверного проема. Прибейте лист гвоздями для крепления гипсокартона длиной 30 или 40 мм с интервалами не более 150 мм. Приложите лист с другой стороны, отрезав такую же полоску, как описано ранее. Прибейте оба листа, затем обрежьте и прикрепите кусок гипсокартона, заполняющий участок над проемом (см. ниже), сделав зазор 3 мм в месте соединения. После этого нашейте остальные листы, пригнав последние два листа по месту примыкания к стенам.

Каркасные стены часто используются для того, чтобы разделить второй этаж здания на несколько отдельных спален. Если новая перегородка стыкуется с одной из таких деревянных каркасных стен, постарайтесь крепить ее к одной из существующих стоек. Простучите старую стену, и глухой звук покажет положение стойки. Затем просверлите сквозь штукатурку несколько

Горизонтальная обшивка Сначала прибейте к каркасу верхний ряд листов. Отрежьте полоску от края листов с каждой стороны дверного проема, с тем чтобы короткий лист над проемом мог крепиться к стойкам. Для поддержки листа во время работы с ним прикрепите к стойкам горизонтальную рейку на 3 мм ниже средней линии

3

1

распорок. Поставьте лист на рейку и прибейте к стойкам. Каждый лист прибивайте, начиная с середины и двигаясь к краям. Снимите вспомогательную рейку и крепите нижний ряд листов. Обрезанные кромки закройте плинтусами, а вертикальные швы располагайте в шахматном порядке (вразбежку).

3 1

6

отверстий малого диаметра, чтобы найти середину стойки. Сделайте новую перегородку, как описано выше, но в этом случае сделайте размер первой пристенной стойки таким, чтобы она встала между полом и потолком, и прикрепите ее к стене до того, как будете прибивать или привинчивать шурупами нижнюю и верхнюю обвязки новой перегородки.

2

4

4

5 6

Вертикальная обшивка Начинайте от дверного проема и двигайтесь в стороны от него.

2

5

Горизонтальная обшивка Сначала прикрепите верхний ряд, а соединения в следующем ряду распологайте вразбежку.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Обшивка стены гипсокартоном 163, Пригонка гипсокартона 164, Отделка гипсокартона 168

СТЕНЫ

СООРУЖЕНИЕ

153

Ступенчатые перегородки Хорошим способом рационального использования имеющейся площади может стать сооружение ступенчатой перегородки с дверью и двумя вместительными нишами. Ступенчатая перегородка строится так же, как и прямая, но с соединениями элементов каркаса под прямым углом.

Разметка положения стены Сначала разметьте толщину основной части перегородки, а затем положение сдвинутой секции, которая параллельна ей. Если планируется использовать ниши в качестве платяных шкафов, сделайте сдвиг равным 600 мм. Подсчитайте длину секций перегородок, откладывая размеры на полу. Начав от стены, прилежащей к новой двери, отложите толщину стойки, косяка дверного

проема, ширину двери, толщину второго косяка и второй стойки. Добавьте также 6 мм на зазор двери. Это будет расстоянием до лицевой стороны первой короткой секции перегородки, проходящей перпендикулярно. Замерьте расстояние от этой точки до другой стены и разделите пополам. Результат дает расстояние до второй короткой секции. Разметьте на полу положение всех нижних обвязок.

Установка нижней и верхней обвязок Разметьте на потолке положение верхних элементов обвязки. Для того чтобы разметка на потолке точно соответствовала разметке на полу, воспользуйтесь отвесом. Отрежьте по размеру и закрепите нижние и верхние элементы обвязки каркаса на полу и потолке так же, как

при сооружении прямой перегородки. Отрежьте и установите стойки с необходимым интервалом для данной толщины обшивки. Сделайте соединения под прямым углом, как показано на рисунке справа.

4  1  2 

4 

8 

6 

НИША НИША

ДВЕРЬ

Ступенчатая перегородка Эта перегородка создает ниши для хранения — по одной в каждой комнате.

Завершение сооружения Прямые углы и конец короткой секции перегородки, поддерживающей дверную коробку, нуждаются в дополнительных стойках для крепления обшивки.

Сборка углов Каждый угол надо сделать из трех стоек, установив и закрепив их на месте гвоздями. Короткие отрезки стоек используйте в качестве прокладок, закрепив Угол перегородки их на уровне распорок. Конец короткой Углы перегородки сделайте из трех стоек. перегородки рядом с дверью сделайте из двух стоек с зазором между ними 50 мм, в котором гвоздями закрепите такие же прокладки.

Облицовка каркаса

7 7   5 

7  5 

5 

3 

Сооружение каркасной стены 1. Разметьте секции перегородки 2. Перенесите разметку на потолок. 3. Отрежьте нижние элементы обвязки и укрепите их на полу. 4. Прикрепите верхние элементы обвязки к потолку. 5. Углы сделайте из трех стоек.

3 

6. Установите остальные стойки с необходимыми интервалами. 7. Установите распорки, затем сделайте обшивку. 8. Установите дверную раму и завершите обшивку. 9. Установите дверную коробку, дверь и наличники (здесь не показано, см. справа).

3 

Обшейте ступенчатую перегородку гипсокартонными листами, соединив их встык на каждом внешнем и в каждом внутреннем углу. В дверном проеме последнюю стойку оставьте непокрытой, пока не навесите дверь. Отрежьте по размеру дверные стойки и верхние элементы обвязки каркаса и дверного проема. Прибейте верхнюю обвязку к потолку и прикрепите одну дверную стойку к новой перегородке, а другую к стене комнаты (см. внизу). Прикрепите верхнюю обвязку проема и короткую стойку над ней. Прикрепите обшивку над дверным проемом и к лицевой стороне стоек. Поставьте дверную коробку и наличник. Одну из дверных стоек прибейте к перегородке

Концы перегородки Концы перегородки делайте из двух стоек.

Обшивка перегородки В углах соединяйте листы обшивки встык.

Вторую стойку привинтите шурупами к стене комнаты

СМОТРИ ТАКЖЕ > Сооружение каркасной перегородки 151—152, Обшивка стены гипсокартоном 163, Пригонка перегородки 164, Отделка гипсокартона 168

154

СТЕНЫ

СООРУЖЕНИЕ

Крепление к каркасным стенам Крепление предметов к каркасным стенам и перегородкам осложнено тем, что они по большей части полые.

Оборудование Тяжелое оборудование следует крепить к несущим элементам стены.

Установка умывальника Лучшим способом обеспечить надежность будет крепление панели из толстой (18—20 мм) фанеры между стойками в месте расположения раковины. Вырежьте гипсокартон до пола и привинтите панель шурупами к рейкам, прикрепленным к бокам стоек. Панель утопите внутрь таким образом, чтобы на нее можно было положить гипсокартон после монтажа подводящих и отводящих труб раковины, но перед установкой самой раковины.

Либо используйте металлические складные анкеры

Настенную раковину умывальника вешайте на фанерную панель, прикрепленную к соседним стойкам

Крепите кронштейны для полок непосредственно к стойкам

Для крепления тяжелого настенного шкафа используйте надежные металлические складные анкеры

Такую фурнитуру, как крючки для одежды, крепите к планке, а ее — к стойкам каркаса

полок с прочными вертикальными металлическими элементами крепежа, в прорези которых вставляются соответствующие кронштейны, — это распределит нагрузку по всем точкам крепления. Шурупы ввинчивайте по возможности в стойки каркаса, в противном случае используйте подходящий полостной крепеж, например пружинные анкеры или дюбели-бабочки.

Если стойки расположены на расстоянии 400 мм друг от друга, можно ставить крепеж на них через одну, при интервале 600 мм — на каждой. В другом варианте можно крепить полки к отрезкам алюминиевого профиля, которые крепятся шурупами сразу к нескольким стойкам.

Крепление настенного шкафа Не всегда возможно крепить оборудование к стойкам, потому что стены обычно сооружают задолго до того, как все вопросы с меблировкой решены. Если стоек там, где они требуются, нет, то придется воспользоваться специальным крепежом для полостей. Подбирайте полостной крепеж так, чтобы он соответствовал размерам и весу шкафа.

Навешивание полок Навесные книжные полки несут большую нагрузку и должны быть надежно закреплены. Выбирайте систему подвешивания

Крепление мелких предметов

Прокладка коммуникаций

Кабели и трубопроводы Используйте монтажные коробки для скрытой проводки. Трубы прокладывайте в вырезанных в стойках пазах.

Сантехнические и электрические коммуникации легко проложить до обшивки перегородки. Просверлите отверстия у передних кромок стоек для трубопроводов и стальных труб с электрическими кабелями. Выпилите материал до этих отверстий, чтобы получились пазы. Пазы для толстых труб необходимо усилить, чтобы они не ослабили стойки. Просверлите отверстия и вырежьте углубления под бруски 50 × 25 мм для перекрытия пазов. Вырежьте пазы, вставьте трубы на место и прикрепите шурупами усиливающие бруски. Проложите проводку в стальной трубе (см. с. 140) к месту установки розетки или выключателя. При укладке гипсокартона разметьте и вырежьте отверстие для монтажной коробки, заведите туда провода. Вставьте коробку в отверстие и прикрепите к обшивке (см. с. 309).

Крепеж с малой площадью контакта со стеной крошит гипсокартон и ослабляет крепление. Поэтому, например, для распределения нагрузки вешалки для одежды можно прикрепить к доске, и уже эту доску привернуть шурупами к стойкам. Маленькие картины следует вешать на крючки, крепящиеся стальными гвоздями — предпочтительно к стойкам (для крючков с двумя крепежными отверстиями используйте более крупные гвозди). Чтобы повесить большое зеркало или картину, пользуйтесь панелями под зеркало, закрепленными на каркасе. Тяжелые рамы надо вешать на многожильном тросике.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Электропроводка в полых сгораемых стенах 140, Полки 222—227, Подсоединение раковины 373

СТЕНЫ

СООРУЖЕНИЕ

155

Стены с металлическим каркасом Каркасы из металлических тонкостенных профилей легки, достаточно прочны и устойчивы к деформации. Стойки выпускаются с технологическими отверстиями для электропроводки и трубопроводов.

Базовые детали Стальные стойки с гальваническим покрытием имеют П-образное сечение (швеллер). Они выпускаются в нескольких номинальных размерах. Канал швеллеров для потолочной и напольной обвязок на 25 мм шире, чтобы стойки могли поме-

ститься внутрь. Крепежный швеллер, устанавливаемый поперек стоек, обеспечивает опору для настенного оборудования. Для фиксации горизонтальных соединений обшивки может применяться крепежная пластина.

Сооружение перегородки 1. Привинтите напольный швеллер

Разметьте линию перегородки на полу, стенах и потолке. Слесарной ножовкой отпилите верхний и нижний швеллеры нужной длины и закрепите шурупами (1). Шурупы ввинчивайте с интервалом 600 мм, при ширине швеллера 72 мм и больше располагайте их в шахматном порядке. Если пол неровный, то вначале закрепите на нем деревянную нижнюю обвязку такой же ширины. Обрежьте стойки по размеру между верхним и

нижним швеллерами — при этом следите, чтобы положения технологических отверстий для коммуникаций совпадали. Первую стойку закрепите на боковой стене (2). Середины промежуточных стоек располагайте с интервалами 600 мм и крепите их к швеллеру специальными саморезами. Следите, чтобы все стойки смотрели в одну сторону. При необходимости поставьте дополнительные стойки для тяжелого настенного оборудования.

Крепление к потолку и полу

Сборка угла

Устройство дверного проема 2. Привинтите крайнюю стойку к стене

При расчете ширины дверного проема учитывайте ширину двери, дверной коробки и деревянных накладок, прикрепленных к стойкам. С каждой стороны установите стойки полной длины. Отрежьте секцию швеллера длиной в ширину проема плюс по 150 мм с каждого конца. Пропилите боковые стороны швеллера и согните концы под прямым углом, чтобы получился элемент верхней обвязки двери. Установите его, привернув саморезами загнутые вниз концы к стойкам на требу-

емой высоте (3) с учетом косяка и порожка коробки. Отрежьте и установите короткую стойку сверху проема. Вырежьте деревянные накладки и закрепите их в проеме. Т-образное соединение

Обшивка стены Облицуйте каркас гипсокартоном толщиной 12,5 мм, ввинчивая шурупы для гипсокартона непосредственно в стойки (4); стыки обшивки сторон перегородки располагайте вразбежку. Установите дверную коробку и наличники.

Коммуникации Используйте технологические отверстия. Электропроводку прокладывайте в электротехнических пластиковых трубах (см. с. 306, 335). 

3. Установите перемычку между стойками 3 

Конструкция металлического каркаса 1. Стойка 2. Напольный швеллер 3. Потолочный швеллер 4. Крепежный швеллер 5. Верхняя обвязка дверного проема 6. Деревянные накладки 7. Дверная коробка 8. Гипсокартон 4. Прикрепите гипсокартон к стойкам

СМОТРИ ТАКЖЕ > Разметка 151, Резка гипсокартона 162, Отделка гипсокартона 168

5  6 

8 

7 

4  1 

2 

156

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ

Внутренние штукатурные работы Штукатурные работы нужны для того, чтобы сделать поверхность стен и потолков помещения гладкой и ровной, подходящей для дальнейшей отделки. Кроме того, штукатурка обеспечивает звуковую и тепловую изоляцию, защиту от огня. Есть два способа штукатурной отделки: традиционный с применением мокрой штукатурки и облицовка листами сухой штукатурки — гипсокартоном.

Мокрая штукатурка Покупка штукатурки Штукатурка обычно продается в 25–килограммовых бумажных мешках. Есть расфасовка по 2,5 кг для небольших ремонтных работ. Старайтесь покупать материала ровно столько, сколько нужно для данной задачи. Готовый штукатурный раствор продается в пластиковых упаковках. Он дороже порошкового материала, но новичку будет легче им работать. Хранение штукатурки Сухую штукатурную смесь храните в сухих условиях. Открытый мешок поместите в пластиковый пакет и запечатайте клейкой лентой. Сухую смесь с комками выбросьте.

Смесь штукатурного материала и воды наносят кельмой — штукатурной лопаткой — на шершавую поверхность в один, два или три слоя и затем выравнивают. После застывания штукатурка становится единым целым со стеной или потолком. Ее можно накладывать прямо на каменную кладку. Для оштукатуривания деревянной каркасной стены или потолка к деревянному каркасу прибивают обрешетку из тонких реек/планок, или дранок. Штукатурка вдавливается между рейками и образует выступы, которые удерживают основную массу штукатурки на обрешетке.

2 4

Правильная подготовка основания — первый шаг к успеху.

5 6 1. Кирпичное основание 2. Потолочные балки 3. Основание из обрешетки 4. Первый слой 5. Отделочный (второй) слой 6. Накрывочный слой (накрывка) 7. Декоративный карниз

Сухая штукатурка (гипсокартон) Для облицовки стен и потолков в новых домах и при ремонте старых часто используют гипсокартон — листы сухой штукатурки. Гипсокартону не нужно сохнуть, он не требует особого мастерства. Большие листы гипсокартона крепятся к стене или потолку гвоздями, шурупами либо клеем. На кирпичных стенах гипсокартон крепится к деревянным рейкам или с помощью «лепешек» гипса. Сразу после установки листов и заделки швов можно приступать к окончательной отделке.

Подготовка основания

3

Поглощающая способность

7

1

3 4

5 6

7

8

1. Основание из блоков 2. Крепежные рейки 3. Потолочные балки 4. Распорки 5. Лист гипсокартона 6. Галтель 7. Лента для заделки швов гипсокартона 8. Шпаклевка

5

1 2

Обметите поверхность кладки. Проверьте поглощающую способность поверхности, плеснув на нее воды: если поверхность останется влажной, можно считать ее «нормальной», то есть перед нанесением штукатурки достаточно немного увлажнить ее. Сухое основание, тут же впитывающее влагу, будет брать из раствора слишком много воды, препятствуя правильному схватыванию штукатурки, что может привести к образованию трещин. Как следует намочите его чистой водой с помощью щетки/ кисти или из садового шланга. Поверхности с очень высокой поглощающей способностью, например как у блоков из пенобетона, следует обработать смесью 1 части клеевой добавки ПВА с 5 частями воды. После высыхания нанесите второй грунтовочный слой из 3 частей ПВА и 1 части воды.

Выбор штукатурки для внутренних работ Выбор штукатурки зависит от характера работ и оштукатуриваемой поверхности.

Готовая штукатурка Для небольшого ремонта стен и потолков купите готовый штукатурный раствор. При высыхании он приобретает белый цвет.

Однослойная штукатурка Однослойную штукатурку надо замешивать из порошка самому, но она остается в рабочем состоянии дольше, чем другие штукатурные растворы, и ее можно наносить одним относительно толстым слоем. При высыхании она приобретает белый цвет.

Штукатурка для первого слоя Если вы штукатурите кладку без покрытия, положите грунтовочный слой штукатурки толщиной 10 мм. Такой слой (намет) применяют на кладке с нормальной впитывающей способностью — кирпичной или из бетонных блоков. Для поверхностей с низкой впитывающей способностью (кирпичи повышенной прочности или поверхность, обработанная грунтом ПВА) есть специальная штукатурка для первого слоя. Еще одна разновидность штукатурки для первого слоя — фасадная.

Накрывочная штукатурка На первый слой штукатурки кладется накрывочный слой толщиной 2—3 мм. Для

СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы гипсокартона 162, Крепление гипсокартона 163, 166

накрывочного слоя и для намета следует использовать однотипные штукатурки.

Облицовка гипсокартона Каркасные стены, облицованные гипсокартонными листами с прямоугольной кромкой, покрывают сплошным слоем (толщиной 2—3 мм) накрывочной штукатурки. Если использовались гипсокартонные листы со скошенной кромкой, то стыки заклеиваются специальной лентой и шпаклюются заполнителем швов, но поверх ность листов не штукатурится обычным способом. На нее можно непосредственно наносить отделочные материалы или покрыть тонким штукатурным слоем.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

157

Приготовление штукатурного раствора Следующим шагом после подготовки основания является приготовление штукатурного раствора. Эта работа довольно грязная, поэтому расстелите пластиковую пленку или пылезащитное покрывало на полу комнаты, где ведется ремонт, и при выходе из нее не забывайте вытирать ноги.

1. Насыпьте порошок в воду

2. Размешайте раствор

3. Выложите на доску

Готовьте такое количество раствора, которое вам потребуется примерно на 20 минут работы, — после этого он начинает застывать. По мере приобретения опыта можно готовить порции побольше. Старая штукатурка, прилипшая к инструменту или оборудованию, уменьшает время схватывания и снижает прочность нового раствора. Не пользуйтесь раствором, который начал застывать в контейнере или на растворной доске (см. справа). Вымойте их чистой водой. Приготовьте новую порцию. Никогда не «восстанавливайте» раствор, добавляя воду.

Раствор для нижнего слоя Раствор для нижних слоев замешивайте в большом пластиковом ведре. При небольших количествах работайте кельмой, а при больших объемах — электродрелью с насадкой-миксером. Медленно подсыпайте смесь в воду и, помешивая, доведите раствор до сметанообразного состояния. На 1 кг смеси нужно примерно 0,75 л воды. Для больших количеств приобретите растворный ящик.

Раствор для накрывочного слоя Накрывочную штукатурку замешивайте в чистом пластиковом ведре. Влейте в ведро не больше 2 л воды, затем подсыпайте порошок (1) и размешивайте деревянной рейкой до консистенции тающего мороженого (2). Выложите раствор на чистую влажную растворную доску (3).

Доски для приготовления раствора Штукатурный раствор нужно поместить на ровную поверхность.

Растворная доска Приготовленный раствор выкладывают на растворную доску — кусок водостойкой фанеры толщиной 18 мм в форме квадрата со стороной примерно 900 мм. Скруглите углы доски и шурупами прикрепите три бруска сечением 50 × 25 мм к ее нижней стороне.

Использование подставки Для упрощения набора приготовленной штукатурки соорудите для растворной доски подставку на уровне стола — примерно 700 мм от земли. Для ножек возьмите бруски сечением 50 × 38 мм, а для перекладин и подкосов — сечением 75 × 25 мм. Сделайте так, чтобы одна рама ножек входила в другую, и надежно соедините их в центре болтами. Можно использовать складной верстак, в тиски которого зажата центральная нижняя рейка растворной доски.

Штукатурная шпаклевка

Клеевые добавки

Насыпьте небольшую кучку целлюлозной шпаклевки на доску или черепицу. Шпателем сделайте в центре углубление и подлейте воды. Постепенно подсыпайте порошок с краев в середину, пока он не впитает всю воду. Затем размешайте до сметанообразного состояния. Если получится жидковато — добавьте порошка. Заполнение глубоких отверстий и трещин начинайте густым раствором, а заканчивайте шпаклевкой сметанообразной консистенции. Для смешивания и переноски шпаклевки можно сделать удобное приспособление из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Вырежьте квадрат со стороной 30 см с выступающей ручкой или отверстием под большой палец, как у палитры художника.

Клеевые добавки нужны для изменения впитывающей способности поверхности основания или улучшения адгезии штукатурки. Не делайте намет толще 10 мм на один слой. Если требуется набрать толщину, сделайте насечку на предыдущем слое и дайте сохнуть 24 часа. Клеевые добавки можно смешивать со штукатуркой, для того чтобы шпаклевать трещины. Сметите с поверхности все незакрепленные частицы и нанесите кистью/ щеткой грунтовочный слой из 1 части клеевой добавки и 3—5 частей воды. Смешайте раствор до густого состояния, используя 1 часть клеевой добавки на 1 часть воды. Наносите эту шпаклевку кельмой, хорошо вдавливая в трещины.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выбор штукатурки 156

Кроющая способность штукатурки • 25 кг (мешок) штукатурки для первого слоя дает площадь покрытия примерно 3,5 м2 при толщине 10 мм. • Такое же количество накрывочной штукатурки покроет площадь примерно 10 м2 при толщине слоя 2—3 мм.

158

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Техника штукатурных работ Штукатурные работы могут показаться новичку сложным делом, но в нем только два основных требования: штукатурка должна хорошо сцепляться с основанием, и отделка ее поверхности должна быть ровной и гладкой. Тщательная подготовка и точный выбор штукатурки и инструментов обеспечат хорошее сцепление, но способность получить гладкую и ровную поверхность придет только после определенной практики. В качестве первого опыта штукатурных работ целесообразно выбрать небольшую поверхность.

Захват раствора Возможные проблемы Шлифовка неровных поверхностей Многие убеждены, что неровную поверхность следует после схватывания зашлифовать. Однако при этом будет много пыли, которая может распространиться по всему дому. Гораздо лучше постараться получить хорошую поверхность в процессе нанесения раствора, используя широкие инструменты. Остающиеся от краев кельмы или шпателя рубчики можно осторожно снять шпателем до того, как раствор схватится. При нанесении накрывочного слоя на большой поверхности не всегда видно, насколько она ровная. Посмотрите сбоку вдоль поверхности или осветите ее с одного края, чтобы увидеть неровности.

Микротрещины Тонкие волосные трещины, или волосовины, в штукатурном покрытии могут образовываться в результате усадки песочно-цементного нижнего слоя. Этому типу намета необходимо полное высыхание перед нанесением штукатурки. Если поверхность стабильна, тонкие трещины можно заклеить обоями. Как накрывочный, так и любой нижний слой может растрескаться от искусственно ускоренного высыхания. Никогда не подогревайте штукатурку!

Потеря прочности Гипсовые штукатурки схватываются в результате химической реакции при смешивании с водой. Если они высыхают до того, как схватывание закончилось, то поверхность крошится. В этом случае стену придется обдирать и штукатурить снова.

Держа край сокола ниже края растворной доски, кельмой сдвиньте на него необходимое количество штукатурки (1). Для начала берите не больше одной кельмы. Поднимите сокол (2) и одним движением срежьте кельмой примерно половину раствора, захватывая его на поверхность подрезающим движением.

Нанесение раствора Держите загруженную кельму горизонтально, слегка наклонив ее в сторону стены (1). Наносите штукатурку вертикальным движением вверх, плотно прижимая кельму, чтобы раствор «подавался» на стену. По мере движения кельмы постепенно уменьшайте угол ее наклона по отношению к стене (2), но не прижимайте всей поверхностью к штукатурке, иначе раствор может прилипать к кельме, и она будет отрывать его от стены.

1. Загрузите раствор на сокол

2. Поднимите сокол

1. Немного наклоните кельму

2. Нанесите раствор

Выравнивание Нанесите кельмой слой штукатурки немного толще, чем требуется, накладывая его насколько возможно ровно. Правилом (ровным бруском) выровняйте поверхность. Прижимайте правило к старой штукатурке при наложении заплаты или к деревянным рейкам (маякам) при оштукатуривании целой стены. Ведите инструмент, слегка перемещая из стороны в сторону, забирая излишек раствора. Заполните углубления раствором с кельмы и выровняйте поверхность снова. Однослойной штукатурке дайте загустеть, перед тем как разравнивать ее с помощью кельмы. При двухслойном покрытии перед нанесением накрывки слегка соскребите кромки.

Ровняйте поверхность снизу вверх

Нанесение накрывочного слоя Наносите накрывку на алебастровый намет, как только он схватился. Намет из песочно-цементной смеси должен просохнуть полностью. Оклеенную бумагой поверхность гипсокартонного листа можно сразу подвергать отделке. Накрывку наносите штукатурной кельмой ровным слоем толщиной примерно 2 мм (но не более 3 мм). Сбрызните штукатурку водой, чтобы упрочить и сделать поверхность гладкой и матовой. Лишнюю влагу удалите губкой.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Виды штукатурки 156, Растворные доски 157

Время от времени опрыскивайте водой

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Укрепление углов Оштукатуренные углы достаточно нежны и требуют укрепления.

Использование накладки Если угол поврежден на большей части длины, можно его укрепить металлической или пластиковой уголковой накладкой. Такую накладку можно приобрести у любого приличного поставщика стройматериалов или в магазине. Обрезать ее по требуемой длине можно ножницами или ножовкой. Металлические накладки покрыты защитным слоем, и обрезанные концы следует покрыть грунтовкой для металла или битумной краской. Удалите поврежденную штукатурку, смочите кладку и наложите заплатки из штукатурки для нижних слоев на обе стороны угла. Вдавите боковые стороны накладки в штукатурку (1), выравнивая с помощью правила уровень валика накладки с уровнем поверхности старой штукатурки. В другом варианте можно делать это с применением строительного уровня. Дайте штукатурке схватиться. Сделайте намет из штукатурки для нижних слоев, но при этом кельмой снимите с него 2 мм раствора по отношению к уровню старой штукатурки (2). Нанесите накрывку, пользуясь валиком в качестве индикатора для выравнивания боковых поверхностей. Следите, чтобы инструментом не повредить защитное покрытие накладки, иначе позднее может проступить ржавчина и испортить обои или другое покрытие. Чтобы подстраховаться, покройте новый угол металлической грунтовкой перед окончательной отделкой. СТАРАЯ ШТУКАТУРКА НОВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ НАМЕТ НАКРЫВКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Отремонтированный угол в разрезе

1. Вдавите в штукатурку

2. Подрежьте намет

РЕМОНТ

159

Ремонт штукатурки Когда вы приступаете к работам более существенным, чем простые заплатки (например, к переносу камина или сносу стен), вам придется приобести навыки штукатура, чтобы удовлетворительно обработать большие площади.

Оштукатуривание камина Кирпичный камин — хороший полигон для новичка без непреодолимых трудностей.

Однослойная штукатурка Подготовьте основание, убрав всю отставшую штукатурку с поверхности кладки и вокруг нее. Увлажните основание чистой водой, а перед началом работы подстелите у стены полосу оргалита (твердого картона), чтобы штукатурка не падала на пол. Положите на растворную доску раствор, наберите необходимое его количество на сокол, а затем кельмой (или шпателем) нанесите раствор на кладку. Работайте в последовательности, указанной на рисунке справа, начиная с низа каждого участка и разглаживая раствор в вертикальном направлении. Обрабатывайте участки по очереди, выравнивая кромки соседних участков,

затем разгладьте штукатурку правилом. Заполните впадины и разровняйте снова. Дайте штукатурке подсохнуть в течение примерно 45 минут — спустя это время сильное нажатие пальцем на поверхность не должно оставлять следа. Слегка смочите поверхность поролоновой губкой, а затем влажной кельмой или гладилкой разгладьте штукатурку до «полированной» поверхности. Прижимайте кельму твердо — сначала перемещайте ее из стороны в сторону, затем вверх и вниз. Все время держите кельму влажной. Перед окончательной отделкой штукатурка должна полностью высохнуть.

7

4

1

8

5

2

9

6

3

Последовательность оштукатуривания Разделите всю площадь на участки удобных для работы размеров и наносите раствор в указанной последовательности.

Двухслойное покрытие Наносите намет и накрывочный слой как указано выше, однако намет немного срежьте (соскоблите) — на толщину накрывки.

Ремонт осыпавшегося угла Если от внешнего угла отлетела штукатурка, дело можно поправить оштукатуриванием в один или два слоя с помощью доски, прибитой к одной стороне угла в качестве опалубки. Камнетесным зубилом срубите штукатурку поблизости от поврежденного места, обнажив кладку с каждой стороны примерно на 75 мм от угла. Если будет два слоя штукатурки, то прибейте доску с одной стороны угла так, чтобы край доски на 3 мм не доходил до уровня поверхности штукатурки с другой стороны угла (1). Замесите штукатурку нижнего слоя, смочите кладку и обрубленный край старой штукатурки и заполните одну сторону угла до кромки доски, но не вровень со стеной (2). Кельмой сделайте насечку на новой штукатурке. Когда раствор затвердеет, уберите доску, потянув ее в направлении, перпендикулярном стене, чтобы не отломить штукатурку. Обнажившаяся кромка представляет собой наружную поверхность, поэтому, чтобы образовать место для накрывочного слоя, кельмой удалите

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Подготовка основания 156

штукатурку примерно на 3 мм, используя правило как направляющую (3). В качестве следующего шага профессионал, прижимая доску поверх новой штукатурки, заполнил бы вторую сторону поврежденного угла. Для любителя проще дать новой штукатурке засохнуть, затем прибить доску по месту, перед тем как штукатурить вторую сторону угла тем же порядком, что и первую (4). Дайте схватиться нижнему слою, затем прибейте доску к стене, как на предыдущем этапе, но в этот раз расположите ее кромку вровень со старой штукатуркой, а затем нанесите накрывочный слой. При необходимости смочите нижний слой, чтобы уменьшить поглощающую способность. Когда обе стороны затвердеют, отполируйте новое покрытие мокрой кельмой, чуть закругляя острую кромку угла, и дайте штукатурке высохнуть. Если при ремонте применяется однослойная штукатурка, кромку доски помещайте вровень с отделанной поверхностью с каждой стороны угла.

1. Прибейте доску

2. Штукатурьте

3. Соскребите

4. Заштукатурьте вторую сторону

160

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ

Ремонт потолка Неверный шаг на чердаке, незамеченная протечка крыши, прохудившаяся водопроводная труба — любая из этих причин может повредить потолок из гипсокартона. К счастью, повреждения обычно можно локализовать и несложно отремонтировать. Определите направление потолочных балок и наличие электропроводки рядом с зоной повреждения. Молотком пробейте дыру по центру повреждения, и с помощью фонаря и зеркала вы сможете осмотреть полость под гипсокартоном.

Ремонт отошедшей штукатурки Со временем штукатурка на обрешетке теряет прочность сцепления с рейками. Она вспучивается и трескается. Если по ней постучать, раздается «пустой» звук, а при нажатии она изгибается. Отошедшую штукатурку следует заменить.

Ремонт дыр в оштукатуренных стенах Удалите отошедшую штукатурку с помощью молотка и зубила. Если планки обрешетки целы, то новую штукатурку можно наносить на них. После увлажнения обрешетки и краев штукатурки около отверстия (1) кельмой нанесите однослойную штукатурку. Плотно вдавливайте раствор между планками (2), доводя его толщину до уровня старой штукатурки. Выровняйте правилом. Дайте раствору затвердеть, затем разгладьте влажной губкой и кельмой. Можно штукатурить и в два слоя. Сделайте

насечку намета (3) и дайте ему схватиться. Затем нанесите второй слой и выполните отделку. Для крупного ремонта сделайте намет из двух слоев легкой гипсовой штукатурки, а потом слой совместимой накрывки. Для мелкого ремонта размажьте с нажимом целлюлозную шпаклевку по планкам обрешетки и между ними. Если планки обрешетки повреждены, вырежьте их и либо замените проволочной сеткой, либо положите на стойки гипсокартон. Оштукатурьте.

Для осмотра пространства под гипсокартоном воспользуйтесь фонарем и зеркалом

Разметьте на потолке квадрат или прямоугольник вокруг поврежденной зоны, затем вырежьте участок гипсокартона немного больше по размеру, чем повреждение, дойдя до боков ближайших балок. Сделайте это узкой ножовкой по дереву или, если поблизости есть электропроводка, ножом-резаком, выдвинув лезвие на толщину листа. Вырежьте и прибейте гвоздями наискось распорки толщиной 50 мм между балками и краями выреза так, чтобы половина их толщины выступала за обрезанные края гипсокартона (1). К бокам балок прибейте бруски 50 × 25 мм вровень с их нижними кромками (2). Вырежьте заплату из гипсокартона так, чтобы с каждой стороны остался зазор 3 мм. Прибейте ее к рейкам, затем места соединений зашпаклюйте и заклейте лентой для гипсокартона.

1. Прибейте распорки

1. Увлажните кромки старой штукатурки

2. Вдавите штукатурку между планками

3. Сделайте насечку на первом слое намета

Ремонт потолка Протечка крыши или водопроводной трубы над потолком со штукатуркой на обрешетке может нанести штукатурке местное повреждение, но не должна повредить обрешетке. Ремонтируйте потолок штукатуркой для нижних слоев, поверх которой нанесите накрывочную гипсовую штукатурку.

Удалите поврежденную штукатурку. Увлажните основание и положите грунтовку (1) тоньше, чем слой старой штукатурки. Сделайте насечку и дайте схватиться. Положите второй слой, затем срежьте его на 2 мм ниже поверхности потолка и сделайте легкую насечку. После схватывания кельмой нанесите накрывку (2).

2. Прибейте рейки

Мелкий ремонт При небольших повреждениях не обязательно делать заплату. Устраните источник проблемы, дайте потолку высохнуть, затем воспользуйтесь целлюлозной шпаклевкой для мелкого ремонта и дождитесь планового ремонта помещения.

1. С усилием нанесите тонкий первый слой

2. Выровняйте верхний слой, положенный на намет с насечкой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Виды штукатурки 156, Заделка швов лентой 168, Отключение электроэнергии 298

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

161

Оштукатуривание стен Новое покрытие проще делать листами гипсокартона, но бывают случаи, когда ремонт по причинам сырости или структурных изменений конструкции требует оштукатуривания больших поверхностей. Такие работы можно сделать самому, в этом поможет и прежний опыт, такой, например, как ремонт поврежденных мест на штукатурке. Главное для достижения успеха — поделить стену на участки, с которыми вы в состоянии справиться.

Нанесение штукатурки Лицевой стороной кельмы наложите на сокол пару порций раствора и начинайте наносить первый слой с верхней части стены. Держа кельму наклонно к поверхности, кладите раствор вертикальными движениями. Если вы правша, работайте справа налево, если левша — слева направо. Сначала положите тонкий слой, с усилием прижимая его к стене. Затем добавьте раствора и доведите штукатурку до необходимой толщины. Если окончательная толщина должна быть более 10 мм, сделайте насечку и дайте схватиться, а потом положите второй, выравнивающий слой. Заполните пространство между рейками, но не надо плотно прижимать к ним раствор. Выровняйте поверхность правилом,

прижимая его к маячным рейкам и поводя им из стороны в сторону по мере подъема от низа стены. Заполните все углубления и снова выровняйте штукатурку. Нанесите насечку под отделочный слой и дайте раствору схватиться. Обработайте так всю стену, затем уберите рейки. Заделайте пустоты от реек, выравнивая штукатурку правилом или кельмой. При работе с гипсовыми штукатурками отделочный слой можно наносить, как только схватится нижний. Намет на цементной основе должен сохнуть 24 часа. Увлажните его перед нанесением отделочного слоя. Смочите кельму и с нажимом пройдите ею по поверхности, чтобы уплотнить штукатурку. Когда она схватится, обработайте ее кельмой гладкой матовости.

НИЖНИЙ СЛОЙ

5

5

1

1

МАЯКИ

6

6

2

7

3

8

4

2

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

7 3

8

Порядок нанесения штукатурки (для правши) Нанесение отделочного слоя слева направо позволяет убирать неровности нижних слоев.

2

Помимо специализированного штукатурного инструмента вам потребуются спиртовой уровень и строганые рейки толщиной 10 мм. Рейки, называемые маяками, прибиваются к стене и выполняют функции направляющих при выравнивании раствора. Профессиональные штукатуры делают маяки, формируя на стене полоски штукатурки для нижних слоев необходимой толщины. Их можно делать вертикальными или горизонтальными. После подготовки основания прибейте к стене гвоздями для кладки деревянные рейки в вертикальном положении. Большинство гвоздей вбейте до конца, чтобы было легче работать кельмой, а один-два гвоздя до конца не забивайте, чтобы впоследствии можно было убрать рейки. Рейки следует ставить с интервалом не более 600 мм. Выровняйте их вертикальность по уровню, при необходимости подкладывая под них кусочки ДВП. Замесите раствор для нижних слоев до густого сметанообразного состояния, сделав его для начала в объеме пары ведер. С приобретением опыта можно это количество увеличить.

Отделка

4

1

Подготовка к работе

3

Штукатурка в два слоя 1. Основание 2. Выравнивающий слой 3. Накрывочный слой

1

2

3

4

Штукатурка в три слоя 1 Основание 2. Намет 3. Выравнивающий слой 4 Накрывочный слой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка поверхностей 156, Штукатурные работы 158—159

Наложите поверх нижнего слоя тонкий слой накрывочной штукатурки сверху вниз плавными вертикальными движениями. Если вы правша, то работайте слева направо, если левша — справа налево. Держите кельму под небольшим углом, чтобы стены касалась одна кромка. Широкими горизонтальными движениями разравнивайте поверхность дальше. Можно попробовать выровнять первоначальную поверхность правилом, но при этом существует опасность содрать отделочный слой. Кельмой разгладьте все небольшие складки.

Вертикальность маяков При необходимости сделайте подложку в местах крепления маячных реек.

162

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГИПСОКАРТОН

Гипсокартон Гипсокартон (сухая штукатурка) дает возможность легко и быстро придать стене или потолку гладкую поверхность для последующей отделки. Его очень просто резать и крепить с помощью клея или гвоздей. Он выпускается в различных типоразмерах с прямоугольными и скошенными кромками.

Выбор гипсокартона широк. Листы из гипсовой штукатурки с обеих сторон покрыты прочной бумагой. У стандартных листов задняя сторона оклеена серой бумагой, а лицевая — бумагой цвета слоновой кости, идеальной для даль-

Пиление ножовкой По обе стороны пропила подложите опорные бруски и держите пилу под отлогим углом к поверхности листа.

нейшей отделки. Однако если вы хотите воспроизвести традиционную «оштукатуренную» поверхность, то можно нанести тонкий слой мокрой штукатурки на лицевую (цвета слоновой кости) сторону листа гипсокартона.

Хранение и резка гипсокартона Гипсокартон — ломкий материал, пока не закреплен на опорном каркасе. Однако, несмотря на хрупкость, его полноразмерные листы очень тяжелы и неудобны, поэтому при переноске требуется помощник. Переносите лист только вертикально, поддерживая нижнюю кромку. В коммерческом варианте листы гипсокартона хранятся в штабелях в горизонтальном положении, но дома это неудобно. Храните их стоя на ребре, прислонив к стене под небольшим углом и расположив соседние листы лицевыми сторонами друг к другу. Лучше хранить их в доме, чем в гараже, где они могут быстро отсыреть. Обращайтесь с гипсокартоном осторожно, стараясь не повредить хрупкие кромки и углы.

Резка ножом Используйте тонкую деревянную планку как направляющую для лезвия ножа.

Вырезание отверстия Просверлите в отходе отверстие, в которое можно вставить полотно узкой ножовки или лобзика, и сделайте вырез.

Резка гипсокартона Гипсокартон режут пилой или ножом с острым жестким лезвием. При использовании пилы подложите рейки по обе стороны от линии пиления и держите пилу под острым углом к листу. При использовании ножа прорежьте по линейке материал достаточно глубоко, а затем аккуратно обломите лист, подложив под него длинную рейку, доску и т. п. Разрежьте бумагу, покрывающую тыльную сторону листа, и разделите его на две части. Для вырезания отверстий используйте ножовку с узким полотном (выкружную пилу), электролобзик или ножрезак с жестким лезвием. После резки обработайте края наждачной бумагой.

ТИПОРАЗМЕРЫ ГИПСОКАРТОНА Кромки гипсокартона Скошенные кромки зашпаклевываются и заклеиваются лентой, давая ровное «бесшовное» соединение, которое незаметно под обоями или слоем краски. Прямоугольные кромки тоже надо зашпаклевать и заклеить лентой, чтобы обеспечить прочное соединение, но в основном листы с прямоугольными кромками применяются для стен, которые затем будут покрываться тонким слоем мокрой штукатурки.

ШИРИНА, м

ДЛИНА, м

ТОЛЩИНА, мм

ТИП КРОМКИ

ВИД И ПРИМЕНЕНИЕ Стандартный и узкий листы Применяются для облицовки стен и потолков. Выпускаются различной длины, и, хотя обычно большинство поставщиков имеют в наличии ограниченный выбор длин, требуемый размер можно заказать. Лицевая сторона имеет цвет слоновой кости

0,9—1,2

1,8—3,6 Обычно длиной 2,4;

Узкий 0,6

2,35—3

9,5 12,5 15 19

Скошенная или прямоугольная

Прямоугольная

Подстилающий гипсокартон Гипсокартон под штукатурку облицован серой бумагой. Покрывается тонким отделочным слоем мокрой штукатурки и применяется в основном на потолках со штукатурным покрытием. Есть паронепроницаемая разновидность (см. ниже)

0,9

1,2

9,5

Прямоугольная

0,9; 1,2

2,4; 2,7

22—55

Скошенная

0,9; 1,2

1,8; 3

Та же, что у стандартного

Прямоугольная или скошенная

Термоизоляционный гипсокартон

Скошенная кромка

Стандартный лист с подложкой из пенополистирола, опрессованного полистирола, бакелита или слоистого пластика с минеральным наполнителем. Поверхность может быть цвета слоновой кости под отделку оштукатуриванием или обоями

Прямоугольная кромка

Пароизоляционный гипсокартон Имеет прочную подложку из металлизированной полиэфирной пленки, которая обеспечивает влагонепроницаемость и термоизоляцию, отражая тепловое излучение. Применяется в качестве внутренней облицовки, чтобы воспрепятствовать конденсации влаги на материале внутренних структурных элементов стен или потолка

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделка гипсокартона 168, Изоляция стен 265—266

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГИПСОКАРТОН

163

Обшивка стен Гипсокартонные листы можно прибить к деревянным стойкам каркасной стены или привернуть шурупами к металлическим. Их можно также прибивать к деревянным рейкам, укрепленным на каменной стене, или наклеить непосредственно на монолитную стену с помощью штукатурного раствора либо клея. Листы можно располагать горизонтально, если это более экономично, но обычно их помещают вертикально. Все края должны лежать на основании. Если в помещении гипсокартоном облицовываются и стены, и потолок, то сначала делайте потолок.

Способы крепления гипсокартонных листов Крепление к каркасной перегородке

Работа от дверного проема

Перегородка может быть простым разделительным элементом между комнатами, а может иметь двери. В первом случае начинайте устанавливать листы с одного края стены, а если в перегородке есть дверной проем, то двигайтесь от него в обе стороны.

С помощью ножного подъемника удерживайте первый лист вровень с дверной стойкой и разметьте положение верхней обвязки дверного проема на кромке листа. Между этой меткой и верхней кромкой листа вырежьте полосу шириной 25 мм, с тем чтобы над проемом край листа лег на середину стойки. Поставьте лист на место и прикрепите его ко всем элементам каркаса. Прикрепите остальные листы между проемом и углом комнаты, как описано ранее. Установите остальные листы — с другой стороны проема — таким же образом, начав с отрезания полоски 25 мм от кромки первого листа. Вырежьте гипсокартонную панель для установки над дверью таким образом, чтобы она вошла в сделанные вырезы в листах, прилегающих к обеим сторонам двери. Зачистите ее кромки наждачной бумагой. Обратную сторону перегородки облицовывайте так же. Когда укреплены все листы, зашпаклюйте и отделайте места их соединения. Сделайте и установите дверную коробку из натуральной древесины и закройте края наличниками. Вырежьте и установите плинтусы, прибив или привернув их шурупами сквозь гипсокартон к каждой второй стойке каркаса.

Работа от края стены С помощью ножного подъемника (см. рисунок внизу справа) удерживайте первый лист в нужном положении. При необходимости разметьте и пригоните кромку, стыкующуюся с примыкающей стеной. Затем поставьте лист на место, прикрепив ко всем элементам каркаса (см. крепеж на рисунке справа). Установите остальные листы, двигаясь вдоль стены. Стыкуйте листы со скошенными краями вплотную друг к другу, а между листами с прямоугольными краями, которые будут штукатуриться, оставляйте зазор 3 мм. При необходимости перед креплением последнего листа разметьте его край, соединяющийся с прилегающей стеной. Вырежьте плинтус, сделав ему скосы в углах комнаты или пригнав его края к краям оставшегося старого плинтуса. Закрепите его.

Крепеж Используйте специальные оцинкованные гвозди для крепления гипсокартона (в таблице внизу приведены рекомендуемые размеры). Располагайте их с интервалом 150 мм и не ближе 9 мм от закрытых бумагой кромок или 12 мм от обрезанных краев. Вбивайте гвозди прямо, так, чтобы шляпка чуть вошла в гипсокартон, но не порвала его бумажную облицовку. Толщина листа/панели, мм

Длина гвоздей, мм

9,5

32

12,5 или 15

40

19 или 22

50

от 30 до 40

65

от 42 до 55

75

Крепление к металлическим стойкам Крепите гипсокартон к стойкам каркаса саморезами для гипсокартона (размеры см. в таблице выше).

Ножной подъемник Это простое приспособление, с помощью которого можно легко удерживать лист гипсокартона у стены, освободив обе руки для забивания гвоздей. Его можно сделать из отрезка пиломатериала шириной 75 мм. Обрежьте листы гипсокартона на 16 мм меньше высоты комнаты, чтобы обеспечить рабочее пространство для подъемника.

Расстояния между стойками Максимальное расстояние между серединами стоек: для листа толщиной 9,5 мм — 450 мм; толщиной от 12,5 до 50 мм — 600 мм. При монтаже новой перегородки более экономично использовать гипсокартон толщиной 12,5 мм на стойках с интервалом 600 мм.

Последовательность облицовки На сплошной стене двигайтесь из угла комнаты. При наличии дверного проема начинайте обшивку от него.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Пригонка гипсокартона 164, Отделка гипсокартона 164, Дверные коробки 183, Плинтусы 218, Установка наличников 217

164

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГИПСОКАРТОН

Пригонка гипсокартона Если край первого листа упирается в неровную стену или другой его край не попадает на середину стойки, то лист необходимо пригнать по месту. Для этого надо перенести профиль стены на лист, а затем обрезать его по этой разметке.

Пригонка первого листа Приложите к стене первый лист на свое место (1). На иллюстрации показано, что из-за неровности стены он выходит за пределы стойки, к которой должен крепиться. Затем сдвиньте лист так, чтобы его «угловой» край лег на середину этой стойки. Удерживая гипсокартон на требуемой высоте с помощью ножного подъемника, закрепите его в этом положении гвоздями для крепления сухой штукатурки, наполовину вбитыми в промежуточные стойки. С помощью карандаша и рейки длиной, точно равной ширине листа, прочертите на его лицевой стороне линию разметки, воспроизводящую неровности стены (2). Следите, чтобы рейка все время находилась в горизонтальном положении. Осторожно снимите лист и ножом или пилой отрежьте отход так, чтобы между краем листа и стеной получился зазор 3 мм. При этом ведите инструмент с внутренней стороны линии разметки. Снова установите гипсокартон в угол на предназначенное для него место и закрепите его гвоздями для гипсокартона (3). Если стойки каркаса металлические, можно воспользоваться саморезами. Инструменты для пригонки Для разметки профиля стены на листах гипсокартона используйте ровные прямые деревянные рейки. При желании положите на рейку спиртовой уровень, чтобы обеспечить ее горизонтальность.

1. Приложите первый лист

2. Сдвиньте первый лист и разметьте линию отреза

3. Обрежьте лист по размеру и прибейте на место

Пригонка последнего листа Временно укрепите устанавливаемый лист поверх последнего установленного вами листа (4) так, чтобы их кромки находились вровень друг с другом. С помощью рейки и карандаша (как описано выше) проведите линию, на лицевой стороне пригоняемого листа, используя рейку в качестве копира. Снимите размеченный лист, обрежьте по линии разметки, а затем укрепите его на стойках (5). Стыки зашпаклюйте и заклейте лентой.

4. Временно прибейте последний полный лист и разметьте, пригоняя в соответствии со стеной

5. Снимите лист, обрежьте его по линии разметки и затем прибейте к стойкам

СМОТРИ ТАКЖЕ > Резка гипсокартона 162, Крепление гипсокартона 163, 166, Использование ножного подъемника 163, Отделка гипсокартона 168

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГИПСОКАРТОН

165

Обшивка монолитных стен Листы сухой штукатурки нельзя прибить прямо к каменной стене, поэтому для обеспечения возможности вбить гвозди и для компенсации неровностей стены используют рейки из пиломатериалов, которые называются обрешетинами, а все вместе — обрешеткой. Рейки следует обработать антисептиком. Можно настелить гипсокартон на старую штукатурку, если она цела, в противном случае лучше ее удалить с кладки. Если стена сырая, устраните причину и дайте стене просохнуть перед ее облицовкой гипсокартоном. До того как крепить обрешетку, спланируйте монтаж электротехнических и сантехнических коммуникаций.

Разметка

Выравнивание обрешетки

Мелом по линейке наметьте на стене положение реек обрешетки. Расположите линии с интервалами 400—600 мм между центрами в зависимости от ширины и толщины выбранного гипсокартона. Начи-

найте разметку от любого дверного или оконного проема и помните, что листы должны стыковаться посередине реек. Сделайте допуск на толщину реек и гипсокартона у откосов оконного проема.

Крепление реек обрешетки Нарежьте необходимое количество деревянных реек сечением 50 × 32 мм. Вертикальные рейки делайте на 150 мм короче высоты стены. Сделайте горизонтальные рейки, которые будут крепиться сверху и снизу вертикальных, включая короткие над и под проемами (см. рисунок внизу). Сначала крепите вертикальные рейки, их нижние концы не должны доходить до пола на 100 мм. Прибейте их гвоздями для

каменной кладки так, чтобы лицевые стороны реек были вровень с направляющей линией, размеченной на полу (см. рисунок справа). Также по линейке и уровню проверяйте, чтобы рейки стояли ровно и строго вертикально. Теперь можно прибить горизонтальные рейки вдоль верхних и нижних окончаний вертикальных, подкладывая под них чтолибо в нужных местах.

Стены каменной кладки редко бывают идеально плоскими. Чтобы проверить, насколько стена ровная (точнее, неровная), приложите к ней на разных уровнях длинную горизонтально расположенную линейку. Если стена неровная, пометьте ту вертикальную меловую черту (разметка реек), где стена выпирает больше всего (1). Приложите к стене в этом месте прямую рейку обрешетки, уровнем и линейкой контролируя ее вертикальность, затем сделайте на полу пометку (2) в том месте, где на него встанет кромка поверочной линейки (приложенной к рейке). Через эту точку проведите на полу прямую линию (3) перпендикулярно к обеим прилегающим стенам. Остальные рейки обрешетки выравнивайте по этой линии.

Крепление гипсокартона При креплении гипсокартона к обрешетке следуйте методике облицовки каркасной перегородки. Однако в этом случае нет необходимости делать вырезы на листах со стороны оконных и дверных проемов, потому что можно закрепить короткие рейки обрешетки там, где они потребуются

1. Проверьте неровности стены

2. Пометьте самое выступающее место

(см. рисунок внизу). Зашпаклюйте и отделайте места соединения листов. Вырежьте плинтусы и прибейте их через гипсокартон к нижним горизонтальным обрешентинам. Если это высокие рельефные плинтусы, как при отделке под старину, можно прибивать их к вертикальным рейкам. Разметка на полу Для разметки на полу положения обрешетин используйте длинную линейку.

3 4 5 4 1

2

3

3. Проведите на полу линию разметки

Металлическая обрешетка Обрешетины из тонкостенного штампованного металла применяются так же, как и деревянные. Они клеятся гипсовым клеем с интервалом 600 мм между центрами. Клеевые подушки наносятся горизонтальными и вертикальными рядами, обрешетины вдавливаются в них и выравниваются. К такой обрешетке гипсокартон крепится шурупами.

2

Крепление обрешетки к стене 1. Разметьте положение обрешетин. 2. Закрепите вертикальные обрешетины. 3. Прикрепите горизонтальные обрешетины. 4. Прикрепите короткие рейки над

СМОТРИ ТАКЖЕ > Гипсокартон 162, Крепление гипсокартона 163, 166, Углы и проемы 167, Отделка гипсокартона 168

дверными и оконными проемами, сместив вертикальные короткие рейки так, чтобы не делать вырезы на листах гипсокартона. 5. Прибейте гипсокартон, начиная от дверного или оконного проема.

166

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГИПСОКАРТОН

Приклеивание к монолитной стене Гипсокартон со скошенной кромкой можно клеить непосредственно на стену на массивных подушках из гипсового клея. Листы плотно прижимают к стене, а затем жесткой линейкой выравнивают по линиям разметки на полу и потолке. Стена должна быть сухая и чистая, без повреждений. 1. Кельмой нанесите на стену толстые клеевые подушки

Разметка Проведите мелом на стене вертикальные линии на расстоянии 450 мм друг от друга (для 900-миллиметровых листов), двигаясь либо от одного из углов комнаты, либо от проема. С помощью поверочной линейки определите, как описано на с. 165 для выравнивания реек обрешетки, место, где стена выступает больше всего. В этом месте по линейке и уровню сделайте на полу отметку. От этой точки отмерьте от стены

10 мм плюс толщина гипсокартона и проведите на полу короткую линию. Продолжите ее по полу таким же образом, как это описано для выравнивания реек обрешетки. С помощью отвеса перенесите эту разметку на потолок, стараясь обеспечить расположение линии на потолке точно над линией на полу. Эти линии будут использоваться для выравнивания гипсокартона при установке листов.

Крепление гипсокартона

Приклеивание гипсокартона к стене 1. Разметьте линии под клеевые подушки. 2. Разметьте направляющие на полу и потолке. 3. Положите полосу клея по периметру. 4. Нанесите на стену клеевые подушки. 5. Поставьте лист на подложку и прижмите его по месту к клеевым подушкам.

Начиная от проема или угла, наносите клей порциями — за один раз для одного листа. Сначала нанесите непрерывную полосу клея по краям стены или проема. Затем положите толстые подушки клея по размеченной центральной линии и примерно в 25 мм от размеченных линий стыковки (с внутренней стороны листа), чтобы не перекрыть соединения клеем (1). По вертикали подушки располагайте с интервалом порядка 75 мм (2). Горизонтальные их ряды положите с небольшими интервалами непосредственно под потолком и на уровне плинтуса (3).

Подложите под листы обрезки гипсокартона, чтобы на время схватывания клея держать вес листа. Поставьте первый лист на такую подложку и вдавите его в клеевые подушки (4). Линейкой подбейте лист так, чтобы он плотно лег на клей и выровнялся с линиями разметки на полу и потолке. Таким же образом наносите клей и устанавливайте остальные листы. При необходимости сделайте пригонку последнего листа. Пройдите углы и проемы (см. с. 167) и произведите отделку мест соединений.

3. Еще одну полосу нанесите на уровне плинтуса

2

5

4

2. На уровне потолка нанесите непрерывную полосу клея

1

1

1

3 2

4. Поставьте лист на подложку и вдавите

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка кладки 42—44, Пригонка 164, Выравнивание обрешетин 165, Отделка гипсокартона 168

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГИПСОКАРТОН

167

Обшивка углов и проемов Когда вы крепите гипсокартон к стене с помощью обрешетки или подушек из клея, воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями по обработке дверных и оконных проемов, а также углов комнаты.

Оконные проемы Вырежьте из гипсокартона облицовку для софита и откосов. Выровняйте передние кромки оконной облицовки по лицевой стороне реек обрешетки или сделайте припуск на толщину клеевой подушки. Нанесите на обратную сторону облицовки клеевые подушки, прижмите ее к месту (1) и подставьте опору на время схватывания клея. Боковую облицовку устанавливайте аналогично (2). Начиная от проема, устанавливайте листы гипсокартона так, чтобы их скошенные кромки перекрывали обрезанные кромки облицовки откосов. Панели для установки сверху и снизу проема вырезают и крепят в по следнюю очередь.

ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ

Внутренние углы

Дверные проемы

Рядом с углом укрепите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки. Где возможно, спрячьте обрезанные кромки листов гипсокартона внутри угла.

Облицовку дверного проема во внешней стене делайте как описано в крайней левой колонке. В перегородке разместите обрешетины или клеевые подушки вровень с краем стены. Закрепите облицовку гвоздями, шурупами или клеем.

ОБРЕЗАННАЯ КРОМКА Внутренний угол прячьте обрезанОБРЕШЕТИНА ные кромки внутри угла.

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

ОБРЕШЕТИНА НАЛИЧНИК Проем во внутренней стене Установите новую дверную коробку или расширьте старую, а место соединения между коробкой и гипсокартоном закройте наличником.

ОКЛЕЕННАЯ КРОМКА

Внешние углы Установите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки как можно ближе к углу. Крепите рейки шурупами с дюбелями. Один из листов гипсокартона должен иметь оклеенную бумагой кромку, которая будет перекрывать неоклеенную. Внешний угол Оклеенная бумагой кромка закрывает обрезную. ОБРЕШЕТИНА

ОБРЕШЕТИНА КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВКА ПОДУШКА СОФИТА

ОБРЕЗАННАЯ КРОМКА ОКЛЕЕННАЯ КРОМКА

ОКОННАЯ КОРОБКА

ОБРЕШЕТИНА

1. Облицовка софита (верха оконного проема) Закрепите облицовку софита на клеевых подушках и подоприте на время схватывания клея.

Электрооборудование

6

1 ОКОННАЯ КОРОБКА

3

5

5

ОБЛИЦОВКА ОТКОСА

3 ПОДОКОННИК

КЛЕЕВАЯ ПОДУШКА

ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ

ОБРЕШЕТИНА МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

Вырубите гнездо или сделайте подложку для установки монтажной коробки (см. с. 309) под электрооборудование так, чтобы она была заподлицо с гипсокартонной облицовкой. С каждой стороны Электрооборудование корпуса прибора установите короткие Монтажная коробка рейки обрешетки. электроприбора В другом варианте можно вынуть должна располагаться заподлицо с гипсокарприбор из монтажной коробки, притоном. ложить лист по месту и прижать его к коробке, чтобы получить отметку его местоположения. Закрепите лист и соберите электроустановочное изделие.

4

ОБРЕШЕТИНА

ОБРЕШЕТИНЫ

2. Облицовка откоса (боковой стороны проема) Вырежьте и закрепите панель так, чтобы ее обрезанную кромку закрывала облицовка стены.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Резка гипсокартона 162

2

4

7

Облицовка дверных и оконных проемов 1. Поставьте опору под облицовку софита. 2. Установите облицовку откоса. 3. Устанавливайте листы гипсокартона, работая от окна. 4. Установите панели из гипсокартона сверху и снизу окна. 5. Устанавливайте листы гипсокартона, работая от дверного проема. 6. Вырежьте и установите панель над дверным проемом. 7. Вырежьте отверстия под электроустановочные изделия до крепления гипсокартонных панелей.

168

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГИПСОКАРТОН

Отделка гипсокартона Все стыки между листами и отверстия от гвоздей необходимо зашпаклевать и зачистить, после чего можно приступать к отделке поверхности гипсокартона, оклеенной бумагой цвета слоновой кости. Для этого потребуются лента для заделки швов гипсокартона, шпаклевка для швов и специальный цемент, дающий гладкое соединение.

Инструменты и материалы Шпаклевка и цемент смешиваются с водой, либо используются готовые смеси. Бумажная лента для герметизации швов имеет ширину 53 мм, ее толщина плавно уменьшается к краям, а в середине есть линия сгиба. Есть специальная армирующая лента для усиления внешних

углов. У этой ленты есть две тонкие металлические полосы по обе стороны от центральной линии сгиба для усиления углов. Профессионалы применяют специальные инструменты для заделки швов между листами, но вам понадобятся только шпатели, кельма и мелкопористая губка.

Заделка соединений со скошенной кромкой Нанесите на швы по всей длине полосу шпаклевки шириной примерно 60 мм. Вдавите бумажную ленту в шпаклевку, используя шпатель среднего размера или кельму, для того чтобы лента плотно легла на шпаклевку и под ней не осталось воздушных пузырей (1). Поверх ленты нанесите еще одну, более широкую полосу шпаклевки, чтобы выровнять поверхность (2). Когда шпаклевка слегка подсохнет, разгладьте ее края влажной губкой и дайте 1. Вдавите ленту в шпаклевку

ей полностью схватиться, а затем зашпаклюйте оставшиеся небольшие неровности. После застывания шпаклевки нанесите тонкий слой цемента для швов широкой полосой по всему соединению листов (3). До застывания цемента вращательными движениями губки разгладьте его края. Застывший цемент слегка зашлифуйте, затем наложите второй тонкий, но более широкий слой и снова губкой загладьте края.

Заделка отверстий от гвоздей и шурупов Отверстия от крепящих гипсокартон гвоздей или шурупов зашпаклюйте. Шпателем наносите и заглаживайте шпаклевку.

1

После ее схватывания нанесите тонкий слой цемента для швов и разгладьте края влажной губкой.

3 3 2

2. Нанесите широкую полосу шпаклевки

1 1

3. Нанесите тонкий слой цемента для швов

Заделка соединений 1. На прямые стыки ленту кладите в плоском виде. 2. Для внутренних углов ленту складывайте. 3. Для внешних углов используйте металлизированную ленту или уголки для усиления углов.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Гипсокартон 162, Облицовка углов и проемов 167, Шпатель 48

3

При установке новой гипсокартонной облицовки или для наложения заплат вместо обычной бумажной ленты можно использовать сетчатую стекловолокнистую ленту. Самоклеящаяся лента шириной 50 мм не требует шпаклевки.

Наклейка ленты Если края листов были обрезаны, рукояткой шпателя «выгладьте» кромки. Начиная сверху, положите ленту серединой по шву и, разматывая вниз, плотно прижимайте по месту. Внизу обрежьте. Отрезки ленты соединяйте встык (нахлест проступит через шпаклевку). Смешайте шпаклевку и шпателем вдавите ее сквозь ленту в соединение так, чтобы через нее была видна сеточная основа ленты. Дайте схватиться. Заканчивайте отделку соединения цементом для швов.

Кромки

1

1

Стекловолокнистая лента

1

Стык обрезанной кромки гипсокартона со скошенной зашпаклюйте заподлицо до того, как накладывать ленту и цемент для швов (1). При соединении двух обрезанных кромок (2) впрессуйте шпаклевку в зазор вровень с поверхностью. Когда она застынет, покройте сверху тонким слоем цемента и плотно прижмите бумажную ленту. Все это покройте тонким широким слоем цемента для швов, загладьте края. СКОШЕННАЯ ОБРЕЗАННАЯ ОБРЕЗАННАЯ ОБРЕЗАННАЯ КРОМКА КРОМКА КРОМКА КРОМКА

ШПАКЛЕВКА

ШПАКЛЕВКА

ЛЕНТА

ЛЕНТА

1. Скошенная кромка

2. Прямоугольная кромка

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Отделка внутренних углов

Окончательная отделка

Внутренние углы стен, облицованных гипсокартоном, отделываются так же, как прямые стыки. Зашпаклюйте все впадины, если надо, нанесите тонкий слой ПВА. Отрежьте ленту по размеру и сложите вдоль центральной линии. Кистью нанесите тонкий слой цемента для швов на оба края угла и плотно прижмите к нему

Надежно укрепив гипсокартонную облицовку и заделав соединения шпаклевкой и лентой, подготовьте поверхность к отделке. В этих целях можно нанести кельмой тонкий слой штукатурки либо кистью слой грунтовки или герметика.

1. Разглаживайте ленту в углу деревянным бруском

ленту. Чтобы удалить воздушные пузыри, прижмите ее к обеим сторонам угла деревянным бруском квадратного сечения (1). Нанесите полосу цемента шириной 75 мм на каждую сторону угла и разгладьте края влажной губкой (2). Когда схватится, положите второй, более широкий тонкий слой и снова разгладьте края.

2. Нанесите широкие полосы цемента

Отделка внешних углов Для отделки внешних углов используйте металлизированную ленту. Отрежьте ее по размеру и сложите вдоль центральной линии. Нанесите тонкий слой шпаклевки шириной 50 мм на оба края угла. Широким шпателем прижмите ленту к шпаклевке. Если лист со скошенной кромкой, то, прежде чем крепить ленту, с помощью шпаклевки сформируйте прямую кромку (1). Наложите на ленту два слоя цемента,

выглаживая их края, как описано выше. «Уязвимый» угол усильте с помощью металлической или пластиковой угловой защитной накладки. Нанесите на каждую сторону угла слой шпаклевки, вдавите в него накладку и разровняйте ее шпателем (2). Нанесите второй слой шпаклевки широкой полосой и загладьте края влажной губкой. После схватывания положите два слоя цемента, также заглаживая края.

1. Сначала зашпаклюйте край листа со скошенной кромкой, затем положите ленту

2. Вдавите защитную накладку в шпаклевку и загладьте края

ГИПСОКАРТОН

Оштукатуривание Если вы не хотите красить или оклеивать непосредственно покрытую бумагой поверхность гипсокартона, можно положить тонкий слой накрывочной штукатурки для гипсокартона. Овладеть нанесением тонкого отделочного слоя — задача не из простых. Если вы не готовы потратить определенное время и усилия на приобретение соответствующего опыта, то, возможно, лучше воспользоваться услугами профессионала, особенно в отношении потолка. Если же вы решитесь делать это самостоятельно, внимательно изучите раздел о штукатурных работах. Все неровности и соединения должны быть зашпаклеваны накрывочной штукатуркой и усилены лентой, как описано выше, хотя в этом случае нет необходимости заглаживать края. Штукатурка должна подсохнуть (но не засохнуть полностью), после чего поверхность можно покрывать тонким слоем отделочной штукатурки.

Непосредственная отделка Перед отделкой листы гипсокартона следует покрыть грунтовкой. Слой грунтовки общего назначения выравнивает впитывающую способность гипсокартона и шпаклевки и обеспечивает возможность использования большинства отделочных материалов. Он также предохраняет гипсокартон при отпаривании обоев. В качестве альтернативы можно применить специальный герметик, который наносится кистью или валиком. Он подходит почти для всех отделочных по крытий. Два слоя послужат в качестве пароизоляции и обеспечат более высокую стойкость отделки.

Для выравнивания поглощающей способности нанесите грунтовку

СМОТРИ ТАКЖЕ > Виды штукатурки 156, Клеевые добавки 157, Укрепление угла 159, Отделка потолка гипсокартоном 170

169

170

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ

Отделка потолка гипсокартоном Гипсокартон широко используется для новых потолков, но его можно с успехом применить и для замены старого покрытия из штукатурки на обрешетке, которое уже не подлежит ремонту. Любой мало-мальски опытный домашний мастер может уложить листы гипсокартона и подготовить их для окончательной отделки, а вот нанесение на них отделочного слоя штукатурки лучше оставить профессионалу.

Крепление гипсокартона к потолку

1. Работа без помощника Поддерживайте листы Т-образными подпорками.

2. Временная опора Прибейте к стене рейку в качестве временной опоры для длинной стороны листа.

Измерьте потолок и подберите наиболее экономичный в вашем случае размер листов гипсокартона для покрытия этой площади. Листы надо крепить так, чтобы покрытые бумагой длинные края шли поперек балок. Стыковые соединения листов должны располагаться в соседних рядах в шахматном порядке и в каждом случае опираться на балку. Прибейте гвоздями под углом распорки к стенам между балками по периметру потолка и промежуточные распорки для опоры длинных сторон листов. Они должны быть толщиной не менее 50 мм и установлены так, чтобы кромки листов попадали в их середину. При необходимости обрежьте листы, чтобы это условие выполнялось. Начинайте устанавливать гипсокартон с одного из углов комнаты. Гипсокартон достаточно тяжелый материал, и, как правило, чтобы держать большой лист в процессе его крепления, нужны два человека. Однако если приходится работать одному, воспользуйтесь опорными брусьями и Т-об-

разными опорами (в терминологии профессионалов «мертвяками»), для того чтобы удерживать листы, пока вы их прибиваете. Сделайте пару подпорок немного длиннее полной высоты комнаты из бруса сечением 50 × 50 мм. Прибейте перекладину с двумя диагональными раскосами с одного конца каждой подпорки (1). Временно прибейте рядом с верхним краем стены рейку сечением 50 × 25 мм в качестве опоры длинных сторон первого ряда листов гипсокартона (2). Следующий ряд поддерживайте рейкой, накрывающей своей половиной края листов первого ряда. Перед тем как прибить ее к балке, сделайте подложку из кусочков гипсокартона, обеспечив зазор для листов нового ряда (3). Для крепления листов используйте оцинкованные гвозди для гипсокартона, работайте от середины к краям, вбивая гвозди с интервалом 150 мм. Это предотвратит провисание досок в середине. Если гипсокартон будет штукатуриться, везде оставляйте зазор 3 мм. Для непосредственной отделки оклеенные бумагой

края листов можно соединять вместе, но между концами (короткими кромками) листов все равно надо оставлять 3-миллиметровые зазоры. Заделайте соединения, как описано для стен. Это предотвратит появление трещин.

Подготовка потолка Начните с удаления всей поврежденной штукатурки, обрешетки и гвоздей. Подравняйте верх штукатурки на стенах так, чтобы можно было вставить потолочные листы гипсокартона. Пользуйтесь защитными очками, маской и одеждой. Неплохо закрыть и щели вокруг двери, чтобы пыль не распространялась по всему дому.

3. Опора для следующего ряда Прибейте к потолочным балкам рейку в качестве временной опоры стыкуемых листов.

5 2

2 4 5 3

Облицовка потолка гипсокартоном 1. Сделайте и установите распорки по периметру комнаты. 2. Прибейте промежуточные распорки между балками с интервалами, соответствующими ширине листов. 3. Установите первый лист в одном из углов. Прибивать начинайте с середины. 4. Боковые соединения выполняйте встык при непосредственной отделке или делайте 3–миллиметровый зазор для последующего оштукатуривания. 5. Торцевые соединения располагайте в шахматном порядке с обязательным зазором 3 мм.

1

1

СМОТРИ ТАКЖЕ > Распорки 152, Виды гипсокартона 162, Обшивка стены гипсокартоном 163—164, Заделка соединений 168

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

КАРНИЗЫ

171

Установка декоративых карнизов Как декоративный лепной карниз, так и простая галтель (выкружка) используются для отделки углов между потолком и стенами. Готовые гипсовые карнизы имеются в продаже, хотя выбор профилей и размеров довольно ограничен. Однако можно приобрести самые разнообразные карнизы под старину из гипсоволокнистого раствора и пенопластов. Для точной пригонки карнизов в углах необходим шаблон или стусло.

Установка галтели

1. Прижмите первый обрезанный со скосом карниз на место

2. Приклейте карниз с соответствующим скосом к прилегающей стене

3. Отметьте перехлест и обрежьте следующий отрезок карниза по длине

4. При необходимости вставьте дополнительный отрезок карниза с прямоугольными торцами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40—41

Разметьте прямые параллельные линии на потолке и стенах, используя обрезок галтели как шаблон. Между линиями сделайте насечку, чтобы обеспечить лучшее сцепление для клея. Удалите обои. Галтель крепится клеем, который можно купить готовым или в форме порошка. Порошок смешайте с водой до пастообразного состояния. Он остается в рабочем состоянии в течение 40 минут. Начинайте с внутреннего угла. На одном из концов первого отрезка галтели разметьте скос. Обрежьте ножовкой с мелкими зубьями, работая с лицевой стороны. Шпателем обильно нанесите клей на задние поверхности галтели, которые будут соприкасаться с потолком и стеной. Прижмите галтель в угол и выровняйте по линиям разметки (1). Счистите излишек клея, пока он не застыл. Если галтель провисает, поддержите ее вбитыми в стену гвоздями под нижней кромкой до схватывания клея. С другой стороны угла приклейте второй отрезок галтели со скосом на конце к прилегающей стене (2). Повторите процедуру для остальных внутренних углов. Если какой-то стене потребуется меньше двух полных элементов галтелей, обрежьте скос на «угловом конце» второго элемента, приложите его по месту и отметьте перехлест на первом элементе (3). Обрежьте второй элемент по метке под прямым углом и приклейте его. Если для стены требуется более двух элементов, сначала приклейте на место второй элемент, а затем заполните промежуток между первым и вторым (крайними на стене) элементами необходимым количеством прямоугольно обрезанных элементов (4). Излишками клея заполняйте щели и зазоры. Протрите кромки галтелей влажной губкой, чтобы удалить следы клея. После схватывания загрунтуйте галтель под покраску. Помните, что при выполнении скосов для внешних углов галтель должна выступать за длину стены до скоса ответной галтели, размеченного на потолке.

Выполнение скосов Некоторые изготовители карнизов комплектуют свою продукцию бумажным или картонным трафаретом либо пластиковым шаблоном, что облегчает разметку скосов для углов. Разметьте длину галтели на одной кромке в соответствии с видом угла — внешний или внутренний. Поместите шаблон или трафарет на галтель, выровняв его по метке. Выберите угол на шаблоне, подходящий для нужного вам скоса, и карандашом прочертите линию отреза на лицевой стороне и кромках галтели. Обрежьте скос ножовкой с мелкими зубьями.

Использование стусла Если вам предстоит большой объем работ, нелишним будет приобрести стусло, которое поможет аккуратно выполнять соединения на ус. Как для внешнего, так и внутреннего углов поместите галтель в стусло «потолочной» кромкой вниз, направив обрезаемый конец в сторону в соответствии с тем, какой угол — внешний или внутренний — вы отделываете (см. справа). Надежно удерживая галтель, вставьте полотно пилы в прорезь в стусле и обрежьте галтель по размеру.

3

Для выполнения скосов карнизов можно использовать стусло

Профиль карниза

Галтель

Внешний угол

1. Левая деталь

4 2. Правая деталь

1

Внутренний угол

2

3. Левая деталь

Пометьте каждую деталь и правильно их обрежьте

4. Правая деталь

172

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОДВЕСНЫЕ

Подвесные полы Подвесные, то есть без промежуточных опор, полы настилаются на балки или лаги. Балки опираются своими концами на стены. При больших расстояниях между балками поверх них кладутся лаги, на которые крепятся доски (или другое покрытие) пола. Однако часто эти термины употребляются как синонимы.

Перекрытия первого этажа Балки (лаги) пола первого этажа обычно делают из пиломатериалов хвойных пород сечением 100 × 50 мм. Их концы и середина прибиты к деревянным брусьям сечением 100 × 75 мм (мауэрлаты, лежни, или стенные балки), которые распределяют и переносят нагрузку с балок на стены, несущие вес перекрытия. В старых домах для опоры стенных балок использовались различные способы. Одно время концы балок перекрытия было принято вставлять в гнезда в стенах и опирать на балки, встроенные в кладку. В другом варианте на кладке делались уступы на которые и опирались эти балки. Относительно легкие лаги имеют тенденцию провисать в середине, и поэтому обычно их среднюю часть опирают на дополнительный лежень, который кладут на три-четыре ряда ячеистой, или сотовой, кладки — промежуточную стенку. Ячеи в кладке дают воздуху возможность циркулировать в подвальном пространстве под полом. Промежуточные стенки обычно располагаются с интервалом около 2 м и иногда используются для опоры также и концов лаг. Для комнаты с подвесным полом под камином или печкой делают кирпичную стену высотой с промежуточную стенку. Она принимает на себя вес очага. Эта стена служит опорой для стенной балки, которая поддерживает подходящие к ней концы балок перекрытия (лаг).

ТРАДИЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ Пол верхнего этажа 1. Балки 2. Опорная балка 3. Разрезная (укороченная) балка 4. Ригель 5. Диагональные связи

5

4

2 1

3

1

Верхние этажи Балки верхнего перекрытия как первого, так и последующих этажей могут опираться только своими концами, поэтому их обычно укладывают вдоль меньшего пролета (меньшей по длине стены). Их делают более высокими, чтобы придать дополнительную жесткость. Толщина этих балок обычно составляет 50 мм, а вот высота (второй поперечный размер) будет определяться величиной перекрываемого пролета. Когда балки перекрытия не могут идти сквозным порядком (как, например, в месте расположения камина или межэтажного люка), применяют утолщенную балку, чтобы она могла принять часть нагрузки коротких балок. Эта нагрузка передается на толстую балку с помощью перпендикулярных ей перекладин (см. рисунок внизу слева). Более толстая балка называется опорной, короткие параллельные ей балки — разрезными или укороченными, а соединяющие их перекладины — ригелями. В старых домах балки верхних перекрытий могут опираться на мауэрлаты, встроенные в монолитные стены, поскольку здесь проблема влажности не стоит так остро, как в самом нижнем перекрытии. В современные стены облегченной кладки (пустотные стены) тоже можно вмуровать концы балок, однако чаще их опирают на специальные хомуты.

3

2 5 4

Пол нижнего этажа 1. Бетонная подготовка 2. Промежуточная стенка 3. Стенная балка 4. Стенка под камином 5. Лаги

5

5 2

4 1

СМОТРИ ТАКЖЕ > Металлический крепеж для полов 174, Ремонт балок 175, Гидроизоляция 247, Теплоизоляция полов 266

3

1

1

ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ 1. Лаги 2. Опорная балка 3. Ригель 4. Разрезная балка 5. Кронштейны для балок

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

Межбалочные связи Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции балки верхнего перекрытия связываются «монолитными» (сплошными) распорками — прибитыми к ним отрезками досок (1)  — или диагональными деревянными связями (2) из брусков сечением 50 × 25 мм. В современных методах строительства применяются металлические диагональные связи промышленного изготовления (3). У них на каждом конце есть лапки с отверстиями для крепления к балкам, расположенным с интервалом 400, 450 или 600 мм между центрами. Диагональные связи предпочтительнее, поскольку могут компенсировать изменения размеров элементов в результате усадки древесины. Чтобы балочная конструкция стояла жестко, между крайними балками и стенами на одной линии с распорками помещаются клинья или подложка.

1. «Монолитные» распорки

173

Монолитные полы Монолитный пол первого этажа представляет собой бетонную плиту, лежащую на наброске из крупного дробленого камня. Это обычная конструкция перекрытия первого этажа в современных домах, которая иногда встречается и в старых зданиях.

Для устройства такого пола сначала снимается верхний слой грунта, затем делается каменная наброска, чтобы укрепить и выровнять грунтовую основу. На грубый рельеф наброски наносится тонкий выравнивающий слой из песка, который затем ровно раскатывается. Этот песок препятствует утечке цемента из бетона в наброску, что ослабляло бы бетон.

Монолитный бетонный пол Обычно бетонная плита имеет толщину 100—150 мм, и ее либо укладывают на влагонепроницаемый материал — ГИП (гидроизолирующую прокладку), либо покрывают таким материалом. Такой прокладкой может служить толстая полиэтиленовая пленка или более традиционное средство в виде жидкого покрытия битумом (гудроном) или битумосодержащим материалом. Но как бы прокладка ни укладывалась, она должна соединяться с гидроизолирующим слоем в стенах.

Бетонный фундамент Бетонный фундамент можно сделать двумя способами. Он может образовывать монолитное основание, на которое ставятся стены. Когда используется ленточный или щелевой (траншейный) фундамент, 2. Деревянные диагональные связи

бетонная плита может быть уложена на грунт между стенами. На это перекрытие следует сначала уложить ровную стяжку из песка с цементом, перед тем как делать напольное покрытие. Если ГИП находится под бетонной плитой, стяжку можно сделать толщиной 44 мм, но если ГИП покрывает плиту, то толщина стяжки должна быть не менее 63 мм. Подвесной бетонный пол — ряды железобетонных балок, уложенных на промежуточные стенки на уровне ГИП, на которые укладываются бетонные блоки.

5 1

2

3

1

4 3 2

3. Готовые металлические диагональные связи

МОНОЛИТНЫЕ

Монолитный бетонный пол 1. Наброска 2. Теплоизоляция 3. Бетонная плита 4. Гидроизолирующая прокладка 5. Стяжка

Бетонные полы Деревянным подвесным полам часто предпочитают монолитные бетонные полы, потому что они дешевле в изготовлении. Такой пол можно делать сразу после того, как готов фундамент и положены несколько рядов кладки над землей, либо его можно собрать из бетонных балок и блоков. Он также может быть частью железобетонного фундамента, будучи его основанием (см. рисунок внизу).

Пол из бетонных блоков на балках 1. Гидроизолирующая прокладка 2. Железобетонные балки 3. Бетонные блоки

2 1

СМОТРИ ТАКЖЕ > Металлический крепеж для полов 174, Укладка бетонного пола 176—177, Гидроизоляция 176, 247

Железобетонный фундамент 1. Единое основание 2. Железобетонная плита

174

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

КРЕПЕЖ

Металлический крепеж для балок Устройство полов — одно из многих направлений, где строитель должен быть способен комбинировать крепежные изделия промышленного изготовления с традиционными конструкциями. Такие крепежные изделия используются для опоры и связи балок, а также для соединения перекрытия с несущими стенами здания.

Балочные хомуты (кронштейны) Стальные оцинкованные балочные кронштейны используются при строительстве деревянных перекрытий. Они крепятся к стенам и держат концы балок. Существуют различные конструкции кронштейнов для установки на сплошных или пустотных стенах, а также специальные варианты для соединения между собой деревянных элементов. Применение таких хомутов позволяет делать кладку до установки балок, а также избавляет от необходи-

мости резать кирпичи или блоки для опорных гнезд балок. Хомуты надо устанавливать правильно: верхний фланец должен ровно лежать на кладке, а внутренняя сторона хомута должна плотно прилегать к вертикальной поверхности кладки. Концы балок крепятся в хомутах с помощью 32-миллиметровых оцинкованных гвоздей, вбиваемых через специальные отверстия в боковых пластинах кронштейна.

Накладной хомут для балок

Навесной хомут с загнутым фланцем

Хомуты для балок Большинство хомутов для балок делается с верхними фланцами, которые встраиваются в кладку.

Хомут должен плотно прилегать к стене.

Неправильно установленный хомут будет деформироваться.

Навесной хомут с прямым фланцем

Двойной навесной хомут

Стыковые накладки Стыковые накладки Крепятся относительно кроткими гвоздями, что снижает риск раскалывания древесины.

Стыковые накладки (анкерные уголки, кронштейны) применяются для стыковых угловых соединений деревянных

перекрытий. Строители крепят ими разрезные балки, чтобы избежать выполнения сложных соединений.

Есть левосторонние и правосторонние стыковые накладки

Ограничители поперечного перемещения В то время как стены принимают на себя вес перекрытий, сами перекрытия придают стенам поперечную жесткость. В тех регионах, где сильные ветры могут

угрожать стабильности облегченных стен, применяют ограничители поперечного перемещения (поперечные связи), которые связывают стены и перекрытие.

1 Ограничители поперечного перемещения Накладки прибиваются к деревянным балкам и своим загнутым концом заходят за внутреннюю стенку пустотной стены, для того чтобы связать стены и перекрытие. Они могут устанавливаться как параллельно, так и перпендикулярно балкам.

2 Ограничители поперечного перемещения 1. Для связки параллельных внешней стене балок. 2. Для связки балок по обе стороны внутренней перегородки.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Усиление балки 150, Разрезные балки 172, Ремонт лаг 175

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

БАЛКИ/ЛАГИ

175

Ремонт балок и лаг Поскольку все балки перекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако для большинства видов домашнего ремонта нет необходимости заниматься вычислениями — достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.

Коммуникации 1

2

Прокладка коммуникаций 1. Отверстия для стальных труб электропроводки делайте в красной зоне. 2. Пазы для трубопроводов делайте в красной зоне.

Укладка труб Просверлите и выпилите пазы для труб, и накройте их защитной вставкой.

Трубопроводы и электропроводку в стальных трубах можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа (см. с. 140). Однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. Поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для труб электропроводки сверлите в середине боковой поверхности балки. Старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины (1). Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть не глубже одной восьмой ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу (2). Этот вариант прокладки подходит и для кабелей в стальных трубах. Этапы ремонта 1. Вырежьте старую лагу. 2. Высверлите и вырежьте поврежденный участок стенной балки. 3. Установите новый отрезок стенной балки. 4. Вырежьте и установите новую секцию лаги, закрепив место соединения брусками из материала лаги с помощью болтов.

Замена участков балок и лаг Поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги. Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал — участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком, чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.

Подготовка Вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом. Зараженную древесину следует сжигать. Ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. Удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. Поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.

4

Если шов кладки и гидроизолирующий слой (ГИС) не повреждены, покройте их жидким гидроизолирующим средством на битумной основе и установите на место новый отрезок балки. При необходимости сделайте новый шов кладки и уложите новый ГИС так, чтобы его края перекрывали края старого слоя не менее чем на 150 мм. Затем восстановите стенную балку. Теперь отрежьте новую секцию лаги с таким расчетом, чтобы один ее конец опирался на отремонтированную часть стенной балки, а второй стыковался на промежуточной стенке с концом старой лаги. Для выравнивания новой секции по отношению к другим лагам подрежьте нижнюю поверхность либо подложите под нее кусочки черепицы и рубероид. Зажмите место соединения секций лаги между двумя брусками (обработанными антисептиком) и закрепите их четырьмя болтами с квадратной головкой. Верните на место доски пола и плинтусы.

Применение хомутов

1

3

Замена

2

После удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки (см. выше) в образовавшийся проем уложите кирпичи. Перед нанесением раствора проверьте состояние ГИС и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе. Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Электропроводка в полых сгораемых стенах 140, Хомуты балок 174, Подъем половых досок 179, Замена плинтусов 218, Борьба с сыростью 247—254

176

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

БЕТОННЫЕ

Укладка бетонного пола Если деревянный пол серьезно поврежден, то его можно заменить монолитным бетонным полом, при условии что пространство под ним потребует высоты засыпки не более 600 мм. Если высота больше, придется делать новый подвесной пол, поскольку бетонный может быть поврежден в результате осадки засыпки. Переделка одного перекрытия может повлиять на вентиляцию другого. Перед тем как действовать, проконсультируйтесь в органе стройнадзора. Коммуникации следует перекладывать до выполнения засыпки.

Подготовка основания Теплоизоляция пола Степень необходимой теплоизоляции пола зависит от его площади и конструкции. Проконсультируйтесь в органе стройнадзора или строительно-архитектурной компании. 

Удалите и сожгите все поврежденные деревянные элементы. Снимите дверь в комнату. Грунт и окружающую кладку тщательно обработайте сильным фунгицидом. Все полости, оставшиеся после удаления деревянных элементов, закройте кирпичами с раствором. С помощью меленого шнура нанесите на стены линию уровня будущего законченного пола с учетом слоя отделочного покрытия. Примерно в 50 мм ниже этой линии разметки нанесите еще одну — расстояние между ними будет означать толщину стяжки. Затем еще на 100 мм ниже сделайте третью линию, которая даст толщину плиты. Четвертая линия под ней обозначит термоизоляцию.

Засыпка Укладывайте заполнитель слоями не толще 20 см, как следует утрамбовывая каждый слой и разбивая кувалдой крупные куски (1). В качестве засыпки (забутки) можно использовать кирпич и битую черепицу, а еще лучше гравий. Удалите из засыпки кусочки древесины и пластмассы, которые могут вступить в нежелательную реакцию с цементом. Поверхность засыпки доведите до уровня на 25 мм ниже линии термоизоляции, затем положите выравнивающий слой песка, ровно утрамбовав его. Расстелите на песке лист толстой (0,2—0,3 мм) полиэтиленовой пленки, завернув его края на стены по всему периметру. В углах пленку аккуратно сложите и временно закрепите скрепками. Если одного листа не хватит для покрытия всей площади, то кладите пленку с нахлестом не менее 200 мм, а соединения заклейте водостойкой лентой.

1. Подготовка основания Разметьте стены меловыми линиями, показывающими уровень поверхности пола, толщину стяжки и бетонной плиты, а также термоизоляции. Сделайте засыпку до уровня, не доходящего до нижней линии на 25 мм, хорошо трамбуя каждый слой кувалдой. Положите выравнивающий слой песка до линии разметки, а поверх него уложите гидроизолирующую прокладку.

Укладка теплоизоляции Плотно состыкуйте полистироловые плиты, положив их на гидроизолирующую прокладку, и заклейте лентой места соединений. В ходе работы заложите полосы изолирующего материала между стенами и бетоном, чтобы устранить проникновение холода в обход теплоизоляции.

Укладка бетона Замесите бетон средней прочности: 1 часть цемента на 2,5 части песка и 4 части заполнителя. Много воды не добавляйте — раствор должен быть относительно густым. Укладывайте бетон постепенно, полосами шириной примерно 600 мм, работая в направлении к двери. Уплотняйте и разравнивайте его отрезком деревянного бруска сечением 100 × 50 мм до уровня меловой линии разметки (2). Небольшие неровности закроются стяжкой, но время от времени проверяйте поверхность бетона с помощью спиртового уровня и правила (разравнивающей рейки). Дайте бетону затвердеть в течение не менее 3 дней, накрыв полиэтиленовой пленкой.

Укладка стяжки Приготовьте раствор для стяжки из 3 частей песка с остроугольными зернами и 1 части портландцемента. Увлажните пол и загрунтуйте его цементным тестом (жидким раствором), замешенным до состояния сметаны с водой и клеевой добавкой в равных количествах. Работая от одной из стен, жесткой кистью нанесите полосу грунтовочного раствора шириной 600 мм. На концах загрунтованной поверхности сделайте постели из раствора стяжки и положите на них маяки сечением 40 × 40 мм. Выровняйте их с соответствующими линиями разметки на стенах с помощью спиртового уровня и правила. Положите раствор между маяками и хорошо его уплотните (3). Выровняйте раствор правилом, ведя его по маякам, затем разгладьте деревянной теркой. Аккуратно снимите маяки, заполните щели раствором и опять разровняйте теркой. Повторяйте этот цикл, делая полосы шириной 600 мм и продвигаясь дальше по площади пола. Когда стяжка затвердеет, покройте пол листом полиэтилена и подождите неделю. Обрежьте гидроизолирующую прокладку в пределах 25 мм от поверхности пола и положите плинтусы (4). Пол высохнет полностью не раньше, чем через 6 месяцев. В этот период не покрывайте его герметичными отделочными материалами.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Монолитные полы 173, Мокрая и сухая гниль 245, Борьба с сыростью 247—254, Прокладка электропроводки 306—307, Сантехника 346—394

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

БЕТОННЫЕ

177

Плавающий пол из ДСП 2. Укладка бетона Работая в направлении к двери, кладите бетон полосами шириной не более 600 мм. Утрамбуйте его, чтобы уплотнить, и доведите его уровень до меловой линии разметки. Между бетоном и стенами поместите полосы термоизоляционного материала.

Распространенный способ отделки бетонного пола заключается в настилке так называемого плавающего пола из ДСП. Для соблюдения строительных норм необходимо положить на стяжку толстый слой теплоизоляции из жесткого полистирола. Поверх него укладывается сплошная пароизоляционная прокладка из полиэтилена. Панели ДСП, склеенные кромками встык, кладутся сверху. Плавающий пол удерживается на месте за счет собственного веса и прибитых к стене плинтусов, которые закрывают деформационный зазор. 1 2 3 4 5 6

3. Укладка стяжки На бетонное основание нанесите полосу цементного теста шириной 600 мм и на каждом ее конце закрепите на растворе выровненные маяки. Стяжку укладывайте полосами шириной не более 600 мм и выравнивайте поверхность правилом и теркой. Снимите маяки и заполните оставленные ими щели. Затем укладывайте следующую полосу стяжки.

4. Отделка краев Дайте полу затвердеть перед тем, как начать использование комнаты. Обрежьте края гидроизолирующей прокладки на расстоянии 25 мм от поверхности пола и закройте их плинтусами.

Трубы Иногда ремонт дома предусматривает прокладку труб через комнату. Если пол монолитный, то это означает размещение труб в бетонном полу. Хотя ранее такой способ был широко распространен, современные сантехнические требования не позволяют укладывать трубы непосредственно в монолитный бетонный пол. Однако допускается размещение труб в пластиковом коробе в канале, проложенном в полу. После прокладки и проверки труб к фланцам короба привинчивается крышка, расположенная заподлицо с поверхностью пола. В идеале напольное покрытие поверх короба должно быть съемным.

Пластиковый короб для прокладки труб в бетонном полу

СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование клеевых добавок 157, Замена плинтусов 218

Плавающий пол из ДСП 1. Покрытие из ДСП 2. Пароизоляция 3. Полистироловая теплоизоляция 4. Бетонная стяжка 5. Гидроизолирующая прокладка 6. Бетонная плита

178

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

Деревянный настил Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов.

Доски

1. Доски радиальной распиловки Усадка не деформирует такие доски.

2. Доски тангенциальной распиловки Усадка таких досок может привести к их короблению.

Половые доски обычно сделаны из древесины хвойных пород и продаются в полностью остроганном виде со шпунтованной кромкой. Номинальный размеры — 125 × 25 или (125—135) × 50 мм, однако встречаются и другие размеры. Чем уже доски, тем менее заметна их усадка. Для высококачественных полов применяют более дорогие, твердые сорта древесины (лиственные породы), такие, как дуб или клен. Лучшими досками для полов являются доски радиальной распиловки (1), они обладают минимальной усадкой. Однако поскольку этот метод очень неэкономичен, то для того чтобы снизить их стоимость, половые доски часто пилятся тангенциально, то есть «по касательной» (2). Но такие доски склонны к короблению и должны укладываться вогнутой стороной вверх, поскольку другая сторона имеет тенденцию к растре-

Листовой настил скиванию. Способ распиловки (радиальный или тангенциальный) можно определить по расположению годичных колец древесины на торцах доски (см. слева). Паз и гребень шпунтового соединения досок расположены не по центру кромки, а сдвинуты ближе к одной из поверхностей. Доски укладываются так, чтобы гребень и паз были ближе к лагам (балкам). Хотя шпунтованные доски по размеру такие же, как и с гладкой кромкой, поверхность образуемого ими настила будет меньше за счет снижения ширины доски при вырезании на ней шпунта (гребня) — примерно на 12 мм на каждую доску. В некоторых старых домах на нижней поверхности половых досок можно увидеть следы обработки топором или теслом. С этой стороны доски обычно обтесывались до нужной толщины лишь в тех местах, где они ложились на лаги.

1

2

Виды материалов для настила 1. Доска с гладкой кромкой из массива хвойных пород 2. Шпунтованная доска из массива хвойных пород 3. ДСП с гладкой кромкой 3 4. Шпунтованная ДСП 5. Фанера с гладкой кромкой 6. Шпунтованная фанера 5 7. МДФ с гладкой кромкой

4

6

7

СМОТРИ ТАКЖЕ > Деревянный настил 108—111, Замена половых досок 180, Укладка настила из ДСП 181

Фанера или панели из искусственных древесных материалов обычно используются в качестве основания для других, более привлекательных покрытий.

Фанера Любую водостойкую фанеру можно использовать для настилки полов. У имеющихся в продаже сортов для пола кромки могут быть гладкими или шпунтованными. Если фанера будет настилаться непосредственно на лаги (балки), то ее толщина должна быть 16—18 мм. Если же ее класть на существующий настил, то достаточно толщины 6—12 мм.

ДСП ДСП (древесно-стружечная плита) представляет собой панель из склеенных между собой мелких частиц древесины. Для настилки пола можно использовать только специальные сорта для пола — они прессуются до большей плотности, чем стандартная ДСП. Можно приобрести ДСП как с гладкой кромкой, так и шпунтованную. ДСП с гладкой кромкой имеет толщину 18 мм и размеры 2,4 × 1,22 м. Шпунтованные ДСП бывают двух видов: стандартные и влагостойкие. Оба вида имеют размеры 2,4 × 0,6 м и толщину 22 мм. В помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, следует всегда использовать влагостойкую ДСП. Панели толщиной 18 мм подходят для укладки на лаги, расположенные с интервалами не более 400 мм. Если интервал между балками/лагами составляет 600 мм, то используйте панели толщиной 22 мм.

ДВП средней плотности (МДФ) Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности — ее часто называют МДФ (MDF: Medium Density Fibreboard) — это листовой материал, сделанный из очень плотно спрессованных древесных волокон. МДФ бывает стандартного, влагостойкого и водостойкого видов и применяется для настила там, где требуется ровная и гладкая поверхность. МДФ продается в листах различной толщины размерами 2,4 × 1,22 м с гладкой кромкой. Она дороже ДСП, но дешевле фанеры.

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

179

Демонтаж половых досок В идеале половые доски должны иметь длину от стены до стены. Однако часто кладутся и более короткие доски в целях экономии материала. При демонтаже начинайте именно с этих коротких досок.

Шпунтованные доски Для того чтобы поднять шпунтованную доску, сначала надо разрезать шпунт (гребень) по обеим ее сторонам. Используйте для этого дисковую пилу, если у вас она есть (1), или пилу для половых досок (2). Установите глубину пиления примерно 12 мм и пилите как можно ближе к плинтусу (насколько позволит пила). Окончательный пропил делайте ножовкой. Затем распилите доску поперек и демонтируйте как обычную доску с гладкими кромками.

Доски с гладкой кромкой Вбейте камнетесное зубило в щель между досками рядом с обрезанным концом (1). Действуя как рычагом, поднимите кромку доски, но старайтесь не сломать соседнюю доску. Вставьте зубило в щель с другой стороны доски и повторите процедуру.

Поднимите таким образом конец доски, затем гвоздодером столярного молотка расширьте щель и вставьте под доску слесарное зубило (2). Поднимите следующие два гвоздя и продолжайте дальше, пока не освободите всю доску. Меры безопасности Имейте в виду, что под половыми досками могут проходить трубопроводы и кабели в стальных трубах. Проверьте их наличие с помощью электронного детектора перед пилением досок, особенно при работе электропилой.

1. Подденьте доску камнетесным зубилом

2. Подложите под доску слесарное зубило

Подъем длинной доски

1. При наличии используйте дисковую пилу

2. В качестве альтернативы можно воспользоваться пилой для половых досок

Обрезанная доска Обычно торцы досок стыкуются на балке (1). Однако доске, которая была обрезана вровень с боковой стороной балки, при укладке на место надо сделать опору снизу. Отрежьте брусок сечением 50 × 50 мм и укрепите его шурупами на боковой стороне балки заподлицо с ее верхней кромкой. Конец доски приверните шурупами к этому опорному бруску (2).

1. Концы досок стыкуются на балке

2. Сделайте опору для обрезанной доски

Длинные доски настилают до того, как прибивают плинтус, поэтому их концы зажаты под ним. Следовательно, чтобы снять доску, придется ее перепилить. Найдите положение лаги по наличию гвоздей в половой доске. Разметьте линию примерно в 25 мм с одной стороны от гвоздей и просверлите в доске пробное отверстие диаметром 3 мм, чтобы убедиться, что вы не попадаете на лагу. Затем сделайте технологическое отверстие для пилки электролобзика, просверлив в доске три-четыре отверстия параллельно лаге (1). Стамеской вырубите древесину между отверстиями и вставьте пилку электролобзика.

Перепилите доску до одной из кромок (2 ), затем поменяйте направление пиления и пропилите до второй кромки. Поднимайте отпиленный конец доски камнетесным зубилом до тех пор, пока не сможете вставить под доску слесарное зубило, чтобы демонтировать ее, как описано выше. Затем поднимайте вторую секцию доски и демонтируйте ее таким же порядком. В случае шпунтованных досок сначала придется перепилить соединения (см. вверху слева). При креплении досок снова надо будет сделать опору под один конец из бруска из хвойных пород (см. внизу слева).

1. Найдите края лаги

2. Перепилите доску

Высвобождение конца доски Чтобы освободить конец доски, зажатый плинтусом, поднимите доску почти вертикально, а затем вытаскивайте ее из промежутка между плинтусом и лагой (1). Доску, которая проходит под перегородкой, придется распилить рядом с плинтусом, прежде чем можно будет ее поднять (2). Сначала для кончика ножовки просверлите технологическое отверстие. В другом варианте можно использовать специальную ручную пилу для распиливания половых досок (3). У нее криволинейная режущая кромка полотна, что позволяет пилить доски пола, не поднимая их.

1. Поднимите доску

2. Пропилите рядом со стеной

СМОТРИ ТАКЖЕ > Прибивание гвоздями впотай 111, Ремонт лаг 175, Подъем досок пола 179

3. При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок

180

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

Замена половых досок Перед укладкой нового пола измерьте комнату и заранее приобретите материал. Доски должны полежать в помещении — желательно в том же, где будут настелены, — не менее недели, чтобы акклиматизироваться.

Укладка досок Сделайте платформу из свободно лежащих досок и работайте с нее в следующей последовательности: 1. Закрепите первую доску параллельно стене. 2. Отрежьте по размеру и положите сразу до шести досок, сожмите их вместе и прибейте к лагам. 3. Настелите следующую партию досок таким же образом и продолжайте дальше. Последнюю доску обрежьте по ширине.

Демонтаж дощатого пола

Укладка новых досок

Перед тем как полностью разобрать настил, сначала необходимо снять все плинтусы. Если вы собираетесь вновь перестилать эти же доски, перед демонтажом пронумеруйте их мелом. Поднимите несколько первых досок, как описано на с. 179, начиная с одного края комнаты. Затем аккуратно отрывайте остальные, просовывая зубило по камню между досками и балками/лагами. Шпунтованные доски поднимайте по две или три одновременно, чтобы не обломить шпунты, а затем разъединяйте их. Вытащите все гвозди из досок и балок и счистите всю накопившуюся грязь с верха балок. Также очистите кромки досок, если они будут использоваться вновь. Проверьте все деревянные элементы на предмет наличия признаков гниения или поражения вредителями и проведите соответствующую обработку или ремонт.

Здесь описан порядок работы со шпунтованными досками, но базовые принципы остаются такими же и для досок с гладкой кромкой. Сначала просто положите, не закрепляя, несколько досок в качестве рабочей платформы. Замерьте ширину или длину комнаты (то, что расположено перпендикулярно лагам) и обрежьте доски так, чтобы между их концами и стенами оставался зазор 9 мм. За один раз стелите 4—6 досок. Если надо состыковать две короткие доски, обрежьте их так, чтобы соединение попало на середину балки. Лучше делать это сразу для нескольких досок, чтобы стыки не получились в одну линию.

Укладка первой доски Установите первую доску так, чтобы ее кромка с пазом находилась не дальше 9 мм от стены, и прибейте ее на место паркетными гвоздями или гвоздями с маленькой шляпкой длиной по крайней мере вдвое больше толщины доски. Гвозди забивайте парами, центрируя их по лагам, каждый примерно в 25 мм от своего края доски. С помощью добойника утапливайте шляпки примерно на 2 мм ниже поверхности доски. Если вы предпочитаете прибить доски впотай, то забивайте гвозди наискось в кромку с гребнем.

Крепление остальных досок

1

2

3

Сжим для досок

Специальный сжим для укладки половых досок

Этот специализированный инструмент с помощью двух зубчатых кулачков автоматически захватывает балку/лагу, на которую он надевается. Положите, не закрепляя, несколько досок на место, затем придвиньте сжим к кромке первой доски. При повороте приводного рычага толкатель с винтовым приводом создает давление на доски. Прибейте доски, освободите сжим и обрабатывайте следующую партию досок.

Другие отрезанные доски кладите на свои места, прижимая их к уже закрепленной так, чтобы выбрать зазоры. Для этого можно использовать специальные сжимы для укладки половых досок (см. внизу слева), но деревянные клинья длиной 400 мм из обрезков половой доски сработают так же хорошо. Чтобы прижать доски друг к другу с помощью клиньев, временно прибейте еще одну доску на расстоянии от них немного меньше ширины доски. В этот промежуток вставьте пары клиньев сверху каждой четвертой или пятой балки и двумя молотками подбивайте их навстречу друг другу (1). После того как сжатые доски будут прибиты, удалите клинья и повторите операцию со следующей партией досок. Укладывая последнюю доску, обрежьте ее по размеру так, чтобы остался зазор, равный либо ширине гребня, либо 9 мм (что меньше). Если не получается надвинуть ее на гребень предыдущей доски, срежьте нижний из выступов, образующих паз, чтобы ее можно было просто опустить на место (2). В заключение поставьте на место все плинтусы.

1. Сделайте клинья для сжима досок

2. Обрежьте нижнюю часть последней кромки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Прибивание гвоздями впотай 111, Ремонт лаг 175, Подъем досок пола 179, Замена плинтусов 218, Древоточец 242

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

181

Укладка настила из ДСП Панели ДСП со шпунтованной или с гладкой кромкой — отличное основание для финишного покрытия, например линолеума или ковролина. ДСП быстро настилается и намного дешевле натурального дерева.

Укладка ДСП с гладкой кромкой Все края панелей (листов) с гладкой кромкой должны иметь под собой опору. Настилайте панели так, чтобы их длинные кромки проходили по лагам, а между лагами прибейте деревянные распорки сечением 75 × 50 мм таким образом, чтобы они поддерживали короткие стороны панелей. Распорки у стены прибиваются до начала укладки, а те, которые служат опорой под стыками торцов панелей, можно прибивать по мере настилания ДСП. Начните с укладки полноразмерной панели в одном из углов помещения и настелите вдоль длины комнаты ряд из полных панелей, обрезав по нужному раз-

меру только последнюю. Между стенами и внешними краями панелей оставляйте деформационный зазор 9 мм. Внутренние края должны попадать на середину лаги. При необходимости обрежьте панели по ширине. Обрезайте те края, которые ближе к стене, чтобы сохранить целыми кромки для стыковки со следующим рядом панелей. Прибейте панели вдоль лаг и распорок с интервалом порядка 300 мм гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Вбивайте их примерно в 9 мм от края. Обрежьте по размеру и прибейте остальные панели так, чтобы стыки коротких кромок в соседних рядах располагались вразбежку.

Пригонка панелей Широкие панели с гладкой кромкой можно слегка обрезать по ширине (1) так, чтобы их длинные кромки стыковались на середине балки. При использовании шпунтованных панелей обрезать по ширине надо только последние из укладываемых, чтобы подогнать их к стене (2). Для аккуратного реза используйте дисковую электропилу либо хорошо заточенную универсальную ножовку с мелкими зубьями.

Укладка шпунтованных панелей Шпунтованные панели настилаются длинными кромками поперек балок. Распорки нужны только для опоры внешних краев панелей у стен. Торцы (короткие кромки) должны лежать на балках. Положите первую панель в одном из углов помещения так, чтобы ее кромки с пазами находились в 9 мм от стен, и прибейте ее. Вдоль короткого края панели нанесите на место соединения клей ПВА для дерева и уложите вторую панель этого ряда. Подбейте ее плотнее к первой, под-

ложив под удары молотка деревянный обрезок, чтобы не повредить кромку панели. Прибейте ее и влажной тряпкой удалите с поверхности выступивший излишек клея до его высыхания. Продолжайте таким же порядком вдоль всей комнаты, склеивая все соединения панелей по ходу их укладки. Обрезайте панели по нужному размеру в конце рядов или при подгонке края под местоположение балки. Стыки в соседних рядах располагайте вразбежку.

Укладка ДСП с гладкой кромкой Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками.

1. ДСП с гладкой кромкой

Укладка ДСП со шпунтованной кромкой Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Напольные покрытия 103—116, Настил из ДСП 178, Замена плинтусов 218

2. ДСП со шпунтованной кромкой

Гвозди с насечками Прибивайте ДСП с гладкой кромкой гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой, делая интервалы примерно 300 мм.

182

ДВЕРИ

КОНСТРУКЦИЯ

Двери: типы и конструкция При замене двери важно выбрать такую, чтобы она соответствовала стилю вашего дома.

Наружная щитовая дверь Центральная поперечина делается для жесткости.

Покупка двери

Филенчатые

Каркасно-щитовые

Можно купить внутренние и наружные двери как из мягких хвойных, так и из твердых лиственных пород древесины. Второй вариант, как правило, выбирают для тех особых случаев, когда стиль комнаты или парадного входа предполагает использование естественных качеств древесины. Двери из хвойных пород предназначены для более универсального повседневного применения и обычно окрашиваются. Однако некоторые предпочитают покрывать их прозрачным лаком. Сейчас можно приобрести и двери стандартных размеров с рамой из алюминия или пластика с двойным остеклением и фурнитурой. Филенчатые двери могут продаваться с необработанной поверхностью древесины и требуют пригонки, оборудования петлями, замками и другой фурнитурой.

Филенчатые, или панельные, двери имеют обвязку (каркас, раму) из древесины, сделанную с использованием шиповых (шкантовых) или нагельных соединений. В ней выбраны фальцы либо сделаны пазы, в которые вставляются панели — так называемые филенки — из натуральной древесины, фанеры, стекла, оргалита, штампованной стали или акрилонитробутадиенстироловой пластмассы (АБС-пластика).

У большинства щитовых дверей каркас из хвойных пород древесины с обеих сторон обшивается фанерой или оргалитом, а образовавшееся внутри пространство заполняется пористым материалом. Эти, обычно внутренние (межкомнатные), двери просты, легки и дешевы. У наружных щитовых дверей может быть средняя поперечина, а огнестойкие двери имеют монолитную сердцевину.

1. Средники Средние вертикальные брусья; крепятся между поперечинами.

1. Верхний и нижний бруски обвязки Соединяются шипами с вертикальными брусками.

Размеры дверей

Простая накладная раскладка

Выпуклая накладная раскладка

Двери выпускаются в нескольких стандартных типоразмерах в соответствии с различными домашними потребностями. Стандартная высота может быть 2; 2,03 и иногда 2,17 м. Ширина варьирует в пределах от 600 до 900 мм с интервалом примерно 75 мм. Толщина бывает от 35 до 44 мм. В старых домах в главных комнатах часто установлены относительно большие двери, но современная тенденция предполагает использование стандартных дверей во всех помещениях. Обычно этот стандарт и составляет 2000 × 762 мм, за исключением парадной двери, которая всегда больше, чтобы соответствовать пропорциям фасада. При замене двери в старом доме, где проемы вполне могут быть нестандартных размеров, можно заказать дверь требуемого размера или взять готовую ближайшего стандартного типоразмера и подогнать ее, обрезав поровну со всех сторон, чтобы сохранить симметрию обвязки.

2. Филенки Могут быть из натуральной древесины или из фанеры. Свободно вставляются в пазы обвязки, чтобы не потрескались из-за усадки. 3. Поперечины Горизонтальные бруски; своими шипами входят в гнезда вертикальных брусков обвязки. В дешевых дверях шиповое соединение заменено нагельным.

Раскладки Выполняются на элементах рамы до сборки либо делаются отдельно, а затем крепятся по месту (накладные раскладки). В результате усадки простой накладной раскладки (см. рисунок слева) может образоваться заметная щель между ней и элементом обвязки. Выпуклая накладная раскладка решает эту проблему.

2. Промежуточные поперечины Тонкие поперечины с вырезами для циркуляции. 3. Бруски для врезки замка Бруски или доски, приклеенные к раме. 4. Панели обшивки Окрашиваются или облицовываются шпоном.

Сердцевина Часто используют сотовый заполнитель из картона или бумаги, а в огнестойких дверях — монолитный огнеупорный материал.

3 1

4. Боковые бруски Вертикальные элементы конструкции; к ним крепятся петли и замки.

4 1 2

2 2

4

4

3

3

4 2

1

2

3

Филенчатая дверь

Каркасно-щитовая дверь

СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска двери 72, Навешивание двери 184—185, Гидроизолирующая планка 185, Огнестойкие двери 191, Установка замков 235—236

ДВЕРИ

Такие двери просты внешне, часто встречаются в хозяйственных постройках, садовых оградах и старых домах. Это прочные, надежные и дешевые двери, хотя иногда выглядят грубовато. Версия более высокого класса имеет раму (обвязку), выполненную на шиповых или нагельных соединениях вместо простого сколачивания. Такую дверь надо правильно навесить, чтобы раскосы выполняли свою функцию жесткости.

1. Доски Шпунтованные доски прибиваются к поперечинам. 2. Т-образные петли Обычные карточные петли не смогут держаться в торцах поперечин, поэтому используют Т-образные петли, которые могут выдержать вес двери.

Дверь с вертикальной дощатой обшивкой и обвязкой, усиленной раскосами

4. Поперечины К поперечинам прибиваются доски.

2 4 1

183

Дверные коробки

Дощатые с раскосами

3. Раскосы Эти диагональные, желательно с врубкой в поперечины, элементы жесткости передают вес двери на петли и предотвращают проседание двери.

КОНСТРУКЦИЯ

1

3

Дверные коробки предназначены для того, чтобы обеспечить надежное крепление двери к стене.

Наружные коробки Дверь обычно вставляется в коробку — деревянную раму, состоящую из верхней обвязки, или притолоки (1), нижней обвязки, или порога (2),и двух вертикальных обвязок (косяков) с фальцами (3). Верхняя обвязка выступает за пределы косяков на 50 мм с каждой стороны (4). Эти выступы встраиваются в кладку для фиксации коробки. В кладку также встраиваются металлические скобы либо деревянные закладные рейки (пробки), к которым прибивается коробка. В комплект дверных блоков из алюминия и пластика входят штампованная коробка, вся фурнитура, остекление, герметизирующие прокладки и необходимый крепеж.

4 4

1

3

Наружная дверная коробка 1. Верхняя обвязка 2. Порог 3. Косяки 4. Выступы верхней обвязки

3

Парадная дверь Наружные двери часто делают филенчатыми.

2

Внутренние коробки Внутренние двери навешиваются в деревянной раме, состоящей из трех элементов: облицовки верха дверного проема (1), являющейся фактически верхним бруском обвязки, или притолокой, а также двух боковин, или косяков (2), представляющих собой вертикальные бруски обвязки. Эти элементы скрепляются в углах с помощью соединений в паз и гребень (3). Боковины традиционно прибивались к пробкам в кладке (4). Теперь широко используются крепежные скобы. Наличники (5) закрывают щели между коробкой и стеной. При

закрывании дверь упирается в образующий выступ накладной упор, или ограничитель (6). Облицовку из твердолиственных пород часто устанавливают на основу из хвойных пород (см. рисунок внизу). Эта основа представляет собой нестроганые пиломатериалы, прибитые к проему и образующие раму. Верхние бруски основы (7) прибиваются к перемычке, а боковые (8) — к пробкам в кладке. Бруски основы образуют место крепления наличников и индикатор уровня для штукатурки.

Внутренняя дверная коробка 1. Верхняя обвязка 2. Косяк 3. Соединение в паз и гребень 4. Пробка 5. Наличник 6. Упор

Внутренняя коробка из лиственных пород 7. Верхние планки основы 8. Боковые планки основы

4 3

1

7

3 2 4

2

6

8

5

4 Простая дощатая дверь с раскосами

СМОТРИ SEE ALSOТАКЖЕ > Xxxxxx > xxxxxx Покраска 000, Xxxxxx рамыxxxxxx 72, Крепление 000 коробки 188, Ремонт коробок 188, Огнестойкая дверь 191

Межкомнатная дверь Современные внутренние двери часто имеют декоративные раскладки, имитирующие филенки.

184

ДВЕРИ

ПРИГОНКА

Пригонка и навешивание дверей Какого бы типа ни были двери, процедура их пригонки практически одинакова, за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых торцевых петель размером 100 мм вполне достаточно для стандартной двери, но для тяжелой двери из твердых сортов древесины необходимо добавить третью (центральную) петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, пока она не будет пригнана, поэтому хорошо иметь помощника или использовать клинья для временной фиксации двери.

Пригонка двери

Установка петель

Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен оставаться зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм. Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в который должна входить дверь. В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 175 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от ее низа. Створки петель врезаются в одинаковые углубления в косяке и обвязке двери. Подложите под дверь клинья и, подбивая их, приподнимите ее до требуемого зазора снизу, а потом разметьте на косяке и двери положение петель.

Подрезка двери

1. Подрежьте дверь по размеру

2. Прострогайте до нужного размера

3. Подклиньте дверь

Новые двери иногда поставляются с выступами вертикальных брусков обвязки — их оставляют для того, чтобы при хранении и транспортировке не повредить углы двери. Перед пригонкой отпилите их (1). Чтобы уменьшить ширину двери, зафиксируйте ее на боковой кромке (обвязкой с запором вверх) и прострогайте боковую обвязку до линии разметки. Если надо сострогать много материала, то делайте это с обеих сторон, что особенно важно для филенчатых дверей в целях сохранения их симметрии. Если требуется уменьшить высоту двери больше чем на 6 мм, отпилите лишнее и затем обработайте рубанком. В другом варианте просто сострогайте материал по размеру рубанком (2) — он должен быть очень острым, чтобы хорошо резать древесину на торце обвязок. Чтобы не отщепить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки. Поставьте дверь на тонкие клинья (3) и примерьте к проему. При необходимости дополнительно удалите материал там, где это требуется.

Зарезка под петли Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки (1). Выставьте разметочный рейсмус на толщину створки петли и разметьте глубину паза под нее (2). С помощью стамески (долота) сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон (3) и срежьте древесину до линии разметки (4). Повторите операцию со второй петлей, затем, используя створки петель в качестве шаблона, просверлите направляющие отверстия под шурупы и привинтите петли (5). Подклиньте дверь в коробке в открытом положении и выровняйте свободные створки петель по сделанным ранее линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность трубчатых шарниров косяку, разметьте на нем зарезки для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери (6).

1. Обведите створку карандашом

2. Разметьте толщину створок на кромке двери

Регулировка и выравнивание двери Повесьте дверь пока на один шуруп в каждой петле и проверьте, хорошо ли она закрывается. Если обвязка с запором трется о косяк дверного проема, возможно, придется немного углубить один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки. Когда дверь будет, на ваш взгляд, открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами (7). Убедитесь, что головки шурупов полностью скрыты в зенковке створок.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Установка замков 235—236, Противосквознячное оборудование дверей 258—259

3. Прорежьте древесину поперек волокон

ДВЕРИ

Установка петель с подъемом

4. Срежьте древесину до линии разметки

5. Просверлите направляющие отверстия и привинтите петли

Петли с подъемом приподнимают дверь при открывании, предотвращая ее волочение по толстому ковру. Это разъемные петли, то есть они состоят из двух частей: створка с закрепленной в ней осью крепится шурупами к коробке, а створка с обоймой оси — к двери. Петли с подъемом несимметричны, поэтому делаются для правостороннего и левостороннего варианта открывания двери. Зенковка отверстий под шурупы на створке с осью служит индикатором того, для какой стороны она предназначена. Подрежьте при необходимости дверь и разметьте положение петель (см. с. 184), но перед их установкой сделайте рубанком отлогий скос на верхнем внешнем углу вертикальной дверной обвязки с петлями, для того чтобы он позволил приподниматься двери при ее открывании. Поскольку эта обвязка идет до самого верха двери, строгайте от угла к центру, чтобы не расщепить древесину. Верхняя рейка упора закроет скос при закрытом положении двери. Установите петли на двери и коробке, а затем аккуратно, чтобы не повредить верхнюю часть наличника, навесьте дверь.

ПРИГОНКА

185

Герметизация дверей Установка отлива Отлив, или сливная рейка, крепится к низу наружной двери, чтобы отводить дождевой поток от порога. Для установки отлива измерьте ширину проема между упорами двери и вырежьте отлив, сделав небольшой скос со стороны запора. Это позволит двери беспрепятственно открываться. С помощью шурупов и водостойкого клея закрепите отлив на неокрашенной двери. При креплении отлива к двери, уже подвергавшейся отделке, на заднюю сторону отлива нанесите толстый слой атмосферостойкого герметика, затем шурупами приверните отлив на место, пока герметик не засох. Перед покраской отлива зашпаклюйте или закройте пробками отверстия от шурупов.

Гидроизолирующая планка Дверь, подверженная атмосферному воздействию, нуждается в гидроизолирующей планке, чтобы предотвратить подтекание дождевой воды снизу. Это металлическая или пластмассовая полоса, которая врезается в порог или нижнюю обвязку. Если вы делаете новую дверь и хотите установить герметизирующую планку, то на нижней кромке двери сделайте фальц, с тем чтобы в него свободно входила герметизирующая планка.

ДВЕРЬ ДВЕРНОЙ УПОР ПРОФИЛЬНЫЙ ОТЛИВ СЛЕЗНИК

6. Разметьте и сделайте зарезки под петли на дверной коробке

Левосторонняя петля

Правосторонняя петля

ПОРОГ

Дверь с отливом и планкой

ДВЕРЬ ДВЕРНОЙ УПОР СКОС ФАСКА

Результат воздействия погодных условий Печально-неприглядный вид филенчатой двери, которую можно было бы сохранить с помощью установки отлива до того, как повреждения стали такими обширными.

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЛАНКА ПОРОГ

7. Подклиньте дверь в проеме в открытом положении и закрепите петли

Сделайте отлогой скос, чтобы дверь могла свободно открываться

СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция двери 182—183

Дверь с гидроизолирующей планкой

186

ДВЕРИ

ФУРНИТУРА

Дверная фурнитура под старину Традиционная английская фурнитура под старину имеет скорее декоративный, чем функциональный характер.

Дверной молоток

Дверная фурнитура под старину 1. Латунная накладка на щель для почты в георгианском стиле 2. Латунный дверной молоток в георгианском стиле 3. Латунная ручка в георгианском стиле 4. Чугунная дверная ручка 5. Чугунный дверной молоток 6. Чугунная накладка на щель для почты

1

3

4

5

6

2

Круглая ручка

Установка защитной накладки Такие накладки предназначены для защиты окрасочного покрытия внутренних дверей от жирных пятен, оставляемых руками. Привинчиваются с каждой стороны вертикальной обвязки двери чуть выше средней поперечины.

Вычищенная и отполированная дверная ручка из чугуна или латуни под старину может быть весьма привлекательной деталью филенчатой двери. Круглая ручка (ручка-толкатель) наружной двери обычно устанавливается по средней линии дверного полотна. С внутренней стороны двери просверлите для крепежного винта сквозное отверстие с зенковкой (цековкой) под его головку. Посадочная поверхность ручки может иметь фиксатор, не дающий ей проворачиваться. Сделайте углубление по размеру фиксатора, поставьте ручку на место и затяните винт. Головку винта можно закрыть пробкой.

Комплект фурнитуры наружной двери под старину обычно включает в себя накладку на щель для почты, круглую ручку-толкатель и дверной молоток. Функции дверного молотка, пожалуй самой эффектной из декоративных деталей двери, давно выполняет электрический звонок. Устанавливайте дверной молоток на среднике филенчатой двери, примерно на уровне плеча. Разметьте вертикальную среднюю линию на нужной высоте и просверлите цекованное отверстие по размеру крепежного винта, как описано для круглой ручки (см. внизу слева). После установки молотка закройте пробкой отверстие с внутренней стороны двери. Дверная латунная фурнитура под старину заводского изготовления обычно выпускается с прозрачным лаковым покрытием, предотвращающим окисление металла.

Накладка на щель для почты Декоративные накладки на щель для почты могут выполняться в различных стилях и из разнообразных материалов — латунного и чугунного литья, нержавейки, стали с гальванопокрытием и алюминия. Ниже описан способ установки горизонтальной накладки, но он также применим и для вертикального расположения щели на стойке обвязки двери. Посередине поперечины разметьте прямоугольное отверстие. Эта прорезь должна быть лишь чуть больше захлопывающейся крышки дверной накладки. В каждом углу размеченного прямоугольника просвер-

лите 12-миллиметровые технологические отверстия, чтобы можно было вставить полотно узкой ножовки или электролобзика. После выпиливания щели (1) подровняйте ее кромки и углы стамеской. Разметьте и просверлите крепежные отверстия, установите накладку (2). Головки винтов закройте пробками или шпаклевкой. Для уменьшения сквозняков можно установить внутреннюю заслонку щели. Они делаются из металла или пластика и крепятся на месте небольшими шурупами.

1. Выпилите щель электролобзиком

2. Установите накладку и затяните крепежные винты

Сделайте цековку отверстия для крепежного винта и закройте его деревянной пробкой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделка металлических поверхностей 82—83, Конструкция двери 182—183, Дверные звонки 312

ДВЕРИ

Ремонт дверей Типичные неисправности дверей — заедание в проеме, плохое закрывание, стук в закрытом состоянии.

Заедающая дверь Самая распространенная причина заедания двери в проеме — толстый слой краски на ее кромке, накопившийся в результате перекрашивания. Удалите лишнюю краску рубанком или рашпилем с перфорацией так, чтобы не повредить покрытие на лицевых сторонах двери (1). Проверьте, продолжает ли дверь заедать. Если да, то еще немного прострогайте кромку, после чего загрунтуйте и покрасьте зачищенное место.

Взломанная дверь Если дверь при открывании цепляет за напольное покрытие, то придется снять немного материала с ее нижней кромки. Сначала с помощью карандаша и бруска разметьте линию реза на лицевой стороне двери. Отвинтите дверь от петель и положите ее на козлы или другую опору. Ручной ножовкой или электроинструментом отпилите по линии разметки (2) и зашкурьте обрезанную кромку. Снова навесьте дверь и проверьте, не задевает ли она поверхность пола.

Филенчатая дверь из массива часто используется в качестве входной. Такая дверь служит долго, однако она будет серьезно повреждена, если для проникновения в дом взломщик применит грубую физическую силу. Входные двери относительно прочные, тем не менее практически любую входную дверь можно вышибить кувалдой, причем слабым местом часто оказывается ее сторона с петлями, а не хорошо укрепленная часть, где находится замок. Если обвязка или филенки сильно растрескались, то самым простым методом ремонта является замена всей двери. Однако если дверь уникальна и поэтому достойна сохранения, заменяйте участки поврежденной древесины.

Восстановление кромки 1. Удалите излишек краски с кромки двери

2. Подрежьте низ двери электролобзиком

Стучащая дверь Наиболее распространенной причиной стука или дребезжания закрытой двери является неплотный притвор, когда запорная планка расположена слишком далеко от дверного упора. Смещение запорной планки поближе к упору (1) прижмет к нему закрытую дверь. Смещение запорной планки поможет также, когда запор не закрывается при закрытом положении двери. Однако в этом случае, вероятно, придется сдвинуть запорную планку подальше от упора двери либо сместить ее вверх или вниз. Высверлите старые отверстия для шурупов и вклейте в них пробки из твердых пород древесины (2). Срежьте пробки заподлицо с дверной коробкой и просверлите в них новые направляющие отверстия.

1. Стамеской вырежьте углубление и снова установите запорную планку

2. Высверлите старые отверстия от шурупов и забейте в них деревянные нагели

Плохо закрывающаяся дверь Со временем петли изнашиваются и разбалтываются, дверь проседает и трудно закрывается. Врежьте новые петли либо поменяйте местами старые — верхнюю вниз и наоборот. Это изменит места износа на осях. Дверь может также плохо закрываться, если петли слишком заглублены. В таком случае отвинтите соответствующую петлю и подложите под нее картонную прокладку.

Если растрескался вертикальный брус обвязки, то древесина в районе петельных шурупов может оказаться выломанной из лицевой поверхности двери. Если можно приставить отломившиеся фрагменты на место, то приклейте их влагостойким клеем для дерева. Покройте место ремонта полиэтиленовой пленкой и закрепите струбциной с подложенными под ее губки деревянными планками, чтобы равномерно распределить прижимающее усилие по поврежденному участку. В старые отверстия от шурупов вклейте пробки, чтобы можно было снова навесить дверь. Выровняйте место ремонта рубанком и зашпаклюйте возможные углубления перед покраской. Однако повреждение может и не подлежать восстановлению. В этом случае замените пострадавшие участки новой древесиной. Стамеской/долотом вырубите поврежденное место до нетронутого материала, сделав углубление правильной формы. Подрубите концы углубления под углом 45°. Вырежьте брусок соответствующей формы, но большего размера и более толстый. Вклейте брусок на место и, когда клей затвердеет, прострогайте ремонтный брусок заподлицо с поверхностью двери. Сделайте зарезки под петли. Навесьте дверь и установите противовзломные штыри на вертикальных обвязках коробки и двери, чтобы в дальнейшем было не так легко взломать дверь.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска дверей 72, Конструкция двери 182—183, Противовзломные штыри 236, Антисептики 246

РЕМОНТ

187

188

ДВЕРИ

РЕМОНТ

Замена дверной коробки Замерьте дверной проем и либо приобретите готовую коробку по этому размеру, либо сделайте ее самостоятельно из стандартных заготовок.

1. Срубите штукатурку так, чтобы открыть тыльную сторону коробки

2. Перережьте крепеж коробки

Демонтаж старой коробки

Замена коробки в перегородке

Срубите штукатурку зубилом так, чтобы освободить тыльную сторону дверной коробки (1). Универсальной пилой распилите с обеих сторон металлический крепеж, соединяющий коробку и кладку (2). Этот крепеж расположен примерно в 225 мм от верха и низа, и еще один между ними. Перепилите стойки (косяки) примерно посередине (3), а если необходимо, то и верхний и нижний брусья коробки. Монтажным ломом выломайте детали коробки. Уберите из проема раскрошившийся материал. В стене облегченной кладки отремонтируйте вертикальную гидроизолирующую прокладку с помощью плунжерного пистолета с герметиком так, чтобы между внутренней и внешней стенками не проникала влага.

Снимите наличники и монтажным ломом демонтируйте старую коробку. Обычно межкомнатные дверные коробки делают из хвойных пиломатериалов толщиной 25 мм, если используется накладной упор двери, или 38 мм, если в обвязке запланирован паз, куда будет входить дверь. Ширина коробки должна равняться толщине перегородки с отделочным слоем. Дверные коробки могут поставляться в виде комплекта готовых деталей для сборки в проемах стандартных размеров. Если у вас нестандартная дверь, то можно самому сделать коробку с использованием соединения в боковой паз и гребень (1).

Установка новой коробки

3. Перепилите бруски коробки

4. Лучше придать выступам коробки требуемую форму, а не срезать их

5. Привинтите коробку шурупами к дюбелям в кладке

Если срезать выступы притолоки коробки, то устанавливать коробку будет проще, но это одновременно ослабит конструкцию. Постарайтесь их оставить, придав форму старых выступов (4). Клиньями зафиксируйте коробку в проеме так, чтобы она стояла ровно по вертикали и горизонтали, симметрично относительно проема. Просверлите в каждом косяке по три крепежных отверстия с цековкой — примерно в 300 мм от верха и низа, а также в середине между ними. Старайтесь не попасть сверлом в швы кладки. Сверлом по камню сделайте метки на кладке через отверстия в коробке. Снимите коробку, просверлите в кладке отверстия и вставьте в них пробки или дюбели. Снова вставьте коробку в проем и закрепите ее стальными шурупа0ми (5) длиной 100 мм. Закройте отверстия пробками. Заделайте строительным раствором все щели под нижним брусом обвязки. Поправьте кладку, штукатурное или цементное покрытие и заполните герметиком все оставшиеся небольшие зазоры по внешнему периметру коробки.

1. Соединение боковым гребнем в паз

Установка новой коробки Собранную и укрепленную временными раскосами коробку зафиксируйте в проеме с помощью клиньев (2). Если потребуется, подложите фанеру или оргалит между перемычкой над проемом стены и верхней обвязкой коробки. Убедившись, что кромки расположены вровень с обеими поверхностями стены, закрепите на месте верхнюю обвязку двумя парами шурупов или гвоздей. Выровняйте по вертикали один из косяков коробки с помощью спиртового уровня и линейки (3), сделав необходимую подложку. Начинайте крепить примерно в 75 мм от низа и перемещайтесь вверх, постоянно проверяя вертикальность. Крепеж располагайте с интервалом примерно 450 мм. Сделайте шаблон-распорку из двух сложенных вместе реек, плотно входящую между косяками в верхней их части, затем установите ее внизу рамы (4) и зафиксируйте подложкой второй, пока не закрепленный косяк. Проверьте его вертикальность. Закрепите второй косяк, проверяя с помощью шаблона расстояние между косяками на всех уровнях.

Установка наличника и упора двери Отремонтируйте поврежденные участки стены вокруг проема и закройте стыки наличниками, соединенными в углах на ус. Прикрепите дверные упоры в нужном положении и навесьте дверь.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 159—160, Навеска двери 184—185, Заделка щелей 249

2. Зафиксируйте клиньями в нужном положении

3. Выровняйте один косяк по вертикали

ШАБЛОНРАСПОРКА

4. Сделайте подложку для выравнивания

ДВЕРИ

РЕМОНТ

189

Ремонт подгнившей коробки Усадка древесины или разрушение швов приводит к образованию щелей, через которые влага может проникать к коробке и вызывать порчу древесины. Наиболее подвержены воздействию влаги торцы порога и стоек.

Профилактика всегда лучше лечения, поэтому все щели по периметру коробки заделайте герметиком. Небольшие площади мокрой гнили можно обработать защитными средствами. Гниль может поразить порог, не затронув косяков, —

тогда замените только его. Но если затронуты вертикальные стойки коробки, одновременно отремонтируйте и их (см. справа). В некоторых случаях концы стоек соединяются с нижней обвязкой с помощью шиповых соединений.

Замена порога Для изготовления порога можно использовать хвойные пиломатериалы сечением 150 × 50 мм или специальные заготовки из твердой древесины. Если ваш порог имеет нестандартное сечение, то можно сделать его на заказ.

глубоки, для того чтобы принять выступы концов стоек коробки; это может привести к тому, что верхняя поверхность нового порога окажется немного выше, чем у старого. В этом случае придется подрезать низ двери.

Демонтаж старого порога

Установка нового порога

Снимите дверь с петель. Стойки обычно крепятся на шипах к нижней обвязке, поэтому надо расколоть ее вдоль стамеской/ долотом, чтобы разъединить эти соединения. Если распилить порог посередине, то демонтировать его будет проще. Концы порога обычно заделаны в кладку по обе стороны проема. Чтобы освободить нижнюю обвязку, аккуратно вырубите раствор из швов с помощью скарпеля для очистки швов, затем с каждой стороны выньте по кирпичу. Кирпичи сохраните для последующего возвращения на место. Новую обвязку придется ставить с фронтальной стороны, так чтобы ее можно было вставить в кладку под обе стойки коробки. Срежьте шипы на основаниях этих вертикальных обвязок вровень с заплечиками шипового соединения (1). Обрежьте упор двери на глубину фальца под дверь на каждой стойке (2). Затем разметьте и сделайте неглубокие пазы для концов стоек в верхней части нового порога. Пазы должны быть достаточно

Примерьте новый порог и проверьте его горизонтальность. Перед закреплением нанесите двойной слой универсального антисептика для древесины на нижнюю и торцевые поверхности порога. В целях предупреждения поднимающейся сырости нанесите два-три слоя битумно-латексной эмульсии на кладку в месте ее контакта с порогом. Когда древесина просохнет, водостойким столярным клеем приклейте порог к косякам (стойкам). Подложите под порог кусочки шифера, чтобы прижать его снизу к торцам косяков. Прибейте гвоздями наискось или приверните шурупами косяки к порогу, затем дайте клею застыть. Промежуток между нижней поверхностью порога и кладкой заполните жестким раствором из 3 частей песка и 1 части цемента, затем закрепите ранее вынутые кирпичи раствором и сделайте расшивку. В заключение обработайте древесину антисептиком и заделайте все щели по периметру коробки герметиком.

1. Срежьте шипы вровень с заплечиками

Ремонт косяков Если ущерб не слишком велик, подгнивший конец может быть обрезан и заменен новой секцией, соединенной со старой коробкой либо на ус, либо вполдерева. Если порог сделан из дерева, то нижеприведенные рекомендации объедините с рекомендациями по замене порога (см. слева).

1. Соединение на ус

Наращивание косяка Сначала снимите дверь, затем отпилите конец поврежденного косяка, чтобы осталась только не тронутая гнилью древесина. Для соединения на ус пилите под углом 45° по отношению к внутренней стороне косяка (1); для соединения вполдерева — перпендикулярно. Если косяк стоит на металлическом нагеле, срубите его слесарным зубилом. Отмерьте и отрежьте требуемую по размеру новую секцию косяка с учетом нахлеста. Затем отрежьте конец под углом 45° или разметьте и вырежьте обе части соединения вполдерева (2). В торце новой секции просверлите отверстие под металлический нагель, если его еще можно использовать. Если нет, то сделайте новый нагель из подручного материала, например из отрезка оцинкованного стального стержня, и загрунтуйте его для предотвращения коррозии. Обработайте новую секцию антисептиком и вставьте в нее нагель. Вставьте нагель в раствор, затем приклейте новую секцию на место и закрепите ее шурупами (3 и 4). Если нагель не применяется, прикрепите косяк к стене шурупами через цекованные отверстия. Под косяк при необходимости подложите кусочки оргалита или фанеры, а для шурупов используйте дюбели. Места соединения косяка, стены и порога заделайте герметиком.

2. Сделайте на косяках вырезы, а в пороге пазы

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки для металлов 41, Антисептики для древесины 246, Гидроизоляция 247, Битумная эмульсия 254

2. Соединение вполдерева

3.

3; 4. Закрепите нагель раствором

190

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Гаражные ворота По способу открывания современные гаражные двери, или ворота, можно разделить на несколько типов.

Традиционные распашные гаражные ворота (слева) Подъемно-поворотные ворота (справа) Современные гаражные ворота делаются из древесины, стеклопластика или металла в разнообразных формах и стилях.

1. Гаражные ворота на петлях Традиционным распашным воротам требуется значительное пространство для открывания.

2. Подъемноповоротная гаражная дверь Эта дверь с уравновешивающим механизмом убирается по вертикальным или горизонтальным направляющим либо частично, либо полностью.

Традиционные распашные ворота

Автоматические гаражные двери

Традиционные гаражные ворота (1) делаются по принципу дощатой двери с обвязкой и раскосами. Для навески таких ворот используют специальные гаражные петли. Такие ворота прослужат долго, если их регулярно красить, но из-за большого веса имеют тенденцию со временем провисать. Рама деформируется, и створки начинают задевать за землю, впитывая влагу и подвергаясь гниению.

Система автоматического открывания двери может быть установлена на большинство типов гаражных ворот (4). Система включает механизм открывания и закрывания двери с электроприводом, который переключается пультом дистанционного управления из салона автомашины. Все такие механизмы имеют системы кодировки сигнала управления, в которых можно установить различные комбинации. После выбора конкретной комбинации система может быть активирована только сигналом передатчика на установленной частоте. Обычно выключатель освещения, расположенный на стене, также управляет механизмом открывания двери. Электропривод дублируется ручным механизмом подъема двери. Система включает в себя специальную защиту, которая сразу останавливает или реверсирует движение двери, если дверь встречает на пути перемещения помеху, например оставленный в проеме предмет. Автоматические ворота не следует рассматривать только лишь как дань моде. Помимо экономии времени на открывание и закрывание они дают возможность более безопасного доступа к гаражу на узкой или загруженной улице.

Подъемно-поворотные двери 3. Секционная подъемная гаражная дверь Секционная подъемная дверь закрывается в пределах собственной толщины и может быть использована там, где дверь нельзя распахивать. Роликовые двери функционируют аналогично, но убираются в гараж не так далеко.

Подъемно-поворотная дверь (2) выполняется в виде одной панели, убирающейся вверх и назад. Дверь снабжена механизмом уравновешивания, обычно пружинным. В зависимости от типа механизма дверь может убираться в пространство гаража полностью или частично выступать из проема наружу (дверь-навес). Вертикально перемещающаяся дверь-навес проста в установке, поскольку не требует горизонтальных направляющих.

4. Автоматическая гаражная дверь Дистанционно управляемый автоматический механизм открывания-закрывания двери может быть установлен на большинство нераспашных поворотных дверей.

Секционные подъемные двери Секционная подъемная дверь (3). Она состоит из шарнирно соединенных секций с роликами, которые перемещаются по направляющим. Роллерные (шторные) ворота (рольворота, рольдвери) состоят из узких секций, которые могут сворачиваться внутри проема.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подведение электроэнергии к вспомогательным постройкам 342—343

ДВЕРИ

Покупка подъемноповоротных дверей

191

Огнестойкие двери Огнестойкие, или противопожарные, двери помогают противостоять распространению пожара. Огнестойкость двери можно определить по буквам FD (в РФ используется также обозначение EI). Например, дверь с обозначением FD60 (EI60) может поддерживать теплоизолирующую способность при нагреве до определенных величин в течение 60 минут. Буква S может указывать на дымозащищенность.

Типы и устройство У огнестойких дверей — обычно это гладкие деревянные двери — сердцевина из деревянного массива. Они выпускаются в стандартных размерах толщиной 44 мм (FD30) и 54 мм (FD60). Есть также двери с облицовкой под филенку. Двери с оконными проемами следует стеклить огнестойким стеклом (простым или армированным), которое заделывается в

термоуплотнительный (расширяющийся при нагревании) материал. Огнестойкие дверные коробки оснащены упором в виде глубокого выреза (четверти). Термоуплотнительная прокладка (1) на внутренней поверхности выреза при нагревании разбухает и перекрывает зазор по периметру двери. Некоторые прокладки имеют низкотемпературный противодымный слой.

ВЫСОТА

Подъемно-поворотные двери выпускаются в различных типоразмерах. Они отражены в номинале размеров двери: расстоянии между стойками двери и между полом и верхней перекладиной, включая монтажный зазор. Требуется также место по бокам и наверху для работы подъемного механизма. Большинству подъемно-поворотных дверей требуется деревянная рама для надежности крепления. Некоторые компании поставляют гаражные двери в комплекте с металлической рамой, которую надо просто закрепить в проеме. Если в комплект поставки входит рама, то размеры рамы и проема уточняются дополнительно. Однако подъемно-поворотные ворота могут поставляться и по заказанным размерам.

ОГНЕСТОЙКИЕ

ШИРИНА

Основные размеры для заказа ворот

Виды установки У большинства видов подъемно-поворотных дверей боковые стойки (косяки) могут монтироваться между стенами или позади них в заглубленном положении (1). Точно так же и верхняя перекладина двери может устанавливаться как позади перемычки проема, так и под ней (2). ШИРИНА

ШИРИНА

1. Виды установки Дверь может ставиться между стенами или позади них.

Сзади перемычки

Под перемычкой

2. Установка перекладины Если перекладина дверной коробки ставится позади перемычки, то высота проема в свету будет больше, чем в том случае, если перекладина помещается под перемычкой.

Для примыкающего или встроенного гаража требуется огнестойкая дверь

Огнестойкая дверь с декоративными филенками

1. Дверная коробка Детали противопожарной коробки вырезаются из цельного куска дерева и оснащены термоуплотнительной прокладкой, вставленной в паз.

Установка двери Вместо стандартной внутренней двери можно установить огнестойкую, чтобы в случае необходимости она препятствовала распространению огня. Однако для того, чтобы это было эффективным, дверную коробку следует усовершенствовать. В самом простом варианте надо удалить старую краску на основе растворителей и перекрасить коробку огнестойкой краской. Неплохим дополнением станет и нанесение термоуплотнительной пасты или установка термоуплотнительной прокладки в пазу по периметру всей кромки двери. Другим способом является полный демонтаж старой рамы проема и замена ее огнестойкой коробкой со встроенной

термоуплотнительной прокладкой. Она обычно уже стандартной рамы, поэтому потребуется ее надставить — приклеить дополнительную секцию (2). Зазор между новым элементом, наличником и стеной заполните штукатуркой или огнестойкой минеральной ватой. Подрежьте новую дверь в соответствии с размерами проема и навесьте ее на три высококачественные торцевые петли. Петли крепите шурупами диаметром не менее 4 мм и длиной 32 мм. Врезной замок и накладку ставьте наименьших размеров из возможных, так как гнездо в двери снижает ее огнестойкость. Доводчик устанавливайте также высокого качества.

2. Надставленная дверная коробка

Петли Петли противопожарных дверей должны иметь температуру плавления не ниже 800°С. Петли из легких сплавов и пластмассы использовать нельзя. 

Строительные нормы и правила Определенные места в определенных типах домов должны быть оборудованы противопожарными дверями. Проконсульти-

руйтесь в соответствующих органах строительного надзора, в каких случаях необходимо ставить противопожарную дверь.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы дверей 182–183, Установка двери 184—185, Подъемные петли 185, Ремонт дверей 187—189, Установка запоров 235—236

192

ОКНА

КОНСТРУКЦИЯ

Окна Окно, которое не открывается, называют глухим, а открывающаяся часть окна — створка — представляет собой отдельную застекленную раму, которая либо сдвигается вверх, либо распахивается на петлях с одной стороны. Окна со створками на петлях часто называют створчатыми или распашными.

Створчатые (распашные) окна Из всего разнообразия окон самым распространенным является распашное. Традиционные рамы створчатых окон из дерева имеют конструкцию, аналогичную дверной. Вертикальная обвязка (косяк) шиповыми соединениями крепится к верхней обвязке сверху и подоконнику снизу (см. рисунок внизу). В зависимости от размера окна рама может быть разделена вертикально посредством средника или горизонтально — поперечиной (средней горизонтальной

обвязкой). Современные рамы (переплеты) иногда оснащены небольшими вентиляционными каналами, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха. Переплет с боковой навеской обычно устанавливается с помощью торцевых петель. Иногда используют специальные петли, дающие более удобный доступ к внешней поверхности стекла, например для мытья. Окно закрывается с помощью рычажного запора. Фиксатор на нижнем

бруске может удерживать приоткрытое окно в различных положениях. В случае верхней подвески фиксатор удерживает окно также в закрытом положении. Горбыльки — относительно тонкие деревянные профильные рейки — часто используются для разделения всей остекленной части окна на более мелкие участки. Оконные блоки из мягкой стали обрабатываются способом горячего цинкования и покрываются полиэфирным слоем.

2

2

1

4

Деревянное распашное окно

4 6

Оконные блоки Большинство оконных коробок и рам/ переплетов делается из профилированных пиломатериалов. Однако используются также армированный сталью пластик, мягкая сталь и алюминий. Металлические оконные рамы (коробки) часто крепятся к кладке при посредстве деревянных подрамников.



3

10

5

5

10 1

6

8 7 9

4

2 1

3

5 3

Створчатое (распашное) окно 1. Косяк 2. Верхняя обвязка 3. Подоконник

4. Створка с боковой навеской 5. Створка с верхней навеской (форточка или фрамуга)

Подъемное окно 1. Направляющая стойка (брусок) 2. Внутренний наличник 3. Внешний наличник 4. Верхняя обвязка 5. Подоконник

6. Переплет (створка) 7. Разделительный брусок 8. Направляющая раскладка 9. Карман 10. Сходящиеся бруски переплетов

Поворотное окно 1. Верхняя обвязка 2. Косяк 3. Подоконник 4. Створка (переплет) 5. Поворотный механизм

СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска окон 73, Ремонт окон 198—203, Защитное оборудование окон 237—238, Двойное остекление 197, 267—269

Опрокидывание Окно может быть перевернуто для мытья.

ОКНА

Подъемные окна Традиционные деревянные подъемные окна (см. с. 192) делаются с коробчатыми рамами (коробками), в которых косяки состоят из трех частей — разделительной стойки (бруска), внутреннего и внешнего наличника. Тыльная обшивка завершает конструкцию коробки, в которой располагаются противовесы. Верхняя обвязка сделана аналогично, но без тыльной обшивки, а подоконник выполнен из деревянного массива. Направляющие бруски вделаны в подоконник, а элементы наличников крепятся шпунтовым соединением. Створки двойного подъемного окна расположены в направляющих, образованных внешним наличником, разделительным бруском и направляющей раскладкой. Направляющий брусок и раскладку можно снять для обслуживания подъемного механизма. Каждая створка имеет противовес в виде двух чугунных или свинцовых грузов — по одному с каждой стороны, — которые подвешены на цепях или троссах, перекинутых через блоки (шкивы) в стойках. Доступ к грузам осуществляется через карманы, находящиеся в нижней части стоек. Верхняя створка перемещается по внешним направляющим и перекрывает нижнюю створку на уровне их сходящихся горизонтальных обвязок. Контактирующие поверхности сходящихся обвязок имеют скосы, и их взаимное расклинивание при закрывании окна способствует предотвращению дребезжания. Створки запираются замками на сходящихся брусках.

Винтовые подъемные механизмы Подъемные створки оборудуются уравновешивающими подпружиненными винтовыми подъемными механизмами, которые крепятся к стойкам.

КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевые и пластмассовые окна Алюминиевые окна

Подъемное окно

Поворотные окна Деревянные поворотные окна (см. с. 192) в целом сконструированы аналогично распашному окну, но специальный петельный механизм позволяет створке поворачиваться так, что обе поверхности стекла можно мыть изнутри помещения. Встроенная предохранительная защелка дает возможность фиксировать окно, когда оно приоткрыто или полностью повернуто. Похожие поворотные окна ставятся и в крышах со скатами с уклоном от 15 до 90°. Окна обычно оснащены стеклопакетами и имеют вентиляционные каналы в коробке или створке. Снаружи древесина защищается металлическим покрытием, а комплект отливов обеспечивает герметичное соединение между окном и крышей.

ВИНТОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Некоторое время назад окна с алюминиевыми рамами были модной и популярной заменой окон с деревянными рамами. Однако такие окна имеют существенный недостаток. Алюминиевые окна сильно страдали от конденсации как на рамах, так и на стекле. Сегодня они устарели, но некоторые усовершенствованные типы остаются в использовании. Для преодоления этих проблем полости заполнены теплоизолирующим материалом, который обеспечивает терморазрыв и значительно смягчает проблему конденсации.

Венецианские окна с алюминиевой рамой с терморазрывом Такие окна обеспечивают прекрасное естественное освещение, но страдают серьезной проблемой конденсации.

Окно с алюминиевой рамой с терморазрывом

Пластиковые окна Эти окна похожи на алюминиевые, но имеют более толстое сечение профиля и стальное армирование. Обычно они делаются из пластмассы белого цвета или с окраской под дерево и после установки нуждаются лишь в минимальном техническом обслуживании. Они широко применяются как в новых домах, так и при замене окон в старых зданиях.

Пластиковые окна Делаются из жесткого пластика — непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). Профили обвязок соединяются в углах на ус.

Пластиковое окно со стальным армированием ВИНТОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

СТОЙКА

Винтовые подъемные механизмы Открытые винтовые механизмы устанавливаются в пазах стоек.

193

Поворотные окна Поворотное окно с центральной подвеской удобно для вентиляции, обеспечивая в то же время определенную защиту частной жизни.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы дверей 182—183, Установка двери 184—185, Подъемные петли 185, Ремонт дверей 187—189, Установка запоров 235—236

194

ОКНА

УСТАНОВКА

Как устанавливаются окна Распашные окна обычно ставятся так, что лицевая сторона рамы оказывается немного утопленной по отношению к внешней стороне стены, а подоконники выступают наружу за ее пределы. Подъемные окна в старых домах утоплены на ширину кирпича, а деревянный подоконник лежит на выступающей из стены каменной основе.

Сплошные стены

Стены облегченной кладки

В старых домах обычной практикой была установка оконных косяков в пазах в боковой кромке проема в кладке. После пригонки окна прибивались или привинчивались шурупами к деревянным пробкам, заделанным в кладку. Вертикальные гидроизолирующие прокладки не устанавливались — считалось, что испарение обеспечит сухость стен и для предотвращения загнивания материала окон не требуется дополнительных мер защиты от гнили. Оконные рамы в стенах толщиной 225 мм ставились заподлицо с внутренней поверхностью стены. В стенах толщиной 340 мм они смещались в глубину проема относительно внутренней поверхности стены. У всех окон были с наружной стороны подоконничные основания, обычно каменные. Кладка над проемом, как правило, держится на каменной перемычке или, в некоторых случаях, на кирпичной арке.

В современных домах оконные коробки чаще всего крепятся на месте с помощью металлических скоб. Скобы приворачиваются шурупами к косякам рамы и заделываются в швы кладки. С каждой стороны оконной рамы обычно ставятся три скобы. Полостные стены должны иметь вертикальную гидроизолирующую прокладку. Она размещается между внешней стенкой и закрывающими полость кирпичами. Смещенная к наружной стороне проема оконная рама закрывает место соединения. Для уменьшения проникновения холода через полости сегодня широко применяют профильные изолирующие приспособления в виде заглушки полости стены, открывающейся в оконном проеме. Нижняя часть оборудуется подоконной доской (внутренним подоконником), которая шпунтом крепится в пазу нижней обвязки рамы/коробки. В зависимости от используемого типа перемычки может присутствовать ряд дренажных 4 отверстий в наружной стенке, чтобы отводить воду, попавшую в полость выше оконного проема.

5 4 1 3 ПОДЪЕМНОЕ ОКНО. Традиционный метод установки Коробка встраивается в кладку заподлицо с внутренней поверхностью стены. 1. Переплет 2. Коробка 3. Откос 4. Кирпичная арка 5. Деревянная перемычка 6. Каменное подоконничное основание

2 1

6

ГЛУХОЕ ОКНО. Современный метод установки Кладка охватывает коробку и имеет гидроизолирующую прокладку. 1. Рама 2. Гидроизолирующая прокладка 3. Закрывающий полость кирпич 4. Бетонная перемычка 5. Деревянный подоконник 6. Скоба крепления коробки

1

2 6

3

5

Покупка стекла Толщина стекла Толщина стекла зависит от площади стеклянной панели, ветровой нагрузки и уязвимости места установки. При покупке укажите продавцу, для чего вы берете стекло — для двери, окна, душевой кабины — и насколько высок риск случайно разбить стекло в намеченном месте установки.

Замеры Замерьте высоту и ширину проема, образуемого внешней стороной фальца в раме. Проверьте каждое измерение, делая

каждый замер как минимум в двух местах. Убедитесь также, что диагонали равны, а если они существенно различаются, то сделайте картонный шаблон и возьмите его с собой при покупке стекла. В любом случае вычтите по 3 мм из высоты и ширины на технологический зазор. При покупке узорчатого стекла сначала указывайте высоту, а потом ширину, с тем чтобы стекло резали в соответствии с направленностью рисунка. При заказе стекла необычной формы сделайте шаблон и укажите резчику сторону, которая будет наружной.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192—193, Ремонт подоконников 199, Замена окон 202—203, Тепловой мостик 251

ОКНА

СТЕКЛО

195

Типы стекла Тип и качество стекла для окон определяется методом его обработки в расплавленном состоянии. Специальная обработка в процессе производства придает стеклу специфические свойства, например повышенную прочность. Флоат-стекло Флоат-стекло изготовляется в процессе всплывания расплавленного стекла в ванне с жидким оловом, в результате чего получается лист стекла с ровной, без деформаций, поверхностью (термополированное листовое стекло). Оно заменило так называемое витринное, или зеркальное, стекло, которое представляло собой прокатное стекло, полированное с обеих сторон. Прозрачное флоат-стекло выпускается различной толщины — от 3 до 25 мм. Для окон обычно имеется в наличии стекло толщиной от 3 до 6 мм.

освещения. Внешний лист двойного остекления в этом случае может быть из любого вида стекла.

Антибликовое стекло Этот тип стекла обычно используется для остекления картинных рам. Его слегка текстурированная поверхность исключает поверхностное отражение, присущее обычному полированному стеклу, и в то же время это стекло кажется совершенно прозрачным. Толщина антибликового стекла — 2 мм.

Узорчатое и окрашенное стекло Рифленое и окрашенное (цветное) стекло часто используется при восстановлении окон старых зданий, но из него получается красивое остекление и в новых домах.

Небьющееся стекло Узорчатое стекло Одна сторона узорчатого стекла имеет декоративную обработку или фактуру, и его прозрачность во многом зависит от интенсивности узора. Это стекло может быть в виде бесцветных или окрашенных листов толщиной 3, 4, и 6 мм. Узорчатое или матовое стекло часто используется в ванных комнатах, так как оно непрозрачное, но пропускает достаточно света. Для экранов или ширм душевых и ванных комнат следует применять только закаленное и армированное стекло (см. справа).

Солнцезащитное стекло Специальное стекло, уменьшающее теплопередачу, часто используется в остекленных крышах. Это окрашенное стекло, которое может быть термополированным, триплексным или узорчатым, уменьшает также яркость проходящего света, правда за счет снижения освещенности. Солнцезащитное стекло в зависимости от типа имеет толщину от 4 до 12 мм. Наиболее распространенная толщина — 6 мм.

Низкоэмиссионное стекло Низкоэмиссионное, или энергосберегающее, стекло — это прозрачное флоат-стекло со специальным слоем на одной из поверхностей. В основном его используют в качестве внутреннего листа при двойном остеклении. Покрытие, которое должно находиться на поверхности стекла со стороны полости, оптимизирует теплопередачу от светового потока и при этом препятствует переходу тепла из комнаты наружу. Такое стекло обеспечивает высокий уровень естественного

СМОТРИ ТАКЖЕ > Стеклопакеты 197

К небьющемуся стеклу может быть отнесено стекло, которому была придана дополнительная прочность за счет армирования или закалки. Его следует использовать там, где относительно большая площадь остекления или где стекло особенно уязвимо. В домашних условиях небьющееся стекло необходимо применять в остекленных дверях, низко расположенных окнах (см. внизу справа), а так же в душевых и ванных комнатах.

Противопожарное стекло Этот тип представляет собой рифленое или гладкое отожженное стекло толщиной 6 мм с тонкой стальной сеткой, размещаемой внутри него в процессе производства. Хотя это стекло может треснуть, сетка удерживает части листа вместе, препятствуя тем самым распространению дыма и огня.

Закаленное стекло Закаленное стекло — это обычное стекло, подвергшееся термообработке для повышения прочности. Когда такое стекло разбивается, оно распадается на относительно безопасные мелкие частицы. Резать закаленное стекло нельзя — сверление и резка должны быть осуществлены до закалки.

Многослойное стекло Многослойное стекло делается посредством склеивания вместе двух или более листов стекла с прозрачной прочной пленкой из пластика между ними. Триплекс — один из его видов. Пластмассовый промежуточный слой не только помогает поглощать энергию удара, он также снижает риск получения травмы от разлета-

ющихся кусков стекла. Положительным побочным эффектом применения многослойного стекла является то, что оно препятствует выцветанию текстильных и ковровых изделий, поскольку задерживает 99 % ультрафиолетового излучения. В зависимости от вида многослойное стекло бывает различной толщины — от 4 до 13,5 мм. Есть прозрачные, окрашенные и узорчатые разновидности.

Травленое стекло В результате возросшего интереса к восстановлению старых домов сейчас имеется выбор стекла с традиционными узорами, выполненными методом травления кислотой. Травленое, или гравированное, стекло выпускается толщиной 4 и 6 мм; в целях безопасности его можно закалить или сделать многослойным.

Небьющееся стекло В определенных местах требуется применение небьющегося стекла. 1. Для окон или застекленных проемов в перегородках в пределах 800 мм от пола. 2. Для остекления дверей и примы2 кающих к ним (в пределах 300 мм от двери) панелей до высоты 1500 мм от пола. Если под перечисленные условия подпадает только часть остекления, небьющееся стекло все равно должно использоваться для всей панели или окна.

1 2 Остекление малыми участками Участки могут быть из 6-миллиметрового флоат-стекла, при условии что их наименьший размер не превышает 250 мм, а площадь не превышает 0,5 м2.

196

ОКНА

СТЕКЛО

Ремонт разбитого окна Даже если части разбитого окна остаются в раме, треснувшее стекло является угрозой безопасности и не обеспечивает защиты от внешних условий. Разбитые стекла следует быстро заменить.

Оконная замазка Традиционная замазка на олифе (см. справа) для деревянных окон долго сохнет и становится твердой и жесткой. Универсальная замазка для деревянных и металлических рам обладает аналогичными качествами. И та и другая растрескивается, если ее не покрыть защитным слоем Временный ремонт Для временной защиты от внешних условий, пока не сможете заменить стекло, закрепите на раме с наружной стороны полиэтиленовую пленку с помощью клейкой ленты (скотча) или прибитых гвоздями реек. Если стекло просто треснуло, трещины можно залепить специальной прозрачной водостойкой самоклеящейся лентой. 

Установка стекла краски. Акриловая замазка относится к универсальному типу, она легко кладется и быстро сохнет. Бутил-каучуковый компаунд (замазка, герметик) используется в деревянных и металлических рамах со штапиком; не подходит для пластиковых окон и оргстекла.

Ремонт стекла в деревянных рамах В деревянных оконных рамах стекло устанавливается в фальц, вырезанный в брусках створки и обмазанный замазкой. Кроме того, для закрепления стекла используются клиновидные гвозди без шляпки — оконные штифты. Они закрываются слоем замазки с наружной стороны.

Удаление стекла Если стекло разбито и его зазубренные части держатся в раме на замазке, то вынимайте их по одной, стараясь раскачать. Работайте в толстых защитных перчатках и начинайте с верхних осколков. Разбитое стекло упакуйте и выбросьте. Старая замазка обычно легко отстает, но если она слишком прочна, надо удалить ее с помощью ножа для выбирания замазки

из фальцев и молотка (1). В качестве альтернативы можно использовать тупую стамеску. Работайте вдоль паза. Гвозди (штифты) выньте клещами (2). Если стекло только треснуло, проведите стеклорезом по периметру стекла примерно в 25 мм от рамы, чтобы его процарапать (3). Налепите клейкую ленту на трещины и царапины, затем простучите каждый кусок, чтобы он отломился и держался только на ленте (4). Аккуратно выньте осколки, начиная от середины. Очистите фальцы от остатков замазки, затем загрунтуйте древесину. Замерьте высоту и ширину проема до внешней стороны фальцев и закажите новое стекло на 3 мм меньше по каждому размеру, чтобы обеспечить установочный зазор.

Стекло с замазкой

Крепление стекла штапиком В некоторых рамах для крепления стекла используются штапики, установленные на подстилочный слой компаунда и привернутые шурупами. Открутите шурупы и счистите компаунд. Новое стекло поставьте на новый компаунд и снова установите штапики.

1. Удалите разбитое стекло и счистите старую замазку

2. Вытащите старые штифты

Купите достаточное количество новых гвоздей/штифтов и замазки. Считается, что 500 г замазки на олифе достаточно для обработки 4 м фальца среднего размера.

Работа с замазкой Разомните примерно пригоршню замазки до однородного состояния. Большим пальцем наложите относительно тонкую непрерывную полосу замазки в фальц по всему периметру. Кромку стекла опустите на нижний фальц и вдавите в замазку. Нажимая на стекло недалеко от кромок, продавливайте замазку так, чтобы с внутренней стороны образовался подстилочный слой толщиной примерно 2 мм, затем закрепите стекло гвоздиками/штифтами с интервалом около 200 мм. Забивайте их так, чтобы они прилегали к стеклу (1). Срежьте излишки замазки шпателем. Снаружи положите в фальц еще замазки. Шпателем ровно размажьте замазку (2) под углом 45°. Шпатель периодически смачивайте водой, чтобы замазка не задиралась. Дайте замазке застыть в течение примерно трех недель, затем покрасьте раму.

1. Забейте новые штифты

2. Выровняйте наружную замазку

Акриловая замазка

3. Перед удалением треснувшего стекла прочертите его стеклорезом

СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска окон 73

4. Подстучите осколок, чтобы отломить его

Плунжерным пистолетом наложите подстилочный слой по всей длине фальца. Установите стекло и закрепите его штифтами. Затем наложите непрерывную полоску замазки по периметру рамы и смоченным в воде шпателем разгладьте ее под углом 45°. Дайте замазке просохнуть, срежьте излишек и покрасьте раму.

ОКНА

Остекление металлических рам

СТЕКЛО

197

Установка стеклопакетов Ступенчатые стеклопакеты спроектированы для установки в существующие переплеты с обычными фальцами, в которых первоначально стояло одиночное стекло. Для прямоугольного стеклопакета потребуется более глубокий фальц.

Установка ступенчатых стеклопакетов Стальные переплеты делаются из оцинкованного профиля. Они остекляются так же, как и деревянные окна, с использованием универсальной или акриловой замазки. Стекло крепится в переплете пружинными зажимами, которые располагаются в отверстиях переплета и внутри слоя замазки. Для замены стекла следуйте инструкциям для деревянных окон, но вместо штифтов применяйте пружинные зажимы. Перед установкой стекла удалите ржавчину и нанесите грунтовку для металла. В современных алюминиевых и пластиковых переплетах используется «сухая» система изоляции с прокладками из синтетической резины. Они делаются в заводских условиях и должны быть необслуживаемыми. Если разобьется стекло в окне такого типа, обратитесь к производителю — обычно они имеют собственные ремонтные системы.

ЗАМАЗКА

Уложите прокладки из упругого материала (в комплекте со стеклопакетом) в фальц, нанесите слой бутилового компаунда и на него установите стеклопакет. Загерметизируйте переплет замазкой, как при установке нового стекла. ПРОКЛАДКА

Установка ступенчатого стеклопакета При установке ступенчатого стеклопакета действуйте следующим порядком: 1. Уложите прокладку на слой бутилового компаунда. 2. Установите стеклопакет и закрепите его оконными штифтами. 3. Загерметизируйте стекло замазкой.

СТУПЕНЧАТЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ

КОМПАУНД

КОМПАУНД

ЗАМАЗКА

ПРОКЛАДКА

1

2

ОКОННЫЙ ШТИФТ

3

Установка прямоугольных стеклопакетов Стеклопакеты с прямоугольной кромкой герметизируются специальной клейкой лентой либо бутиловым компаундом (герметиком) и крепятся штапиками. Для показанного здесь традиционного метода вам потребуются компаунд, прокладки и шурупы (см. внизу). Нанесите в фальц слой компаунда. Чтобы стекло не смещалось, поместите на дно фальца прокладки, а к задней

стенке фальца — дистанционные проставки (спейсеры). Вставьте стеклопакет в фальц и прижмите его. Нанесите наружный слой компаунда и приставьте к стеклу другой комплект спейсеров. Прижимая штапики к спейсерам, привинтите их нержавеющими шурупами с потайной головкой, которые закройте колпачками. ВНЕШНИЙ СПЕЙСЕР

КОМПАУНД ПРОКЛАДКА ПЕРЕПЛЕТ СТЕКЛО ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

Для крепления стекла используйте пружинные зажимы

1

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОСТАВКА (СПЕЙСЕР)

2

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ

3

ШТАПИК

Ремонт заедающих и дребезжащих окон Если ваше окно заедает в любую погоду, то причиной этого может быть слишком толстый слой краски. Удалите всю краску с контактирующих поверхностей и снова покрасьте. Возможно, придется немного подстрогать кромку. Подъемные окна не застревают, если не были окрашены в закрытом состоянии или направляющие не были установлены неправильно.

Ремонт дребезжащих окон Дребезжание распашного переплета обычно вызывается неправильной установкой запора. Если запор изношен, то можно его заменить новым или сместить запорную планку. Чаще всего причиной дребезжания старых подъемных окон является переплет (обычно нижний), слишком свободный в своих направляющих.

Для решения проблемы демонтируйте и замените направляющую раскладку так, чтобы новая плотнее прилегала к переплету. В том случае если дребезжит верхний переплет окна, сделайте подложку и отрегулируйте положение запора таким образом, чтобы переплеты притягивались друг к другу.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки для металла 41, Покраска окон 73, Подъемные окна 192—193

 Установка прокладок Для глухих окон устанавливайте прокладки только на дне фальца. Для створок с боковой навеской установите дополнительные прокладки около дна фальца со стороны петель и по диагонали в наружном верхнем углу.

Применение штапиков Устанавливайте прямоугольные стеклопакеты на невысыхающий компаунд. 1. Установите прокладки и дистанционные проставки. 2. Установите стеклопакет, нанесите дополнительный компаунд и установите дистанционные прокладки (спейсеры) за точками привинчивания штапика. 3. Прижмите штапик к проставкам и закрепите его шурупами.

198

ОКНА

РЕМОНТ

Ремонт окон Деревянные окна со временем неизбежно будут портиться, но регулярный уход и оперативный ремонт могут продлевать срок их эксплуатации практически неограниченно. Новые или очищенные от старой краски рамы перед окрашиванием следует обработать прозрачным антисептиком.

Регулярный уход Нижний брусок деревянного переплета наиболее восприимчив к гнили. Дождевая вода проникает сквозь старую ссохшуюся замазку, трещины и расслоения в краске. Поэтому ежегодно проверяйте

Брусок глухого окна рамы и исправляйте подобные недостатки. Срежьте старую замазку и замените ее новой. Удалите отслоившуюся краску и заделайте трещины в древесине мягкой шпаклевкой.

Замена бруска створки Чтобы не пришлось менять весь переплет, гнилой горизонтальный брусок створки следует вырезать и заменить до того, как гниль перейдет на стойки. Снимите створку, вывернув шурупы петель или — в случае подъемного окна — демонтировав раскладки. Можно провести ремонт, не вынимая стекла, но если окно большое, то в целях безопасности лучше стекло вынуть. В любом случае замазку с поврежденного бруска надо удалить. Нижний брусок своими шипами крепится в гнездах вертикальных брусков, или стоек (1), но его можно заменить с использованием соединения в проушину. Пропилите вдоль линии заплечиков (2) шиповые соединения с обеих сторон рамы и снимите брусок. Изготовьте новый брусок обвязки или купите нужный профиль, затем разметьте

Удаление стекла При выемке стекла будьте готовы к тому, что оно может разбиться. В качестве меры предосторожности оклейте стекло клейкой лентой, чтобы скрепить осколки вместе. Стамеской срежьте замазку так, чтобы фальц остался чистым, выньте штифты/ гвозди. Вставьте лезвие стекольного шпателя в подстилочный слой с внутренней стороны рамы и осторожно пошевелите им, чтобы разрушить замазку. Когда стекло освободится, зафиксируйте его и аккуратно выньте.

и отпилите по требуемой длине, сделав с обоих концов бруска шипы по всей его высоте. Шипы должны соответствовать гнездам в вертикальных обвязках. Заплечики шипов вырезайте в соответствии с фальцами стоек (3). Если есть декоративный профиль, срежьте его с части стойки так, чтобы получились гладкие заплечики (4). Вырежьте в концах стоек проушины под новые шипы. Надежно приклейте новую обвязку на свое место водостойким клеем и усильте каждое соединение парой нагелей (шкантов) толщиной 6 мм. С внутренней стороны рамы просверлите глухие отверстия под шканты, расположив их по диагонали. Когда клей засохнет, прострогайте и обработайте древесину прозрачным антисептиком. Положите замазку и после ее высыхания покрасьте окно.

Переплеты некоторых глухих окон стационарно прикреплены шурупами к косяку и среднику. Если вы не можете отвинтить и снять переплет, то ремонтируйте его на месте. Удалите замазку и выньте стекло, затем перепилите нижний брусок рядом со стойками (вертикальными брусками). Стамеской выберите остатки бруска и шипы из пазов стоек. Сделайте новый брусок и вырежьте на верхней стороне обоих концов проушины для вставных шипов (1). Длина проушин должна быть вдвое больше глубины гнезд, а положение — соответствовать гнездам стоек. Сделайте два вставных шипа так, чтобы они входили в гнезда, и две заглушки к ним. У заглушек один конец должен быть скошен (2).

ВСТАВНОЙ ШИП

НОВЫЙ НИЖНИЙ БРУСОК

ВСТАВНОЙ ШИП

ОРИГИНАЛЬНОЕ ГНЕЗДО СТОЙКА

ПРОУШИНА 1. С каждого конца вырежьте проушины для вставных шипов

КЛИНЬЯ ФАЛЬЦ СТОЙКИ

ШИП

ЗАГЛУШКА ВСТАВНОЙ ШИП

ШКАНТЫ СКОС

1

ГЛАДКИЙ ЗАПЛЕЧИК ПРОУШИНА НИЖНИЙ БРУСОК

3 ШИП

СКОС 4

1. Оригинальное соединение Нижний брусок своим шипом входит в гнездо стойки (вертикального бруска) и закреплен клиньями. ЛИНИЯ ЗАПЛЕЧИКА

2 ЛИНИЯ ЗАПЛЕЧИКА

2. Обрезка нижнего бруска Пропилите по линии заплечиков соединения с обеих сторон переплета.

2. Крепление вставных шипов Вставьте вставные шипы, вдвиньте их в гнезда и зафиксируйте заглушками

Сборка переплета ЗАПЛЕЧИКИ 3. Вырезание соединения С каждого конца бруска вырежьте шипы так, чтобы заплечики соединения по форме соответствовали стойке.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192—193, Установка, удаление стекла 196

4. Профильные переплеты Срежьте профиль стойки тик, чтобы к ней плотно прилегал гладкий заплечик нижнего бруска. На профиле сделайте скос.

Нанесите клей на склеиваемые поверхности, вдвиньте в гнезда вставные шипы и зафиксируйте их заглушками. После высыхания клея подрежьте их вровень с фальцем в бруске и снова вставьте стекло. После высыхания замазки покрасьте.

ОКНА

РЕМОНТ

199

Ремонт подгнивших подоконников Подгнивший подоконник необходимо заменить. Коробка распашного окна сделана аналогично дверной коробке и может ремонтироваться таким же образом. Ниже показано, как можно заменить подоконник подъемного окна. Не забудьте о гидроизолирующей прокладке между нижней стороной подоконника и стеной. Герметик м плунжерный пистолет сделают работу относительно простой.

НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА НАПРАВЛЯЮЩИЙ БРУСОК ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА

НОВЫЙ ПОДОКОННИК

Замена подоконника подъемного окна Не следует менять подоконник, просто выпилив его между косяками и вставив на это место новую секцию. Малейший дефект герметика будет пропускать влагу, и вам придется повторить ремонт. Если подоконник сильно подгнил, то придется снимать всю коробку. Сделайте и установите новый подоконник, используя старый в качестве образца. Обработайте антисептиком замену, а также старую древесину, которая обычно скрыта кладкой. Нанесите на подоконник валик из герметика и изнутри помещения вставьте всю

коробку. Отремонтируйте штукатурное покрытие. Можно заменить подоконник изнутри, оставив коробку на месте (см. слева). Перепилите его рядом с косяками и выньте центральную часть. Обрежьте нижние концы внутренней облицовки (наличников) вровень с направляющими брусками окна и удалите концевые части старого подоконника. Сделайте новый подоконник так, чтобы в вырезы на его концах вошла старая наружная облицовка (наличники). Установите подоконник, а к нему приверните шурупами косяки.

Вырежьте новый подоконник для установки в коробку

Ремонт каменного подоконника Традиционные каменные подоконничные основания (подоконники), все еще сохраняющиеся в старых домах, могут разрушаться под воздействием атмосферных условий при осадке здания. Отремонтировать трещины и поврежденную поверхность можно с помощью готовой быстросохнущей смеси. Вычистите и расширьте трещины. Увлажните камень чистой водой и заделайте трещины раствором вровень с верхней поверхностью. Для улучшения сцепления раствора подрубите поверхности, подвергшиеся эрозии, — если просто положить в такое

небольшое углубление тонкий слой раствора, он долго не продержится. Для этого слесарным зубилом срубите материал на глубину по крайней мере на 25 мм ниже уровня поверхности подоконника. Тщательно уберите осколки и пыль. Сделайте деревянную опалубку по форме подоконника и временно прибейте ее к кладке. Смочите камень, нанесите кельмой раствор, утрамбуйте его вровень с опалубкой и разгладьте. Дайте раствору пару дней для того, чтобы он схватился, перед тем как убирать опалубку. Перед покраской раствор должен полностью высохнуть.

БРУСОК ПЕРЕПЛЕТА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДОКОННИК ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЛАНКА КАМЕННЫЙ ПОДОКОННИК

Сделайте деревянную опалубку по форме подоконника

ВНУТРЕННИЙ ПОДОКОННИК

Традиционное окно с каменным подоконничным основанием Если вы меняете подоконник без демонтажа коробки, то придется удалить металлическую гидроизолирующую планку и заменить ее герметиком.

Гниль на подоконнике Ремонтируйте подоконники и подоконничные основания до того, как они будут серьезно испорчены.

Изготовление нового бетонного подоконника С помощью молотка и зубила вырубите остатки старого каменного подоконника. Сделайте деревянную форму так, чтобы ее боковые стороны повторяли контур сечения старого подоконника. Учтите, что открытый верх формы будет низом подоконника. Заполните форму на три четверти бетоном с мелким заполнителем и хорошо его утрамбуйте. В качестве арматуры вложите два покрашенных прутка из мягкой стали, равномерно распределив их по объему подоконника, и заполните оставшуюся часть формы. В прорези в углах формы положите длинный тонкий деревянный стержень. Он нужен для того, чтобы образовался слезник, или капельник, в нижней части подоконника. Покройте бетон полиэтиленовой пленкой или регулярно увлажняйте его в течение двух-трех дней, чтобы он не высох слишком быстро. После того как бетон схватится (примерно через семь дней), выньте его из формы и установите в стену на растворную постель. Подложите под него кусочки шифера, чтобы плотно прижать к деревянному подоконнику.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска каменной поверхности 66, Замена порога 189, Распашные окна 192, Подъемные окна 192—193

АРМАТУРНЫЕ ПРУТКИ НАГЕЛЬ

Форма для изготовления бетонного подоконника ТОРЕЦ ПО ФОРМЕ ПОДОКОННИКА

200

ОКНА

РЕМОНТ

Замена шнуров подъемного окна Со временем шнуры (тросы), на которых подвешены створки подъемного окна, приходят в негодность.

Демонтаж переплетов Окно с двумя подъемными створками 1. Шкивы 2. Нижний переплет 3. Направляющая раскладка 4. Верхний переплет 5. Разделительный брусок 6. Противовес нижнего переплета 7. Заглушки карманов 8. Противовес верхнего переплета

4

Опустите обе створки и ножом перережьте шнуры, чтобы освободить грузы (противовесы), — поддерживая за шнур, опустите их, насколько возможно, прежде чем дать им упасть. Широким шпателем отделите направляющие бруски (стойки) от внутренней части рамы, изгибая их посередине, пока их концы со скосами не выйдут из соединения. Наклоните к себе внутренний переплет (створку) и пометьте концы пазов для шнура на стойках переплета (1). Поставьте переплет на место и перенесите метки на направляющие стойки. Теперь можно вынуть створку из рамы. Рычагом осторожно выньте разделительные бруски из их пазов в стойках. После этого снимите верхний переплет, предварительно раз-

1

1

3

метив концы пазов, как в предыдущем случае. Переплеты на время уберите, чтобы не повредить. Чтобы добраться до грузов, снимите заглушки карманов, которые фиксировались разделительными брусками. Через открывшиеся отверстия выньте противовесы. Обычно внутри стоек находятся тонкие деревянные пластины (разделительные планки), которые разделяют пары грузов. Чтобы получить доступ к внешним грузам, отведите эти планки в стороны. Отсоедините старые шнуры от противовесов и переплетов, отложите противовесы, пометив, где каждый располагался, и очистите древесину, чтобы подготовить ее для монтажа новых шнуров.

Установка переплетов Сначала устанавливается верхний переплет, но только после того, как установлены все шнуры и противовесы. Привяжите тонкий шнурок или бечевку к концу смотанного шнура. На другой конец бечевки привяжите небольшой грузик, например гайку. Опустите грузик по направляющей (2), затем тяните его и бечевку через карман, пока не выйдет шнур. Привяжите конец шнура к противовесу особым узлом (см. внизу слева). Потяните за другой конец шнура, подняв противовес до шкива по направляющей, а затем опустите примерно на 100 мм. Временно закрепите его в этом положении, вбив гвоздь сквозь шнур в стойку непосредственно под шкивом. Обрежьте шнур по

2 6 Отделите направляющую раскладку

5

7

7 8

2

метке на подъемной стойке (3). Повторите эти операции для шнура на другой стороне и нижней створке. Поставьте верхний переплет на подоконник, наклоните его к себе и вставьте его шнуры в пазы в стойках. Прибейте шнуры на место тремя или четырьмя гвоздями длиной 25 мм. Прибивайте только нижние 150 мм, а не до самого верха (4). Поднимите переплет, чтобы убедиться, что противовесы не касаются основания. Поставьте на место заглушки карманов и прибейте разделительные бруски в их пазы. Аналогично установите нижнюю створку окна. В заключение аккуратно поставьте на место направляющие раскладки.

Удалите заглушки карманов БЕЧЕВКА ШНУР ПРОТИВОВЕС

Узел для противовеса Сделайте из шнура петлю примерно в 75 мм от конца. Обвейте конец вокруг шнура так, чтобы образовалась «восьмерка», и пропустите его в первую петлю.

ОБРЕЖЬТЕ ЗДЕСЬ УЗЕЛ

ШНУР

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192—193

ПОМЕТЬТЕ ЗДЕСЬ

1. Пометьте пазы шнура

ПРИБЕЙТЕ ЗДЕСЬ

2. Протяните шнур

3. Обрежьте шнуры по разметке

4. Прибейте шнур к переплету

ОКНА

РЕМОНТ

201

Винтовые механизмы Вместо обычных противовесов и шнуров в современных подъемных окнах используются пружинно-винтовые уравновешивающие механизмы (балансы), устанавливаемые по бокам стоек рамы, что делает ненужным применение коробчатых рам. Пары противовесов соответствуют размерам и весу конкретных створок.

Конструкция Механизм состоит из пружины кручения и винтового стержня (винта), расположенных в трубке. Верхний ее конец крепится к косяку, а винт — к низу переплета. Вся сборка может ставиться в паз на косяке рамы или на стойке переплета.

Установка

1

2

7

3

4

8

5 6

Подъемное окно с винтовым балансом 1. Верхний ограничитель 2. Баланс верхнего переплета 3. Баланс нижнего переплета

4. Крепежная пластина 5. Крепежная пластина 6. Нижний ограничитель 7. Верхний переплет 8. Нижний переплет

В подъемном окне традиционной конструкции обычные противовесы можно заменить винтовыми механизмами. Снимите переплеты и взвесьте их. В заказе на механизмы укажите этот вес вместе с высотой и шириной переплетов, а также высотой оконной коробки. Закройте отверстия пробками и покрасьте стойки коробчатой рамы. Следуя рекомендациям изготовителя, сделайте в стойках обоих переплетов пазы под балансы (1). Вырежьте на концах нижних кромок створок углубления для крепежных планок винтов. Приверните шурупами крепежные планки (2). Поместите верхнюю створку в раму, поставив ее на подоконник, и установите разделительный брусок. Верхнюю пару балансов (они короче балансов для нижнего переплета) вставьте в их пазы (3). Прикрепите верхние концы трубок к стойкам коробки (косякам) с помощью крепежа из комплектации механизмов (4). Концы обоих балансов должны упираться в верхний брусок коробки. Поднимите до конца верхний переплет и подставьте под него деревянную опору. Вставьте приложенный к изделию проволочный крючок в отверстие винтового стержня и вытяните его вниз примерно на 150 мм. Сохраняя натяжение пружины, сделайте 3—5 оборотов против часовой стрелки (5). Зацепите концы обоих винтов за крепежные планки и проверьте сбалансированность конструкции. Если переплет «падает», добавляйте еще по обороту, пока он не будет четко сбалансирован. Но следите за тем, чтобы не «перетянуть» балансы. Установите нижний переплет таким же порядком, поставив направляющую раскладку, чтобы удерживать переплет в коробке. Укрепите ограничители перемещения створок на направляющих.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Разделительный брусок 192

1. Сделайте пазы в стойках переплета

2. Шурупами привинтите крепежные планки в их углублениях

3. Установите переплет и вставьте трубку баланса в паз

4. Прибейте верхний конец трубки к косяку

Крепежная пластина для переплета с выступами вертикальных брусков

ТРУБКА

ВИНТ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА

5. Натяните пружину с помощью входящего в комплект крючка

Винтовой балансный механизм

202

ОКНА

ЗАМЕНА

Замена окон Стиль окон влияет на внешний вид всего здания. Если вы меняете окна в доме старой постройки, предпочтительнее — и не обязательно дороже — сделать новые деревянные рамы на заказ, чем устанавливать современные окна из алюминия или пластика.

Готовые окна Здесь показаны некоторые типичные образцы готовых оконных блоков.

Учет строительных норм

Замена распашных окон

Переделка окон обычно не требует особого разрешения, поскольку, как правило, это считается мелким ремонтом, но если вы вносите серьезные изменения (например, закладываете окно кирпичом или делаете новый проем) или ваш дом расположен в заповедной зоне либо сам отнесен к категории памятников, то необходимо проконсультироваться в соответствующем органе архитектурно-строительного надзора. Строительные правила требуют определенного минимального уровня вентиляции в жилых комнатах. По британским нормам обычно это означает, что площадь открываемой части окна/окон должна составлять не менее 1/12 площади комнаты. Кроме того, если не весь верхний вентиляционный проем, то часть его должна быть на высоте 1,75 м от пола. Новые окна также требуется оборудовать вентиляционными каналами — площадью от 4000 до 8000 мм2 в зависимости от размера окна.

Измерьте высоту и ширину оконного проема. Если новому окну требуется деревянная вспомогательная рама (подрамок), а имеющаяся находится в приличном состоянии, делайте измерения изнутри рамы. В противном случае откладывайте размеры от кладки. Новое окно заказывайте в соответствии со сделанными измерениями. Демонтируйте старое окно, сняв сначала створки Удалите открывшийся крепеж, такой, как шурупы, скобы, либо сколите зубилом цементное покрытие и перепилите крепеж ножовкой по металлу. Обычно коробку можно выбить целиком, но если это не получается — перепилите в нескольких местах и выломайте ее части с помощью монтажного лома (1). Подровняйте открывшуюся кладку камнетесным зубилом.

Покупка замены

Распашные окна

Подъемные окна

Особенности конструкции Деревянные оконные блоки промышленного изготовления обработаны антисептиком, а некоторые загрунтованы под покраску или обработаны морилкой для окончательной отделки. Большинство рам имеют фальцы как для простого остекления, так и под стеклопакеты. Наряду с прилагаемой обычно фурнитурой у некоторых окон либо верхний брусок открывающейся створки, либо сама коробка имеет вырезы для вентиляционного комплекта — в соответствии с правилами строительства, которые требуют наличия в жилых комнатах естественной фоновой вентиляции. У высококачественных окон есть также противосквознячные уплотнители в фальцах под закрывающиеся створки.

Постарайтесь сохранить характер старой постройки, оставив на месте старые столярно-плотничные изделия. Если все же необходимо поменять окно, скопируйте стиль того, которое надо заменить. Если не удается найти готовое стандартное окно, то специализированная столярная мастерская сделает новый деревянный оконный блок в соответствии с оригиналом, хотя это может оказаться недешевым вариантом, особенно если надо заменить больше одного-двух окон. Если вы его выберете, то используйте подходящий твердолиственный сорт или, в случае последующей окраски, хвойные породы с обязательной обработкой антисептиком. В качестве альтернативы есть возможность обратиться в фирму, занимающуюся установкой окон, хотя в этом случае выбор может оказаться ограниченным пластиковыми или алюминиевыми рамами. Готовые остекленные блоки иногда могут быть установлены в ваши старые оконные коробки или в новые коробки из твердолиственных пород, сделанные на заказ. Большинство фирм, занимающихся окнами, сами устанавливают свои окна, и в их услуги могут входить утилизация старых окон и уборка места работы, а также гидроизоляция снаружи и отделка внутри. Этот последний способ экономит время и усилия, однако следует тщательно обдумать, насколько такие окна соответствуют стилю вашего дома. Старайтесь выбирать блоки, которые воспроизводят пропорции и способ открывания как можно ближе к оригиналу.

1. С помощью рычага демонтируйте старую коробку

При необходимости срежьте выступы на коробке нового оконного блока. Подклиньте коробку в проеме и проверьте ее вертикальность (2). Просверлите отверстия под шурупы через коробку в кладку (3), затем выньте блок и забейте пробки (дюбели) или используйте специальный крепеж. На косяки и подоконник наложите гидроизолирующий материал. Снова установите блок, проверьте его вертикальность и надежно закрепите на месте с помощью шурупов. Отремонтируйте цементное/штукатурное покрытие. Щели шириной 6 мм и менее можно заделать мастикой. Застеклите новое окно.

2. Установите новый оконный блок

СМОТРИ ТАКЖЕ > Получение разрешений 124, Типы окон 192—193, Гидроизоляция 138, Установка нового стекла 196

3. Просверлите крепежные отверстия

ОКНА

Эркеры Эркер, или фонарь, — это комбинация оконных блоков, выступающая из стены здания. Боковые окна могут располагаться под углом 90° или 45° к стене здания. Округлый эркер сделан из одинаковых по размеру рам, стоящих под очень небольшим углом по отношению друг к другу и образующих граненый изгиб. Кладка, на которой стоит эркер, может проходить через все этажи и оканчиваться двускатной крышей. Эркер может иметь только основание из кладки и оканчиваться плоской или скатной крышей. Бывает, что эркер отламывается от основной стены в результате осадки из-за слабого фундамента или сдвижения грунта. После окончания движения небольшие повреждения можно исправить повторной расшивкой швов кладки и герметизацией мастикой щелей вокруг деревянных конструкций. Однако серьезные повреждения от существенной или непрекращающейся нестабильности необходимо устранять с помощью специалиста.

Установка рамы Там, где позволяет высота старого окна, замену можно сделать из стандартных оконных блоков. Различные комбинации переплетов можно соединять профильными угловыми стойками с углом между рамами 90° или 45° либо профильными средниками в случае круглых эркеров. Между стойками и оконными блоками необходима гидроизоляция для защиты от атмосферного воздействия.

ЭРКЕР С УГЛОМ 90°

ЭРКЕР С УГЛОМ 45°

Традиционные подъемные окна с противовесами и шнурами в коробчатых рамах можно приобрести в соответствующих организациях, которые могут и установить их. Кроме того, вы можете заменить подъемное окно старой конструкции новой моделью с винтовыми балансами.

Демонтаж Снимите переплеты и выньте старую раму изнутри помещения. Для этого рычагом отделите наличник и другие детали, при необходимости срубив штукатурку. Большинство рам подклинены в проемах, и их можно освободить, просто ударив через деревянную подложку (доску, брусок и т. п.) по подоконнику снаружи тяжелым молотком. Выньте раму (1) и очистите проем от мусора.

СТАНДАРТНЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ СТОЙКА

Установка ПОДОКОННИК

Стандартные оконные блоки, соединенные с помощью стоек

Эркер с декоративным свинцовым отливом

Полукруглые эркеры Такие окна делаются с отлогим изгибом и обычно выступают из плоской стены. Можно приобрести готовые рамы для полукруглых эркеров под установку в проеме в каменной кладке. Для отделки верхней части окна вместо традиционного свинцового покрытия можно использовать выпу-

Замена подъемного окна

скаемые сейчас пластиковые фигурные козырьки с плоским верхом.

Устанавливайте раму традиционного подъемного окна точно так же, как и оригинал. Обязательно обработайте древесину антисептиком. Новый тип с пружинным балансом (у него переплет тоньше) ставьте по центру проема. Проверьте вертикальность и подклиньте углы вверху и внизу. Пространство, оставшееся после старых стоек коробки, заделайте кладкой с раствором (2). Новую раму можно закрепить с помощью крепежных скоб, привернутых шурупами к косякам и заделанных в кладку. Когда раствор схватится, оштукатурьте внутреннюю стену и поставьте наличник. Застеклите переплеты и — в качестве защиты от атмосферного воздействия — заделайте щели между внешней кладкой и рамой герметизирующей мастикой.

Установка оконного блока Прикрепите к бокам и нижней части эркерного блока гидроизолирующий материал и вставьте их в проем так, чтобы внешние кромки блока были вровень со стеной. Вертикальная гидроизоляция должна перекрывать гидроизолирующую прокладку, встроенную в стену. Для гидроизоляции навеса используйте свинцовый отлив, врезанный в стену и накрывающий отогнутую кверху заднюю кромку козырька. Соединения между рамой и кладкой герметизируйте с помощью мастики.

Установка подоконника Современный полукруглый эркер с тонкими горбыльками

Внутренний подоконник вырежьте из водостойкой фанеры или влагостойкой МДФ (ДВП средней плотности).

1. Выньте старую коробку

2. Заложите щели кирпичами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, Подъемные окна 192—193, Демонтаж переплетов 200, Отливы 132—133, Заделка щелей 249

ЗАМЕНА

203

204

ОКНА

МАНСАРДНЫЕ

Мансардные окна Такие окна выпускаются полностью остекленными и оборудованными защелками и вентиляцией. Гидроизолирующие комплекты (оклады) делаются под различные виды профиля кровельного материала.

1,7 м 1,1 м

Пожарный выход В соответствии со строительными нормами одно из окон в крыше должно выполнять эвакуационные функции на случай пожара. Его высота и ширина должны быть не менее 450 мм, а подоконник — на высоте не более 1,1 м от пола. Для обеспечения возможности использования в спасательных целях лестницы расстояние между подоконником и карнизным свесом не должно превышать 1,7 м.

ПАЗ В КОРОБКЕ

СТРОПИЛО ГИПСОКАРТОН

Обшивка проема гипсокартоном Этот вид окна изнутри в разрезе показывает облицовку боков, верха и низа проема. Некоторые изготовители предлагают готовую облицовку.

Поворотные среднеподвесные створки могут использоваться на скатах от 15 до 90°. Верхнеподвесные мансардные окна устанавливаются при наклонах крыши между 15 и 75°. Есть и комбинированные варианты с верхней подвеской и поворотом вокруг центральной оси, образующие большой проем, который может служить аварийным выходом. Окна обычно можно устанавливать из чердака и стекло мыть также изнутри.

Выбор оптимального размера Исходите из общей площади остекления, обеспечивающей достаточное количество дневного света в помещении. Высота окна также имеет большое значение, хотя она в основном определяется скатом. У изготовителей имеются таблицы с рекомендуемыми размерами для различных скатов. В идеальном случае для нормального обзора нижняя и верхняя обвязки не должны загораживать вид из окна как нормально сидящему, так и стоящему человеку. Это означает, что чем меньше наклон крыши, тем выше должно быть окно. Однако существенно, чтобы верхняя часть окна была в пределах удобной досягаемости. Чтобы получить окно увеличенного размера, можно два стандартных окна объединить как горизонтально, так и вертикально. Самые широкие из стандартных окон достигают 1,3 м. При выборе размера окна принимайте во внимание его пропорции и общий вид здания. Возможно, вам не потребуется специальное разрешение на установку такого окна, но на всякий случай уточните это, особенно если вы живете в здании или зоне, охраняемых с точки зрения исторической либо архитектурной ценности. Однако при структурных изменениях, как и при полном переустройстве чердачного помещения, необходимо разрешение органа строительного контроля. Изготовители мансардных окон прилагают к своим изделиям подробные инструкции по установке в самых различных ситуациях. Ниже приведено краткое изложение инструкции по установке одного из типов мансардных окон на крыше из шиферной плитки. У окна для черепичной крыши другой оклад.

Установка окна Сначала снимите шифер с того места, где будет расположено окно. Окончательное положение окна будет определяться расположением стропил и кровельных материалов. Начните с установки низа рамы на предусмотренном расстоянии над ближайшим целым рядом шиферной плитки и постарайтесь поместить раму так, чтобы с каждой стороны были целые плитки или их половинки. Затем перережьте рейки обрешетки, подкровельный ковер и стропила так, чтобы получился проем с размерами, указанными изготовителями оконного блока. Сделайте и прибейте между стропил горизонтальные и вертикальные ригели. Сняв остекленную створку, шурупами приверните раму на место, используя

прилагаемый крепеж. На коробке есть отчетливая установочная линия, которая должна располагаться вровень с рейками обрешетки. Убедитесь, что коробка остается прямоугольной, измерив ее диагонали и проверив их равенство. Наружные работы оканчиваются возвратом на место шифера и установкой оклада, начиная с низа рамы. Также верните на место остекленную створку. Вырежьте и прибейте гипсокартон к внутренним боковым сторонам стропил. Затем закройте верх и низ проема гипсокартоном, прибив его к деревянным конструкциям крыши. В качестве подготовки к окончательной отделке зашпаклюйте соединения и заклейте их лентой. 6

СТРОПИЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИГЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РИГЕЛЬ ОБРЕЗАННОЕ СТРОПИЛО СТРОПИЛО

5

5 4

4

3

3

2

2

1 Сделайте проем и установите ригели

СМОТРИ ТАКЖЕ > Крыши 120—137, Отливы 132—133, Гипсокартон 162

Порядок установки гидроизолирующего оклада

ОКНА

СТАВНИ

205

Внутренние ставни Жалюзийные деревянные ставни являются практичной и красивой альтернативой тканым занавескам или обычным жалюзи и добавляют интерьеру оттенок экзотичности. Они делаются из легких сортов тонкослойной древесины.

Регулируемые жалюзийные ставни Жалюзийные ставни можно приобрести в готовом виде или заказать нужные размеры. Регулируемые планки ставней соединены тонкой вертикальной рейкой,

которая обеспечивает поворот целой группы створок на один и тот же угол. Это регулирует поток естественного освещения.

Комбинации ставней Расположение ставней в основном определяется размером оконного проема. Обычным является их расположение в одном ярусе при количестве одинаковых по ширине рядов от одного до четырех. Две пары панелей на петлях, образующие складные ставни, можно отнести к самым популярным вариантам. Если высота панели превышает 1120 мм, то каждая из них выполняется с промежуточной перемычкой для обеспечения дополнительной жесткости конструкции. В другом

варианте два или три более низких яруса могут располагаться один над другим, чтобы закрыть высокий проем. При таком расположении вы можете закрыть один или несколько ярусов, оставив другие открытыми для освещения помещения. Постарайтесь подобрать разделение на ярусы так, чтобы промежуток между ними приходился на центральную поперечину рамы. Жалюзийные ставни в половину высоты снижают возможности регулирования освещения.

Установка ставней Одноярусные складные ставни

Двухъярусные ставни

Ставни продаются соединенными петлями с монтажными рейками, которые, в свою очередь, крепятся шурупами к стене или оконной раме. Их можно повесить на поверхность стены так, что они будут перекрывать оконный проем (1). Если откос проема глубокий, можно закрепить

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА

1. Крепление на стене

рейку на самом откосе (2) или на раме (3). Большие ставни, как, например, для французского (доходящего до пола) окна или балконной двери, могут крепиться верхнеподвесным способом с помощью системы для двустворчатых складных подвесных дверей.

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА

2. Крепление внутри проема

Определение размеров Настенное крепление При настенном креплении ставней (см. рисунок внизу слева) измерьте высоту (от подоконника) и ширину оконного проема. Сделайте припуск на нахлест ставней на поверхность стены наверху и по бокам окна и предусмотрите, чтобы крепежные шурупы не были слишком близко к краям проема. При установке на окно с раздвижными створками делайте замеры до внутренней поверхности имеющегося наличника.

Крепление в проеме При креплении ставней внутри проема измерьте его ширину между откосами. Проверьте ширину сверху и снизу и замерьте высоту с обеих сторон откоса. В каждом случае возьмите за основу наименьший размер. Следует сделать поправку на толщину монтажной рейки с каждой стороны — уточните это у поставщика или продавца. Для определения размера отдельной панели ставней разделите измеренную площадь на их желаемое количество для каждого окна.

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА

3. Крепление на раме

Отделка ставней Ставни в половину высоты

Ставни обычно продаются в ошкуренном виде, готовые к дальнейшей отделке. Для нанесения покрытий можно использовать и кисть, однако лучше делать это с помощью краскопульта. Можно взять напрокат специальное оборудование, но для одной или двух панелей, вероятно, проще обойтись краской в аэрозольных баллончиках.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192—193

Ставни с отделкой Окрашенные ставни или ставни с отделкой под натуральную текстуру могут подчеркивать стильность любого интерьера.

206

ОКНА

КАРНИЗЫ ДЛЯ ЗАНАВЕСЕЙ

Установка карнизов для занавесей Оформление оконного проема — важная часть интерьера. Несмотря на то что форму и размеры самого окна изменить непросто, его пропорции можно подчеркнуть или видоизменить посредством тщательно подобранного оформления с помощью штор и занавесок различных стилей.

НАСТЕННАЯ ЧАСТЬ КРОНШТЕЙНА

КАРНИЗНАЯ ЧАСТЬ КРОНШТЕЙНА

РЕЛЬС

Крепление карниза Установите крепеж карниза с каждой стороны изгиба.

ШНУР ПОДВЕСКИ

Пластиковый рельсовый карниз

Деревянный круглый карниз ДЕКОРАТИВНЫЙ НАКОНЕЧНИК

СОСТАВНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КОЛЬЦА

ШТАНГА

УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА КРОНШТЕЙН

Крепление к потолку

Современные рельсовые карнизы делаются из пластика, алюминия или крашеной стали. Существует множество видов и размеров, они укомплектованы крепежом и подвесками с кольцами или крючками. Некоторые продаются с установленными шнуровыми механизмами для раздвигания/сдвигания занавесей, что, с одной стороны, упрощает этот процесс, а с другой, оберегает материал от загрязнения руками. Хотя стандартный карниз — прямой, большинству таких карнизов можно придать форму, подходящую для эркера. В соответствии с крутизной (радиусом) изгибов, возможно, потребуется большее количество кронштейнов для установки в эркере пластикового карниза, чем металлического. Карнизы различаются жесткостью, что определяет их минимальный радиус изгиба. Пластмасса изгибается легче при нагревании.

Балки, идущие перпендикулярно стене, дают возможность крепления карниза на любом удобном для вас расстоянии от стены (1). В случае балок, параллельных стене, в местах крепления кронштейнов потребуются межбалочные ригели (2). Прибивайте их вровень с потолком. Если нужное положение крепежа находится рядом с балкой, то прибейте к ее боковой стороне деревянный брусок сечением 50 × 50 мм (3).

1. Прикрепите шурупами к балкам

2. Прибейте ригели

Круглые карнизы

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

КРУГЛЫЙ РЕЛЬС

Рельсовые карнизы

ШНУР ИМИТИРУЮЩИЕ КОЛЬЦА ПОДВЕСКИ

Круглый рельсовый карниз из пластика с металлопокрытием

СМОТРИ ТАКЖЕ > Распорки/ригели 152, Перемычки 139

Эти сделанные из металла, пластика или дерева карнизы могут быть полированными, крашеными или с металлопокрытием. Круглые карнизы традиционного типа подвешиваются на декоративных кронштейнах, они имеют концевые ограничители в виде декоративных бобышек и большие кольца для занавесок. Некоторые современные варианты оборудованы скрытыми направляющими со шнурами, которые предоставляют преимущества сегодняшних механизмов, сохраняя шарм прошлых времен. В качестве опоры круглых карнизов обычно используются два декоративных настенных кронштейна, но в случае тяжелой ткани или большого пролета может потребоваться кронштейн и в середине. Современные рельсовые карнизы из пластика с металлопокрытием, снабженные подвесками в виде колец, крепятся на угловых кронштейнах. Выпускают также легкие тонкие штанги для занавесок из тюля. Они крепятся с помощью втулок бокового или фронтального крепления.

3. Набейте брусок

Крепление к стене Разметьте линию установки крепежа, просверлите отверстия и забейте в них пробки (дюбели), если стена каменная. В деревянные или металлические детали саморезы можно ввинчивать непосредственно (4). Если надежное крепление во всех намеченных местах представляет определенные трудности, то приверните шурупами к стене рейку толщиной 25 мм, чтобы крепить уже к ней.

4. Привинтите кронштейны к стене

ОКНА

ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

207

Установка жалюзи и штор Шторы, в том числе жалюзи, являются простым и красивым способом завешивания окон.

Рулонные шторы

Подъемные жалюзи

Типичный комплект состоит из пластмассового валика с двумя концевыми заглушками (в одной из которых скрыт шнуровой механизм управления), двух опорных кронштейнов, узкой рейки и

шнура. Штору можно приобрести отдельно. Валики бывают различной длины. Если не можете найти точно соответствующий ширине вашего окна, возьмите ближайший больший размер и обрежьте.

Горизонтальные подъемные жалюзи, как правило, выполнены из металла с различной окраской. Есть также жалюзи с деревянными пластинками.

Установка жалюзи КРОНШТЕЙН МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ

Детали комплекта рулонных штор ЗАГЛУШКА С МЕХАНИЗМОМ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛИК КРОНШТЕЙН ЗАГЛУШКА ШНУРЫ РЕЙКА

Пригонка по размеру Штору можно повесить как внутри оконного проема, так и поверх него. При установке валика внутри проема укрепите кронштейны в верхних углах рамы или проема. Не забудьте проверить, что заглушка с механизмом стоит с нужной стороны. Обрежьте валик по размеру между кронштейнами. Если штора вешается поверх проема, валик надо обрезать так, чтобы он был примерно на 100 мм длиннее ширины проема. Используя валик как шаблон, просверлите в стене крепежные отверстия и вставьте в них пробки (дюбели).

Изготовление занавески В идеальном случае ткань должна быть неосыпающейся, чтобы не делать по краям подрубочные швы. Отрежьте материал по ширине на 3 мм меньше длины валика — ширина окна плюс 200 мм. Сделайте нижний подрубочный

шов шириной 6 мм, затем подверните его, чтобы получился рукав для рейки. Второй край ткани приклейте к клейкой ленте на валике, точно соблюдая соосность валика и ткани.

Навеска шторы Намотав занавеску на валик, наденьте прямоугольное отверстие заглушки с механизмом на выступ кронштейна, следя за тем, чтобы шнуры свободно свисали. Защелкните заглушку на втором кронштейне. Определите опускающий шнур, наденьте на его конец бобышку и опустите шнур до уровня подоконника. Снимите штору и размотайте материал до подоконника или до его нижней точки. Вновь установите штору и поднимите занавеску шнуром до открытого положения, наденьте на его конец бобышку. Проверьте плавность работы шторы и при необходимости отрегулируйте длину шнуров.

Если жалюзи ставятся внутрь проема, замерьте его ширину вверху и внизу и используйте меньший размер. С каждой стороны сделайте зазор 9 мм. Приверните шурупами кронштейны так, чтобы жалюзи в открытом положении не касались ручек или запоров. Оконечные кронштейны устанавливайте на расстоянии примерно 75 мм от концов штанги. Установите штангу на кронштейны. В некоторых случаях они просто защелкиваются на месте, а в некоторых — крепятся с помощью поворотных фиксаторов на каждом кронштейне (1). Поднимите и опустите жалюзи, чтобы убедиться в легкости работы механизма. Для опускания жалюзи потяните за шнур вдоль передней стороны штор, чтобы освободить стопор механизма, затем дайте шнуру возможность скользить у вас в руке. С помощью трости управления поворотом створок жалюзи наклоните их на требуемый угол.

1. Установите штангу на кронштейны

Установка под углом Может быть предусмотрена установка подъемных жалюзи на наклонном окне. Такие жалюзи оборудованы специальными струнами, препятствующими провисанию. Они продеваются через отверстия в пластинах, крепятся на верхней штанге и натягиваются с помощью устанавливаемых внизу кронштейнов (2).

2. Прикрепите к стене кронштейны направляющих струн

Вертикальные жалюзи Вертикальные жалюзи подходят к простым современным интерьерам и хорошо совмещаются с большими застекленными дверями. Шторы висят на верхнерасположенной штанге (направляющем рельсе), которую можно привернуть шурупами к потолку или стене над окном. Надетые на крючки на штанге вертикальные пластины соединены между собой в нижней части короткими цепочками. Пластины имеют утяжеление, поэтому висят ровно. Нане-

сите линию разметки на стену, потолок или верхний откос проема. Сделайте соответствующий зазор для обеспечения свободного поворота пластин жалюзи с учетом таких выступающих частей, как ручки окна. Приверните шурупами настенные кронштейны и наденьте на них штангу. Навесьте заранее собранные пластины жалюзи на крючки штанги, предварительно убедившись, что все крючки повернуты в одну сторону, а все пластины расположены одинаково.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Распорки/ригели 152, Перемычки 139

Роликовые шторы и жалюзи Такие шторы и жалюзи хорошо смотрятся как в традиционном, так и в современном интерьере.

208

ЛЕСТНИЦЫ

КОНСТРУКЦИ Я

Лестницы Лестницы обычно делают из древесины хвойных пород. Для изготовления балясин и перил иногда используют твердые сорта древесины. Лестницы из камня и металла встречаются реже.

Типы лестниц Простейшая лестница представляет собой прямой ряд ступенек от уровня одного перекрытия до уровня другого. Там, где место ограниченно, лестница может менять направление на уровне одной или нескольких промежуточных площадок между этажами.

Конфигурации лестниц Существуют различные виды конфигурации: лестница без просвета между маршами, лестница колодцевого типа с широким

просветом между маршами, лестница с разворотом маршей на 180° (полоборота) и 90° (четверть оборота) — вот несколько типичных примеров (см. рисунок ниже). В конструкции большинства домашних лестниц используются опорные балясины. В лестницах этого типа проступи обычно имеют параллельные стороны, хотя иногда ступени с кромками, расположенными под углом (они называются «забежные ступени»), используют вверху или внизу лестницы, чтобы осуществить ее поворот.

Лестница с поворотом на 180° с двумя маршами без просвета и с промежуточной площадкой

Прямой марш с хранилищем в подлестничном пространстве

Лестница с поворотом на 180° с тремя маршами с просветом (колодцевого типа) и с промежуточными площадками

Лестница с поворотом на 90° с тремя маршами и с верхними забежными ступенями

Проступи и подступенки ПРОСТУПЬ ПОДСТУПЕНОК

У большинства лестниц ступени состоят из проступей и подступенков

Лестницы с открытыми ступенями не имеют подступенков, но оборудованы стержневыми перемычками

Каждая ступенька обычно сделана из двух досок: вертикального подступенка, который образует переднюю поверхность ступени, и горизонтальной проступи, на которую наступают. Подступенок играет роль элемента жесткости и крепится между двумя проступями, обеспечивая опору передней части одной из них и задней части другой. Проступи и подступенки могут скрепляться между собой стыковым, шиповым или шпунтовым (в паз и гребень) соединением. Треугольные блоки, вклеенные в углы между проступями и подступенками, усиливают соединение, придавая ему дополнительную жесткость. У лестницы c открытыми ступенями проступи сделаны из толстых досок, но без подступенков. Такие лестницы должны быть оснащены металлическими или деревянными перекладинами с тем, чтобы открытый промежуток не превышал 100 мм.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Перильные ограждения 215

Тетивы и косоуры

У тетивы прямые параллельные кромки

У косоура верхняя кромка повторяет форму ступеней

Ступени прикреплены с каждой стороны к широким доскам, которые в зависимости от их вида называются тетивами или косоурами. Это основные несущие элементы лестницы, проходящие между верхом и низом марша. Доска, прилегающая к стене, называется настенной тетивой (косоуром), а доска с открытой стороны лестницы — соответственно наружной. На внешний вид лестницы заметно влияет тип этих несущих элементов. Таких типов существует два — тетива и косоур. Тетива имеет прямые параллельные кромки, а у косоура верхняя кромка ступенчатая — по форме проступей и подступенков. Тетива часто делается настенной и является как бы продолжением европлинтуса в прихожей и на лестничной площадке. Снаружи можно применить оба типа, а в старых домах чаще встречается косоур.

ЛЕСТНИЦЫ

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция лестницы Конструкции лестниц мало изменились за последнюю пару столетий.

4

Опорные балясины Настенная тетива крепится шурупами к стене в различных местах под проступями, а наружная — шипами к опорным балясинам на концах лестничного марша. Опорные балясины должны иметь сечение по меньшей мере 100 × 100 мм — они служат несущим элементом конструкции для всей лестницы, прикрепляя ее внизу к полу, а вверху к междубалочному ригелю перекрытия или лестничной площадки. Балясины на верхнем конце и в середине марша обычно продолжают до пола. Перила прибиваются или присоединяются шипами к опорным балясинам.

5 Элементы конструкции лестницы 1. Настенная тетива 2. Наружная тетива 3. Опорная балясина 4. Поручень 5. Рядовые балясины 6. Парус 7. Средний косоур 8. Опорный брус 9. Врубка 10. Опора проступи 11. Проступь 12. Подступенок

3

11

2 7 6

10

Перильное ограждение Пространство между поручнями перил и наружной тетивой может традиционно ограждаться простыми стойками перил (балясинами), каркасно-панельной конструкцией или современными балюстрадными панелями. Вся сборка называется перильным ограждением или балюстрадой, иногда просто перилами. Перильное ограждение должно удовлетворять определенным требованиям безопасности (см. РЕМОНТ БАЛЯСИН, с. 213).

Место для хранения Пространство под лестницей часто закрывают, чтобы получить место для хранения вещей. Треугольная стенка между наружной тетивой/косоуром и полом (так называемый парус) представляет собой оштукатуренную поверхность или деревянную обшивку и при необходимости может быть легко демонтирована.

9

1 10

8

Средний косоур Традиционные лестницы шириной более 900 мм должны иметь средний опорный брус для ступеней, который называется средним косоуром и устанавливается под ступенями. Это брус сечением 100 × 50 мм, который соединяется треугольной врубкой с опорным брусом внизу и балкой перекрытия наверху. К среднему косоуру поочередно с двух сторон прибиваются короткие отрезки досок толщиной 25 мм в качестве опор проступей. Если нижняя часть лестницы

Соединения ступеней Проступи и подступенки могут соединяться врубкой в пазы в простой тетиве и закрепляться там клиньями на клею. Клинья забиваются с нижней стороны лестницы для уплотнения соединения. Сначала забивается вертикальный клин, а затем он фиксируется горизонтальным клином снизу. Если используется косоур, внешние края подступенков крепятся соединением со скосом к вертикальным обрезам тетивы, а проступи прибиваются на горизонтальные кромки. Свес проступи (выступающая кромка) обычно закругляется и дополняется сбоку накладкой аналогичного профиля на торцевой грани проступи.

отделывается штукатуркой на обрешетке, средний косоур служит опорой для обрешетин. Концы реек прибиваются к кромкам тетив или к дополнительным прогонам рядом с тетивами. На лестницах без дополнительных косоуров обрешетка иногда прибивается к нижним кромкам проступей. Если делается средняя тетива/ косоур, то нужно ставить довольно широкие боковые тетивы/косоуры. Их можно сделать из широкой доски или сплачиванием двух досок.

7 4 5 1 2

6 3

10

9 7

Типичные соединения 1. Проступь с пазом 2. Гнезда для балясин 3. Подступенок 4. Настенная тетива с гребнем 5. Гнездо для проступи 6. Гнездо для подступенка 7. Клин 8. Косоур 9. Угловое соединение на ус 10. Накладка

8

СМОТРИ ТАКЖЕ > Верхние перекрытия 172, Ремонт балясин 213, Установка поручня 214, Замена перильного ограждения 215

12

209

210

ЛЕСТНИЦЫ

РЕМОНТ

Ремонт изношенных ступеней Изношенные проступи и их свесы представляют опасность и требуют безотлагательного ремонта. Если серьезно изношены все ступени, то лучше заменить лестницу полностью, воспользовавшись услугами специалиста.

Ремонт свеса

1. Разметьте линии среза

Износ свеса обычно происходит в середине ступени. Возможен ремонт без замены всей проступи. Разметьте три линии реза в непосредственной близости от границ изношенного места: одну параллельно кромке свеса и две перпендикулярно ей (1). Выставьте глубину пиления ручной дисковой электропилы на толщину проступи. В качестве направляющей прибейте деревянную рейку на необходимом расстоянии от длинной линии разметки.

Выпиливание места износа

2. Пилите вдоль направляющей

3. Сделайте пропилы под углом 45°

Поставьте передок наклоненной пилы на проступь, включите инструмент и постепенно погружайте вращающееся полотно в древесину (2). Старайтесь не резать материал за пределами коротких линий разметки. Сделав разрез, уберите направляющую рейку. Вдоль концевых линий разметки сделайте обушковой пилой пропилы под углом 45° к проступи (3). Старайтесь не выходить за пропил, сделанный дисковой пилой. Работая вдоль волокон, срежьте отходную часть материала стамеской. При этом старайтесь не повредить гребень подступенка в случае шпунтового соединения. Срежьте все лишнее в углах (4).

Замена свеса

4. Срежьте отход в углах

5. Прижмите замену рейкой

В нижней поверхности новой секции свеса выстрогайте паз под гребень подступенка и обрежьте ее концы углом 45°. Проверьте пригонку секции к проступи, нанесите на все контактирующие поверхности клей для дерева и установите замену на место. Прижмите ее деревянной рейкой, привернутой шурупами у краев проступи (5). Под рейку поместите подложку, например из оргалита, для концентрации нагрузки, а также полиэтиленовую пленку, чтобы подложка не приклеилась. Для того чтобы усилить соединения, просверлите в кромке свеса отверстия и вставьте в них намазанные клеем шканты диаметром 6 мм, а после того как клей застынет, прострогайте и зашкурьте место ремонта.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция лестницы 209, Приклеенные блоки жесткости 224

Замена проступей В конструкции большинства лестниц применяется шпунтовое соединение между проступями и подступенками. Однако в некоторых случаях верхний торец подступенка соединяется с проступью врубкой в ее нижнюю поверхность, а в других используется простое угловое соединение встык, закрепляемое гвоздями или шурупами. Определить тип соединения можно, попытавшись вставить тонкое лезвие ножа между заплечиками. Это лучше сработает, если сначала удалить все гвозди или шурупы. В случае простого стыкового соединения нож пройдет насквозь, а врубка или шпунт воспрепятствуют этому. Поскольку соединения связывают проступи и подступенки, то соединения поврежденной проступи должны быть разъединены, чтобы можно было ее снять. Разборка стыкового соединения больших трудностей не представляет, а вот соединение врубкой или в шпунт придется вырезать.

Разборка соединения встык Для разборки стыкового соединения сначала вывинтите шурупы или добойником пробейте гвозди насквозь. Если соединение было клеевое, нанесите по проступи резкий удар, чтобы сломать засохший клей, или взломайте соединение стамеской, действуя ею как рычагом. Таким же образом удалите приклеенные треугольные блоки.

Срезание гребня При срезании гребня подступенка, входящего в паз нижней поверхности проступи, работайте с передней стороны ступени. Гребень подступенка, входящий в паз верхней грани проступи, следует срезать с тыльной стороны лестницы. Если под свесом есть накладка с выкружкой, постарайтесь сначала отделить ее с помощью старой стамески или долота. Перед срезанием гребня удалите все гвозди, шурупы и приклеенные блоки, затем просверлите два или три 3-миллиметровых отверстия непосредственно под заплечиком подступенка так, чтобы можно было вставить полотно узкой ножовки. Начните пилить, а когда пропил станет достаточно длинным, продолжите пиление обычной ножовкой с мелкими зубьями, используя нижнюю поверхность проступи в качестве направляющей для пилы. Метод демонтажа проступи зависит от того, как она укреплена (см. с. 211).

Перережьте гребень спереди или сзади

Начните пропил узкой ножовкой

ЛЕСТНИЦЫ

Демонтаж проступи из тетивы Работая из-под лестницы, с помощью долота или стамески удалите клинья из гнезд в тетиве с обоих концов проступи (1). Освободите соединения, резко ударив снаружи по проступи молотком через прокладку из деревянного бруска. Подайте проступь назад и выводите ее из соединений, подбивая поочередно с одного и другого края (2). Затем изготовьте проступь-замену с соответствующим другим ступеням свесом и

новую пару клиньев. Снизу вдвиньте новую проступь и клинья на место. Измерьте ширину сделанных ранее спереди и сзади пропилов (3) и по этому размеру сделайте из дерева или фанеры соответствующие прокладки, чтобы их заполнить. Снимите проступь и нанесите клей для древесины, затем вновь поставьте ее на место с клиньями и прокладками. Закрепите проступь 38-миллиметровыми шурупами, ввинтив их в оба подступенка.

ПРОКЛАДКА

2. Выколотите проступь

3. Заложите пропилы спереди и сзади

Демонтаж проступи из косоура Стамеской аккуратно отломите накладку на торце проступи, стараясь не расколоть ее (1), а затем снимите две балясины. Чтобы освободить внутренний конец проступи, удалите стамеской и молотком клин из гнезда тетивы. Выньте или перепилите гвозди, крепящие проступь к косоуру. Выбейте ее изнутри (2), постукивая молотком через деревянную подложку. Используя старую проступь в качестве шаблона, вырежьте новую проступь. Постарайтесь точно воспроизвести форму свеса, чтобы она совпала с формой боковой накладки, отделенной в начале демонтажа.

Разметьте и вырежьте два гнезда под балясины (3) и сделайте новый клин из твердых сортов древесины для гнезда крепления проступи у стены. Все новые деревянные детали обработайте антисептиком. Работая с внешней стороны, установите проступь и прокладки, затем приклейте и приверните ее шурупами так же, как и в случае с простой тетивой (см. выше). Нанесите клей на балясины и установите их на место. Приклейте и прибейте боковую накладку на край проступи и при необходимости восстановите накладку с выкружкой.

2. Изнутри выбейте проступь

1. Демонтируйте боковую накладку

211

Ремонт подступенка

ПРОКЛАДКА

1. Вырубите клинья

РЕМОНТ

3. Сделайте в проступи гнезда для балясин

Подступенки изнашиваются несравнимо меньше проступей, и их редко приходится заменять.

Лестницы с тетивами В случае обычной тетивы снимите, как описано выше, проступь снизу поврежденного подступенка, затем перепилите гребень на его верхней кромке. Выколотите клинья из гнезда подступенка и долотом, как рычагом, освободите сам подступенок (1). Замерьте расстояние между тетивами, а также между нижней поверхностью одной проступи и верхней поверхностью следующей проступи снизу. Вырежьте новый подступенок по этим размерам. Хотя можно выполнить шпунтовое соединение нового подступенка, проще соединить его с проступями просто на клею встык (2). Приклейте новый подступенок с клиньями в гнезда тетив, затем приклейте и приверните шурупами верхнюю проступь к его верхней кромке. Если ваша лестница не покрыта дорожкой, сделайте цековку отверстий под шурупы и закройте их пробками, чтобы скрыть головки шурупов. В другом варианте можно укрепить угловое стыковое соединение, приклеив и привернув шурупами деревянные блоки в прямой угол, образованный двумя его элементами. Снова поставьте проступь, как указано выше, но имейте в виду, что делать прокладку надо только в переднем пропиле, поскольку новый подступенок сделан точно по размеру старого. Приклейте и приверните шурупами проступь к нижней кромке нового подступенка.

1. Отделите подступенок

2. Подклиньте новый подступенок

Лестницы с косоурами Если под свесом есть накладка с выкружкой, то снимите ее. Затем перепилите гребни сверху и снизу поврежденного подступенка и удалите клин из его гнезда в тетиве. Постучав сзади по подступенку молотком, разъедините соединение со скосом между концом подступенка и наружным косоуром. После этого выньте из гнезда другой (внутренний) его торец. По размеру между проступями вырежьте новый подступенок и сделайте на его наружном торце скос, соответствующий скосу соединения с косоуром. Нанесите клей и спереди лестницы установите подступенок на место. Затем снова подклиньте внутреннее соединение врубкой в гнездо, шурупами приверните проступи к подступенку, гвоздями сбейте соединение на ус и поставьте на место накладку с выкружкой.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Соединения деталей лестниц 209, Ремонт балясин 213, Борьба с древоточцем 242

Разъедините соединение на ус У лестниц с косоуром разъедините соединение выколачиванием.

212

ЛЕСТНИЦЫ

РЕМОНТ

Ликвидация скрипа ступеней Если деревянные элементы лестницы в результате усадки уменьшаются в размерах, то их соединения ослабевают и скрипят. Способ исправления этого раздражающего недостатка зависит от наличия доступа к задней части проступей. Качественный ремонт можно сделать именно оттуда, то есть снизу лестницы. Но если это означает необходимость разрушения штукатурного покрытия нижней поверхностей лестницы, тогда надо работать сверху.

Закройте шурупы пробками из соответствующей древесины

Работа сверху

Работа снизу

Для того чтобы определить, где проблема, уберите ковровую дорожку с лестницы и медленно поднимитесь по ступеням. Когда вступите на скрипучую проступь, покачайтесь на ней немного вперед и назад, чтобы определить, какая часть перемещается, и пометьте ее мелом.

Если есть доступ к нижней стороне лестницы, попросите вашего помощника медленно подняться по ней, громко произнося порядковые номера ступеней. Попросите ассистента несколько раз наступить и сойти с каждой из них, чтобы определить источник скрипа.

Неплотное соединение у свеса

Неплотные соединения врубкой

Чтобы исправить неплотное соединение в паз и гребень между подступенком и передней частью проступи, просверлите в проступи отверстия под шурупы длиной 40 мм с центрами посередине толщины подступенка. Введите в отверстия клей ПВА для дерева и немного пошевелите соединение, чтобы помочь клею проникнуть в него, затем шурупами плотно затяните соединение. Если шурупы не будут закрыты ковром, отверстия под шурупы сделайте с цековкой, чтобы их головки были ниже поверхности проступи, и закройте их пробками из подходящей древесины (см. слева).

Если проступь или подступенок расшатались в своих гнездах в тетиве, то, возможно, ослаб приклеенный клин. Выньте клин (1), зачистите его и нанесите клей ПВА для древесины, затем вбейте клин на место (2). Если клин поврежден, замените его новым, сделанным из твердых пород древесины.

Отклеившиеся блоки Проверьте треугольные блоки, установленные в углах между проступями и подступенками. Если хотя бы одна из граней такого блока отклеилась, то снимите его и счистите весь старый клей. Перед установкой блока на место подходящим рычагом немного разведите подступенок и лежащую на нем проступь, нанесите на соединяющиеся поверхности клей (3) и «притрите» блок к углу (4). Если этого недостаточно для удержания блока, прибейте блок отделочными гвоздями на время схватывания клея (в это время не наступайте на отремонтированные ступени). Если какие-то блоки отсутствуют, сделайте новые из бруска хвойных пород древесины сечением 50 × 50 мм.

Неплотное соединение подступенка Ослабленное соединение с тыльной стороны проступи нелегко отремонтировать сверху. Можно попробовать ввести в соединение клей ПВА, но не удастся стянуть соединение шурупами. Другим вариантом является усиление соединения посредством приклеивания накладки треугольного сечения из бруска 12 × 12 мм в угол между проступью и подступенком (см. внизу). Это возможно в том случае, если остающаяся глубина ступени будет не меньше 220 мм. Если ковровая дорожка закрывает не всю ширину лестницы, то из эстетических соображений лучше сделать накладку немного меньше ширины дорожки.

ПРО

1. Удалите старые клинья стамеской

2. Нанесите на соединение клей и забейте клин

СТУ

3. Разведите детали соединения и введите в него клей

4. Усиливающий брусок в угол приклеивайте с притиркой

ПОД БРУ СТУ ПЕН СЕЧ СОК ТР ОК ЕНИ ЕУГО Я ЛЬН ОГО ПЬ

Приклейте брусок треугольного сечения в угол соединения

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ковровое покрытие лестниц 114, Соединение деталей лестницы 209

ЛЕСТНИЦЫ

ПЕРИЛА

213

Ремонт балясин Поврежденная балясина представляет опасность и поэтому должна быть отремонтирована или заменена как можно быстрее. Если балясина декоративная, то надо постараться сохранить ее. Небольшие повреждения можно отремонтировать на месте. Если деталь ремонту не подлежит, нужно сделать новую балясину.

Покупка и установка балясин В продаже имеется большое количество разнообразных видов готовых точеных балясин. Их можно использовать для изготовления замены старой балясины по образцу меняемой, если слишком дорого изготовлять точную копию на заказ. Обычно балясины крепятся к перилам либо врубкой, либо потайным шипом к нижней поверхности поручня, а также к кромке обычной тетивы или к проступи лестницы с косоуром. Иногда они крепятся

простым соединением встык, укрепленным гвоздями, либо могут снизу крепиться врубкой, а сверху гвоздями. В наличии гвоздей нетрудно убедиться визуально или проведя рукой по поверхности балясины — вы почувствуете небольшие бугорки или впадины. Если древесина не имеет отделочного покрытия, то такое крепление будет очевидным. Свет, направленный под малым углом к поверхности соединения, также укажет на наличие гвоздей.

1 3 2 4 5

Крепление балясин в случае косоура и тетивы 1. Соединение врубкой с обоих концов. 2. Врубка внизу и гвозди вверху. 3. Врубка с обоих концов. 4. Потайным шипом в гнездо. 5. Гвоздями.

Замена балясины

1. Срежьте верхний угол шипа

Балясину, которая соединена встык и прибита гвоздями, можно выбить, перемещая ее верхушку назад, а нижнюю часть вперед. Если снизу сделано соединение в гнездо, его можно разъединить после освобождения верхушки балясины. Если балясина имеет соединение в гнездо с обоих концов, надо перепилить ее вдоль линии заплечиков соединения снизу поручня. Потом ее можно вытащить из нижнего гнезда. Если балясина установлена на косоуре, осторожно отделите накладку проступи. Выбейте в сторону нижний конец балясины из гнезда, почле чего, потянув вниз, выньте ее из гнезда поручня.

Установка новой балясины

2 Поворотом балясины вставьте ее на место

Замерьте требуемую длину, затем разметьте и обрежьте концы, используя старую балясину как шаблон. Установите и закрепите новую балясину в порядке, обратном демонтажу старой. Для того чтобы заменить балясину, оба конца которой крепятся в пазах тетив, срежьте задний угол верхнего шипа (1), вставьте нижний шип в гнездо и перемещайте верхний конец балясины так, чтобы верхний шип вошел в свое гнездо (2).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Тетивы и косоуры 209

Правила установки перил Конструкция лестниц должна предупреждать несчастные случаи.

Важные размеры СНиП определяют, что высота перил междуэтажных лестниц должна быть не менее 0,9 м при измерении по вертикали (1) от расчетной линии уклона (2) — воображаемой прямой, соединяющей концы свесов. Так же и ограждение лестничной площадки или верхнего этажа (3) должно быть не ниже 0,9 м. Расстояние в свету между рядовыми балясинами — не более 0,15 м. Для лестниц, используемых детьми, эти величины должны составлять соответственно 1,5 и 0,1 м (4).

Ширина лестниц СНиП рекомендуют ширину лестницы не менее 1 м (для одновременного прохода двух человек) и в любом случае не менее ширины дверей, через которые предусматривается выход на лестницу. По британским нормам на лестнице шириной менее 1 м необходим по крайней мере один поручень, а лестницы шире 1 м должны иметь по поручню с каждой стороны. При ширине лестницы с забежными ступенями менее 1 м со стороны широкого конца ступеней обязательно должны быть перила. Перила с продольными брусьями ограждения По британским нормам этот тип ограждения используется только с тетивами.

3 1

2

Перила с балясинами Могут использоваться как с тетивами, так и с косоурами. Расчетная линия уклона показана пунктиром.

4 4 4

Ремонт балясины Балясину, треснувшую вдоль волокон, как правило, можно отремонтировать на месте. Осторожно раздвиньте трещину и ведите в нее клей ПВА, сожмите части и влажной тканью вытрите излишки. Обмотайте место ремонта клейкой лентой на время застывания клея (см. рисунок справа). Снимите бандаж и зашкурьте место ремонта.

Введите в трещину клей и зафиксируйте место ремонта клейкой лентой

214

ЛЕСТНИЦЫ

ПЕРИЛА

Установка поручня В продаже имеются разнообразные поручни из мягких и твердых сортов древесины, в том числе изогнутые секции для мест, где перила меняют направление. Отдельные секции свинчиваются вместе с помощью специальных стяжных болтов. После этого собранный поручень крепится к стене на латунных кронштейнах.

Измерения и разметка A A ЗАБЕЖНАЯ ПРОСТУПЬ

Элементы поручня Помимо обычных секций поручня можно приобрести специальные компоненты, такие, как повороты, скаты и наконечники. Они соединяются с прямыми элементами стяжными болтами.

Разметка

1. Разметка Разметьте стену над каждой проступью и соедините отметки по линейке.

Горизонтальный поворот с оголовком 2. Изменение направления Можно изменить направление поручня с помощью специальных секций или соединений на ус. Горизонтальный поворот

Наконечник

Вогнутый скат

Проведите на стене линию, по которой будет проходить верх поручня, разметив высоту в соответствии с правилами строительства. На прямом пролете размечайте эту линию по точкам, отстоящим на требуемое расстояние, которое измерено по вертикали от свеса каждой ступени. Там, где установлены забежные ступени, это расстояние отмеряйте от центральной забежной проступи и верхней площадки (1).

С помощью линейки соедините сделанные отметки, чтобы получить линию поручня, затем ниже проведите вторую линию, параллельную первой, на расстоянии, равном толщине поручня. Там, где поручень меняет направление, соедините точки пересечения линий (А), чтобы получить углы, под которыми надо будет обрезать стыкующиеся секции (2). Измерьте длину поручня и купите материалы, включая специальные секции: повороты, скаты и концевые секции или наконечники (см. слева). Купите также кронштейны с учетом установки с интервалом 1 м.

Укрепление расшатавшихся перил При укреплении тетивы сначала удалите клинья из гнезд проступей и подступенков. Затем, введя в соединения определенное количество клея, простучите через деревянную подложку по всей боковой поверхности тетивы, чтобы поставить ее на место и восстановить соединения (1). Если тетива выгибается и стремится выйти из соединения со ступенями, прижмите ее распорками, установленными между ней и противоположной стеной (2). Закрепите соединения, вставив в них намазанные клеем клинья из твердых лиственных пород. Усильте соединение между нижней ступенью и опорной балясиной, приклеив с притиркой деревянный блок в образованный ними угол снизу лестницы. В другом варианте привинтите в углы уголковые крепежные пластины (3).

Сборка и установка Обрежьте детали по требуемой длине с соответствующими скосами, затем на шкантах склейте короткие секции или используйте стяжные болты (стяжки) для поручней. Для них нужны технологические отверстия в торцах и гнезда под гайки. Если используете стяжки для поручней, то потребуются также фиксирующие штыри (3), чтобы секции не вращались при стягивании.

Приверните к поручню кронштейны и, придерживая его у стены, вместе с помощником разметьте крепежные отверстия. Сделайте в стене отверстия и вставьте в них пробки/дюбели. Затем установите поручень, используя шурупы толщиной 4,5—5,5 мм и длиной не менее 63 мм (4). Зашкурьте поручень и покройте прозрачным лаком или краской.

1. Восстановите соединения с помощью молотка и деревянной подложки

2. Сожмите соединения распоркой между тетивой и стеной

Гуськовый скат

3. Секции поручня соединяются специальными болтами

4. Надежно прикрепите кронштейны к стене

СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция лестницы 209, Ослабление соединения врубкой 212, Строительные нормы 213

3. Усильте нижнее соединение

ЛЕСТНИЦЫ

ПЕРИЛА

215

Замена перильного ограждения Стиль самой лестницы существенно зависит от конструкции перильного ограждения.

3 8

4

9

В старых домах часто использовались красивые декоративные элементы — такие, как точеные балясины, но с течением времени многие из подобных старинных балюстрад подвергались модернизации. Иногда балясины просто закрывались панелями, иногда точеные фигурные балясины менялись на простые прямые стойки, а порой даже вырезался весь комплект — чтобы получить открытую планировку, возможно с добавлением одного или более продольных брусьев или кованых решеток. Не говоря уже об эстетике и сочетании стилей, последний вариант может не удовлетворять строительным нормам, и для вашей же безопасности следует установить новое перильное ограждение. Вполне можно решить эту задачу самостоятельно, однако если вы не полностью уверены в своей способности выпол8 нить работу надежно и безопасно, лучше обратиться к специалистам. Это обеспечит безопасность ограждения и его соответствие строительным нормам.

Использование готового комплекта В типичный комплект входят опорные балясины, состоящие из трех частей — базовой секции (1), средней секции (2) и декоративного оголовка (3), а также рядовые балясины (4), поручни (5) и базовый брус (6), который служит основанием для всей конструкции. Проставки (7) заполняют интервалы между балясинами. Кронштейны (8) соединяют концы поручней с опорными балясинами.

Подготовка Удалите старую обшивку, а также негодные балясины и поручни.

Установка опорных балясин Балясина обрезается так, чтобы оставить нетронутым соединение базовой секции с тетивой. На пересечении диагоналей (в центре) обрезанных торцов просверлите гнезда под круглый шип новой балясины. Установите, пока не приклеивая, новые балясины.

2

Установка базового бруса и поручня Замерьте малкой угол между тетивой и основой опорной балясины. Приложите новый базовый брус вдоль тетивы и сделайте на каждом конце отметки в точках встречи с опорными балясинами. В этих точках с помощью малки и угольника разметьте скосы и обрежьте брус по длине. Точно так же разметьте и обрежьте пору5

Элементы перильного ограждения 1. Базовая секция опорной балясины 2. Средняя секция опорной балясины 3. Декоративный оголовок 4. Рядовые балясины 5. Поручень 6. Базовый брус 7. Проставки 8. Металлические кронштейны 9. Заглушки

3

4 7

8 9 6

2

1

Балясины Типичные балясины из хвойных и лиственных пород.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция лестницы 209, Строительные нормы 213, Расчетная линия уклона 213

чень либо используйте базовый брус в качестве шаблона, если у него такая же длина. Приверните шурупами базовый брус к тетиве. Затем закрепите поручень на специальных кронштейнах, привернутых к новым опорным балясинам. Проверьте вертикальность опорных балясин и надежность крепления базового бруса и поручня, затем с помощью клея ПВА для дерева или, если соединения неплотные, клея-уплотнителя на основе синтетических смол вклейте опорные балясины на место. Затяните винты кронштейнов, а когда клей схватится, закройте гайки натяжных болтов заглушками (9).

Установка рядовых балясин Посчитайте необходимое количество балясин, имея в виду, что на каждую проступь ставится по две балясины, кроме проступи с нижней опорной балясиной, где требуется только одна рядовая. Расстояние между любыми элементами нигде не должно превышать 100 мм. Для подсчета количества разделительных проставок удвойте количество балясин и прибавьте четыре. Потом измерьте расстояние по вертикали между пазом в поручне и пазом в базовом брусе, затем перенесите этот размер на балясину. Разметьте ее с помощью малки, чтобы обеспечить точный угол. Обрежьте балясину по нужному размеру и проверьте ее пригонку. Затем можно обрезать остальные и зашкурить их, подготовив к окончательной отделке. Приклейте и прибейте на место балясины и проставки. После того как клей застынет, можно отделывать балясины.

216

ПРОФИЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ

Декоративные профили К декоративным профилям относятся разнообразные погонажные изделия — рельефные плинтусы, раскладки, рейки стенных панелей, рейки для картин, декоративные карнизы. Обычно они изготовляются из отборных сортов мягких пород, определенных пород твердой древесины или из МДФ.

1

2

3

4

Типы декоративных профилей 1. Европлинтус с торусом 2. Карнизы 3. Прямая рейка стенной панели 4. Резные рейки стенной панели 5. Раскладки

5

Выполнение угловых соединений Виды изделий Плинтусы Погонажные изделия изначально функциональны, но они также вносят вклад в стиль и пропорции помещения. Относительно высокие плинтусы, например, придают стене основательность.

На стыкующихся в углу концах профилей необходимо сделать скосы под углом 45°. В случае внутреннего угла можно выпилить один конец по профилю второго. Скосы делайте с помощью обушковой пилы и стусла или торцовочной дисковой пилы. Для того чтобы выпилить по профилю стыкующейся детали, сначала сделайте

скос, а затем лобзиком обрежьте по линии, образованной скосом (1). На широких профилях разметьте контур на тыльной стороне, используя обрезок детали в качестве шаблона (2). Срежьте отход, направив зубья пилы к тыльной стороне, чтобы не отщепить волокна древесины на лицевой стороне.

Рейки для защиты стены от стульев Рейки для защиты стены от спинок стульев, или бордюрные рейки стенных панелей, появились вместе со старинными стенными панелям до уровня пояса. Кроме элемента, предохраняющего стены, такая рейка служит бордюром для обоев.

Рейки для картин Они также являются отзвуком тех времен, когда было принято обшивать стены панелями. Обычно эти рейки размещают на 300—500 мм ниже карниза потолка. У картинных реек на верхней кромке есть желоб, служащий для удержания металлических крючков, на которые навешивают художественные полотна.

1. Пилите по линии между скосом и профилем

2. Используйте обрезок профиля как шаблон

Крепление На кладке можно использовать гвозди, шурупы с пробками/дюбелями, дюбельгвозди. В стене облегченной кладки гвоздями и шурупами крепят к деревянным стойкам, но в других местах стены следует использовать анкеры. Для всех типов

можно применить панельный клей, наносимый плунжерным пистолетом. У некоторых погонажных изделий вдоль задней стороны сделан паз для установки на пластмассовые клипсы, прикрепленные к стене шурупами.

Карнизы Карнизы представляют собой рельефный декоративный элемент в месте соединения стен комнаты с потолком. Они могут быть сделаны из штукатурки, древесины и различных пластмасс. Крепеж типа дюбель-гвоздь

СМОТРИ ТАКЖЕ > Замена плинтусов 218

Крепление шурупом с дюбелем

Крепление на клипсах

ПРОФИЛИ

НАЛИЧНИКИ

217

Установка наличников Дверной наличник является декоративным элементом и одновременно помогает скрыть соединение между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеются в магазинах, но индивидуальный профиль можно сделать на заказ.

Установка стандартного наличника Приложите короткий элемент наличника к притолоке примерно в 6 мм от края дверного проема и после проверки выровненности пометьте его ширину (высоту) на стене и лицевой стороне дверной коробки. Затем приложите одну из вертикальных стоек наличника (с небольшим запасом по длине) к месту ее расположения примерно на расстоянии 6 мм от края косяка. Перенесите на стойку ранее сделанную сверху на стене разметку (1). Сделайте 45-градусный скос на размеченном конце. Затем, контролируя по спиртовому уровню вертикальность стойки, прибейте ее к косяку гвоздями длиной 50 мм с потайной шляпкой с интервалом порядка 300 мм. На этом этапе не

забивайте гвозди до конца, на случай если придется перемещать наличник. Обрежьте по размеру и прибейте вторую стойку с другой стороны таким же способом. Положите перевернутую верхнюю секцию наличника на стойки и разметьте ее длину (2). Сделайте скосы с каждого края и прибейте ее на место между стойками (3). Вбейте гвоздь в верхнюю кромку обоих соединений со скосом (4). Утопите шляпки всех гвоздей добойником, зашпаклюйте соединения и зашкурьте их перед грунтовкой и покраской древесины. Если наличник сделан из твердых пород дерева и будет покрыт прозрачным лаком, заделайте отверстия от гвоздей пигментированной шпаклевкой под цвет дерева.

Классический стиль Наличник классического стиля представляет собой желобчатое изделие с верхними угловыми и нижними концевыми блоками, что устраняет необходимость выполнять угловые скосы. Некоторые выпускаются в виде наборов деталей, которые крепятся с помощью пластиковых клипсов, но можно самому сделать наличник из нескольких компонентов и прибить его гвоздями. Нижние блоки требуются не всегда. Однако если нижние блоки используются, то они устанавливаются первыми (1). Потом по ним выравниваются и крепятся на гвоздях вертикальные элементы наличника. Сначала необходимо вычислить их длину и ровно обрезать концы с учетом верх них угловых блоков. Закрепите на месте верхние угловые элементы, выровняв их по вертикальным наличникам (2). Когда обе вертикальные части наличника готовы, замерьте расстояние между верхними угловыми блоками, по этому размеру отрежьте верхнюю перекладину наличника и прибейте ее на место.

1. Прибейте нижние блоки

2. Прибейте угловые блоки

Неровная дверная коробка

1. Разметьте длину стойки

2. Разметьте длину верхнего элемента

При ремонте старого дома может оказаться, что дверные проемы перекошены, и тогда скосы под углом 45° состыкуются неровно. В этой ситуации приложите к проему каждый стыкующийся элемент и сделайте по их кромкам соответствующую разметку (1). Соедините точки пересечения диагональю (2), которая покажет угол скоса. Установите раствор малки на этот угол и обрежьте по нему детали наличника.

1. Проведите параллельные линии 3. Прибейте наличник к дверной коробке

4. Сбейте соединение на ус

СМОТРИ ТАКЖЕ > Декоративные профили 216

2. Разметьте диагональ

218

ПРОФИЛИ

ПЛИНТУСЫ

Замена плинтусов Плинтусы — защитно-декоративные элементы, которые закрывают зазор между полом и стенами.

В старых домах плинтусы могут иметь сложную декоративную форму. Со-временный европлинтус имеет высоту примерно 175 мм с профилем в виде четвертного вала, торуса, скоса или закругления. Обычно плинтусы приби-

ваются либо непосредственно к оштукатуренной кладке, либо к деревянным рейкам (маякам), которые крепятся на месте в процессе оштукатуривания. В случае каркасных перегородок они прибиваются к деревянным стойкам.

Демонтаж

Сборный плинтус Если не можете найти новый отрезок плинтуса, подходящий под рельеф старого, можно сделать его на заказ или собрать самому из деревянных реек различного профиля.

Подходящим рычагом отделите плинтус от стены. Длинные секции, концы которых стыкуются скосами во внутренних углах, возможно, придется распилить. Аккуратно вбейте лезвие камнетесного зубила между плинтусом и стеной и осторожно отделите верхний край от стены настолько, чтобы можно было вставить плоский конец монтажного лома. Подложите между стеной и ломом тонкую деревянную дощечку, чтобы предохранить стену, затем снова вбейте зубило немного в стороне. Работайте таким образом, пока плинтус не будет отделен.

Разрезание длинного плинтуса Длинная секция плинтуса может изогнуться достаточно для того, чтобы распилить его на месте. Отогните секцию плинтуса в середине и вставьте в щель два бруска по сторонам предполагаемого распила так, чтобы они удерживали плинтус примерно в 25 мм от стены (1). Вертикально перепилите плинтус ножовкой с мелкими зубьями, держа ее под углом примерно 45° к его лицевой стороне (2). Пилите короткими движениями только кончиком пилы.

Установка Когда возможно, старайтесь отремонтировать поврежденный плинтус, особенно если у него необычный рельеф, не встречающийся в современных изделиях. Если это невозможно, попробуйте изготовить замену из стандартных профилей.

Выполнение соединений на ус Замерьте длину каждой стены. Обычно в углах помещений плинтусы стыкуют скосами под 45°. На нижней поверхности нового плинтуса отложите длину стены, разметьте угол скоса и с помощью угольника продолжите разметку на лицевой стороне плинтуса. Зажмите плинтус в вертикальном положении в тиски и ножовкой аккуратно пропилите по линии под этим углом.

Пригонка по профилю Иногда рельефные плинтусы пригоняются по профилю для стыковки во внутреннем углу. Для получения нужного профиля обрежьте конец плинтуса под 45° как для соединения на ус (1), затем лобзиком пропилите его по линии контура на лицевой стороне, ответного плинтуса (2).

Крепление 1. Отделите плинтус от стены и вставьте прокладку Виды профиля плинтусов 1. Плинтус из лиственных пород со скосом 2. Двусторонний плинтус со скосом/закруглением 3. Двусторонний плинтус с торусом/каблучком 4. Плинтус с каблучком 5. Плинтус с торусом 6. Плинтус с комбинированным профилем

2. Перепилите плинтус кончиком пилы

Профили Большинство стандартных плинтусов делают из хвойных пород древесины или МДФ, и они готовы к покраске. Твердые сорта используют не так часто, в основном

для особых декоративных изделий, их покрывают прозрачным лаком. Двусторонние плинтусы имеют различный рельеф с разных сторон.

Используйте гвозди с потайной головкой при креплении плинтусов к деревянным рейкам (маякам), а если крепите к кладке — то плоские гвозди для кладки или закаленные гвозди. Добойником утопите шляпки и зашпаклюйте отверстия. Можно также приклеить плинтусы быстросхватывающимся клеем с помощью плунжерного пистолета.

1

Сделайте на одном конце скос под 45°

2

Лобзиком пропилите по контурной линии на лицевой стороне 1

2

3

4

5

6

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделка деревянных поверхностей 70—81, Декоративные профили 216

ПРОФИЛИ

ОБШИВКА

219

Панельная обшивка интерьера Стены с плохим внешним видом (за исключением сырых) можно закрыть декоративной обшивкой. Обшивка практична и в случаях, когда она комбинируется с теплоизоляцией.

Основа для обшивки

Вагонка Для обшивки обычно используют доски, у которых на одной кромке есть гребень, а на другой — соответствующий ему паз. Основная функция такого соединения — обеспечение возможности взаимных перемещений досок под воздействием атмосферных условий. Кроме того, оно позволяет прибить обшивку к стене впотай. Обычно вагонка делается из мягких хвойных пород (как правило, из сосны с сучками). Фигурные профили евровагонки (вагонки с фаской) имеют фаски, образующие декоративный V-образный профиль с подчеркнутыми соединениями между досками. Есть и более декоративные профили. Доска с четвертью имеет на тыльной стороне фальц (четверть), который прижимает ответный вогнутый скос (выкружку) кромки следующей доски. Вагонка из твердых пород древесины имеет прекрасный внешний вид, но из-за высокой стоимости применяется редко.

Покупайте материал из одной партии Номинальные размеры сечения евровагонки составляют 100 × 12 мм. Покупайте материал сразу для всего объема работы. Вагонка из другой партии может не подойти, так как на деревообрабатывающем станке могли быть выставлены чуть отличные параметры.

Поскольку, как правило, монолитные стены довольно неровные, необходимо сделать основу из реек хвойных пород древесины — обрешетку. Перед началом работы аккуратно снимите плинтусы, рейки для картин и карнизы. Сделайте обрешетку из антисептированных реек сечением 50 × 25 мм с интервалом 400 мм. Рейки крепятся 50-миллиметровыми гвоздями для кладки или шурупами с пробками/дюбелями. Чтобы получить ровную вертикальную поверхность, выравнивайте обрешетку с помощью спиртового уровня. Зазоры между рейками и стеной заделайте подложкой из кусочков картона или оргалита. Можно снизить теплопотери через наружные стены, если между рейками обрешетки поместить теплоизоляционный материал. При этом поверх обрешетки закрепите полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции. Вагонку можно нашивать горизонтально или диагонально, но если вы

предпочитаете традиционную вертикальную обшивку, то обрешетины следует крепить горизонтально. Поставьте нижнюю рейку вровень с верхним краем плинтуса, а под ним — короткие вертикальные рейки для крепления самого плинтуса.

2

3

Вертикальная обшивка Обрешетины проходят горизонтально.

Крепление обшивки Разметьте и обрежьте доски на нужную длину, при необходимости зашлифуйте. Прижмите первую доску пазом к левой стене и выровняйте ее по отвесу. Прибейте к обрешетинам через середину лицевой стороны 25-миллиметровыми отделочными гвоздями. Надвиньте следующую доску на гребень первой и через деревянную подложку подбейте доску молотком, чтобы она встала на место. Прикрепите ее к рейкам впотай — вбивайте гвоздь наклонно в угол между гребнем и основной частью доски (1). Утопите гвоздь добойником. На двиньте следующую доску и продолжайте обшивку стены (2). Торцы коротких досок стыкуйте на рейках вразбежку. Когда дойдете до другого конца стены, обрежьте последнюю доску так, чтобы не оставалось зазора между ней и стеной. Прибейте ее через лицевую сторону. Если ее поставить сложно, то вставляйте

1

1. Вбивайте гвозди под углом через гребень

2. Надвигайте следующую доску на прибитый гребень

две последние доски одновременно — приставьте паз предпоследней доски к гребню прибитой, соедините и вставьте доски. Закрепите плинтусы и установите карнизы, закрывающие верхние кромки досок обшивки.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Каркасные перегородки 140, Древоточец 242, Теплоизоляция 261, 266, Пароизоляция 261, 266

Вагонка Вагонка из массива может иметь различные профили: 1. Фигурная евровагонка 2. Евровагонка 3. Евровагонка с профилем «корабельная доска»

220

ПРОФИЛИ

ОБШИВКА

Обшивка в неудобных местах Обшивка одной стены особых трудностей не представляет, но если вы захотите обшить и прилегающие стены, то придется иметь дело с углами. Кроме того, в стене могут быть оконные и дверные проемы, а также электроустановочные изделия.

Для обшивки смежных стен заготовьте рейки из массива, чтобы сделать аккуратные внутренние и внешние углы.  Электроустановочные изделия (устройства) Необходимо, чтобы существующие розетки и выключатели соответствовали новой обшивке. Можно либо переставить изделия наружной установки на поверхность обшивки, либо оставить их на месте и просто уложить обшивку вокруг них, чтобы их корпуса проходили через обшивку. Изделия скрытой установки надо приподнять так, чтобы они оказались заподлицо с поверхностью обшивки.

Электроустановочные изделия

Внутренние углы Там, где две доски встречаются во внутреннем углу, обрежьте первую доску и прибейте ее к обрешетке через лицевую сторону. На примыкающей кромке второй доски сострогайте фаску и также прибейте ее к обрешетке.

Скрытая установка Подгоните и прибейте доску с фаской

Внешние углы При выполнении внешних углов наложите одну доску на другую и сбейте их вместе. Для придания аккуратного внешнего вида сострогайте фаску на внешнем угле.

Прибейте доску и снимите фаску

Обшивка вокруг дверей Обшивку вокруг дверей и окон можно делать примерно одинаковыми методами, однако оконные откосы и декоративные подоконничные накладки добавляют трудностей, что усложняет задачу. Если вы делаете обшивку вокруг двери, начните с демонтажа наличников. Затем прибейте вертикальные обрешетины с обеих сторон двери так, чтобы они чуть заходили на дверную коробку (1). Потом

прибивайте к стене горизонтальные обрешетины, стыкуя их концы с вертикальными с обеих сторон двери (2). Прибейте одну обрешетину над дверью. Прикрепите обшивку и закройте кромки досок и обрешетин тонкими нащельными рейками (3). Установите оригинальные наличники (4) поверх обшивки. Покрасьте наличники, нащельные рейки и коробку.

1. Снимите наличники и прибейте вертикальные обрешетины

2. Прикрепите горизонтальные обрешетины с каждой стороны

3. Прикрепите обшивку и вертикальные нащельные рейки

4. Поставьте на место наличники и покрасьте нащельные рейки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Пригонка 164, Отключение электроэнергии 298

Отключите напряжение сети, вскройте изделие. У кабеля должен быть определенный запас длины, позволяющий вынуть монтажную коробку из гнезда в стене и отвести коробку немного в сторону. Установите коробку так, чтобы она оказалась вровень с поверхностью обшивки. Вокруг по периметру прибейте короткие рейки. В качестве альтернативы можно закрепить монтажную коробку непосредственно на обшивке, используя пластиковые монтажные коробки, какие применяются для установки на гипсокартон (см. с. 309). Их боковые лапки захватывают обратную сторону обшивки, когда коробка вставляется в соответствующий вырез в стене.

Поверхностная (открытая) установка С каждой стороны свободного конца кабеля, на расстоянии не менее 10 мм от него прибейте короткие рейки, в которые будут ввинчиваться шурупы крепления корпуса изделия. Обшейте внутренние поверхности реек и стену под ними несгораемым материалом, например жестью. Просверлите в обшивке отверстие, пропустите через него кабель и шурупами прикрепите основание к рейкам. После подключения жил соберите изделие.

Скрытая установка

Поверхностная (открытая) установка

222

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ТИПЫ

Полки и стеллажи Стеллажи и полки могут быть самыми различными — от набора досок из МДФ с функциональными кронштейнами до элегантных произведений искусства из ценных пород дерева или зеркального стекла на изящных опорах. В целом это самый дешевый и простой вид хранилища, а если вы остановили выбор на системе регулируемых (переставных) полок, то в дальнейшем её можно модернизировать в соответствии с изменяющимися потребностями.

Навесные полки и стеллажи

Встроенные полки

Полки можно устанавливать в нишах на опорных рейках или на ровной стене с помощью разнообразных консольных кронштейнов. Кронштейны бывают штампованные, литые или кованые из металла либо сплава. Системы переставных полок и стеллажей снабжены кронштейнами, которые устанавливаются в прорезях вертикальных металлических опор, закрепляемых шурупами на стене. Большинство вертикальных опор имеют прорези на небольших расстояниях друг от друга, в которые вставляются зацепы-фиксаторы на концах кронштейнов. Может быть и один сплошной

Простейший способ сделать встроенные открытые полки или стеллажи — это собрать их в нишах. Однако может оказаться, что стены не идеально ровные, и тогда придется подрезать каждую полку так, чтобы пригнать ее по месту.

желоб по всей длине вертикальной опоры, чтобы устанавливать полки на произвольной высоте. Одним из преимуществ таких систем является то, что вес нагруженных полок распределяется по вертикальным опорам. Еще один плюс заключается в том, что и после закрепления вертикальных опор можно легко переустанавливать полки и даже добавлять новые без устройства дополнительного крепежа. Для чисто утилитарных задач — в гараже, например, или в мастерской — используйте дешевые функциональные системы из штампованного металла.

Установка стационарных полок Опорами для таких полок послужат тонкие рейки, закрепленные на стенах ниши. Если на полке предполагается тяжелый груз, например книги, можно добавить третью рейку на задней стене.

Установка переставных полок Самым лучшим выбором будет система с переставляемыми кронштейнами, которая позволяет располагать полки на любом уровне. В соответствии с материалом полок и нагрузкой на них к стене крепятся опорные профили, и в их прорези вставляются консольные кронштейны (см. с. 226).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Монтаж настенных полок и стеллажей 224—226

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

223

Выбор материала для полок Если стандартные полки и стеллажи не отвечают вашим требованиям, можно сделать их самому, используя следующие материалы.

Материалы для полок и стеллажей Древесный массив Массив древесины хвойных пород обычно содержит сучки, если он не отобран специально. Твердую древесину лиственных пород — дуб, бук, ясень — тоже можно приобрести, но высокая цена ограничивает ее применение.

Этот самый дешевый вид искусственного древесного материала часто используется в качестве сердцевины промышленно изготовленных полок и стеллажей с облицовкой из шпона. Полки из ДСП подвержены изгибу под действием постоянной нагрузки, если не подобрать правильные пролеты между кронштейнами.

Столярная плита Столярная плита — это сравнительно дорогой вид искусственного древесного материала из реек хвойных пород, склеенных и облицованных с обеих сторон шпоном. Столярная плита так же прочна, как и натуральная древесина, при условии, что рейки проходят в направлении длины. Кромки полок придется закрыть шпоном или рейками.

Фанера Фанера делается из нескольких слоев шпона, направление волокон которых чередуется, чтобы придать материалу прочность и стабильность. Кромки можно отшлифовать либо окантовать планками.

МДФ Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности, или МДФ, легко поддается обработке. Если ее кромки аккуратно обработать, то их окантовка не потребуется. ДВП — идеальный материал для покраски или фанеровки.

Стекло Полированное или зеркальное стекло — первоклассный материал для элегантных полок и стеллажей. Используйте закаленное стекло, которое можно заказать специально. При этом попросите, чтобы продавец вырезал листы по размеру, а также обработал и отполировал кромки.

Древесно-стружечная плита (ДСП)

Выбор величины пролета Древесный массив или столярная плита, расположенные так, чтобы волокна шли вдоль наибольшего размера полки, являются лучшим материалом для прочных полок, но полка из любого материала прогнется, если ее опоры расположены слишком далеко друг от друга. Смещение опор ближе к центру полки уменьшает прогибание. В таблице приведены рекомендации по максимальным размерам пролетов между опорами для полок из различных материалов. Если необходимо увеличить длину (ширину) полки, то можно сдвинуть опоры ближе друг к другу, добавить еще один кронштейн, увеличить толщину материала полки или установить элемент жесткости на ее передней кромке.

Материал

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПРОЛЕТА, мм Толщина, мм Для малой Для средней нагрузки нагрузки

Для большой нагрузки

Массив

18

800

750

700

Столярная плита/фанера

18

800

750

700

ДСП

16

750

600

450

МДФ

18

800

750

700

6

700

не используется

не используется

Стекло

1

2

3

4

5

6

7

8

Элементы жесткости из дерева 1. Рейка из массива 2. Планка из фанеры

3. Брусок с фальцем 4. Полукруглая окантовка

Элементы жесткости из металла 5. Уголок на шурупах 6. Тавровый профиль в пазу кромки

Усиление Деревянная рейка или металлический профиль, закрепленные на нижней поверхности или кромке полки, повысят ее жесткость. Широкий деревянный брусок спереди может быть использован для маскировки опорных кронштейнов; металлические усиливающие детали компактны и менее заметны.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Монтаж полок в нишах 223

7. Уголок в пазу кромки 8. Тавровый профиль на шурупах

224

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПОЛКИ В НИШАХ

Монтаж полок в нишах Ниши — прекрасное место для навески полок, поскольку на их стенки удобно крепить опоры.

Крепление опор Монтаж полок в нишах Выбор шурупов Для небольших нагрузок используйте шурупы на 38 мм длиннее толщины реек, а для больших — на 50 мм длиннее толщины реек. 

Электропроводка Если в нише есть электророзетка или выключатель, проследите с помощью детектора прохождение электропроводки, чтобы не попасть в нее при сверлении. Скорее всего, проводка будет идти вертикально вверх или вниз от электроустановочного изделия. 

Заделка щелей Если ниши не строго прямоугольны, то заделайте все щели, образовавшиеся между полками и стенами, с помощью раскладки с профилем четвертного валика. 

Ниши, например по обе стороны каминного выступа, являются прекрасным местом для навески полок, поскольку на стенках ниши очень удобно крепить индивидуальные опоры полок. Единственной проблемой может стать неровность кладки. Полкам, предназначенным для небольших нагрузок, достаточно по одной опорной рейке с каждого торца. Для книжных полок добавьте третью рейку на задней стенке ниши. Используйте строганые рейки 50 × 20 мм. Длину задней рейки сделайте на 10 мм меньше ширины ниши, а боковые рейки — на 50 мм короче глубины будущих полок. Срежьте передние торцы реек под 45°, чтобы они были менее заметны (1). Просверлите отверстия в лицевой стороне реек с интервалом около 300 мм. Просверлите также отверстия в кромках реек (перпендикулярные предыдущим) для крепления полок (2). Раззенкуйте все отверстия. Определите, на какой высоте будет первая полка и приложите к метке заднюю рейку с уложенным на нее спиртовым уровнем. Выровняв рейку по горизонтали, сделайте метку на стене через одно из крайних отверстий (3). Отложите рейку, просверлите отверстие и вставьте в него пробку/дюбель. Привинтите рейку, затягивая шуруп не до конца. Выровняйте рейку и разметьте положение остальных точек крепежа. Отведите рейку вниз, просверлите отверстия и вставьте пробки/дюбели (4). Поднимите рейку и завинтите все шурупы. Приложите боковую рейку вровень с задней, выровняйте по горизонтали и отметьте ее положение на стене (5). Наметьте на стене крепежные отверстия, просверлите, вставьте пробки/дюбели и прикрепите рейку. Аналогично закрепите вторую боковую рейку.

1. Обрежьте боковые рейки по размеру и сделайте скосы на концах

2. Просверлите отверстия через лицевые стороны и кромки реек

3. Выровняйте рейку и наметьте крепежные отверстия

4. Просверлите в стене отверстия для задней рейки

5. Выровняйте боковые рейки и разметьте стену

6. Привинтите полки шурупами

Опора со скосом

Установка полок Скрытая опора

Опора из металлического уголка

Замерьте ширину ниши снаружи и внутри и разметьте ширину полки по меньшему значению. Вырежьте полку, положите ее на рейки, прижмите и привинтите к ним через ранее просверленные в рейках отверстия (6).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52—56

Повторите порядок операций для остальных полок в нише.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КРОНШТЕЙНЫ

Монтаж полок на кронштейнах Если вам нужна всего одна полка в определенном месте, то лучшей опорой для нее будут кронштейны.

Крепление кронштейнов Выберите материал и размер полки, определите интервал между кронштейнами по таблице, приведенной на с. 223. Горизонтальное плечо кронштейна должно быть не менее двух третей глубины полки. Расположите кронштейны на нижней стороне полки с требуемым интервалом и так, чтобы крайние кронштейны находились на расстоянии четверти длины полки от ее торцов. (Рекомендации по положению кронштейнов в случае деревянного каркаса стены см. ниже.) Установаите задние плоскости кронштейнов вровень с задней кромкой полки и просверлите направляющие отверстия. Привинтите кронштейны к полке относительно короткими шурупами: они должны входить в материал более чем на две трети толщины полки (1).

Крепление к стене

1. Привинтите кронштейны к нижней стороне полки

2. Приложите полку к месту и наметьте одну точку крепежа

3. Перед тем как завинтить шуруп, просверлите отверстие и вставьте в него пробку/дюбель

4. Ввинтите один шуруп настолько, чтобы он мог держать полку

5. Выровняйте полку по горизонтали и разметьте другие крепежные отверстия

6. Просверлите остальные отверстия и завинтите все шурупы

На бетонной и кирпичной стене вы можете повесить полки практически в любом месте. Удерживая полку на нужной высоте, сделайте на стене метку через одно из крепежных отверстий (2). Сверлом по камню просверлите в кладке отверстие (3) и вставьте пробку/дюбель. Частично ввинтите шуруп (4). Выровняйте полку по уровню и разметьте остальные крепежные отверстия (5). Отвинтите опорный шуруп и отложите полку. Просверлите отверстия, вставьте в них пробки/дюбели, приложите полку к месту и ввинтите все шурупы (6).

Стены с деревянным каркасом Полку для небольшой нагрузки можно крепить на деревянную каркасную стену в любом месте с помощью металлических распорных анкеров (но не пластикового крепежа). Если предполагается большая нагрузка необходимо привинчивать кронштейны к стойкам каркаса шурупами длиной 50 мм. Стойки обычно располагаются с интервалами 400 мм (это надо учитывать при выборе материала полок). Их можно обнаружить с помощью детектора (см. внизу).

Детектор проводки Перед сверлением отверстий обязательно проверьте наличие скрытой проводки специальным детектором. Он также покажет и положение стоек под обшивкой стен, реагируя на гвозди, которые крепят гипсокартон к каркасу.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выбор материала для полок 223

225

226

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПОЛКИ НА РЕЙКАХ

Монтаж полок с кронштейнами на рейках Система состоит из закрепленных на стене вертикальных реек, в прорези которых вставляются кронштейны, что позволяет регулировать высоту полок. Рейки можно навешивать на все типы стен.

Монтаж реек Определитесь с количеством полок, расстояниями между ними и общими размерами системы. Для широких систем используйте три или четыре параллельные рейки, полки можно устанавливать на разной высоте и на разные пары реек. Определите интервал между кронштейнами в соответствии с предполагаемой нагрузкой и материалом полок, руководствуясь таблицей на с. 223. Разметьте на стене положение и уровень реек. Приложите первую рейку к ее разметке и шилом сделайте метку на стене через верхнее отверстие рейки. Просверлите отверстие в стене, вставьте в него пробку/дюбель и частично ввинтите шуруп, чтобы рейка свободно висела на нем (1).

Рейка должна распологаться вертикально. Убедитесь в этом с помощью спиртового уровня и разметьте положение остальных крепежных отверстий на стене (2). Чтобы просверлить отверстия, отведите рейку в сторону (3). В каждое отверстие вставьте пробку/дюбель, верните рейку на место и завинтите все шурупы. Приложите спиртовой уровень к стене, положив один его конец на верхушку первой рейки. Выровняйте уровень по горизонтали, приложите вторую рейку к своей разметке, состыковав ее с уровнем, и разметьте на стене положение верхней точки ее крепежа (4). На этом этапе, возможно, понадобится помощь ассистента. Затем закрепите эту и последующие рейки на стене.

Монтаж полок Установите первую пару кронштейнов в рейки (5). Если у реек один длинный канал, воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы расположить их на одной высоте. Проверьте надежность закре-

Фиксация полок Некоторые кронштейны можно прикрепить шурупами к полкам, чтобы сделать конструкцию более надежной. Положите полку на кронштейны и шилом наметьте точки крепежа. Снимите полку и кронштейны и скрепите их шурупами. Проследите, чтобы шурупы прошли насквозь через полку.

пления кронштейнов и уложите на них полку (6). Затем установите остальные кронштейны с интервалами между ними в зависимости от ваших потребностей и уложите полки.

1. Ввинтите шуруп через верхнее отверстие рейки

2. Разметьте на стене остальные точки крепежа

3. Отведите рейку в сторону и просверлите крепежные отверстия

4. Положение второй рейки определите с помощью спиртового уровня

5. Вставьте кронштейны в рейки

6. Положите полку на кронштейны

СМОТРИ ТАКЖЕ > Монтаж полок в нишах 224

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Регулируемые опоры для полок

Вставьте полкодержатели в прорези

Положите полки на полкодержатели

Проволочные опоры В этом методе используются отрезки металлической проволоки диаметром 3 мм, согнутые особым образом. Их концы вставляются в отверстия, просверленные в боковых стенках шкафа с равномерными интервалами. Каждая полка удерживается двумя такими опорами. Для сборной модульной мебели разметьте и просверлите отверстия перед сборкой. Обрежьте полку по ширине на 3 мм меньше размера шкафа. В каждом торце прорежьте дисковой пилой паз глубиной 10 мм, не доводя его до передней кромки полки на 25 мм. Наденьте прорези на проволочные опоры и задвиньте полки на место.

Во всех таких конструкциях для сборки деталей применяют хитроумные крепежные приспособления. Перед тем как собрать такую мебель, распаковав комплект деталей, убедитесь в наличии каждой детали и элемента крепежа. Выберите из всего крепежа резьбовые детали и нагели (шканты) и проверьте их размеры: элементы разных размеров часто используются в разных местах. Затем внимательно прочитайте инструкцию по сборке и решите, понадобится ли вам помощник — если не для самой сборки, то, возможно, для установки собранного изделия на место. Шканты широко применяются скорее в качестве установочных фиксаторов, чем как крепежные элементы. Не приклеивайте их, если вы предполагаете разбирать мебель в будущем, например при переезде.

1. Распакуйте комплект и проверьте наличие всех деталей

Установите проволочные опоры

227

Сборная мебель

Планки для книжных шкафов В этих металлических планках есть расположенные с равными интервалами прорези, в которые вставляются маленькие полкодержатели.

СБОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Обычно для сборки требуются отвертки, ключи-шестигранники и, возможно, небольшие гаечные ключи. Шестигранники и гаечный ключ могут входить в сборочный комплект. Если их нет, то перед началом работы убедитесь, что у вас есть весь необходимый для этого инструмент. Обычно сборку лучше производить, расположив изделие лицевой или задней стороной вниз, чтобы не перегружать угловые соединения. Заднюю стенку добавляйте после сборки основного каркаса, с тем чтобы изделие сохраняло прямоугольность при установке других деталей, таких, как цоколь или полки. Перед тем как поставить изделие на место, убедитесь, что весь крепеж надежно затянут.

2. Забейте все шканты в гнезда

Шурупная стяжка Эти шурупы с крупной резьбой (винтыконфирматы) завинчиваются в направляющие отверстия в кромке панели.

Эксцентриковая стяжка Закругленная головка металлического нагеля/ шканта, выступающая из одной детали, входит в прорезь эксцентрика, расположенного в углублении другой детали. Поворот эксцентрика отверткой стягивает и фиксирует детали вместе.

Вдвиньте полки на место

Полкодержатели Небольшие короткие металлические или пластмассовые штыри вставляются в отверстия в боковых стенках шкафа. У некоторых имеются соответствующие гнезда. Как и в случае с проволочными опорами, размечать и сверлить отверстия лучше до сборки шкафа, чтобы обеспечить точность их выравнивания.

Разнообразные полкодержатели

Положите полку на полкодержатели

3. Прикрепите дверцы к их стойкам

5. Надежно затяните весь крепеж

СМОТРИ ТАКЖЕ > Монтаж настенных полок и стеллажей 224—226

4. Присоедините панели со шкантами к соответствующим элементам

6. Прикрепите заднюю панель, чтобы обеспечить прямоугольность изделия

В другом варианте в кромку заделывается пластиковый Г-образный шкант, который вставляется в круглую втулку, утопленную в другую деталь. Поворот винта во втулке фиксирует шкант.

Межсекционная стяжка Такая стяжка из двух деталей скрепляет стенки стоящих рядом мебельных модулей или отдельно собранных секций.

228

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КУХОННЫЕ МОДУЛИ

Сборка кухонных мебельных модулей Кухонные модули — одна из наиболее популярных форм сборной мебели. Существует множество их типоразмеров и конфигураций, что позволяет полностью обставить кухню, затратив лишь малую часть средств, которые пошли бы на профессиональные услуги по ее оборудованию. Эти инструкции касаются сборки типичного базового модуля; настенные модули собираются аналогично и даже проще.

Сборка базового модуля Начните с распаковки и проверки комплектности. Затем сделайте пробную сборку, чтобы проверить, как детали собираются и куда ставится тот или иной крепеж (1). В большинстве кухонных модулей используется комбинация вклеенных шкантов для установки компонентов относительно друг друга и эксцентриковых стяжек для их фиксации. Сначала вставьте шканты с клеем в просверленные отверстия и забейте их до конца молотком (2). Затем вставьте штоки в гнезда и завинтите так, чтобы их заплечики стали вровень с поверхностью панели (3). Вставьте эксцентрики в отверстия большего размера в прилегающих панелях модуля (4). Проследите, чтобы стрелка на эксцентрике

указывала на торец панели, иначе шток не сможет войти в прорезь эксцентрика при сборке модуля. В начале сборки нанесите клей на все выступающие шканты (5) и соедините смежные детали. Подбейте их киянкой, чтобы шканты и штоки стяжек полностью вошли в свои отверстия, и затяните эксцентрики, повернув их отверткой на 90° (6). Присоедините верхнюю переднюю перекладину для повышения жесткости каркаса и проверьте его прямоугольность. Задняя панель обычно вставляется в пазы, вырезанные в боковых и нижней панелях. Задвиньте заднюю панель на место (7) в завершение сборки корпуса, который теперь готов к установке дверок и крышки. В заключение прикрепите держатели ножек (8) и наденьте на них ножки (9).

Проверьте комплектность Разложите все детали модуля на ровной поверхности так, чтобы видеть что к чему и понять, как они соединяются.

Двойные модули В двойном модуле добавьте вертикальную стойку для усиления конструкции и маскировки щели между дверками.

1. Сделайте пробную сборку деталей

2. Вклейте все шканты в отверстия

3. Ввинтите все штоки эксцентриковых стяжек

4. Расставьте все эксцентрики

5. Нанесите клей на все выступающие шканты

6. Соберите панели и затяните эксцентрики

7. Вставьте заднюю панель в ее пазы

8. Привинтите держатели ножек

9. Наденьте ножки на держатели

СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепление опор 224

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КУХОННЫЕ МОДУЛИ

229

Установка кухонных мебельных модулей Установка модульной кухонной стенки — задача относительно несложная, когда собраны все базовые модули, а старая кухня полностью удалена. Эти рекомендации описывают основы установки самих модулей.

Установка базовых модулей Начинайте от угла кухни, поставив на место угловой модуль. Отрегулируйте ножки так, чтобы выровнять его верхнюю кромку с карандашной линией привязки (см. справа) и по горизонтали (1). Повторяйте процедуру модуль за модулем, пока не расставите все по местам, и проверьте их выравненность относительно соседних, укладывая спиртовой уровень сразу на два модуля. Соедините базовые модули между собой, используя межсекционные

стяжки или шурупы с потайной головкой. На время операции зажмите модули струбцинами (2), а затем просверлите технологическое отверстие (см. с. 502) в боковой стенке одного модуля. Через него просверлите направляющее отверстие в стенке соседнего модуля и ввинтите шуруп. Расставив по местам и скрепив все базовые модули, прикрепите их к стене шурупами через отверстия металлических крепежных уголков (3).

1. Поставьте модуль на место и выровняйте его

Разметка уровней Рейкой такой же высоты, что и базовые модули, сделайте метки с равными интервалами в тех местах, где они будут стоять. Затем начертите на стене горизонтальную линию привязки по самой высокой метке. При установке верх каждого модуля выравнивайте по этой линии, чтобы все были точно на одном уровне.

2. Зажмите рядом стоящие модули струбцинами

3. Уголками прикрепите модули к стене

1. Прикрепите кронштейны к стене

2. Повесьте модуль на кронштейны

3. Отрегулируйте положение модуля

4. Зафиксируйте и скрепите модули вместе

Настенные модули С помощью спиртового уровня разметьте на стене горизонтальную линию низа настенных модулей, которая будет выше линии привязки. Если вы работаете в одиночку, то удобно будет прикрепить на этом уровне к стене временную опорную рейку, используя шурупы с пробками/дюбелями. Тогда вы сможете ставить на нее модули при креплении их к стене. Большинство настенных модулей навешивается с помощью крепежных деталей, установленных внутри верхних углов модуля и надевающихся на специальные кронштейны на стене. Этот крепеж включает в себя регулировочный блок, позволяющий точно выровнять уровень модуля. В соответствии с прилагаемым руководством прикрепите к стене кронштейны (1) и навесьте на них модули (2). Затем отрегулируйте винты в регулировочных блоках для выравнивания модуля по горизонтали и вертикали (3). Фиксируя модули струбцинами, соедините их стяжками или шурупами (4).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепление опор 224

Выравнивание дверок Выровняйте дверки с помощью двух регулировочных винтов на петле. Ослабьте задний винт для смещения дверки вперед или назад. Поворотом переднего винта перемещайте дверку вправо или влево.

230

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ЧЕРДАК

Чердачный люк Если в вашем доме имеется большое чердачное помещение, установка люка даст дополнительные возможности для организации хранилища. В старых домах такая операция обычно не представляет особых трудностей, так как структурные элементы достаточно массивны. Однако в современном строительстве для крыш со стропильными фермами используют более тонкие пиломатериалы. Поскольку они предназначены для удержания веса крыши и каждый элемент играет важную роль, то любое изменение может ослабить конструкцию.

Перед началом работ проконсультируйтесь в соответствующем органе строительного надзора, будут ли безопасны такие изменения. Если возможно, поместите люк над лестничной площадкой (но не очень близко к лестнице), а не в спальне. Также не забывайте о наклоне крыши: непосредственно над люком должно быть достаточно свободного пространства.

Вырезание проема Варианты крышек люка

Накладная утопленная

Накладная заподлицо

Откидная вверх

Откидная вниз

Соединения врубкой Соединение врубкой создает лучшую опору для ригеля проема, чем простое соединение гвоздями.

Если планируется установить складную чердачную лестницу, то размер проема определяется требованиями изготовителя лестницы. Постарайтесь разрезать только одну потолочную балку. Определите местоположение трех соседних потолочных балок, просверлив контрольные отверстия. Разметьте проем между крайними. Прорежьте смотровое отверстие внутри линии разметки, чтобы убедиться в отсутствии помех на линии резки. Пропилите потолок и удалите выпиленную часть. Поместите осветительный прибор в чердачное пространство и через вырезанный проем войдите туда сами. Положите поперек балок доску, панель и т. п. в качестве опоры для вас. Распилите среднюю балку на расстоянии 50 мм от кромок проема. Отрежьте два новых бруска (ригеля) из балочного пиломатериала так, чтобы они встали между балками с припуском 12 мм на соединение врубкой с каждого конца (см. слева). Пробейте гвоздями врубку и стык ригелей и балок. Каждое соединение крепите

двумя круглыми гвоздями длиной 100 мм. На нижнюю сторону перемычек набейте обрешетку или гипсокартон. Сделайте деревянные накладки, чтобы закрыть балки и кромку штукатурки. Зашпаклюйте поврежденные края штукатурки. После затвердевания шпаклевки по периметру проема прибейте наличник с угловыми соединениями на ус. Сделайте накладную или откидную (на петлях) крышку люка из фанеры или столярной плиты.

Убирающиеся чердачные лестницы Обычно такие лестницы входят в единый комплект, состоящий из готовой крышки чердачного люка, его коробки и крепежа. Все это устанавливается в проем одновременно.

Лестница-гармошка Для крепления лестницы-гармошки приверните шурупами крепежные скобы лестницы к коробке проема. Установите на коробке фиксирующий крюк, удерживающий лестницу в сложенном положении. Чтобы воспользоваться лестницей, зацепите нижнюю перекладину специальным шестом с захватом. Крышку чердачного люка навесьте на рояльные петли и на ее краю поставьте защелку.

Готовая выдвижная лестница Вырежьте проем и подровняйте балки по размеру, указанному изготовителем. Вставьте конструкцию в проем и прикрепите ее к балкам шурупами.

Проем люка 1. Потолочные балки 2. Обрезанная балка 3. Ригели

2 1 3

3 1

Лестница-гармошка проста в установке

2

Готовые крышки люков

Уплотнение рамки люка

Любое отверстие в потолке дает возможность водяным парам проникать в чердачное пространство. Это повышает опасность конденсации, особенно если вентиляция чердака оставляет желать лучшего. Готовые крышки люков имеют герметизирующие приспособления, решающие эту проблему. У такой крышки есть профилированная рамка, которая, будучи вставлена в проем (сделанный как описано выше), образует гидроизолирующее уплотнение. Она также аккуратно при-

крывает обрезанные края проема. Между крышкой и рамкой также имеется упругая гидроизолирующая прокладка. Бывают крышки откидные (на петлях) и накладные, или подъемные (без петель). Некоторые из них огнестойки.

Рамка и крышка с уплотнением образуют герметичный модуль

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Скатные крыши 120, Ремонт потолка 160, Пол из ДСП 178

Выдвижные лестницы легко готовятся к использованию

232

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ОСНОВЫ

Основы безопасности жилища Нет никакого сомнения в том, что стоит принять разумные меры для защиты самого себя, семьи и имущества от пожара и грабежа. Понесенные расходы и затраченные усилия не идут ни в какое сравнение с возможными затратами на восстановление разрушений, травмами или утратой дорогих вам предметов.

Уязвимые места дома 1. Парадный вход Плохие замки провоцируют взлом. 2. Темнота при входе Затрудняет идентификацию посетителя. 3. Задняя и боковая двери Часто оборудованы плохими замками. 4. Остекленная дверь Может быть взломана одним хорошо рассчитанным ударом. 5. Окна нижнего этажа Незапертое окно — обычное средство незаконного проникновения в жилище. Слабая замазка позволяет вынуть стекло без шума.

Как грабитель проникает в дом

Экспертная помощь

Многие наивно считают, что их дом вряд ли подвергнется ограблению, поскольку не выглядит богатым и не бросается в глаза. Но статистика показывает, что большинство грабителей действуют в основном наудачу в поисках одного-двух ценных предметов, таких, как дорогая электроаппаратура (телевизор, DVD-плеер, компьютер), драгоценности или деньги. Среднему взломщику требуется всего несколько минут, чтобы проникнуть в

Если вам требуется более детальная информация об обеспечении безопасности жилища, можно получить консультацию в соответствии с вашими конкретными нуждами.

дом, причем часто средь бела дня. Хотя практически невозможно предотвратить целенаправленный взлом опытным грабителем, тем не менее можно затруднить его для неопытного преступника. Приведенная иллюстрация показывает уязвимые места типичного дома. Посмотрите каждый пункт и сравните со своим домом, чтобы проверить, насколько безопасность вашего жилища удовлетворяет соответствующим стандартам.

Полиция Обсудить возможные меры по усилению безопасности жилища можно с участковым полицейским или в службе вневедомственной охраны МВД.

Органы пожарного надзора В органах госпожнадзора можно поинтересоваться, какие меры против грабителей не будут противоречить пожарной безопасности.

8 

Страховые компании



7 

4

10 

3  11 



12 

6

5  1 

6. Окна верхнего этажа Уязвимы, если до них можно легко добраться и их просто открыть. 7. Дверь-люк на чердак Единственный путь со стороны чердака. 8. Слуховое окно или люк Возможное средство проникновения взломщика, если есть доступ с соседней крыши. 9. Незапертые ворота или калитка Хороший путь отхода грабителя с крупными предметами.

2 

9 

10. Гараж или сарай Потенциальный источник инструментов для взлома. 11. Водосточные трубы Ловкому грабителю вполне заменят лестницу. 12. Охранная сигнализация и система видеонаблюдения Хорошие отпугивающие средства.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Безопасность дверей 234—236, Безопасность окон 237—238, Защита от пожара 240

Проконсультируйтесь в страховой компании в отношении суммы страховки дома и имущества на случай пожара и ограбления. Политика страхования может учитывать инфляцию и в соответствии с ней ежегодно корректировать взнос и сумму страховки. Страхование на полную стоимость гарантирует возмещение стоимости утраченного или уничтоженного имущества. В некоторых случаях страховая компания может настаивать на определенных мерах предосторожности, например на установке системы сигнализации с мониторингом, но страховщик может и снизить ваш годовой страховой взнос, если будут обеспечены адекватные меры защиты жилища.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

З А Щ И Т А О Т Г Р А Б И Т Е Л Е Й ОСНОВЫ

233

Защита от грабителей Вероятность ограбления можно снизить, выработав привычку применять меры предосторожности. Создайте помеху случайным взломщикам, заперев все окна и двери, даже если будете отсутствовать очень недолго. Заприте дом, перед тем как надолго устроиться перед телевизором, — известны случаи ограблений, когда вся семья смотрела телевизор. Если уходите вечером, задерните шторы и оставьте свет включенным.

Не открывайте дверь посетителям, которых вы не знаете или если они не предупредили о своем визите заранее. Даже и в этом случае не стесняйтесь попросить удостоверяющий личность документ. Настоящие электрики или газовщики готовы к подобным ситуациям, поэтому держите дверную цепочку накинутой, пока не проверите подлинность их документов. Уезжая в отпуск, временно отмените регулярную доставку периодических изданий и т. п. Если это сделать невозможно, снимите внутренний почтовый ящик, чтобы почта не переполнила его. Установите устройство автоматического включения и выключения освещения, чтобы создать впечатление своего присутствия дома. Сбережения поместите в банк. Не указывайте свой полный почтовый адрес на багаже в период поездок в отпуск. Некоторое имущество можно пометить гравировальной машинкой или специальным маркером — надпись будет видна только в свете ультрафиолетовой лампы. Есть специальные маркеры для стекла и фарфора. Драгоценности и картины, а также другие ценные вещи, которые трудно пометить, сфотографируйте и, на случай пожара, держите досье на них в банке.

Перечень мер по защите жилища 1. Парадный вход Установите мощный и надежный врезной замок, а также засовы вверху и внизу парадной двери. Сделайте дверную цепочку или другое приспособление, не позволяющее грабителю ворваться в помещение, когда дверь приоткрывается. Полезно также установить смотровой глазок или систему телевизионного контроля. Если в квартире вход является единственным местом проникновения, подумайте об установке многоригельного замка, который одновременно запирает все четыре края двери. При этом обеспечьте условия, чтобы двери не стали ловушкой в случае пожара.

щения, и грабители могут проникнуть в помещение через общую стену.

8. Слуховое окно или люк Обычно уязвимы, только если к ним можно подобраться по водосточным трубам или с примыкающих зданий, но тем не менее установите на них замки.

9. Незапертые ворота или калитка Все входы на участок надо запирать на замок, чтобы в случае кражи помешать выносу крупных предметов. Установленная сверху решетка эффективно воспрепятствует выносу украденного имущества поверх ворот или калитки.

2. Освещение входа

10. Гараж или сарай

Сделайте наружное освещение входа, чтобы можно было видеть посетителя в темное время. Оно также служит сдерживающим фактором для грабителя.

Хозяйственные постройки держите запертыми, чтобы вор не мог использовать для взлома вашего дома ваши же инструменты. Поставьте стандарт ный дверной замок или оборудуйте дверь висячим замком с небольшой или скрытой дужкой, чтобы ее было трудно перепилить. Выбирайте запор так, чтобы крепеж был закрыт, используйте болты вместо шурупов. Заприте приставные лестницы и стремянки; если они хранятся снаружи, то можно использовать для этого цепи с замками.

3. Другие входные двери Подумайте об охранном освещении и установите замки и засовы, как на парадном входе. Если дверь открывается наружу, установите антисъемные штыри.

4. Остекленная дверь Установите торцевые (врезные) задвижки сверху и снизу. Сделайте так, чтобы раздвижные двери нельзя было снять с направляющих.

5. Окна нижнего этажа Эти окна особенно уязвимы. Установите на них замки и шпингалеты.

11. Водосточные трубы Покрасьте водосточные трубы специальной невысыхающей краской, которая остается скользкой и серьезно затрудняет лазание по водосточной трубе. Это отпугнет взломщика.

6. Окна верхнего этажа Поставьте на них запоры с ключом.

7. Дверь-люк на чердак На эту дверь поставьте засов. Сблокированные дома (то есть с общей стеной) часто имеют общие чердачные поме-

12. Охранная сигнализация Хотя охранная сигнализация является полезным профилактическим средством, ее нельзя считать достаточной для обеспечения полной безопасности жилища.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Противосъемные штыри 236, Охранные сигнализации 239, Наружное освещение 338—340

Вспомогательные постройки Для запирания гаража или сарая можно использовать висячий замок с надежными стальными пробоями (петлями для замка).

Жалюзийные двери и окна Эпоксидным клеем приклейте каждую створку-планку жалюзи к держателям, чтобы ее нельзя было просто вынуть снаружи.  Противоударное стекло Большинство смиряется с тем, что стекло можно разбить или вырезать. Однако для повышения безопасности можно вставить многослойное стекло или поликарбонатные стеклопакеты. Другие способы заключаются в установке металлической оконной решетки или наружных жалюзи, которые управляются изнутри.

234

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ДВЕРИ

Защита дверей Двери уязвимы для взлома, а также через них грабители обычно покидают помещение. Поэтому стоит оборудовать двери прочными замками и засовами. Не полагайтесь только на старомодные накладные ночные защелки (со скошенным засовом), которые ни в малейшей степени не обеспечивают безопасность: их прочность определяется прочностью крепления шурупов в двери.

Некоторые замки и запоры сконструированы специально для установки на входных дверях, которым нужны особо прочные замки, ведь их нельзя дополнительно запереть изнутри, если в доме никого не остается. Боковым и задним дверям требуются надежные засовы сверху и снизу, чтобы эффективно противодействовать взлому снаружи. На них также следует установить и замки, чтобы затруднить грабителю быстрый отход с места преступления через эти двери. Два основных типа замков — врезной и накладной.

Ночная защелка Этот тип запора сам по себе не обеспечивает должной защиты.

Цилиндровые накладные замки с самоблокировкой Замена замков Если вы потеряли ключи или их украли, то совсем не обязательно покупать новый замок. Можно отдать в ремонт старый, где поставят внутренний механизм с полным комплектом новых ключей. 

Самоблокирующийся накладной цилиндровый замок можно установить на наружной двери вместо врезного замка. При закрывании двери он автоматически запирается, и при этом блокируется его ригель (засов), так что его нельзя отжать силой, а можно открыть только с помощью ключа или ручкой изнутри.Если к тому же сделать один полный оборот ключа, это не позволит открыть замок даже изнутри, так что взломщик с вашим имуществом не сможет выйти через дверь. Запорную накладку для такого замка следует врезать в дверную коробку и закрепить шурупами или стальными штырями: если ее просто привинтить шурупами, то умелый удар может вырвать шурупы.

Врезные замки Врезной замок устанавливается в гнездо, вырезанное в кромке двери, и к нему непросто подобраться. Есть различные модели для разной толщины обвязки и расположения двери. Врезной замок с защелкой подходит для боковой и задней двери. У него есть подпружиненная защелка, которая убирается ручками, расположенными с каждой стороны, а также ригель, который закрывается и открывается ключом и не может быть отведен назад после запирания замка. Для наружной двери, где не требуется защелка с ручкой, больше всего подходит врезной замок, работающий только от ключей. Выбирать следует замки, гарантирующие наличие не менее 1000 вариантов ключа, защиту от отмычек и достаточную прочность, чтобы эффективно сопротивляться сверлению, резанию и взлому. Некоторые замки имеют правостороннее и левостороннее исполнение.

Врезной замок с защелкой Подходит для боковых или задних дверей, которыми часто пользуются.

2

2 1 3 3

Цилиндровый накладной замок с самоблокировкой 1. Цилиндр 2. Корпус замка 3. Запорная накладка

СМОТРИ ТАКЖЕ > Освещение входа 339

Врезной замок 1. Запорная планка 2. Планка замка 3. Корпус замка

1

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

Выключатели-таймеры Можно создать впечатление, что кто-то находится в доме, с помощью выключателя с часовым механизмом, включенного в обычную электрическую розетку и управляющего работой настольной лампы или радиоприемника.

ДВЕРИ

235

Установка дверных замков

Механические таймеры Этот простейший и достаточно надежный тип часового механизма программируется вручную и автоматически включает и выключает лампу или радио несколько раз за 24 часа. Большинство механических таймеров всего лишь повторяют каждый день одну и ту же последовательность срабатываний.

Любой достаточно опытный домашний мастер способен установить накладные или врезные замки и дополнительное охранное оборудование дверей — антисъемные штыри и торцевые задвижки.

Установка врезного замка Используйте корпус замка в качестве шаблона для разметки верха и низа гнезда под замок (1). Подберите сверло по толщине корпуса замка и высверлите между линиями основную часть древесины. Края гнезда выровняйте стамеской (2), чтобы замок плотно входил в углубление. Ножом обведите очертания планки замка (3), затем поперек волокон прорубите несколько неглубоких (по толщине планки) разрезов и срежьте отход, чтобы планка оказалась вровень с поверхностью торца двери. Приложив замок к лицевой стороне двери, шилом наметьте положение центра замочной скважины (4). Прижмите к обратной стороне двери деревянный обрезок

на месте будущей замочной скважины и просверлите отверстие, поставив сверло в намеченную шилом точку, — обрезок не даст сверлу при выходе из материала расщепить древесину. С обеих сторон прорежьте замочную скважину. Шурупами закрепите замок в гнезде и проверьте его работу; привинтите также накладку замка и накладки на замочную скважину. Закрыв дверь, поработайте засовом, чтобы отметить его положение на косяке дверной коробки. Либо полностью выдвиньте его и прикройте дверь так, чтобы можно было отметить его положение на лицевой стороне коробки (5). Разметьте и сделайте паз для засова и зарезку для запорной планки (6).

Выключатель с механическим таймером на 24 часа

Электронные таймеры Включают и выключают аппаратуру каждый день в разные моменты времени. Некоторые модели позволяют устанавливать произвольный режим срабатывания, что создает более реалистичное впечатление, что в доме кто-то есть.

Выключатель с электронным таймером с программированием на неделю

СМОТРИ ТАКЖЕ > Противосъемные штыри 236

1. Разметьте гнездо на кромке двери

2. Удалите отход острой стамеской

3. Разметьте положение накладки замка

4. Шилом наметьте замочную скважину

5. На дверной коробке разметьте положение засова

6. Установите запорную планку

236

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ДВЕРИ

Установка накладного цилиндрового замка По приложенным к замку трафаретам (1) разметьте и просверлите отверстия под цилиндр. Приложите корпус замка к двери и разметьте зарезку под его фланец (2). Вставьте цилиндр в отверстие снаружи и замерьте необходимую длину плоского поводка замка. При необходимости обрежьте его ножовкой по металлу (3). Закрепите цилиндр на двери.

Установка антисъемных штырей Сделайте как минимум по два штыря на дверь и расположите их рядом с петлями. Просверлите отверстие для штыря в кромке двери, а второе — в дверной коробке. Запорную планкуврежьтезаподлицо с поверхностью.

1. Разметьте отверстия по трафарету

Прикрепите монтажную плату замка на внутреннюю сторону двери (4) и закрепите на ней корпус замка. Привинтите шурупами фланец в углублении торца двери вровень с поверхностью. С помощью установленного замка разметьте положение запорной планки на дверной коробке. Стамеской сделайте зарезку под накладку и привинтите ее шурупами.

2. Обведите контур фланца

Установка глазка Дверной глазок позволяет рассмотреть посетителя, перед тем как открыть дверь. Выбирайте глазок с наибольшим углом обзора — надо видеть и того, кто стоит в стороне от двери или даже присел. Лучше брать те модели, которые подходят для дверей любой толщины. Просверлите отверстие указанного диаметра — обычно 12 мм — по центру двери на удобном для вас уровне. Корпус глазка вставьте в отверстие снаружи, а затем изнутри ввинтите окулярную часть.

Телескопический дверной глазок подходит для дверей любой толщины

Установка цепочки

3. Обрежьте поводок по нужной длине

4. Прикрепите монтажную плату замка

Установка торцевых задвижек

2

1

3 4

Элементы стандартной торцевой задвижки 1. Ключ 2. Засов 3. Накладка на замочную скважину 4. Запорная планка

Торцевые задвижки устанавливаются в торцы дверей, они незаметны и надежны. Сначала просверлите отверстие — обычно диаметром 16 мм — в торце двери под гильзу задвижки. С помощью угольника разметьте центр отверстия на лицевой стороне двери. С учетом толщины накладки наметьте положение замочной скважины, просверлите ее 10-миллиметровым сверлом, а затем вставьте задвижку (1).

1. Просверлите отверстия для задвижки и ключа и вставьте задвижку

СМОТРИ ТАКЖЕ > Защита дверей 234

При вставленном ключе, удерживающем задвижку на месте, разметьте зарезку для ее накладки (2) и стамеской вырежьте это углубление. Привинтите задвижку и накладку замочной скважины к двери. Поработайте задвижкой, чтобы наметить на дверной коробке отверстие для засова. Просверлите отверстие сверлом 16 мм на глубину выдвинутого засова. Прикрепите запорную планку.

2. При вставленном ключе обведите накладку

Для установки дверной цепочки просто приверните крепежные планки к двери и дверной коробке, чтобы цепочка располагалась непосредственно под замком и ее длина не позволяла просунуть руку снаружи и отсоединить цепочку. Лучше установить жесткий ограничитель открывания, его рычаг можно освободить только при закрытой двери.

Прежде чем снять цепочку, идентифицируйте посетителя

Ограничитель открывания двери надежнее цепочки

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ОКНА

237

Защита окон Поскольку окна наиболее уязвимы, необходимо должным образом обеспечить их безопасность.

Оконные запоры Тип запора для окна зависит от того, как окно открывается. Подъемные окна обычно запираются взаимоблокировкой створок, в то время как переплеты рас-

пашных окон должны фиксироваться к оконной коробке либо запираться с помощью блокировки шпингалетов и стоек переплета (притворов). Места расположения оконных запоров Черные точки показывают наилучшие места расположения замков или задвижек.

Замки окон должны быть достаточно прочными и правильно располагаться, чтобы противостоять взлому и обеспечить максимальную защиту. На небольшом окне, например, достаточно одного запора, расположенного как можно ближе к центру вертикальной или горизонтальной обвязки. На больших окнах потребуются два замка. Запоры, которые управляются только с помощью вставного ключа, наиболее эффективны в плане безопасности. Некоторые ключи могут открывать все замки одной конструкции — их преимущество в том, что вам потребуется меньшее коли-

чество разных ключей для всех окон дома, однако некоторые взломщики имеют комплект стандартных ключей. У других замков существуют разные варианты ключей. Для врезных замков деревянные переплеты должны быть достаточно массивными, поэтому вместо них часто используют накладные замки. Они вполне эффективны и, будучи заметными, действуют также как средство сдерживания грабителя. Если шурупы крепления оставлены незакрытыми после установки замка, можно высверлить середину их головок, чтобы крепеж нельзя было вывинтить.

Составные винты Составной винт проходит через два бруска сдвинутых створок и тем самым блокирует их. Винт приводится в действие ключом и незаметен, когда окно закрыто. Закройте окно, просверлите отверстие через внутренний притворный (сходящийся) брусок в наружный, ограничив глубину сверления клейкой лентой, намотанной на сверло (1). Раздвиньте створки и забейте втулки в соответствующие им отверстия (2). Снова закройте окно, вставьте винт (3) и с помощью ключа вверните его заподлицо с поверхностью рамы. При необходимости обрежьте винт по длине.

Ограничители подъемных окон Когда засов открыт ключом, ограничители, установленные с каждой стороны окна, дают возможность держать окно приоткрытым. Ограничители не только защищают от проникновения в дом, но и не позволяют маленьким детям открыть окно. Установка ограничителей с двух сторон переплета препятствует взлому окна. Для установки ограничителя просверлите в бруске верхнего переплета отверстие под него, затем на это отверстие шуру-

пами привинтите накладку (1). Если между переплетами маленький зазор, вероятно, придется сделать зарезку под накладку. Если возможно, зафиксируйте верхний переплет, чтобы вырезать такое углубление стамеской. Привинтите защитную накладку на верхнюю кромку нижней створки, затем выдвиньте засов с помощью ключа (2). Не окрашивайте ограничители, чтобы они могли нормально работать.

1. Просверлите отверстие в двух сходящихся брусках

2. Забейте втулки в отверстия

3. Вставьте винт 1. Привинтите накладку к верхнему переплету

2. Выдвиньте засов для фиксации переплета

СМОТРИ ТАКЖЕ > Распашные и подъемные окна 192—193, Торцевые задвижки 236

КЛЮЧ

ВИНТ

ВТУЛКИ

Составной винт Дешевое приспособление фиксирует переплеты подъемного окна.

Установка на переплеты запоров с ключом Эти простые замки устанавливаются на верхней стороне двух сходящихся брусков переплетов и надежно их фиксируют. Для запирания алюминиевых подъемных окон используйте запоры, рекомендуемые для фрамуг.

238

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ОКНА

Установка запоров для распашных окон Распашные окна, которые крепятся на петлях, следует оборудовать накладными запорами с ключом. Поворотные окна и фрамуги — разновидности распашных окон.

Установка замка На деревянную оконную раму несложно установить запор: он запирается либо поворотом ручки, либо защелкивается автоматически при закрывании створки. Неважно, какой тип вы выберете, при условии что отпираться замок будет только ключом, который хранится вне досягаемости от окна. Похожим устройством для металлических окон является замок, из которого выдвигается засов, зацепляющийся за неподвижную раму.

Поворотные окна

У хорошего оконного замка должен быть отдельный вставной ключ

Блокировка завертки Завертку (поворотный засов с ручкой), которая фиксирует притвор распашной створки относительно неподвижного бруска рамы, можно заблокировать задвижкой-шпингалетом, установленным непосредственно под заверткой. Вместо стандартных заверток можно поставить специальные самофиксирующиеся запоры, позволяющие оставлять окно приоткрытым для проветривания.

Фрамуги

Выдвигающаяся задвижка блокирует завертку

Окна до пола и остекленные двери Окна до пола и остекленные двери типа балконных уязвимы для взлома, поэтому необходимы торцевые задвижки сверху и снизу. Для установки нижней задвижки понадобится снять створку; если это сложно, то установите накладную задвижку с ключом.

Запирание раздвижных дверей Если у вас есть раздвижные двери в патио, установите на них замки сверху и снизу, чтобы нельзя было снять створки с направляющих.

Традиционные двери в патио являются, по сути, большими распашными окнами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Распашные окна 192

Если у поворотного окна нет встроенного замка, воспользуйтесь торцевыми задвижками или замками либо установите замок для фрамуг.

На раздвижных дверях устанавливайте замки вверху и внизу

Простейшие из запоров привинчиваются под планкой фиксатора, и в них вставляется винт, который проходит сквозь одно из отверстий в планке и заворачивается специальным ключом. Есть также фиксаторы-ограничители, в конструкцию которых уже входит тот или иной запор. Приспособление, блокирующее фиксаторограничитель относительно оконной рамы

Альтернативой более высокого уровня является приспособление, которое закрепляет переплет в его коробке. Сначала установите замок, затем по нему крепите запорную накладку.

Сначала установите замок, чтобы по нему пригнать запорную накладку

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

239

Охранные сигнализации Хотя охранная система не является заменой хороших замков и запоров, она служит дополнительным средством обеспечения безопасности жилища и может быть фактором сдерживания грабителей. Сама система должна быть надежной, а вам и вашей семье необходимо выработать привычку точно соблюдать инструкции по ее применению. Если соседи будут постоянно слышать сигналы от ложного срабатывания системы, то в случае реального взлома они могут и не отреагировать на сигнал. В большинстве стран органы охраны порядка не реагируют на звуки сигнализации, если нет подтверждения от представителя населения или система не находится на их обслуживании.

Типичные системы Системы охранных сигнализаций могут различаться очень сильно, но есть два базовых типа: проводные системы, в которых датчики соединены с центральным блоком управления проводом, и беспроводные, в которых связь между ними осуществляется радиоволнами. В обоих типах применяются пассивные датчики, фиксирующие присутствие в доме злоумышленников, и охрана периметра, контролирующая возможные пути проникновения в жилище. Лучшие системы объединяют оба принципа.

Блок управления Сердцем системы является блок управления, который включает сирену при получении соответствующего сигнала от датчика. Блок должен быть запрограммирован так, чтобы давать достаточно времени для нормального входа и выхода хозяев. Он должен включать сигнал тревоги при попытках отключить систему, кроме случаев применения ключа или специального кода. Блок обычно подключается непосредственно к щитку электропитания, но у него должен быть и независимый источник питания (аккумуляторы) на случай отключения электроэнергии.

Сканирующие приборы В стратегически важных точках можно поместить инфракрасные датчики с широким углом обзора, регистрирующие присутствие злоумышленника по выделяемому телом теплу. При необходимости можно выбрать датчики, способные отличать домашних животных от людей. Инфразвуковые охранные системы могут фиксировать низкочастотные колебания воздуха, вызванные открыванием или закрыванием окон и дверей. Инфразвуковые системы устанавливаются очень просто.

Датчики Входы могут быть оборудованы магнитными датчиками, включающими тревогу, если их магнитный контакт разорван при открывании двери или окна. Другие типы датчиков регистрируют вибрацию при попытке взлома, в том числе от разбитого стекла. Качественный датчик способен отличать вибрацию, вызванную взломом, от других видов вибрации.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Полиция 232, Наружное освещение 338—340

Сигнал тревоги Большинство ситем имеют сирену с установкой на внешней стене. Сигнал автоматически отключается через определенное время, но некоторые системы не отключают звуковой и световой сигналы, а некоторые автоматически вновь встают в режим охраны. Необходимо, чтобы система подавала сигнал тревоги и при попытках отключить ее — как с помощью разборки, так и при разрыве проводов. Большинство сирен запитываются от блока управления, но в некоторых используется солнечная энергия. Многие системы передают сигнал непосредственно на диспетчерский пункт охраны порядка.

Кнопка сигнала тревоги В большинстве систем охранной сигнализации имеется кнопка включения сигнала тревоги, установленная рядом с входной дверью; эту кнопку можно нажать в случае нападения. Есть и персональные переносные пульты, которыми можно воспользоваться около дома или на участке. Эти приборы включают сигнал тревоги, даже если система не включена.

Системы для самостоятельной установки Чтобы избежать затрат на профессиональную установку охранной сигнализации, можно приобрести одну из систем для самостоятельной установки, которые монтируются быстро и просто. Однако может потребоваться консультация продавца оборудования по выбору и местам расположения датчиков. Проконсультируйтесь также в вашей страховой компании в отношении того, повлияет ли на страховку — и каким образом — установка выбранной вами системы. Убедитесь, что система позволит выбрать и установить необходимое количество требующихся вам типов датчиков, а также что она имеет защиту от несанкционированного отключения. Беспроводные системы — с использованием кодированных радиосигналов для включения тревоги — позволяют избежать затрат на дорогостоящую электропроводку и расширить охранную зону на гаражи и другие вспомогательные постройки. Во время установки можно запрограммировать каждый элемент оборудования, включая блок управления, вашим собственным цифровым кодом.

240

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Противопожарные меры Почти все пожары в жилых домах происходят из-за беспечности и неосторожности. Многие пожары можно было бы предупредить при соблюдении разумных мер предосторожности.

Меры профилактики

Детектор дыма Этот детектор дает раннее предупреждение о возможном пожаре. Устанавливайте только сертифицированный индикатор. Раз в неделю проверяйте его работоспособность с помощью контрольной кнопки и дважды в год пылесосом удаляйте пыль изнутри прибора.

Следите за тем, чтобы электроприборы и проводка были в хорошем техническом состоянии. Не перегружайте электророзетки тройниками — лучше поставьте дополнительные розетки. Не укладывайте шнуры питания и удлинители под ковры — повреждение провода останется незамеченным, он может перегреться и вызвать пожар. Никогда не оставляйте без присмотра взрослых печи, камины и нагреватели. Не сушите одежду у открытого огня — она может воспламениться. Особенно осторожны будьте с курением. Вытряхивайте на ночь пепельницы, предварительно смочив содержимое. Не ставьте пепельницы на ручки кресел — центр тяжести сигареты перемещается по мере ее горения, что может привести к падению ее на кресло и воспламенению

обивки. Ни в коем случае не курите в постели — множество пожаров происходит именно тогда, когда курильщик засыпает и сигарета поджигает постель. В гараже или мастерской всегда после работы убирайте опилки, стружки и мусор, особенно промасленную ветошь, которая способна к самовозгоранию. По возможности храните горючие вещества и краски вне дома. Поставьте огнетушитель в легкодоступном месте, желательно недалеко от выхода. Держите противопожарное покрывало вблизи плиты. Орган пожарного надзора может порекомендовать, какое противопожарное оборудование следует приобрести для домашнего применения. Не приобретайте низкокачественные средства, так как в критический момент они могут отказать.

Пути эвакуации при пожаре

Противопожарные покрывала и огнетушители Противопожарные покрывала и огнетушители должны соответствовать государственным стандартам. Огнетушители необходимо регулярно проверять.

Ваша главная задача — обеспечить быструю и безопасную эвакуацию семьи. Прежде чем лечь спать, закройте внутренние двери — они помогут сдерживать огонь, — но не запирайте их. Держите ключ поблизости от наружной двери. Убедитесь, что каждый в доме знает, где находится ключ, и всегда возвращайте его на место. Обеспечьте возможность открывания доступной части окон, чтобы иметь дополнительный путь эвакуации. На втором этаже квартиры желательно иметь цепную спасательную лестницу.

Содержите лестницы, коридоры и проходы свободными, так как при задымлении в загроможденном пространстве трудно передвигаться. Общие лестницы и площадки особенно важны, так что постарайтесь убедить и соседей в необходимости не загромождать их своими вещами. При возникновении пожара быстро удалите всех из здания, известите соседей и вызовите пожарных. Ни в коем случае не открывайте дверь, которая на ощупь теплая — возможно, она защищает от скрытого огня.

Борьба с огнем Не пытайтесь погасить пожар самостоятельно, если это не самое его начало — да и тогда применяйте только подходящие средства. Добейтесь того, чтобы каждый член семьи твердо знал, что следует делать при пожаре.

Горение жира или масла Сковородки, оставленные при жарке без присмотра, являются одной из самых распространенных причин домашних пожаров. Не убирайте с плиты горящую сковородку, а вместо этого: • Выключите источник нагрева.

• Накройте огонь плотно прилегающей крышкой или противопожарным покрывалом либо быстро намочите полотенце, отожмите и оберните им горящую сковороду. • Дайте сковородке остыть в течение получаса. • Если не удалось сразу погасить огонь — вызывайте пожарных.

Огонь в дымоходе Если загорелся дымоход камина, вызовите пожарных, закройте противопожарную заслонку и покиньте дом.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Огнестойкие двери 191, Проверка электрооборудования 290—291

Угарный газ Угарный газ (оксид углерода) — это ядовитый газ, который образуется в результате неправильной эксплуатации таких нагревательных приборов, как газовые колонки, бойлеры и печи. Поскольку газ не имеет цвета и запаха, целесообразно установить простые детекторы оксида углерода. Один следует установить около спальни, а второй — у нагревательного прибора, но не ближе 2 м от него. Детектор крепите на стене на уровне глаз. При регистрации угарного газа зажигается красный светодиод и включается громкая сирена.

Детекторы дыма Детектор дыма (индикатор задымления) регистрирует присутствие дыма и продуктов горения. Детекторы могут быть встроены в охранную сигнализацию, но устанавливать самостоятельно проще индивидуальные системы, работающие от батарей. Батарею меняйте не реже раза в год и проверяйте работоспособность детектора нажатием кнопки проверки. Существует два основных типа детекторов дыма. Фотоэлектрический датчик регистрирует дым от тлеющего огня. Ионизационный — менее чувствителен к тлеющему огню, но более чутко реагирует на дым от открытого огня. Есть также комбинированные детекторы, объединяющие оба типа датчиков.

Расположение детектора дыма Наилучшее расположение — на потолке на расстоянии не менее 300 мм от стены или осветительного прибора. Если детектор устанавливается на стене, то поместите его на расстоянии 150—300 мм от потолка. Не устанавливайте детектор на кухне или в ванной комнате. В небольшом одноэтажном коттедже установите детектор в коридоре между спальней и гостиной. В двухэтажном доме один детектор поставьте в коридоре, прямо над нижней площадкой лестницы, второй установите над верхней площадкой.

242

ВРЕДИТЕЛИ

ДРЕВОТОЧЕЦ

Борьба с вредителями Иногда в домах появляются прожорливые насекомые-паразиты. Одни абсолютно безвредны, хотя назойливы, другие способны существенно ослабить несущие конструкции здания и часто остаются незамеченными. При первых же признаках появления вредителей уничтожайте их.

Поражение древоточцем Древоточцы (изображены в натуральную величину) Эти вредители могут разрушать деревянные конструкции дома и мебель. Необходимо срочное вмешательство.

Мебельный точильщик

Домовый точильщик

Древоточцами называют несколько видов насекомых, проделывающих ходы в древесине. Самый известный из них — мебельный точильщик. Ущерб наносит его личинка, которая питается заболонью большинства видов древесины в доме. Жук, наиболее активный в начале лета, откладывает яйца в щели и трещины древесины без покрытия. Личинки делают ходы в древесине до трех лет, затем окукливаются непосредственно у поверхности. Новые взрослые насекомые прогрызают себе выход, образуя многим знакомые круглые летные отверстия. Эти маленькие дырочки диаметром от 1 до 2 мм в основном и являются первыми внешними признаками заражения, однако внутри древесины могут действовать уже несколько поколений вредителя.

Другие виды древоточцев

Домовый усач (дровосек)

Долгоносик

Домовый точильщик и домовый усач (дровосек длинноусый) прогрызают значительно более крупные отверстия — от 3 до 6 мм в диаметре. Органы санитарно-эпидемиологического надзора стремятся взять под контроль распространение этих более редких вредителей, поэтому при обнаружении их у себя в доме поставьте в известность местную санэпидемстанцию. Еще одним распространенным паразитом является долгоносик, который разрушает древесину в периоды двух своих стадий развития. Взрослые особи и личинки грызут все виды древесины —

но только когда она уже начинает загнивать и при очень влажных условиях.

Выявление древоточцев Проверьте вашу мебель в тех местах, где нет отделочного или защитного покрытия, особенно фанерные днища выдвижных ящиков и задние стенки шкафов, поскольку этим насекомым нравится клей, который используется в производстве фанеры. Плетение из прутьев и деревянный каркас обитой мебели — также излюбленные места древоточца. Несущие элементы конструкции дома являются тем местом, где древоточец может принести наибольший вред. Проверьте деревянные элементы крыши, лестницы, половые доски и балки перекрытий. Неокрашенные нижние торцы дверей и плинтусов тоже могут стать очагом заражения, так же как и верхние кромки реек для картин. Темный цвет летных отверстий может указывать на то, что древесина уже подвергалась обработке в плане защиты от насекомых, однако светлые отверстия, особенно если они окружены светлой пылью, являются свидетельством активной жизнедеятельности вредителей. Если такие признаки обширны, ткните лезвием ножа в пораженную древесину: если древесина крошится, то заражение серьезно и необходимо обратиться к специалистам. Поврежденную древесину придется вырезать и заменять, после чего и новая, и старая древесина обрабатывается антисептиком.

Небольшие поражения Обработка небольших очагов поражения на мебели и других некрупных деревянных предметах довольно проста. Используйте специальные аэрозольные средства или баночки с тонким носиком (1) для впрыскивания антисептической жидкости в летные отверстия через каждые 75—100 мм. Поскольку ходы соединяются, жидкость проникнет глубоко. Затем нанесите два слоя антисептика на все непокрытые поверхности древесины (2). Обрабатывать полированную поверхность необходимости нет, хотя это ее и не повредит. Для обработки закрытых мест (3) и плетений воспользуйтесь аэрозолем или пульверизатором.

1. Впрысните жидкость в летные отверстия

Профессиональная обработка

Обработка элементов конструкции дома Воспользуйтесь услугами профессионалов.

Если при осмотре дома, который вы собираетесь приобрести, инспектор заметит следы древоточца, ипотечный банк может настаивать на профессиональной обработке, для того чтобы иметь гарантию на 20—30 лет. Если же вы заметите древоточца в доме, где уже живете, обратитесь в фирму, которая обследует здание, даст консультацию по степени ущерба (он может быть неочевиден неопытному глазу) и подсчитает расходы на проведение обработки.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства защиты древесины 246

Небольшое поражение можно обработать самостоятельно с помощью инсектицидов. Большинство этих жидких средств горючие, поэтому при работе с ними воздержитесь от курения и погасите открытый огонь. Работайте в защитных перчатках, очках и респираторе или маске. Запах растворителя, сильный вначале, выветривается. Средства борьбы с древоточцем на водной основе без запаха не содержат органических растворителей и негорючие.

2. Нанесите антисептик на непокрытую древесину

3. Обрызгайте антисептиком закрытые места

ВРЕДИТЕЛИ

НАСЕКОМЫЕ

243

Другие вредные насекомые Инсектициды могут быть опасными при попадании на продукты питания (они также опасны для пчел), поэтому аккуратно выполняйте инструкции по применению. Заделка летных отверстий После обработки цветных поверхностей заделайте летные отверстия целлюлозной шпаклевкой и закрасьте под цвет покрытия. Можно использовать для этого детские цветные литографические карандаши, но в специализированных магазинах продаются более плотные восковые палочки. Отрежьте кусочек палочки и положите его на батарею, чтобы размягчить. Перочинным ножом впрессуйте воск в отверстия (1) и дайте застыть. Старой телефонной или кредитной картой «отциклюйте» эти места, затем заполируйте восковые пробки обратной стороной шкурки (2).

Муравьи Распространенные домашние насекомыевредители (Изображены в натуральную величину) Показанные ниже насекомые представляют собой скорее источник раздражения или опасности для здоровья, чем угрозу для конструкций дома.

Обыкновенный черный муравей

Обыкновенные черные муравьи часто проникают в дом в поисках пищи. Обосновавшись, рабочие особи перемещаются по четко определенным дорожкам. Летом множество крылатых муравьев вылетает из гнезда для спаривания, но роение заканчивается буквально через считанные часы. Если летающие муравьи попали в дом, с

ними легко бороться с помощью аэрозольных инсектицидов. Для поиска гнезда отследите пути муравьев. Гнездо может находиться под тропинкой, у основания стены, на газоне или под плоским камнем. Уничтожить его можно, налив кипяток во входные отверстия, но лучше воспользоваться инсектицидом.

Осы Осы приносят пользу весной и ранним летом, когда питаются садовыми насекомыми-паразитами, но позднее они начинают поедать мягкие фрукты и ягоды. Известно также, что они убивают пчел. Ос можно ловить на приманку с помощью открытых банок, в которые кладут смесь варенья, воды и моющего средства. Ос в полете можно опрыскать

аэрозольным инсектицидом для летающих насекомых. Их можно уничтожать в гнезде, посыпав порошковым инсектицидом место около его входов. Чтобы не слишком приближаться, привяжите ложку к деревянной палке. В пожаробезопасном месте можно зажечь дымовую таблетку, положить ее в отверстие и закрыть его.

Мухи 1. Впрессуйте воск в летные отверстия

Оса

Домашняя муха

Тараканы

Таракан

Тараканов в домах привлекают тепло и запасы пищи и воды. Питаясь ночью, днем они прятачутся в трещинах, щелях, за шкафами и т. п., а чаще всего в теплых местах — под плитами или холодильниками, около труб отопления. С массированным нашествием бороться должны специалисты, но вы сами можете

2. Заполируйте затвердевший воск

Профилактическая обработка Для предохранения нового деревянного изделия от поражения насекомыми обработайте его химическим защитным средством — антисептиком. После высыхания древесину можно подвергать отделке обычными способами. Мебель можно орабатывать инсектицидным полирующим средством. Если вы приобрели старую мебель со следами насекомых, на всякий случай обработайте ее антисептиком.

Мухи питаются испорченными овощами и фруктами, навозом, разлагающимся мясом. Они переносят яйца червей-паразитов и распространяют болезни, оставляя черные пятнышки своих выделений на пищевых продуктах. Пищевые продукты обязательно накрывайте, а отходы держите в мусорном контейнере с плотной крышкой. Марлевые

сетки на окнах и бисерные занавеси на дверях помогут не допускать этих насекомых в дом. Аэрозоли против мух могут справиться с небольшим количеством насекомых, но для борьбы с их роем, например на чердаке, используйте инсектицидный дымогенератор. Мух можно всосать пылесосом, затем всосите в него немного инсектицида.

нанести барьер из инсектицидного порошка между съестными припасами и предполагаемыми местами дневного укрытия этих насекомых. Кистью нанесите порошок в щели и трещины, а также под плинтусы. Заделайте трещины и щели, чтобы воспрепятствовать их возвращению.

Чешуйницы Чешуйница

СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства защиты древесины 246

Чешуйницы — это бескрылые насекомые клиновидной формы длиной около 12 мм. Они любят влажные условия в ванных, кухнях и подвалах. Их можно найти за

обоями, где они питаются клейстером, или среди книг, поскольку они едят также бумагу. Обработайте такие места инсектицидным аэрозолем или порошком.

244

ВРЕДИТЕЛИ

ПТИЦЫ И МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Вред от птиц и млекопитающих Вредными для дома бывают не только насекомые. Мыши и крысы — серьезная проблема, особенно в старых домах, где есть множественные ходы в пространстве внутри перекрытий и под полом. Если мыши только раздражают, то крысы представляют угрозу для здоровья людей, поэтому необходимо их уничтожать. Летучие мыши тоже иногда поселяются в домах, обычно в подкрышном пространстве. Хотя, возможно, вы и не в восторге от такого соседства, они безвредны.

Мыши Электронный отпугиватель При включении в розетку электронный или ультразвуковой прибор отпугивает мышей, крыс и других вредителей от поселения в вашем доме. Эти небольшие устройства не беспокоят кошек, собак или птиц, но они не подойдут там, где есть домашние декоративные грызуны: мыши, кролики, хомяки. 

Мышей привлекают крошки и кусочки еды, поэтому самый простой способ бороться с ними в жилых помещениях — это содержать полы в идеальной чистоте. Однако мыши могут переходить из дома в дом, перемещаться в чердачном пространстве, полых стенах, перекрытиях или подполах, а поэтому их выведение часто становится проблемой. Проконсультируйтесь в органе санэпиднадзора. Можно воспользоваться готовой отравленной приманкой, которую следует поместить на листок бумаги или одноразовую тарелку в недоступном для детей и

домашних животных месте. Если через три недели следы мышей не исчезают, переходите к ловушкам. Гуманные устройства ловят мышей живыми в клетку или коробку, что дает возможность выпустить их где-то в другом месте. Можно использовать и мышеловки с ударной пружиной.Лучше всего ставить мышеловки в темных углах у плинтуса или за цоколем кухонных мебельных модулей. В качестве приманки используйте в мышеловках овсяные зерна или шоколад, налепленный на крючок для приманки. При необходимости тела мертвых грызунов можно закопать или сжечь.

Крысы Мышь домашняя Не очень большая угроза здоровью, однако мыши негигиеничны.

Обычно в местах частной застройки крыс немного, но они могут стать серьезной проблемой в сельской местности, в городах или поблизости от рек, каналов, а также доковых и портовых сооружений.

Их можно уничтожать с помощью антикоагулянтных ядов (родентицидов), но поскольку крысы представляют опасность для здоровья, лучше обратиться в санэпиднадзор.

Обращение с ядами Яды для грызунов смертельны и для человека, поэтому очень важно точно до малейших деталей выполнять инструкции изготовителя по применению и хранению ядов. Храните их там, где другие животные не получат доступа к ним, и обязательно в тех местах, которые находятся вне досягаемости для детей. Никогда не храните яды под кухонной мойкой, где их легко спутать со средствами хозяйственной гигиены, или там, где они могут отравить продукты. Если яд случайно попал в организм человека или животного, сохраните упаковку до прихода врача или ветеринара, чтобы он мог определить яд. Работайте с ядами в защитных перчатках.

Летучие мыши Серая крыса Серьезная опасность для здоровья. Обратитесь к специалистам. Отпугивание птиц Помимо шума голуби, чайки и скворцы загрязняют те места, где их слишком много. Можно приобрести самоклеящуюся ленту с пластиковыми шипами, которая не позволит птицам сидеть в этих местах. В качестве альтернативы можно покрыть такие места пеной, которая, высыхая, образует липкую прозрачную поверхность, что отпугивает птиц, не причиняя им вреда. 

Повреждения от грызунов Помимо опасности для здоровья грызуны могут наносить и материальный ущерб.

Летучие мыши предпочитают селиться в нежилых структурах — сараях, амбарах, пещерах, шахтах, но иногда устраиваются и в домах. Они не представляют опасности для здоровья, не грызут древесину или краску. В чердачном пространстве они приносят пользу, так как питаются жуками-древоточцами. Численность летучих мышей уменьшается, и в настоящее время они взяты под защиту природоохранных организаций. Если они вас тревожат, обратитесь за советом в природоохранную организацию или орган санэпиднадзора.

Возможно, вы должны будете предупредить эти организации, если собираетесь обрабатывать инсектицидом чердачное помещение, где живут летучие мыши, поскольку некоторые химические препараты могут причинить им вред. Если летучая мышь залетела в окно, сохраняйте спокойствие. Она и сама постарается избежать вашей компании. Откройте в помещении все окна и двери, чтобы дать ей дорогу к выходу. Ползущую летучую мышь можно аккуратно взять в руки в перчатках и выпустить наружу.

Крысы прогрызают трубы, чтобы добыть воду

Электропроводка изгрызена мышами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Насекомые-вредители 242—243

Безопасное обращение с ядами Ядовитую приманку готовьте в перчатках.

Старая труба, поврежденная крысами

ГРИБКОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

МОКРАЯ И СУХАЯ ГНИЛЬ

Мокрая и сухая гниль Гниль появляется на необработанных деревянных конструкциях, которые подвергаются воздействию сырости. Споры грибка размножаются и развиваются во влажных условиях до тех пор, пока вся древесина не разрушится. Грибковое поражение требует немедленного вмешательства, чтобы избежать крупных расходов на ремонт. Два самых распространенных типа — это мокрая гниль и сухая гниль.

Распознавание гнили Признаки заражения грибком достаточно просто заметить — но некоторые виды более опасны, поэтому важно уметь распознавать их.

Плесень Белые ворсистые образования или черные пятна на древесине, штукатурке или обоях — это плесень. Если пятно стереть или счистить, на структуре не остается никаких следов. Устраните причину сырости и обработайте затронутые места фунгицидом или теплым раствором из 1 части хозяйственного отбеливателя и 16 частей воды.

Мокрая гниль Мокрая гниль появляется только в мокрой древесине. Как только источник влаги устра нен, ее развитие прекращается. Мокрая гниль часто поражает рамы дверей и окон, если дождевая вода проникает в соединения или в щели между кирпичной кладкой и прилегающими деревянными деталями. Первый признак гнили — отслоение красочного покрытия. Если краску счистить, откроется древесина — мягкая и пористая, когда мокрая, или темно-коричневая и крошащаяся, когда сухая. На более поздних стадиях древесина расслаивается, и на ней становятся видны темно-коричневые либо черные пряди грибка или даже плодовые тела (спорангии). Начинайте заниматься мокрой гнилью не откладывая.

Борьба с гнилью Сухая гниль Если сухая гниль укоренилась в деревянных конструкциях, то она может стать исключительно серьезной формой поражения древесины, поэтому необходимы срочные меры противодействия. Она поражает древесину со значительно меньшим содержанием влаги, чем мокрая гниль, но только в темных плохо вентилируемых местах. Внешний вид сухой гнили зависит от стадии развития. Она распространяется с помощью тонких трубчатых прядей или волокон очень широко, проходя даже через трещины в таких строительных материалах, как штукатурка, камень, кирпич и бетон. Повреждение развивается с большой скоростью — до 150 мм в месяц. После закрепления сухая гниль образует сморщенные блиновидные плодоносящие тела коричневого цвета с гладкими белыми внешними краями. После выбрасывания спор они покрывают окружающую древесину и кладку слоем тонкой пыли красно-ржавого цвета. При этом ощущается сильный затхлый, похожий на грибной запах. Зараженная древесина становится темной и хрупкой. Появляются трещины как вдоль, так и поперек волокон, что приводит к раскалыванию. Окрашенная древесина может покоробиться, а поверхность — провалиться.

Мокрая гниль: устраняйте при первой возможности Сухая гниль: срочно принимайте меры

СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства защиты древесины 246

С антисептиками работайте в защитных перчатках, очках и респираторе.

Борьба с мокрой гнилью Вырежьте и замените сильно поврежденные участки, затем покройте новую, а также прилегающую к ней древесину тремя обильными слоями химического средства для борьбы с мокрой гнилью. Кистью нанесите средство на соединения и на торцы. Укрепите несильно поврежденные участки специальным средством. Через 6 часов восстановите поверхность с помощью двухкомпонентной шпаклевки для дерева.

Несильно поврежденную древесину обработайте упрочнителем

Борьба с сухой гнилью Обратитесь к специалистам, которые могут определить источник сырости и сказать вам, что необходимо сделать. Часто требуется удаление не только поврежденного, но и окружающего материала. После устранения источника сырости обычная обработка включает замену зараженной древесины и удаление штукатурки на расстоянии до 1 м за пределами видимого поражения грибком, а также обработку раствором фунгицида для стерилизации всей древесины, кладки и остальных материалов в месте заражения. Возможно, вам ничего не останется, кроме принятия этих радикальных мер. Однако после устранения сырости и обеспечения дополнительной вентиляции развитие сухой гнили может остановиться, так что химическая обработка не понадобится. Перед принятием решения следует проконсультироваться у специалиста.

245

246

ГРИБКОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактическая обработка Поскольку грибковое заражение может оказаться разрушительным, стоит принять меры для предупреждения его появления. Регулярно ремонтируйте и окрашивайте дверные и оконные рамные конструкции, особенно там, где вода проникает в них, и герметизируйте эти места. Обеспечьте вентиляцию перекрытий и чердака. Находите и устраняйте источники сырости, например водопроводные протечки. Обрабатывайте защитными средствами непокрытые поверхности древесины.

Защита деревянных изделий

Антисептики для древесины

Кистью или аэрозолем нанесите два-три слоя химического защитного средства как на новую, так и на старую древесину, уделяя особое внимание местам соединений и торцам.

Большинство современных защитных средств на основе растворителей после высыхания безопасны для растений. Водные препараты не имеют запаха. Прозрачные средства предохраняют только от мокрой или сухой гнили. В качестве альтернативы можно использовать универсальное средство, предохраняющее также от древоточца. Прозрачные защитные вещества полезны там, где вы хотите сохранить естественный вид древесины — дубовых балок или дверей из твердых лиственных пород, например. Обычно после высыхания защитного средства древесину можно покрывать лаком или краской.

Защита дверных и оконных блоков Защитное средство можно приобрести в форме таблеток. Вставьте таблетки в отверстия рам, просверленные в шахматном порядке с равными 50-миллиметровыми интервалами. Если древесина станет влажной, таблетки растворятся, и антисептик проникнет в нужные места. Заделайте отверстия шпаклевкой и покрасьте.

Пропитка древесины

Защита соединений Поместите таблетки защитного средства рядом с соединениями элементов рамы.

Деревянные детали, которые будут соприкасаться с грунтом, полезно погрузить в защитное средство — деревянные столбы забора надо поставить в ведро с ним по крайней мере на ночь. Сделайте неглубокую ванну из кирпичей (без раствора), выложенную толстым полиэтиленом. Налейте защитное средство и положите в него деревянные детали, придавив их, чтобы не всплывали (1). Накройте ванну и оставьте так на ночь. На следующий день под один конец ванны подставьте ведро, выкопав под него яму, и уберите несколько кирпичей с этого края, чтобы жидкость стекла в ведро (2).

Прозрачное средство 1. Погрузите изделия в антисептик

2. Слейте антисептик в ведро

Меры безопасности Средства на основе растворителей — горючие вещества, при обращении с ними надо воздерживаться от курения и погасить открытый огонь. При нанесении средства надевайте защитные перчатки и очки, а также респиратор. Если работаете в помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию и не ложитесь спать в свежеобработанной комнате в течение примерно 48 часов, чтобы пары выветрились. Если вещество попало в глаза или на руки, немедленно промойте их водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Под цвет дерева

Зеленое

Цветное защитное

Зеленое защитное средство Существует защитное средство зеленого цвета, которое традиционно используется в садах. Его цвет поможет в будущем определить обработанные деревья. Зеленый оттенок получается из-за присутствия меди, но при наружном использовании он не сохраняется. Защитные свойства при этом не страдают, даже когда окраску смывает сильными дождями.

Цветные защитные средства Продаются средства для защиты наружных деревянных деталей и одновременного их окрашивания. Хороший выбор коричневых оттенков воспроизводит цвета наиболее распространенных лиственных пород, а один из них предназначен специально для защиты древесины кедра с ее глубоким цветом. Средства на основе растворителей делаются со светопрочными красителями. Они не так хорошо проникают в древесину, как прозрачные, но в целом их эффективность несколько выше, чем у цветных защитных средств на водной основе. Есть немало цветных отделочных материалов для сараев и заборов, которые делают древесину водостойкой, но не предохраняют от насекомых или серьезных грибковых поражений. Заранее обработайте древесину прозрачным защитным средством.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52—56, Отделка древесины 70—81, Мокрая и сухая гниль 245

СЫРОСТЬ

ОСНОВЫ

247

Типы сырости Сырость вредит как вам, так и состоянию вашего дома. Поэтому старайтесь найти и устранить источник проблемы как можно скорее, пока не появились мокрая и сухая гниль. К сожалению, иногда это легче сказать, чем сделать, поскольку одна форма сырости может быть замаскирована другой или проявиться в незнакомом виде. К трем основным категориям сырости относятся проникающая и поднимающаяся сырость, а также конденсация.

4 

3

8 

Основные причины поднимающейся сырости • Отсутствие гидроизолирующей прокладки (ГИП) • Повреждение ГИП • Слишком низкое расположение ГИП • Перемычка ГИП • Скопившийся на ГИП грунт



вило, свидетельствует о том, что сама стена стала пористой, но это также может быть вызвано и какой-то другой причиной. От проникающей сырости наиболее часто страдают старые дома со сплошными стенами. Новые здания со стенами облегченной кладки менее подвержены проникающей сырости, если полости имеют адекватные связи-перемычки.

Поднимающаяся сырость Поднимающаяся сырость вызвана влагой, которая из грунта поднимается в стены и перекрытия здания. Большинство домов защищено водонепроницаемым барьером, встраиваемым в стены и под бетонные полы, чтобы вода не могла проникать выше определенного уровня. Если гидроизолирующая прокладка (ГИП) в стенах либо гидроизолирующий

1 

12 

5 

6  7 

Проникающая сырость Проникающая сырость — результат просачивания влаги снаружи сквозь структуру здания. Симптомы проявляются только в дождь или сразу после него. В течение нескольких сухих дней влажные пятна высыхают, часто оставляя потеки. Пятна вызваны большим количеством воды в одном месте, поэтому надо точно установить источник такого скопления. Общая влажность поверхности, как пра-

9 

2 

11

Основные причины проникающей сырости 1. Повреждение водосточного желоба 2. Повреждение водосточной трубы 3. Отсутствие кровельных плиток 4. Повреждение отливов/сливов 5. Дефект расшивки 6. Пористый кирпич 7. Трещины в кладке 8. Трещины в наружной штукатурке 9. Блокировка слезника 10. Дефекты оконной герметизации 11. Отсутствие отлива 12. Перемычка в полости стены

10 

слой (ГИС) в полу повреждается, вода получает возможность подниматься в верхние части конструкции. Другой причиной может быть так называемый мостик через ГИП или ГИС, по которому вода минует заслон. Этот тип сырости затрагивает нижние части стен и монолитные полы. Проблема существует даже в сухую погоду и обостряется в дождливую.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Мокрая и сухая гниль 245

ГИП в сплошной стене Прокладка из водонепроницаемого материала заделывается в шов кирпичной кладки на расстоянии 150 мм от уровня грунта.

ГИП и ГИС в структуре пустотной стены ГИС в бетонном полу соединяется с ГИП, защищающей внутреннюю стенку пустотной стены. У наружной стенки есть собственная гидроизолирующая прокладка.

248

СЫРОСТЬ

ПРОНИКАЮЩАЯ

ПРОНИКАЮЩАЯ СЫРОСТЬ ПРИЧИНА

ПРИЗНАКИ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Сломанный или заблокированный водосточный желоб

Мокрые пятна на стенах комнат верхнего этажа и плесень непосредственно под протечкой.

Очистите желоба от опавших листьев и грязи. Отремонтируйте поврежденные водостоки или замените систему пластиковыми водостоками, не требующими обслуживания.

Отдельно расположенное мокрое пятно, часто на середине высоты стены. Плесень за водосточной трубой.

Отремонтируйте треснувшую или проржавевшую трубу либо замените ее пластиковым вариантом, не требующим обслуживания. Очистите засор.

Мокрые пятна на потолках верхнего этажа, обычно после сильных дождей.

Замените дефектные плитки кровли, обновив при необходимости поврежденное рулонное покрытие.

Мокрое пятно на потолке, идущее от стены или от выступающей части печи/камина, а также на самой выступающей части печи/камина. Мокрое пятно на боковой стене около соединения с примыкающей пристройкой; мокрое пятно на потолке самой пристройки.

Если сам отлив/слив кажется неповрежденным, аккуратно переустановите его. Если он поврежден, замените сливом из такого же материала или самоклеящейся герметизирующей лентой.

Отдельно расположенные мокрые пятна или иногда широко распространившаяся сырость — в зависимости от масштабов дефекта.

Сделайте новую расшивку швов кирпичной кладки, затем обработайте всю стену водоотталкивающим составом.

Широко распространившаяся сырость на внутренней поверхности наружных стен. Заметное увеличение сырости во время ливней. Плесень на внутренней штукатурке и отделке.

Отремонтируйте дефектные кирпичи и покройте наружную поверхность стен водоотталкивающим составом.

Отдельно расположенное мокрое пятно, например на выступающей части печи/камина из-за трещины в кладке дымовой трубы.

Заделайте трещины в швах и замените поврежденные кирпичи.

Отдельно расположенное мокрое пятно, которое может широко распространиться. Иногда сохраняется в течение некоторого времени после окончания дождя.

Зашпаклюйте трещину и укрепите кладку. Срубите поврежденную или вздувшуюся штукатурку и поставьте заплату из нового цементно-песочного раствора; затем покройте стену краской для наружного применения.

Мокрые пятна на потолке около стены непосредственно под парапетом.

Уложите новые камни гребня на свежий раствор и заделайте швы.

Дождевая вода протекает обычно в местах соединений старых чугунных желобов и впитывается в стену внизу.

Сломанные или заблокированные водосточные трубы Протекающие водосточные желоба заделайте герметиком

Подготовка к наводнениям Если вы живете в регионе, где часты наводнения или разливы рек, то желательно принять предупредительные меры, такие, как устройство временных, но надежных пластиковых барьеров вокруг входных дверей дома. Возможно, будет смысл в установке съемных крышек, защищающих от проникновения воды через вентиляционные кирпичи с воздушными каналами.

Поврежденная или проржавевшая водосточная труба смачивает стену под протечкой. Листья, скопившиеся за трубой на крепежных кронштейнах, приведут к тому же эффекту.

Смещенные или сломанные кровельные плитки Поврежденные кровельные плитки пропускают дождевую воду.

Поврежденный отлив/слив Соединение крыш пристройки и стены дома или трубы и кровли оборудуется отливами/сливами — металлическими либо из цементного раствора. Если в отливе/сливе появляются трещины или он отходит от стены, вода проникает внутрь.

Дефекты в расшивке Раствор швов кирпичной кладки имеет тенденцию со временем растрескиваться или выкрашиваться, тогда вода может проникать внутрь.

Пористые кирпичи Старые мягкие кирпичи становятся пористыми и теряют свои качества. В результате пропитывается влагой вся стена, особенно со стороны преобладающих ветров или там, где образуется дефект водостока. Закройте вентиляционные кирпичи

Трещины в кладке Трещины в кирпичной стене позволяют дождевой воде (или воде из протечки) просачиваться внутрь.

Дефекты наружной штукатурки Растрескавшаяся или вспучившаяся наружная штукатурка позволяет влаге просачиваться между штукатуркой и кладкой, и она впитывается в стену.

Повреждение гребня стены При утере камней гребня (верхнего ряда) парапета крыши или повреждении швов кладки гребня вода проникает в стену Установите пластиковые барьеры

СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, Гидроизоляция кладки 44, Примыкания и парапеты 129, Отливы/сливы 132—133, Водостоки 134—137

СЫРОСТЬ

ПРОНИКАЮЩАЯ/ПОДНИМАЮЩАЯСЯ

249

ПРОНИКАЮЩАЯ СЫРОСТЬ ПРИЧИНА

ПРИЗНАКИ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Заблокированный слезник

Мокрые пятна под оконной рамой. Гниль на деревянном подоконнике внутри и снаружи. Плесень под окном на внутренней поверхности стены.

Прочистите слезник. Прибейте к нижней поверхности деревянного подоконника рейку для отвода воды.

Гниль и мокрые пятна вокруг коробок. Иногда, когда раствор выпадает, зазор становится заметным.

Отремонтируйте коробку и мастикой загерметизируйте ее по периметру. Зазоры вокруг окон из ПВХ также загерметизируйте.

Мокрые половые доски внутри дверного проема. Гниль в нижней части дверной коробки.

Установите отлив, даже если нет видимых признаков ущерба. Отремонтируйте подгнившую древесину у основания двери.

У внешних подоконников должен быть слезник — паз, проходящий снизу подоконника параллельно стене. Дождевая вода, затекая под подоконник, стекает про слезнику и не доходит до стены. Если же слезник заблокирован краской или мхом, вода попадает на стену.

Дефекты герметизации оконных и дверных коробок Деревянные коробки часто дают усадку, нарушая герметизирующий раствор вокруг них, дождевая вода проникает в образовавшийся зазор.

Отсутствие отлива под дверью Уголковая сливная рейка — отлив внизу двери должен отводить воду от порога и предотвращать ее проникновение внутрь под дверью.

Перемычка в полости стены Раствор, случайно попавший на стяжку, которая соединяет наружную и внутреннюю стенки полостной стены, позволяет воде проникать через полость.

Отдельно расположенное мокрое пятно в произвольном месте стены, особенно после сильного ливня.

Заделайте зазоры вокруг окон и дверных коробок

Вскройте стену и устраните мостик из раствора.

ПОДНИМАЮЩАЯСЯ СЫРОСТЬ ПРИЧИНА

ПРИЗНАКИ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствие ГИП или ГИС

Обширная сырость примерно до уровня 1 м над плинтусом. Мокрая поверхность бетонного пола.

В зависимости от возраста здания можно сделать новую гидроизоляцию. Если дом очень старый, то проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем делать ГИП или ГИС.

Сырость на уровне плинтуса (может быть изолированной, но распространяющейся).

Отремонтируйте или замените гидроизоляцию.

Сырость на уровне плинтуса, но только в тех местах, где высокий уровень грунта.

Снизьте уровень грунта снаружи стены. Если это дорожка или патио, сделайте канавку шириной 150 мм и засыпьте ее гравием в качестве дренажа, чтобы вода быстро уходила.

Если здание было построено без гидроизолирующей прокладки или гидроизолирующего слоя, стены могут впитывать влагу из грунта.

Повреждение ГИП или ГИС При испорченной гидроизоляции вода будет проникать в местах повреждений.

Низкое расположение ГИП Если гидроизолирующая прокладка расположена ниже положенных 150 мм над уровнем грунта, вода при сильном ливне может перехлестывать через нее и впитываться в поверхность стены.

Обход влагой ГИП Если обвалилась наружная штукатурка ниже ГИП или раствор попал внутрь полостной стены, влага может проходить внутрь.

Посторонние предметы около стены Цветочная клумба, рокарий, мощеная дорожка могут создать путь для влаги в обход ГИП. Стройматериалы и садовый мусор также создадут такой мостик.

Обширная сырость на уровне плинтуса и непосредственно над ним.

Срубите наружную штукатурку, чтобы открыть ГИП. Выньте несколько кирпичей и уберите строительный мусор и/или раствор из полости стены.

Сырость на уровне плинтуса только в районе мостика для влаги или распространяющаяся от этого места.

Уберите от стены землю, тротуарную плитку или мусор и дайте стене просохнуть естественным путем.

Слишком низкая ГИП

Штукатурка создает над ГИП мостик для влаги

Грунт перемыкает ГИП

СМОТРИ ТАКЖЕ > Новый ГИС 176—177, Ремонт оконных и дверных коробок 188—189, 198—199, Перемычки в пустотных стенах 250, Новая ГИП 252—253

250

СЫРОСТЬ

УСТРАНЕНИЕ

Устранение сырости Способы устранения различных видов сырости предложены на предыдущих страницах. Ниже приведены более подробные рекомендации.

Гидроизоляция стен Нанесение водоотталкивающего покрытия на стены не только препятствует впитыванию дождевой воды, но и снижает внутреннюю конденсацию. Она происходит, когда водяные пары изнутри дома проникают сквозь стену, пока не дойдут до холодной внутренней части кладки, где и конденсируются. Жидкие влагоизолирующие покрытия для внутренней поверхности стен — временное средство, поскольку они не устраняют источник проблемы. Снимите обои и убедитесь, что поверхность стены неповрежденная и чистая. Плесень обработайте фунгицидом. Нанесите кистью два слоя водоотталкивающего средства на участок стены, значительно перекрывая сырое пятно. После высыхания стену можно покрыть краской или обоями.

Установка сливной рейки 1. Вода сливается на землю

2. Перекрытый слезник

3. Сливная рейка

На нижней поверхности наружного подоконника устраивают слезник — желобок, заставляющий воду стекать на землю, не достигая стены (1). Очистите желобок от старой краски или мха, чтобы они не образовывали мостик (2). Если на наружном подоконнике слезника нет, установите на клею и гвоздях сливную рейку сечением 66 мм на расстоянии 35 мм от переднего края подоконника (3). Покрасьте или покройте лаком под цвет подоконника.

Герметизация оконных коробок Вычистите старый или растрескавшийся раствор вокруг оконной коробки и заполните глубокие щели монтажной пеной, затем загерметизируйте периметр коробки пластичным герметиком. Герметик бывает в картриджах, некоторые из которых предусматривают использование их в плунжерном пистолете. Срежьте кончик наконечника картриджа и проведите им вдоль периметра рамы так, чтобы получилась ровная непрерывная полоса. Некоторые герметики можно окрашивать через несколько часов после нанесения, хотя сам герметик обеспечивает полную гидроизоляцию и без покраски.

Конденсация Влага содержится в воздухе в форме водяных паров. Их количество зависит от температуры.

По мере нагревания воздух расширяется и поглощает больше воды — в какой-то мере как губка. Когда насыщенный водяными парами воздух контактирует с поверхностью холоднее, чем он сам, воздух, остывая, сжимается и уже не может (как сжимаемая губка) удерживать поглощенную ранее воду, которая остается на этой холодной поверхности в форме жидкости, то есть конденсируется. Большое количество паров воды образуется при готовке пищи, приеме ванны или душа и даже в процессе дыхания. Обычно воздух в доме достаточно теплый, чтобы удерживать влагу, поскольку его температура выше точки насыщения. Однако в холодную погоду низкая уличная температура охлаждает наружные стены и окна ниже температуры нагретого воздуха в помещении. Когда это случается, содержащаяся в воздухе влага конденсируется и стекает по оконным стеклам, впитывается в обои и штукатурку. Ситуация обостряется зимой, когда двери и окна держатся закрытыми и свежий воздух не может заменить влажный, из которого и конденсируется влага. Сырость в новом доме, который находится еще в хорошем состоянии, почти всегда вызвана конденсацией. Причина конденсации редко бывает элементарной, так как она является суммарным результатом таких факторов, как температура воздуха, термоизоляция, влажность и плохая вентиляция. Изолированное решение только одной из проблем может переместить конденсацию в другое место или даже усилить ее проявление. В таблице на с. 251 перечислены основные факторы, влияющие на всю проблему.

Перемычки в пустотных стенах

Вскрытый анкер с мостиком Выньте несколько кирпичей, чтобы удалить с анкера мостик из раствора.

Перемычки, или мостики, образующиеся в полости пустотной стены, позволяют влаге переходить на внутреннюю стенку. Самый простой способ борьбы с этим — нанесение водоотталкивающего покрытия на внешнюю поверхность стены. Однако это не устраняет причину. При удобном случае (возможно, при обновлении расшивки швов) удалите два или три кирпича снаружи в районе мокрого пятна, вырубив вокруг них раствор. Вооружившись маленьким зеркалом и фонарем, осмотрите полость. Если увидите раствор, лежащий на анкере (закрепе), счистите его с помощью проволочной вешалки-плечиков для одежды или сколите металлическим стержнем, а затем поставьте кирпичи на место.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, Гидроизоляция кладки 44

Обычно конденсация сначала происходит на холодном стекле

CЫРОСТЬ

КОНДЕНСАЦИЯ

КОНДЕНСАЦИЯ ПРИЧИНА

ПРИЗНАКИ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Недостаточный обогрев

Капельки влаги на поверхностях.

Прогрейте комнату, чтобы повысить способность воздуха удерживать водяные пары без конденсации, — но не используйте керосиновые обогреватели (см. ниже).

Капельки влаги в комнатах, где используются керосиновые обогреватели.

Смените способ обогрева помещения.

Обширная сырость и плесень. Выделяются линии потолочных балок, так как плесень меньше образуется вдоль относительно теплых балок.

Установите эффективную теплоизоляцию чердака и/или облицуйте потолок теплоизоляционной плиткой либо полистиролом. Можно покрыть поверхности антиконденсатной краской.

Мокрые пятна или плесень вокруг окон.

Покройте стены и оконные откосы листами пенополистирола или пенополиэтиленом.

Мокрая линия на потолке или стене вдоль водопроводной трубы. Отдельное пятно на потолке, куда капает вода с трубы. Капли влаги на нижней части трубы.

Сделайте теплоизоляцию трубы с холодной водой либо из трубчатого пенопласта, либо с помощью обкладки из минерального волокна.

Запотевшие стекла или лужицы воды внизу стекла.

Сделайте двойное остекление или установите стеклопакеты. Если конденсация происходит внутри двойных стекол, положите в пространство между стеклами силикагелевый влагопоглотитель.

Мокрые пятна на выступе дымохода.

Сделайте вентиляцию дымохода, поставив внизу заблокированной части камина/печи решетку или пустотелый кирпич. Обработайте выступ дымохода водоотталкивающим средством.

Обширная плесень на деревянных конструкциях крыши.

Создайте условия для воздухотока и, если возможно, установите вентиляционную решетку в потолке или вентиляционные черепицы/плитки.

Общая конденсация на стенах, потолке, окнах и монолитных полах.

Дождитесь высыхания новых материалов и оцените ситуацию, прежде чем начинать отделочные работы.

В холодную погоду воздух в необогреваемом помещении перенасыщен влагой.

Керосиновые обогреватели По мере горения керосина образуются водяные пары, что приводит к конденсации влаги на холодных окнах, наружных стенах и потолках.

Отсутствие теплоизоляции стен и потолка Влага осаждается на холодных потолках и внешних стенах.

Мостики для холода Даже когда стена имеет полостную теплоизоляцию, может образоваться мостик для проникновения холода по перемычке над оконным проемом и в монолитной кладке по бокам.

Водопровод без теплоизоляции Трубы холодной воды являются местом конденсации. Конденсат собирается и капает с нижней точки прогона трубы, и кажется, что случилась протечка.

Холодные окна При низкой наружной температуре раньше всего конденсация происходит на окнах, так как стекло находится в контакте с внешней средой.

Заделанный камин/печь Если камин или печь заделаны, то воздух в дымоходе не имеет возможности циркулировать и поэтому конденсирует влагу на внутренней поверхности.

Теплоизоляция чердака блокирует вентиляцию Если теплоизоляция чердака закрывает пространство около карнизных свесов, воздух под крышей не циркулирует и образуется конденсат.

Конденсация после строительства или ремонта Если проводились работы с использованием новых кирпичей, раствора и особенно штукатурки, конденсация может являться результатом выделения влаги этими материалами при высыхании.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Теплоизоляция труб 257, Теплоизоляция чердака 261—264, Теплоизоляция стен 265—266, Двойное остекление 267—269

251

252

СЫРОСТЬ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Укладка гидроизолирующей прокладки Когда старая гидроизолирующая прокладка (ГИП) пришла в негодность или ее вообще нет, единственное решение проблемы — укладка новой ГИП. Самостоятельно обновить ГИП можно только с помощью химического впрыска. Даже и в этом случае профессиональная работа обойдется дешевле. Лучше всего пригласить надежного подрядчика (обычно они предоставляют 30–летнюю гарантию). Попросите представить подробное описание работ, чтобы убедиться, что они соответствуют нормативам.

Определение наличия поднимающейся сырости Профессиональное выявление причины поднимающейся сырости надежнее, но состояние стен можно проверить недорогим электроприбором. Снимите показания влагомера внутри помещения по всей длине стены с регулярными интервалами. Систематически проверяйте поверхность от пола до высоты примерно 1 м. При наличии поднимающейся сырости влагомер должен показать высокую влажность, величина которой резко снижается выше этого уровня. Проникающая сырость и конденсация обычно проявляются в виде либо отдельных мокрых пятен, либо влажности по всей стене. Если есть подозрения на поднимающуюся сырость, проверьте, нет ли мостика, перемыкающего исправную ГИП, прежде чем тратиться на устройство новой. Иногда признаки поднимающейся сырости не исчезают даже после установки новой ГИП. Причина — в насыщенной солями старой штукатурке, которую следует заменить новой.

Определите наличие поднимающейся сырости влагомером

СМОТРИ ТАКЖЕ > Поднимающаяся сырость 247

Традиционная ГИП Традиционная ГИП состоит из слоя водонепроницаемого материала, встроенного в стену на высоте примерно 150 мм (2—3 кирпича) над уровнем грунта. Можно установить новую ГИП в существующую стену, вырезав раствор из шва кладки с помощью цепной пилы или угловой шлифовальной машины (болгарки). Туда вставляется лист меди, полиэтилен или рулонный кровельный материал, шов подклинивается и заполняется свежим раствором. Требуется опыт, чтобы избежать ослабления кладки стены, и всегда существует опасность наткнуться на водопроводную трубу или электропроводку.

Традиционная ГИП Из шва удаляется раствор и вставляется водонепроницаемая прокладка.

Пористые трубки Пористые трубки из глины вставляются в ряд близко расположенных отверстий,

препятствуя подъему влаги слишком высоко. Это простое и недорогое средство.

Электроосмотический способ Метод электроосмоса использует свойство слабых электрических полей препятствовать подъему жидкости по капиллярам. В паз, сделанный по всему периметру дома, укладывается титановый провод; при укладке сгибайте петли, играющие роль анода, и вставляйте в отверстия, просверленные в кладке с равными ин-

тервалами. Провод соедините с заземляющим стержнем, вбитым в грунт, а блок питания системы подключается к стандартной электророзетке. Для защиты провода, отверстия и паз заделываются раствором. Этот вид ГИП можно устанавливать как внутри, так и снаружи, но делать это должен только специалист.

Электроосмотический способ Титановый провод встраивается в стену.

СЫРОСТЬ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

253

Впрыскивание химической ГИП Наиболее распространенный метод устройства ГИП заключается во впрыскивании водонепроницаемого химического вещества, обычно на основе кремнийорганических соединений (силиконов), для создания непрерывного барьера по всей толщине стены. Этот метод подходит для кирпичных или каменных стен толщиной до 600 мм и достаточно прост, чтобы применить его самому с использованием взятого напрокат оборудования. Ниже приведены общие рекомендации.

Просверлите ряд отверстий примерно на 150 мм выше уровня грунта снаружи стены, но ниже уровня деревянного пола либо чуть выше уровня монолитного бетонного пола. Если стена имеет старую ГИП, формируйте новую немного выше и постарайтесь при сверлении не повредить старую. Чтобы

Впрыскивание жидкой ГИП

СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, ФУМ-лента 362

ление 3,5—5,6 атмосферы (345—552 кПа, или 50—80 фунтов на квадратный дюйм). В инструкциях на оборудование может быть указано и более низкое давление в зависимости от состояния и возраста кладки. Закройте все вентили, переставьте форсунки в следующую серию отверстий и повторите процедуру. Дойдя до конца стены, выключите компрессор, вернитесь к началу и досверлите отверстия до глубины 190 мм. Поменяйте короткие насадки на 190-миллиметровые (если потребуется, обмотав резьбу герметизирующей ФУМ-лентой), затем вставьте их в стену, затяните гайки и впрысните жидкость. После использования промойте компрессор уайт-спиритом, чтобы очистить его от применявшегося вещества.

Меры безопасности Прокатная компания должна дать исчерпывающие рекомендации по безопасной работе с химикатами и оборудованием. Используйте все необходимые средства индивидуальной защиты, как минимум вы должны работать в соответствующих защитных перчатках, очках и маске.

150 мм

Обработка пустотной стены

75 мм

Хотя существует много видов компрессоров, большинство из них работает по одному принципу. Всасывающий шланг с фильтром опускается в емкость с жидкостью. Убедитесь, что вентили форсунок закрыты, и включите компрессор в электросеть. У таких компрессоров обычно бывает от 3 до 6 форсунок. Подсоедините форсунки к шлангам и вставьте их в отверстия в стене, а если обрабатываете толстую стену, то сначала сделайте отверстия глубиной 75 мм и используйте более короткие наконечники-форсунки. Хорошо затяните гайки-барашки, чтобы надежно и герметично закрепить форсунки, но не перетягивайте, чтобы не повредить сопла. Откройте вентили на всех форсунках, за исключением самой дальней, затем включите компрессор, чтобы жидкость начала циркулировать. Чтобы выпустить воздух из системы, откройте вентиль последней форсунки и через нее слейте в емкость немного жидкости. Выключите компрессор и вставьте форсунку в стену. Вновь откройте вентиль и пустите жидкость, пока она не смочит поверхность кирпичей. С помощью регулятора на корпусе компрессора держите дав-

75 мм

150 мм

Обработка сплошной стены

75 мм

Сверление отверстий для впрыскивания

получить сплошную ГИП для стены толщиной 225 мм и более, просверлите одинаковые отверстия с обеих сторон стены. При сверлении кирпичной стены толщиной 225—250 мм отверстия располагаются с интервалом 110 мм примерно на 25 мм ниже верхней кромки кирпичного ряда. Слегка наклоняйте отверстия книзу. Глубину отверстий делайте равной 75—80 мм (если они сверлятся только с одной стороны, их глубина должна составлять 190—200 мм). Каждую стенку стены облегченной кладки обрабатывайте индивидуально, делая отверстия глубиной 75 мм в каждой стенке. Если стена сделана из водонепроницаемых каменных блоков, придется сверлить цементные швы вокруг каждого блока на уровне предполагаемой ГИП с интервалом 75 мм.

100 мм

Если вы решили делать работу самостоятельно, возьмите напрокат компрессор для впрыскивания жидкой ГИП. Вам потребуется 70—100 л гидроизолирующей жидкости на каждые 30 м стены толщиной 225—250 мм. Снимите плинтусы и срубите штукатурку до высоты 450 мм над видимой сыростью. Отремонтируйте кладку, сделайте расшивку швов.

100 мм

Подготовка стены

Обработка монолитной стены из водонепроницаемого камня

НЕ МЕНЕЕ ТРЕТИ ТОЛЩИНЫ.

Прокат оборудования Возьмите напрокат необходимое и оборудование для самостоятельного выполнения впрыска жидкой ГИП. Этот экономный способ требует скорее аккуратности, чем опыта работы. Перед возвратом хорошо промойте оборудование уайт-спиритом.

254

СЫРОСТЬ

ПОДВАЛЫ

Сырость в подвалах Находясь, по крайней мере частично, ниже уровня земли, стены и полы подвала или цоколя неизбежно затрагиваются сыростью. Поскольку проблему нельзя решать снаружи, не остается ничего другого, как изолировать сырость обработкой внутренней поверхности стен.

С сыростью бетонных полов боритесь как описано ниже, но сырость в неподвальных стенах требует устранения источника, чтобы она не распространилась в другие

места. Необходимо обеспечить вентиляцию отремонтированного подвала и, при необходимости, его отопление, чтобы избежать конденсации в будущем.

Обработка стен  Гидроизолирующий слой (ГИС) Укладывая новый бетонный пол, не забудьте о гидроизолирующем слое. Если в существующем полу ГИС нет или он испорчен, застелите пол толстым слоем гидроизолирующего полиуретана.

Полиуретановый лак с отверждением во влажной среде можно использовать для изоляции как стен, так и пола подвала (см. внизу справа). Наносите эмульсионную краску в пределах 24 часов после обработки, чтобы обеспечить максимальное схватывание. Глянцевую краску можно использовать в любое время. Пользуйтесь клеем для тяжелых обоев. Перед наклейкой виниловых обоев или обоев с массивным рельефом сделайте слой из обклеечной бумаги.

Посыпьте битумную эмульсию чистым песком

ГИП на цементной основе В очень сыром подвале используйте ГИП на цементной основе. Срубите старую штукатурку, чтобы открыть поверхность кладки. Чтобы герметизировать стык стены и бетонного пола, сделайте канавку шириной и глубиной примерно 20 мм. Выметите из нее отходы и заполните канавку гидравлическим цементом (см. справа), разгладив в форме углового штапика. Тем же материалом заделайте другие трещины и отверстия, затем вымойте стену чистой водой. Смешайте порошок на цементной основе с водой или специальным акриловым раствором. Увлажните стену и нанесите первый слой покрытия жесткой щеткой — не растирайте средство слишком тонко. Если щетка задирает материал, не утончайте слой, а еще немного увлажните поверхность. Выдержите покрытие в течение ночи. Перед нанесением второго слоя необходимо удалить конденсат губкой. Если вы планируете штукатурить поверхность, то закончите нанесение покрытия горизонтальными движениями, чтобы создать насечку. Никогда не кладите на ГИП гипсовую штукатурку — только цементную ремонтную.

Битумная эмульсия Если стены подвала вы планируете штукатурить или покрывать гипсокартоном, можно сделать гидроизоляцию с помощью битумной эмульсии. Она часто используется в качестве ГИС под стяжкой бетонного пола или в качестве водостойкого клея для некоторых видов черепицы и паркета, но не подходит для верхнего покрытия ни на стенах, ни на полу. Срубите старую штукатурку до кирпичной кладки, нанесите накрывочный слой из цементного раствора для выравнивания. Нанесите два слоя битумной эмульсии, соединяя их с ГИС в полу. До высыхания второго слоя сделайте посыпку из чистого сухого песка.

Нанесите герметизирующее средство на цементной основе

СМОТРИ ТАКЖЕ > Новый ГИС 176—177, Поднимающаяся сырость 247, Конденсация 250, Вентиляция 273—280

Заделка протечек Перед герметизацией подвала заделайте все активно протекающие трещины быстросохнущим гидравлическим цементом. Подрубите трещину или отверстие с помощью зубила и молотка. Приготовьте немного цементного раствора, согрейте его рукой в перчатке, а затем впрессуйте в трещину. Придержите там цемент в течение 3—5 минут, пока не затвердеет.

Согрейте цемент в руках

Обработка пола Перед началом обработки пол должен быть чистым и без масляных пятен. Перед шпаклевкой трещин и небольших отверстий загрунтуйте их полиуретановым лаком с отверждением во влажной среде. Когда поверхность станет клейкой, с помощью кельмы замажьте их густой шпаклевкой, приготовленной из 6 частей сухого песка и 1 части полиуретанового лака. Дайте просохнуть в течение ночи. Просушите подвал термофеном. Нанесите первый слой пеноуретанового состава с помощью кисти/щетки, расходуя примерно 1 л на 5 м2. В помещении с ГИП в стенах слой за плинтусами должен доходить до ГИП. Когда первый слой просохнет, нанесите второй слой полиуретана. Между нанесением слоев не должно пройти больше 4 часов. Всего сделайте три слоя. Через три дня можно укладывать напольное покрытие. Если применяется клей на основе растворителя, дайте полиуретану 7 дней для затвердевания.

256

ИЗОЛЯЦИЯ

ПРИОРИТЕТЫ

Теплоизоляция в вашем доме Вне зависимости от используемого вами вида топлива затраты на отопление вашего дома продолжают расти. Экономия средств — это важнейший вопрос, но не менее важна и необходимость сбережения энергии в целях защиты окружающей среды. Даже если можно было бы игнорировать эти соображения, повышенный комфорт и здоровье вашей семьи более чем оправдают усилия и расходы по обустройству дома эффективной теплоизоляцией.

Субсидии Так как теплоизоляция (утепление) зданий выгодна с точки зрения экономики, правительства многих стран через местные органы власти предоставляют субсидии на теплоизоляцию чердаков, баков-накопителей горячей воды и водопроводов, а также на проведение противосквознячных мероприятий, установку стеклопакетов, теплоизоляцию стен облегченной кладки.  Температура по шкале Кельвина Температура в градусах по шкале Кельвина (или просто по Кельвину) используется для измерения разницы двух значений температур, в то время как температура по шкале Цельсия применяется для определения разницы между нулем и данной температурой.

Технические характеристики При сравнении различных теплоизоляционных материалов вам необходимо будет обращаться к их техническим характеристикам.

Теплопередача Элементы конструкции дома и сами теплоизоляционные материалы часто характеризуются коэффициентом теплопередачи. Эта величина показывает способность материала проводить тепло от одной до другой своей стороны и выражается в ваттах на квадратный метр, умноженный на градус температуры по Кельвину (Вт/м2К). Например, если монолитная кирпичная стена имеет коэффициент теплопередачи 2,0, то это означает, что через каждый квадратный метр стены передается 2 Вт энергии при разнице температур по сторонам этой стены в 1 К. Если температура снаружи на 10 К ниже, чем внутри, то каждый квадратный метр будет проводить 20 Вт тепловой энергии. Чем ниже коэффициент теплопередачи, тем лучше теплоизоляция.

Теплосопротивление Материал может характеризоваться и теплосопротивлением, которое показывает его способность препятствовать передаче тепла на определенную толщину. Чем выше теплосопротивление, тем лучше теплоизоляция.

Выбор приоритетов Большинство экспертов полагает, что в доме 35 % тепла уходит через стены, 25 % — через крышу, 25 % — из-за отсутствия противосквознячного оборудования дверей и окон и 15 % — через полы. Это приблизительный ориентир, поскольку трудно определить понятие «средний» дом для измерения масштабов тепловых потерь. Так, дом ленточной застройки будет терять меньше тепла, чем такой же дом, стоящий отдельно, даже при одинаковой площади и состо-

янии их крыш. Имеют значение и другие факторы: например, большие плохо пригнанные подъемные окна выпускают гораздо больше тепла, чем плотно пригнанные распашные окна. Примите решение, с чего вы начнете мероприятия по теплоизоляции дома, чтобы получить скорейшую окупаемость затрат или достичь максимального комфорта. На самом деле всегда лучше начинать с относительно недорогих мероприятий.

1. Водонагреватель и трубы

шенным требованиям современных стандартов, и при возможности теплоизоляцию следует модернизировать.

Современные водонагреватели изготовляются с внешней теплоизоляцией из пеноматериала, но если у вас старая модель начните с теплоизолирования именно водонагревателя с помощью чехла из минерального волокна. Одновременно изолируйте трубы с горячей водой, проходящие в неотапливаемых местах дома. Эти мероприятия дадут заметный экономический эффект уже через несколько месяцев.

5. Стены В зависимости от конструкции стен вашего дома это может быть хорошим вложением капитала. Однако операция, скорее всего, обойдется недешево, и если вы не получите существенной субсидии, то потребуется несколько лет, чтобы компенсировать эти затраты.

2. Радиаторы

6. Полы

Наружные стены за радиаторами покройте облицовочным материалом с фольгой. Тепло будет отражаться в сторону комнаты вместо того, чтобы поглощаться стеной.

Покрытие пола, например ковры, плитка или паркет, обеспечивает определенную теплоизоляцию. Стоит ли устанавливать дополнительную теплоизоляцию, во многом будет зависеть от степени желаемого комфорта, а также от того, намечается ли ремонт пола. Во всех новых домах теплоизоляция пола обязательна.

3. Противосквознячное оборудование Устраните потери тепла по периметру окон и дверей, включая воздухоток между раздвижными переплетами. В ответ на скромные вложения противосквознячные мероприятия помогают снизить затраты на отопление и обеспечивают комфорт. Кроме того, они просты.

4. Крыша На следующем этапе займитесь крышей. Во многих случаях такая теплоизоляция когда-то уже делалась, но обычно ее характеристики не соответствуют повы-

СМОТРИ ТАКЖЕ > Теплоизоляция крыш 261—264, Теплоизоляция стен 265—266, Двойное остекление 267—279

7. Стеклопакеты Несмотря на обилие рекламы, стеклопакеты окупаются медленно, особенно дорогие. Однако это может повысить оценочную стоимость вашего жилища — комната с окнами из стеклопакетов выглядит уютнее. Кроме того, будет гораздо меньше шума с улицы, особенно если ставить тройные стеклопакеты.

ИЗОЛЯЦИЯ

САНТЕХНИКА

257

Трубы, водонагреватели и радиаторы Некоторые весьма эффективные меры, такие, как теплоизоляция труб горячей воды и водонагревателя, настолько просты, что по силам самому неопытному домашнему мастеру.

Теплоизоляция водонагревателя Многие полагают, что неизолированный водонагреватель становится дополнительным источником тепла в сушильном шкафу. На самом деле он выделяет удивительно много энергии. Даже изолированный водонагреватель обеспечит тепло для сушильного шкафа, а если нет, то неизолированная труба с горячей водой вполне с этим справится.

Теплоизоляционный чехол для водонагревателя Фирменные чехлы для водонагревателей сделаны из секций теплоизоляции из минерального волокна толщиной 75—100 мм в пластиковой оболочке. Измерьте примерную высоту и окружность водонагревателя, чтобы подобрать нужный размер.

Теплоизоляция труб Следует сделать теплоизоляцию труб с горячей водой на тех участках, где их тепло не выполняет функции обогрева комнат, а также труб с холодной водой в неотапливаемых местах дома (где они могут замерзнуть). Можно обернуть трубы теплоизоляционным бандажом (некоторые его виды покрыты отражающей фольгой), но обычно удобнее использовать трубки из пенопластов, специально предназначенные для этих целей. Это особенно касается труб, расположенных близко к стене, обертывать которые довольно неудобно. Пенопластовые трубки выпускаются различных типоразмеров, чтобы подходить к трубам разного диаметра; толщина трубок бывает от 12 до 20 мм. Некоторые трубки имеют фольгу, которая частично

возвращает трубе с горячей водой излучаемое ею тепло. Большинство трубок заранее разрезаны по длине, чтобы их можно было надевать на трубы (1). Отрезки трубок соединяйте встык, герметизируя стыки клейкой лентой из ПВХ. На изгибах вырезайте небольшие треугольные секции трубки со стороны разреза, чтобы она изгибалась без морщин. Наденьте ее на трубу (2) и заклейте соединения лентой. Если две трубы соединяются угольником, сделайте скос под 45° на концах двух участков трубок изоляции, состыкуйте их (3) и заклейте лентой. В месте Т-образного соединения труб состыкуйте изоляцию клиновидной врезкой и также заклейте лентой.

2. Сделайте вырезы для плавного изгиба

Отражение тепла от радиатора Примерно 25 % тепла радиатора, расположенного рядом с наружной стеной, уходит в эту стену. Можно вернуть часть тепла, облицевав стену за радиатором пенополистиролом, ламинированным фольгой. Материал бывает в рулонах, листах или в виде плитки. Легче всего его уложить в то время, когда радиатор снят для прокраски, но можно сделать это и при установленном радиаторе. Отключите радиатор и измерьте его, отметив места расположения кронштейнов крепления. Острым ножом-резаком или ножницами отрежьте материал по раз-

меру так, чтобы он со всех сторон был чуть меньше радиатора. Сделайте узкие прорези (по размерам кронштейнов), чтобы надеть на кронштейны (1). На заднюю сторону материала нанесите фунгицидную пасту для тяжелых обоев и затем вставьте его за радиатор (2). Разровняйте лист на стене с помощью небольшого валика или деревянной рейки. Перед включением радиатора дайте пасте высохнуть. Можно закрепить такую термоизоляцию на отрезках двусторонней клейкой ленты или самоклеящихся подушечках.

Установка чехла Пропустите шнурок через сужающиеся концы чехла и завяжите его, стянув вокруг трубы, подходящей к водонагревателю сверху. Равномерно распределите секции чехла по поверхности нагревателя и закрепите их обвязочными лентами. Не затягивайте ленты слишком туго. Расправьте секции, чтобы их кромки плотно соединялись, и подоткните изоляцию вокруг труб и термостата. Убедитесь, что кабель погружного нагревательного элемента не попал между чехлом и водонагревателем. Теплоизолируйте трубы (см. вверху справа) — особенно вентиляционную трубу непосредственно над нагревателем. Если вам когда-либо придется менять водонагреватель самому, выбирайте модель со встроенной теплоизоляцией.

1. Наденьте изоляцию на трубу

1. Сделайте прорези для кронштейнов

СМОТРИ ТАКЖЕ > Клей для обоев 87, Водонагреватели 392—393

2. Вставьте теплоизоляцию за радиатор

3. Срежьте скосы и состыкуйте их

258

ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОТИВОСКВОЗНЯЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Противосквознячное оборудование Для обеспечения здоровой атмосферы в доме и адекватного уровня конденсации необходима вентиляция; она также важна для правильной и безопасной работы некоторых нагревательных приборов. Однако неуправляемые сквозняки вряд ли можно назвать эффективным способом вентиляции помещения — кроме связанных с ними значительных тепловых потерь сквозняки являются причиной серьезного дискомфорта. Поэтому стоит потратить немного денег и усилий на противосквознячное оборудование.

Выявление сквозняков Начните с наружных дверей и окон. Из внутренних дверей оборудуйте только самые «дующие», поскольку между комнатами должна быть естественная циркуляция воздуха. Выявите другие источники сквозняков — зазоры между досками пола, щели в плинтусах, открытый камин, дверьлюк на чердак и переливные сантехни-

Выявление сквозняков Дым зажженной ароматной палочки укажет малейшие сквозняки.

ческие трубы. Ищите сквозняки, поднося к предполагаемым местам зажженную ароматную палочку. Вы удивитесь, как много перемещается воздуха, особенно в ветреный день. Противосквознячные уплотнители-экраны выпускают многие производители. Приведенные примеры иллюстрируют обычно используемые в них принципы.

Пороговые противосквознячные уплотнители Если зазор между низом двери и полом очень большой, стоит установить пороговый противосквознячный уплотнитель, закрыв эту щель. На наружной двери такой уплотнитель должен быть атмосферостойким. Если не можете найти уплотнитель точно по размеру двери, купите более длинный и обрежьте до нужной длины.

Гибкие полосчатые уплотнители Простейшим видом порогового противосквознячного уплотнителя является гибкая полоса из пластика или резины, которая прилегает к покрытию пола и скользит по нему, закрывая щель. Большинство базовых моделей имеют жесткий профиль из пластика или алюминия, приворачиваемый шурупами к двери. В нем крепится гибкий уплотнитель, который прилегает к полу. Гибкие уплотнители лучше всего действуют на полах с гладким покрытием.

двери. Поскольку он должен крепиться шурупами или гвоздями к полу, гибкий арочный уплотнитель сложно устанавливать на цементном полу. Для входных дверей выбирайте вариант с дополнительной герметизацией, препятствующей подтеканию воды под уплотнитель. Для установки этой гидроизоляции, возможно, придется прострогать нижний торец двери.

Гибкий уплотнитель

Дверные пороговые комплекты Наилучшее решение для входной двери — противосквознячный комплект, объединяющий алюминиевую сливную (водоотводную) планку, которая должна отводить дождевую воду, и уплотнительную планку с трубчатым противосквознячным уплотнителем из резины или пластика. Слив привинчивается шурупами к двери, а уплотнитель крепится к порогу. Есть множество модификаций, но все они действуют по одному принципу.

Щеточный уплотнитель

Щеточные уплотнители Длинные щетки с нейлоновым ворсом в обойме из металлического или пластикового профиля подходят для относительно неровных полов и текстурных половых покрытий. Это единственный тип, который можно установить как на распашные, так и на раздвижные двери.

Арочный уплотнитель

Гибкий арочный уплотнитель Этот тип уплотнителя состоит из изогнутой виниловой вставки в неглубоком (невысоком) алюминиевом профиле, который прижимается к нижнему торцу

Крепление сливной планки Шилом наметьте отверстия для шурупов — особенно на двери из твердых пород древесины.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Конденсация 250, Вентиляционное оборудование 273

Пороговый комплект

ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОТИВОСКВОЗНЯЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

259

Щели вокруг дверей и распашных окон У хорошо пригнанной двери зазоры сверху и по бокам должны составлять 2 мм. Однако через такие зазоры выходит немало тепла. Существует несколько способов их герметизации. Распашные и поворотные окна можно изолировать похожими уплотнителями, но убедитесь, что они атмосферостойки. Дешевые уплотнители нужно регулярно обновлять.

Мягкие пенопластовые уплотнители Простейшее уплотнение представляет собой самоклеящуюся полосу из мягкого пенопласта, которая вклеивается в специальный паз и прижимается дверью или окном, герметизируя щель. Самый дешевый полиуретановый пенопласт продержится один-два сезона и подходит только для внутренних дверей (но при покраске он становится бесполезным). Более качественный покрытый винилом

полиуретан, резина или ПВХ более долговечны и не портятся под воздействием солнечных лучей. При наклейке уплотнителей из пенопластов не растягивайте их, так как это снижает их эффективность. Сначала дверь может закрываться с трудом, но скоро уплотнитель «подгонится» к двери.

Складные уплотнительные накладки Если распашное окно или дверь слишком тяжело закрывается с мягким пенопластовым уплотнителем, установите уплотнительную накладку из полосы, согнутой по длине в форме буквы V. Этот самоклеящийся уплотнитель может использоваться для герметизации щели по периметру двери или окна либо крепиться к ограничителю так, чтобы дверь или окно прижимались к нему. Складные уплотнители недороги. Для полной ликвидации сквозняков потребуется пригонка.

Мягкий уплотнитель Со стороны петель

Мягкий уплотнитель Со стороны притвора

Складной уплотнитель Со стороны петель

Складной уплотнитель Со стороны притвора

Уплотнительные комплекты для входных дверей

1. Прижмите уплотнитель к двери и ввинтите шурупы

2. В каждом углу сделайте вырезы для плотной пригонки

Мягкие уплотнители из пенопластов не подходят для входных дверей, годятся только резиновые и пластиковые модели. В качестве альтернативы можно приобрести комплект уплотнителей для входных дверей, состоящий из трех отрезков алюминиевого профиля с пластиковой или резиновой полосой, которая прижимается к внешней стороне двери вверху и по бокам. Плоская полоса ставится сверху и со стороны притвора. Изогнутая полоса крепится со стороны петель. При неправильной установке герметизация ухудшается. Маленькой слесарной ножовкой обрежьте профили по размеру, отрезая одинаковые куски с каждого конца. Если гибкая вставка станет морщинистой, зажмите один конец вставки с помощью плоскогубцев. Потяните другой конец, чтобы распрямить ее, а затем на этом же конце сожмите профиль, чтобы сохранить натяжение вставки. Закрыв дверь, приложите короткий профиль к верху дверной коробки так, чтобы гибкая вставка прижалась к двери. Убедитесь в равномерности прижатия и шилом наметьте положение крепежных отверстий в алюминиевом профиле. Привинтите уплотнитель (1). Проверьте плотность его прилегания по всей длине. При необходимости ослабьте шурупы и скорректируйте положение уплотнителя. Повторите процесс с обеих сторон двери, обратив внимание на то, чтобы изогнутый уплотнитель не защемлялся кромкой двери. В каждом верхнем углу сделайте вырезы для плотного прилегания уплотнителей друг к другу (2).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Двери 182—191, Накладки на щель для почты 186

Замки и почтовые ящики

Накладка на замочную скважину Крышка является частью декоративной накладки.

Замочная скважина наружной двери должна иметь крышку, чтобы зимой не создавать сквозняков. Чтобы закрывать щель почтового ящика, можно купить навесную крышку на петлях и привинтить ее к внутренней стороне двери; некоторые модели имеют щеточный противосквознячный уплотнитель.

Щеточный уплотнитель Встроенный щеточный уплотнитель предотвращает сквозняки даже при открытой крышке почтового ящика.

260

ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОТИВОСКВОЗНЯЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование подъемных окон Противосквознячное оборудование подвижных элементов подъемных окон сделать сложнее, чем распашных. Необходима пригонка различных типов уплотнителей к разным элементам окна.

Уплотнение подъемных окон Верхний и нижний притворные бруски можно герметизировать с помощью любого мягкого сжимаемого уплотнителя. Скользящие кромки меньше пропускают сквозняки, но и их можно оборудовать щеточным уплотнителем, прикрепленным к оконной коробке — внутри для нижнего переплета и снаружи для верхнего. Прижав щетку к переплету, забейте отделочные гвозди в высверленные направляющие отверстия в коробке. Герметизируйте зазоры между центральными притворными брусками самоклеящимся складным пружинящим уплотнителем.

Дополнительное оборудование Вентиляционная полость под деревянным подвесным полом — обычный источник сквозняков. Зашпаклюйте промежутки между досками пола или покройте пол панелями из ДВП. Щели у плинтусов заделайте герметиком. Закройте герметик деревянной раскладкой с профилем четвертной валик.

1. Трубчатый сжимаемый уплотнитель

2. Щеточный уплотнитель 3. Складной пружинящий уплотнитель

1 2

Заделайте зазор герметиком и профилем четвертной валик

Сквозняки из переливных труб

3

Переливные тубы, ведущие из смывного бачка или бака-накопителя с холодной водой, часто образуют воздуховод. Зимой это может привести к замерзанию труб. Разрежьте надувной воздушный шарик и закрепите его «горлышко» на конце трубы. Резинка свесится вниз и закроет отверстие для входа воздуха, но позволит вытекать воде. ТРУБА

Прибейте щеточный уплотнитель к направляющему бруску

ХОМУТ

ШАРНИР

Замена разделительных брусков Специализирующиеся на подъемных окнах компании могут заменить разделительные бруски новыми со встроенными щеточными уплотнителями. Это обойдется гораздо дороже самостоятельных работ, но помимо прекрасного уплотнения модернизированные окна будут перемещаться гораздо плавнее, а переплеты перестанут греметь. Уплотнение разделительных брусков Обратитесь в специализированную компанию для установки разделительных брусков со встроенным щеточным уплотнителем.

Заделка больших щелей Большие щели, оставшиеся после установки новых оконных (или дверных) коробок, будут источником сквозняков. То же относится и к отверстиям, сделанным для подводки труб или при устройстве вентиляции. Для заделки таких щелей используйте монтажную пену. После застывания пены обрежьте излишки и уплотните периметр коробки пластичным герметиком.

2 КЛАПАН

Установка клапана 1

Другой способ заключается в установке клапана, вырезанного из легкого нержавеющего материала, такого, как цинк или алюминий. Сделайте простейший шарнир из того же материала и с помощью хомута закрепите его на конце трубы.

Камины со сквозняками Если вы хотите оставить неиспользуемый камин открытым, вырежьте заслонку из толстого полистирола, чтобы закрывать горловину дымохода, оставив отверстие примерно 50 мм в поперечнике.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание деревянного пола 57, Окна 192—207, Вентиляция камина 273, Вентиляция полов 274

ИЗОЛЯЦИЯ

КРЫШИ

261

Теплоизоляция крыш Примерно четверть всех тепловых потерь в доме происходит через крышу, поэтому о ней надо позаботиться в первую очередь. Если вы имеете доступ к чердачному пространству, то решение проблемы сводится к укладке теплоизоляционного материала между балками, что недорого, быстро и эффективно. Если же вы предпочитаете использовать подкрышное пространство, то проще будет утеплить скаты.

Типы теплоизоляционных материалов Теплоизоляционных материалов очень много, поэтому определитесь, какой из них вам больше подходит.

Рулонная теплоизоляция Рулонная изоляция делается из стеклянного, минерального или каменного волокна. Все типы негорючи и обработаны против сырости, гнили и паразитов. Такие же материалы, но меньшей длины можно приобрести в виде матов или плит. Некоторые материалы покрыты пластиком, играющим роль пароизоляции (см. внизу справа) и уменьшающим степень прямого контакта с волокнами, которые могут раздражать кожу. Рулонный материал обычно бывает толщиной 100, 150 или 200 мм. Некоторые типы разделяются на два слоя для укладки между небольшими по высоте балками или на старую теплоизоляцию. Ширина рулонов обычно составляет 370–400 мм, что соответствует межбалочному расстоянию, а длина — от 6 до 8 м. Для нестандартного межбалочного расстояния есть более широкие рулоны. Для скатов выбирайте полужесткие маты/плиты из минерального волокна толщиной 50—75 мм. Похожие материалы можно использовать для укладки между стойками каркасной стены при теплоизоляции чердака.

Полужесткая листовая теплоизоляция Листовую теплоизоляцию из пенополистирола и пенополиуретана можно укладывать между стропилами скатной крыши. Кладите слой потолще, но так, чтобы обеспечить вентиляцию между изолирующим материалом и кровельным покрытием. Некоторые полистироловые листы имеют вдоль длины желобки, облегчающие резку по ширине маленькой ножовкой с тонким полотном. Желобки также позволяют немного сжимать листы, что обеспечивает плотное прилегание к наклонным стропилам.

Алюминизированные маты Если стропила слишком узкие для укладки плитной или жесткой изоляции, то можно прикрепить к нижней поверхности деталей крыши тонкие алюминизированные теплоизоляционные маты. Один из видов таких матов сделан из нескольких слоев пенопласта с прокладками из теплоотражающей фольги. Он довольно дорог, однако теплопроводность слоя 25 мм эквивалентна теплопроводности стандартной рулонной теплоизоляции толщиной в восемь раз больше. В других разновидностях используется слой полиэтилена с воздушными пузырьками, расположенный между слоями фольги. Эта теплоизоляция подходит для укладки между лагами подвесного деревянного пола.

Подготовка чердака Перед укладкой любой теплоизоляции проверьте деревянные конструкции на наличие признаков древоточца и гнили, чтобы при необходимости сначала обработать их защитными средствами. Убедитесь в нормальном состоянии электропроводки, если она есть на чердаке. В некоторых случаях, возможно, придется переложить стальные трубы, в которых проложены кабели (см. с. 140), чтобы под трубы уложить толстую теплоизоляцию. Потолки из штукатурки или гипсокартона не выдержат вашего веса. Поэтому поперек балок необходимо положить одну-две широкие доски или панель ДСП. На большинстве чердаков много пыли, поэтому наденьте старую одежду и марлевую защитную маску. Рекомендуется также надеть перчатки, особенно если придется работать с теплоизоляцией из стекловолокна, которое может вызвать раздражение кожи.

Безопасность работ Положите на балки широкие доски или панели ДСП, чтобы безопасно перемещаться по чердаку.

Жесткий настил с теплоизоляцией Если вы планируете использовать чердак как помещение для хранения, подумайте об укладке влагостойкой ДВП с прикрепленной снизу теплоизоляцией из листов пенополистирола. Шпунтованные кромки ДВП обеспечат надежную укладку. Эти панели имеют размеры, позволяющие транспортировать их через любой чердачный люк, и укладываются поперек балок. Уложите между балками рулонную изоляцию, сверху положите панели и прикрепите их шурупами к балкам. Обеспечьте достаточные вентиляционные зазоры для отвода тепла от светильников и стальных труб электропроводки.

Выдувная теплоизоляция Специализированные фирмы укладывают межбалочную волоконную теплоизоляцию, выдувая материал через большой гибкий шланг, или рукав. Для выполнения современных требований необходим равномерный слой толщиной 270 мм. Обсудите с фирмой, каким образом лучше всего обеспечить доступ к трубам электропроводки и светильникам, расположенным под изоляцией.

Пароизоляция Теплоизоляция крыши делает неизолированные части дома более холодными, поэтому как на самой конструкции, так и внутри нее влага конденсируется сильнее. Это может снизить эффективность теплоизоляции и способствовать появлению сухой гнили. Позаботьтесь о вентиляции частей здания, находящихся снаружи теплоизоляции. Другой способ заключается в организации пароизолирующего барьера на теплой (внутренней) стороне теплоизоляции. Пароизоляция, представляющая собой тонкий лист пластика или фольгу, иногда поставляется вместе с теплоизоляцией. Очень важно, чтобы пароизоляция была сплошной и без повреждений. Некоторые типы теплоизоляционных материалов имеют облицовку из пластика или фольги и поэтому не требуют отдельной пароизоляции. Другие имеют ячеистую структуру, препятствующую прохождению водяных паров, что также снимает необходимость дополнительной пароизоляции.

Устройство пароизоляции Нарежьте лист на полосы примерно на 75 мм шире расстояния между балками и степлером прикрепите эти полосы к балкам. Все соединения делайте с нахлестом и закрепляйте клейкой лентой. Для светильников, выходящих в чердачное пространство, вырежьте соответствующие отверстия.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Электропроводка в полых сгораемых стенах 140, Древоточец 242—243, Сухая и мокрая гниль 245, Вентиляция крыши 275

262

ИЗОЛЯЦИЯ

КРЫШИ

Теплоизоляция чердака Один из простейших способов теплоизоляции чердака, не используемого как жилое помещение, — укладка рулонной теплоизоляции между балками. Для этого не требуется специальных навыков, и на работу уйдет не более одного дня.

Укладка рулонной теплоизоляции

Перекрестная укладка Большинство современных балок имеют высоту только 100 мм. Одним из способов устройства теплоизоляции необходимой толщины является укладка двух слоев рулонного материала: между балками и поперек них.

Перед тем как класть рулонную теплоизоляцию, загерметизируйте зазоры вокруг труб электропроводки или вентиляции с помощью мастики. Упаковку с материала снимайте на чердаке: он спрессован для перевозки и хранения и при освобождении принимает реальный объем. Начните с укладки одного конца рулона на карнизном свесе крыши. Проследите, чтобы вентиляционный зазор не оказался закрытым (обрежьте конец уплотнителя в форме клина, чтобы он не перекрывал циркуляцию воздуха), либо установите вентиляционные воздуховоды для карнизного свеса. Разверните рулон, вдавливая его между балками, чтобы прилегание было плотным со всех сторон, — но не спрессовывайте материал. Теперь кладите другой рулон

с противоположной стороны. Обрежьте его встык с концом первого большим кухонным ножом либо длинными ножницами. Продолжайте укладку, пока все межбалочные промежутки не будут заполнены (обрезайте материал в местах неправильной формы). Не закрывайте выступающие корпуса небольшой осветительной арматуры, чтобы они не перегревались. Положите кабели в стальных трубах поверх теплоизоляции. При необходимости обрежьте изоляцию, чтобы оставить промежуток вокруг труб.. Вырежьте кусок по форме входного люка-двери и закрепите с помощью клея ПВА или тряпичных лямок и канцелярских кнопок. По краям люка уложите мягкий противосквознячный уплотнитель.

Вентиляция чердака Наличие теплоизоляции между балками повышает риск конденсации в необогреваемом подкрышном пространстве, но при адекватной вентиляции карнизных свесов сухость чердака будет обеспечена.

Перекрестная укладка теплоизоляции Строительные нормы рекомендуют для теплоизоляции чердака минимальную толщину рулонного материала 270 мм. Большинство балок ниже, и единственный способ выполнить это требование — укладывать второй слой поперек них. Однако когда балки будут закрыты, невозможно ходить по чердаку без риска продавить потолок из штукатурки или гипсокартона. Даже если вы не планируете использовать чердак как место для хранения, вам или приглашенному мастеру понадобится выйти туда, например, для ремонта труб или осмотра элементов конструкции крыши. Перед укладкой второго слоя рулонной изоляции прибейте сверху балок деревянные бруски в тех местах, куда может потребоваться доступ, с тем чтобы положить на них панель ДСП поверх первого слоя и прикрепить ее шурупами. При укладке теплоизоляции обрезайте ее вокруг этих брусков.

Баки и трубы

Снимайте упаковку на чердаке

Обрезайте рулоны по длине и плотно стыкуйте

5  4 

1 

3

2 

Укладка рулонной теплоизоляции 1. Герметизация зазоров вокруг труб. 2. Зазор для карнизной вентиляции. 3. Вентиляционные решетки для карнизов обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха. 4. Рулонная теплоизоляция между балками. 5. Бак и трубы для холодной воды изолированы отдельно.

Приобретите штатный теплоизоляционный комплект для бака — чехол и оборудование. Одновременно сделайте теплоизоляцию расширительного бака системы центрального отопления.

Приобретите готовый теплоизоляционный чехол для резервуара

Теплоизоляция труб Если трубы холодной воды проходят между балками, уложите сверху рулонную теплоизоляцию. Если это неудобно, изолируйте каждую трубу по отдельности с помощью трубчатой теплоизоляции.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Электропроводка в полых сгораемых стенах 140, Теплоизоляция труб 257, Противосквознячное оборудование 259, Типы теплоизоляции 261, Вентиляция крыши 275

ИЗОЛЯЦИЯ

КРЫШИ

263

Теплоизоляция скатной крыши Если чердак планируется использовать в качестве жилого помещения, то необходимо сделать теплоизоляцию скатов крыши. Решения могут быть различными.

Укладка изоляции между стропилами

Алюминизированная теплоизоляция

Прежде всего отремонтируйте крышу, чтобы изоляция не мокла от протечек (после укладки теплоизоляции будет трудно определять места протечек). После установки изоляции в межстропильном пространстве происходит конденсация, так как нижняя часть черепицы становится очень холодной. Важно оставить зазор 50 мм между изоляцией и черепицей, чтобы обеспечить вентиляцию (это также определяет максимальную толщину теплоизоляционного материала. Конек и карнизные свесы должны иметь вентиляцию, а на теплой стороне изоляции необходимо сделать пароизоляцию.

Между узкими стропилами, где трудно уложить обычную теплоизоляцию, можно степлером прикрепить алюминизированную теплоизоляцию к нижней стороне стропил. Разматывайте изоляцию по мере укладки, обрезая по длине острыми ножницами. Закрепите степлером и загерметизируйте стыки алюминизированной клейкой лентой с акриловым клеящим слоем. Если вы хотите облицевать изоляцию гипсокартоном или другими панелями, прикрепите шурупами к покрытым балкам бруски толщиной 25 мм, а облицовку крепите к этим брускам.

Крепление листовой теплоизоляции Разрежьте жесткую теплоизоляцию как можно точнее, чтобы обеспечить плотную

1. Прикрепите шурупами бруски к бокам стропил

(враспор) пригонку между стропилами. Для обеспечения 50 мм зазора позади изоляциии шурупами прикрепите рейки к бокам стропил (1), предварительно обработав рейки антисептиком. Вожмите изоляцию между стропилами, затем степлером прикрепите к стропилам мембрану пароизоляции (2), вдвое складывая соединения перед креплением полиэтилена.

Облицовка гипсокартоном Можно дополнительно снизить теплопотери, прикрепив термоизолированный гипсокартон к нижней стороне стропил. Теплоизолированные листы имеют встроенную пароизоляцию. Шурупами прикрепите листы к стропилам, делая стыки в соседних рядах вразбежку.

2. К стропилам прикрепите пароизоляцию

5  1  3 

2 

4 

7 

6 

Утепление чердака изнутри Уложите между стропилами рулонную изоляцию. 1. Минимальный вентиляционный зазор 50 мм между изоляцией и плиткой. 2. Рулонный материал или маты уложены враспор. 3. Пароизоляция с двойным загибом соединяющихся кромок, прикрепленных к стропилам. 4. Термоизолированный гипсокартон привинчен шурупами поверх пароизоляции. 5. Обрешетины. 6. Кровельные плитки. 7. Рулонный кровельный материал.

Использование алюминизированной изоляции Степлером крепите изоляцию к нижней стороне стропил.

Теплоизоляция чердака Если комната на чердаке входила в первоначальную структуру дома, то вряд ли удастся утеплить скаты крыши (см. слева). Ббудет проще изолировать комнату изнутри (по образцу плоской крыши), хотя это, конечно, уменьшит высоту помещения. Низкую вертикальную стену комнаты в мансарде утепляйте между обратной стороной и крышей, укладывая теплоизоляцию так, чтобы пароизоляция находилась с теплой стороны перегородки (со стороны комнаты). Одновременно здесь же уложите теплоизоляцию между балками.

Между стойками каркасной стены укрепите рейки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Облицовка гипсокартоном 162—170, Антисептики 246, Пароизоляция 261, Теплоизоляция плоских крыш 264

Теплоизоляция комнаты на чердаке Уложите теплоизоляцию непосредственно вокруг самой комнаты, но пол оставьте неизолированным, чтобы комната получала тепло от нижнего этажа.

264

ИЗОЛЯЦИЯ

КРЫШИ

Добавление теплоизоляции В большинстве домов теплоизоляция уже когда-то делалась, однако она может не удовлетворять современным требованиям (в частности, в плане толщины 270 мм). Возможно, вы пожелаете увеличить существующую теплоизоляцию, чтобы довести ее до нужных стандартов.

Перекрестная укладка Укладка второго слоя рулонной теплоизоляции поперек балок, как это описано ранее, будет простым и эффективным способом свести теплопотери к минимуму.

Настил из ДВП с пенопластовой теплоизоляцией

1. Привинтите панель к балкам

2. Склейте соединения

Рассеиватель тепла

Если вы желаете усилить теплоизоляцию и одновременно превратить чердак в удобное место для хранения, то можно поверх имеющейся теплоизоляции сделать настил из ДВП с пенопластовой теплоизоляцией. Убедитесь, что балки потолочного перекрытия достаточно прочны, чтобы выдержать вес настила и предназначенных для хранения предметов. При возможности обеспечьте зазор между проходящей поверх старой теплоизоляции электропроводки и новой теплоизоляцией, чтобы тепло от кабелей могло свободно рассеиваться. Если это невозможно, то переуложите проводку поверх настила (см. с. 140). Для выступающих в пространство чердака деталей светильников жилого яруса прорежьте в настиле соответствующие отверстия. Зазор 7 мм по периметру будет достаточным. Можно приобрести специальные рассеиватели тепла, которые, окружая светильник, оставляют необходимый зазор и предохраняют светильник от случайного повреждения при ваших перемещениях по новому настилу. Начинайте с карнизных свесов, укладывая первые панели поперек балок. Каждую панель крепите к балкам одним шурупом 150 мм в центре (1). Шпунтованные кромки склеивайте, чтобы получить ровный настил (2). Положите следующий ряд, разрезав первую панель пополам, чтобы стыки в соседних рядах делать вразбежку. Делайте на поверхности настила пометки о прохождении труб и электропроводки.

Теплоизоляция стропил Если электропроводка или трубопроводы затрудняют укладку дополнительной теплоизоляции поверх балок, оставьте существующую теплоизоляцию на месте и добавьте к ней алюминизированную или жесткую листовую теплоизоляцию, прикрепленную к стропилам ската крыши.

Теплоизоляция плоских крыш Единственным приемлемым вариантом для домашнего мастера будет укладка теплоизоляции на потолке.

Укладка сверху Одним из способов утепления плоской крыши является укладка жесткого теплоизолирующего материала на имеющийся настил. Клеевая система теплой крыши включает и пароизоляцию (возможно, просто старое кровельное покрытие), расположенную под теплоизоляцией, которая, в свою очередь, защищается новым водонепроницаемым покрытием. Система теплой крышии (слева) 1. Настил крыши 2. Гидроизоляция 3. Новая пароизоляция 4. Теплоизоляция 5. Новая гидроизоляция

В системе утепления с гидрофобной теплоизоляцией теплоизоляция укладывается поверх покрытия и удерживается тротуарной плиткой или слоем гравия. Обе системы лучше всего устанавливать с помощью специализированных фирм. Пусть специалисты проверят атмосферостойкость крыши и ее способность выдержать дополнительную нагрузку. 4 5

4 3 3 2

Система гидрофобной теплоизоляции (справа) 1. Настил крыши 2. Гидроизолирующее покрытие 3. Теплоизоляция 4. Тротуарная плитка

2

1

1

Укладка снизу Вторым способом является теплоизоляция потолка под плоской крышей. Часто пространство внутри конструкции крыши имеет очень слабую вентиляцию. Поэтому важно сделать пароизоляцию на теплой стороне потолка. Прибейте к балкам теплоизолированный гипсокартон или укрепите огнестойкий пенополистирол (толщиной 50 мм) между деревянными рейками, прикрепленными шурупами к балкам с интервалом 400 мм. Первую рейку установите вплотную к стене под прямым углом

к балкам, затем закрепите по рейке с каждого края потолка. Приклейте панель из пенополистирола встык с первой рейкой. Продолжайте поочередно крепить рейки и пенополистироловые панели, закончив у последней рейки около стены. Сделайте полиэтиленовую пароизоляцию, вдвое складывая соединяемые кромки листов и прикрепляя их степлером к удобным для этого рейкам. Гипсокартон прибейте к рейкам оцинкованными гвоздями. Стыки между листами делайте в шахматном порядке. Теплоизоляция потолка

6

3

1

2 3

3

4

СМОТРИ ТАКЖЕ > Электропроводка в полых сгораемых стенах 140, Облицовка гипсокартоном 162—170

5

1. Существующий потолок из гипсокартона или штукатурки на обрешетке. 2. Деревянные рейки, привернутые шурупами к балкам. 3. Теплоизоляция, приклеенная к потолку. 4. Полиэтиленовая пароизоляция, закрепленная степлером на рейках. 5. Гипсокартон, прибитый к рейкам. 6. При возможности сделайте вентиляционные каналы размером 0,4 % от площади крыши.

ИЗОЛЯЦИЯ

Теплоизоляция стен После того как первоначальные затраты на теплоизоляцию окупятся, она существенно снизит ваши расходы на отопление.

Варианты

Теплоизоляция пустотных стен

Способ, который вы выберете для теплоизоляции стен, обусловлен несколькими факторами, и в первую очередь типом конструкции.

При постройке нового дома строители либо включают теплоизолирующий слой между стенками облегченной кладки, либо вдувают теплоизоляцию в эту полость перед внутренним оштукатуриванием стен. Эти меры существенно повышают теплоизоляцию дома. Однако в прошлом множество домов строились с незаполненными полостями стен облегченной кладки, и для того чтобы они соответствовали современным стандартам, требуется опытный специалист, способный внедрить теплоизоляцию через сделанные во внешней стенке отверстия.

Пустотные и монолитные стены Стены облегченной кладки — это две стенки из кирпича (либо одна из кирпича, а вторая из блоков) с полостью между ними. Заполнение полости теплоизоляцией препятствует циркуляции воздуха, который не способен пройти через мириады мельчайших пор в материале, и это может снизить тепловые потери через стены на 65 %. Монолитные стены требуют другого подхода. Можно нанять подрядчика для теплоизоляции внешней поверхности либо самому сделать теплоизоляцию с внутренней стороны.

Теплоизоляция полостей Теплоизоляция полостей — самый экономный способ утепления для домов с индивидуальной системой отопления. Этот тип теплоизоляции непрактичен для квартир или комнат, если само здание не имеет общей теплоизоляции.

Внутренняя облицовка Другой метод заключается в облицовке теплоизоляцией внутренних поверхностей как пустотных, так и монолитных стен. Это потребует больших усилий (в зависимости от величины изменений, требующихся в области столярных конструкций, электрооборудования и сантехники), но имеется реальная возможность применить выборочную теплоизоляцию, сделав упор на тех комнатах, которые нуждаются в максимальном улучшении. Это также единственный метод, который под силу самому домовладельцу.

Профессиональная работа Очень важно обратиться в авторитетную фирму, специализирующуюся на укладке выдувной теплоизоляции, то есть с помощью пневмоустройств. От нее следует ожидать тщательного предварительного обследования здания, чтобы убедиться в том, что стены конструктивно подходят для заполнения изоляцией и что нет признаков повреждений от мороза и дефектов расшивки или наружной штукатурки. Протекающие водосточные желоба также потребуют ремонта. Серьезная компания, имеющая лицензию на выполнение работ, установит контакт с органом местной власти, чтобы убедиться в соответствии планируемых работ правилам строительства. Не пользуйтесь услугами фирм, не предоставляющих длительной гарантии. В гарантии должно быть оговорено, что теплоизоляция сохранит эффективность в течение всего гарантийного срока и что она обработана против гнили и вредителей. Важно также проверить наличие в гарантийных обязатель-

ствах пункта о том, что в случае появления сырости в результате неверной установки или применения некачественных материалов исправление недостатков производится бесплатно.

Теплоизоляционные материалы для закачки Самым распространенным видом выдувной теплоизоляции является минеральное волокно — каменная или стеклянная вата. Альтернативой минеральному волокну может быть пенополистирол в форме белых или серых гранул. Вместе с пенополистиролом вдувается и клей, связывающий гранулы и не позволяющий им слежаться в полости. Пенополистирол не влияет на огнестойкость стены. Пенополиуретановая монтажная пена обычно используется в качестве средства усиления пустотных стен, в которых проржавели стеновые закрепы. Она гораздо дороже других материалов, и на нее может не быть гарантии.

Закачка теплоизоляции Работы должны выполняться за 2—3 часа и проводиться снаружи здания, хотя мастеру придется проводить различные проверки и пробы изнутри. Работа начинается со сверления отверстий в определенном порядке через швы кладки наружных стен (1). Дополнительные отверстия сверлятся вблизи таких объектов, как двери и окна. Затем в каждое отверстие вставляется шланг компрессора (2), и теплоизоляция закачивается в полость, заполняя ее от основания. После закачки отверстия заделываются раствором в соответствии с существующей расшивкой.

Теплоизоляция наружных стен Монолитным стенам требуется другой способ теплоизоляции. Обкладывать наружную поверхность здания теплоизоляцией — дорогая процедура, а кроме того, это портит внешний вид большинства зданий. Наружная теплоизоляция должна делаться только специалистами и в тех случаях, если дом имеет монолитные стены. 1. Сверление отверстий в наружной стенке

СМОТРИ ТАКЖЕ > Внутренняя облицовка стен 219—220

2. Закачка теплоизоляции

СТЕНЫ

265

266

ИЗОЛЯЦИЯ

ПОЛЫ

Укладка теплоизоляции изнутри

2 3

1

Теплоизолированный гипсокартон 1. Теплоизоляция 2. Интегрированная пароизоляция 3. Гипсокартон

Если вы хотите облицевать наружные стены изнутри какими-либо панелями, воспользуйтесь случаем и установите рулонную или листовую теплоизоляцию между рейками обрешетки. Степлером прикрепите полиэтиленовую пароизоляцию к рейкам обрешетки, прежде чем прибивать обшивку. Можно использовать теплоизолированный гипсокартон со встроенной пароизоляцией. Поверх рулонной теплоизоляции можно положить любой вид панельного покрытия, но поверх утеплителя из пенополистирола следует класть гипсокартон.

Теплоизоляция полов Можно модернизировать существующий бетонный пол, настелив поверх него плавающий пол с теплоизоляцией.

Укладка сверху Подняв половые доски, можно уложить существенное количество теплоизоляции между лагами (балками). Степлером прикрепите к бокам лаг пластиковую сетку как опору для рулонной теплоизоляции. В другом варианте можно прибить к лагам рейки, на которые уложить панели, вырезанные из жесткой листовой теплоизоляции.

Наклейка непосредственно на стену

Наклейка гипсокартона Нанесите на стену подушки из клеевого герметика в три ряда.

Дюбель-гвозди Используются для крепления теплоизолированного гипсокартона к стене. Вставьте дюбель в отверстие, просверленное через гипсокартон, а затем забейте гвоздь — он расширит дюбель, который плотно сцепится с кладкой.

Более простой метод — это гипсокартон с интегрированной теплоизоляцией непосредственно на стену. Этот тип теплоизоляции состоит из листа гипсокартона со слоем пенополистирола или пенофенопласта. Убедитесь, что в ваших панелях имеется и пароизоляция. Кельмой нанесите клеевые подушки размером примерно 250 × 75 мм тремя вертикальными рядами и непрерывные буртики клея вверху и внизу. У основания стены положите бруски толщиной 12—18 мм для опоры панелей. Поставив панель нижней кромкой на подложенные бруски, прижмите ее к клею и притрамбуйте бруском сечением 100 × 50 мм. Таким же образом установите все панели, следя, чтобы они были вертикальными и ровными относительно друг друга. В углах их можно пригнать с помощью ножовки с мелкими зубьями. Для дополнительной надежности после схватывания клея просверлите через каждую панель отверстия в стене и вставьте в них дюбели-гвозди: два снизу и один в середине. Уберите подложенные бруски, заклейте лентой и зашпаклюйте все соединения. Детальные инструкции в отношении дверных и оконных наличников можно посмотреть в разделе об облицовке стен. Приклейте к гипсокартону плинтусы и герметиком заделайте щель снизу.

Укладка алюминизированной теплоизоляции При другом способе алюминизированная теплоизоляция расстилается поперек лаг и приспускается на 50 мм с обеих сторон каждой лаги. После этого степлером прибейте изоляцию к каждом боку всех лаг. Соединения изоляции делайте с нахлестом 100 мм и поднимайте ее на 75 мм за европлинтусами.

Алюминизированную теплоизоляцию крепите степлером по бокам лаг

Укладка сверху 1. Пластиковая сетка, прибитая к бокам лагами 2. Рулонная теплоизоляция, уложенная между лагами 3. Рейки, прибитые к бокам лаг 4. Листовая теплоизоляция, уложенная на рейки

2 4

1

3

Работа снизу Утепление подвесного пола будет еще проще, если у вас есть доступ снизу. Просто втолкните теплоизоляционный материал между лагами и для его фиксации степлером прикрепите снизу пластиковую или металлическую сетку. В качестве альтернативы можно положить поперек лаг алюминизированную теплоизоляцию, прикрепляя ее степлером к нижней стороне лаг. Соединения полос делайте с нахлестом 100 мм.

Алюминизированную теплоизоляцию крепите степлером к низу лаг

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание деревянного пола 57, Подвесной/плавающий пол 177, Заделка швов лентой 168, Вентиляция под полом 274

ИЗОЛЯЦИЯ

ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Двойное остекление и стеклопакеты Окно с двойным остеклением состоит из двух листов стекла, разделенных воздушным зазором. Воздушный промежуток представляет собой изолирующий слой, который снижает тепловые потери и одновременно является звукоизоляцией. Снижается также конденсация, поскольку внутренний лист стекла теплее, чем наружный.

Как стеклопакеты, так и дополнительное остекление используются в качестве двойного остекления индивидуальных домов. Готовые стеклопакеты требуют меньше внимания, дополнительное остекление — более дешевый вариант, который помогает снизить уровень шума с улицы. Оба типа двойного остекления обеспечивают хорошую теплоизоляцию. ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

Размер воздушного зазора Считается, что для теплоизоляции зазор 20 мм является оптимальным. При промежутке менее 12 мм часть тепла может передаваться через воздух. Если промежуток сделать больше 20 мм, то теплоизоляция лучше не станет, а циркуляция воздуха может проводить тепло к внешнему стеклу. Для звукоизоляции более эффективен промежуток 100—200 мм. Поэтому тройное остекление — комбинация двойного и дополнительного остекления — может стать идеальным решением. Хотя тепловые потери через окна относительно невелики, двойное стекло может уменьшить их вдвое. В результате снижа-

ются расходы на отопление. Но эффектом, который проявится быстрее всего, будет устранение сквозняков. Кроме того, холодные места, связанные с большими окнами (наиболее заметные, если сидеть спокойно), скорее всего, уменьшатся. Установка двойного остекления с надежными запорами повысит безопасность жилища в плане взлома, особенно если использованы стеклопакеты или закаленное стекло. Однако позаботьтесь о том, чтобы доступные части подходящих окон могли легко открываться для обеспечения пути эвакуации в случае пожара.

Стеклопакет Готовый оконный блок устанавливается специализированной фирмой.

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СТЕКЛО

Двойной стеклопакет

Теплосберегающий стеклопакет

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

Дополнительное остекление Устанавливается дополнительно к обычному остеклению.

Стеклопакеты Двойной (однокамерный) стеклопакет состоит из двух листов стекла, разделенных спейсером (дистанционной рамкой), и загерметизирован по всему периметру. Промежуток между стеклами может быть заполнен обезвоженным (сухим) воздухом, что устраняет конденсацию между стекол, либо инертным газом, что также улучшает как тепловую, так и звуковую изоляцию. Толщина и тип используемого стекла определяются размером окна. Обычно используется флоат-стекло или закаленное стекло. Когда требуется приватность, применяют узорчатое стекло. Некоторые компании поставляют теплосберегающие стеклопакеты, в которые входит специальное теплосберегающее стекло

с низкими эмиссионными свойствами. Как правило, стеклопакеты делаются и устанавливаются самими поставщиками готовых окон с двойным остеклением. Для различных типов проемов и коробок есть стеклопакеты с прямоугольной кромкой и ступенчатые стеклопакеты. Оконные блоки с армированными стеклопакетами из ПВХ редко подходят для старинных домов. Дополнительное остекление, не требующее переделки старой рамы, — более подходящий вариант, особенно если у вас красивые витражные окна со свинцовыми горбыльками, которые надо сохранить (стеклопакеты с имитацией или современные интерпретации таких окон не могут заменить оригинальные изделия).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Двойное остекление 197

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

Тройное остекление Комбинация стеклопакета и дополнительного остекления.

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

267

268

ИЗОЛЯЦИЯ

ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ

Дополнительное остекление Дополнительное остекление — это лист стекла или пластика, установленный рядом с одинарным остеклением. Как правило, его ставят с внутренней стороны стеклопакета. Можно воспользоваться готовым комплектом для дополнительного остекления или натянуть на окнах пластиковую пленку.

Установка

На подъемной створке Остекление крепится к открывающейся части окна.

Дополнительное остекление можно закрепить на самих подъемных или распашных окнах, а также в оконном откосе. Способ зависит от простоты крепежа, типа остекления и требуемой степени вентиляции. Остекление, добавленное к створке, снизит тепловые потери через стекло и обеспечит возможность вентиляции, но не устранит сквозняки. Закрепленное на коробке решает эти две задачи одновременно. Остекление между откосами оконного проема улучшает также звуко-

Съемное остекление изоляцию, поскольку воздушный зазор можно сделать широким. Любая система должна легко демонтироваться или, лучше, открываться, чтобы обеспечить возможность проветривания. Стекло или пластик могут быть установлены снаружи, если внутреннее дополнительное остекление выглядит, с вашей точки зрения, неэстетично. Окна в глубоких откосах, например раздвижные, обычно наиболее подходят для наружного дополнительного остекления.

Пластиковая пленка

На коробке Остекление крепится к оконной коробке.

Дешевое и эффективное дополнительное «остекление» можно сделать, закрепив на оконной коробке двусторонний скотч, а на нем — тонкую пластиковую пленку. В конце зимы пленку можно снять. Очистите оконную коробку и вырежьте пленку по размеру. На края коробки по ее периметру наклейте скотч (1), снимите с него защитную подложку. Приклейте пленку к верхнему бруску рамы (2), затем, натягивая, к боковым и нижнему брускам.

Сначала не сильно прижимайте пленку, пока не выровняете ее относительно коробки, затем с достаточным давлением разгладьте. Феном, отрегулированным на высокую температуру (3), уберите все складки и морщины. Начиная с одного из верхних углов, медленно перемещайте фен вдоль пленки, держа его на расстоянии примерно 6 мм от ее поверхности. Когда пленка натянется, ножом срежьте излишки (4).

Между откосами Остекление крепится к откосам и внутреннему подоконнику.

1. Приклейте двусторонний скотч к оконной коробке

2. Расправьте пленку вверху окна

3. Феном натяните пленку

4. Острым ножом срежьте излишки

Простой способ внутреннего дополнительного остекления — прозрачная пластиковая пленка или лист. Легкий материал удерживается на месте самоклеящимися полосками или жесткими профилями, что образует герметичное соединение. В большинстве случаев такого полосчатого крепежа используются магниты или какие-то виды фиксирующей ленты, что позволяет снимать дополнительное остекление для мытья или проветривания. Крепеж обычно имеет подложку из пенистого материала, которая нивелирует небольшие дефекты поверхности. Перед монтажом вымойте окно и поверхность коробки.

Монтаж съемного остекления Вырежьте по размеру лист пластика, приложите его к окну и обведите по контуру. Положите лист на ровный стол. Снимите защитную подложку с одной стороны крепежной ленты и приклейте ее к пластику вровень с одной из его кромок. Обрежьте ленту по длине и повторите то же самое на других краях листа. Вырежьте по размеру сопрягаемые части ленты и приклейте их к оконной коробке по нанесенным линиям разметки. Прижмите остекление к месту установки. При использовании жестких профилей обрежьте их по длине и сделайте на концах скосы. Чтобы установить крепежные профили с защелками, приклейте базовый профиль к коробке, затем вставьте в него внешний профиль для удержания остекления на месте.

Снаружи Остекление крепится к откосам и наружному подоконнику. Обеспечение эваковыхода Позаботьтесь, чтобы по крайней мере одно окно в комнате быстро и легко открывалось. 

СМОТРИ ТАКЖЕ > Противосквознячное оборудование окон 260

Крепление жесткими пластиковыми профилями

ИЗОЛЯЦИЯ

ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

269

Распашные и раздвижные комплекты Поставщики распашных и раздвижных комплектов вспомогательного остекления снабжают свои изделия подробными инструкциями. При желании у них же можно заказать установку. Распашные и раздвижные системы делаются несъемными.

Стекло или пластик 6

В комплекты для самостоятельного монтажа может входить стекло различной толщины, но если ваше окно находится близко к полу

или уязвимо для случайных ударов, то, возможно, предпочтительнее будет полиакрилат (оргстекло, или плексиглас).

4

Распашные системы В комплекты с навеской на петлях входят алюминиевые профили, образующие раму для стеклянного или пластикового листа. К профилям по периметру прикреплен мягкий уплотнитель. Резьбовые соединения в углах скрепляют элементы конструкции, а петли вставляются в верхние

или боковые профили в зависимости от типа навески. Створки на петлях размещаются на деревянной коробке и фиксируются поворотными ручкам. Могут быть установлены самоблокирующиеся ограничители, чтобы оставлять окно приоткрытым.

Распашная система 1. Стекло 2. Уплотнитель 3. Угловой крепеж 4. Петли 5. Алюминиевый профиль 6. Поворотная ручка 7. Противосквознячный уплотнитель

7 1

5

3

Раздвижные системы Горизонтальное раздвижное дополнительное остекление обычно используется для распашных окон, а подъемное подходит для подъемных окон с двумя подвижными створками. Каждый лист остекления заключен в раму из алюминиевых профилей, соединенных в углах, и герметизируется резиновым уплотнителем. В горизонтальном комплекте количество раздвижных створок определяется шириной окна. Они размещены в направляющих, которые соединены с помощью резьбовых соединений с рамой окна или его откосами. На элементах подвижной створки имеется щеточный или войлочный уплотнитель. Остекление открывается с помощью встроенной рукоятки, и каждую створку можно вынимать для мойки. Подъемный комплект имеет аналогичную конструкцию, но в нее входит храповой механизм, позволяющий зафиксировать створку на желаемой высоте.

2

Установка раздвижной конструкции Изготовители прилагают к своим комплектам подробные инструкции. Измерьте оконный проем и приобретите сборный комплект чуть большего размера. Обрезав маленькой ножовкой вертикальные (боковые) профили по длине (1), приверните их шурупами к откосу или внутренней поверхности оконной коробки. Обрежьте горизонтальные профили (направляющие) и приверните их на место (2). Чтобы переплеты плавно перемещались, направляющие должны быть параллельны. Измерьте получившийся проем под остекление и обрежьте лист по этому размеру, оставив допуски на зазоры. Обрежьте и установите компоненты переплета остекления, включая уплотнители и прокладки. Скрепите все элементы с помощью угловых крепежных приспособлений (3). Затем установите переплет остекления в его направляющие (4).

3

Раздвижная система 1. Профиль остекления 2. Стекло 3. Угловой крепеж 4. Уплотнитель стекла 5. Верхняя направляющая 6. Нижняя направляющая 7. Боковой профиль рамы 8. Противосквознячный уплотнитель 5 9. Бегунки

4

1 3

2

2

1

7

4

6 3 1. Обрежьте по размеру

2. Привинтите на место

3. Соберите переплет

СМОТРИ ТАКЖЕ > Звукоизоляция дверей и окон 272

4. Установите в направляющие

7

8

9

270

ИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Звукоизоляция Шум улицы и дорожного движения, промышленных предприятий и беспечных соседей может осложнить жизнь, а то и вообще сделать ее несносной. Хотя нельзя избавиться от нежелательных звуков полностью, можно снизить их уровень в любом доме или комнате.

Звук — это колебания воздуха, которые передаются на различные предметы в доме, которые, в свою очередь, резонируют. Материалы, из которых состоит дом, по-разному реагируют на звуковые волны. Ковры и занавеси, например, поглощают звук, в то время как твердые поверхности, в частности керамическая плитка и оштукатуренная стена, отражают его. Кроме того, плохо пригнанные двери и окна, отверстия в крыше, щели в полу и плинтусах обостряют проблему шума. В такой ситуации требуется воздухонепроницаемый барьер с достаточной массой, чтобы иметь эффективное звукопоглощение. Однако современные легкие материалы, хотя вполне эффективны в плане теплоизоляции, не так звуконепроницаемы, как более плотные материалы, которые применялись в старых домах традиционной постройки.

Звукоизоляционные материалы Можно добиться определенной звукоизоляции с помощью таких материалов, как обычная рулонная или плитная теплоизоляция, но чтобы эффективно препятствовать распространению шумов, следует использовать специальные акустические панели (звукоизоляционные/ звукопоглощающие плиты), минеральную вату (минвату) и герметик. Эти материалы можно заказать в специализированных фирмах.

Звукоизоляция общей стены Шум легко проходит через общую стену смежных домов. Звукоизоляцию общей стены можно существенно улучшить, хотя эффективность этого будет в определенной степени зависеть от конструкции стены, наличия камина/печи и расположения электрического оборудования. Наружные стены также можно звукоизолировать, но наличие в них окон затрудняет задачу.

Локальные улучшения Заделка щелей в общей стене — важное средство снижения шума, передающегося

по воздуху. При необходимости снимите плинтусы и половые доски рядом со стеной, чтобы отремонтировать расшивку дефектных швов кладки. Одновременно заделайте зазоры вокруг балок/лаг, встроенных в кладку. После возвращения на место плинтусов и половых досок заделайте зазоры между ними пластичным звукопоглощающим герметиком. Возможно, нелишним будет сделать новую расшивку швов кладки на чердаке и затем оштукатурить ее для добавления массы.

Облицовка акустическими панелями Акустические панели сделаны из гипсокартона со слоем акустической минеральной ваты толщиной 42 мм, приклеенным к тыльной стороне. Их легко резать по размеру обычной ножовкой и крепить к общей стене клеем, который входит в комплект с панелями. Выполните локальные улучшения, описанные выше, прежде чем укладывать панели.

Подготовка общей стены Удалите отслоившийся материал, в том числе обои. Плотно приклеенные обои можно оставить на месте. Отключите электропитание на щитке и замените все электроустановочные изделия, прикрепленные к общей стене, монтажными коробками в качестве подготовки к установке электрообрудования на новую облицовку. Осторожно демонтируйте плинтусы и сохраните их для повторной укладки.

Облицовка стены Положите каждую панель лицевой стороной вниз и в три вертикальных ряда с интервалами 400 мм нанесите клеевые подушки. В рядах клеевые подушки располагайте с межцентровыми интервалами 400 мм. В каждой точке загрунтуйте минеральную вату первоначальной порцией клея, втерев ее в вату, а затем нанесите сверху вторую клеевую подушку (1). Прижмите панель с клеем к стене, временно поставив на дистанционные проставки так, чтобы она находилась на высоте 3—5 мм (2). Такой же зазор делайте по всему периметру стены, но панели стыкуйте между собой вплотную. Заделайте зазор по периметру стены звукопоглощающим герметиком, уложите плинтусы и установите электрооборудование. Зашпаклюйте и заклейте лентой соединения панелей.

Стены-перегородки Чтобы уменьшить проникновение звуков из комнаты в комнату вашего собственного дома, сделайте двустороннюю облицовку каркасной перегородки между ними из акустического (звукопоглощающего) гипсокартона толщиной 19 мм. Стыки заделайте специальным герметиком, зашпаклюйте и заклейте лентой. Если вы делаете новую перегородку, уложите между стойками рулонную звукоизоляцию из минваты и облицуйте стену двумя слоями акустического гипсокартона.

1. Загрунтуйте минеральную вату и нанесите клей

СМОТРИ ТАКЖЕ > Звукоизоляция дверей и окон 272, Звукоизоляция полов и потолков 272

2. Используйте дистанционные проставки

ИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

271

Минеральная вата и двойная гипсокартонная облицовка Еще один метод звукоизоляции общей стены — обкладка акустической минеральной ватой и облицовка гипсокартоном на упругих металлических планках. Тем самым звук будет рассеиваться, а не проходить напрямую, как это бывает в случае твердых материалов.

Устройство обрешетки 1. Шурупами прикрепите обрешетины к стене

2. Вставьте рулонную звукоизоляцию между обрешетинами

Шурупами прикрепите к стене вертикальные обрешетины сечением 50 × 50 мм (1). Интервалы между ними делайте немного меньше 600 мм, чтобы стандартная рулонная звукоизоляция из минваты толщиной 50 мм плотно прилегала к обрешетинам и к стене (2). Отступив примерно 100 мм от пола, начинайте крепить упругие планки в горизонтальном положении поперек обрешетин. Интервалы между планками делайте 400—600 мм (3). Планки можно обрезать ножницами по металлу или сле-

сарной ножовкой и перекрывать их концы примерно на 100 мм, если придется их соединять. Последняя планка должна находиться на расстоянии 50 мм от потолка.

Облицовка стены Облицовывайте стену акустическим гипсокартоном толщиной 19 мм, привинчивая панели к упругим планкам шурупами для гипсокартона длиной 32 мм (4). Шурупы должны проходить через фланец каждой планки, но не касаться стены или обрешетин. Не забудьте про зазор 3—5 мм по периметру комнаты. Шурупами 42 мм прикрепите второй слой акустического гипсокартона поверх первого. Для этого подойдет гипсокартон толщиной 12,5 мм, стыки делайте вразбежку по отношению к первому слою. Заделайте зазоры звукопоглощающим герметиком (5), установите плинтус и подготовьте гипсокартон к отделке.

Дополнительная каркасная стена Если уровень шума, проходящего через общую стену, слишком высок, то лучше всего поставить дополнительную каркасную стену, отстоящую от общей стены на 50 мм. Делайте такую стену из пиломатериалов сечением 50 × 75 мм. Она нигде не должна касаться основной стены, а крепиться только к прилегающим стенам,

полу и потолку. Перед установкой уложите акустическую минеральную вату толщиной 100 мм в полости пола и потолка непосредственно под и над перегородкой. Поместите акустическую минеральную вату толщиной 100 мм между стойками каркаса, затем прикрепите упругие планки и два слоя акустического гипсокартона, как описано ранее.

3. Привинтите упругие планки к обрешетке

Дополнительная каркасная стена 1. Верхняя обвязка каркаса 2. Нижняя обвязка каркаса 3. Стойки 4. Распорка 5. Рулонная звукоизоляция 6. Упругая планка 7. Первый слой гипсокартона 8. Второй слой гипсокартона 9. Электроустановочное изделие

1

3

3

3

6 7

8

4

4. Облицуйте стену акустическим гипсокартоном

9 5

5. Заделайте зазоры звукопоглощающим герметиком

2

СМОТРИ ТАКЖЕ > Звукоизоляция дверей и окон 272, Звукоизоляция полов и потолков 272, Электричество 282—344

272

ИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Звукоизоляция полов и потолков Решение проблемы распространения звуков между этажами — приоритетная задача для всех обитателей многоквартирных домов. Выбор средств для достижения этого зависит от уровня беспокоящего шума и наличия доступа сверху или снизу перекрытия.

Работа сверху

1. Уложите звукоизоляцию

Ковровые покрытия

Добавление гипсокартона

Самым легким решением будет укладка на пол качественного коврового покрытия с подложкой. В идеале следует выбирать специальную звукопоглощающую подложку, состоящую из 5-миллиметрового войлока, приклеенного к резиновой основе. Эти меры снизят распространение ударного шума на нижний этаж, но есть более эффективные способы.

Для дополнительной звукоизоляции можно положить поверх минеральной ваты слой акустического гипсокартона толщиной 19 мм на деревянные рейки, привинченные к бокам лаг/балок. Перед укладкой гипсокартона нанесите на верхние кромки реек полоску акустического герметика.

Заполнение пространства в перекрытии Если вы можете поднять половые доски, то положите акустическую минеральную вату толщиной 100 мм на потолок нижнего этажа (1). Изоляция должна плотно прилегать к лагам/балкам. Снова закрепите шурупами доски на месте и заделайте щели между ними звукопоглощающим герметиком (2).

Уложите акустический гипсокартон поверх минеральной ваты

Двери и окна Поскольку двери — большие проемы, вырезанные в оболочке здания, они пропускают много шума.

Звукоизоляция дверей Чтобы заглушить шум с улицы, сделайте противосквознячное оборудование наружных дверей и установите дополнительное остекление окон, крыльца, веранды. Места соединения дверной коробки с кладкой следует заделать акустическим герметиком. Противосквознячное оборудование внутренних дверей даст аналогичный положительный эффект, а замена облегченных пустотелых щитовых дверей тяжелыми дверями из массива поможет снизить проникновение шумов из квартиры в квартиру.

Звукоизоляция окон 2. Заполните зазоры

Подвесные потолки Если сверху доступа к потолку нет, можно подумать о звукоизоляции за счет подвесного потолка. Эта конструкция позволит уложить слой акустической минеральной ваты, которая будет поглощать звуки воздушного распространения, и отделить штукатурный потолок от балок для поглощения ударных шумов.

два слоя акустического гипсокартона к упругим планкам, как описано для звукоизоляции стены. Этот метод снижает потолки менее чем на 50 мм.

«Акустические» кронштейны

Если у вас низкие потолки из гипсокартона, подумайте о применении упругих планок, привинченных шурупами поперек потолочных балок. Одним большим недостатком этого будет необходимость демонтажа гипсокартона, чтобы иметь возможность уложить минвату толщиной 100 мм между балками. Шурупами привинтите

Штукатурка на обрешетке является неплохим звукоизолятором, поэтому не удаляйте ее, если в этом нет необходимости. Вместо этого укрепите рейки сечением 50 × 50 мм на специальных «акустических» кронштейнах, привинченных шурупами вдоль каждой балки с межцентровыми интервалами 600 мм. Между рейками положите минвату толщиной 50 мм и прикрепите к ним двойной слой акустического гипсокартона. Этот метод снижает потолок примерно на 75 мм.

Использование упругих планок для укладки звукоизоляции

Звукоизолированный потолок закрепите на «акустических» кронштейнах

Использование упругих планок

Шум с улицы достаточно легко может проникать через традиционные окна с одинарным остеклением. Звук проходит не только через щели вокруг створок (чтобы сделать их воздухонепроницаемыми, требуется хорошее противосквознячное оборудование), но также и непосредственно сквозь тонкое стекло. Двойное остекление улучшает положение, но для удовлетворительной звукоизоляции требуется зазор не менее 100 мм между стеклами. Еще лучше установить воздухонепроницаемое дополнительное остекление, а тройное остекление (включающее стеклопакет) будет оптимальным решением. При установке дополнительного остекления необходимо сделать так, чтобы хотя бы одно окно могло открываться для обеспечения эваковыхода на случай пожара. Если окна являются единственным средством вентиляции, сделайте в каком-либо месте комнаты вентиляционный канал — предпочтительно без непосредственного выхода наружу. Если технически это неудобно, обеспечьте его противошумовым экраном, который будет останавливать входящие звуки.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Тройное остекление 267, Двойное остекление 267—269, Звукоизоляционные материалы 270, Звукоизоляция стен 270—271

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННАЯ

273

Вентиляция Вентиляция важна для обеспечения хорошей атмосферы в здании, но у нее есть и более важная функция — содержание конструкции наших домов в надлежащем состоянии. При современном центральном отоплении, качественной теплоизоляции и противосквознячном оборудовании вентиляция имеет огромное значение.

Общие соображения Когда вы планируете модернизацию дома, которая включает теплоизоляцию в той или иной форме, прикиньте, как она может повлиять на существующую систему вентиляции. Она способна значительно изменить ситуацию и создать проблемы в нежилых помещениях — когда сырость и ее побочные эффекты могут незаметно развиваться под досками пола или на чердаке. Если есть риск образования сырости, то

необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию. Без постоянной смены воздуха комнаты с центральным отоплением становятся душными, а содержание влаги в воздухе быстро повышается, что приводит к ее конденсации — часто с серьезными последствиями. Существуют различные способы обеспечения вентиляции.

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

ВОЗДУХОВОД

НАРУЖНАЯ СТОРОНА СТЕКЛОПАКЕТ

Вентиляционное устройство для комнат с открытым огнем Этот тип вентиляционного устройства обеспечивает постоянный приток воздуха в помещения, где для отопления используется сжигание топлива.

Вентиляция камина Чтобы огонь хорошо горел, ему требуется кислород. Если приток воздуха уменьшится, например из-за тщательных противосквознячных мероприятий или двойного остекления, тогда огонь начнет дымить, и малейшая обратная тяга будет гнать дым в комнату. Могут быть и другие причины плохого горения — например, заблокированный дымоход, — но если вы обнаружите, что огонь восстанавливается за считаные минуты после того, как открыть дверь в комнату, можно быть уверенным, что причина проблемы заключается в неадекватной вентиляции. Одним из простых решений является организация узкого вентиляционного

Накладная вентиляционная решетка на неиспользуемом камине

Вентиляция неиспользуемого камина Если ненужный камин закрыт кладкой или гипсокартоном, необходимо организовать вентиляцию, чтобы в трубе был воздушный поток, осушающий конденсат или проникающую сырость. При условии, что труба не имеет защитного зонта, влажный теплый воздух из комнаты не будет конденсироваться на холодной поверхности дымохода — тяга просто вынесет насыщенный влагой воздух наружу. Для вентиляции камина либо прорежьте отверстие в гипсокартоне, либо выньте один кирпич из кладки. Приверните сверху отверстия накладную вентиляционную решетку или используйте решетку, которая заделывается в штукатурку.

Установка вентиляционного кирпича

Крепеж вентиляционной решетки можно закрыть штукатуркой

Вентиляционный канал Новые окна могут иметь прорези в верхней части оконной коробки или подвижной створки — регулируемый вентиляционный канал. Такую вентиляцию можно организовать и в существующем окне, чтобы обеспечить «фоновую» вентиляцию, или «микропроветривание», при закрытом окне.

канала над дверью либо окном. Вентиляционные отверстия с задвижками или жалюзи подходят для комнат с открытым очагом, но если вы отапливаете комнату с помощью топлива, которое сжигается в соединенном с дымоходом устройстве, то вентиляционный канал должен быть открыт постоянно. Некоторые вентиляционные каналы имеют акустические экраны для снижения уровня шума с улицы.

Пустотелый кирпич, вставленный в дымоход — еще более удачное решение, но реализовать его гораздо труднее или даже вообще невозможно, если вы живете в доме ленточной застройки. Кроме того, если вы захотите снова пользоваться камином, придется либо заблокировать пустотелый кирпич, либо заменить его.

Стационарная оконная вентиляция Можно обеспечить постоянную циркуляцию воздуха с помощью оконной системы вентиляции. Хорошие конструкции этого типа имеют снаружи ветрозащиту и очень надежны. Некоторые оконные вентиляторы оборудованы пропеллерами, которые приводятся в движение ветром и при определенном износе начинают неприятно скрипеть. Вырежьте в стекле отверстие рекомендованного размера. Установите жалюзийные заслонки вентиляционного устройства с каждой стороны окна (соединив их вместе с помощью центрального крепежного винта) и приверните к наружной заслонке ветрозащитный экран.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Штукатурные работы 156—161, Конденсация 250, Пустотелые кирпичи 274

274

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПОЛЫ

Вентиляция под полом Вентиляционное устройство, такое, как пустотелый, или вентиляционный, кирпич, встраивается во внешнюю стену здания для вентиляции пространства под подвесным деревянным полом. Если такая вентиляция забивается землей или опавшими листьями, возникает серьезная опасность появления в деревянных конструкциях сухой гнили, поэтому регулярно проверяйте ее состояние.

Пустотелые кирпичи

Вентиляционные кирпичи из пластмассы и глины

В идеале пустотелый кирпич должен устанавливаться через каждые 2 м наружной стены, но в очень многих зданиях меньшая обеспеченность вентиляционными устройствами не ухудшает ситуацию — на самом деле фактическая величина воздушного потока имеет гораздо большее значение, чем количество отверстий в стене. Лаги (балки пола) широкой комнаты через определенные интервалы опираются на промежуточные стенки из кирпича. Иногда они имеют отверстия для обеспечения хорошего воздухотока по подпольному пространству, но в других случаях строители просто оставляют проемы между секциями монолитной стены. Метод промежуточных стенок может привести к образованию областей застойного воздуха в углах, куда сквозняки никогда не доходят. Даже при незасоренных вентиляционных

кирпичах может появиться сухая гниль в тех местах, где нет достаточной циркуляции воздуха. Если есть подозрения о существовании таких «мертвых зон» под вашим полом, особенно при признаках сырости или плесени, — сделайте в стене еще одно перфорированное вентиляционное устройство в районе такого места. Старые глиняные пустотелые кирпичи иногда разрушаются, но это остается без внимания, так как не ощущается пагубного влияния на вентиляцию в целом. Однако даже небольшое отверстие может стать входом для вредителей. Не поддавайтесь искушению совсем закрыть отверстие, даже временно, — вместо этого замените дефектный кирпич аналогичным новым. Можно применять одинарные или двойные пустотелые кирпичи, сделанные как из керамики, так и из пластмассы.

Замена вентиляционного кирпича Дрелью со сверлом по камню удалите раствор вокруг заменяемого кирпича (1) и камнетесным зубилом вырубите сам кирпич. Нанесите раствор на основание проема, а также на верхнюю и боковые поверхности нового пустотелого кирпича (2). Вставьте его в отверстие вровень с поверхностью кладки и раствором сделайте расшивку швов в соответствии со стилем дома (3).

Перемычка пустотной стены 1. Удалите раствор вокруг заменяемого кирпича

Вентиляционный кирпич с телескопическим рукавом В пустотной стене делайте перемычку с помощью такого устройства.

Чтобы устроить вентиляционный канал в пустотной стене, сделайте в полости стены перемычку из пластикового раздвижного (телескопического) рукава, который ставится на раствор с обеих сторон. При необходимости к его внутреннему концу можно

прикрепить вентиляционную решетку. Там, где пустотелый кирпич ставится сверху ГИП, над рукавом необходимо сделать водосточный лоток, чтобы вода не просачивалась к внутренней стенке пустотной стены.

2. Нанесите раствор на новый кирпич

Водосточный лоток Водосточный лоток задерживает влагу, попадающую в полость стены сверху рукава. Он требуется только в том случае, если вентиляция устраивается выше ГИП.

3. Сделайте расшивку

 3

1 

2 

СМОТРИ ТАКЖЕ > Звукоизоляция дверей и окон 272, Звукоизоляция полов и потолков 272

Вентиляция пространства под подвесным деревянным полом На иллюстрации слева в разрезе показана конструкция типичной пустотной стены и деревянного подвесного пола с монолитным бетонным основанием. Вентиляция здания с монолитными стенами устраивается аналогично. 1. Пустотелый кирпич с раздвижным рукавом. 2. Промежуточная стенка из кирпичей, уложенных в шахматном порядке для обеспечения циркуляции воздуха. 3. Доски пола и лаги восприимчивы к сухой гнили, вызванной плохой вентиляцией.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

КРЫШИ

275

Вентиляция под крышей Когда обрела популярность чердачная теплоизоляция, домовладельцам стали рекомендовать устанавливать изоляционный материал непосредственно в карнизных свесах, чтобы бороться со сквозняками. Но не все тогда понимали, что для конденсации влаги на деревянных конструкциях в подкрышном пространстве необходима свободная циркуляция воздуха. Плохая вентиляция может привести к серьезным проблемам. На конструкциях крыши развивается мокрая гниль, вода капает на изоляционный материал, лишая его теплоизоляционных свойств. Если

вода скапливается в лужи, то на потолке снизу появляются пятна и возникает риск короткого замыкания проводки на чердаке. Поэтому необходима эффективная вентиляция в пространстве под крышей.

Карнизная вентиляция Строительные правила требуют, чтобы в крыше с уклоном скатов 15° и более делались вентиляционные зазоры шириной 10 мм вдоль двух противоположных краев крыши. Если уклон меньше 15° или чердачное помещение является жилым, вентиляция осуществляется через вентиляционные отверстия шириной 25 мм. Простейший способ — установка карнизных вентиляционных решеток со встроенной сеткой против насекомых. Чтобы подсчитать количество решеток, разделите указанную в их технических характеристиках пропускную способность на ширину

предписанного вентиляционного зазора. Располагайте вентиляционные решетки равномерно вдоль крыши, вырезав под них отверстия кольцевой пилой или электролобзиком. Если отверстия в карнизных свесах закрывает теплоизоляция, установите между каждой парой балок вентиляционные желоба, сделанные из пластмассы или картона. Вставляйте их в месте углового соединения стропил с балками ребрами вверх. Для точной пригонки обрежьте ножницами. При укладке теплоизоляции прижмите ее к желобам.

Вентиляция крыши Межкарнизная вентиляция обычно обеспечивает сухость подкрышного пространства, но иногда приходится устанавливать вентиляционные плитки или черепицу. Карнизная вентиляционная решетка

Чердачное пространство Между теплоизоляцей и кровельным покрытием необходимо обеспечить воздушный зазор не менее 50 мм. Установите карнизные вентиляционные решетки и замените несколько кровельных плиток или черепиц у конька вентиляционными.

Вентиляционная плитка/черепица Вентиляционные устройства для крыши делаются в виде различных типов кровельных материалов.

Комната на чердаке

Коньковая вентиляционная черепица

Вентиляционная кровля Некоторые типы конструкции крыши предусматривают вентиляцию не только через карнизы, но еще и с помощью продуманной замены некоторых плиток или

черепиц специальными вентиляционными плитками или черепицами. Имеется широкий выбор типов и цветов для совмещения с конкретной кровлей.

Если чердак жилой, установите коньковые вентиляционные желоба и плитки или черепицы около карнизных свесов.

2 

Вентиляционная кровельная плитка

Противопожарная или общая стена Установите вентиляционные плитки или черепицы с вашей стороны общей стены То же относится и к односкатной крыше.

1 

Вентиляция карниза 1. Установите вентиляционные решетки в карнизе. 2. Вставьте вентиляционные желоба в месте соединения стропил с балками.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Мокрая и сухая гниль 245, Теплоизоляция крыш 261—264

Двойная вентиляционная желобчатая черепица

Плоская крыша Для плоской крыши с теплоизоляцией существуют вентиляционные устройства для сливной доски на карнизных свесах и в местах примыкания стен.

276

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОБЩАЯ

Общая вентиляция дома Если вы готовы сделать определенные капиталовложения, можно заказать простую систему удаления влажного воздуха и неприятных запахов из всего дома. Она использует естественную конвекцию, в результате которой относительно теплый воздух из помещений дома по воздуховодам проходит к крыше и выходит наружу через коньковые или кровельные вентиляционные устройства.

Пассивная вытяжная вентиляция

Борьба с шумом Система пассивной вентиляции сама по себе бесшумна. Однако если дом стоит на шумной улице, убедитесь, что ваши вентиляционные устройства снабжены звукоизоляционными экранами.

Отверстия вытяжной вентиляции делают там, где предполагается наибольшее скопление влажного и насыщенного запахами воздуха, — в кухне, ванной и домашней прачечной. Одинарный воздуховод кратчайшим путем идет от каждого вентиляционного отверстия к коньку крыши, где дующий вдоль крыши ветер создает тягу, вытягивая воздух из воздуховода, как дым из дымохода. Застоявшийся воздух из сухих комнат — гостиных, спален — естественным образом движется в сторону комнат с такой вытяжной вентиляцией. Вентиляционные каналы в окнах или наружных стенах сухих комнат обеспечивают приток свежего воздуха.

Автоматическая вентиляция Впускные и выпускные отверстия вентиляции в каждой комнате управляются датчиками контроля влажности, регулирующими положение заслонок или жалюзийных створок для впуска или вытяжки воздуха.

Скрытая установка Аккуратно установленные наружные вентиляционные отверстия не бросаются в глаза. Внутри здания воздуховоды обычно прокладывают внутри встроенных шкафов или полой перегородки до чердачного пространства, где для них следует сделать теплоизоляцию, чтобы предотвратить конденсацию внутри воздуховода.

Воздух для горения Комнаты, в которых для отопления применяется открытый огонь, должны вентилироваться постоянно. Соответствующие вентиляционные устройства могут устанавливаться как часть конструкции пассивной вытяжной вентиляции.

Вытяжка радона Радон — это радиоактивный газ без запаха, который может проникать в комнаты из земли. В некоторых местах концентрация газа может достигать опасного для здоровья уровня. При постройке новых домов подрядчики обязаны принять меры предосторожности против проникновения этого газа внутрь здания. В некоторых случаях это достигается с помощью встраивания сплошного газонепроницаемого слоя в бетон. Под подвесным полом необходимо устроить ниже уровня земли вентилируемый сборник радона, выводящий газ к крыше.



1  1  2  2  3 

4 

4 

 4

СМОТРИ ТАКЖЕ > Вентиляция 273

3 

Система пассивной вентиляции Этот тип предназначен для вентиляции всего здания без электрических вентиляторов. 1. Влажный затхлый воздух выходит через коньковые вентиляционные устройства или вентиляционные черепицы/плитки, которые должны располагаться не далее 50 см от конька. 2. Воздухопровод прокладывается к крыше по кратчайшему пути. Воздух перемещается в результате конвекции. 3. Выпускные вентиляционные отверстия в кухне и ванной комнате выводят воздух из окружающих комнат. 4. Вентиляционные каналы в окнах или наружных стенах дают приток свежего воздуха без образования сквозняков.

Газонепроницаемый слой останавливает радон

Сквозная вентиляция рассеивает газ

Вентилируемый сборник радона выводит газ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ

277

Вытяжные вентиляторы Поскольку кухни и ванные наиболее подвержены конденсации, там важно иметь средства для удаления влажного воздуха и неприятных запахов. Электрический вентилятор делает это быстро и не создает сквозняков.

Расположение

Типы

Наилучшее место для такого вентилятора — на окне или наружной стене, но его конкретное расположение необходимо определить точно. Затхлый воздух должен заменяться свежим обычно через дверь в другое помещение. Но если вентилятор находится рядом с источником свежего воздуха, он обеспечивает только местную циркуляцию, не затрагивая других частей помещения. Вытяжку нагретого воздуха расположите как можно выше и точно напротив источника свежего воздуха. На кухне установите вентилятор рядом с плитой, чтобы запахи и пар не проходили через все помещение. Если в комнате есть камин, необходимо обеспечить достаточный приток воздуха, чтобы при включенном вытяжном вентиляторе дым выходил через дымоход.

У многих вентиляторов есть встроенный выключатель. Если такового нет, то при установке, в проводку можно встроить новый выключатель. Некоторые модели имеют встроенные регуляторы скорости вытяжки и таймер. Некоторые вентиляторы автоматически включаются, когда содержание влаги в воздухе достигает установленного уровня. Осевые венти-

ляторы можно устанавливать в окнах, а с присоединением воздуховода некоторые модели могут осуществлять вытяжку через сплошную или пустотную стену (чтобы преодолеть сопротивление давления на длинном прогоне воздуховода, необходим радиальный вентилятор). Для предотвращения сквозняков выбирайте вентилятор с внешними заслонками.

Оконный осевой вентилятор 1. Внутренняя решетка 2. Корпус двигателя 3. Прокладка 4. Стекло 5. Дистанционные прокладки 6. Наружная решетка

3 

2  1 

3 4  

5 

6 

4  3 

Установите вытяжку напротив источника свежего воздуха

Строительные нормы При устройстве электропроводки в ванной или кухне следует проконсультироваться в органе стройнадзора.

1 

Настенный осевой вентилятор 1. Узел двигателя 2. Внутренний монтажный щиток 3. Воздуховод 4. Наружная решетка

2 

Выбор типоразмера Производительность вентилятора должна определяться типом комнаты, где он устанавливается. Кухонный вентилятор должен быть способен менять весь объем воздуха 10—15 раз в час. Ванная требует замены воздуха 6—8 раз в час и 15—20 раз в час, если имеется душ, а туалетная комната — В кухне вентилятор установите около плиты

6—10 раз в час. Гостиной обычно требуется смена воздуха 4—6 раз в час. Чтобы определить минимальную производительность вентилятора, подсчитайте объем комнаты и умножьте его на требуемое количество смен воздуха в час (см. пример внизу).

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУХОННОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Размер кухни Длина

Высота

Ширина

Объем

3,35 м

3,05 м

2,44 м

24,93 м3

Кол-во смен воздуха

Объем

Производительность

15 в час

24,93 м3

374 м3 в час

СМОТРИ ТАКЖЕ > Вытяжка над плитой 279, Строительные нормы 284, Стационарные электроприборы 312—313

Низкопрофильные вентиляторы Электродвигатель и пропеллер встроены в воздуховод непосредственно за решеткой, поэтому лицевая панель вентилятора может быть максимально тонкой. Низковольтные вентиляторы Низковольтный вентилятор, к которому прилагается собственный трансформатор и иногда небольшой светильник, можно устанавлить над душем.

278

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ

Установка вытяжного вентилятора Сегодня существует так много разновидностей вентиляторов, что описать их все невозможно, однако наши инструкции показывают общие направления работ по установке типичных конструкций вентиляторов на внешней стене или окне.

Настенные вентиляторы Установка вентилятора в окне С помощью электронного детектора металлов и напряжения (1) убедитесь, что в намеченном месте стены нет труб, электропроводки или других препятствий.

Вырезание отверстия

1. Используйте металлодетектор

2. Сделайте проем

Настенные вентиляторы поставляются в комплекте с отрезком пластикового воздуховода, который вставляется в отверстие в стене. Наметьте центр отверстия и начертите окружность на внутренней стороне стены. Длинным сверлом для каменной кладки просверлите сквозное центральное отверстие. Чтобы сверло не раскололо кладку или штукатурку со стороны фасада, приложите снаружи стены толстую фанеру и прижмите ее доской. Перед вырубанием кладки просверлите с внутренней стороны линии разметки близко расположенные друг к другу отверстия (2). Слесарным зубилом срубите штукатурку, ориентируясь по отверстиям, затем вырубайте кладку. Дойдя до середины толщины, уберите фанеру и тем же порядком рубите проем с наружной стороны.

Установка вентилятора

3. Уплотните втулку

4. Вставьте воздуховод

5. Привинтите решетку шурупами

Разберите вентилятор и закрепите на втулке установочного щитка самоклеящийся пенопластовый уплотнитель, на него наденьте воздуховод (3). Вставьте воздуховод в проем так, чтобы щиток прижался к стене (4). Снаружи пометьте длину воздуховода с учетом припуска на посадку втулки наружной вентиляционной решетки. Ножовкой обрежьте воздуховод по длине. Снова установите воздуховод со щитком на стене для разметки крепежных отверстий. Просверлите их и вставьте пробки/дюбели. Перед креплением щитка к стене пропустите через него кабель электропитания. Приклейте пенопластовый уплотнитель на внутреннюю поверхность втулки наружной решетки. Наденьте ее на воздуховод, затем наметьте и просверлите крепежные отверстия и вставьте в них дюбели. Отверткой набейте чердачную изоляцию в щель между воздуховодом и краем отверстия в стене либо заделайте ее герметиком. Приверните шурупами наружную решетку к стене (5). Если между решеткой и стеной остается зазор, заделайте его мастикой. Закрепите двигатель на установочном щитке и подключите к сети согласно инструкции.

Вытяжной вентилятор можно устанавливать только в неподвижной створке окна. Если вы хотите установить вентилятор в подъемном окне, надо закрепить верхнюю створку, где он будет стоять, и сделать стопоры-ограничители с каждой стороны, чтобы нижняя створка не повредила корпус электроприбора. Если вы планируете установку вытяжного вентилятора в герметичном стеклопакете, закажите стеклопакет с готовым герметичным проемом под вентилятор. Некоторые изготовители прикладывают вспомогательный комплект для пригонки вентилятора, так что можно установить его в окне с дополнительным остеклением. Это позволяет открывать внутреннюю створку без демонтажа вентилятора.

Резка стекла Оконному вентилятору для его установки требуется круглое отверстие в стекле. Размер указывается изготовителем. Можно вырезать проем и в существующем окне, но иногда возникающие при этом напряжения в стекле приводят к его растрескиванию. Кроме того, снижается физическая защищенность дома, пока стекло вынуто для резки, особенно если его отправлять к стекольщику. Принимая во внимание все эти соображения, лучше всего, как правило, вырезать отверстие в новом листе стекла, который можно установить сразу после того, как вынуто старое стекло. Вырезание проема в стекле — задача не простая,

и может оказаться более экономичным сделать это с помощью стекольщика, которому необходимо сообщить все точные размеры, включая диаметр и положение отверстия. Пользуйтесь стеклом толщиной 4 мм, которое соответствует по фактуре вашему окну.

Установка вентилятора Конкретная процедура может варьироваться, но приведенный пример является иллюстрацией типичной установки оконного вентилятора. Выньте стекло и очистите раму, удалив крепежные штифты, гвоздики и остатки старой замазки. Затем обычным порядком вставьте новое стекло с готовым проемом. Изнутри установите корпус вентилятора, вставив его в отверстие стекла (1). Снаружи наденьте пластиковый щиток или дистанционную прокладку на корпус вентилятора (2). Затем навинтите крепежное кольцо (3), чтобы стянуть всю сборку, прижав внешние и внутренние детали к стеклу. В комплект обычно входят мягкие накладки на обе стороны стекла. Подсоедините к вентилятору электропроводку в соответствии с инструкциями изготовителя и установите наружную и внутреннюю решетки (4). В заключение включите прибор и убедитесь, что его работе ничто не мешает и заслонка обратной тяги автоматически закрывается и открывается при выключении и включении вентилятора.

1. Вставьте корпус вентилятора в отверстие в стекле

2. Наденьте на корпус пластиковый щиток

3. Навинтите крепежное кольцо

4. Установите решетки с обеих сторон вентилятора

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ограничители подъемных створок 236, Квартирный щиток 300

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ

279

Установка вытяжки над плитой Оконные и настенные вентиляторы предназначены для вытяжной вентиляции всего помещения. Наиболее эффективный способ избавить вашу кухню от пара и запахов готовящейся пищи — установка надплитного вытяжного зонта

Расположение вытяжки Если нет особых указаний изготовителя, то вытяжной зонт следует располагать на высоте 600—900 мм над конфороками или 400—600 мм над грилем. В зависимости от модели вытяжка может крепиться на консолях к стене или привинчиваться к бокам либо к нижней поверхности навесных полок. Некоторые

Рециркуляция или вытяжка? кухонные гарнитуры имеют специальный вытяжной модуль в стиле всего гарнитура, который при открывании вытяжки автоматически включает вентилятор. Большинство вытяжных зонтов имеют две или три скорости вытяжки и встроенный светильник для освещения рабочего места плиты или гриля.

Установка вентиляционного короба Когда вытяжка установлена на наружной стене, воздух удаляется через заднюю стенку устройства по прямому воздуховоду, проходящему сквозь стену. Но если плита стоит у внутренней стены, вам придется подсоединить вытяжной зонт к выходящему наружу магистральному вентиляционному коробу из огнестойкого материала. Прямые и изогнутые секции такого короба, которые просто вставляются друг в друга, составляют единый канал, проходящий поверх настенных шкафов. Для установки вентиляционного короба наденьте раструбный конец первой секции на выпускной патрубок вытяжного зонта.

С помощью ножовки или обушковой пилы обрежьте все элементы по нужной длине и соберите остальные секции, надевая их раструбные концы на ответные концы соседних секций. Некоторые изготовители наносят на секции стрелки, указывающие направление воздушного потока, для облегчения сборки — если случайно где-то перевернуть секцию, то турбулентность потока, которая возникнет в месте такого соединения, снизит эффективность вытяжки. В кладке наружной стены вырежьте отверстие для прямого воздуховода и установите наружную вентиляционную решетку (см. с. 278).

Некоторые вытяжные зонты отфильтровывают запахи и пары, а затем возвращают очищенный воздух в помещение. Другие выводят загрязненный воздух наружу по воздуховоду в стене аналогично настенному вытяжному вентилятору. Второй способ более эффективен. Для установки обычного вытяжного зонта необходимо прорезать в сене отверстие, затем установить воздуховод и наружную вентиляционную решетку. Чтобы вытяжка работала максимально эффективно, важно регулярно менять фильтры.

Зонты с рециркуляцией возвращают воздух в помещение

Установка вытяжного зонта Вытяжные зонты навешиваются на входящих в комплект кронштейнах, у которых есть крепеж для установки между полками/шкафами или непосредственно на Вывод короба наружу Если плита расположена около внутренней стены, проложите пластиковый вентиляционный короб от вытяжного зонта поверх навесных шкафов или полок.

стене. Прорежьте в стене проем для воздуховода, как для настенного вентилятора (см. с. 278), и подсоедините электропитание, как указано в инструкции. ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ

Вытяжные зонты выводят воздух наружу по магистральному вентиляционному коробу

Либо воздух выводится через прямой вентиляционный воздуховод

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планировка кухни 15, Конденсация 250, Строительные нормы 284

Строительные нормы При устройстве электропроводки в ванной комнате и кухне следует проконсультироваться в органе стройнадзора.

280

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Теплоутилизационная вентиляция По существующим оценкам, лишь немногим более половины энергии, получаемой за счет сжигания топлива, используется на обогрев нашего жилья. Хотя устройство эффективной теплоизоляции снижает тепловые потери, много энергии теряется из-за необходимости вентиляции.

Вентиляторы-теплоутилизаторы Вентиляторы-теплоутилизаторы сконструированы так, чтобы сбалансировать требования по сбережению энергии и необходимость постоянного притока свежего воздуха. Но на практике затраты 3

6

2 7 5

1

на содержание системы могут перевесить преимущества от утилизации тепла.

Принцип работы Теплоутилизационные, или рекуперационные, системы вентиляции имеют разные размеры — от компактного, величиной с пустотелый кирпич, для вентиляции отдельных комнат, до систем общей вентиляции здания с коробчатыми воздуховодами. Простой теплоутилизатор (см. слева) состоит из двух малошумных электровентиляторов. Один выводит воздух через теплообменник, поглощающий около 70 % тепла. Из теплообменника оно передается приточному воздуху, втягиваемому вторым вентилятором.

Установка вентилятора-теплоутилизатора Устанавливайте вентилятор-теплоутилизатор на наружной стене близко к потолку. Хотя обычно он устанавливается на стандартной сплошной или пустотной стене, его можно ставить и на более толстой стене с помощью раздвижного металлического рукава. После разметки отверстия вырубите кладку, как описано для установки стандартного вытяжного вентилятора. Установите в проеме модуль и заделайте кладку и штукатурку, закрыв щели вокруг аппарата герметиком из плунжерного пистолета. В заключение подключите электропитание в соответствии с инструкциями изготовителя.

Воздухоосушители 4

Вентилятортеплоутилизатор На рисунке показан принцип устройства типичного настенного вентилятора-теплоутилизатора. 1. Воздух из помещения 2. Вывод воздуха из помещения 3. Свежий воздух 4. Подогретый свежий воздух 5. Теплообменник 6. Всасывающий вентилятор свежего воздуха 7. Вытяжной вентилятор воздуха из помещения

Кондиционеры В жарком климате люди стремятся устраивать кондиционирование воздуха, хотя бы в одной или двух комнатах. Одним из вариантов является установка компактного настенного кондиционера, который может охлаждать, нагревать и осушать воздух и управляется всего лишь нажатием кнопки на пульте дистанционного управления. Система охлаждения в таких кондиционерах полностью герметизирована в заводских условиях, поэтому их установка не потребует соединения труб или шлангов. Все, что понадобится, — это два отверстия, просверленные с небольшим наклоном вниз в наружной стене. Снаружи не будет никаких неприглядных конденсаторных агрегатов, а просто пара малозаметных решеток. Кондиционер запитывается от соединительного устройства с предохранителем, установленного внутрикомнаты.

Воздухоосушитель всасывает в себя воздух он будет удалять лишнюю влагу из обивки и пропускает его через холодный змеевик мебели, постелей и т. п. После этого он или спираль, так что водяные пары кон- должен регулировать содержание влаги денсируются на холодной поверхности и в воздухе и обеспечивать стабильность в виде воды стекают в соответствующий атмосферы в комнате. водосборник. Затем под воздействием вен- Основные элементы осушителя тилятора холодный, но уже сухой воздух 1. Входящий влажный 6. Вентилятор проходит через нагретый змеевик и воз- воздух 7. Сухой теплый воздух 2. Холодный змеевик 8. Капиллярное вращается в помещение, давая дополни3. Водосборник дроссельное устройство, тельное тепло. 4. Компрессор где газ расширяется Процесс основан на том, что газ при 5. Горячий змеевик сжатии нагревается, а при падении дав7 ления снижается и температура газа. В осушителе компрессор подает сжатый 5 газ к горячему змеевику, переходящему в более крупный холодный змеевик, который позволяет газу расшириться. Охлажденный 6 газ возвращается в компрессор, чтобы быть 2 использованным снова. Осушитель для домашнего использования обычно устанавливается в стоящем на полу шкафу. В нем есть гигростат — 8 прибор, который автоматически включает осушитель, когда влажность достигает 1 определенного уровня. Когда водосборник наполняется, аппарат автоматически выключается, чтобы вода не выливалась 4 наружу, и зажигается индикатор, показывающий необходимость освобождения резервуара. Если осушитель установить в сырой ком3 нате, то в течение одной или двух недель

СМОТРИ ТАКЖЕ > Конденсация 259, Общая вентиляция дома 276, Вырезание отверстия в кладке 278

282

ЭКОНОМИЯ

КОНТРОЛЬ

Снижение платы за электроэнергию Со всех сторон слышны призывы к энергосбережению. Однако даже без таких увещеваний наши счета за потребление электроэнергии сами по себе являются достаточным стимулом для поиска путей снижения ее расхода. Никому не понравится жить в плохо отапливаемом или слабо освещенном доме, без горячей воды, холодильника, телевизора и других удобств. Но всегда есть возможность определить, где энергия тратится впустую, и найти способы снизить ненужные потери без ущерба для комфорта.

Приборы для экономии электроэнергии на отопление Как видно из таблицы на с. 283, электрическое отопление (используемое обычно в индивидуальных домах при отсутствии центрального отопления) является бесспорным лидером в потреблении электроэнергии. Один из способов снизить расходы на электроэнергию заключается в установке приборов, которые регулируют отопление дома в соответствии с вашими предпочтениями, поддерживая комфортный и в то же время экономный температурный режим. Теплоизоляция Меры по экономии электроэнергии не принесут ощутимых результатов, если отсутствует нормальная теплоизоляция дома. Это можно сделать самому без особых затрат средств и усилий.

Термостаты Большинство современных систем индивидуального отопления в той или иной форме управляют температурным режимом с помощью термостата — прибора, который выключает отопление, когда температура достигает определенной величины. Попробуйте установить температуру 18 °С для повседневного режима, хотя пожилые люди могут чувствовать себя более комфортно примерно при 21 °С. Термостат в баке нагревателя воды устанавливайте на 60 °С.

Таймеры Даже при термостатном контроле отопление обходится дорого, если работает постоянно. Можно установить таймер, который будет включать и выключать отопление в определенное время, чтобы вы просыпались утром и проводили вечер после работы в прогретом помещении. Установите его на выключение за полчаса до вашего ухода или отхода ко сну, так как здание остывает постепенно. Аналогичный прибор может делать воду максимально горячей, когда это действительно нужно.

Контроль за потреблением электроэнергии Еженедельно записывайте показания счетчика. Помечайте даты, когда вы принимали какие-либо меры по экономии потребления электроэнергии, и проверяйте их эффективность по показаниям счетчика.

Льготные тарифы на электроэнергию Чаще всего электроэнергия поставляется по общим (однотарифным) расценкам — одноставочному тарифу за киловаттчас. Однако в некоторых регионах существуют экономичные льготные тарифы на электроэнергию в ночное время. Системы льготных тарифов могут значительно снижать оплату в ночной период или в оговоренные периоды при многозоновой системе тарифов. Можно дополнительно сэкономить, если включать посудомоечную или стиральную машину, например, перед сном. Конечно, все эти электроприборы должны иметь таймер. Льготные тарифы в дневное время могут быть и выше одноставочных, но стоимость электроэнергии, потребленной теми приборами, которые работают круглосуточно (холодильники и морозильники), компенсируется тем, что ночью они работают также по низким расценкам. Некоторые электрические компании обеспечивают своих льготных клиентов специальными счетчиками с регистрацией отдельно дневного и ночного потребления, а также таймером для автоматического переключения с тарифа на тариф. Однако обычно такие счетчики клиенты приобретают за свой счет.

Тарифы при индивидуальном горячем водоснабжении В случае индивидуального горячего водоснабжения для наибольшей экономии пользуйтесь баками объемом от 180 до 230 л, чтобы запасти как можно большее количество «дешевой» горячей воды. Потребуется либо теплоаккумулирующий отопительный прибор с двойным нагревательным элементом, либо два нагревателя. Один из них устанавливается внизу бака и греет весь объем ночью по дешевым тарифам, а второй, стоящий на высоте половины резервуара, днем подогревает воду только в верхней части. Ночной нагреватель выставляйте на 75 °С, а дневной — на 60 °С.

Электронные счетчики Современные счетчики показывают числа, которые представляют собой общее количество единиц электроэнергии (киловаттчасов), потребленных за весь период работы счетчика. Для подсчета потребления энергии после последней оплаты просто вычтите указанное в оплаченном счете количество киловатт-часов из текущего показания счетчика.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выключатель с часовым механизмом 235, Теплоизоляция 256—259, Погружные нагреватели 314—315

Электронный счетчик

ЭКОНОМИЯ

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

283

Снижение текущих расходов В условиях децентрализации энергетических рынков, безусловно, стоит рассматривать возможности и тарифы различных поставщиков электроэнергии и газа. Независимо от выбранного вами поставщика ответственность за счетчики и подводящие кабели лежит на нем.

Покупка энергии по минимальным ценам В мировой практике стоимость энергии для потребителя может состоять из постоянной составляющей и тарифа на единицу потребленной электроэнергии. Тарифы на единицу мощности зависят от компаниипоставщика, а кроме того, могут меняться в зависимости от времени потребления энергии (день или ночь). Каждая компания старается показать свои тарифы в выгодном свете по сравнению с конкурентами, однако для потребителя важна только одна-единственная цифра — сумма расходов на энергию за год.

Сравнение цен Общую информацию по вопросам энергетического снабжения в России можно получить в Министерстве энергетики Российской Федерации и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы. Однако конкретные примеры расчетов за потребление электроэнергии целесообразно посмотреть на интернет-сайтах местных энергетических компаний или в их офисах, чтобы сравнить их со своими текущими затратами. Еще лучше получать такого рода информацию не у самих компаний, а на независимых сайтах, на которых проводится сравнение услуг и тарифов различных энергокомпаний. В условиях постоянных изменений тарифов на

Потребители Счет за электроэнергию зависит от количества потребленной вами энергии, которое измеряется в киловатт-часах (кВт⋅ч). 1 кВт⋅ч расходует, например, прибор (потребитель) мощностью 1 кВт, работающий в течение 1 часа, либо устройство мощностью 3 кВт, работающее 20 минут. В таблице типичные потребители разделены по степени энергопотребления.

Маркировка приборов

энергию, возможно, есть смысл проводить такие сравнительные оценки каждый год примерно в одно и то же время. Однако следует также обратить внимание и на то, насколько просто перейти к другому поставщику, если вы будете обдумывать эту возможность. При составлении запроса на получение информации по предполагаемым затратам на энергию от той или иной компании, скорее всего, потребуется указать следующие данные: • регион (почтовый индекс); • вашего действующего поставщика электроэнергии или газа; • тип тарификации (обычный или льготный); • годовое потребление энергоносителя и/ или итоговая сумма затрат в год; • количество единиц энергоносителя по льготному тарифу (как абсолютное количество, так и в процентном отношении к общему количеству).

На электроприборах, от лампочки до посудомоечной машины, можно встретить европейскую маркировку эффективности энергосбережения. Она указывает класс энергоэффективности оборудования, который обозначается латинской буквой. Выбор класса «А» (самого энергоэффективного) позволит существенно сэкономить на текущих расходах.

Если компания-поставщик предлагает скидки клиентам, которые покупают у нее и электроэнергию, и газ по объединенному тарифу, то может оказаться, что дешевле покупать эти энергоносители отдельно. Поэтому следует попросить компанию представить показатели по газу и электроэнергии отдельно.

«Европейский цветок» Электроприбор с таким знаком будет лучшим в своем классе по экологическим параметрам. Тип прибора. В данном примере — холодильник с морозильной камерой. Этот прибор в числе лучших по энергосбережению.

В условиях испытаний годовое потребление электроэнергии этим прибором составляет 325 киловатт-часов. Дополнительная информация: в данном примере — это объем холодильной и морозильной камер. Уровень шума во включенном состоянии для этого прибора не оговаривается.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Менее 100 кВт•ч в год

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ От 100 до 1000 кВт•ч в год

ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Более 1000 кВт•ч в год

Тостеры Кофеварки Мультиварки Вытяжки надплитные Микроволновые печи Видеомагнитофоны и DVD-плееры Стереосистемы Электроодеяла Электробритвы Фены для волос Электроинструменты Газонокосилки Триммеры

Холодильники Морозильники Электроплиты Электрочайники Вытяжные вентиляторы

Проточные водонагреватели Посудомоечные машины Погружные водонагреватели Тепловентиляторы Электрокамины

Стиральные машины

Лампы накаливания

Сушильные машины Утюги Пылесосы Цветные телевизоры Энергосберегающие лампы Душ с водонагревателем Полотенцесушители

Электроотопление

СМОТРИ ТАКЖЕ > Нагрев воды 314—315, Сравнительные характеристики ламп 326

284

САМОЕ ВАЖНОЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Самое важное Прежде чем приступать к каким-либо работам, связанным с электричеством, ознакомьтесь с тем, как функционирует домашнее электрооборудование и как действовать безопасно для себя и окружающих. Необходимо также знать строительные нормы и правила, касающиеся домашнего электрооборудования.

Основные понятия

Электрическая цепь В замкнутой цепи ток течет от источника к электроприбору (лампа) и возвращается к источнику. Выключатель разрывает цепь и прерывает течение тока.

Двойная изоляция Электроприборы с двойной изоляцией обычно имеют пластиковый корпус, изолирующий пользователя от металлических частей, которые могут попасть под напряжение. Они не должны заземляться третьим проводом. Двойная изоляция обозначается квадратом в квадрате, нарисованным или выдавленным на электроприборе, шнур такого прибора не нуждается в проводе заземления.

Для работы любого электрического прибора электрический ток должен иметь возможность течь по проводу от источника электричества до электроприбора (потребителя), например лампы, а затем обратно к источнику по другому проводу. Если электрическую цепь в каком-то месте разорвать, то прибор перестанет работать — лампа погаснет. Разрывание цепи и ее восстановление при необходимости — задача выключателя. Ко всем электроприборам, розеткам и выключателям однофазной сети квартиры современного дома электричество подается по фазному проводу L, а возвращается по нейтральному (нулевому рабочему) проводу N.

Заземление Материал, по которому может течь электрический ток, называется проводником. Хорошо проводят электричество металлы. Тело человека и земля также являются проводниками. Если человек прикоснется к металлическому корпусу электроприбора, на котором в результате повреждения внутренней изоляции окажется напряжение, то через его тело пойдет опасный для жизни и здоровья ток. Для предотвращения подобных ситуаций

Единицы измерения служит проводник (провод) защитного заземления PE. Провод PE является третьим проводом в однофазной электрической цепи квартиры современного городского дома (трехпроводная цепь). Он подводится к металлическим корпусам или специальным контактам заземления электроприборов и, так или иначе, соединяется с землей и нулевым выводом питающего трансформатора (обычно через шину заземления в электрощите). Этим обеспечивается срабатывание аппаратов защиты, отключающих питание при попадании напряжения на металлический корпус прибора. В линии электропередачи функции PE и N проводников обычно совмещены в одном проводнике (проводе) — совмещенном нулевом защитном и нулевом рабочем — PEN (он подсоединен к заземленному нулевому выводу питающего трансформатора). На вводе в дом современной застройки PEN разделяется на PE и N. В старых домах PEN не разделяется, и в квартирные однофазные цепи поступают всего два провода — L и PEN (двухпроводная цепь). Аппараты защиты в таких цепях обеспечивают менее эффективную защиту (см. с. 302—303).

Строительные нормы и правила Требования к оборудованию, монтажу и эксплуатации электрооборудования содержат различные нормативные документы (ГОСТ, СНиП, ТУ и пр.), и среди них основное место занимают Правила устройства электроустановок (ПУЭ). В настоящее время положения этих нормативных документов приближены к стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Указанные нормы и правила не запрещают выполнение электротехнических работ владельцем жилища на его территории, однако строго ограничивают то, что можно делать без надзора соответствующих органов. Некоторые задачи можно решать без уведомления соответствующих органов надзора, другие же — например, крупные переделки или работы в кухне и ванной — требуют согласования до их начала.

Работы, не требующие уведомления Домашний мастер может самостоятельно делать следующее. • Заменять розетки, выключатели и разветвительные коробки. • Заменять поврежденный кабель одной цепи. • Ремонтировать или заменять монтажные (установочные) коробки розеток и выключателей существующей электропроводки. • Устанавливать механическую защиту в виде кабелепроводов, в частности, пластиковых коробов (кабель-каналов). • Добавлять новые светильники и выключатели к существующим осветительным цепям. • Добавлять новые розетки к существующим розеточным цепям.

Ваттами (Вт) измеряют мощность электроприбора во включенном состоянии. Она обычно указана на его корпусе. 1000 Вт = 1 кВт. Амперами (А) измеряют электрический ток, потребляемый электроприбором. Вольтами (В) измеряют электрическое «давление» — напряжение, которое подается потребителю электрической компанией. Оно заставляет электрический ток течь по проводникам к различным выходным контактным устройствам, например штепсельным розеткам. В нашей стране стандартное напряжение составляет 230 В (ранее было 220 В), в других странах оно может быть 110, 220 В. Если известны два из этих трех параметров, можно найти третий. Ватты Амперы Вольты = = Амперы Вольты Используйте для определения безопасного номинала предохранителя или сечения электропровода.

Ватты Показывает мощность, которая требуется для работы электроприбора (потребляется им).

Цветовая маркировка Для идентификации одножильных проводов и жил многожильных проводов и кабелей в электропроводке их внешняя оболочка должна иметь условную окраску. В России в новых электропроводках часто применяются международные стандарты, хотя и не во всех случаях, не говоря уже о старых постройках. Современные требования к цветовой маркировке следующие: фазный провод — черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого,бирюзового цветов, нейтральный (нулевой рабочий) — голубой (синий), нулевой защитный (заземление) — желто-зеленый.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка электрооборудования 290—291, Отключение электроэнергии 298, Кабели для домашней проводки 304

САМОЕ ВАЖНОЕ

Соблюдение норм и правил Если электромонтажные работы выполняет специализированная компания, то вам нет необходимости контактировать с контролирующим органом — компания должна иметь все полномочия на такую деятельность. Она может выполнить всю «бумажную» работу, а в завершение всего выдать документ, удостоверяющий соответствие электроустановки действующим нормативам. Если вы чувствуете себя способным выполнить все работы самостоятельно, то необходимо заранее обратиться в контролирующий орган с перечнем того, что вы планируете сделать, и действовать в соответствии с указаниями консультанта. Если вы достаточно компетентны, чтобы выполнить самостоятельно работы, не требующие уведомления, можно действовать в рамках требований регламентирующих документов — ПУЭ, СНиП и др. Важнейшее значение имеют правильный выбор материалов и ваша квалификация как мастера. Кроме того, желательно проконсультироваться в отношении записи перечня работ и возможного составления акта проверки и соответствия со стороны контролирующего органа, с тем чтобы в будущем облегчить процедуру оформления продажи дома, если таковая будет иметь место. Если появляются какие-то сомнения, не тяните с обращением к специалистам, а в случае если вы хотите воспользоваться услугами стороннего мастера или специализированной компании, заранее убедитесь в их квалификации и наличии соответствующей лицензии. Все материалы и методы, представленные в этом разделе, соответствуют ПУЭ и другим российским нормативным документам. Однако следует понимать, что строгое финальное тестирование электроустановок, которое должно проводиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, безусловно, выходит за рамки данной книги.

БЕЗОПАСНОСТЬ

285

Безопасность прежде всего В этой главе вам часто будут попадаться напоминания о необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электричеством в доме. Но не бывает лишним повторение тех вещей, от которых зависит безопасность всех, кто будет пользоваться электроприборами. Неправильно подобранные оборудование и материалы, а также их неверное соединение всегда опасны, и такие ошибки могут привести к трагедии.

• Никогда не проверяйте и не ремонтируйте электрооборудование или проводку, не отключив электричество на вводном защитном аппарате квартирного щитка и не выключив автоматический выключатель (разъединитель) соответствующей цепи. • Всегда выключайте из сети переносные электроприборы при их ремонте. • Всегда используйте правильные инструменты и качественные материалы.

• Всегда дважды проверяйте всю сделанную работу (особенно соединения) перед тем, как снова включить электричество. • Никогда не устанавливайте автоматические выключатели с номиналом больше, чем требуется для защиты данной цепи, и тем более никогда не заменяйте их проводами, пластинами и т. п. • При работе с электрооборудованием надевайте обувь на резиновой подошве.

Защитные устройства Современная домашняя электрическая сеть представляет собой довольно сложную систему, включающую в себя кабели разного сечения, общей длиной до нескольких десятков или даже сотен метров. При протекании по проводнику электрического тока он нагревается, и это нормальное явление. Однако для всех проводов и кабелей в зависимости от их сечения, материала изоляции и способа прокладки устанавливается значение допустимой токовой нагрузки исходя из условий тепловой стойкости изоляции. При превышении допустимого значения токовой нагрузки (перегрузка) проводник перегревается, изоляция начинает разрушаться и теряет свои свойства. Если этот процесс не прекратить, то возможно возникновение тяжелого аварийного режима и пожара. Кроме того, в процессе эксплуатации возможны механические повреждения изоляции проводов и кабелей. В месте повреждения может возникнуть короткое замыкание, которое характеризуется многократным увеличением тока, а значит, и чрезмерным нагревом проводки. Как правило, короткое замыкание сопровождается искрением

СМОТРИ ТАКЖЕ > Простейшие замены 294—296, Автоматическое отключение питания 302—303

и возникновением электрической дуги, имеющей очень высокую температуру. Практически всегда не ликвидированное вовремя короткое замыкание заканчивается пожаром! В связи с вышесказанным все участки домашней электрической сети обязательно защищаются от перегрузок и коротких замыканий с помощью автоматических выключателей. Однако в некоторых ситуациях наличие защиты в виде одних только автоматических выключателей не обеспечивает безопасность человека. Например, при повреждении корпуса электроприбора или при его неисправности человек может случайно прикоснуться к токоведущей части и получить удар электрическим током, который иногда оказывается смертельным. Для предотвращения опасных последствий в подобных ситуациях используются специальные приборы дифференциальной защиты. Современные автоматические выключатели, приборы дифференциальной защиты и многие другие электротехнические изделия производятся в модульном исполнении, т. е. стандартизованы для установки на DIN-рейку (см. с. 300).

286

САМОЕ ВАЖНОЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитные модульные устройства Электричество — это надежный, но очень опасный источник энергии, поскольку является невидимым для глаз. К основным устройствам, снижающим опасность электричества и защищающим домашние сети и человека, относятся автоматические выключатели (автоматы, АВ), выключатели дифференциального тока (ВДТ) и их разновидность — автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ).

Автоматические выключатели

Однополюсный автоматический выключатель

Выбор автоматического выключателя При выборе автоматического выключателя особое внимание следует уделить его параметрам, на которые указывает его маркировка. Неправильно выбранный аппарат может привести к возгоранию электропроводки и пожару.

Подключение модульных защитных устройств Современные модульные защитные устройства позволяют подводить питание как к верхним, так и нижним клеммам (если иное не предписано инструкцией). Кроме того, на двухполюсном устройстве нейтральный провод можно подсоединять как к левым, так и к правым клеммам, если отсутствует маркировка нейтральной клеммы (буква N).

Если по проводнику течет чрезмерно большой ток, он сильно нагревается. Это может повредить электрооборудование и вызвать пожар. В качестве защитного средства в проводку включается автоматический выключатель, размыкающий цепь до того, как ток достигнет опасных значений. Современный автоматический выключатель оснащен тепловым и электромагнитным расцепителями. Когда к сети подключено слишком много одновременно работающих электроприборов, возникает перегрузка и автомат отключается по команде теплового расцепителя. Тепловой расцепитель выполнен

на базе биметаллической пластины, по которой протекает ток нагрузки. Степень изгиба пластины зависит от ее нагрева, т. е. от величины тока. При перегрузке пластина нагревается и изгибается настолько, что приводит в действие механизм расцепления и автоматический выключатель размыкает контакты. Если из-за неисправности электроприбора или проводки между компонентами цепи, находящимися под различным напряжением, возникнет участок с очень малым электрическим сопротивлением, происходит короткое замыкание. Автомат отключается по команде электромагнитного рас-

цепителя. Этот узел представляет собой катушку, по обмотке которой протекает ток нагрузки. Внутри катушки находится подвижный подпружиненный сердечник. При номинальной нагрузке сердечник удерживается пружиной в исходном положении. В случае короткого замыкания, когда ток многократно возрастает, электромагнитное усилие катушки преодолевает усилие пружины, и сердечник сдвигается, приводя в действие механизм расцепления. Однополюсные выключатели служат для размыкания фазного провода, двухполюсные – для размыкания одновременно фазного и нейтрального.

Маркировка автоматических выключателей

панели после знака типа характеристики, например С32 — автомат на 32 А. Кроме того, в прямоугольной рамке под обозначением номинального тока указывается отключающая способность автомата в амперах. Это наибольший ток короткого замыкания, который способен отключить выключатель при определенных условиях. Отключающая способность характеризует качество и уровень исполнения аппарата. В продаже можно встретить автоматы с отключающей способностью 3000, 4500 и 6000 А. Чем выше этот параметр, тем выше надежность, долговечность и стоимость прибора. В большинстве европейских стран применение автоматических выключателей с отключающей способностью ниже 6000 А запрещено.

Примеры маркировки автоматических выключателей

Первым в маркировке указывается тип защитной характеристики. Тип «С» означает, что автомат практически мгновенно отключается при 5—10–кратном превышении номинального тока. Аппараты типа «С» следует выбирать в качестве вводного (главного) выключателя, который питает квартирный щит. Тип «В» означает, что автомат практически мгновенно отключается при 3—5–кратном превышении номинального тока. Т. е. автоматы типа «В» более чувствительны к коротким замыканиям и поэтому рекомендуются для защиты розеточных и осветительных линий квартиры или частного дома. Номинальный ток автомата в амперах указывается на лицевой

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕЧЕНИЯ МЕДНЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И НОМИНАЛ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Область применения

Сечение жил

Номинальный ток

Рекомендации

Освещение

1,5 мм2

10 А

Нагрузка на цепь, защищаемую одним автоматом, до 1,5 кВт

Силовые розетки

2,5 мм2

16 А

Количество подключаемых розеток на линию, защищаемую одним автоматом, не более 10

6 мм2

32 А

Использовать специальные розетки для электроплит

Электроплиты, варочные поверхности

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Квартирный щиток 300—301, Цепи домашней проводки 304

САМОЕ ВАЖНОЕ

Устройства дифференциальной защиты

Выключатель дифференциального тока

N

L

АВ

ВДТ

НАГРУЗКА Защита ВДТ автоматическим выключателем

Для обеспечения должного уровня электробезопасности в доме одних автоматических выключателей недостаточно. Помимо автоматических выключателей в системе электроснабжения должны быть предусмотрены устройства дифференциальной защиты. Наибольшее распространение получили выключатели дифференциального тока (ВДТ), или, как их нередко называют, устройства защитного отключения (УЗО). Выключатели дифференциального тока предназначены для: • защиты людей от поражения электрическим током; • защиты объектов от возгораний и пожаров при повреждении изоляции электропроводки и электрооборудования. В основе защитного действия лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница токов (дифференциальный ток) из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети. Противопожарная защита ВДТ обусловлена тем, что он, в отличие от автоматического выключателя, реагирует на небольшие утечки тока через поврежденную изоляцию и своевременно, до возгорания, отключает аварийный участок электрической цепи. Основной характеристикой ВДТ является номинальный отключающий дифференциальный ток (IΔn) — значение дифференциального тока, которое вызывает

287

Защита от перенапряжений отключение ВДТ при заданных условиях эксплуатации. Иногда его называют чувствительностью ВДТ. Значение IΔn в мА указывается на лицевой панели прибора. Для оптимальной защиты людей необходим ВДТ с IΔn не более 30 мА. Кроме номинального дифференциального тока на лицевой панели указывается номинальный ток в амперах. Это ток, который ВДТ способен проводить в длительном режиме. ВДТ не имеет собственной защиты от перегрузок и коротких замыканий, поэтому последовательно с ним в цепь обязательно включается автоматический выключатель. При этом номинальный ток ВДТ не должен быть меньше, чем номинальный ток АВ. Рекомендованные соотношения номинального тока автомата и ВДТ приведены в таблице. Соотношения номинальных токов ВДТ и нескольких АВ см. на с. 338. Номинальный ток, А АВ ВДТ 10 16 16 25 25 40 40 63 63 80 Разновидностью ВДТ являются автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ). В своем составе кроме дифференциального блока они имеют автоматический выключатель. Таким образом, АВДТ защищают и от перегрузок и коротких замыканий, и от утечек тока на землю. Дополнительная защита АВДТ посредством автоматических выключателей не требуется. Выбор АВДТ по номинальному току аналогичен выбору автоматического выключателя.

Применение ВДТ (АВДТ) с номинальным дифференциальным током до 30 мА обязательно:

Автоматический выключатель дифференциального тока

БЕЗОПАСНОСТЬ

• в квартирных групповых сетях, питающих штепсельные розетки; • для сантехкабин, ванных и душевых (рекомендуется устанавливать приборы с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать приборы с номинальным дифференциальным током до 30 мА); • в одноквартирных домах (дачах, коттеджах) для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые, сауны. • для устанавливаемых снаружи здания штепсельных розеток.

Еще один вид защиты, которую крайне желательно организовать в каждой квартире, — это защита от перенапряжения. К сожалению, аварийные повышения напряжения в домашней электросети происходят все чаще и чаще, вызывая повреждения дорогостоящей электроники и даже пожары. Как правило, черезмерное повышение напряжения связано с обрывом нейтрального проводника в трехфазной питающей сети. L1 L2 L3 N

Квартиры А и Б подключены к разным фазам (L2 и L3) питающей сети дома. При обрыве нулевого провода образуется последовательное соединение потребителей ПА и ПБ (отмечено штриховой линией).

При обрыве нулевого провода потребители ПА и ПБ оказываются соединенными последовательно между фазами L2 и L3 (напряжение между фазами U23 = 400 В). При этом сумма напряжений на потребителях ПА и ПБ, UА + UБ = U23 =400 В. Если, например, номинальная мощность ПА равна 2 кВт (чайник), а ПБ – 100 Вт (телевизор), то напряжение на ПА будет 19 В, а на ПБ – 381 В вместо нормальных 230 В. В подобных ситуациях защита домашних сетей может быть обеспечена модулем защиты от перенапряжения РОР (Power Overvoltage Protection). Он отключает аппарат защиты (автоматический выключатель, ВДТ, АВДТ) при повышении напряжения в сети более 275 В. POP оснащен индикатором срабатывания и кнопкой «Тест», устанавливается, как правило, на вводной автоматический выключатель (см. с. 300). Модуль защиты от перенапряжений в квартирном щитке

Подключение модуля защиты от перенапряжений к вводному автоматическому выключателю квартирного щитка

СМОТРИ ТАКЖЕ > Простейшие замены 294, Отключение электроэнергии 298, Автоматическое отключение питания 302—303

288

САМОЕ ВАЖНОЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Электробезопасность в ванной комнате Вода является отличным проводником и образует с электричеством очень опасную комбинацию. По этой причине ванные комнаты — наиболее электроопасные места в доме. Обилие металлических изделий и влаги требует строжайшего соблюдения норм и правил электромонтажа во избежание фатальных несчастных случаев.

Система уравнивания потенциалов ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ • Выключатели должны устанавливаться вне зон 0—3 (см. с. 289). • При установке электрооборудования в ванной соответствующая цепь должна быть защищена ВДТ с дифференциальным током срабатывания 30 мА. • Осветительные приборы в ванной должны располагаться вне прямой досягаемости и закрываться глухим плафоном.

Возникновение разных электрических потенциалов на металлических изделиях, таких как ванны и раковины, трубы, радиаторы и т. п., может привести к несчастному случаю. Для предотвращения этого необходимо, чтобы все такие предметы были соединены с шиной в коробке уравнивания потенциалов (КУП), которая в свою очередь соединяется с заземляющей шиной на щитке. Подобное соединение называется системой уравнивания потенциалов. Оно необходимо в любой ванной, даже там, где нет электрооборудования.

• Ни в коем случае, находясь в ванне или в душевом поддоне, не пользуйтесь переносными электроприборами, например феном, даже если они включены в розетку вне ванной.

5

1. Провод от трубы холодного водоснабжения 2. Провод от трубы горячего водоснабжения 3. Провод от душевого поддона 4. Провод от ванной 5. Провод к заземляющей шине квартирного щитка

4

1

2

3

Соединения в КУП

КУП

Соединение с трубой Для соединения с металлической трубой используется специальный заземляющий хомут, или зажим. Зачистите трубу в месте соединения шкуркой, проволочной мочалкой или щеткой до металла, чтобы обеспечить хороший контакт трубы и зажима.

Закрепите на трубе зажим заземления

Соединение с ванной или раковиной Металлические ванны или раковины делаются со специальным лепестком заземления. Подсоедините к нему провод, зажав оголенный участок провода между шайбами с помощью гайки и болта. При этом лепесток должен быть очищен от краски. Если ванна или раковина старого образца, просверлите отверстие в ножке ванны или задней части закраины раковины и таким же образом, с помощью болта, гайки и шайб, закрепите провод.

Соединение с электроприбором Подсоедините провод к соответствующей клемме на электроприборе и соедините его с зажимом в КУП.

Выполнение соединений

3

1 2

4

Система уравнивания потенциалов в ванной комнате

СМОТРИ ТАКЖЕ > Защитное заземление 299, Автоматическое отключение питания 302—303

Правила электромонтажа определяют наименьшее сечение провода к КУП. В домашних условиях достаточно одножильного провода сечением 6 мм2 с зелено-желтой (желто-зеленой) изоляцией. Из эстетических соображений прокладывайте провод за панельным экраном ванны, под покрытием пола и в подставке (пьедестале) раковины умывальника. При необходимости его можно уложить внутри пустотной стены или под штукатуркой.

САМОЕ ВАЖНОЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

289

Зоны электробезопасности в ванной Внутри помещения с ванной или душем выделяют области, или зоны, где должны соблюдаться особые предосторожности. Правила электромонтажных работ также указывают, какие электроприборы могут устанавливаться в каждой зоне, и маршрутизацию электропроводки для них.

Четыре зоны Согласно нормативам в любом помещении с ванной или душем выделяются

4 зоны, в которых следует придерживаться определенных правил безопасности.

Зона 0 — внутреннее пространство самой ванны или душевого поддона. В этой зоне разрешается эксплуатация приборов, предназначенных для использования под водой, с IPX7 и IPX8 с напряжением питания до 12 В. Зона 1 — пространство над ванной или душевой кабиной, ограниченное высотой 225 см от пола, а также пространство под ванной, если к нему есть свободный доступ. Здесь разрешено размещать только водонагреватели со степенью защиты IPX5 и выше.

ЗОНА 0

Зона 2 — пространство на расстоянии 60 см по горизонтали от зоны 1, ограниченное высотой 225 см от пола, а также пространство над зоной 1 от 225 до 300 см от пола. В зоне 2 могут находиться осветительные приборы, вытяжной вентилятор, розетка для электробритвы, гидромассажное устройство для ванны. Степень защиты этих электроустройств должна быть не ниже IPX4.

Прокладка кабелей питания Не разрешается прокладывать кабель питания для одной зоны через зону с меньшим цифровым обозначением. Это относится и к кабелям, заделанным в штукатурку или закрытым другими покрытиями.

ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3

Зоны электробезопасности

Розетки, выключатели, светильники и другие электроприборы маркируются Первая цифра кода обозначает степень защиты от пыли и твердых частиц

0 — защиты нет

кодом IP в соответствии со степенью их защиты от пыли и влаги. Вторая цифра кода указывает на степень защиты от влаги

Зона 3 — пространство на расстоянии 240 см по горизонтали от зоны 2 до высоты 225 см от пола, а также область над зоной 2, находящаяся на расстоянии от 225 до 300 см от уровня пола. Здесь разрешаются любые электроприборы с IPX1 и выше. Розетки, размещаемые в этой зоне, должны быть защищены ВДТ с током срабатывания до 30 мА.

0 — защиты нет

1 — защита от частиц размером от 50 мм 1 — защита от вертикально падающих капель 2 — защита от частиц размером от 12 мм 2 — защита от капель воды, падающих под углом 15 градусов 3 — защита от частиц размером от 2,5 мм 3 — защита от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60 градусов 4 — защита от частиц размером от 1 мм

4 — защита от брызг

5 — защита от пыли

5 — защита от водяных струй

6 — полная защита от пыли

6 — защита от мощных водяных струй

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Маркировка приборов Электроприборы, разрешенные к установке в зонах 1 и 2, должны иметь маркировку, указывающую степень их защиты от влаги. В зоне 1 — не ниже IP X5 и в зоне 2 не ниже IP X4.

7 — защита от временного погружения в воду

СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы и правила 284, Душ с подогревом 314, Прокладка электропроводки 306—307

Пример маркировки Такая маркировка наносится на розетки и выключатели, защищенные от твердых частиц размером более 1 мм и брызг.

290

САМОЕ ВАЖНОЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка электрооборудования В целях вашей безопасности и безопасности других проводите рекомендованные здесь тесты каждый раз, когда работаете со стационарной электропроводкой вашего жилья. Хотя эти тесты не следует считать заменой официальных испытаний энергонадзора, тем не менее если ваша работа их успешно пройдет, то она, скорее всего, удовлетворит и требованиям строительных норм.

Контрольно-измерительные приборы Омы и мегомы На некоторых универсальных измерительных приборах омы могут обозначаться значком Ω, а мегомы МΩ.

Есть множество различных контрольно-измерительных приборов, или тестеров. Вполне надежные тестеры можно приобрести по доступным ценам.

Тестирование Проведите тесты, описанные на с. 291, чтобы проверить исправность электропроводки. Официальные испытания проводятся специалистами с помощью специальных приборов, и результаты могут отражаться в соответствующем документе.

Отключена ли электроэнергия? Пробник напряжения Цифровой мультиметр

Аналоговый мультиметр

Мультиметры

1. Сопротивление изоляции Установите диапазон самых больших значений сопротивления.

2. Неразрывность цепи Установите диапазон самых малых значений сопротивления.

Мультиметры (универсальные измерительные приборы, авометры) показывают значения различных электрических параметров. Как цифровые, так и аналоговые приборы имеют режимы измерения напряжения, тока, сопротивления и других величин. При проверке сопротивления изоляции или неразрывности (отсутствия обрыва) цепи (см. с. 291) прибор надо выставить на измерение сопротивления. Для замера сопротивления изоляции установите переключатель на диапазон самых больших значений сопротивления (1); при проверке неразрывности цепи — на диапазон самых малых значений (2). У некоторых мультиметров можно включить звуковой сигнал, свидетельствующий об отсутствии обрыва. В случае аналогового (стрелочного) прибора показания у края шкалы с наименьшими значениями говорят о неразрывности цепи. Стрелка у другого конца шкалы (с наибольшими значениями) свидетельствует о наличии обрыва в цепи. Цифровой прибор подтверждает отсутствие обрыва в цепи значениями сопротивления менее 10 Ом.

Состояние изоляции удовлетворительное, если аналоговый авометр показывает миллионы Ом (мегомы — МОм), а цифровой — более 10 МОм. Для проверки работоспособности мультиметра соедините два щупа вместе в режиме измерения сопротивления — прибор должен показать ноль. При разъединенных щупах он должен показывать бесконечность. Изготовители цифровых мультиметров используют цифру 1 (без каких-либо других цифр после запятой или точки, отделяющей дробную часть) для обозначения бесконечности, что означает просто очень большое сопротивление.

После отключения электроэнергии на щитке проверьте пробником, что контакты и провода обесточены, прежде чем начинать что-то делать с ними. Обязательно проверяйте работоспособность пробника до и после использования на цепи, в которой точно есть напряжение. Коснитесь одним щупом нейтрального контакта/провода, а другим — фазного: если индикатор загорелся, то цепь находится под напряжением. Если индикатор не светится, проверьте снова — теперь между заземляющим контактом/проводом и по очереди фазным и нейтральным. Если индикатор не загорается, можно полагать, что напряжения в цепи нет, — при условии, конечно, что вы проверили сам пробник.

Пробник сетевого напряжения Такие пробники (индикаторы) используют для проверки наличия напряжения в данном месте сети. Обычно они способны обнаруживать переменное напряжение в диапазоне 125 – 250 В. При покупке убедитесь в том, что данный пробник рассчитан на напряжение 230 В, а не 12 В (такие пробники предназначены для проверки электропроводки автомобиля).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы и правила 284, Квартирный щиток 300—301

Использование пробника напряжения Прикоснитесь к нейтральному контакту одним щупом, а к фазному — другим. Если индикатор загорелся, то в цепи есть напряжение.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Защитные приборы В ходе официальных испытаний используют специальную аппаратуру, с помощью которой проверяют, срабатывают ли защитные приборы (автоматы, ВДТ и РОР) в промежутки времени, установленные в нормативных документах. Эти тесты выходят за рамки данной книги. Однако вы можете по крайней мере проверить, работает ли прибор, нажав контрольную кнопку ВДТ, РОР или переключив рычажок автоматического выключателя. Проверяйте эти приборы каждый раз, когда занимаетесь электромонтажными работами в доме, а также через регулярные интервалы — примерно через три месяца.

БЕЗОПАСНОСТЬ

291

Проверка на обрыв Проверка на обрыв, или проверка неразрывности, цепи определяет наличие электрического соединения между двумя точками, например между двумя концами провода. Она выполняется с помощью мультиметра в диапазоне самых малых сопротивлений. Прикоснитесь щупами прибора к разным концам провода. Малые значения сопротивления говорят об исправности цепи. Большие значения указывают на плохой контакт или обрыв цепи. Так можно проверить, не перегорел ли плавкий предохранитель, нет ли обрыва в цепи или работоспособен ли нагревательный элемент. Проверьте цепь на обрыв между двумя концами фазной жилы. Повторите для нейтральной (черной или голубой) жилы, а затем для заземляющей (зелено-желтый). Малые значения (малые сопротивления) означают, что в жилах нет обрыва, как и должно быть. Если тестер показывает высокое сопротивление, то осмотрите каждую розетку, монтажную коробку и т. п. для проверки надежности контактов, после

чего снова проведите проверку цепи на обрыв.

Проверка на обрыв Одним щупом прибора коснитесь одного конца провода, а вторым щупом — другого конца того же провода. Малые значения говорят об отсутствии обрыва цепи.

Проверка сопротивления изоляции

Нажмите контрольную кнопку ВДТ

Кнопка «Т»

Нажмите кнопку «Т» («Тест»). В окошке должен появиться красный индикатор, и автомат, на котором установлен POP, должен отключиться.

Этот тест предназначен для того, чтобы убедиться в отсутствии утечки тока через изоляцию между двумя проводниками, например между фазным и нейтральным. Если такое произойдет, то возможны опасный перегрев, чреватый пожаром, либо короткое замыкание и срабатывание автомата. Следует проверять все цепи, с которыми вы работаете. Убедитесь, что напряжение отключено, выньте из розеток все электроприборы этой цепи и выключите все выключатели, в том числе выключатели всех стационарных приборов. На щитке найдите провод нужной цепи и отсоедините его от клеммы. Если вы делаете новую цепь, то сначала проведите этот тест перед окончательным подсоединением к щитку. Установив мультиметр на самые большие значения сопротивления, приложите один щуп к фазной жиле, а второй — к нейтральной. Если показания прибора низкие, то изоляция вызывает подозрения и должна быть проверена. Если показания высокие — порядка мегомов — то сопротивление изоляции удовлетворительное. Повторите этот тест между фазной жилой и заземляющей, а затем между нейтральной и заземляющей жилами, обращая внимание на низкие значения сопротивления.

Проверка подозрительной цепи Отключив напряжение на щитке, проверьте подозрительную цепь, включая все розетки, выключатели, монтажные коробки и т. п., начиная с тех, с которыми работаете. Типичные причины низкого сопротивления изоляции следующие: • Сырая стена или вода, затекающая в электроустановочное устройство. • Гвоздь или шуруп, пробивший кабель. • Повреждение грызунами. • Старая резиновая изоляция. • Кабели, пережатые в ходе неосторожной замены или ремонта розетки/выключателя.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Защитные модульные устройства 286—287, Цепи домашней проводки 304

Сопротивление изоляции Прикоснитесь к нейтральной жиле одним щупом, а к фазной — другим. Высокие показания говорят об удовлетворительном сопротивлении изоляции.

292

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Состояние электрооборудования дома Обследуйте электрическую систему вашего дома, чтобы оценить ее безопасность и пригодность для использования сегодня и в будущем. Не забывайте, что проверять любую ее часть можно только при выключенном электропитании на щитке. При малейших сомнениях относительно каких-либо элементов системы немедленно обратитесь к электрику или в местную электрическую компанию, которая может провести официальные испытания системы. Рекомендуется проводить такие испытания не реже одного раза в десять лет.

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

Какой у вас щиток: современный или старый, с набором пробок?

Старые щитки могут быть опасны. Проконсультируйтесь у специалиста и при необходимости установите новый щиток.

Каково состояние щитка?

Замените дефектные корпуса и крышки. Примерно раз в три месяца выключите и включите автоматы, чтобы убедиться в их работоспособности. Убедитесь, что все клеммы затянуты, а провода не имеют следов перегрева (потемнение изоляции).

Все ли автоматические выключатели соответствуют своей нагрузке?

Проконсультируйтесь у квалифицированного электрика в отношении замены подозрительных автоматов. Замените все автоматы с неправильными номиналами.

В каком состоянии кабели, выходящие из щитка?

Кабели должны быть надежно закреплены и не иметь оголенных участков. Если их жилы имеют резиновую изоляцию, как можно скорее организуйте проверку всей проводки. Срок эксплуатации резиновой изоляции ограничен, поэтому, возможно, она уже представляет опасность.

В каком состоянии заземление щитка?

Если соединение ослабло или имеет следы коррозии, обратитесь в электрическую компанию для проверки качества заземления. Можно проверить ВДТ нажатием кнопки проверки, чтобы убедиться, что его механика работает нормально.

В каком состоянии стационарная проводка между этажами, в мансардном или подкрышном пространстве?

Если обнаружатся несколько кабелей с резиновой изоляцией, организуйте профессиональную проверку всей проводки — во время предыдущей модернизации они могли быть отключены, но по каким-то причинам не демонтированы. Если кабели проходят по кабелепроводам и есть сомнения в их качестве по виду в местах подсоединения к электроприборам, следует устроить профессиональную проверку проводки. Проводка должна быть надежно закреплена, оболочка кабелей — входить в корпуса установочных изделий. Недопустимы открытые оголенные участки провода. Соединительные (ответвительные) коробки должны быть прочно закреплены и закрыты крышками.

Насколько упорядочена проводка?

Выровняйте все участки открытой проводки, аккуратно закрепив кабель скобками. Еще лучше сделать скрытую проводку в стенной штукатурке, под полом или внутри стеновых пустот.

Поврежденные розетки Замените треснувшие или сломанные крышки розеток, корпуса накладных розеток или декоративные лицевые панели и рамки встраиваемых розеток (см. с. 308 — 309).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Электропроводка в полых сгораемых стенах 140, Отключение электроэнергии 298, Квартирный щиток 300—301, Прокладка электропроводки 306

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Следы ожога Следы ожога на розетке или вокруг оснований контактов вилки говорят о плохом контакте.

Перегруженная розетка Если вам приходится применять двойные, тройные и т. д. переходники для питания электроприборов, значит, есть необходимость в установке дополнительных розеток.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

293

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

Есть ли у вас розетки старого типа?

Замените старую проводку радиальных цепей и старые розетки современны ми — с заземляющим контактом.

Каково состояние корпусов и крышек установочных изделий и насколько надежно они закреплены на конструкциях здания?

Замените дефектные элементы и исправьте ослабленный крепеж.

Все ли выключатели работают нормально?

Если работа выключателей вызывает нарекания, замените их.

Все ли провода внутри установочных изделий надежно подсоединены к своим клеммам?

Затяните все ослабленные клеммы и заизолируйте открытые оголенные участки проводов.

В каком состоянии изоляция проводов внутри установочных изделий?

Если изоляция высохла и стала ломкой, это означает, что она резиновая и требует замены. Осторожно закройте крышки и как можно скорее организуйте профессиональную проверку всей проводки.

Не греются ли розетки, выключатели или вилки? Нет ли видимых следов ожогов на розетках или вокруг контактов вилок? Нет ли запаха дыма?

Эти признаки говорят об ослаблении соединений в установочном изделии или вилке либо о плохом контакте вилки и розетки. Затяните соединения и зачистите клеммы, контакты вилок и т. п. с помощью кремниевой шкурки, после чего протрите их мягкой тканью. Если дефект остался, попробуйте заменить вилку. Если это не решило проблему, замените изделие.

Легко ли входит вилка в розетку?

Если с трудом, то розетка неисправна и требует замены.

Расположены ли розетки в подходящих местах?

Розетки должны быть равномерно и удобно расположены по периметру комнаты, чтобы удлинительные шнуры не проходили через всю комнату или под коврами. Добавьте розетки, сделав ответвления.

Достаточно ли у вас розеток?

Если вам приходится применять тройники, то вам не хватает розеток. Замените одинарные розетки двойными или сделайте ответвления с новыми розетками.

Эффективно ли ваше освещение?

Продумайте целесообразность и возможность установки дополнительных розеток или осветительной арматуры, чтобы сделать освещение лучше. На лестницах обязательно должны быть переключатели на два направления для управления освещением из двух мест.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цепи домашней проводки 304—305, Электрические розетки 308—311, Выключатели освещения 327—329

294

ПРО СТЕЙ ШИЕ З АМЕ Н Ы

ГИБКИЙ ПРОВОД (КАБЕЛЬ)

Простейшие замены Различные электроприборы подключаются к электросети гибкими проводами (или кабелями) с вилкой, поэтому, вынув вилку из розетки, их можно ремонтировать без риска поражения электрическим током.

Типы гибких проводов Двухжильный плоский Провод имеет два проводника (две жилы) с изоляцией из ПВХ, идущих параллельно друг другу. Оболочки жил соединены между собой по всей длине провода. Этот тип провода можно использовать только для подключения динамиков аудиоаппаратуры. Для идентификации при подсоединении одна из жил бывает маркирована цветом.

Двухжильный плоский с двойной изоляцией Две изолированные жилы покрыты общей оболочкой из ПВХ. Используется для светильников с двойной изоляцией и небольших приборов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не производите электротехнические ремонтные работы, предварительно не вынув штепсельную вилку прибора из розетки или не отключив электропитание на щитке.

Гибкий провод

Витой провод Когда-то он применялся для электропроводки на роликах-изоляторах и подключения подвесных светильников. Его надо заменять проводом с двойной изоляцией. Современная проводка в стиле ретро выполняется витым двух- или трехжильным проводом на керамических роликахизоляторах. Ретропровод имеет двойную изоляцию, не поддерживающую горение, и тканевую оплетку.

Все переносные электроприборы и некоторые небольшие стационарные устройства, а также подвесные и переносные светильники подключаются к сети электропитания посредством электропроводников в форме гибкого провода, часто называемого шнуром. Каждый из проводников (жил) такого провода сделан из нескольких или множества тонких проволочек, скрученных вместе, и каждая жила изолирована от других жил пластиковой оболочкой. Для того чтобы различать жилы, их изоляция может иметь цветовое обозначение, то есть свою окраску (например, коричневая жила — фазная, голубая — нейтральная и зеленая с желтым — заземляющая). У большинства современных проводов есть дополнительная защита в виде внешней изоляционной оболочки вокруг всех жил. Существуют термостойкие шнуры для закрытых светильников и приборов с нагревающимися поверхностями.

Двухжильный круглый с двойной изоляцией В отличие от предыдущего общая оболочка из ПВХ имеет круглое сечение. Используется для подключения к электрической сети различных видов бытовых электроприборов и приборов аналогичного применения (холодильников, стиральных машин, приборов микроклимата), а также для изготовления удлинителей.

Трехжильный круглый с двойной изоляцией Такой же, как и предыдущий, но с заземляющей жилой.

Шнур с оплеткой Этот провод используется для электроприборов большой мощности, таких, как чайники и утюги, у которых шнур должен быть стойким к износу и изгибам. Три проводника в резиновой изоляции вместе с параллельными им текстильными шнурами заключены в резиновую оболочку, которая сверху покрыта нитяной оплеткой. Провод можно наматывать на ручку холодного утюга.

Спиральный шнур Может растягиваться и сжиматься, удобен для переносных светильников и электроприборов.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цветовая маркировка 284, Удлинение гибкого провода 296

ПР ОС ТЕЙШ ИЕ З АМ ЕН Ы

ГИБКИЙ ПРОВОД (КАБЕЛЬ)

295

Подсоединение гибкого провода Хотя расположение контактов в вилках и розетках может быть различным, методы зачистки и подсоединения проводов или кабелей одни и те же.

1. Обрежьте провод по длине

Зачистка провода

Выбор провода

Обрежьте провод (кабель) по нужной длине (1). Острым ножом аккуратно разрежьте изоляционную оболочку провода вдоль длины (2), не повредив при этом изоляцию отдельных проводников. Отделите оболочку от жил, загните ее назад на лезвие ножа и обрежьте (3). Разделите жилы, обрежьте их по требуемой длине и с помощью инструмента для зачистки проводов снимите с каждого конца примерно 12 мм изоляции (4). Зачистка жесткого провода или кабеля производится аналогично.

Для той или иной работы важен не только тип провода, но и сечение жил: оно должно соответствовать величине потребляемого прибором тока. Провод обозначается в соответствии с площадью поперечного сечения его проводников (жил). Сечение 0,5 мм2 является минимальным для обычных бытовых электроприборов. Выбор провода зависит от тока, который он может безопасно проводить. Если ток слишком велик, жила будет перегреваться, поэтому сечение провода должно соответствовать мощности (ваттности) прибора, к которому он подсоединен. Безопаснее использовать провод большего сечения, чем необходимо, так как тонкий провод может довольно легко повредиться. Учитывайте эти рекомендации и при замене провода.

Подсоединение

2. Разрежьте оболочку вдоль

Аккуратно скрутите вместе отдельные проволоки каждой жилы (проводника). Если зажим (клемма) штыревого типа с гнездом, сложите вдвое зачищенный конец жилы (1) и вставьте его в отверстие клеммы. Изоляция должна упираться в клемму, и все проволочки жилы должны находиться внутри отверстия. Затяните зажимной винт и, слегка потянув провод, проверьте прочность крепления. Если провод подсоединяется к клемме с резьбовым зажимом, загните проводник по часовой стрелке вокруг стержня с резьбой (2) и плотно заверните зажимную гайку. Проверьте надежность крепления, потянув за провод (см.также с. 305).

Сечение, мм2

Сила тока, А

Электроприборы

0,5

3

Светильники мощностью до 690 Вт

0,75

6

Светильники и электроприборы мощностью до 1380 Вт

1,0

10

Электроприборы мощностью до 2300 Вт

1,25

13

Электроприборы мощностью до 2990 Вт

1,5

15

Электроприборы мощностью до 3450 Вт

2,5

20

Электроприборы мощностью до 4600 Вт

Поскольку погружные нагревательные элементы мощностью 3 кВт вырабатывают много тепла, они оснащаются термостойким гибким проводом сечением 2,5 мм2.

3. Перегните оболочку через лезвие и обрежьте ее

Инструмент для зачистки проводов

4. Зачистите жилы

Для удаления пластиковой изоляции с жил проводов или кабелей есть специальные инструменты. Традиционные универсальные щипцы электрика снабжены фигурными губками, которые прорезают изоляцию, не повреждая проводники. У современного универсального электромонтажного инструмента режущие части имеют калибровку под различную толщину жилы и шкалу в миллиметрах и дюймах, что позволяет дозировать количество изоляции, которое надо удалить.

1. Гнездовая клемма штыревого типа

2. Клемма с резьбовым зажимом

СМОТРИ ТАКЖЕ > Погружные нагреватели 314—315, Удлинение гибкого провода 296

296

ПРО СТЕЙ ШИЕ З АМЕ Н Ы

ГИБКИЙ ПРОВОД (КАБЕЛЬ)

Удлинение гибкого провода (кабеля) Устанавливая электрические розетки, старайтесь расположить их в достаточном количестве в разных местах, чтобы не приходилось удлинять шнуры электроприборов. Но если все же шнур прибора не достает до розетки, удлините его так, чтобы при включении он не был натянут — это может привести к несчастному случаю. Не соединяйте два провода, скручивая оголенные концы, даже если вы обмотаете их изоляционной лентой.

Кабельные розетки Барабанный удлинитель

При возможности установите более длинный шнур, подсоединив его к самому прибору. Но если по каким-либо причинам вы не можете это сделать или не хотите разбирать аппаратуру, используйте кабельные розетки. Есть двух- и трехконтактные розетки, которые выбираются в зависимости от типа кабеля или провода. Не соединяйте двухжильный провод с трехжильным. Зачищайте проводники (жилы) от изоляции на минимальную длину, только чтобы подсоединить к зажимам (клеммам) розетки. Оболочка провода или кабеля должна быть зафиксирована прижимной планкой. Обрежьте проводники по требуемой длине, зачистите их и подсоедините фазный и нейтральный к крайним клеммам, а заземляющий (при наличии) — к средней клемме. Убедитесь в правильности подсоединения (фазный к фазному и т. п.), затяните прижимные планки и привинтите корпус розетки.

Удлинитель с розеточной колодкой

УУдлинительные шнуры

Кабельная розетка с вилкой

Шнуровые промежуточные выключатели Мощные электроприборы Не удлиняйте шнур питания мощных электроприборов, таких как посудомоечные или стиральные машины, и не включайте их в удлинители.

При удлинении провода питания можно предусмотреть установку на нем шнурового выключателя, который поможет включать и выключать электроприбор, находясь на некотором расстоянии от него.

ФАЗНЫЙ ФАЗНЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Соединения в шнуровом выключателе

Удлинительный шнур (удлинитель) можно приобрести либо сделать самостоятельно. Лучшим из покупных является кабельный удлинитель с намоткой на барабан. Есть 10-амперные удлинители, но 16-амперный удлинитель предпочтительнее: он позволяет использовать более широкий круг электроприборов без риска перегрузки удлинителя. Если шнур намотан на барабан, он может перегреться, поэтому выработайте у себя привычку разматывать его полностью при каждом применении для прибора мощностью 1 кВт и более. Барабаны таких удлинителей имеют несколько розеток (розеточную колодку), в которые вставляются

СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы гибких проводов 294, Подсоединение гибкого провода 295

штепсельные вилки соответствующих приборов, после чего вилка удлинителя вставляется в сетевую розетку. Можно самому сделать удлинитель из провода или кабеля с тремя жилами сечением 1,5 мм2 со стандартной вилкой на одном конце и розеткой на другом. Жилы в шнуровой розетке подсоединяются так же, как и в трехконтактной вилке (см. с. 295, 297). Ее клеммы промаркированы под соответствующие жилы. К удлинителям с розеточными колодками можно подключить несколько вилок одновременно. Они удобны для аудиоаппаратуры и компьютеров, составные части которых включаются в сеть питания раздельно.

ПР ОС ТЕЙШ ИЕ З АМ ЕН Ы

Замена подвесного лампового патрона

В настоящее время используются, как двух-, так и трехконтактные электрические вилки. Двухконтактные вилки служат для подключения приборов с корпусом из непроводящих материалов, т. е. имеющих двойную изоляцию (II класс защиты). К этой категории относятся, например, пылесосы и фены. Ниже показаны электрические вилки на 16 А. Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт, который при включении в розетку соединяется с заземляющей шиной на электрическом щитке (см. с. 300– 301). Применение трехконтактных вилок

Пластмассовые патроны Наиболее распространены пластмассовые патроны. У них имеется «юбка» с резьбой, наворачивающаяся на собственно патрон (часть, в которую вкручивается лампочка). У некоторых патронов «юбка» удлиненная. Если плафон маленький или плохо вентилируемый, установите термостойкий вариант. Пластиковые патроны сконструированы для двухжильных проводов. Не устанавливайте пластмассовые патроны на трехжильный провод.

КОЛПАЧОК

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФАЗНЫЙ

«ЮБКА»

Подсоединение жил в пластмассовом резьбовом патроне В патроне для ламп с резьбовым цоколем фазная жила должна подсоединяться к клемме центрального контакта патрона.

является обязательным для подключения приборов с токопроводящим корпусом (I класс защиты), например холодильники, утюги, электрические чайники, стиральные и посудомоечные машины.

Неразборные вилки Все новые электроприборы продаются с вилкой, составляющей одно целое со шнуром питания. Это неразборная вилка, поэтому если придется ее менять при повреждении, просто обрежьте шнур и установите новую разборную вилку.

Разборные вилки

Трехконтактная неразборная вилка

Вилки, которые имеются в продаже, допускают подсоединение любых гибких проводов или кабелей. У всех разборных вилок имеется прижимная планка или зажим для провода, чтобы жилы не были случайно вырваны из клемм.

Подсоединение провода к патрону

ГИБКИЙ ПРОВОД

297

Электрические вилки

Поскольку эти патроны висят на проводе, то они попадают в поток горячего воздуха от включенной лампы. Со временем это делает пластиковые патроны хрупкими, что приводит к их растрескиванию или поломке. Регулярно проверяйте их состояние и сразу же заменяйте, если какие-то выглядят подозрительными, пока их эксплуатация не стала опасной.

Перед началом работы отключите в щитке соответствующий автоматический выключатель, чтобы никто не мог случайно включить электричество. Отверните колпачок старого патрона и поднимите его вверх по шнуру, чтобы открыть клеммы. Ослабьте их винты и выньте жилы. Если проводник поврежден, обрежьте немного жилу, чтобы к новому патрону крепить неповрежденный проводник. Поднимите вверх по шнуру колпачок нового патрона и временно закрепите его там клейкой лентой. Закрепите фазный проводник на одной из клемм, а нейтральный — на второй. Оберните жилы вокруг выступов патрона, чтобы снять весовую нагрузку с клемм, и наверните колпачок.

ВИЛКИ

Утилизация вилок Прежде чем выбросить вилку, согните один из штыревых контактов или деформируйте вилку, чтобы ее не мог вставить в розетку ребенок.

Подсоединение проводов Отверните наружный винт и снимите крышку корпуса. Приложите провод к открытой вилке, чтобы отметить, сколько изоляции надо снять (прижимная планка должна прижимать часть шнура в наружной изолирующей оболочке, но не отдельные проводники). Срежьте изоляционную оболочку и снова приложите шнур к вилке, чтобы отмерить нужную длину жил. Они должны идти к своему контакту по кратчайшему пути и аккуратно располагаться в предназначенных для них каналах. Зачистите и приготовьте концы жил, затем зажмите каждый в своей клемме. Если шнур двухжильный, то просто оставьте заземляющую клемму пустой. Зафиксируйте шнур с оболочкой прижимной планкой (в некоторых типах вилок имеется пружинный фиксатор крепления шнура, который зажимает шнур, если его сильно потянуть). Поставьте на место крышку корпуса и затяните винт.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение гибкого провода 295, Отключение электроэнергии 298, Лампы 325

Трехконтактная разборная вилка

ФАЗНЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ

ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА

Трехконтактная разборная вилка с винтовыми зажимами

298

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)

ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК

Электрические щиты (щитки) Основная система электроснабжения трехфазная, при этом разность потенциалов (напряжение) между фазами равна 400 В, а между фазой и нейтральным (нулевым) проводником — 230 В. Электроэнергия по линиям электропередачи подается на вводно-распределительное устройство (ВРУ), или главный распределительный щит (ГРЩ), дома. От ГРЩ по трехфазной сети энергия распределяется по этажным щиткам дома. Далее, как правило уже по однофазной сети, она поступает к квартирным щиткам.

Этажный щиток L1 L2 L3 N PE

Этажный щиток распределяет фазы трехфазной линии электропередачи по квартирам. Таким образом, в квартиру поступает однофазная линия с напряжением 230 В (фазный L, нулевой N и, за исключением домов очень старой застройки, заземляющий PE проводники). В зависимости от типа и возраста здания этажные щитки могут включать в себя электросчетчики (новые дома) и необходимые аппараты защиты квартирных электрических цепей (старые дома). В любом случае этажный щиток содержит вводные аппараты защиты (обычно автоматические выключатели). Именно у этого аппарата заканчивается распределительная линия электропередачи. Он ограничивает мощность, потребляемую вашей квартирой. От вводного автоматического выключателя провода идут к счетчику, регистрирующему потребление электроэнергии. Вмешиваться в работу счетчика и вводного выключателя этажного щитка (или «модернизировать» их) нельзя. Для контроля несанкционированного вскрытия счетчик пломбируют. К этажному щитку подключаются квартирные щитки, аппараты которых обеспечивают защиту квартирных сетей от перегрузок и коротких замыканий.

ВВОДНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

Квартирный щиток Щиток представляет собой коробку со специальными монтажными рейками (DIN-рейками), на которых закреплены автоматические выключатели и устройства дифференциальной защиты, защищающие различные ветви (цепи, линии) вашей домашней электропроводки (см. следующий разворот). В щитке также установлен главный (общий, вводной квартирного щитка) автоматический выключатель, используемый для отключения электроэнергии во всей квартире. Заранее, до того, как возникнет необходимость использовать его, найдите положение, в котором он отключает электроэнергию.

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАЖНОГО ЩИТКА

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В случае аварийной ситуации отключите электропитание с помощью главного выключателя в щитке. Перед началом работы с любым элементом электрооборудования всегда выключайте главный выключатель, затем отключите автомат, отвечающий за конкретную цепь проводки. В этом случае данная цепь будет отключена, даже если снова включить главный выключатель и восстановить подачу электроэнергии в другие ветви проводки дома.

Подключение квартирного щитка к этажному щитку в современном доме

СМОТРИ ТАКЖЕ > Квартирный щиток 300—301, Цепи домашней проводки 304

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)

КВАРТИРНЫЕ ЩИТКИ

Типы квартирных щитков

Старые щитки

По способу монтажа щитки подразделяются на встраиваемые (утапливаемые) и

На щитке старого дома может находиться произвольное количество автоматических выключателей устаревшего типа. Иногда проводка сделана совершенно бессистемно и плохо обозначена, и тогда отключить конкретную цепь при необходимости провести на ней ремонтно-технические работы бывает весьма проблематично. Кроме того, нельзя определить, насколько правильно с точки зрения безопасности подобран номинал аппарата защиты, если неизвестно, какую цепь он защищает.

навесные (накладные). Те и другие имеют свои достоинства и недостатки. СТЕНА

ПЕТЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

КАБЕЛИ

Профессиональная проверка

РАСТВОР

Встраиваемый щиток

Установка щитка в нишу

ШПАТЕЛЬ

Встраиваемые щитки

Навесные щитки

Встраиваемые щитки не «съедают» жилое пространство, так как устанавливаются в стену в специально подготовленную нишу. Их следует встраивать до чистовой отделки стены. В эту же нишу заводятся кабели скрытой проводки для последующего подсоединения к аппаратам щитка. Штробы с кабелями заполняют раствором и выравнивают шпателем. Встраиваемый щиток можно разместить в любом удобном месте, однако нужно помнить, что требуемая глубина ниши обычно составляет 86–90 мм. Поэтому, выбирая щиток, сначала определите толщину стены, на которую предполагается его монтировать.

Навесной щиток можно установить на любую стену, но нужно учитывать, что он будет выступать от поверхности как минимум на 100 мм, что не всегда удобно, например, для узкого коридора или маленькой прохожей. Подвод кабелей удобно осуществлять как сверху, так и снизу посредством кабель-каналов (см. с. 307 ), достаточного сечения.

Если в вашем доме до сих пор стоит щиток старого типа, прежде чем начинать какие-то работы в электросети или на ее участке, организуйте ее профессиональную проверку силами квалифицированного специалиста. Он сможет определить необходимость и целесообразность замены сети современной системой. Одновременно проверьте, все ли кабели имеют изоляцию из ПВХ. Если все окажется в нормальном рабочем состоянии, то специалист точно промаркирует все цепи и их элементы, что будет полезно в будущем.

ЗАЖИМНЫЕ ВИНТЫ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ

Шины N и PE

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

Навесной щиток

Защитное заземление Все провода заземления домашней проводки соединены с заземляющей шиной квартирного щитка. От нее на клемму заземления этажного щита идет один провод с зелено-желтой изоляцией. В домах старой постройки может не оказаться отдельной линии защитного заземления. Если нет возможности переделать всю проводку, то для обеспечения минимального уровня безопасности обязательно установите ВДТ в линии питания всех электророзеток и освещения ванной комнаты!

ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ

Шины N и PE в шинодержателе

Шины нейтральные (нулевые) N и заземляющие PE обычно выполнены в виде колодок из меди или медного сплава с винтовыми зажимами. Они предназначены для электрического соединения нескольких проводников соответственно с главной (для группы подключаемых устройств) нейтралью и основной системой заземления здания. Устанавливаются в специальный шинодержатель из изолирующего материала, который обычно монтируется в верхней либо нижней части щитка (см. с. 300).

Подвод кабелей к навесному щитку

СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы и правила 284, Автоматическое отключение питания 302—303

299

300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК

Квартирный щиток Ниже представлен один из вариантов щитка для небольшой современной квартиры. Доступ к элементам щитка Всегда отключайте электропитание, прежде чем открывать лицевую (защитную) панель щитка. Отключив главный (вводной) выключатель, снимите лицевую панель, чтобы видеть все устройство щитка. Будьте осторожны: даже при выключенном главном выключателе цепь от счетчика до выключателя находится под напряжением!

Электроэнергия от этажного щитка подводится к верхним клеммам главного выключателя («Ввод»), который отключает электропитание всей квартиры. В этом качестве может использоваться и дифференциальный автомат (АВДТ). Его можно включать и выключать вручную, а в случае же серьезной неполадки он автоматически отключит электропитание. С нижних клемм главного выключателя питание подается на модуль защиты от перенапряжения РОР, на нижние клеммы ВДТ (питание к нему можно подводить

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ

ВВОДНЫЙ КАБЕЛЬ (КАБЕЛЬ ОТ СЧЕТЧИКА)

как сверху, так и снизу). По отдельному проводу фаза поступает на короткую гребенчатую шину, соединяющую три автоматических выключателя цепей, которые не требуют обязательного применения ВДТ. С помощью ВДТ обязательно защищаются розеточные цепи и освещение в ванной комнате. Автоматы этих цепей соединяются с фазным выходом ВДТ гребенчатой шиной. Нейтральные (нулевые рабочие) провода потребителей в голубой изоляции,

КАБЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА

которые не имеют дифференциальной защиты, подсоединяются к общей нейтральной шине (на снимке слева). Другая нейтральная шина соединена с выходной нейтральной клеммой ВДТ. К ней подсоединяются нулевые рабочие проводники розеточных групп и освещения ванной комнаты. Провода заземления в желто-зеленой изоляции идут на общую заземляющую шину. Фазные провода квартирных цепей подсоединяются к клеммам автоматических выключателей.

ФАЗНЫЙ ПРОВОД ОТ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОД (PE) ОТ ЭТАЖНОГО ЩИТКА

Накладной щиток со снятой лицевой панелью

Внутренняя проводка Для удобства монтажа внутреннюю проводку щитка (т. е. ту, которая не выходит за пределы щитка) обычно выполняют одножильным гибким проводом с ПВХ-изоляцией (сечения проводов см. с. 343). Для надежного электрического соединения модульных устройств используют гребенчатые шины (гребенки).

Информация о проводке Для безопасности будущих работ где-нибудь вблизи щитка храните схему соединений и сведения о цветовой маркировке проводов. Для удобства обслуживания пометьте, например несмываемым маркером, оболочки кабелей, отходящих от щитка. Таким же способом маркируйте кабели, которые соединяются в ответвительных коробках или подводятся к установочным изделиям. ПРОВОДА ОТ СЧЕТЧИКА МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ (POP)

КАБЕЛИ РОЗЕТОК

ДВУХПОЛЮСНЫЙ ГЛАВНЫЙ (ВВОДНОЙ) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

ГРЕБЕНЧАТЫЕ ШИНЫ КАБЕЛЬНЫЙ (ГРЕБЕНКИ) ЗАЖИМ КАБЕЛЬ РОЗЕТКИ

DIN-РЕЙКА

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цветовая маркировка 284, Защитные модульные устройства 286, Сечения медных проводов для подключения модульных устройств 343

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК

301

Монтаж внутренней проводки Надежные контакты гибкого провода, которые не требуют постоянного контроля и обслуживания (подтягивания), обеспечиваются опрессовкой концов жил наконечниками с изолированным фланцем.

Наконечники

Ввод

ВДТ

РОР

Розетка Розетка Розетка Свет кухни ванной комнат ванной

Свет Плита комнат

Наконечники с изолированным фланцем (втулочные изолированные наконечники, гильзы изолированные) выпускаются на сечения провода от 0,25 до 50 мм2. В квартирных щитках обычно используют провода и наконечники сечением от 2,5 до 6 мм2. Существуют также наконечники на два провода, с помощью которых удобно делать ответвления цепей.

Свет кухни

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ

ПРОВОД PE ОТ ЭТАЖНОГО ЩИТКА

КАБЕЛЬ ОТ СЧЕТЧИКА

Моменты затяжки Слишком сильно затянутый в клемме наконечник может разорваться, и жила распадется на отдельные проволоки. Это приведет к ухудшению контакта, так же как и в случае слишком слабо затянутого наконечника. Поэтому наконечники обычно затягивают с моментом 1,5–2,5 Нм (в зависимости от сечения провода и типа клеммы), для чего используют динамометрическую отвертку. Гребенчатые шины можно затягивать с большим моментом – в пределах допустимых документацией производителя автомата или ВДТ (обычно до 3–3,5 Нм).

Неопрессованный наконечник

КАБЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ

КАБЕЛИ РОЗЕТОК КАБЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

Схема электрических соединений элементов щитка Опрессованные наконечники

Гребенчатые шины

Наконечник на два провода

Опрессовка наконечников

Электрическое соединение аппаратов, находящихся в одном ряду (на одной DIN-рейке), наилучшим образом обеспечивают гребенчатые шины. Такая шина представляет собой гребенку из медного сплава, зубцы (отводы) которой вставляются в клеммы автоматических выключателей, ВДТ или АВДТ (чтобы зажимы располагались на одном уровне, все аппараты должны быть

одного производителя и одной серии). Выступающая (сплошная) часть гребенки защищена пластиковым изолятором и заглушками. Гребенчатая шина обычно имеет 12–13 отводов, но ее легко обрезать до нужной длины. Если питание к шине подводится отдельным проводом, то для надежности соединения желательно использовать специальный кабельный зажим.

Для опрессовки наконечников используют специальный инструмент – обжимные клещи (пресс-клещи). Наконечник надевается на предварительно зачищенный от изоляции конец провода. Торец зачищенного проводника вставляется вровень с внешним торцом наконечника. Если проводник будет выступать за торец наконечника, его можно «откусить» после опрессовки. Изоляция провода должна заходить внутрь изолирующего фланца до упора.

Обжимные клещи (пресс-клещи) Гребенчатая однофазная шина

4-25 мм2

2 12-15 мм

1 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

3 2

Кабельный зажим

Монтаж зажима на шину

СМОТРИ ТАКЖЕ > Добавление защитного устройства в действующий щиток 343

1

Подсоединение провода к зажиму

302

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Автоматическое отключение питания Одной из наиболее эффективных мер защиты человека от поражения электрическим током является защитное автоматическое отключение питания (защитное отключение).

Защита человека от поражения электрическим током ТП

ВРУ

L1 L2 L3

КВАРТИРА ЩИТОК L ШИНА N

N PEN

АВ ВДТ

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ЩИТКА

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУ

ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ

PE PE

N

L

КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОЛЕСАИЗОЛЯТОРЫ

ЗЕМЛЯ

1. Упрощенная схема трехпроводной цепи электроснабжения Стиральная машина исправна. Красной линией показано протекание рабочего тока

ТП

ВРУ

L1 L2 L3

КВАРТИРА ЩИТОК

L

ШИНА PEN

PEN АВ

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУ

PEN

никнет эта неисправность, «без участия человека». В двухпроводной цепи защита осуществляется только ВДТ, причем для его срабатывания необходимо, чтобы человек прикоснулся к корпусу поврежденного прибора. Защитное отключение при касании оголенного провода под напряжением или токоведущей детали электроприбора не зависит от типа цепи и осуществляется только ВДТ.

Трехпроводные и двухпроводные цепи электроснабжения Электроснабжение жилых объектов осуществляется посредством трансформаторных подстанций (ТП). По целому ряду технических и экономических причин нейтраль подстанции напрямую соединяют с землей (т. н. глухозаземленная нейтраль). Это упрощает систему защиты от аварий и позволяет использовать два рабочих напряжения — линейное 400 В (между фазами) и фазное 230 В (между каждой фазой и нейтралью). С выхода подстанции к жилому дому электроэнергия обычно направляется по четырем проводам – трем фазным (L1, L2, L3) и PEN (совмещающему функции нулевого рабочего N и нулевого защитного PE проводника). Во вводном распределительном устройстве (ВРУ) стан-

дартного современного жилого дома либо на самой подстанции PEN разделяется на два провода – N и PE (в последнем случае на выходе подстанции будет пять проводов). В квартиру такого дома электроэнергия поступает по однофазной трeхпроводной цепи, состоящей из фазного L (одного из L1, L2, L3), нулевого рабочего (нейтрального) N и нулевого защитного (заземляющего) PE проводников. Последний подходит к шине заземления РЕ, с которой соединяются металлические корпусы приборов (например, стиральной машины) (1). В квартиры зданий старых домов электроэнергия подается по однофазной двухпроводной цепи (L и PEN), без нулевого защитного проводника PE (2).

Защитное отключение в трехпроводной цепи

ВДТ

ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ

PEN

Надежность защитного отключения при попадании напряжения на металлический корпус неисправного электроприбора зависит от типа и состояния цепи электроснабжения. В трехпроводных цепях она гораздо выше, чем в двухпроводных. В трeхпроводной цепи автоматический выключатель и ВДТ, дублируя друг друга, отключают питание прибора с поврежденной изоляцией сразу, как только воз-

L

КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОЛЕСАИЗОЛЯТОРЫ

ЗЕМЛЯ

2. Упрощенная схема двухпроводной цепи электроснабжения Стиральная машина исправна. Красной линией показано протекание рабочего тока

В случае повреждения изоляции фазного провода внутри прибора провод может оказаться соединенным с токопроводящим (металлическим) корпусом (замыкание на корпус). Поскольку корпус машины соединен проводником PE с нейтральным выводом трансформатора, возникнет режим короткого замыкания (3), в результате которого автоматический выключатель (АВ) практически мгновенно отключит питание неисправного прибора. Однако при большом сопротивлении цепи (например, в результате неполного касания фазного провода

СМОТРИ ТАКЖЕ > Основные понятия 284—285, Защитные модульные устройства 286—287

корпуса и/или неудовлетворительного состояния электропроводки здания) сила тока короткого замыкания может оказаться недостаточной для быстрого срабатывания АВ. Поэтому, чтобы повысить надежность защиты, современные нормы предписывают установку также и выключателя дифференциального тока (ВДТ), который отключает питание даже при малой разности токов в фазном и нулевом проводах. В случае отказа ВДТ, при полном касании фазного провода корпуса стиральной машины, защитное отключение обеспечит автомат.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)

Защитное отключение в двухпроводной цепи

L

Если сработал ВДТ, выключите все автоматы, которые он защищает, и снова включите ВДТ. Теперь по очереди включайте автоматы, пока не сработает ВДТ. Определив таким образом цепь, в которой произошла утечка тока на землю, выключите главный выключатель и заклейте его клейкой лентой, пока будете работать. Проверьте в этой цепи розетки, монтажные коробки светильников и выключатели — не оторвался ли какой-то из проводов от своей клеммы

АВ PE

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУ

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ЩИТКА

ВДТ PE

N

L

ЗАМЫКАНИЕ НА КОРПУС

КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОЛЕСАИЗОЛЯТОРЫ

ЗЕМЛЯ

3. Трехпроводная цепь Отключение питания стиральной машины автоматом либо ВДТ при попадании напряжения на ее корпус. Красной штриховой линией показано протекание основного тока короткого замыкания в момент возникновения неисправности, за доли секунды до отключения питания автоматом или ВДТ. Путь тока по корпусу стиральной машины показан условно

Если ВДТ остался во включенном состоянии, когда вы осматривали щиток, то ищите автомат, который переключился в положение «выкл.». Отключите главный выключатель и включите автомат (1). Затем снова включите главный выключатель (2). Если тот же автомат сразу сработает, выньте из розеток все вилки или выключите все приборы в этой цепи, чтобы проверить наличие перегрузки или неисправности какого-либо прибора, и снова включите питание. Если автомат опять сработает, то ищите дефекты подсоединения проводов, как описано ранее. При необходимости пригласите электрика.

L ШИНА PEN

PEN PEN

АВ ВДТ КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ PEN МАШИНЫ

ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Повторное включение автомата

КВАРТИРА ЩИТОК

ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ

и не касается ли его оголенный участок другой клеммы, корпуса или оголенных участков других проводов, создавая короткое замыкание. Если решить проблему не удалось, не включайте автомат этой цепи и обратитесь к электрику.

ВРУ

L1 L2 L3

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУ

ведет только правильно подобранный, правильно подключенный и исправный ВДТ. Его работа будет аналогична работе в двухпроводной цепи (4).

Если сработало защитное устройство

Определение поврежденной цепи

ШИНА N

PEN

ТП

Когда в какой-либо цепи происходит короткое замыкание или она перегружается слишком большим количеством одновременно подключенных приборов, срабатывает защищающий ее автомат и все электроприборы в этой цепи перестают работать. В этом случае ищите в щитке автомат в положении «выкл.». Однако если цепь защищена индивидуальным или общим ВДТ, то сначала проверьте, не отключился ли ВДТ.

КВАРТИРА

N

Случайное касание Если человек случайно прикоснется к проводнику под напряжением, например к фазному проводу с поврежденной изоляцией, автомат не сработает ни в одном типе цепи. Защитное отключение произ-

303

ЩИТОК

ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

менение ВДТ. Однако при попадании фазного напряжения на незаземленный корпус машины ВДТ, как правило, не срабатывает, поскольку нет разности токов в фазном и нулевом проводе – отсутствует ток утечки на землю (машина установлена на изолирующие элементы – колеса, опорные ножки и т. п.). ВДТ сработает, только когда человек коснется корпуса машины и через его тело потечет ток на землю (4). Благодаря очень быстрому отключению ВДТ продолжительность протекания этого тока будет снижена до безопасного уровня. Зачастую человек при этом даже не успевает ничего почувствовать.

ВРУ

L1 L2 L3

ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ

К сожалению, еще много зданий старого типа имеют двухпроводную систему. При аналогичной неисправности стиральная машина будет продолжать работу. Внешне неисправность может не проявиться. Если человек, стоящий на полу, прикоснется к корпусу прибора, через его тело потечет электрический ток по цепи, показанной на рисунке 4. Из-за относительно большого сопротивления этой цепи (тела и элементов конструкции здания) сила тока будет недостаточной для отключения питания автоматическим выключателем и человек может погибнуть. Единственной мерой защиты в подобной ситуации является при-

ТП

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

L

ЗАМЫКАНИЕ НА КОРПУС

КОЛЕСАИЗОЛЯТОРЫ

ЗЕМЛЯ ТОК УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ ПО ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

4. Двухпроводная цепь Отключение питания стиральной машины ВДТ при касании человеком корпуса поврежденной стиральной машины. Красной штриховой линией показано протекание основного тока утечки на землю в момент прикосновения человека к неисправной стиральной машине, за доли секунды до срабатывания ВДТ. Путь тока по корпусу стиральной машины показан условно

Регулярная проверка Для обеспечения безопасной эксплуатации примерно каждые три месяца проверяйте автоматы посредством ручного включения и выключения. Такая проверка позволит определить, сохранили ли их контакты подвижность. Работоспособность ВДТ проверяется нажатием на кнопку «Тест» (см. с. 291). Если автоматический выключатель срабатывает слишком часто, его следует заменить на аналогичный по параметрам. Такое же частое срабатывание нового автомата будет указывать на неисправность цепи либо на неверно подобранный номинал.

1. Отключите главный выключатель и включите автомат

2. Затем снова включите главный выключатель

СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка электрооборудования 290—291, Цепи домашней проводки 304—305

304

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

РОЗЕТОЧНЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

Цепи домашней проводки Из щитка выходят кабели, питающие различные стационарные цепи проводки вашего дома.

Розеточные и осветительные цепи Домашние розеточные и осветительные цепи относятся к радиальному типу цепей. В таких цепях кабель каждой группы (ветки, линии) подсоединяется к автомату в щитке, последовательно проходит через все точки (например, розетки) и заканчивается на последней точке (1). Осветительные цепи (см. с. 324) обычно

прокладываются с ответвительными коробками, при этом питающий кабель проходит поочередно от одной ответвительной коробки к другой (2). К каждой коробке отдельными линиями (ответвлениями) подключаются светильник и выключатель. Ответвительные коробки могут использоваться и в розеточных сетях.

1. Розеточная цепь без ответвительных коробок

Кабели для домашней проводки Электроэнергия подается к каждой розетке, выключателю и стационарному электроприбору в вашем доме по жестким кабелям. Современные кабели имеют медные жилы и двойную изоляцию из ПВХ. В продаже можно найти большое количество кабелей всевозможных типов. Однако согласно современным нормам все линии групповой сети, прокладываемые от квартирных щитков до светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться жестким трехжильным медным кабелем.

На сегодняшний день наиболее полно отвечают требованиям безопасности кабели типа ВВГ-НГ-LS. Расшифровка обозначений: В — изоляция ПВХ; В — наружная оболочка ПВХ; Г — «голый», отсутствие защитных покровов; П — плоский, если П отсутствует, кабель круглого сечения; НГ — наружная оболочка — негорючий пластикат ПВХ; LS — LowSmoke (малодымный) наружная оболочка из негорючего ПВХ–пластиката с низким дымогазовыделением. Сечения жил кабелей см. на с. 284.

Кабель ВВГ-П-НГ-LS

Кабель ВВГ-НГ-LS

Ответвительные коробки Ответвительные (распаечные, распределительные) коробки являются важным элементом электропроводки и представляют собой корпус (коробку) круглой, квадратной или прямоугольной формы, который закрывается крышкой. Внутри размещаются соединительные элементы (клеммы, зажимы и т. п.), предназначенные для соединения и разветвления электропроводки. Подвод проводников осуществляется через предусмотренные конструкцией кабельные

2. Осветительная цепь с ответвительными коробками

ПЕРФОРАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПОДВОДА КАБЕЛЕЙ И ТРУБ

Ответвительные коробки для скрытой проводки с крышками

вводы. Различают коробки для скрытой проводки (для кирпичных, бетонных стен или для стен из гипсокартона) и коробки для открытой проводки. Последние часто выпускаются в пылевлагозащищенном исполнении , что позволяет устанавливать их вне помещения (см. с. 336). Выбирая место установки коробки, необходимо помнить о том, что на протяжении всего срока эксплуатации должен оставаться доступ для ее обслуживания.

КАБЕЛЬ К СЛЕДУЮЩЕЙ КОРОБКЕ

ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ КЛЕММЫ

Соединение проводников Проводники в ответвительных коробках соединяются монтажными клеммами (винтовыми или безвинтовыми) либо

соединительными изолирующими зажимами. Перед соединением жесткий кабель зачищают так же, как и гибкий (см. с. 295).

ОТВЕТВЛЕНИЕ

Ответвительная коробка для открытой проводки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение провода (кабеля) 295, Максимальная длина цепей 344

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

Винтовые монтажные клеммы Винтовые клеммы выпускаются на сечения проводников (проводов) от 2,5 до 25 мм2. Эти клеммы подходят для подсоединения, как жестких, так и гибких проводников. Такие клеммы создают самое большое прижимное усилие и хороший электрический контакт. Однако из-за пластичности медных проводников качество соединения со временем ухудшается, поэтому его необ-

НЕВЫПАДАЮЩИЕ ВИНТЫ

ходимо периодически контролировать и затягивать винты. Если к одной клемме подсоединяются две многопроволочные жилы, скрутите оголенные концы плоскогубцами. Однопроволочные жилы скручивать не надо — просто вставьте их вместе в одну клемму и затяните крепеж. Потяните за каждый проводник, чтобы убедиться в надежности крепления.

Безвинтовые монтажные клеммы Безвинтовые (пружинные) клеммы обычно используется для соединения жестких медных проводников в осветительных цепях. Универсальные безвинтовые клеммы (с рычагом), в отличие от самозажимных клемм, позволяют соединять также и гибкие проводники, как с наконечником, так и без него. Монтаж с помощью безвинтовых клемм занимает существенно меньше времени, чем монтаж с винтовыми клеммами. При этом соединения не нуждаются в обслуживании, поскольку обеспечиваются специальной плоской пружиной,

РОЗЕТОЧНЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

которая прижимает провод к контактной площадке и надежно фиксирует его. Прозрачный корпус и специальные тестовые отверстия позволяют контролировать соединение, не разбирая его. Наиболее распространены клеммы для соединения между собой нескольких проводников (клеммники) сечением до 2,5 мм2. Они рассчитаны на ток до 24 A. Существуют разновидности клемм, допускающие соединение алюминиевых проводников. Для предотвращения окисления поверхности такого проводника внутренний объем клеммы заполнен специальной пастой.

305

Винтовая монтажная клемма. Подсоединение проводников Если позволяет диаметр отверстия, изоляцию с проводов можно снять на всю длину проводящей части клеммы и зажать каждый из них двумя винтами, что улучшит соединение

РЫЧАГ

Блок винтовых монтажных клемм Требуемое количество легко отрезается ножом

Универсальные безвинтовые монтажные клеммы

Подсоединение к универсальной безвинтовой клемме Извлечение проводника — в обратном порядке

Самозажимные безвинтовые монтажные клеммы

Подготовка проводника для подсоединения к безвинтовым клеммам

Самозажимные безвинтовые монтажные клеммы

Подсоединение к самозажимной безвинтовой клемме

Извлечение проводника из самозажимной безвинтовой клеммы

Проводник, подсоединяемый к безвинтовой клемме, должен иметь ровную, недеформированную жилу. Изоляция с провода снимается в строгом соответствии с метками на корпусе клеммы.

x мм

Подготовка проводника для подсоединения к безвинтовой клемме

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) СИЗ предназначены для соединения жестких медных проводников. СИЗ представляет собой колпачок из самозатухающего пластика, внутри которого размещается коническая пружинка из оцинкованной стали. Перед установкой зажима с соединяемых проводников снимается изоляция так, чтобы оголенные жилы не выступали за пределы колпачка и в то же время полностью подпадали под пружинку. Одинаковые по толщине провода сечением до 1,5 мм2 можно вста-

вить с усилием в пружинку, а затем вращательным движением осуществить их скрутку по длине оголенных жил. Если же требуется соединить три или четыре проводника большего сечения, то лучше предварительно скрутить их пассатижами и вращением по часовой стрелке с усилием навинтить колпачок до упора. Выбор размера соединительного изолирующего зажима зависит от числа соединяемых проводников и их сечения, обычно эти сведения указываются на упаковке.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Рекомендуемые сечения жил 286, Подсоединение провода (кабеля) 295

Соединительные изолирующие зажимы

Соединение трех проводников сечением до 1,5 мм2

306

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

ПРОКЛАДКА

Прокладка электропроводки Для подведения электроэнергии к различным домашним электроприборам и установочным изделиям необходима прокладка длинных участков кабеля. Проводка должна быть надежно закреплена.

Скрытая проводка Кабели с двойной изоляцией из ПВХ можно укладывать внутри штукатурки или в штробы (канавки) стены без дополнительной защиты. Кабели прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. п. Ни в коем случае нельзя прокладывать скрытую проводку диагонально. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 5–10 см от карниза и балок, на 15 см от потолка и на 15–20 см от плинтуса. Вертикальные участки кабелей должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 15 см. Разметьте на штукатурке трассу проводки, сделав припуск примерно 25 мм на

паз для укладки одного кабеля. Прорубите края паза камнетесным зубилом (1), затем слесарным зубилом удалите штукатурку между ними. Обычно толщины штукатурки хватает для скрытой проводки, но возможно, придется выбрать и часть кладки, чтобы получить достаточную глубину паза. Однако следует помнить, что штробить сами несущие стены запрещается! Закрепите кабель в пазу с помощью скобок и, после того как убедитесь в работоспособности сделанных соединений, заштукатурьте паз (2). Чтобы избежать удара электрическим током, обязательно отключите подачу электроэнергии в эту цепь, перед тем как класть мокрую штукатурку около выключателя, ответвительной коробки или розетки.

Укладка кабеля Постарайтесь класть кабели ровно, без натяжения и не допускайте изломов жил, для чего отматывайте кабель из бухты или с барабана на минимально необходимую длину. Если все же придется распрямлять кабель, протяните его с «натягом» вокруг толстого деревянного цилиндра (например, толстой ножки от старого стола), зажатого в тисках. 1. Сделайте в штукатурке паз для кабеля

Маркировка кабелей Не забывайте маркировать оболочки кабелей (см. с. 300). Это позволит вам легко идентифицировать цепи при их обслуживании или ремонте.

Гофрированная пластиковая труба с зондом (стальной проволокой). Зонд облегчает протягивание кабеля или провода

Для облегчения замены скрытую проводку можно проложить в гофрированных пластиковых трубах. К осветительным приборам, как правило, подводится труба диаметром 16 мм, к выключателям и розеткам – не менее 20 мм. Соединение основной распределительной коробки с

аналогичной в другом помещении и центральным распределительным щитом осуществляется посредством трубы диаметром не менее 25 мм. Максимальное расстояние протяжки кабеля в трубе составляет 20–25 м при наличии не более 2–3 правильно выложенных углов (поворотов).

Проводка под полом

сируются любым способом (например, скобками или хомутами), при этом расстояние от стен следует сделать приблизительно 15 см. Это требуется для того, чтобы избежать повреждения в процессе установки плинтуса. Перед заливкой бетоном полезно сфотографировать расположение

Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу – это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтируется в гофрированной трубе, защищающей его от повреждений при заливке. Проложенные кабели фик-

2. Заштукатурьте паз до электроустановочного устройства

трассы либо составить точную схему с указанием размеров, чтобы при последующих ремонтных работах (монтаж перегородок, установка спортивных уголков и т. д.) не повредить кабели.Толщина бетона над гофрированной трубой должна быть не менее 3 см.

Противопожарные меры

Прокладка электропроводки в гофрированной трубе, закрепленной хомутами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Отключение электроэнергии 298

Монтажные отверстия создают канал распространения огня и дыма. После прокладки проводки заделайте все отверстия между этажами или комнатами с помощью штукатурки или других негорючих материалов (не содержащих асбест). Даже в месте входа проводки в монтажную коробку необходимо поставить изолирующую втулку или заглушку, в которой прорезать отверстие точно по размеру кабеля.

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

ПРОКЛАДКА

307

Открытая проводка

При совместной прокладке силовых и слаботочных (телевидение, телефон, Интернет) кабелей следует использовать кабель-каналы с разделительной перегородкой, причем слаботочные кабели должны располагаться в нижнем отделении. Для удобства работы и эстетичного внешнего вида производители кабельканалов предлагают различные аксессуары (заглушки, плоские/внешние/ внутренние углы, т-образные ответвления и т. д.). Если открытая проводка предполагает большое количество параллельно идущих кабелей, то для их прокладки целесообразно использовать каналы увеличенного сечения. При этом сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40% сечения короба в свету. С помощью специальных адаптеров в крышку кабель-канала увеличенного сечения можно устанавливать розетки и выключатели.

ОСНОВАНИЕ

Скобка крепления открытой проводки

МЕХАНИЗМ

Хомут крепления открытой проводки

1. Подведите кабель-канал, подсоедините жилы

Пластиковый малогабаритный кабель-канал Отделите защитную полоску и наклейте кабель-канал на штукатурку или лакокрасочное покрытие. Для надежности можно закрепить шурупами

Совместная прокладка силового и ТВ-кабеля в кабель-канале с перегородкой

Аксессуары для кабель-каналов

2. Установите корпус выключателя

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Открытая проводка по несгораемым материалам Стены и потолки квартиры обычно выполнены из несгораемых материалов. Поэтому открытую проводку допустимо выполнять любым из указанных выше способов. Например, можно крепить кабели к стене пластиковыми скобками или металлическими хомутами. На вертикальных участках проводки крепления устанавливают через каждые 40 см, на горизонтальных – 25 см. Если кабель будет расположен в уязвимом месте или вы просто хотите закрыть его, ведите проводку в пластиковом монтажном коробе (кабель-канале). Закрепите его на стене с помощью шурупов или клея, вставьте проводку и закройте крышку. Например, вам необходимо проложить кабель к выключателю. Один из вариантов следующий. Торец кабель-канала подведите вплотную к основанию выключателя, оболочку кабеля заведите внутрь на несколько миллиметров (1). После подсоединения жил установите корпус, предварительно вырезав в нем отверстие для кабеля (2). Закройте крышку кабель-канала и вставьте клавишу выключателя (3).

с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 10 см. При просвете менее 25 см провода и кабели дополнительно защищают от механических повреждений на длину не менее 25 см в каждую сторону от трубопроводов. В качестве такой защиты можно использовать отрезок металлического короба, трубы или кабель-канала. Параллельно трубопроводам отопления, водоснабжения и т. п. провода и кабели прокладывают на расстоянии не менее 10 см, а трубопроводам с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 40 см.

ТВ-КАБЕЛЬ

Кабели с двойной изоляцией можно закреплять на поверхности стены из несгораемого материала без дополнительной защиты. По стенам из сгораемых материалов разрешено прокладывать открытую электропроводку в коробах (кабель-каналах) ПВХ, плинтусах с кабель-каналом, гофрированных трубах ПВХ, жестких трубах ПВХ, металлорукавах и металлических трубах, открыто на изоляторах. Пересечения открыто проложенных незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами (отопления, водоснабжения и т. п.) выполняют с просветом не менее 5 см, а от трубопроводов

3. Закройте крышку кабель-канала и установите клавишу

ПЛОСКИЙ УГОЛ КАБЕЛЬ-КАНАЛ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

ЗАГЛУШКА

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

ОТВЕТВЛЕНИЕ

СМОТРИ ТАКЖЕ > Кабели для домашней проводки 304, Выключатели освещения 327—329

Кабель-канал увеличенного сечения с установленными розетками

308

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

Электрические розетки В России используются розетки на 16 А с круглыми гнездами. Перед началом работы с любой розеткой отключите электропитание на щитке или отключите автомат конкретной цепи. Затем убедитесь в отсутствии напряжения в розетке с помощью пробника.

Типы розеток Хотя все розетки функционально одинаковы, есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при выборе. Розетки без заземления следует применять в домах старого фонда с двухпроводными сетями. В новых, а также реконРозетка скрытой струируемых зданиях прокладываются установки без заземления трехпроводные сети, поэтому для обеспечения должного уровня электробезопасности розетки должны быть с заземляющим контактом. При этом в розетках французского стандарта из-за асимметричного расположения заземляющего контакта система поляризована, т. е. вилка вставляется всегда в одном положении. Это позволяет быть уверенным в том, что, например, фазный контакт подсоединен все время к центральному контакту Розетка скрытой установки с заземлением патрона лампы накаливания, а не к легкодоступному резьбовому корпусу цоколя, немецкого стандарта или что однополюсный выключатель все время разрывает фазный провод. Кроме того, современные нормы требуют, чтобы

розетки, устанавливаемые в квартирах, были оснащены защитными шторками, автоматически закрывающими гнезда розетки при вынутой вилке. Количество розеток в помещениях также нормировано. В жилых комнатах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток. Розетки могут устанавливаться на поверхности стены (основание таких нак ладных розеток, или розеток наружной установки, крепится шурупами к стене) или встраиваться в стену в установочной коробке заподлицо с поверхностью, так что видна только лицевая панель (встраиваемые розетки, или розетки скрытой установки).

Установка накладной розетки Снимите корпус изделия. Маленькой отверткой удалите одну из тонких плас тиковых з аглушек, з акрыв ающих отверстия для подвода кабеля на задней стороне основания (при скрытой проводке), и пропустите через него кабель. (В случае открытой проводки кабель подводится через отверстие в боковой стороне розетки.) Плотно прижмите основание к стене, одновременно выровняв его с помощью небольшого пузырькового уровня. Шилом через крепежные отверстия разметьте положение крепежа на стене. Просверлите соответствующие отверстия и вставьте в них дюбели. Закрепите основание с механизмом на стене шурупами (1). Подсоедините провода (2) и соберите розетку (3). Подробнее см. с. 310—311.

1. Закрепите основание на стене

МЕХАНИЗМ ОСНОВАНИЕ

Размещение розеток Выберите наиболее удобные места для аудиоцентра, компьютера, настольных ламп, телевизора и т. п., где и располаРозетка скрытой установки с заземлением гайте розетки. Чтобы не пришлось прифранцузского стандарта менять тройники и удлинители, равномерно распределите розетки по пери-

Установка блоков из нескольких розеток, хотя они и довольно дороги, удобна в тех местах, где электроприборы сгруппированы

150 мм

метру комнат, а где возможно, сделайте двойные. Не забудьте про розетки для пылесоса в коридорах и на лестничных площадках. Оптимальной высотой для розетки считается 225—300 мм над полом. Для людей в инвалидной коляске рекомендуется устанавливать розетки на высоте 450—1200 мм от пола. Если вы желаете сделать дополнительные розетки на этом уровне, просто проведите короткие вертикальные ответвления от существующих розеток. Над кухонным рабочим столом установите по крайней мере четыре розетки на высоте примерно 150 мм от его поверхности. Кроме того, сделайте розетки для напольных электроприборов, таких как холодильник и посудомоечная машина.

2. Подсоедините провода

КЛЕММЫ

3. Соберите розетку

225—300 мм

Накладная розетка с заземлением немецкого стандарта

Оптимальная высота для розеток

КОРПУС

СМОТРИ ТАКЖЕ > Каркасные перегородки 151—154, Отключение электроэнергии 298, Прокладка электропроводки 306—307, Подключение розеток 311

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

309

Установка встраиваемой розетки Накладные розетки проще устанавливать, но встраиваемые розетки не только выглядят привлекательнее, но и менее подвержены механическим повреждениям, например пылесосом или детскими игрушками.

Кирпичные или бетонные стены Приложите монтажную (установочную) коробку к стене и обведите ее карандашом, разметьте паз для проводки (1). Зубилом срубите штукатурку до кладки внутри линий разметки. Внутри разметки коробки сверлом по камню сделайте несколько рядов отверстий на глубину коробки, затем зубилом удалите материал между ними так,

1

чтобы коробка была заподлицо с поверхностью штукатурки (2). Уложите кабель в паз и подведите его к месту установки коробки (3) с запасом по длине. Вставьте кабель в монтажную коробку, предварительно удалив в ней заглушку с нужной стороны. Заполните углубление раствором алебастра и установите коробку,

2

3 КЛЕММЫ

5

выровняв ее по горизонту (4). Нанесите на стену штукатурку вокруг монтажной коробки и поверх проводки в пазу стены (5). После схватывания раствора подключите (6) и установите саму розетку (7), а потом декоративную рамку (8). Подробнее о подключении розеток см. с. 310—311.

4 ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

СУППОРТ

6

7

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

8

Длина жил кабеля Всегда оставляйте запас длины жил кабеля для подсоединения. Это облегчит само подключение, а также замену розетки, выключателя и т. п. в будущем. Избыток длины жил компенсируйте их изгибанием.

Монтаж розетки скрытой установки на кирпичную или бетонную стену

Монтажные коробки для гипсокартона

Монтаж в гипсокартон Разметьте положение монтажной коробки и с помощью дрели с коронкой диаметром 67–68 мм вырежьте отверстие (1). При вырезании отверстия работайте на низких оборотах дрели. Подведите (2) и вставьте кабель в монтажную коробку (3), предва-

рительно удалив заглушку с нужной стороны. Фиксируйте монтажную коробку крепежными винтами. В заключение подключите и установите саму розетку, как при установке в кирпичную или бетонную стену (см. 6, 7, 8).

Для монтажа электроустановочных изделий в гипсокартон применяются специальные монтажные коробки. К гипсокартону они прижимаются при помощи внутренних лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к гипсокартону изнутри. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка. ГИПСОКАРТОН ОБОДОК

1

2

КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

3

Установка монтажной коробки в гипсокартон

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48—50, Отключение электроэнергии 298, Подключение розеток 311

ЛАПКА

310

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

Замена розеток Существует несколько вариантов замены розеток. Замена одинарных розеток двойными является одним из способов увеличения количества точек подключения в помещении.

Простая замена Заменить неисправную одинарную розетку одинарной новой достаточно просто. Перед началом работы не забудьте отключить в щитке автоматический выключатель, защищающий данную цепь.

ЗАЩЕЛКИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Замена встраиваемой розетки

Монтажные коробки старого образца Монтажные коробки в старых домах обычно настолько велики, что даже при полной затяжке винтов лапки плохо фиксируют розетку в коробке. В таких случаях розетку можно надежно закрепить, проложив между лапками и внутренней стенкой коробки проставку. Из подручных средств подойдет, например, кольцо из резиновой ленты толщиной несколько миллиметров. Ее можно вырезать из отслужившего резинового коврика. Радикальным решением проблемы будет современная монтажная коробка подходящего размера, вставленная в старую на растворе алебастра.

К современной стандартной монтажной коробке подойдет розетка практически любой модели. У старой розетки выверните крепежный винт лицевой панели и снимите ее. Если крепежный винт отсутствует, то панель крепится внутренними защелками. Декоративная рамка таких розеток также крепится защелками (1). Сначала демонтируйте ее, аккуратно поддев отверткой. Затем, внимательно осмотрев конструкцию лицевой панели, найдите защелки и, отжимая их отверткой, снимите панель (2). Ослабьте винты крепления суппорта и извлеките его вместе с механизмом из коробки. Ослабьте зажимы (клеммы) и отсоедините провода (жилы). Проверьте состояние монтажной коробки и подсоедините провода к клеммам новой розетки (см. с. 311). Зафиксируйте суппорт винтами. Если в монтажной коробке не предусмотрено винтовое крепление, используйте розетки со встроенными захватами (лапками) (3). Подсоедините провода к розетке и установите ее в монтажную коробку, затянув винты лапок. При затягивании винтов острые кромки лапок врезаются во внутренние стенки коробки, надежно фиксируя ее. Будьте внимательны, не допускайте попадания проводов под лапки.

ПАЗЫ 1. Декоративная рамка может крепиться защелками. Подденьте рамку отверткой, вставляя ее в пазы

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩЕЛОК

Замена накладной розетки Выверните винт крепления корпуса старой розетки. Если корпус крепится защелками, отожмите защелки отверткой через специальные прорези (способ отжимания обычно указан на корпусе). Снимите корпус, ослабьте винты клемм (или нажмите на толкатели в случае пружинных клемм, см. с. 311), отсоедините провода. Выверните шурупы крепления основания и снимите его. Примерьте новое основание; возможно, придется высверлить новые отверстия в стене для дюбелей под шурупы. При скрытой проводке отверстие для ввода кабеля сделайте в основании розетки (4), при открытой проводке – в боковой стороне корпуса. Заведите провода в отверстие и закрепите основание шурупами. Подсоедините провода, наденьте корпус, заверните винт его крепления либо просто нажмите на корпус до защелкивания, если он крепится защелками.

2. Подденьте отверткой лицевую панель рядом с защелками

Замена одинарной розетки двойной Любую одинарную розетку можно заменить двойной без изменения проводки.

3. Встроенные захваты Желтым цветом показано начальное положение захватов, красным – после затягивания винтов

Замена одинарной розетки скрытой установки В ассортименте многих производителей присутствуют такие розетки со сдвоенным механизмом, адаптированным для монтажа в стандартную одинарную коробку. Поэтому просто демонтируйте старую розетку и установите новую, как указано выше. Не забудьте отключить электроэнергию перед началом работ!

ВИНТЫ КЛЕММ

Замена одинарной накладной розетки Для замены такой розетки двойной накладной розеткой достаточно просто поменять механизмы вместе с основаниями. Отвернув крепежный винт или отжав защелки, снимите корпус одинарной розетки и отсоедините провода. Демонтируйте основание розетки. Снимите корпус двойной розетки и удалите заглушку для подвода кабеля. Установите новое основание с механизмом, выровняйте его, разметьте и высверлите отверстия для дюбелей под шурупы. Закрепите основание шурупами. Подсоедините провода и соберите розетку.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Зачистка провода 285, Отключение электроэнергии 298

ШУРУПЫ КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ

4. Одинарная накладная розетка со снятым корпусом Показан случай подсоединения скрытой проводки

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

311

Подключение розеток Подключение розеток — ответственный этап монтажа. От качества его исполнения зависят безопасность и нормальная работа цепи, розетки и подключенного к ней электроприбора. Принцип подключения накладных и встраиваемых розеток одинаков. Ниже показано подключение встраиваемых розеток.

левой жил не важен. Однако желательно соблюдать единообразие подсоединения жил в розетках во всей квартире. В дальнейшем это облегчит их обслуживание и поиск неисправностей. Завершив подсоединение, потяните за каждую жилу, чтобы проверить надежность крепления. Согните проводники так, чтобы они поместились внутри монтажной коробки, и установите розетку.

ВИНТЫ ЛАПОК

КЛЕММЫ

При подсоединении кабеля снимите, как обычно, оболочку, зачистите жилы (см. с. 295) и подсоедините их к клеммам: голубую — к нейтральной к лемме (N), коричневую (красную, белую, черную …) — к фазной клемме (L), а заземляющую, желто-зеленую, — к клемме заземления. Если маркировка на розетке отсутствует, то порядок подсоединения фазной и ну-

Розеточные клеммы ТОЛКАТЕЛИ

Для подключения электроустановочных изделий обычно применяют два типа клемм — винтовые и пружинные. Одно из преимуществ последних — надежный контакт при любых перепадах температуры, что особенно важно при установке

розеток в эпизодически отапливаемых помещениях и на улице (см. с. 336). Розеточные клеммы часто делают двойными. Это позволяет зажимать сразу два проводника — например, входящий и проводник, идущий к следующей розетке.

Схема подключения розетки

Розетка с пружинными клеммами со снятой лицевой панелью. Вид спереди

ВИНТЫ ЛАПОК ВИНТЫ КЛЕММ

Винтовые розеточные клеммы

Пружинные розеточные клеммы

Двойная винтовая клемма обеспечивает одновременное зажатие двух проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2. Зажатие проводов осуществляется через клеммную планку, рифленая поверхность которой обеспечивает надежное соединение.

Пружинный элемент клеммы, разделенный симметрично на две части, обеспечивает одновременное подсоединение двух проводников разного сечения от 1 мм2 до 2,5 мм2 и гарантирует надежность соединения. Пружинные элементы обеспечивают стабильный контакт и фиксацию проводника. Для отсоединения проводника необходимо до упора нажать на специальный толкатель, который ослабляет пружинные элементы, и извлечь провод. Конструкция зажимов позволяет подсоединять в т. ч. и гибкие проводники (жилы кабеля) без применения специального инструмента. Достаточно вручную сплести жилы (без оконцовки кабельными наконечниками). Гибкая жила кабеля вводится в зажим с одновременным нажатием на толкатель, жесткая — просто вставляется, преодолевая усилие пружины. Для обеспечения качественного соединения необходимо точно определить необходимую длину снятия изоляции подсоединяемых проводников. Шаблон для замера длины снятия изоляции обычно расположен на задней панели каждого механизма.

КЛЕММНАЯ ПЛАНКА

Гнездо розетки с винтовой клеммой

ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Гнездо розетки с пружинной клеммой

СМОТРИ ТАКЖЕ > Зачистка провода 285, Отключение электроэнергии 298

Розетка с винтовыми клеммами со снятой лицевой панелью. Вид спереди

ВИНТЫ КЛЕММ

Розетка с винтовыми клеммами со снятой лицевой панелью. Вид со стороны клемм

ШАБЛОН

Розетка с пружинными клеммами со снятой лицевой панелью. Вид сзади

ТОЛКАТЕЛИ

Розетка с пружинными клеммами со снятой лицевой панелью. Вид со стороны клемм

312

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Стационарные электроприборы Электроприборы, которые постоянно находятся на одном и том же месте, можно подключить к проводке напрямую, а некоторым из них просто необходима собственная цепь, идущая от щитка.

Дверные звонки Дверные звонки — одни из самых маломощных стационарных приборов. Звонки могут питаться от батареи (аккумулятора) либо (если это звонок переменного тока) от сети через трансформатор, который располагается внутри прибора или устанавливается отдельно. Выберете ли вы молоточковый звонок, зуммер или колокольчик, электрические дверные звонки разных типов устанавливаются практически одинаково.

Молоточковые звонки Большинство дверных звонков — молоточкового типа. Нажатие кнопки у двери приводит в действие электромагнит, который заставляет молоточек ударять по чашке звонка.

Зуммеры Зуммер работает так же, как молоточковый звонок, только молоточек ударяет по самому магниту, а не по чашке звонка.

Колокольчики Простой дверной колокольчик состоит из двух трубок или стержней, которые «настроены» на разные ноты. Между ними находится соленоид с подпружиненным сердечником, который действует, как описанный выше молоточек.

Кнопки звонка

Подключение кнопки звонка

Беспроводные дверные звонки Можно продолжать использование розетки, даже если в нее вставлен блок дверного звонка

Нажатие кнопки звонка замыкает цепь электропитания звонка. По своей функции кнопка звонка является выключателем. Внутри нее находятся два контакта, к которым подсоединены проводники. Один из контактов подпружинен и, касаясь второго контакта при нажатии кнопки, замыкает цепь питания, а затем при отпускании кнопки пружина возвращает его назад, разрывая цепь. Кнопки звонка с подсветкой включают в себя миниатюрную лампочку, которая помогает увидеть звонок в темноте, например в темное время суток. Такие кнопки должны запитываться через трансформатор от сети, поскольку лампочка горит постоянно и аккумулятор быстро разряжается. Светящиеся (фосфоресцирующие) кнопки светятся ночью без потребления электроэнергии.

Беспроводные звонки Чтобы не иметь проблем с прокладкой проводки, вы можете использовать беспроводную кнопку, которая активирует звонок

с помощью радиосигналов. Такой звонок можно перемещать по дому, а при необходимости вы получаете возможность задействовать второй звонок от той же кнопки.

ковый провод наружу. Подсоедините жилы к клеммам кнопки звонка и приверните ее поверх отверстия.

Батареи или трансформатор?

Подключение звонка к батарее или трансформатору

У некоторых моделей звонков внутри корпуса расположены батареи (аккумуляторы), у других — встроенные трансформаторы, которые снижают сетевое напряжение до малых значений, необходимых для этого вида электроприборов. Во многих моделях можно применить оба способа электропитания. У отдельно стоящих трансформаторов для дверных звонков обычно есть три пары выводов (контактов) — на 3, 5 и 8 В, которые можно использовать в различных типах звонков. Как правило, 3 В и 5 В применяются в молоточковых звонках и зуммерах, а 8 В подходит для многих вариантов колокольчиков. Однако некоторым моделям колокольчиков требуется более высокое напряжение, и для них нужны трансформаторы с выводами на 4, 8 и 12 В.

Если батарея встроена в звонок, то подсоедините жилы другого конца звонкового провода к двум клеммам звонка (порядок не имеет значения). Если батарея расположена отдельно, проложите звонковый провод от кнопки к звонку. Разделите жилы, перережьте одну из них и отрезанные концы этой жилы подсоедините к клеммам звонка. Проведите провод к клеммам батареи. Аналогично подключайте звонки к внешнему трансформатору, но подсоединяйте звонковый провод к тем клеммам трансформатора, которые дают подходящее напряжение. Для некоторых моделей звонков требуются отдельные провода — один от кнопки, а второй от трансформатора. Подсоединяйте такие провода в соответствии с инструкцией изготовителя.

Проводка и установка Батареи, трансформаторы, кнопки и звонки подключаются тонким двухжильным изолированным (звонковым) проводом. Этот провод обычно прокладывается открыто, но его можно провести и скрыто. Подключите трансформатор с двойной изоляцией к ответвительной коробке кабелем. Сам звонок можно установить в любом удобном месте. Проводку звонка делайте как можно короче, особенно для звонков с отдельно стоящими батареями. Отдельно стоящий трансформатор ставьте там, где проще проложить проводку. Хорошее место — шкаф под лестницей, особенно если он находится недалеко от щитка. Просверлите небольшое отверстие в коробке двери и выпустите через него звон-

СМОТРИ ТАКЖЕ > Зачистка провода 285, Отключение электроэнергии 298

КНОПКА ЗВОНКА

ЗВОНОК

КНОПКА ЗВОНКА

ЗВОНОК

Схема подключения звонка к батарее

ТРАНСФОРМАТОР

БАТАРЕЯ

Схема подключения звонка к трансформатору

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

Подключение приборов мощностью менее 3 кВт Стационарные электроприборы мощностью до 3 кВт — электрообогреватели, сушилки для полотенец, вытяжки над плитой и т. п. — можно подключать к сети с помощью кабельных выводов. Эти устройства обеспечивают более надежный и безопасный электрический контакт, чем розетки. Кроме того, кабельные выводы незаменимы в тех случаях, когда прибор потребляет ток больше 16 А , например проточный водонагреватель мощностью более 3,5 кВт, питающийся от отдельной линии, и в обычную розетку его включать нельзя. Кабельный вывод монтируется в стандартной коробке для скрытой установки. На основании устанавливаются три винтовые клеммы для соединения жесткого кабеля, проложенного в стене, и гибкого кабеля (шнура), идущего к потребителю (1). Снаружи вывод закрывается декоративной крышкой (2).

ОТМЕТКА «ВЕРХ»

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

313

Подключение электроплиты Электроприборы мощностью более 3 кВт должны иметь собственные цепи питания, соединенные напрямую со щитком, и отдельные автоматические выключатели.

Цепи электроплит Большинство стационарных электроплит должно подключаться к сети своей отдельной цепью. Для этого следует установить специальную розетку для электроплиты.В подавляющем большинстве случаев питание электроплит осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В. Подключение плиты нужно выполнять кабелем сечением 6 мм2 через автоматический выключатель на 32 А в квартирном щите. Естественно, розетка и вилка также должны быть рассчитаны на 32 А. Для монтажа розетки на 32 А потребуется специальная монтажная коробка диаметром 85 мм.

Розетка на 32 А

Подключение плиты к розетке Как правило, электроплиты продаются без кабеля и вилки. Для подключения могут использоваться резиновые соединительные кабели (типа H05RR-F с зелено-желтым защитным проводом), ПВХ-изолированные соединительные кабели (типа H05VV-F с зелено-желтым защитным проводом), а также другие равноценные кабели.Отдельно стоящая плита время от времени передвигается для чистки и мойки. Поэтому предусмотрите такую длину кабеля, чтобы можно было отодвинуть плиту на достаточное расстояние. Цвета проводов: «ФАЗА», как правило, черный или коричневый; «НОЛЬ» — обычно синий; «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» — зелено-желтый. Кабель должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки, свободно размещаться между плитой и стеной и проложен в стороне от вентиляционных отверстий духового шкафа. Свободный конец кабеля подсоединяется к вилке на 32 А.

Вилка на 32 А

ПЕРЕМЫЧКИ

ШНУР К ПОТРЕБИТЕЛЮ

1. Кабельный вывод со снятой крышкой

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ФАЗА

НОЛЬ

Схема подсоединения трехжильного кабеля к сетевой колодке электроплиты Перемычки поставляются вместе с плитой

Монтажная коробка для розетки на 32 А

На щитке После самостоятельной проверки новой цепи можно подсоединять подготовленный кабель к щитку. Отключив главный выключатель, выключите автомат. Выключите также выключатели самой плиты. Входящий заземляющий провод подсоедините к свободной клемме на шине заземления. Голубую жилу подсоедините к свободной клемме на нейтральной шине. Коричневую (черную…) жилу подсоедините к выходной клемме автоматического выключателя. Прежде чем начинать эксплуатацию новой цепи, пригласите специалиста для профессиональной проверки.

2. Кабельный вывод в сборе

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Подключение розеток 311, Добавление защитного устройства в щиток 343

314

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ

Душ с подогревом Душ с проточным водонагревателем подключается к водопроводной магистрали. Поток воды управляет выключателем, который активизирует элемент, нагревающий воду на ее пути к душевой головке. В таких душах используют мощные нагреватели от 6 до 8 кВт. Следовательно, для душа с мгновенным подогревом воды необходима отдельная линия, которая прокладывается медным трехжильным кабелем сечением 6 мм2 с обязательной защитой автоматическим выключателем на 40 А и ВДТ на 63 А с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.

Погружные нагреватели В домах с системой индивидуального отопления вода может подогреваться электрическими погружными нагревателями в накопительном баке.

Типы погружных нагревателей

1. Односекционный нагревательный элемент

2

1

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Цепь душа с электроподогревом 1. Душ 2. Радиальная цепь 3. Щиток

3

2. Двухсекционный нагревательный элемент

Собственно душ должен подключаться в соответствии с указаниями изготовителя. Корпус, все металлические детали и фитинги должны быть заземлены.

Погружной нагревательный элемент может быть установлен как наверху бака, так и сбоку. Элементы верхней установки могут состоять из одной или двух секций. У односекционного верхнего нагревателя сам элемент идет почти до дна бака, так что при включенном нагревателе греется практически вся вода (1). В целях экономии одна из секций двухсекционного нагревателя делается короткой, чтобы в дневное время греть только верхнюю часть воды, вторая, полноразмерная секция предназначена для нагрева всей воды (2). Двухсекционный нагреватель с общим управлением температурой имеет один термостат, а с раздельным управлением по секциям — два термостата. Нагреватели боковой установки имеют одинаковую длину. Один из них ставится

Льготный тариф 3. Нагревательные элементы боковой установки

Если у вас есть теплонакопительные водонагреватели, то можно подключиться к льготному ночному тарифу на электроэнергию. Если ваш бак-накопитель имеет достаточную емкость для набора воды на все потребности дневного потребления, можно получить экономическую выгоду от использования ночного тарифа, нагрев всю эту воду в течение его действия. Чтобы вода сохраняла тепло весь день, бак должен быть теплоизолирован. Если у вас бак с уже установленным погружным электронагревателем, можно использовать существующую проводку и установить специальный программатор (блок управления) — прибор, который автоматически будет включать нагреватель в ночное время для нагрева всего объема воды. Потом, если за день кончится вся горячая вода, всегда можно ненадолго включить подогрев. Выгода будет еще большей, если использовать два погружных нагревателя боковой установки или один двухсекционный. Программатор будет включать более длинный или нижний элемент ночью, а если требуется подо-

около дна бака, а второй — немного выше середины (3).

Регулировка температуры воды Термостат, определяющий максимальную температуру воды, можно отрегулировать специальным винтом внутри контактной коробки нагревательного элемента.

Регулировка термостата

грев воды днем, то использует верхний или короткий нагреватель.

Льготный режим без программатора Подобный режим можно организовать и без программатора, если сделать отдельную проводку к каждому нагревательному элементу. Верхний нагреватель подключается к сети с дневным тарифом, а нижний — к отдельному блоку выключателя с предохранителем и работает только в ночное время по льготному тарифу. Рекомендуется для нижнего элемента устанавливать температуру 75 °С, а для верхнего — 60 °С. Если в вашей местности вода мягкая или элементы ваших нагревателей покрыты титаном либо инколоем, температуру можно повысить до 80 °С и 65 °С соответственно для нижнего и верхнего элементов без уменьшения срока их эксплуатации. Чтобы обеспечить постоянное наличие горячей воды, держите выключатель верхнего нагревателя все время включенным — термостат подключит нагревательный элемент, только когда температура опустится ниже 60°С, что происходит не часто, если ваш бак должным образом термоизолирован.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Прокладка электропроводки 306, Монтаж душевой кабины 382

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Цепь питания Большинс тв о погружных нагрев ателей имеют мощность 3 кВт. Такая нагрузка снижает «пропускную способность» цепи, поэтому погружные нагреватели должны иметь свои собственные радиальные цепи питания. Такую цепь следует прокладывать трехжильным медным кабелем сечением 2,5 мм2, с обязательной защитой автоматическим выключателем на 16 А и ВДТ на 30 мА. У каждого элемента должен быть собственный специальный двухполюсный выключатель на 16 А с индикаторной лампой красного цвета. Выключатель соединяется с нагревательным элементом кабелем сечением 2,5 мм 2.

3 1

2

Цепь нагревателя 1. Нагревательный элемент 2. Шнур 3. Выключатель 4. Радиальная цепь 5. Щиток

4 5

Перегоревший нагревательный элемент можно заменить самостоятельно. Сначала проверьте автоматический выключатель. Если проблема не в нем, то отключите цепь нагревателя на щитке и выключите выключатель бака. Если у вас вода греется также и бойлером, выключите и его.

Снимите крышку нагревательного элемента и коснитесь одним щупом тестера нейтральной клеммы, а другим щупом — сетевой фазной клеммы (1). Повторите это для сетевой фазной клеммы и клеммы заземления. Если напряжения нет, то отметьте, как жилы подсоединены к нагревательному элементу, и отсоедините шнур. Для проверки термостата установите его на максимальную температуру и, выставив мультиметр на диапазон минимальных сопротивлений, прикоснитесь щупами к клеммам термостата (2). Если прибор показывает разрыв цепи, то достаточно заменить термостат. Это не требует слива воды. Если термостат исправен, коснитесь щупами клемм нагревательного элемента (3). Если прибор покажет обрыв, то замените элемент.

Выключатель водонагревателя на 20 А

315

Замена нагревательного элемента

Проверка

Подключение к щитку Введите сетевой кабель в закрепленную на стене монтажную коробку выключателя и подсоедините его к клеммам (1). Не забудьте соединить желто-зеленые провода заземления через дополнительную клемму в монтажной коробке! Шнур от выключателя идет к нагревателю. Пропустите его через отверстие в крышке и подготовьте концы жил к соединению. Подсоедините коричневую жилу к одной из клемм термостата (к другой уже подсоединен проводник, идущий к фазной клемме на нагревательном элементе). Голубую жилу подсоедините к нулевой (нейтральной) клемме, а зелено-желтую — к клемме заземления (2). Поставьте на место крышку, закрывающую все клеммы нагревательного элемента и термостата. Проложите кабель к щитку. Отключив электричество, подсоедините его к автоматическому выключателю. Хотя щиток отключен, кабель между главным выключателем и счетчиком остается под напряжением — будьте осторожны. Тщательно проверьте все самостоятельно, а затем пригласите специалиста для проверки новой цепи.

ПОГРУЖНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

1. Убедитесь, что нет напряжения

2. Проверьте термостат

Замена

НАГРУЗКА

L N

1. Схема подключения двухполюсного выключателя

2. Подключение нагревателя

Для покупки нового нагревательного элемента оцените диаметр бака или длину элемента верхней установки. Элементы могут продаваться в сборе с термостатом. Вам также понадобится приобрести специальный гаечный ключ для нагревательного элемента. Чуть-чуть поверните ключом нагревательный элемент, чтобы «стронуть» резьбу (4). Слейте воду, вывинтите и выньте элемент. Установите большую прокладку из комплекта нового элемента, затем вручную завинтите элемент. Прокладка должна предупредить протечки, однако в качестве дополнительной меры можно намотать на резьбу элемента сантехническую нить или ФУМ-ленту. Ни в коем случае не наносите герметик. Окончательно затяните элемент ключом, но не прикладывайте слишком большое усилие, чтобы не деформировать тонкий металл бака. Сверяясь со своими пометками, подсоедините жилы в соответствии со старым элементом (5), а затем установите термостат на требуемую температуру (см. с. 314). Поставьте крышку, наполните бак и проверьте, нет ли где-либо протечек. Теперь можно подключить электричество.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка электрооборудования 290—291, Подсоединение гибкого провода 295, Слив воды из системы 348

3. Проверьте элемент

4. «Строньте» резьбу

5. Подсоедините жилы

316

СВЯЗЬ

ВИДЫ

Аппаратура связи Серьезный ремонт оборудования связи следует предоставить квалифицированным мастерам, но существенно повысить эффективность и удобство его эксплуатации может каждый.

Телевизионная антенна дециметрового диапазона (УВЧ, или UHF) Антенна с повышенным коэффициентом усиления

Телевизионные приемники и антенны

Наружная антенна Антенны, смонтированные снаружи, обычно обеспечивают более качественный прием, чем такие же антенны, установленные на чердаке.

Пристрастие к телевидению становится дорогим удовольствием. Большие плазменные панели потребляют в четыре раза больше электричества, чем обычный телевизор. Ситуация усугубляется периферийным оборудованием, таким как DVD-плееры, особенно когда аппараты оставляют в ждущем (standby) режиме. Во многих странах аналоговое телевидение заменяется цифровым. Пока эта замена не осуществилась, программы транслируются в аналоговом формате. Обычно сигнал к потребителю приходит не от главного передатчика, а от маломощного ретранслятора. Для приема сигналов телевизор должен быть подключен к подходящей антенне.

Наружные антенны Самый лучший прием обеспечивают антенны, установленные на крыше или высокой мачте. Наружную антенну можно разместить на чердаке, но качество приема может снизиться. У антенны этого типа есть несколько поперечных элементов, и,

как правило, чем больше таких поперечин, тем лучше прием. Если вы живете в районе со слабым телевизионным сигналом, то лучше использовать антенну усиления с большим количеством поперечных элементов. При ориентации антенны на главный передатчик ее необходимо установить так, чтобы ее элементы были параллельны земле. Если она принимает сигнал ретранслятора, то ее элементы должны располагаться вертикально.

Комнатные антенны Если нет возможности подключить наружную антенну, то решить проблему может высококачественная комнатная антенна. Есть направленные комнатные антенны, которые необходимо ориентировать на передатчик. Ненаправленные антенны предназначены для приема сигналов со всех направлений, но на практике их положение также надо подбирать, чтобы обеспечить наилучший прием.

Цифровое наземное вещание

Комнатная антенна

Преобразование телевизионного изображения и звука в цифровой вид позволяет передавать гораздо больший объем информации, чем в аналоговом формате. В результате обеспечиваются: • четкое, ясное изображение со звуком высокого качества, • больший выбор программ, • значительно улучшенный режим телетекста, • интерактивное ТВ. Поскольку большая часть наземного телевещания ведется на тех же частотах, что и аналоговое телевидение, многие смогут продолжить использование своих наружных антенн. Однако не исключено, что антенну придется перенастроить, а в некоторых регионах может потребоваться новая широкополосная антенна дециметрового диапазона (УВЧ, или UHF). Вне зависимости от используемой антенны

для приема цифрового сигнала необходимо будет установить декодер или приобрести цифровой телевизор со встроенным декодером.

Цифровое радиовещание Цифровое радиовещание преобразует звук в цифровой вид. Преимущества — почти студийный звук и отсутствие помех. Для приема необходим цифровой радиоприемник. Если вам потребуется отдельная антенна, то обычно рекомендуют антенну метрового (VHF) диапазона (УКВ-антенна), которая работает в полосе 211,3—230 МГц. Однако прежде чем тратить на оборудование большие деньги, поспрашивайте в округе относительно качества приема — при цифровом радиовещании прием либо совершенно без помех, либо его вообще нет.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подключение телевизора к антенне 318—320

Спутниковое вещание Компании спутникового вещания передают маломощные сигналы на спутник, находящийся на геостационарной орбите. Спутник усиливает сигнал, преобразует его частоту и передает назад на Землю. На мощность сигнала влияют погодные условия. Для приема спутникового сигнала необходима «тарелка» — параболическая антенна. Как правило, чем слабее сигнал, тем большего диаметра требуется антенна. Большие «тарелки» с относительно узкой диаграммой направленности концентрируют сигнал и уменьшают помехи, но требуют более точной ориентации. Антенный конвертер, расположенный перед «тарелкой», понижает частоту сигнала и направляет его по коаксиальному кабелю на спутниковый приемник, преобразующий сигнал в формат, который может быть воспроизведен на экране телевизора.

СВЯЗЬ

Цифровое спутниковое вещание Компания, ведущая вещание в цифровом формате, может передавать буквально сотни каналов как по подписке, так и в режиме повременной оплаты. Для приема цифрового спутникового вещания необходимы декодирующая приставка или телеприемник со встроенным декодером, и, вероятно, придется ставить меньшую параболическую антенну. Если вы хотите принимать и аналоговые, и цифровые передачи, то потребуются две антенны.

Установка параболической антенны

УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА

317

Усилители сигнала В тех районах, где сигнал ТВ или FM-радио слабый, антенный усилитель сигнала заметно улучшит прием. При соответствующем усилителе сигнал можно передавать на несколько приемников без потери качества.

Мачтовые антенные усилители 1

Установка «тарелки» — задача несложная для домашнего мастера, однако антенна потребует точной настройки по направлению для получения максимального сигнала. На практике, вероятно, лучше воспользоваться услугами вещательной компании, которая может предложить бесплатную установку антенны как части приобретенного вами пакета услуг.

2

4

3

5

ШНУР ПИТАНИЯ

Там, где сигнал особенно слабый, есть смысл установить наружную антенну с повышенным коэффициентом усиления совместно с мачтовым антенным усилителем. Он монтируется снаружи и запитывается специальным блоком питания, который вставляется в розетку в помещении. Если вы попросите компанию установить вместе с усилителем диплексор (блок частотной развязки), то сможете получать и распределять сигналы с телевизионной и радиоантенны.

6

Розеточные усилители Мачтовый антенный усилитель 1. Наружная антенна с повышенным коэффициентом усиления 2. Антенный усилитель 3. Электророзетка 4. Блок питания 5. Коаксиальный кабель 6. Телевизор

Предоставьте установку параболической антенны специалистам вещательной компании

Кабельное телевидение Телевизионный сигнал, транслирующийся по подземному кабелю, не так чувствителен к помехам обычной спутниковой передачи. Для его приема необходим дополнительный или встроенный декодер.

Другие виды связи Компании кабельного телевещания могут также предоставить клиентам широкополосный канал для связи компьютера с Интернетом и независимую закрепленную телефонную точку. Их установка находится вне компетенции домашнего мастера, и провайдер кабельного канала обеспечит все необходимые соединения и настройки.

Для максимального улучшения сигнала антенный усилитель следует располагать как можно ближе к антенне — но с точки зрения удобства трудно превзойти усилитель, который просто подключается к розетке рядом с телевизором. Подсоединив кабель от антенны к такому усилителю, можно подключить столько приемников, на сколько он рассчитан. Розеточные антенные усилители сигнала обычно снабжены вилкой на конце короткого шнура. Этот тип усилителей можно поставить на полку рядом с телевизором или аудиосистемой либо закрепить на стене. Некоторые из таких приборов имеют постоянный коэффициент усиления, другие снабжены регулятором, который позволяет увеличивать или уменьшать усиление. Комнатные телевизионные антенны могут быть снабжены встроенным антенным усилителем.

Розеточный усилитель VHF

UHF АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РОЗЕТКА 230 В ТВ

КАБЕЛИ ОТ ТВ F-РАЗЪЕМ

Схема подключения двух телевизоров (ТВ) к розеточному антенному усилителю ТВ

Установка усилителя Для монтажа мачтового антенного усилителя лучше пригласить специалиста, но розеточный антенный усилитель вы можете установить самостоятельно. В зависимости от конструкции корпуса усилителя либо привинтите усилитель шурупами к стене, либо просто расположите рядом с телевизором. Подсоедините коаксиальные кабели от телевизоров, а также антенный кабель. Вставьте вилку усилителя в розетку и включите его и телевизор. Вращая плоской отверткой винт потенциометра, установите оптимальный уровень сигнала.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подключение телевизора к антенне 318—320

Регулировка уровня сигнала розеточного антенного усилителя

318

СВЯЗЬ

АНТЕННЫЕ РОЗЕТКИ

Подключение телевизора к антенне Для подключения нескольких телевизоров к одной наружной антенне можно использовать описанные ранее розеточные антенные усилители либо антенные разветвители (сплиттеры, «крабы»).

Телевизионные кабели Для передачи ТВ-сигнала к телевизору требуется специальный, коаксиальный, кабель. В магазинах представлено множество видов телевизионных кабелей, дорогих и дешевых, толстых и тонких. На что следует обратить внимание при покупке? Первое – внешний диаметр. Он должен быть равен примерно 6,6 мм. Второе – экранирование. Экран современного кабеля должен быть двухслойным – оплетка из тонких проводников и слой фольги. Третье – материал изоляции. Современные кабели имеют изоляцию из пористого полиэтилена. Их частотные характеристики лучше, чем у кабелей с изоляцией из сплошного полиэтилена. Пористая полиэтиленовая изоляция произ-

водится двумя способами: дешевым, химическим, с помощью химической реакции (этим грешат китайские производители) и более дорогим, физическим, путем вспенивания полиэтилена газообразным азотом, находящимся под большим давлением. Частотные характеристики коаксиальных кабелей с «химической» и «физической» изоляцией достаточно сильно различаются. Кроме того, коаксиальные кабели с физически вспененной изоляцией обладают более стабильными параметрами и большей устойчивостью к воздействию внешней среды. Неискушенному потребителю трудно отличить визуально, каким способом произведена вспененная изоляция коаксиального кабеля, поэтому старайтесь приобретать продукцию известных производителей у официальных дистрибьюторов.

таким образом, чтобы не повредить экранирующую оплетку (тонкие проводки, которые покрывают кабель). Оплетку и фольгу отведите назад и расположите вдоль кабеля. Удалите 9 мм внутренней изоляции с центрального проводника (1). Плотно накрутите F-гайку на кабель, при этом центральный проводник должен выступать за край гайки не более чем на 2 мм (2). Теперь можно подсоединять F-гайку либо непосредственно к оборудованию (усилитель, сплиттер…), либо к телевизору или ТВ-розетке, используя ТВ-штекер.

Удлинение кабеля Если по какой–либо причине возникла необходимость удлинить телевизионный кабель, то проще всего это сделать, используя две F-гайки и F-F-соединитель. Установите F-гайки, как было показано выше, и соедините их посредством F-F-соединителя.

F-F-соединитель

F-гайка

ОПЛЕТКА

Подсоединение ТВ-штекеров Телевизионное оборудование обычно коммутируется коаксиальным кабелем с помощью разъемов типа F (F-разъемов). Их широкое применение обусловлено простотой монтажа и надежностью соединения, они обеспечивают защищенность от помех и внешних воздействий. F-разъем состоит из F-гайки, устанавливаемой на коаксиальный кабель, и ответной резьбовой части, которая устанавливается на соединителе (ТВ-штекере, F-F-соединителе) или на оборудовании (усилителе, разветвителе и т. п.). Отступите 11–12 мм от торца кабеля и аккуратно срежьте внешнюю изоляцию

ТВ-штекер с F-разъемом

ФОЛЬГА 1

2

1. Удалите часть внешней и внутренней изоляции 2. Плотно накрутите F-гайку на кабель ТВ-РОЗЕТКА ТВ-ШТЕКЕР С F-РАЗЪЕМОМ F-ГАЙКА

F-F-СОЕДИНИТЕЛЬ

F-ГАЙКИ

Удлинение кабеля с помощью F-F-соединителя

СМОТРИ ТАКЖЕ > Телевизионные приемники и антенны 316, Усилители сигнала 317

Подсоединение кабельного ТВ-штекера

СВЯЗЬ

АНТЕННЫЕ РОЗЕТКИ

319

Антенные разветвители (сплиттеры) Для подключения нескольких телевизоров к одной антенне применяются антенные разветвители – сплиттеры («крабы»). Сплиттеры различаются по числу выходов и типу корпуса. Наибольшее распространение получили разветвители в литом корпусе для установки на монтажную плату. Их легко разместить в удобном месте (в монтажной коробке или за подвесным потолком). В больших квартирах и загородных домах, где предусмотрено большое количество приемников, часто устанавливают специальный слаботочный щит для подключения и разводки телефонных, телевизионных и компьютерных сетей. В этом случае целесообразно использовать сплиттеры в модульном исполнении, т. е. для монтажа на DIN-рейку. При выборе сплиттера прежде всего нужно определиться с количеством выходов. Чем их больше, тем слабее выходной сигнал. Например, для устройства с двумя выходами уровень выход-

ного сигнала снижается примерно в 1,7 раза, а для сплиттера с четырьмя выходами – примерно в 2,66 раза. Поэтому использование разветвителей более чем с четырьмя выходами, как правило, требует установки дополнительного усилителя ТВ-сигнала. Подсоединение кабелей осуществляется посредством F-разъемов (1). Кроме того, чтобы разветвитель функционировал правильно, все его выходы должны быть нагружены. Если по каким–либо причинам один из выходов не задействован, на него следует установить специальную F-заглушку (2), в которой находится нагрузочный резистор сопротивлением 75 Ом. Сплиттер высокого качества имеет литой корпус, который для дополнительного экранирования покрыт слоем никеля. Корпусы низкокачественных разветвителей штампуются уже с резьбой, а у высококачественных резьба нарезается после окончательного изготовления корпуса.

Сплиттер в модульном исполнении

F-заглушка

Сплиттеры с двумя и шестью выходами

1. Подключение кабеля к сплиттеру

2. Установка заглушки на свободный выход

F-ЗАГЛУШКА

Телевизионные розетки Телевизионная розетка (ТВ-розетка, TV-розетка) является конечным устройством, к которому подключается теле-

визионный приемник. В продаже можно встретить множество типов и видов телевизионных розеток.

Одиночная (простая) розетка Служит для подключения одного телевизора к одной антенне. Используя одиночные розетки, посредством сплиттера можно подключить несколько телевизоров к одной антенне. Такая схема многоточеч-

ного подключения называется «звезда». Данная схема является наиболее предпочтительной для подключения нескольких телевизоров, так как отличается надежностью и, что самое важное, одинаковым уровнем сигнала на всех розетках.

Проходные и оконечные розетки Служат для многоточечного подключения по схеме «шлейф». Внешне такие розетки ничем не отличаются от одиночных, однако проходные розетки с обратной стороны имеют два коннектора для подключения приходящего и отходящего кабелей.

В конце «шлейфа» всегда ставится оконечная розетка! Следует помнить, что из–за возникновения значительной разности уровней сигнала на первой и последней розетке желательно избегать подключения более четырех розеток по схеме «шлейф».

АНТЕННА

СПЛИТТЕР

Схема подключения ТВ-розеток через сплиттер

АНТЕННА АНТЕННА

ОКОНЕЧНАЯ РОЗЕТКА

Встраиваемая и накладная одиночные ТВ-розетки

Схема подключения одиночной ТВ-розетки

СМОТРИ ТАКЖЕ > Телевизионные приемники и антенны 316, Усилители сигнала 317

ПРОХОДНЫЕ РОЗЕТКИ

Схема подключения ТВ-розеток «шлейфом»

320

СВЯЗЬ

АНТЕННЫЕ РОЗЕТКИ

Одиночные, проходные и оконечные розетки TV-FM Розетки TV-FM отличаются от рассмотренных выше тем, что в них установлены специальные фильтры, которые выделяют из общего сигнала от широкополосной антенны частоты FM-диапазона 87,5–108 МГц. Этот сигнал поступает на отдельное гнездо для подключения AV-ресивера, тюнера или домашнего кинотеатра с радиоканалом. Остальные сигналы от антенны подаются на гнездо TV, к которому подключается телевизор. Розетки TV-FM могут подключаться по схеме «звезда» или «шлейф». АНТЕННА

Розетка TV-FM

Схема подключения одиночной TV-FM-розетки

Одиночные розетки TV-R без фильтра Разновидностью одиночных розеток TV-FM являются розетки TV-R без фильтра. Вместо фильтра, разделяющего телевизионные и радиосигналы, в розетке установлен разветвитель, который делит сигнал поровну. Варианты применения такой розетки при подключении ее к широкополосной антенне приведены ниже.

Одиночные, проходные и оконечные розетки TV-FM-SAT Розетки TV-FM-SAT для однокабельных сетей оснащаются тремя гнездами на лицевой панели. TV – для подключения телевизора (эфирные каналы), SAT – для подключения спутникового ресивера и FM – для подключения радиоустройств. Внутри механизма размещаются три фильтра, которые выделяют из общего сигнала нужный диапазон частот и направляют его на соответствующее гнездо. Для организации такой установки потребуется смеситель сигналов (коплер) эфирного и спутникового телевидения. После смесителя розетки можно подключать по схеме «звезда» (через сплиттер) или «шлейф» (проходные и оконечная). Если к месту установки уже проложены два кабеля, один от общей антенны, а другой от спутниковой «тарелки», то можно установить специальную двухкабельную розетку TV-FM-SAT. С обратной стороны механизма расположены два входа для подключения кабеля эфирного вещания и для кабеля от «тарелки». Однако в этом случае подключение нескольких телевизоров невозможно.

Розетка TV-FM-SAT

Смеситель сигналов (коплер)

Розетка TV-R

СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА

ЭФИРНАЯ АНТЕННА

Схема подключения двух телевизоров к розетке TV-R

КОПЛЕР

Схема подключения TV-FMSAT-розеток через коплер

Схема подключения телевизора и радиосистемы к розетке TV-R

2

СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА

ЭФИРНАЯ АНТЕННА

1 Схема подключения к розетке TV-R-телевизора, не оснащенного цифровым тюнером 1. Для приема аналогового вещания используют стандартное антенное гнездо 2. Прием цифрового сигнала осуществляется посредством приставки DVB-T2, которая подключается к телевизору через разъемы HDMI или АV

СМОТРИ ТАКЖЕ > Телевизионные приемники и антенны 316, Усилители сигнала 317

Схема подключения двухкабельной TV-FM-SAT-розетки

СВЯЗЬ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Удлинение телефонной линии Базовую телефонную розетку на входном кабеле телефонной сети устанавливает телефонная компания. Далее вы можете самостоятельно удлинить телефонную линию и поставить дополнительные телефонные розетки.

Вы можете устанавливать дополнительные телефонные розетки в требующемся вам количестве, если договор с телефонной компанией не накладывает в этом отношении каких-либо ограничений.

Телефонные розетки Одинарные и двойные телефонные розетки выпускаются многими производителями. Они обычно оснащаются четырехконтактными разъемами типа RJ11 или шестиконтактными разъемами типа RJ12, которые крепятся в корпусе розетки. Розетки могут быть встраиваемыми, для установки в стандартные монтажные коробки, и накладными, для крепления непосредственно на стену. Двойные розетки используются для подключения двух телефонов или телефона и автоответчика в одном месте. Одинарная и двойная встраиваемые телефонные розетки

Подключение розеток Телефонный кабель может состоять из двух, четырех или шести жил с изоляцией из ПВХ с цветовой маркировкой. Для домашней телефонной сети достаточно двух жил, которые необходимо присоединить к двум центральным контактам розетки. 123456

2345

Нумерация контактов телефонных розеток. Центральные контакты отмечены красным цветом RJ 11

Одинарная и двойная накладные телефонные розетки

Цветовая маркировка телефонного кабеля

Прокладка линии Проложите телефонный кабель от имеющейся базовой розетки к дополнительным розеткам. Кабель можно прикрепить к верху плинтуса или к рейкам для навески картин и по периметру дверной коробки с помощью маленьких пластиковых скобок. В качестве альтернативы кабель можно скрыть под досками пола или внутри стен при условии, что он не пойдет по той же трассе, что и электропроводка, — между кабелем электроснабжения и телефонным кабелем должно быть не менее 75 мм. Заведите в каждую дополнительную розетку петлю кабеля для подготовки подсоединения.

RJ 12

Клеммы недорогих телефонных розеток состоят из двух противоположных латунных «ножей», которые врезаются в изоляцию жилы и создают с ней контакт, когда жила с усилием вставляется между ними специальным монтажным инструментом. Положите изолированный проводник на соответствующую клемму и плотно прижмите его к основанию клеммы. Кончик проводника обрежьте. В некоторых розетках используются поворотные дисковые контакты, которые очень удобны при подключении нескольких телефонов «шлейфом».

Последовательное соединение телефонных розеток (подключение «шлейфом»)

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 10 мм

2

1

2

3

4

Последовательность подсоединения телефонного кабеля к клеммам с ножевыми контактами

1

1

2

4

5

СМОТРИ ТАКЖЕ > Открытая проводка 307

3

Последовательность подсоединения телефонного кабеля к клеммам с дисковыми контактами

321

322

СВЯЗЬ

ДОМАШНИЙ ОФИС

Домашний офис Все больше и больше деятельность людей концентрируется вокруг домашнего компьютера. Для того чтобы можно было выполнять часть служебных обязанностей или домашние задания, приводить в порядок домашнюю бухгалтерию или просто развлекаться, необходимо оборудовать удобное место.

Элементарное планирование рабочего места и, возможно, новая проводка помогут избежать клубка путающихся проводов и перегрузки розеток. Для определения количества и мест расположения розеток сначала надо спланировать компоновку рабочего места, чтобы наиболее эффективно использовать имеющуюся площадь. Подумайте о том, где следует поставить рабочий стол. Возможно, вы захотите как можно больше использовать естественное освещение, но перед этим проверьте положение монитора, не мешают ли блики от окон или источников искусственного освещения.

Вспомогательное оборудование Даже самый современный компьютер не будет достаточно эффективно использоваться без принтера. Возможно, вы захотите иметь и сканер. Со временем может понадобиться дополнительная память для хранения данных, например внешний жесткий диск. Удобная память в виде USB-накопителя (флэшки) — неплохая замена, но на нее не следует полагаться в долгосрочном плане.

Джунгли проводов Каждое устройство обычно требует подключения к источнику питания и к самому компьютеру — вот почему многие домашние офисы страдают от путаницы с проводами. Можно упорядочить провода с помощью различных кабельных хомутов, стяжек и т. п., но достаточное количество розеток в требуемых местах будет лучшим решением проблемы. Необходимость отключать один прибор, чтобы подк лючить другой, создает большие неудобства и тормозит работу. Попробуйте подключать ваше оборудование, которое использует универсальные последовательные шины (USB), к концентратору USB (USB-хабу), который включается только в одно гнездо системного блока или ноутбука. Беспроводное оборудование (мышь, модем и т. п.) поможет избавиться от части проводов.

Удобное рабочее место Стол с регулируемой столешницей позволяет располагать клавиатуру на самой удобной для вас высоте.

Стол для компьютера Большинству людей удобно работать при высоте стола около 70 см. В идеале клавиатура компьютера должна располагаться несколько ниже. Если ваши дети будут пользоваться этим же компьютером, поставьте стул с регулируемой высотой. Если вы не используете современный монитор с жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем, то столешница должна быть не менее 60 см в глубину для среднего монитора с электронно-лучевой трубкой и клавиатуры. Однако для более крупного оборудования может потребоваться глубина стола 75 см, если не использовать угловой вариант, который позволяет «спрятать» большой монитор в угол. Наибольшую экономию места дают ноутбуки. Какой бы компьютер вы ни использовали, не забудьте о необходимости места для документов и справочников плюс полки и выдвижные ящики для хранения письменных принадлежностей и компьютерных дисков.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Осветительная арматура 325

Освещение в домашнем офисе Используйте специальные светильники рабочего освещения для рабочего места, которые не создают мешающих бликов. Переносные настольные лампы будут одним из вариантов, но можно установить и небольшие светильники типа «световое пятно» или сделать верхнее локальное освещение. Выключатель-регулятор освещения комнаты (диммер) позволит установить оптимальный уровень фонового света в помещении.

Компьютерная сеть Если у вас более одного компьютера, то домашняя локальная сеть поможет передавать данные с одного компьютера на другие либо на принтер или сканер. Сеть может быть организована с помощью кабеля, но многие считают более удобной беспроводную сеть. Для этого потребуется беспроводной маршрутизатор («роутер», или «рутер»), подключенный с помощью кабеля к Интернету и к одному из компьютеров. Все другие компьютеры могут быть подключены с помощью беспроводных устройств связи — встроенных либо подключающихся к портам USB или карт памяти.

Концентратор USB Небольшой USB-хаб позволяет подключать несколько приборов к одному порту компьютера.

СВЯЗЬ

Дополнительные розетки В большинстве жилищ нет возможности выделить для домашнего офиса целую комнату, но даже если ваше рабочее место должно иногда превращаться в запасную спальню, добавление розеток обеспечит гибкость в использовании помещения и позволит заниматься играми и хобби без ущерба для другой деятельности. Сделайте новые розетки с помощью дополнительных ответвлений или продления цепи. Тогда можно будет подключать столько приборов, сколько необходимо. Кроме того, это снизит риск случайного выдергивания вилки, что чревато невозместимой потерей данных.

Удлинение цепи Отключив электроэнергию, можно подсоединить новый кабель либо к существующим розеткам, либо через ответви-

ДОМАШНИЙ ОФИС

323

Разветвители

тельные коробки. Розетки относительно недороги, поэтому не экономьте на их количестве — пусть их будет достаточно для всего оборудования, которое вам может понадобиться. Возможно, вам потребуются одна-две дополнительные розетки у плинтуса и две-три на уровне стола. Такое расположение обеспечит наиболее короткими подключениями и для напольной, и для настольной аппаратуры без необходимости применения удлинителей. Там, где возможно, переустановите вилки — чтобы сделать шнуры как можно короче при сохранении практичности. Пометьте все вилки шнуров важного оборудования, включая ваш компьютер. Эта простая предосторожность может помочь избежать случайного отключения другим членом семьи, пожелавшим использовать розетку для иных целей.

Дополнительные розетки Можно удлинить цепь, чтобы установить дополнительные розетки.

Если удлинение цепи — неподходящее решение, то можно использовать разветвители в виде удлинителей с несколькими розетками.

Удлинители с розетками Удлинители (шнуровые розетки) могут иметь до десяти розеток на одной колодке. Таким удлинителем можно подключить компьютер, монитор и периферийное оборудование к одной розетке.

Удлинитель с шестью розетками

Если в вашей проводке розетки заземлены, то выбирайте удлинители с устройством защиты от импульсных перенапряжений и сетевым фильтром.

Удлинитель с защитой от импульсных перенапряжений

УДЛИНЕНИЕ ЦЕПИ

СТАРАЯ ЦЕПЬ

Переходник с защитой от импульсных перенапряжений

Телефоны и модемы Если вы не используете беспроводные технологии и кабельную выделенную линию для связи с Интернетом, тогда для этого вам потребуется доступ к телефонной розетке. Чтобы одна розетка обеспечила и работу телефона, и связь с Интернетом, можно вставить в нее переходной двойник. Компании, предоставляющие услуги Интернета, могут дать совет в выборе широкополосного канала связи через телефонную линию или по отдельному кабелю для получения максимальной скорости передачи данных без помех для пользования телефоном.

Многие используют телефонный автоответчик, чтобы получать сообщения, когда отсутствуют дома или не могут подойти к телефону. Его необходимо подключить к телефонному гнезду, а также вилкой к электророзетке. Есть смысл пометить эту вилку, чтобы избежать случайного отключения и необходимости перепрограммировать прибор. Если у вас нет отдельного ксерокса, то можно приобрести многофункциональное устройство (МФУ) типа принтер/ксерокс/факс или принтер/ксерокс/сканер, которое относительно недорого.

Защита от перенапряжения Чувствительная электроника компьютера может повредиться в результате кратковременных высоковольтных «бросков» напряжения в сети — импульсных перенапряжений, которые возникают во время грозы или при коммутациях мощных потребителей. Для предотвращения повреждений желательно приобрести специальные удлинители или переходники со встроенной дополнительной защитой уязвимого оборудования.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Прокладка электропроводки 306—307, Установка розеток 309, Подключение розеток 311

324

ОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕПИ

Осветительные цепи Каждой системе освещения требуются кабель для подвода питания и выключатели. Для освещения домов применяют систему с ответвительными коробками.

Цепи

Отсутствие заземляющих жил Если в старой системе освещения не окажется заземляющих жил, временно оставьте на месте остальные жилы и проконсультируйтесь у специалиста в отношении модернизации этой цепи.

Для прокладки осветительных цепей используют трехжильный медный кабель с сечением жил 1,5 мм2. Цепь защищается автоматическим выключателем на 6 А с характеристикой «С» или на 10 А с характеристикой «В». В одной цепи можно устанавливать не более 11 лампочек мощностью 100 Вт. В двухэтажном доме обычно делают отдельные цепи освещения каждого этажа, а в больших квартирах – отдельные цепи освещения для групп из нескольких комнат.

Ответвительные коробки

Подсоединения кабелей

Сетевой кабель идет от автоматического выключателя в щитке к ряду ответвительных коробок, обычно одна коробка на один светильник. От каждой коробки один кабель идет на светильник, а второй — на его выключатель. Ответвительные коробки осветительной цепи устанавливаются в местах, доступных для обслуживания.

Подсоединение и разветвление кабелей в ответвительных коробках осуществляются посредством различных типов монтажных клемм или зажимов (см. с. 304–305). Здесь показан вариант с использованием винтовых монтажных клемм для подсоединения светильника, управляемого выключателем.

3 4 5

2 3

2

4

3

2

4

5

5

1

Система с ответвительными коробками 1. Щиток 2. Сетевой кабель 3. Ответвительная коробка 4. Кабель светильника 5. Кабель выключателя

КАБЕЛЬ ОТ ЩИТКА

Маркировка фазного провода от выключателя Поскольку при подсоединении кабеля выключателя цветовая маркировка (см. с 284) фазного провода от выключателя нарушается (на фото синий), то его обычно отмечают, например кусочком красной или коричневой изоленты (на фото не показан, см с. 339). Это помогает избежать опасных ошибок при обслуживании или ремонте осветительной цепи.

БЛОК ИЗ ТРЕХ КЛЕММ

КАБЕЛЬ К СЛЕДУЮЩЕЙ КОРОБКЕ ФАЗНЫЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

БЛОК ИЗ ДВУХ КЛЕММ КАБЕЛЬ К CВЕТИЛЬНИКУ

КАБЕЛЬ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ ФАЗНЫЙ СВЕТИЛЬНИКА

ФАЗНЫЙ ОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Пример подсоединения кабелей в ответвительной коробке (кабели проложены в гофротрубах)

Цепи домашней проводки 304—305, Осветительная арматура 325

Вариант подсоединения кабелей в ответвительной коробке Кабель от щитка подсоединяется к левым зажимам верхнего клеммного блока (соединенных между собой клемм). Здесь же организуется ответвление нейтрального (синего) и заземляющего (желтозеленого) проводников, которые уходят к светильнику. С правых зажимов верхнего клеммного блока провода жилы уходят к следующей ответвительной коробке. Ответвление с фазного зажима (белый провод) через нижний клеммный блок подает питание на выключатель. Обратный провод от выключателя через нижний клеммный блок соединен с фазным (белым) проводом светильника. Таким образом выключатель разрывает только фазную цепь светильника, а нейтральный и заземляющий проводники подсоединены к светильнику постоянно.

ОСВЕЩЕНИЕ

АРМАТУРА

325

Осветительная арматура В соответствии с функциями и способами установки осветительное оборудование можно условно разделить на восемь основных категорий. Подвесные светильники Подвесной светильник — самый распространенный вид осветительного оборудования. В самом общем виде он представляет собой патрон с лампой и обычно с каким-то типом абажура или плафона и подвешивается к потолку на гибком электрическом проводе (шнуре). Во многих декоративных подвесных светильниках — люстрах установлено больше одной лампы, и они относительно тяжелые, поэтому подвешиваются на специальных крюках или кронштейнах. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать нагрузку, равную пятикратной массе светильника, в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций.

Светильники на направляющей (трековые) Несколько светильников могут быть установлены на металлической направляющей (шинопроводе), которая шурупами крепится к потолку или стене. Поскольку направляющая обеспечивает контакт по всей своей длине, светильники можно перемещать.

Линейные светильники Эти удлиненные тонкие светильники часто устанавливают над зеркалами, внутри сервантов или шкафов-витрин. С ними можно использовать отдельные микровыключа-

Встраиваемые потолочные светильники (потолочные светильники скрытой установки) Их также могут называть локальными, встроенными или точечными светильниками. Корпус такого светильника устанавливается во внутрипотолочном пространстве, а плафон либо располагается вровень с поверхностью потолка, либо немного выступает. Эти светильники очень удобны при низких потолках.

Настенные светильники Настенные светильники могут запитываться как от ответвительной коробки, так и от розетки. Наиболее распространены светильники направленного света (типа «световое пятно») и светильники поверхностной установки.

Потолочные/настенные патроны Такие простейшие светильники в виде патрона имеют крепежную пластину с отверстиями и крепятся на потолке или стене. Их обычно используют на чердаках или в подвалах — там, где внешний вид светильника не имеет значения.

СМОТРИ ТАКЖЕ

Лампы накаливания Это осветительные лампы с вольфрамовой нитью, которая при прохождении через нее электрического тока нагревается и ярко светится. Они могут иметь винтовой или байонетный цоколь для крепления в соответствующем патроне. Стеклянная колба может быть прозрачной (для установки внутри плафона) или матовой (дает рассеянный свет и устанавливается в подвесных светильниках и настольных лампах).

Накладной потолочный светильник

Отражатели Некоторые лампы накаливания имеют серебрение, которое отражает световой поток в ту или иную сторону.

Накладные потолочные светильники (потолочные светильники открытой, поверхностной установки) Накладное осветительное оборудование крепится обычно шурупами непосредственно к потолку — чаще всего с помощью своей задней панели, на которой крепятся патрон или патроны. Сверху обычно все закрывается каким-либо жестким светорассеивающим колпаком, плафоном и т. п., который также устанавливается на задней опорной панели.

Лампы

Светильник скрытой установки

Галогенные лампы Лампы накаливания с инертным газом внутри колбы светятся интенсивным белым светом. Есть разновидности, рассчитанные на сетевое напряжение, а есть лампы для подключения через трансформатор к пониженному напряжению (см. с. 333—334). Демонстрационные ниши подсвечены линейными светильниками

тели, так что каждый раз при открывании дверцы внутри будет зажигаться свет. В этих светильниках могут применяться трубчатые люминесцентные, светодиодные лампы или лампы накаливания небольшой мощности.

Люминесцентные светильники В люминесцентном светильнике используются стеклянные трубки, содержащие пары ртути. Разность потенциалов между электродами на концах создает поток электронов, которые бомбардируют внутреннее покрытие, и оно испускает яркий свет. Различные типы покрытия делают свет «теплее» или «холоднее». Для домашнего применения рекомендуется выбирать «теплый белый» или дневной свет. Люминесцентные светильники часто используют в гараже или мастерской, где ровное хорошее освещение просто необходимо. Однако следует помнить, что они могут создавать иллюзию неподвижности частей машин (пильного диска, патрона токарного станка), тогда как на самом деле части вращаются.

Люминесцентные лампы

Регулируемый точечный светильник скрытой установки

Люминесцентные лампы, или лампы дневного света, более экономичны, чем обычные или галогенные лампы накаливания. Есть малогабаритные люминесцентные лампы под обычные патроны для ламп накаливания — они называются энергосберегающими.

Светодиодные лампы Самый современный и экономичный источник света. Выпускаются в виде традиционных ламп с цоколем или в виде трубчатых линейных ламп. Раньше светодиоды применялись лишь в системах световой индикации, но по мере их совершенствования они постепенно стали вытеснять другие виды источников света. Светодиодные лампы характеризуются высокой световой отдачей и долгим сроком службы. В отличие от люминесцентных ламп не содержат в своем составе ртути. Однако высокая стоимость пока сдерживает их повсеместное применение. В таблице на с. 326 приведены параметры и эффективность различных типов осветительных ламп.

Цветовая маркировка 284, Замена подвесного патрона 297, Отключение электроэнергии 298

Настенный светильник (бра)

Настенный патрон

326

ОСВЕЩЕНИЕ

АРМАТУРА

Сравнительные характеристики ламп *Люмен на ватт (лм/Вт) — чем выше значение, тем выше световая отдача, или эффективность. ** Цветовая температура (в градусах Кельвина) — чем выше значение, тем «холоднее» (синее) свет.

Распростра- Распространенное ненный название диапазон, Вт

Предполагаемый срок работы в часах

Характеристика

Типичная световая отдача, лм/Вт*

Цветовая температура, К**

Лампа накаливания

Лампа

40—50

1000—2000

Лампа общего назначения разных форм и цветов.

12—18

2800

Специальная (декоративная) лампа накаливания

Миньон патрон, свеча, шарик

25—60

1000—2000

Колбы можно не закрывать декоративными рассеивателями.

7—12

2800

Лампа с верхним колбовым отражателем

Колба с отражателем

40 —100

1000—2000

Передняя часть колбы имеет покрытие, отражающее свет назад к отражателю светильника.

8

2700

Лампа с нижним колбовым отражателем

Прожекторная лампа

25—100

1000—2000

Задняя часть колбы имеет покрытие, отражающее свет вперед концентрированным лучом.

8—12,5

2800

Лампа с параболическим алюминиевым отражателем

Лампа с отражателем

60—120

1000—2000

Имеет конусовидный отражатель, часто используется при освещении заливающим светом.

8—13

3050

Лампа для подсветки

Трубчатая, линейная лампа накаливания

25—60

1000—2000

Используется для подсветки интерьера, внутреннего пространства демонстрационных шкафов и пр., а также монтируется над кухонным рабочим столом.

7—12

2700

Люминесцентная лампа

Лампа дневного света

13—125

6000—7000

Дает яркое ровное освещение. «Теплые» и «холодные» разновидности света. Экономична в эксплуатации.

35—100

от 2700 дo 6300

Компактная люминесцентная лампа

Энергосберегающая лампа

48—69

6000—7000

Малогабаритные трубки различных форм с винтовым или байонетным цоколем. Экономичны, работают в 10—12 раз дольше эквивалентных ламп накаливания.

6—30

от 2700 дo 6300

Галогенная лампа на сетевое напряжение

Галогенная лампа, галогенка с отражателем

20 —50

2000—4000

Менее яркая, чем в низковольтном варианте, но проще в установке. Популярна для настенных светильников и потолочных скрытых светильников.

12—16

3050

2000—4000

В основном используется для подсветки вверх и заливающего света. Сильно нагревается.

18—22

3050

10—50

2000—4000

Широко применяется для настенных светильников и потолочных скрытых светильников. Может подвешиваться на специальном жестком проводе с пластиковой изоляцией.

14—19

от 2900 дo 3000

2—20

До 100 000

Часто используется в качестве замены стандартных ламп накаливания, а также в декоративных светильниках. Малое тепловыделение.

40—120

от 2700 до 6500

Линейная/трубчатая галогенная лампа на сетевое напряжение Галогенная лампа на пониженное напряжение Светодиодная лампа

Трубчатая галогенная 100—500 лампа Галогенная лампа, галогенка с отражателем

LED-лампа

СМОТРИ ТАКЖЕ > Осветительные цепи 324, Низковольтное освещение 333—334

ОСВЕЩЕНИЕ

Выключатели освещения Одним из самых распространенных видов выключателей освещения является механический клавишный выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, или кулисами (качающимися рычагами). Выключатель просто включает и выключает свет, а переключатели на два направления (внешне выглядят как обычные выключатели) монтируются парами, с тем чтобы освещением можно было управлять из двух мест — обычно вверху и внизу лестницы. Можно установить и третий — промежуточный переключатель, чтобы можно было включать и выключать свет из трех мест (см. с. 330—332). Виды выключателей освещения 1. Одноклавишный выключатель 2. Двухклавишный выключатель 3. Двухклавишный выключатель накладного монтажа 4. Выключатель в стиле ретро 5. Одинарный светорегулятор (диммер) 6. Клавишный светорегулятор (диммер) 7. Выключатель с подсветкой

РАМКА

КЛАВИША

1

Выключатели для скрытой установки можно устанавливать в стандартной монтажной коробке, утопленной в стену (скрытая установка), или на поверхности стены в специальной пластмассовой коробкедля накладного монтажа(если таковая предусмотрена в конкретной серии выключателей). Выключатели накладного монтажа устанавливаются непосредственно на стену без дополнительной монтажной коробки. Кроме простого включения и выключения выключатель-регулятор (диммер, или светорегулятор) будет менять по вашему желанию интенсивность освещения. У некоторых моделей одна круглая ручка действует одновременно как выключатель и как регулятор. У других, клавишных (кнопочных), одна клавиша является выключателем, а другая регулирует световой поток.

Установка выключателей

2

КЛАВИШИ

КОРПУС

Выключатели освещения должны устанавливаться в относительно доступных местах — обычно где-то около двери примерно на уровне плеча или пояса. Правила электромонтажных работ запрещают установку выключателей в пределах доступа от раковины, ванны или душа. Методы прокладки кабеля и крепления монтажных коробок аналогичны тем, которые используются при установке розеток (см. с. 306–307, 309–310).

Выбор выключателя 3

4

5

Выключатели обычно изготавливают из белого или светлого пластика, но можно приобрести модели и другого цвета, которые подойдут к вашему интерьеру. Выключатели яркой окраски могут замечательно выглядеть в современном интерьере, а латунный корпус под старину будет прекрасно смотреться в традиционной обстановке. Выключатели с подсветкой легко найти в темноте – в их механизме находится светодиодная или маломощная неоновая микролампа. Во избежание мерцания (вспыхивания) светодиодных или компактных люминесцентных ламп освещения в выключенном состоянии применять их с такими выключателями обычно не рекомендуется. Тем не менее существуют способы устранить такое мерцание (см. с.329).

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

327

Замена выключателей Замена неисправного выключателя сводится в основном к подсоединению имеющихся жил к новому выключателю. При этом необходимо проследить, чтобы все было сделано точно так же, как в старом выключателе. Перед тем как вскрывать выключатель, выключите соответствующий автомат. При монтаже или подсоединении проводов к выключателю может понадобиться снять клавишу. Для этого аккуратно подденьте ее отверткой сбоку. У многих выключателей имеются специальные пазы, которые облегчают эту операцию. Проверьте, совместим ли новый выключатель со старой монтажной коробкой. В противном случае вам придется заменить и коробку. Если можно воспользоваться старой коробкой, крепите выключатель старыми крепежными винтами. Если вы хотите поменять накладной выключатель на встраиваемый, снимите старый выключатель, приложите монтажную коробку к месту расположения и обведите ее по контуру. Вырубите стену на глубину новой коробки и закрепите ее на кладке. Будьте очень осторожны — не повредите имеющуюся проводку.

6

7

Коробка для накладного монтажа

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Прокладка электропроводки 306—307, Выключатели с подсветкой 329, Наружное освещение 338—339

328

ОСВЕЩЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Замена и подключение Подсоединение жил кабеля к клеммам выключателей производится так же, как и к клеммам розеток.

Выключатели Осмотрите выключатель. К нему подходят два изолированных провода. Простой выключатель (1) имеет только клеммы L и 1 (устройство клемм выключателей аналогично устройству розеточных клемм, см. стр. 311). Фазный провод (проверьте с помощью индикаторной отвертки) подсоединяется к клемме L («Вход», часто дублируется стрелкой, направленной к центру выключателя). Провод, идущий к нагрузке (светильнику), подсоединяется к клемме 1 («Выход», часто дублируется стрелкой, направленной от центра выключателя). На механизме или суппорте выключателя обычно обозначен верх (top), чтобы при сборке клавиша заняла правильное положение. Выключатель будет работать и в перевернутом состоянии, но правильное положение клавиши позволяет узнать, включен выключатель или нет, даже если лампочка освещения перегорела. Иногда можно встретить выключатель освещения, к которому подсоединены два провода и который работает как одинарный выключатель, но имеет при этом три клеммы (2). Это переключатель на два направления, который подключен для однолинейного использования, то есть используется на одно направление, что совершенно безопасно.

Основные схемы управления освещением На рисунках показана тыльная сторона выключателей с пружинными клеммами. Желто-зеленую жилу подсоедините к клемме заземления светильника (люстры). Если такая клемма отсутствует, то просто заизолируйте конец этой жилы в светильнике.

СУППОРТ

МЕХАНИЗМ

1. Одноклавишный выключатель

Переключатели на два направления Переключатель на два направления будет иметь, по крайней мере, по одному проводнику в каждой из своих трех клемм. В зависимости от положения клавиши клемма L соединяется либо с клеммой 1, либо с клеммой 2. Не вдаваясь пока в тонкости подключения на два направления (см. с. 330), отметим, что для правильного подключения нового механизма следует просто записать соответствие проводников на старом выключателе перед его отключением. Другой простой способ заключается в отсоединении по одной жиле и подсоединении ее к соответствующей клемме нового выключателя до отсоединения следующей жилы.

2. Переключатель на два направления, подключенный на одно направление

Двухклавишные выключатели Двухклавишный, или двойной выключатель, используется для управления двумя светильниками или двумя группами светильников. Возможны два варианта исполнения двойного выключателя. Обычно электрические элементы объединены в одном механизме (3). В некоторых сериях двухклавишный выключатель представляет собой комбинацию двух независимых друг от друга механизмов. В этом случае необходимо соединить между собой дополнительной перемычкой клеммы для подсоединения фазного провода (4).

3. Двухклавишный выключатель

ПЕРЕМЫЧКА

4. Двухклавишный выключатель с двумя независимыми механизмами

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Подключение розеток 311

ОСВЕЩЕНИЕ

Диммер вместо клавишного выключателя Осмотрите клавишный выключатель для определения типа его подключения, затем купите выключатель-регулятор (диммер), соответствующий этому подключению. Изготовители прилагают к диммерам инструкции, но подключаются они в основном так же, как и клавишные выключатели (5). Будьте внимательны при выборе диммера. Проверьте его соответствие вашему светильнику (мощность и допустимые типы нагрузки: лампы накаливания, галогенные лампы с электронным или ферромагнитным трансформатором, диммируемые светодиодные или люминесцентные лампы). При выборе мощности диммера нужно помнить, что паспортное значение указывается для случая одиночной установки в бетонную или кирпичную стену. Когда диммер устанавливается в тонкостенные перегородки из гипсокартона и т. п., его мощность снижается примерно на 15% из-за ухудшения теплоотвода. Не используйте диммер с обычными (недиммируемыми) светодиодными или люминесцентными лампами!

УПРАВЛЕНИЕ

329

Использование промежуточного реле Электромагнитное реле (см. с. 332) на ток 10—16 А надо подключить так, чтобы выключатель с подсветкой управлял обмоткой реле (выводы А1, А2), а силовые (нормально разомкнутые) контакты реле подавали питание на лампу освещения при включении выключателя. Современные реле достаточно компактны, их легко разместить в корпусе светильника или в люстре под декоративным колпаком, который закрывает узел крепления к потолку и монтажные клеммы. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

Электромагнитное реле

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ

A1

A2 ВЫВОДЫ ОБМОТКИ

Схема подключения выключателя с подсветкой с использованием промежуточного реле

НЕПОДВИЖНЫЕ СИЛОВЫЕ КОНТАКТЫ

ПОДВИЖНЫЙ СИЛОВОЙ КОНТАКТ

Замена выключателя переключателем на два направления 5. Типичный выключательрегулятор

Выключатели с подсветкой При использовании ламп накаливания выключатели с подсветкой подключаются аналогично выключателям без подсветки. С появлением компактных люминесцентных, а впоследствии и светодиодных ламп освещения, многие домовладельцы столкнулись с проблемой их мерцания в выключенном состоянии при использовании выключателей с подсветкой. Дело в том, что при разомкнутых контактах выключателя через элемент подсветки (светодиод или неоновую лампу) продолжает протекать очень маленький ток (0,15—0,3 мА). Он вызывает свечение элемента подсветки, а также постепенно заряжает конденсатор, который является неотъемлемой частью схемы любой энергосберегающей (люминесцентной или светодиодной) лампы. При заряде конденсатора напряжение на нем растет и в определенный момент достигает уровня, достаточного для запуска основной схемы лампы. Энергии, запасенной в конденсаторе, хватает только на короткую вспышку. Он разряжается, и процесс повторяется вновь. Это в значительной степени снижает ресурс лампы, ну и, конечно, находиться в помещении с такой лампой крайне некомфортно. Для кардинального решения этой проблемы необходимо исключить заряд конденсатора лампы при свечении элемента подсветки. Это можно сделать двумя способами: подключить светильник через промежуточное реле или заменить такой выключатель переключателем с подсветкой, подключив его элемент подсветки нестандартным образом.

При наличии в установочной коробке нулевого рабочего проводника (нейтрали) в качестве выключателя с подсветкой можно использовать переключатель на два направления с подсветкой. Обычно элемент подсветки подключается параллельно контактам выключателя. Для того чтобы исключить заряд конденсатора энергосберегающей лампы, необходимо подключить элемент подсветки нестандартным образом. Это возможно, только если элемент подсветки переключателя подсоединен гибкими проводниками. Один провод элемента подсветки подсоединяется к свободной выходной клемме переключателя, а другой с помощью подходящей монтажной клеммы — к нейтрали. Саму монтажную клемму разместите в установочной коробке, за механизмом переключателя. Теперь при выключенном освещении питание подается только на элемент подсветки. При включении освещения подсветка гаснет и питание подается на лампу.

Светодиодный элемент подсветки с гибкими соединительными проводниками

МОНТАЖНАЯ КЛЕММА ЭЛЕМЕНТ ПОДСВЕТКИ

ВКЛЮЧЕНА ЛАМПА

ЛАМПА ЭЛЕМЕНТ ВКЛЮЧЕНА ПОДСВЕТКА ПОДСВЕТКИ

Выключатель со светодиодным элементом подсветки (клавиша снята)

СМОТРИ ТАКЖЕ > Замена и подключение выключателей 328, Электромагнитное реле 332

Переключатель на два направления. Нестандартная схема подключения элемента подсветки 1 и 2 — выходные клеммы переключателя

330

ОСВЕЩЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Управление освещением из нескольких мест Бывают ситуации, когда удобно иметь возможность включать и выключать свет из двух мест, например в начале и в конце прохождения по длинному коридору или лестнице.

Освещение с двухсторонним управлением Единственным отличием установки светильника с двухсторонним управлением от обычного является схема подключения выключателей (переключателей). Установите светильник и оба переключателя на два направления, затем проложите кабель с жилами сечением 1,5 мм2 от источника электроэнергии к светильнику и от него до ближайшего переключателя. Не подсоединяйте новую проводку к осветительной цепи до завершения работ. Проложите между переключателями кабель с жилами сечением 1,5 мм2. К клемме L первого переключателя (левый на схеме) подсоединяется фазная жила от источника (распределительной коробки или щитка), а к клеммам 1 и 2 — две жилы, соединяющие его с другим переключателем. Во втором переключателе подсоедините две жилы, идущие от первого переключателя, к клеммам 1 и 2, а клемму L соедините с фазной клеммой светильника. Подсоедините также зеленожелтую жилу к заземляющей клемме светильника (если ее нет, то заизолируйте ее конец), а голубую жилу — к клемме нейтрали. Удостоверьтесь, что напряжение отключено, и подсоедините всю новую проводку к щитку либо к сети в ответвительной коробке. Проверьте новую проводку.

Схема управления освещением из двух мест 1. Цепь питания светильника разомкнута. Нажатие на клавишу любого переключателя включит светильник

1

2. Нажата клавиша правого переключателя, цепь замкнута, светильник включен. Красной штриховой линией показано протекание электрического тока. Нажатие на клавишу любого переключателя выключит светильник

2

3 7

2

4 5

6

5

1

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цветовая маркировка 284, Отключение электроэнергии 298, Замена и подключение выключателей 328

Двухстороннее управление освещением 1. Щиток 2. Светильник 3. Кабель осветительной цепи 4. Кабель переключателей 5. Переключатель на два направления 6. Соединительный кабель 7. Ответвительная коробка

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение с трехсторонним управлением

7

38

2 6 4

Добавив промежуточный переключатель к описанной выше цепи, можно управлять светильником из трех мест. Этот переключатель ставится в разрыв соединительных проводов между двумя другими переключателями. В одном положении клавиши промежуточного переключателя клемма L1 замыкается с клеммой 3, клемма L2 — с клеммой 4, в другом положении клавиши: L1 — с клеммой 4, а L2 — с клеммой 3. Фазные клеммы L1 и L2 соединяются с клеммами 1 и 2 первого переключателя на два направления, а выходные клеммы — с клеммами 1 и 2 второго переключателя на два направления. При необходимости можно увеличить количество точек управления, добавляя в схему промежуточные переключатели.

7 5

5

1

Трехстороннее управление освещением 1. Щиток 2. Светильник 3. Кабель осветительной цепи 4. Кабель переключателей 5. Переключатель на два направления 6. Промежуточный переключатель 7. Соединительный кабель 8. Ответвительная коробка

1

2

Схема управления освещением из трех мест 1. Цепь питания светильника разомкнута. Нажатие на клавишу любого переключателя включит светильник 2. Нажата клавиша промежуточного (среднего) переключателя, цепь замкнута, светильник включен. Красной штриховой линией показано протекание электрического тока. Нажатие на клавишу любого переключателя выключит светильник

Нетрадиционные схемы управления освещением из нескольких мест Недостатками описанной традиционной схемы управления освещением являются большой расход дорогостоящих кабелей и сложный монтаж. Комфортна и практически лишена этих недостатков схема, в которой применяются устройства радиоуправления. Например, в светильник встраивается микромодуль выключателя (акти-

ватор), который управляется радиопередающими брелоками либо похожими на обычные выключатели устройствами. Такие устройства очень просто крепятся в любом удобном месте. Недостатком схемы является высокая стоимость ее компонентов. Компромиссным вариантом является схема с импульсными реле (см. с. 332).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка электрооборудования 290, Осветительные цепи 324

УПРАВЛЕНИЕ

331

332

ОСВЕЩЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Управление освещением при помощи импульсных реле Включать и выключать освещение из нескольких мест можно не только с помощью переключателей, но и при помощи импульсных реле. Это наиболее оправданно для управления освещением более чем из двух мест. Импульсные реле позволят упростить монтаж системы управления освещением и уменьшить расход кабеля.

Импульсные реле и кнопки Импульсные реле позволяют управлять системой освещения с помощью кнопок с нормально открытыми (нормально разомкнутыми) контактами. При кратком нажатии на любую из кнопок управления освещение включается, при повторном нажатии на любую из кнопок — выключается. Кнопки выглядят как обычные выключатели, но их клавиша подпружинена: в исходном положении контакты разомкнуты и замыка-

Импульсное электромагнитное реле в модульном исполнении

ются только на время нажатия на клавишу. Импульсные реле выпускаются как в модульном исполнении, так и в миниатюрных корпусах для установки в монтажную коробку. Импульсные реле значительно сокращают затраты на кабель и упрощают монтаж. Длина линии управления может достигать 600 м, а количество управляющих кнопок не ограничено. Допускается применение кнопок с подсветкой.

КНОПКИ

1

ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ

2

А1

А2

Схема подключения импульсного реле А1 и А2 — клеммы обмотки катушки управления 1 и 2 — клеммы силовых контактов

Электромагнитное реле В электротехнике служит в основном для дистанционного включения или выключения потребителей. Реле представляет собой электромагнит, который при подаче на его обмотку сравнительно маломощного сигнала замыкает нормально разомкнутые (нормально открытые) или размыкает нормально замкнутые (нормально закрытые) силовые контакты. При отключении управляющего сигнала якорь под действием пружины занимает исходное положение, и нормально разомкнутые силовые контакты размыкаются, обесточивая подключенную к ним нагрузку. Расположение выводов (контактов) реле и его схема обычно приводятся на его корпусе. Импульсное реле по принципу действия аналогично обычному электромагнитному реле, однако для его активации используется кратковременный (импульсный) управляющий сигнал. При подаче импульса якорь притягивается к сердечнику и остается в этом положении за счет специальной механической защелки, то есть контакты остаются замкнутыми и после исчезновения управляющего сигнала. При повторной подаче управляющего импульса защелка освобождает якорь, и он под действием возвратной пружины размыкает контакты. А1

Традиционная схема управления освещением из нескольких мест 1. Ответвительная коробка 2. Переключатель на два направления 3. Промежуточный переключатель

Схема управления освещением с импульсным реле 1. Ответвительная коробка 2. Импульсное реле 3. Кнопка 4. Щиток или монтажная коробка

4

1 1

1

1

2

1

3 А2

3

3 2

2

5

8

6

7 9

1

1

1

3

3

3

1

4

2

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цепи домашней проводки 304—305, Замена и подключение выключателей 328

3

Устройство простейшего реле 1. Выводы обмотки 2. Обмотка электромагнита (катушка реле) 3. Сердечник электромагнита 4. Ярмо (магнитопровод) 5. Якорь 6. Возвратная пружина 7. Подвижный силовой контакт 8. Неподвижный нормально разомкнутый силовой контакт 9. Неподвижный нормально замкнутый силовой контакт

ОСВЕЩЕНИЕ

НИЗКОВОЛЬТНОЕ

333

Низковольтное освещение Первоначально низковольтные галогенные светильники были разработаны для коммерческого использования. Их яркий направленный свет идеален для освещения витрин. Сейчас выпускаются относительно недорогие низковольтные галогенные светильники для дома. Специальная миниатюрная галогенная лампа — вот что делает низковольтное освещение таким привлекательным. Источником света является очень маленькая нить накала, что позволяет точно фокусировать лучи. Встроенный дихроичный отражатель позволяет отводить тепло от нити накала и создавать интенсивный белый свет. Низковольтные галогенные лампы можно заменить низковольтными светодиодными лампами с идентичным цоколем. При этом система низковольтного освещения может остаться неизменной.

Низковольтные светильники

Низковольтная галогенная лампа

Миниатюрные стационарные или поворотные светильники«глазки», встраиваемые в потолок, являются одними из наиболее распространенных низковольтных светильников. Их можно устанавливать индивидуально или подключать группами к трансформатору, который располагается в межбалочном пространстве. Некоторые светильники имеют встроенные трансформаторы — это настольные лампы и небольшие узконаправленные светильники типа «световое пятно», которые можно установить на стене или потолке. Уникальными в своем роде являются низковольтные светильники на несущих проводах в пластиковой оболочке, протянутых через комнату.

для электронных трансформаторов 5% от мощности ламп. Мощность светорегулятора должна быть не меньше суммы мощностей ламп и мощности, потребляемой трансформатором.

Использование отдельных компонентов Выбрав подходящее положение каждого светильника, найдите место для трансформатора. Подключение к сети и управление будут такими же, как для комплекта оборудования, показанного на следующей странице. С низковольтной стороны используйте отдельный двухжильный провод с жилами сечением 1,5 мм2 для каждого светильника, стараясь делать его как можно короче — не более 4 м от каждого светильника до выходной клеммы ферромагнитного трансформатора и не более 2 м при использовании электронного трансформатора. Обычно светильники комплектуются соединительной колодкой (клеммой) для подсоединения своего термостойкого шнура к проводке. При необходимости можно проложить более длинные провода к каждому светильнику, но это потребует расчета сечения провода.

Оптимальное напряжение Даже небольшое превышение расчетного напряжения может вдвое уменьшить срок эксплуатации лампы. Если напряжение слишком мало, то светоотдача уменьшается. На напряжение могут влиять различные факторы, поэтому оборудование следует выбирать в соответствии с конкретными потребностями. Мощность трансформатора подбирайте так, чтобы суммарная мощность ламп была больше 70% мощности трансформатора, иначе они перегорят относительно быстро. Например, от 50-ваттного трансформатора можно запитать две 20-ваттные лампы или одну 50-ваттную. Трансформатор мощностью 200 Вт подойдет для четырех 50-ваттных ламп, но не для шести 20-ваттных лампочек. Для них используйте 150-ваттный трансформатор. Если вы покупаете комплект оборудования для низковольтного освещения, вы можете быть уверены, что трансформатор подойдет. Даже при точно подобранном трансформаторе как можно быстрее заменяйте перегоревшую лампу, чтобы не перегружать остальные лампы в цепи.

Выключатели-регуляторы Для регулирования яркости низковольтных светильников следует применять специальные светорегуляторы (диммеры), которые выбираются в зависимости от типа понижающего трансформатора (ферромагнитного или электронного). При расчете мощности светорегулятора кроме мощности самих ламп нужно учитывать и мощность, потребляемую трансформатором. Для ферромагнитных трансформаторов она составляет 20 – 25% от мощности ламп, а

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цепи домашней проводки 304, Выключатели-регуляторы 329

Система низковольтных светильников Электропитание к светильникам этой системы подается по специальным низковольтным несущим проводам в пластиковой оболочке, которые протянуты от стены до стены. Светильники могут быть закреплены на проводах в любом месте. При этом электрический контакт осуществляется прокалывающими зажимами.

334

ОСВЕЩЕНИЕ

НИЗКОВОЛЬТНОЕ

Монтаж готового комплекта Описанная здесь цепь включает электронный трансформатор с тремя галогенными лампами одинаковой мощности.

БЛИЖАЙШАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА СЕТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

ТРАНСФОРМАТОР

МИНИАТЮРНАЯ РОЗЕТКА

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПРОВОД

Комплект подключается к ближайшей ответвительной коробке сети

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Галогенные лампы на сетевое напряжение Главное преимущество галогенных ламп на сетевое напряжение в том, что им не требуется трансформатор, и поэтому их можно подключать к существующей проводке, как другие светильники для сетевого напряжения. Однако эти лампы и фурнитура обычно дороже низковольтных модификаций.

МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СВЕТИЛЬНИК

ТРАНСФОРМАТОР

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Амин = 25 мм Вмин = 100 мм

Размещение трансформатора и светильников за подвесным потолком

ТРАНСФОРМАТОР ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА

Схема подключения низковольтной галогенной лампы к трансформатору. Не допускается пересечение выходных проводов трансформатора с входным шнуром

Подключение Закрепите трансформатор за подвесным потолком, соблюдая условия, указанные на рисунке выше. Установите рядом с ним дополнительную ответвительную коробку с четырьмя монтажными клеммами. Фазную жилу входного шнура трансформатора соедините с кабелем от выключателя, а нейтральную – с нейтральной клеммой в ответвительной коробке. Из нее проложите кабель сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными жилами к месту установки выключателя, а кабель для питания от сети (с жилами такого же сечения) — к ближайшей распределительной коробке сети (но пока не подсоединяйте). Сделайте соединения в ответвительной коробке таким образом, чтобы выключатель разрывал фазную цепь питания трансформатора. Штыри галогенной лампы каждого светильника вставляются в миниатюрную розетку, снабженную короткими термостойкими проводами. Для подключения ламп шлейфом (как указано на рисунке) потребуются три пары клемм (три двойных клеммных колодки обычно входят в комплект). Проводом с сечением жил не менее 1,5 мм2

соедините выходные клеммы трансформатора с первой клеммной колодкой. К этой же колодке подсоедините два термостойких провода первого светильника и два провода, идущих к следующему светильнику. Следите за тем, чтобы входной шнур трансформатора лежал отдельно от проводников, питающих лампы, и не пересекался с ними! Соедините остальные лампы, учитывая, что длина вторичной линии не должна превышать 2 м. Если нужно увеличить расстояние между лампами, можно применить соединение по схеме «звезда». Расположите трансформатор примерно по центру помещения и соедините отдельной линией каждую лампу с его выходными клеммами. При необходимости используйте клеммники с несколькими выходами. Длина каждой вторичной линии также не должна превышать 2 м.

Подключение к сети Отключив электричество, подсоедините фазную, нейтральную и заземляющую жилы питающего кабеля к соответствующим клеммам в ближайшей ответвительной коробке сети.

Галогенные лампы на 230 В

В некоторых моделях в основание лампы встраивается электронный трансформатор. В результате нить накала работает под напряжением 12 В, как у низковольтной лампы. Этот тип ламп обычно имеет винтовой цоколь. Многие светильники на 230 В имеют патроны с подпружиненными гнездовыми клеммами под лампу с двумя штыревыми контактами. Такая система крепления называется байонетной. Галогенные светильники на сетевое напряжение дают такое же яркое освещение, какое обычно ассоциируется с низковольтными светильниками, но если вам нужна лампа, излучающая в помещение относительно малое количество тепла, то выбирайте лампы с дихроичным, а не алюминиевым отражателем. При одинаковой яркости светодиодные лампы выделяют еще меньшее количество тепла.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение гибкого провода 295, Отключение электроэнергии 298, Цепи домашней проводки 304

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОВОДКА

335

Электричество вне помещений Электроприборы для использования вне помещений имеют дополнительную защиту, но, тем не менее, следует помнить о мерах безопасности при работе с ними. Гораздо безопаснее подключать садовые электроинструменты и оборудование к удобной и должным образом защищенной розетке, чем тянуть удлинители от розеток в доме. Гараж или мастерская также станут безопаснее и эффективнее, если будут оборудованы хорошим освещением и собственной проводкой.

Защита с помощью ВДТ

Пример подвода кабеля в трубе к розетке по наружной стене К розеткам, щиткам, выключателям, ответвительным коробкам кабели обычно подводят снизу. Это делается для того, чтобы снизить вероятность проникновения дождевой воды через место ввода трубы или кабеля. Однако при правильно смонтированном вводе высококачественные установочные изделия позволяют подводить проводку и сверху Проводка по несгораемым стенам Кабель типа ВВГ можно прокладывать скрыто (см. с. 306). В местах, где нет риска механических повреждений, стойкие к ультрафиолету кабели, например типов ВВГ-НГ и КГ (гибкий), можно прокладывать открыто на скобках или хомутах (см. с. 307). Прокладка кабеля сквозь деревянную стену В деревянной стене просверлите такое отверстие, чтобы стальная труба в нем фиксировалась плотно. Труба должна выступать с обеих сторон стены. Перед установкой трубы пропитайте стенки отверстия антисептиком, не вызывающим коррозию металлов. Прокладка кабеля сквозь кирпичную или бетонную стену В кирпичных или бетонных стенах сделайте отверстие диаметром несколько большим диаметра трубы. Это позволит зацементировать в нем трубу.

Правила электромонтажных работ требуют, чтобы все розетки, от которых запитываются садовые электроинструменты и оборудование, были дополнительно (помимо автомата) защищены ВДТ на 30 мА. Это относится к любым розеткам, включая розетки внутри помещений, от которых могут получать питание электроприборы на улице. Защита с помощью ВДТ обязательна также для всех выключателей, светильников, электрических насосов и других электроприборов, установленных вне помещений (за исключением низковольтных, которые питаются от расположенных в доме трансформаторов). При исправной системе заземления ВДТ мгновенно отключит электроэнергию после возникновения аварийной ситуации — и задолго до того, как человек получит удар током. Даже в отсутствии заземления ВДТ не допустит протекания через тело тока, опасного для жизни и здоровья человека и животных (см. с. 302–303).

Электробезопасность Значение электробезопасности вне помещений невозможно переоценить. Приобретайте лучшие электротехнические изделия из тех, которые можете себе позволить. • Необходимо быть уверенными, что вы имеете право и сумеете самостоятельно выполнить намеченные электромонтажные работы. Лучше всего доверить такие работы проверенному специалисту. • Используйте только такие материалы, электроприборы и оборудование, которые предназначены для наружного применения. • Все наружное электрооборудование защищайте не только автоматами, но обязательно и ВДТ, поскольку ВДТ обеспечивают практически мгновенное отключение электроэнергии при возникновении утечки тока на землю. • Всегда отключайте напряжение перед техническим обслуживанием электрооборудования. • При работе садовым инструментом, питающимся от сети, надевайте обувь на толстой резиновой подошве. • Пользуйтесь электроинструментом с двойной изоляцией.

Проводка по наружным стенам Универсальный способ монтажа — в жестких атмосферостойких гладких пластиковых трубах. Они обеспечивают хорошую защиту от механических повреждений и атмосферных воздействий. Такую проводку можно вести как по несгораемым, так и по сгораемым стенам. Там, где механические повреждения маловероятны, можно использовать атмосферостойкие пластиковые гофрированные трубы. К трубам выпускается множество аксессуаров – муфты, уголки, повороты и т. п. Выбирайте аксессуары со степенью пылевлагозащиты IP55 и выше (см. с. 289).

Электротехнические жесткие гладкие пластиковые трубы

Прокладка кабеля по стенам Разметьте трассу прокладки кабеля. Тщательно отмерьте и отрежьте куски труб необходимой длины (с учетом размеров используемых аксессуаров). Установите держатели. Соберите кабелепровод. Если дополнительная подгонка не требуется, разберите систему. Пропустите кабель через первое звено кабелепровода, фиксируйте это звено с кабелем, пропустите кабель через второе звено, фиксируйте его и т. д.

Пример проводки по наружной стене Трубы фиксируются держателями (клипсами), которые крепятся к стене саморезами.

Прокладка кабеля сквозь стену Сквозь стены или потолки кабель прокладывайте в отрезке стальной толстостенной трубы. Торцы трубы тщательно обработайте напильником и шкуркой, чтобы они не повредили оболочку кабеля. Можно также надеть пластиковые втулки. Отверстие для трубы делайте с небольшим уклоном наружу. После протяжки кабеля через трубу и фиксации проводки тщательно заполните все зазоры и пустоты специальной огнеупорной мастикой для кабельных проходок. Мастику предварительно разогрейте в горячей воде.

Крепление держателя к стене В кирпичной или бетонной стене предварительно высверлите отверстие для дюбеля

Электротехническая труба и держатели (клипсы)

СМОТРИ ТАКЖЕ > Защитные модульные устройства 286, Автоматическое отключение питания 302—303, Цепи домашней проводки 304, Прокладка электропроводки 306

336

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

РОЗЕТКИ И ЩИТКИ

Розетки и щитки для улицы Для использования вне помещений производятся специальные пылевлагозащищенные розетки и щитки.

Розетки В бытовых целях, в зависимости от места установки, можно использовать изделия со степенью защиты IP44, IP55 и выше. Защита от пыли и влаги мест ввода кабеля в розетки, щитки и другие электроустановочные изделия осуществляется различными сальниками, или кабельными вводами (см. с. 337). Жилы кабелей подсоединяются к розеточным клеммам так же, как и в обычных розетках (см. с. 311). Располагайте розетки в таких местах, где ими будет удобно пользоваться, и достаточно высоко, чтобы случайно не повредить их садовым инвентарем. Планируйте расположение розетки так, чтобы подключенный удлинитель или шнур прибора не пересекал проходы. Розетку IP44 поместите под навесом, вне досягаемости дождевых струй. Розетку IP 55 можно устанавливать просто на наружной стене дома. Однако на случай использования во время дождя или снегопада желательно расположить ее под навесом либо сделать над ней козырек — при вставленной вилке степень защищенности розетки обычно снижается. Козырек над розеткой (щитком и т. п.) удобнее навешивать при подводке кабеля снизу.

КРЫШКА

КРЫШКА КОРПУС 1

РАМКА МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 1 ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Накладная розетка IP44 1. Монтажная коробка

1

1

Накладная розетка IP55 1. Поворотные защелки МЕМБРАННЫЙ САЛЬНИК

1

Крепление лицевой панели Лицевая панель с рамкой (корпус) накладных розеток IP44 крепится к монтажной коробке так же, как и у обычных накладных розеток (см. с. 310). В розетках IP55 может использоваться соединение при помощи специальных поворотных защелок. Панель фиксируется поворотом защелок на 1/4 оборота. Направление поворота указывается на лицевой панели.

1 2 2

2

2

4 3

3

3

3 2 1

3

Тыльная сторона накладной розетки IP55 1. Отверстия для крепления к стене 2. Запасные места крепления 3. Герметизирующие манжеты 4. Место для ввода скрытой проводки

Механизм розетки IP55 1. Гнезда 2. Толкатели 3. Клеммы

Подключение розеток

ВЫДВИЖНАЯ ПЛАСТИНА С САЛЬНИКОМ Если планируете подключать наружные потребители, суммарная мощность которых не превосходит 3,5 кВт, то будет достаточно одной линии питания. Дополнительные ВДТ (25 А, 30 мА) и МЕХАНИЗМ автомат на 16 А (см. с. 287, Подключение дополнительной линии РАМКА на с. 343) можно установить в щитке дома, от которого к розетке (розеткам) проложите кабель с сечением жил 2,5 мм2. Если есть необходимость подключать одновременно, например, три инструмента каждый мощностью 2–2,5 кВт, то потребуются три розетки с отдельными линиями питания. В этом случае лучше проложить кабель с сечением жил 6 мм2 от автомата на 40 А в щитке дома к дополнительному щитку на улице с ВДТ (40–63 А, 30 мА) и тремя автоматами на 16 А (см. с. 300–301, МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 338, 343). От каждого автомата в дополнительном щитке подведите кабель с сечением жил 2,5 мм2 к одной розетке. Иногда Основные элементы накладной бывает удобно, если розетки IP 55 установлены непосредственно розетки IP55 на корпус щитка.

Розеточные клеммы Из-за больших перепадов наружной температуры электрический контакт в винтовых розеточных клеммах со временем ухудшается, и винты клемм необходимо периодически подтягивать. Поэтому розетки для улицы обычно снабжаются необслуживаемыми безвинтовыми (пружинными) клеммами. Такие клеммы позволяют удобно подсоединять как жесткие, так и гибкие кабели.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ С КРЫШКОЙ

4

Щитки 3

Пылевлагозащищенные щитки (боксы) выпускаются на разное количество модулей. Обычно они изготавливаются из ударопрочного пластика и комплектуются DIN-рейками, шинами N и PE, сальниками и этикетками. Не стоит сильно экономить на размерах щитка – свободные места (обычно оставляют свободными 15–30%) могут понадобиться, например, для подключения водяного насоса или управляемого снаружи освещения участка. Щитки IP55 могут выпускаться с преднарезанными отверстиями не только для сальников, но и для установки встраиваемых розеток или выключателей. Щиток IP 55 и выше можно устанавливать открыто на стене, но лучше под навесом или козырьком. Это позволит открывать щиток в любую погоду.

1

2

5

1 6 3

Навесной щиток IP65 на 24 модуля 1. DIN-рейка 2. Ручка дверцы 3. Преднарезанное отверстие для розетки или выключателя

4. Сальники 5. Преднарезанное отверстие для дополнительного сальника 6. Встраиваемая розетка IP55

СМОТРИ ТАКЖЕ > Маркировка приборов 289, Подсоединение розеток 311, Выбор ВДТ, Добавление нового устройства в щиток 343

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

РОЗЕТКИ И ЩИТКИ

337

Ввод кабеля в электроустановочные изделия ПОЯСОК

КАНАВКА

Ступенчатые сальники Сальники крепятся в отверстии стенки коробки (изделия) при помощи специальной канавки, которая своими бортами с двух сторон обжимает кромку отверстия. Для ввода кабеля или трубы срежьте острым ножом ступеньку подходящего диаметра (нижнее фото).

КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Герметичность мест ввода кабеля или трубы в коробку электроустановочного изделия обеспечивают различные кабельные вводы (другое название – сальники – единая общепринятая терминология отсутствует), и муфты. Кабельные вводы выпускаются на разные диапазоны диаметров кабелей и труб. В изделиях бытового назначения чаще всего используют эластичные ступенчатые или мембранные сальники. Для удобства ввода кабеля или трубы розетки и выключатели IP44 и IP55 обычно комплектуются мембранными или ступенчатыми сальниками на эластичных выдвижных пластинах. Это позволяет предварительно продеть кабель или трубу в сальник, а потом легко смонтировать пластину с трубой или кабелем в монтажную коробку. При необходимости надежной фиксации кабеля (например, для ввода гибкого кабеля в уличный светильник, подвода бронированного кабеля к щитку) используйте пластиковые либо металлические кабельные вводы (кабельные зажимы). При этом создается повышенная герметичность (до IP68) соединения. Надежное и герметичное (до IP67) соединение гладкой трубы с ответвительной коробкой или щитком обеспечивайте при помощи соединительной муфты труба–коробка.

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

САЛЬНИК

ПЛАСТИНА

САЛЬНИК

ЯЗЫЧОК МЕМБРАНЫ

Эластичные выдвижные пластины с мембранными сальниками

Вариант ввода трубы в розетку IP55 с мембранными сальниками Повернув отверткой защелки на 1/4 оборота, снимите лицевую панель с крышкой, рамку и механизм (см. с. 336). Удалите внутреннюю часть сальника, потянув язычок мембраны (1). В образовавшееся отверстие вставьте трубу диаметром от 16 до 25 мм (2). Пропустите кабель и слегка потяните трубу обратно так, чтобы вокруг нее образовался поясок (3).

Подключенная розетка IP55

Вариант ввода кабеля в розетку IP55 с мембранными сальниками Кабель диаметром от 4 до 15 мм вводится в розетку аналогично трубе, однако предварительно следует проколоть сальник отверткой (1). Вставьте кабель (2), разделите и зачистите жилы для подсоединения к клеммам розетки (3).

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

Пластиковый кабельный ввод IP68 Обеспечивает высокую герметичность и надежную фиксацию кабеля. Установив кабельный ввод, протяните через него кабель и затяните зажимную гайку

КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА

1

2

2

3

3

Ввод кабеля в щиток с мембранными сальниками Мембрану можно проколоть достаточно толстыми зачищенными жилами жесткого кабеля либо предварительно проколоть отверткой

ЭЛАСТИЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Соединительная муфта труба–коробка Резьбовая часть муфты вставляется в отверстие коробки и фиксируется изнутри крепежной гайкой. Трубу вводите в эластичный уплотнитель до упора.

1

Установка пластикового кабельного ввода в щиток Резьбовую часть кабельного ввода вставьте в отверстие и фиксируйте изнутри крепежной гайкой. Введенный кабель закрепите затягиванием зажимной гайки.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Маркировка приборов 289, Отключение электроэнергии 298, Подключение розеток 311

338

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСВЕЩЕНИЕ

Наружное освещение Все виды освещения подходов к зданию и гаражу обеспечивают комфорт и безопасность при перемещении по территории, прилегающей к дому, а если при этом освещение управляется автоматически, то вам не придется в темноте возиться с ключами.

Защита осветительных Выбор ВДТ для цепи с цепей с помощью ВДТ несколькими автоматическими выключателями Хотя нормативные документы не требуют установки ВДТ на осветительные цепи, желательно, чтобы в загородном доме (особенно в деревянном) все без исключения цепи были защищены (помимо автоматов) ВДТ. Для защиты осветительной цепи установите в щиток дома ВДТ на 25 А, 30 мА и подключите к нему автомат этой цепи (см. с. 343). Если осветительная цепь разделена на несколько отдельных цепей (например, разделены цепи первого и второго этажей дома), к этому ВДТ подключите и их автоматы (не более трех 10-амперных).

Светильники Используйте только светильники, специально сконструированные для применения вне помещения (желательно IP44 и выше). Электроарматура должна быть пылевлагозащищенной, а рассеиватель (плафон) должен иметь систему уплотнений. Выбирайте светильники со стеклянными плафонами. Изделия с пластиковыми плафонами дешевле, но под действием солнечного излучения пластик теряет свои оптические свойства. Самыми долговечными и энергоэффективными источниками света являются светодиодные лампы и светодиодные светильники (в том числе и светодиодные прожекторы). Их использование позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию. Особенно большая экономия получается в случае, когда освещение должно быть включено в течение всей ночи.

ГИБКИЙ КАБЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

Если ток через ВДТ превышает номинальный, то устройство может выйти из строя, поскольку не обладает защитой от перегрузки. Такую защиту обеспечивают автоматические выключатели (АВ), подключенные последовательно с ВДТ. Поэтому важно подобрать соотношение номинальных токов АВ и ВДТ так, чтобы АВ отключались раньше, чем ток через ВДТ превысит его номинальный. Подключение и соотношение номинальных токов ВДТ в цепи с одним АВ приведено на с. 287. В случае использования ВДТ совместно с несколькими АВ минимальный номинальный ток ВДТ выбирается больше суммы номинальных токов АВ, умноженной на т. н. коэффициент одновременности (см. таблицу). Этим учитывается то, что обычно токи в цепях АВ не достигают максимальных значений одновременно. Однако если вы предпо-

Число автоматов

Коэффициент

групповых цепей

одновременности

2—3

0,8

4—5

0,7

6—9

0,6

10 и более

0,5

лагаете подключать нагрузки, близкие к максимальным, в цепях всех автоматов одновременно, то выберите ВДТ с номинальным током не менее суммы номинальных токов всех АВ.

ВДТ 25 А

АВ 10 А

АВ 10 А

НАГРУЗКА

Светодиодный прожектор Светодиодные прожекторы часто поставляются с подсоединенным коротким гибким кабелем. Этот кабель соедините с кабелем питания пружинными монтажными клеммами в ответвительной коробке IP 55, установленной вблизи прожектора. Если гибкий кабель слишком короткий, разберите прожектор и замените его более длинным кабелем КГ или проводом ПВС. Возможно, при этом придется заменить кабельный ввод

САЛЬНИКИ

АВ 10 А

НАГРУЗКА

НАГРУЗКА

Пример соотношения номинальных токов ВДТ и трех АВ Сумма номинальных токов трех 10-амперных автоматов, умноженная на соответствующий коэффициент одновременности (0,8, см. таблицу) равна 24 А (10×3×0,8=24). Т. о., подойдет ВДТ с номинальным током 25 А.

САЛЬНИКИ

Накладные ответвительные коробки IP55 Защищают от пыли и влаги места соединения кабелей. Они позволяют прокладывать разветвленные осветительные цепи вне помещений так же, как обычные ответвительные коробки внутри помещений. В коробке для цепи управления несколькими светильниками одним выключателем достаточно четырех сальников (круглая). В таких коробках вне помещений желательно использовать пружинные клеммы (см. с. 305). Они сохраняют хороший контакт при любых перепадах температуры

СМОТРИ ТАКЖЕ > Защитные модульные устройства 286—287, Квартирный щиток 300—301, Добавление защитного устройства в действующий щиток 343

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Входное освещение

Регулировка фотоэлемента Обычно чувствительность фотоэлемента можно регулировать специальным винтом. Дождитесь, когда начнет темнеть, включите настенный выключатель и плавно вращайте этот винт до тех пор, пока не зажжется свет. Теперь фотоэлемент будет управлять освещением, при условии, что выключатель будет включен.

Входной светильник устанавливается аналогично тому, как добавляется новый светильник в помещении. Тщательно спланируйте установку, обеспечив достаточно высокое расположение светильника, чтобы предотвратить доступ к нему посторонних лиц. Желательно установить его под карнизом. Если есть такая возможность, расположите светильник так, чтобы подходящий к нему кабель можно было проложить сквозь стену, потолок крыльца или веранды напрямую вовнутрь светильника. В противном случае придется вести кабель от места вывода наружу к светильнику по наружным поверхностям дома (см. с. 335). Если освещение необходимо в течение всего темного времени суток, можно установить светильник с датчиком освещенности (фотоэлементом). Фотоэлемент, реагирующий на уровень освещенности на улице, включит освещение вечером и выключит его утром. Вам не придется вспоминать, включили (выключили) ли вы выключатель. Если хотите освещать большую часть участка, установите один фотоэлемент на несколько светильников наружного освещения. При этом подключите его так же, как и выключатель, управляющий несколькими светильниками (см. ниже). Для включения света на короткое время, только при приближении человека, установите светильник с датчиком движения (см. с. 340). Чтобы светильники с датчиками включались и выключались автоматически, не забывайте, что выключатель входного освещения (если он установлен) должен быть во включенном положении. Даже когда вы будете находиться вне своего владения, например в отпуске, датчик освещенности, включая освещение, будет создавать эффект присутствия, а датчики движения — отпугивать незваных гостей.

Цепи

Накладной выключатель IP55 с подсветкой Так же выглядят и защищенные переключатели, и кнопки управления импульсным реле. Установленный на наружной стене или на наружный щиток выключатель позволит при необходимости включать светильник, освещающий, например, рабочее место или места вечернего отдыха вне помещения. Такой светильник и выключатель удобно подключить к наружному щитку (если он уже установлен)

Отключив питание, проложите трехжильный кабель с жилами сечением 1,5 мм2 от ближайшей ответвительной коробки (например, в прихожей) или непосредственно от автомата домашней цепи освещения на щитке к дополнительной ответвительной коробке (1, 2). Если вблизи входной двери уже есть участок проложенной осветительной цепи, то дополнительную коробку можно врезать в него (3). От этой коробки проложите двухжильный кабель с сечением жил 1,5 мм2 к обычному выключателю около двери и трехжильный кабель с жилами такого же сечения к самому светильнику. Если вы хотите установить несколько светильников и управлять ими одновременно единым выключателем, то используйте пылевлагозащищенные ответвительные коробки. Протяните кабель от выключателя к коробке вблизи первого светильника, сделайте ответвление к светильнику, подсоедините и проложите кабель к коробке у второго светильника (см. с. 304, 324) и т. д. В последний светильник просто заведите кабель от предыдущей коробки. Так же как и в помещении, освещением можно управлять из нескольких мест (см. с. 330–332), используя пылевлагозащищенные переключатели, кнопки с импульсными реле или устройства радиоуправления. Для светильника со встроенным или выносным датчиком движения (ИК-датчиком) выключатель не требуется. Такой светильник можно подключить напрямую к щитку или к ближайшей ответвительной коробке осветительной цепи дома. Если вы уже установили наружный щиток для розеток (см. с. 336), то светильник со встроенным или выносным датчиком лучше подключить к наружному щитку. Это избавит от необходимости высверливать дополнительное отверстие в стене.

ОСВЕЩЕНИЕ

339

2 1

3

4

5

1. Вариант цепи освещения входной двери 1. Кабель от щитка или ближайшей ответвительной коробки осветительной цепи 2. Дополнительная ответвительная коробка 3. Отрезок стальной трубы 4. Светильник 5. Выключатель ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

КАБЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА

КЛЕММЫ КАБЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИК

2. Схема с дополнительной ответвительной коробкой Кабель питания от ближайшей ответвительной коробки или щитка соедините клеммами с кабелями светильника и выключателя, как показано на рисунке КАБЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ИЗОЛЕНТА

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

КЛЕММА «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

ФАЗНАЯ КЛЕММА

НЕЙТРАЛЬНАЯ КЛЕММА КАБЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА

3. Соединения в дополнительной коробке, врезанной в осветительную цепь Обычно клеммы не имеют маркировки, поэтому сами обозначьте фазную, нейтральную, заземляющую клеммы и клемму «Выключатель». Жилы разделанного (т. е. разрезанного и с разделенными жилами) сетевого кабеля подсоедините к соответствующим клеммам. Фазную жилу кабеля светильника подсоедините к клемме «Выключатель», голубую жилу к нейтральной клемме, заземляющую жилу к клемме заземления. Коричневую жилу кабеля выключателя подсоедините к фазной клемме, а голубую жилу — к клемме «Выключатель». Пометьте этот последний проводник, наклеив на него кусочек красной либо коричневой изоленты

СМОТРИ ТАКЖЕ > Цепи домашней проводки 304—305, Осветительные цепи 324, Выключатели освещения 327—328

340

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение с датчиками движения Освещение с пассивным инфракрасным датчиком (датчиком движения, ИК-датчиком) включается, когда датчик фиксирует движущийся объект, излучающий тепло. Датчик снабжен также фотоэлементом, обеспечивающим срабатывание только в темное время суток. Помимо того, что система освещения с ИК-датчиками, включаясь на короткое время, экономит электроэнергию, она способна выполнять и охранные функции. Выносные ИК-датчики можно разместить так, чтобы фиксировать появление человека практически в любом месте вашего владения. Сработав, они включат светильники, что, скорее всего, отпугнет незваных гостей.

Не направляйте выносной датчик на источник света, которым он управляет, поскольку в этом случае фотоэлемент будет стараться выключить свет уже в момент его включения. Важно также не располагать ИК-датчик вблизи дымовой трубы или других источников тепла, так как это может привести к его некорректной работе.

Выносные и встроенные ИК-датчики

Подключение выносного датчика

Поскольку ИК-датчики в силу своих конструктивных особенностей должны устанавливаться на высоте примерно 2,5 м над землей, светильниками со встроенными датчиками обычно освещают вход. Выносные датчики часто используют для управления мощными светодиодными или галогенными светильниками заливающего света. Такие светильники выпускаются также и со встроенными датчиками, что упрощает монтаж проводки. Светильники со встроенными датчиками подключаются, как обычные свелильники.

Варианты цепи питания светильников с датчиками движения описаны на с. 339. Кабель питания от ответвительной коробки или щитка в доме (или от наружного щитка) введите в датчик и подсоедините фазную и нейтральную жилы к клеммам L и N соответственно. Зеленожелтую жилу подсоедините к клемме заземления. Проложите к светильнику кабель с жилами такого же сечения. Его фазную жилу подсоедините к клемме нагрузки, нейтральную – к клемме N, заземляющую – к клемме заземления. Если выносной датчик должен управлять работой нескольких светильников, то подключите их так же, как подключаются несколько светильников входного освещения к обычному выключателю (см. с. 339). Датчики регулируются с помощью винтов. Одним из них устанавливают уровень освещенности для работы системы только в темное время. Вторым устанавливают

2

Датчики движения 1. Встроенный 2. Выносной

Расположение датчиков Если датчики расположить неправильно, то ваша система освещения не будет выполнять охранную функцию и может включаться без необходимости. Это будет раздражать соседей, а также выработает привычку не доверять системе — вы перестанете реагировать на ее сигналы. Если ваш дом расположен рядом с тротуаром, необходимо направить датчик так, чтобы он не срабатывал при появлении каждого прохожего.

СВЕТИЛЬНИК

НАГРУЗКА

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

Схема подключения выносного датчика

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

Регулировочные винты датчика

Настройки датчиков

1

1

ИК-ДАТЧИК

Типичная зона чувствительности ИК-датчика 1. Датчик расположен наклонно 2. Датчик расположен горизонтально

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Осветительные цепи 324, Максимальная длина цепей 344

время, на которое свет остается включенным. В более совершенных датчиках есть также возможность регулировки чувствительности (радиуса действия). 2

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСВЕЩЕНИЕ САДА И НАСОСЫ

341

Освещение сада и водяные электронасосы Всего несколько наружных светильников способны преобразить сад. Светильники направленного или заливающего света могут подчеркивать особо интересные элементы и в то же время обеспечивать освещение дорожек и ступеней.

Электронасосы

Низковольтное освещение Некоторые виды светильников для сада могут подключаться непосредственно к сети. Однако для повышения уровня безопасности и снижения затрат на монтаж есть смысл установить низковольтное электрооборудование. Оно получает питание от трансформатора, понижающего напряжение до низких величин. Установите трансформатор около розетки внутри помещения, в гараже или мастерской и подключите его с помощью обычной штепсельной вилки. Гибкий кабель, который обычно

прилагается к светильнику, подсоединяется к выходу трансформатора на 12 В. Если в инструкции нет особых указаний, то такой низковольтный кабель питания светильника можно уложить непосредственно на земле без дополнительной защиты. Однако при этом регулярно проверяйте его состояние и не кладите на каменные ступени или другие острые выступы, где его изоляция из ПВХ может быть повреждена. При необходимости удлинения кабеля используйте водонепроницаемый разъем.

Освещение водоема

листов. Кабель можно защитить от неблагоприятных погодных условий, проложив его в обычном садовом шланге. Выбирайте наиболее безопасный маршрут прокладки кабеля питания. Осторожно фиксируйте его в удобных местах, но не присыпайте кабель листвой или землей, чтобы потом случайно не повредить лопатой или вилами. Секции низковольтного кабеля соединяйте между собой с помощью водонепроницаемых разъемов.

Подводные светильники обычно устанавливаются таким образом, чтобы над их плафонами было, по крайней мере, 18 мм воды. На подводный светильник попадают различные частицы мусора и грязи, которые плавают в любом водоеме. Чтобы очистить его, не вынимая из воды, просто направьте на него несильную струю из шланга. Однако время от времени придется вынимать светильники, чтобы вымыть их линзы теплой водой с мылом. Всегда отключайте электроэнергию перед тем, как что-то делать со светильником. Проложите гибкий кабель светильника под бордюрными камнями сквозь дренаж, сделанный из гофрированных пластиковых

Водяные электрические насосы могут использоваться для создания фонтанов и водопадов в садовых водоемах. Некоторые из них подключаются непосредственно к электрической сети 230 В, но есть насосы, рассчитанные низкое напряжение. Они подключаются к трансформатору, защищенному от неблагоприятных погодных условий. Для того чтобы можно было отключить насос, не затрагивая всю отходящую от трансформатора проводку низкого напряжения, соедините вблизи водоема два отрезка кабеля с помощью водонепроницаемого разъема. Соединение замаскируйте камнем или гравием. Большинство изготовителей рекомендуют вынимать насос из воды в конце каждого сезона и тщательно чистить его, после чего немедленно возвращать в воду. Чтобы избежать коррозии, не оставляйте насос надолго вне воды, предварительно не очистив и не просушив его. Никогда не занимайтесь техническим обслуживанием насоса, не отключив электропитание.

1

Этот фонтан подсвечивается подводными светильниками 2 3

Красиво выполненный искусственный водопад 4

6 5

8 7

СМОТРИ ТАКЖЕ > Прокладка кабеля по наружным стенам 335

Низковольтные цепи насосов и освещения 1. Розетка 230 В 2. Понижающие трансформаторы 3. Отрезок стальной трубы 4. Пластиковая труба 5. Водонепроницаемые разъемы 6. Самодельный дренаж 7. Кабель светильника 8. Кабель насоса

Водонепроницаемый электрический разъем

342

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОВОДКА К ПОСТРОЙКАМ

Подводка к надворным постройкам Ваш выбор типа кабеля или провода для подведения электроэнергии к надворным постройкам зависит от способа подводки.

Воздушная проводка

Самонесущий изолированный провод (СИП)

СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА

Бронированный кабель ВБбШв

Двустенные гибкие электротехнические трубы

Прокладка кабелей в двустенных гибких электротехнических трубах

Самым надежным, долговечным и безопасным решением для организации воздушной проводки на сегодняшний день является применение самонесущих изолированных проводов (СИП). СИП представляет собой скрученные токопроводящие алюминиевые жилы, покрытые изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Каждая жила имеет круглую форму и скручена из проволок алюминиевого сплава. К фасадам зданий или опорам провод крепится специальными анкерными зажимами, которые в свою очередь закрепляются на прочных крюках или кронштейнах, установленных на стене или опоре. Герметичное соединение алюминиевых жил СИП с медной проводкой здания осуществляется посредством специальных зажимов, прокалывающих изоляцию. Для подвода электроэнергии от основного дома к надворным постройкам оптимально использовать провод типа СИП-4 с жилами сечением 16 мм2. При выборе места подключения (ввода) нужно помнить, что минимальная высота ввода от поверхности земли составляет 2,75 м, а максимальный пролет для указанного провода 40 м. Учитывая определенные требования к монтажу самонесущих проводов, эту работу лучше все-таки доверить специалистам.

Прокладка кабеля в грунте Прокладка кабеля в грунте обычно является наилучшим вариантом подведения электроэнергии к надворной постройке. Для прокладки в земле традиционно применяются защищенные (бронированные) кабели типа ВБбШв, у которых под слоем ПВХ изоляции находится стальная лента, предохраняющая жилы от механических повреждений. Кабель укладывается в подготовленную траншею. В местах выхода на поверхность используются стальные либо пластиковые трубы (в зависимости от возможных механических повреждений). Кроме того, стальная оболочка бронированного кабеля должна быть заземлена с двух сторон: в основном доме и во вспомогательном строении. В грунте можно прокладывать и обычный жесткий кабель с двойной изоляцией из ПВХ типа ВВГ-НГ (см. с. 304), при условии, что он будет защищен от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Для этих целей очень удобны двустенные гибкие электротехнические трубы. Внешняя, гофрированная стенка таких труб изготовлена из полиэтилена низкого давления, а внутренняя, гладкая — из полиэтилена высокого давления. Двустенная труба обеспечивает высокую надежность кабельной трассы, легко укладывается и заводится в здание. Срок службы таких труб — до 50 лет. На приусадебном участке кабель следует размещать в траншее глубиной не менее 0,5 м. Лучше избегать мест, где возможна копка земли. На дно траншеи насыпьте просеянную землю или песок. Бронированный кабель просто уложите без натяжения. Кабель типа ВВГ-НГ предварительно пропустите через сплошной отрезок двустенной гибкой трубы и уложите, не натягивая его. Присыпьте кабель (бронированный или в трубе) слоем песка толщиной примерно 25 см. На этот слой необходимо положить специальную сигнальную ленту, которая послужит предупреждением тому, кто потом, возможно, будет проводить земляные работы.

Цепь электроснабжения надворной постройки Подводка электричества к мастерской, гаражу или сараю должна идти от отдельного автоматического выключателя, расположенного в основном щитке дома. В постройке она должна подходить к дополнительному щитку с автоматическими выключателями (АВ), обеспечивающими защиту отходящих линий (как минимум один автомат на розеточную сеть и один на осветительную).

Цепь со стороны дома Трехжильный кабель ВВГ-НГ с жилами сечением 6 мм2 подключите к щитку дома. Фазную жилу этого кабеля соедините с выходной клеммой дополнительного однополюсного автоматического выключателя на 32 А, нейтральную подсоедините к общей нейтральной шине (N), заземляющую – к шине заземления (PE) щитка.

Цепь со стороны постройки Проложенный в двустенной гибкой электротехнической трубе кабель необходимо подвести к щитку мастерской. В качестве вводного аппарата используйте двухполюсный ВДТ на 40 А с номинальным дифференциальным током 30 мА. К его входным клеммам подсоедините фазный и нейтральный проводники питающего кабеля. Зелено-желтый проводник (жилу) соедините с шиной заземления (PE) щитка мастерской. Автоматический выключатель на 16 А, защищающий розеточную группу, подключите к выходной фазной клемме ВДТ проводом сечением не менее 2,5 мм2. Таким же проводом подключите к этой клемме и автоматический выключатель на 10 А для защиты осветительной цепи. Проводом сечением не менее 6 мм2 соедините выходную нейтральную клемму ВДТ с нейтральной шиной (N) щитка мастерской. Розеточная цепь мастерской выполняется трехжильным кабелем ВВГ-НГ-LS с жилами сечением 2,5 мм2, а осветительная цепь таким же кабелем, но с сечением жил 1,5 мм2. Для прокладки проводки внутри мастерской удобно использовать пластиковые кабель-каналы с соответствующими аксессуарами (углами, ответвлениями, ответвительными коробками и т. п., см. с. 307).

7

5

6

5

8

4

Цепь мастерской 1. Щиток дома 2. Стальная труба 3. Двустенная труба диаметром 50 мм 4. Щиток мастерской 5. Розетка 6. Ответвительная коробка 7. Светильник 8. Выключатель

1

2

2

3

3

Подводка кабеля к мастерской

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 298, Открытая проводка 307, Установка розеток 309, Подключение розеток 311, Осветительные цепи 324—328

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

N

PE

32 А Тип «C»

ЩИТОК ДОМА ЩИТОК МАСТЕРСКОЙ PE

ВДТ 40 А 30 мА

АВ

АВ

10 А

16 А

Тип «B»

Тип «B»

Схема цепи электроснабжения надворной постройки

Провода для внутренней проводки щитка

Выбор сечения проводов Для проводки внутри щитка необязательно приобретать провода всех сечений, соответствующих номиналам ваших защитных устройств. В бытовых щитках удобнее использовать провода двух - трех типоразмеров, рекомендованных для наибольших номиналов. Это избавит от необходимости покупать широкий ассортимент проводов, наконечников и инструментов.

343

Добавление защитного устройства в щиток

АВ

N

ПРОВОДКА К ПОСТРОЙКАМ

Тепловой режим монтажных проводов внутри щитка более жесткий, чем тепловой режим обычной проводки. Поэтому для соединения защитных устройств внутри щитка используют провода относительно большого сечения. Это способствует меньшему нагреву проводов и соответственно продлевает срок службы их изоляции. Рекомендованные минимальные сечения приведены в таблице.

Сечения медных проводов для подключения модульных защитных устройств с различными номинальными токами НОМИНАЛ, А

СЕЧЕНИЕ, мм2

6

1,5

10

2.5

16

2.5

20

4

25

6

32

10

40

16

50

16

63

25

Новое модульное защитное устройство (аппарат), АВ, ВДТ или АВДТ, добавляют в уже действующий щиток при необходимости подключить дополнительную цепь (линию) или дополнительно защитить уже имеющуюся цепь. Дополнительное устройство, как правило, подключается к выходу вводного защитного модульного аппарата – непосредственно к его клеммам либо к шинам, соединенным с этими клеммами. К клемме модульного защитного устройства допускается подсоединять не более двух проводников одинакового сечения. Поэтому подключить новый аппарат непосредственно к клеммам вводного устройства зачастую не получается, поскольку обычно они уже заняты проводниками, идущими к ранее установленным устройствам. В таком случае нейтральный провод дополнительного устройства можно подсоединить к общей нейтральной шине щитка, т. е. к шине, которая соединена с нейтральной выходной клеммой вводного аппарата. Есть несколько вариантов подсоединения фазного входа дополнительного устройства. Например, к гребенчатой шине, которая соединена с выходной фазной клеммой вводного аппарата (см. с. 300–301). Если позволяет место, то входная фазная клемма дополнительного устройства подсоединяется непосредственно гребенкой (при этом имеющуюся гребенку следует заменить гребенкой на 1 зуб большей). В противном случае для соединения с гребенкой можно использовать провод и специальный кабельный зажим. Если перечисленные выше способы подключения по каким-либо причинам не подходят, то для организации более двух ответвлений от обеих клемм вво-

1

2

Двухполюсный (L и N) кросс-модуль для шести отходящих линий

1 2

Двухполюсный кроссмодуль со снятой крышкой К верхней шине подведены нейтральные провода, к нижней – фазные

3 4

Ответвления нейтрального и фазного выходов вводного устройства при помощи кроссмодуля 1. Провод от нейтральной выходной клеммы вводного устройства 2. Нейтральные провода к установленным устройствам 3. Нейтральный провод к новому устройству 4. Фазный провод к новому устройству (остальные фазные провода не видны)

Изолированная шинка для трех отходящих линий

Дополнительная изолированная шинка, установленная в специально предусмотренном месте щита

дного устройства удобно использовать модульные распределительные блоки (кросс-модули, блоки шин), которые монтируются на DIN-рейку. В случае, когда необходимо сделать ответвления только фазного проводника, можно установить в щит дополнительную небольшую изолированную шину (шинку). В зависимости от типа щита шинка может крепиться либо на DIN-рейку, либо на специально предусмотренное место в щите.

ВВОДНОЙ АППАРАТ

ВВОДНОЙ АППАРАТ

КРОСС-МОДУЛЬ

} УСТРОЙСТВУ К НОВОМУ

}

К ДЕЙСТВУЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

}

К ДЕЙСТВУЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

Схема ответвления фазного и нейтрального выходов вводного устройства при помощи кросс-модуля 1. Цепь до установки нового устройства 2. Цепь с новым устройством

СМОТРИ ТАКЖЕ > Квартирный щиток 300—301, Цепи домашней проводки 304—305, Выбор ВДТ 339, Максимальная длина цепей 344

344

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Полная замена проводки Немногие из нас всерьез задумаются о полной замене проводки своими руками. Даже если вы считаете себя достаточно компетентным, расходы на тестирование и сертификацию могут заставить вас подумать еще раз.

Проектирование

Если вы не имеете возможности посвятить этой деятельности пару недель, настоятельно рекомендуется нанять профессионального электрика для выполнения работы и оформления

документации. Возможно, он разрешит вам сделать часть самых неквалифицированных операций, например выполнение каналов в штукатурке. Это может заметно сократить общие расходы.

Максимальная длина цепей Максимальная допустимая длина каждой цепи зависит от допустимого падения напряжения и времени срабатывания автоматического выключателя в случае короткого замыкания. При очень большой длине кабеля возможна ситуация, когда при удаленном коротком замыкании автоматический выключатель сработает со значительной задержкой, что противоречит нормам. Расчетный метод, предлагаемый в правилах электромонтажных работ, очень сложен. Простой способ определения максимальной допустимой длины медного трехжильного кабеля для обычных цепей домашней проводки дадут вам приведенные ниже таблицы. В таблицах отражены зависимости допустимой длины

Выбор щитка

кабеля (в метрах) от номинального тока, типа автоматического выключателя и сечения жил кабеля. Значения длин кабелей рассчитаны в предположении, что кабели не будут проходить в местах с температурой окружающего воздуха выше 30 °С, не будут плотно прилегать друг к другу и нигде не будут закрываться теплоизоляцией. При необходимости разбейте ваши цепи так, чтобы не превышать указанные длины кабеля. Если ваша планируемая проводка не укладывается в приведенные здесь параметры, тогда придется обратиться к профессиональному электрику, который может сделать для вас необходимые расчеты.

Максимальная допустимая длина кабеля, м

Автоматический выключатель модульный тип C Номинальный ток автоматического выключателя, А 2

4

6

10

16

1,5

300

150

100

60

38

2,5

500

250

167

100

63

50

40

4

800

400

267

160

100

80

64

50

600

400

240

150

120

96

75

60

10

667

400

250

200

160

125

100

80

63

16

1067

640

400

320

256

200

160

128

102

6

20

25

32

40

50

63

Автоматический выключатель модульный тип B Сечение 2

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

1,5

600

300

200

120

75

2,5

1000

500

333

200

125

100

80

4

1600

800

533

320

200

160

128

1200

800

480

300

240

192

150

120

10

1333

800

500

400

320

250

200

160

127

16

2133

1280

800

640

512

400

320

256

203

6

Розеточные (силовые) цепи Для подачи электроэнергии к розеткам используйте кабель с жилами сечением 2,5 мм2. Сэкономив на стоимости нескольких розеток сейчас, вы рискуете впоследствии столкнуться с проблемой их нехватки. Например, мало смысла устанавливать одинарную розетку там, где можно поставить двойную примерно за ту же цену.

Современные домашние осветительные цепи выполняются кабелем сечением 1,5 мм2 . Практичным решением будет создание отдельных цепей освещения для каждого этажа или для нескольких комнат, чтобы не оказаться полностью без света, если вдруг сработает автоматический выключатель или устройство дифференциальной защиты. В интересах безопасности обязательно предусмотрите для лестниц и коридоров возможность управления освещением из нескольких мест.

Дополнительные цепи

Номинальный ток автоматического выключателя, А

жил, мм2

Устанавливать надо самый лучший щиток, который вы можете себе позволить. Выбирайте щиток, укомплектованный шинами для подсоединения нейтральных проводников и шиной заземления. Определяясь с размером щитка, предусмотрите в нем запас свободного пространства (15—30%). Это облегчит тепловой режим и, кроме того, даст возможность добавлять оборудование в будущем.

Осветительные цепи

Сечение жил, мм2

Перед общением с электриком необходимо иметь ясное представление о том, что конкретно вы хотите получить. Продуманный проект позволит вам избежать дорогостоящих модификаций в будущем.

100

Продумайте вопрос об организации дополнительных цепей, которые вам могут понадобиться для таких электроприборов, как водонагреватель, кондиционер или электроплита с духовкой. Потребуется ли вам наружное освещение или другая проводка вне помещений? Сейчас самое время заодно сделать и эти работы, чтобы впоследствии не пришлось обращаться к электрику еще раз.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы и правила 284, Защитные модульные устройства 296—297, Электрические щиты (щитки) 298—301, Цепи домашней проводки 304—305

346

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ

Сантехнические системы Сантехника перестала быть сферой исключительно профессионалов благодаря широкому выбору инструментов и материалов, доступных домашнему мастеру. А с появлением простых в обращении пластиковых и металлических соединительных деталей (фитингов) и труб ремонт и модернизация стали гораздо проще и быстрее.

 Правила электротехнических работ При ремонте или реконструкции сантехники соблюдайте требования правил электротехнических работ. Все металлические трубы должны быть заземлены. Если вы заменяете отрезок металлической трубы пластмассовой трубой, необходимо обеспечить заземление металлических труб по обе стороны от пластиковой части трубопровода.

Преимущества самостоятельных работ Умение решать простейшие сантехнические задачи поможет сэкономить значительные суммы, а также избежать повреждения и ремонта отделки помещений, не говоря уже о затратах на замену

Системы водоснабжения Домашняя сантехника включает две системы. Первая снабжает свежей водой, а вторая удаляет сточные воды. Обе эти системы могут быть выполнены в различных вариантах (см. с. 347).

Система непрямого водоснабжения (бак-накопитель)

Обеспечение заземления труб При замене участка металлического трубопровода пластмассовыми деталями вы можете нарушить его заземление — поэтому обязательно восстановите электрическую связь. Пустите в обход пластикового соединения труб заземляющий провод с двумя хомутами. Если есть малейшие сомнения, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика.

сгнивших деревянных конструкций в тех местах, где небольшая протечка осталась незамеченной. Немного времени и копеечная прокладка сберегут не боящемуся работы хозяину серьезные средства.

Во многих домах используется система водоснабжения с баком-накопителем. Бак-накопитель на чердаке и кран на кухне получают воду непосредственно из магистрального водопровода, или центральной системы водоснабжения, как, возможно, и стиральная машина, душ с проточным нагревателем и кран в саду. Но для ванны, мойки, смывного бачка туалета и некоторых видов душа вода берется из бака-накопителя, который должен быть закрыт специальной крышкой, чтобы вода не портилась. Питьевую воду можно брать только из крана холодной воды на кухне. Холодная вода из бака-накопителя поступает в резервуар для горячей воды, где она нагревается бойлером (косвенно) или погружным нагревателем, и разводится по кранам горячей воды. Давление воды в кранах зависит от высоты бака над краном (перепада высот между баком и краном). Система с баком-накопителем имеет несколько достоинств. В ней достаточно воды для обеспечения функционирования туалета, если произошла авария магистрального водопровода; основная часть воды находится под небольшим давлением,

поэтому система достаточно бесшумна; а поскольку в ней немного выходов в магистральный водопровод, то и вероятность попадания загрязненной воды обратно в коммунальную систему водоснабжения снижается.

Система прямого водоснабжения Многие дома подключаются к системе центрального водоснабжения (магистральному водопроводу). Это явилось результатом ограниченности чердачного пространства и появления обратных клапанов, которые предохраняют питьевую воду от загрязнения и заражения. Горячая вода обеспечивается за счет комбинированных бойлеров (котлов для отопления и горячего водоснабжения) или водонагревателей на несколько водоразборных точек (кранов). Эти проточные водонагреватели не могут обеспечить постоянный поток горячей воды, если одновременно открыто слишком много кранов. В некоторых системах используются закрытые (невентилируемые) баки-накопители, которые аккумулируют горячую воду, поступающую из магистральной. Центральная система водоснабжения дешевле в установке, чем система непрямого водоснабжения. Другими преимуществами являются одинаковое давление и питьевая вода во всех кранах. К тому же на чердаке нет труб, которые могут замерзнуть зимой.

Канализация Сточные воды удаляются одним из двух способов. Использованная вода стекает по отводной трубе, которая на уровне земли соединяется со сточным колодцем с водяным затвором. Сточные воды из туалета поступают в отдельный канализационный стояк (трубу) большого диаметра, который идет

в центральную канализационную сеть. В общесплавной внутридомовой канализации все сточные воды направляются в единую канализационную трубу. Дождевая вода обычно направляется в дождеприемники, чтобы сильные осадки не заливали домашнюю канализацию.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Сбор дождевой воды 137, Заземление 284, 288, 299, 302—303, Садовый кран 390

Правила сантехнических работ Инструкции по сантехническим работам определяют то, как можно подсоединять вашу систему к системе коммунального водоснабжения. Их соблюдение должно предупреждать неправильное использование, потери и загрязнение воды. Организации, отвечающие за ваше водоснабжение, могут предоставить вам всю соответствующую информацию об инспекционных требованиях, необходимых разрешениях и допустимых переделках. В Великобритании домовладельцы, жильцы и все, кто устанавливает сантехническое оборудование, обязаны обеспечить его соответствие необходимым требованиям и чистоту воды в магистрали. Они также должны заблаговременно уведомить местную водную компанию о различных изменениях сантехники в доме, включая установку биде, ванн емкостью более 230 л, душевых насосов с расходом более 12 л в минуту, и о намерении оборудовать садовую поливальную систему.

Канализация Правила строительных работ в области канализации призваны обеспечивать здоровье и безопасность. Прежде чем приниматься за работы, связанные со сточными водами — фекальными и нефекальными, — проконсультируйтесь в соответствующем органе стройнадзора.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ

347

Системы водоснабжения Система с баком-накопителем

1. Запорный кран организации водоснабжения Компания водоснабжения использует этот кран для отключения подачи воды в дом. Обеспечьте быстрый доступ к нему. 2. Домовая водопроводная труба От запорного крана за водопровод отвечает домовладелец. 3. Запорный кран дома Водоснабжение здания отключается в этом месте. 4. Сливной кран Позволяет спустить воду из подающего стояка. 5. Подающий стояк По нему вода магистрального водопровода подается в бак-накопитель холодной воды. 6. Питьевая вода Питьевая вода к раковине на кухне подводится от стояка. 7. Кран в саду Водоснабжающая компания разрешает подачу воды к садовому крану, если есть обратный клапан. 8. Поплавковый клапан Перекрывает подачу воды при заполнении бака. 9. Бак-накопитель холодной воды Емкость — от 230 до 360 л. Его расположение в подкрышном пространстве обеспечивает достаточный напор для водоснабжения всего дома. 10. Перепускная (переливная) труба Перепускная, или сигнальная, труба предупреждает переполнение бака, отводя воду наружу. 11. Трубы холодной воды Вода в ванну и бак для горячей воды поступает из бака-накопителя. 12. Сливные краны труб холодной воды Позволяют спускать воду из труб холодной воды, не осушая бак-накопитель. 13. Бак (бойлер, водогрейный котел) для горячей воды В этом баке вода нагревается и хранится. 14. Труба горячей воды Вся горячая вода подается из этого места. 15. Вентиляционная труба Дает возможность воде расширяться при нагревании и позволяет удалять воздух из системы. 16. Отводная труба С помощью воронки наверху собирает сточные воды из раковины и ванны. 17. Канализационная труба (стояк) Отдельная труба отводит сточные воды туалета в магистральный коллектор сточных вод (главный сток). 18. Отводная труба кухонной раковины Сточные воды из кухонной раковины отводятся в тот же водоприемный колодец, что и стоки из отводной трубы с верхнего этажа. 19. Водоприемник (сточный колодец) с водяным затвором

Система отопления не показана для упрощения.

10 

8  9 

12  11  11 

15 

14   13

17 

5 

16  18  19 

6 

4  3 

7 

2  1 

Водомер Вместо того чтобы вносить фиксированную плату за воду, рассчитанную исходя из размеров дома, можно установить водомер (счетчик потребления воды). Экономия может быть значительной. Водомеры устанавливают на вводной трубе, обычно снаружи, у запорного крана компании, чтобы было легче считывать показания счетчика.

Центральная система водоснабжения Система отопления не показана. 1. Запорный кран организации водоснабжения Может включать в себя счетчик. 2. Домовая водопроводная труба 3. Запорный кран стояка 4. Подающий стояк Подает воду к кранам холодной воды, туалету и т. п.

5  6 

5. Водонагреватель или общий бойлер/котел для отопления и горячего водоснабжения 6. Закрытый (невентилируемый) бак-накопитель для горячей воды (не требуется для проточных нагревателей) 7. Канализационный стояк общесплавной системы Сточные воды из туалета, раковин, ванны и душа поступают в стояк. Стояк может быть оборудован клапаном напуска внутри дома. 8. Водосток раковины Сточные воды из раковины направляются в водоприемник (сточный колодец) с водяным затвором. 9. Водоприемник (сточный колодец) с водяным затвором

СМОТРИ ТАКЖЕ > Баки для горячей воды 392



1  4 

7

8  9 

3 

2 

348

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ

Слив воды из системы Прежде чем начать ремонт любой сантехнической системы, необходимо слить воду по крайней мере из какой-то ее части, а если обнаружилась протечка, то сделать это надо как можно быстрее. Поэтому на случай аварийной ситуации следует заранее изучить, где расположены сливные краны и запорные клапаны/краны.

Слив из кранов и труб холодной воды

Сохранение горячей воды Если запорный клапан/ кран не перекрывается и вы не хотите сливать всю горячую воду, можно слить воду из бака-накопителя холодной воды с помощью садового шланга. Пока в баке нет воды, замените старый клапан/кран.

• Перекройте запорный кран подающего стояка для прекращения подачи воды к кухонному крану (и ко всем остальным кранам холодной воды в системе прямого водоснабжения). • Откройте кран, чтобы стекла вода. • Чтобы отсечь краны в ванной, закройте сливной кран на трубе холодной воды от

бака-накопителя и откройте все краны данного участка. Если вы не можете найти сливной кран, положите поверх бака деревянную рейку и привяжите к ней рычаг поплавкового клапана. Это перекроет подачу воды в бак. Если вы не можете попасть на чердак, закройте запорный кран стояка и откройте краны холодной воды.

Слив из кранов и труб горячей воды • Отключите погружные нагреватели или бойлер. • Закройте сливной кран на подводящей трубе холодной воды к баку для горячей воды/водогрейному котлу и откройте краны горячей воды. Даже когда вода перестанет течь, бак останется полным.

• Если на трубе холодной воды нет сливного крана, привяжите рычаг поплавкового клапана, затем откройте краны холодной воды в ванной, чтобы слить воду из бака-накопителя. При аварийной ситуации открывайте одновременно все краны.

Дополнительные клапаны/краны Если не разделить с помощью клапанов/ кранов водопроводную систему на относительно короткие секции, то придется сливать воду из значительной части системы даже при простой замене прокладки. • Установите запорный кран/клапан на обеих подающих трубах холодной воды от бака-накопителя. Это избавит вас от необходимости сливать десятки литров воды, чтобы можно было работать с сантехнической арматурой, оборудованием и трубами в системах низкого давления. • При установке новых кранов и оборудования установите малогабаритные краны/клапаны на подводящих трубах. Когда придется ремонтировать кран или сантехнический прибор, вы сможете мгновенно его изолировать.

Слив воды из смывного бачка • Подвяжите рычаг поплавкового клапана и спустите воду. • Чтобы слить воду из подводящей трубы бачка, перекройте главный запорный кран подающего стояка в системе пря-

мого водоснабжения либо — если ваш дом оборудован системой непрямого водоснабжения — перекройте сливной кран на подающей трубе холодной воды от бака-накопителя.

Слив из бака-накопителя холодной воды • Чтобы слить воду из бака-накопителя холодной воды в чердачном пространстве, перекройте главный запорный кран пода-

ющего стояка, затем откройте все краны холодной воды в ванной. Вычерпайте остатки воды со дна бака.

Слив из бака для горячей воды

Перекрытие поплавкового клапана Перекройте подачу воды в бак-накопитель, подвязав рычаг поплавка к деревянной рейке.

• Если в баке для горячей воды появилась протечка (или вы хотите его заменить), сначала отключите погружной нагреватель и бойлер, затем перекройте подачу холодной воды в бак для горячей воды из бака-накопителя (или слейте воду из бака-накопителя — см. выше). Спустите горячую воду через соответствующие краны. • Найдите сливной кран. Возможно, он расположен внизу бака около ввода холодной воды из бака-накопителя. Подсоедините шланг и подведите его к водостоку или раковине, что находятся ниже бака для горячей воды. Отворачивайте вал сливного крана до тех пор, пока не услышите шум стекающей воды.

• Вода не спустится, если прокладка прилипла к седлу крана; тогда отсоедините вентиляционную трубу и вставьте шланг, чтобы через него слить воду. • При замене бака для горячей воды не отсоединяйте все подходящие к нему трубы, пока не сольете из него всю воду. Если вода нагревается посредством теплообменника (непрямой нагрев), то в баке для горячей воды имеется труба-змеевик, полная воды. Воду можно слить с помощью запорного крана бойлера, после того как вы перекроете подачу водопроводной воды в небольшой питающий и расширительный бак, расположенный в чердачном пространстве. Отключите электроэнергию системы отопления.

SEE ALSOТАКЖЕ СМОТРИ > Consumer > Баки unitдля 296–8, горячей Cylinders воды392, 392,Cylinder Вентиляционная vent pipe 392, трубаSealed бака для central горячей heating воды 405, 392 Radiators 407

Запорный кран / клапан Установите на трубах холодной воды от бака-накопителя.

Малогабаритный клапан Установите на подводящих трубах под раковиной или мойкой.

Система отопления закрытого типа В системе отопления закрытого типа нет питающего и расширительного бака — радиаторы заполняются из магистрали через гибкий шланг. Из змеевика непрямого нагрева в баке для горячей воды вода сливается как описано слева, хотя, возможно, вам придется открыть имеющуюся в баке вентиляционную трубу, чтобы она потекла.

РЕМОНТ

АВАРИЙНЫЙ

349

Ремонт и обслуживание Стоит научиться несложным действиям в случаях аварийных ситуаций с сантехникой — это поможет избежать немалого ущерба для дома и имущества, а также срочных вызовов сантехника по высоким расценкам. Все, что для этого понадобится, — простейший набор инструментов и некоторые запчасти и материалы.

Слив и заполнение системы водой Если вы планируете зимой покинуть дом на несколько дней, слейте часть воды из системы, оставив отопление включенным на малую мощность. При более длительном отсутствии в любое время года желательно полностью сливать воду из системы.

Наденьте шланг на сливной кран

Частичный слив • В питающий бак системы отопления добавьте антифриз и установите режим работы по два раза в день на небольшие периоды. • Перекройте главный запорный кран. • Откройте все краны, чтобы слить воду.

Полный слив • Отключите и остудите водонагреватель и/или бойлер. • Закройте главный запорный кран стояка и, если возможно, запорный кран коммунальной сети водоснабжения. • Откройте все краны в доме, чтобы спустить воду из труб. • Откройте сливной кран у основания бака для горячей воды и другие сливные краны. • Спустите воду из смывных бачков. • Слейте воду из бойлера и радиаторов отопления в самых нижних точках труб. • Насыпьте в воду унитаза соль, чтобы не замерз водяной затвор (сифон).

Размораживание труб Если в холодную погоду вода из крана не течет или не наполняется бак-накопитель, это может быть вызвано образованием ледяной пробки в какой-то из подводящих труб. В тех трубах, которые подают воду к нормально работающим кранам и поплавковым клапанам, пробки быть не может, поэтому надо уметь быстро найти участок с пробкой. Обычно замерзание начинается в подкрышном пространстве. Осторожно нагревайте подозрительную трубу феном для сушки волос, начиная как можно ближе к водоразборному крану или вентилю. Пусть кран при этом будет

открытым, чтобы вода потекла, как только пробка растает. Если нельзя применить фен, оберните трубу горячим полотенцем или приложите к ней бутылку с горячей водой.

Предупредительные меры Сделайте теплоизоляцию труб и арматуры (кранов, клапанов и т. п.), особенно тех, которые расположены на чердаке или под полом. Если дом долго не будет отапливаться в холодный период, слейте воду из системы (см. слева). Исправьте все капающие или текущие краны, чтобы вода от протечки ночью не замерзла.

Ремонт пробитой трубы Если вы не знаете точное расположение труб, очень легко повредить их, например при прибивании отошедшей половой доски. Может быть, вам удастся услышать шипение воды, под давлением выходящей из повреждения, но очень возможно, что вы не заметите своей ошибки, пока не появится мокрое пятно на потолке нижнего этажа или еще позднее не возникнут проблемы, связанные с повышенной влажностью. Когда гвоздь находится

на своем месте, вода вытекает сравнительно слабо, поэтому не вытаскивайте его, пока не сольете воду и не приготовитесь к ремонту. Если гвоздь вынется при подъеме половой доски, сразу же верните его на место. Если планируется положить напольный ковер под плинтус, можно на половых досках краской нанести трассу прохождения труб, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

Ремонт протечки трубы В морозы вода в трубах превращается в лед, ее объем при этом увеличивается и может разорвать трубу или соединение труб. Любой другой причиной текущих труб является механическое повреждение — либо по причине порчи материалов, либо из-за нарушения соединений, которые перестают быть герметичными. При возможности сделайте текущий ремонт

вместо аварийного, вставив новую секцию поврежденной трубы или заменив протекающее соединение (если это компрессионное соединение, сначала попробуйте дополнительно подтянуть его). Если вы вынуждены делать аварийный временный ремонт, первым делом слейте из трубы воду, а если она заморожена — то сначала отремонтируйте ее.

Ремонтный фитинг обеспечивает надежность

Установите на трещину аварийный хомут

Заполнение системы • Закройте все водоразборные и сливные краны. • Откройте главный запорный кран. • Откройте все водоразборные краны, чтобы вышел воздух. Стравливайте воздух из радиаторов и проверьте работу поплавковых клапанов.

Размораживание трубы Плавно водите феном вдоль трубы, перемещаясь от заблокированного крана или клапана.

СМОТРИ SEE ALSOТАКЖЕ > Insulating > Теплоизоляция pipes 257, Joining трубpipes 257,361–7, Соединение Compression труб 361—367, joints 362Компрессионные соединения 362

Ремонтная труба с надвижными раструбными соединениями

350

РЕМОНТ

КРАНЫ

Ремонт протекающих кранов Протекающие краны ремонтировать несложно. Если вода капает из выпускного отверстия излива, значит, износилась прокладка. Может также износиться седло клапана крана. Если вода вытекает из-под маховика открытого крана, надо заменить уплотнительное кольцо. На время ремонта вставьте в сливное отверстие раковины или ванны пробку и постелите на дно полотенце, чтобы не потерять небольшие детали.

Замена прокладки 1 

2 3 4  5  7

6 

8 9 10 

Обычный кран 1. Маховик (ручка) 2. Декоративный металлический колпачок 3. Поджимная гайка 4. Шпиндель 5. Гайка вентильной головки 6. Клапан 7. Прокладка 8. Корпус крана 9. Седло 10. Хвостовик

Слейте воду из подводящей трубы и максимально откройте кран. Открутите декоративный металлический колпачок (гайку) рукой или гаечным ключом с обмотанным лентой зевом, чтобы не повредить хромовое покрытие колпачка. Приподнимите колпачок, чтобы открыть гайку корпуса вентильной головки. Тонким гаечным ключом отвиннтите головку (1). Клапан, на котором стоит прокладка, расположен внизу головки. У некоторых кранов клапан вынимается вместе с головкой (2), в других может остаться лежать внутри корпуса крана. Прокладку, надетую на небольшой штифт в центре клапана, подденьте отверткой (3). Если прокладка фиксируется гайкой (или винтом), увлажните гайку пропиточным маслом, чтобы размягчить коррозию. Затем, придерживая шток клапана пассатижами, отверните гайку ключом (4). Если гайка не поддается, замените весь клапан с прокладкой. Соберите кран.

1. Отвинтите гайку вентильной головки

2. Выньте вентильную головку

3. Подденьте прокладку

4. Или отвинтите фиксирующую гайку

Ремонт крана с керамическими дисками

1. Подденьте диск 1. Вывинтите и осмотрите головку

2. Замените изношенную резиновую прокладку

3. Отвинтите стопорную гайку

4. Замените впускные прокладки

2. Снимите маховик Демонтаж маховика Часто крепежный винт закрыт сверху цветным диском. Подденьте его кончиком ножа или отверткой (1). Если крепежного винта нет, потяните маховик (2).

СМОТРИ ТАКЖЕ > Сливной кран 360, Устройство кранов 370

При протекании крана с керамическим диском придется менять весь внутренний модуль (вентильную головку). Перекройте воду и вывинтите вентильную головку из корпуса крана против часовой стрелки. Снимите клапан и осмотрите на предмет выявления износа или повреждения (1). Если диск поцарапан, потребуется новая головка — правая (для холодной воды) или левая (для горячей). Также осмотрите резиновую прокладку снизу головки. При необходимости замените ее (2). У однорычажных смесителей картридж (запорный элемент) регулирует и напор, и температуру воды. Для замены снимите крышку рычага. Торцовым ключом отвинтите гайку. Снимите рычаг и декоративный колпачок и отвинтите стопорную гайку картриджа (3), после чего выньте картридж. Поставьте новые впускные прокладки с нижней стороны картриджа, если диски не повреждены (4). Если они имеют видимые повреждения, замените весь картридж.

РЕМОНТ

КРАНЫ

351

Ремонт седла и уплотнений Если замена прокладки не решила проблему, вероятно, износился сам клапан.

Шлифовка седла Если из крана продолжает капать и после замены прокладки, вероятно, износилось седло клапана. Проще всего установить нейлоновый вкладыш, который продается в комплекте с клапаном с прокладкой (1). Поместите вкладыш на седло, поменяйте клапан и соберите кран. Закройте кран, чтобы вкладыш встал на место. Можно также воспользоваться притирочным устройством (2). Для этого используются специальные развертки (шарошки), зашлифовывающие все неровности, которые могут пропускать воду. Сняв вентильную головку, вставьте развертку (3) и навинтите на кран резьбовую втулку, придающую инструменту стабильность. Нажимайте и поворачивайте по часовой стрелке. Шлифовка закончена, когда вся поверхность седла выглядит новой.

КЛАПАН С ПРОКЛАДКОЙ

НЕЙЛОНОВЫЙ ВКЛАДЫШ

Запорные краны и клапаны Время от времени проверяйте их, открывая и закрывая. Если шпиндели ходят туго, смажьте их маслом с повышенной проникающей способностью. Запорный клапан имеет стандартную прокладку, но поскольку она очень редко противостоит давлению воды, то изнашивается медленно.

1. Отремонтируйте изношенное седло клапана с помощью нейлонового вкладыша

2. Развертка для седла клапана

3. Зашлифуйте седло

Масло с повышенной проникающей способностью предупредит заедание

Замена кольцевого уплотнителя В смесителе каждая вентильная головка оснащена прокладкой, как на обычных кранах, но в большинстве современных смесителей набивные сальники (см. справа) заменены на резиновые кольцевые уплотнения. Основание поворотного излива также герметизируется прокладкой или кольцевым уплотнителем. Если оттуда сочится вода, то уплотнение следует заменить. Сначала снимите излив смесителя. Доступ к стопорному винту может быть спереди; если сзади, то, возможно, придется использовать изогнутую отверт-ку или гибкий привод, чтобы снять его (1). Снимите поворотный излив (2), затем маленькой отверткой подденьте и выньте резиновое кольцо из его углубления (3). Будьте осторожны — не поцарапайте металл. Смажьте новое уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (4), затем аккуратно надвиньте его на трубку, после чего поставьте излив на место (5) и затяните стопорный винт.

1. Для винтов заднего расположения используйте изогнутую отвертку

НАБИВКА САЛЬНИКА

Набивной сальник Старые краны имеют уплотнение в виде водонепроницаемой набивки вокруг шпинделя. 2. Выньте поворотный излив КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

3. Снимите с излива кольцевое уплотнение

4. Смажьте новое уплотнительное кольцо

5. Поставьте излив на место

СМОТРИ ТАКЖЕ > Устройство кранов 370, Запорный кран/клапан 360, ФУМ-лента 362, Запорный кран 364

Кольцевое уплотнение В современных кранах уплотнение делается в виде резиновых колец вместо набивного сальника.

352

РЕМОНТ

БАЧКИ И БАКИ

Смывные бачки и баки-накопители Механизмы смывных бачков и баков-накопителей работают в напряженном режиме. Поэтому время от времени требуется провести их техническое обслуживание.

Смывные бачки прямого действия

Бачок прямого действия Элементы типичного смывного бачка прямого действия. 1. Поплавковый клапан 2. Поплавок 3. Рычаг поплавка 9 4. Смывной рычаг 5. Проволочная тяга 6. Перфорированная пластина 7. Моноблочный сифон 8. Откидной клапан 9. Перелив 10. Уплотнительная шайба 11. Стопорная гайка 12. Соединительная вставка смывной трубы

В большинстве современных туалетов используются смывные бачки прямого действия. Вода поступает в бачок через клапан (он называется поплавковым или шаровым), который открывается и закрывается с помощью поплавка, закрепленного на одном конце жесткого рычага. Вода в бачке поднимается и поднимает поплавок до тех пор, пока другой конец рычага поплавка не закроет клапан и не перекроет подачу воды.

1 



Обслуживание бачков

3 

2 

Смыв происходит при нажатии на ручку рычага слива, прикрепленного проволочной тягой к штоку, который соединен с пластмассовой или металлической перфорированной пластиной на дне перевернутой U-образной трубы (сифона). При подъеме пластины прорези закрыты гибкой пластмассовой мембраной (откидным клапаном), так что пластина вытесняет определенный объем воды через двойное (обратное) колено по принципу сифона. Давление воды за мембраной поднимает ее, и содержимое бачка поднимается в сифон через прорези в пластине, проходит обратное колено и опускается по сливной трубе. При понижении уровня воды в бачке опускается и поплавок, открывая поплавковый клапан.

5 

4 

7 

10  11  12 

Разборный сифон При замене откидного клапана такой тип сифона можно разобрать без отключения воды или слива бачка.

8  6 

Проблемы, возникающие с бачками, устранить несложно. Неисправный поплавковый клапан или его плохо отрегулированный рычаг позволит воде поступать в бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать через переливную трубу (перелив) в канализацию. Медленное или шумное заполнение бачка можно исправить заменой поплавкового клапана. Если бачок не срабатывает, пока не нажать на ручку несколько раз, следует заменить откидной клапан (см. внизу). Если Малогабаритный смывной рычаг ослаб, проверьте состояние поплавковый клапан тяги на его конце. Если вода постоянно течет Этот тип поплавкового клапана предназначен в чашу унитаза, проверьте уплотнительную для установки только шайбу в основании сифона. в смывных бачках.

Новая тяга Замена откидного клапана

1. Зафиксируйте рычаг поплавка

3. Отвинтите стопорную гайку сифона

2. Отвинтите смывную трубу

4. Выньте откидной клапан

Если бачок не сработал в первый раз, снимите крышку и проверьте, приводит ли рычаг в действие смывной механизм. Если он действует нормально, попробуйте заменить откидной клапан в сифоне. Перед началом работы с моноблочным сифоном перекройте воду, зафиксировав рычаг поплавка в верхнем положении с помощью проволоки, положенной на края бачка (1). Спустите воду. Большим разводным ключом отверните гайку, которая крепит смывную трубу к нижней поверхности бачка (2). Сдвиньте трубу в сторону. Отверните стопорную гайку, которая крепит сифон на дне бачка (3). Подставьте ведро. Сифон может крепиться на дне бачка болтами, а не одной стопорной гайкой. Отсоедините смывной рычаг и выньте сифон. Поднимите мембрану с пластмассовой пластины (4) и замените ее новой. Соберите смывной механизм в обратном порядке и подсоедините смывную трубу к бачку.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Регулировка рычага поплавка 354

Если смывной рычаг не приводится в действие, сделайте замену для проржавевшей тяги из толстой проволоки. Если сломался промежуточный рычаг, соединяющий ручку с тягой, то временно можно смывать, потянув за проволочную тягу (пока не замените промежуточный рычаг).

Текущий унитаз Если вы замечаете, что вода постоянно течет в чашу унитаза, перекройте воду и спустите воздух из бачка. Если в сифоне нет трещин, попробуйте заменить уплотнительное кольцо. Другая причина: вода может так быстро истекать из поплавкового клапана, что действие сифона не прерывается. Установите седло поплавкового клапана с меньшим диаметром впускного отверстия.

РЕМОНТ

БАЧКИ И БАКИ

353

Мембранные клапаны Компактные унитазы и бачки с кнопочным спуском Конец поплавкового рычага нажимает на небольшой пластиковый поршень, который перемещает большую резиновую мембрану, перекрывающую впускное отверстие. ЗАПОРНАЯ КРЫШКА ВПУСК ВОДЫ

СЕДЛО КЛАПАНА

Мембранный клапан с переднерасположенной запорной крышкой ВЫПУСК ВОДЫ

ЗАПОРНАЯ ГАЙКА

СЕДЛО КЛАПАНА

ВПУСК ВОДЫ

Мембранный клапан с заднерасположенной запорной гайкой

Замена мембраны Перекройте воду и отверните большую запорную крышку. Она может располагаться как на конце клапана, так и со стороны подающей трубы (см. выше). Во втором случае выньте из корпуса клапана внутренний картридж (1), чтобы получить доступ к мембране. В первом поршень с мембраной находится сразу за запорной крышкой (2). Перед тем как собирать клапан с новой мембраной, промойте его.

В современном типе ватерклозета нет трубы, соединяющей смывной бачок с унитазом. Вода подается из бачка по специальному каналу внутри унитаза к его кромке. Бачок крепится болтами непосредственно к унитазу, а место соединения герметизируется резиновой прокладкой. Бачок, как правило, малогабаритный с кнопочным спуском и низким расходом воды. В бачке может стоять мембранный клапан, но все чаще встречаются унитазы-компакты с бачками с кнопочным спуском. У них традиционная ручка заменена кнопкой (клавишей) сверху бачка. Обычно кнопка сдвоенная, для двух режимов спуска — на 6 или на 4 л. «Кнопочные» бачки оснащены другим типом клапана, который приводится в действие спусковым тросиком. Небольшой поплавок отслеживает уровень воды в бачке. Клапан обычно имеет встроенный перелив, который позволяет воде течь в чашу унитаза, а не наружу, если появилась проблема. Механизм в бачке полностью пластиковый, поэтому не ржавеет. В результате меньше причин для проблем, но если они все же появятся, то запчасти найти будет труднее, так как существует слишком много разных конструкций. У этих бачков спуск более быстрый и не обеспечивает такого очищающего действия, как у более «медленных» бачков с сифонным механизмом спуска. Однако они работают тихо и могут быть очень плоскими, что снижает занимаемую санузлом площадь.

Кнопочный механизм управления спуском

Откидной клапан Это современная замена сифона, который может управляться как ручкой, так и кнопкой. Этот клапан помогает экономить воду, так как позволяет воде выходить, только когда нажата ручка или кнопка, в отличие от сифона, выпускающего всю воду из бачка при каждом срабатывании. У него есть встроенный перелив, однако поскольку он расположен на дне бачка, то подвержен образованию известкового налета, и его прокладке могут мешать частицы мусора в воде. Может использоваться совместно со всеми типами поплавковых клапанов.

Унитаз-компакт с кнопочным спуском

Другие виды клапанов

1. Выньте картридж, чтобы открыть мембрану

2. Отвинтите крышку и выньте рычаг для доступа к мембране

Клапан Fluidmaster превращает рычажное управление сифоном в кнопочное. Откидной, или тарельчатый, клапан управляет спуском воды. Он тихий и экономичный, хорошо работает с бачками малых объемов, но не подходит для унитазов с двойным сифоном. Есть два комплекта — один заменяет рычаг и сифон, другой также заменяет поплавковый клапан. Клапан Torbeck может заменить мембранный или обычный поршневой поплавковый клапан в большинстве бачков. Он пластиковый и не подвержен коррозии. После смыва вода поступает в бачок через трубку, большая часть которой находится под водой, поэтому нет шума. Поплавок регулируется с помощью резьбы. Есть модели с боковой и нижней подводкой — последняя с встроенным фильтром и управлением спуском.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение воды 348, Регулировка поплавкового рычага 354

Клапан Fluidmaster

Клапан Torbeck

354

РЕМОНТ

ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ

Обновление клапанов и поплавков Неисправный бачок может сделать смыв некачественным или создавать шум во всей сантехнической системе. Иногда для решения проблемы надо просто изогнуть рычаг поплавка или повернуть регулировочный винт.

Замена клапана

Регулировка рычага

Снижение шума

Отрегулируйте рычаг так, чтобы в бачке поддерживался оптимальный уровень воды — на 25 мм ниже перелива. Чтобы понизить уровень воды, надо подогнуть рычаг поршневого клапана вниз, а чтобы повысить — немного выпрямить (1). Рычаг мембранного клапана имеет регулировочный винт для изменения уровня (2).

Шум заполняемого бачка может сильно раздражать. Раньше разрешалось закреплять на выпускном отверстии клапана трубу так, что она свисала ниже уровня воды. Это решало проблему шума, однако создавало возможность обратного сифонирования воды через трубу шумоглушителя в систему водоснабжения. Поэтому жесткие трубы запретили, и вместо них стали использовать мягкие пластиковые трубки шумоглушения (см. внизу слева), которые «схлопываются» под давлением в случае обратного сифонирования. Шумоглушитель предотвращает гидравлические удары — ритмическое биение в водопроводных трубах. Это часто бывает из-за ряби на поверхности воды в бачке, вызванной сильным потоком из поплавкового клапана. По мере подъема воды поплавок прыгает на ряби, и его рычаг бьет по клапану. Звук усиливается и распространяется по трубам. Мягкая пластиковая трубка не вызывает ряби, поскольку подает воду под поверхностью воды. Если давление воды в клапане слишком большое, рычаг вибрирует, стараясь закрыть клапан, — еще одна причина гидравлических ударов. Это можно устранить с помощью уравнительного, или компенсирующего, клапана. Часть воды проводится за плунжер или мембрану, выравнивая давление с обеих сторон, и клапан закрывается плавно и бесшумно.

1. Выпрямите или согните рычаг поплавка

Регулировка винтом Некоторые рычаги РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ поплавков изогнуты ВИНТ примерно под прямым углом, и поплавок крепится на них зажимом с винтом. Для регулировки уровня воды в бачке сдвиньте поплавок вверх или вниз по стержню.

2. Мембранный клапан Винтом отрегулируйте уровень воды.

Замена поплавка

МЕМБРАНА

РЫЧАГ ПОПЛАВКА

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ФИЛЬТР

Поплавковый клапан с мягким трубчатым шумоглушителем

Старые металлические поплавки корроКОМПЕНСАЦИОННАЯ КАМЕРА дируют и пропускают воду. Постепенно они притапливаются все больше и больше, Мембранный уравнительный клапан пока не перестают подниматься, закрывая клапан. Отвинтите поплавок, чтобы узнать, КОМПЕНСАЦИОННАЯ КАМЕРА есть ли внутри вода. Положите поплавок на верстак, отвертПРОКЛАДКА кой расширьте отверстие протечки и вылейте воду. Поместите поплавок в поли- КОЛПАЧОК этиленовый пакет, плотно завяжите его ПОЛЫЙ ПОРШЕНЬ РЫЧАГ ПОПЛАВКА вокруг поплавкового рычага и установите Поршневой уравнительный клапан поплавок на место.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Поплавковые клапаны 353, Крепление труб 368

Перекройте подачу воды к бачку (или баку-накопителю) и спустите воду. Гаечным ключом отверните соединитель-переходник между подводящей трубой и хвостовиком клапана. Снимите рычаг поплавка, отверните крепежную гайку снаружи бачка и выньте клапан. Установите новый клапан и используйте старый соединитель для подключения к трубе. ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН ВНУТРЕННЯЯ КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА

ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА

ВНЕШНЯЯ КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬ

Замена поплавкового клапана Закрепите клапан на бачке крепежными гайками.

Оптимальное давление Поплавковые клапаны делаются для разного давления воды: низкого, среднего и высокого (LP, VP и HP). Если давление слишком низкое, то резервуар заполняется очень долго. Если слишком высокое, то он постоянно протекает. В домах с баками-накопителями нужны клапаны для низкого давления, с магистральным водопроводом — для высокого давления. Если превышение (высота бака-накопителя по отношению к поплавковому клапану) больше 13,5 м, устанавливайте клапан для среднего давления, если больше 30 м — для высокого давления. В комплексной системе водоснабжения (когда бак-накопитель сделан сверху бака для горячей воды) давление может быть таким низким, что придется ставить полнопроходной клапан. Если давление воды колеблется, установите уравнительный клапан (см. слева). Современный клапан можно приспособить к тому или иному давлению заменой седла.

КАНАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ

355

Системы канализации Система канализации предназначена для отвода сточных вод из дома через канализационную трубу соединительной ветки в магистральный канализационный коллектор. Многочисленные ветви канализации защищены двойным (U-образным) изгибом трубы (водяной затвор), заполненным водой, чтобы запахи сточных вод не шли в дом. В зависимости от времени постройки вашего дома в нем может быть раздельная или общесплавная канализация. Для обслуживания обеих систем используются аналогичные методы.

Ответственность за канализацию Индивидуальная система

Коммунальная система

Ответственность за индивидуальную систему канализации до места подсоединения к магистральному коллектору несет владелец. Но если внутридомовая система соединяется с коммунальной системой канализации, объединяющей несколько домов, правила по ее обслуживанию, включая прочистку засоров, менее конкретны. Можете проконсультироваться в соответствующем местном органе коммунального хозяйства в отношении того, кто отвечает за вашу канализацию.

Раздельная система

Общесплавная канализация

Канализация старых домов разделена на две отдельные системы. Стоки из туалета поступают в вертикальную трубу большого диаметра (стояк), которая идет непосредственно к подземной канализационной трубе соединительной ветки. Чтобы отвести скапливающиеся в канализации газы и предотвратить осушение водяных затворов туалетов, канализационные стояки оснащены вентиляцией с выходом выше уровня водостока на крыше. Трубы стоков от раковин и ванн верхнего этажа идут в открытую воронку, ведущую в другой канализационный стояк. Он не соединяется напрямую с подземной канализационной трубой, а заканчивается над дворовым колодцем-водоприемником — еще одним водяным затвором, накрытым решеткой. Отдельная сточная труба от мойки в кухне обычно идет в тот же колодец. Дворовый сточный колодец и канализационный стояк выходят в подземную смотровую камеру, или смотровой колодец. Такие камеры дают доступ к канализационным трубам для прочистки засоров и располагаются там, где труба меняет направление. В последней смотровой камере, непосредственно около соединения вашей соединительной ветки с трубой магистральной канализации, имеется сифон-отстойник.

При общесплавной внутридомовой канализации стоки из раковин, моек, ванны и туалета поступают в единую вертикальную канализационную трубу — стояк. Она, в отличие от стояка раздельной канализации, часто проходит внутри здания. Общесплавная система должна быть спроектирована и сделана очень тщательно, чтобы предотвратить сифонирование стоков от одного вида сантехнического оборудования через затворы других, а также возможность засора стоками туалета других ветвей канализации. Вентиляционная, или воздушная, труба стояка заканчивается либо над крышей — и закрывается решеткой с клапаном открытого типа, либо внутри здания — и оснащается предохранительным впускным клапаном (см. справа). Кухонная мойка может иметь сток в тот же стояк, но обычно ее подсоединяют к дворовому водоприемнику. Канализационные трубы должны проходить через решетку, оканчиваясь около воды в сифоне дождеприемника, чтобы даже в случае засора листьями стоки могли без помех попадать в этот водосток. В другом варианте это может быть дождеприемник с входом канализации ниже уровня земли. Туалеты нижнего этажа иногда имеют сток по своей трубе в смотровую камеру.

Вентиляционные трубы и стояки Предохранительный впускной клапан изолирует вентиляционную трубу, но пропускает в систему воздух, чтобы предотвратить сифонирование воды из водяных затворов. Этот тип клапана допускается использовать только в тех системах, которые имеют разрешение на эксплуатацию от соответствующих органов местного управления.

1  2  3 

2 

1 

Смотровая камера с сифономотстойником

Раздельная система 1. Стояк 2. Приемная воронка 3. Канализационная труба 4. Дворовый водоприемник 5. Смотровая камера

4  5 

Общесплавная система 1. Внутренний канализационный стояк 2. Все ветки канализации подводятся к стояку 3. Смотровая камера

3 

Смотровые камеры промышленного изготовления В современных канализационных системах смотровые камеры могут быть в виде сборных цилиндрических модулей промышленного изготовления. В последней смотровой камере перед вводом в магистральный коллектор может отсутствовать сифон-отстойник.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Сантехнические системы 346—347, Засор канализационного стояка 357, Дворовый водоприемник 357, Засор канализации 358

356

КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прочистка засоров Если вода стекает медленно, воспользуйтесь специальным химическим средством, чтобы удалить частичный засор, прежде чем он станет более серьезным. Если канализационная труба заблокировалась сразу, то есть несколько способов обнаружить и прочистить засор.

Прочистка отводной трубы Жир, волосы и частицы пищевых отходов постепенно скапливаются в водяных затворах (сифонах) и отводных трубах. Регулярная обработка соответствующим химическим средством для прочистки канализации обеспечит чистоту труб и отсутствие неприятных запахов.

Всегда надевайте защитные очки и перчатки, работая с химическими средствами, которые необходимо держать вне досягаемости для детей. Если после очистки отводной трубы остался неприятный запах, влейте в переливное отверстие раковины немного антисептика.

Использование вантуза или гидронасоса Если у одной из раковин плохой слив, в то время как остальные функционируют нормально, пробка, видимо, образовалась где-то в ее индивидуальной отводной трубе. Перед тем как искать это место, попробуйте прочистить трубу с помощью вантуза. Смажьте вазелином края резиновой чашки и накройте ею сливное отверстие. В раковине должно быть достаточно воды, чтобы покрывать чашку. Одной рукой прижмите к переливному отверстию влажную тряпку, а другой нажмите вверх-вниз несколько

Для прочистки используйте вантуз

раз на ручку вантуза. Труба, возможно, прочистится не сразу, поэтому следует продолжать работу, пока вода не начнет свободно сливаться из раковины. Если несколько ваших попыток успехом не увенчались, попробуйте воспользоваться взятым напрокат ручным гидронасосом. Заткните переливное отверстие раковины мокрой тряпкой и заполните насос водой из-под крана. Плотно прижимая насос к сливному отверстию, качайте насосом, пока пробка не прочистится.

Очистка сифона

Насос направляет в трубу сильную струю соды

Если не получается прочистить засор вантузом или насосом, разберите сифон, который расположен непосредственно под сливным отверстием раковины или мойки. Он представляет собой изогнутую трубу с водой, задерживающей запахи из канализации. Сифон обычно засоряется, когда в самой нижней части его изгиба образуется пробка из твердых частиц. Поставьте под раковину ведро, чтобы вода не пролилась на пол, затем с помощью гаечного ключа отверните крышку очистного лючка стандартного сифона, а у бутылочного сифона отверните большую чаш-

ку-отстойник рукой. Если конструкция сифона не предусматривает доступа внутрь, отверните крепежные гайки и снимите весь сифон. Дайте содержимому сифона стечь в подставленное ведро, затем согните конец отрезка проволоки в крючок и проверьте участок отводной трубы, расположенный после сифона. (Стоит также проверить и второй конец этой трубы — не заблокирован ли он опавшими листьями.) Если вам пришлось снять весь сифон, воспользуйтесь случаем и перед установкой на место промойте его с моющим средством.

Прочистка трубы

Отвинтите смотровую заглушку сифона

На бутылочном сифоне отвинтите чашку-отстойник

Трубу прочищайте специальным буром-тросом

СМОТРИ ТАКЖЕ > Замерзшие трубы 349

Часто вертикальная труба от сифона соединяется с горизонтальной секцией отводной ветки канализации. Отверните смотровую/ очистную заглушку и согнутой проволокой проверьте ответвление. Если засор сидит прочно, возьмите напрокат бурав (трос) для прочистки канализации. Если очистной заглушки нет, снимите сифон и проверьте отводящую трубу буравом/тросом. Если здесь раструбные надвижные соединения, то разборка не представит сложностей.

КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

357

Засоры в стояках и водоприемниках Если вода стекает плохо в нескольких местах, возможно, образовался засор в стояке. В осенний период опавшие листья могут блокировать приемные воронки, водосточные трубы, водо/дождеприемники и т. п. Такой засор может остаться незамеченным при сливе раковины, но вода из ванны почти наверняка зальет отводные трубы. Срочно прочистите засор, чтобы не возникли проблемы, связанные с проникающей сыростью.

Прочистка воронки и сточной трубы

Прочистка унитаза

Надев защитные перчатки, вычерпайте мусор из приемной воронки водостока, затем осторожно деревянной рейкой, тростью и т. п. проверьте трубу. Нижнюю часть трубы прочистите согнутой проволокой. В современной пластиковой трубе

Если в чаше унитаза при спуске вода поднимается, значит, где-то в районе его сифона образовался засор. При частичном засоре вода постепенно сходит. Возьмите напрокат более мощный вариант вантуза, чтобы с его помощью протолкнуть пробку в канализационный стояк. Вставьте резиновую чашку вантуза поглубже в изгиб сифона и работайте ручкой. Когда засор прочистится, уровень воды резко упадет с характерным бульканьем. Если пробка сидит крепко, возьмите специальный бур для прочистки унитазов. Вставьте гибкий стержень как можно глубже в сифон и вращайте ручку, пока засор не прочистится. Перед возвращением бура владельцу вымойте инструмент горячей водой и продезинфицируйте его. Более серьезные засоры могут потребовать вмешательства специалистов.

могут быть очистные лючки или заглушки, расположенные в ключевых местах. Заодно промойте и продезинфицируйте приемную воронку, чтобы в расположенной рядом ванной не было неприятных запахов.

Прочистка дворового водоприемника Без бурава (бура, троса) для прочистки канализации вам ничего не остается кроме работы руками. Однако когда дождеприемник переполнен, уровень воды в нем будет весьма высоким, поэтому постарайтесь вычерпать хотя бы ее часть. Работая в резиновых перчатках, выберите мусор из водяного затвора (сифона), чтобы стекла вся оставшаяся вода. Промойте водоприемник струей из шланга и вымойте с антисептиком. Отчистите, насколько возможно, решетку или сожгите оставшуюся на ней грязь с помощью газовой горелки. Если залитый водоприемник кажется незасоренным, но вода продолжает в нем стоять, попробуйте найти место засора в ближайшей смотровом колодце.

Вычерпайте воду и руками очистите водоприемник

Прочистка стояка Прочистка канализационного стояка — работа очень неприятная и может усложниться из-за проблем доступа. Наружный чугунный стояк почти наверняка придется чистить через вентиляционное отверстие над крышей, а в стояк внутри здания доступ нередко бывает затруднен. В такой ситуации, вероятно, лучше обратиться к профессионалам. Наружный пластмассовый стояк вполне можно прочистить самостоятельно, так как в нем должен быть большой очистной люк на петлях или другие виды очистных заглушек. Отвинтите и откройте очистной лючок или заглушку и вставьте в отверстие бур для прочистки труб. Подавайте его внутрь, пока он не упрется в препятствие, и начинайте вращать ручку. Толкайте или тяните его, пока не удастся пробить пробку, чтобы стала сходить вода, а затем промойте стояк из шланга.

ВАНТУЗ КУПЕРА

БУР ДЛЯ УНИТАЗА

Очистите стояк с помощью бура для прочистки засоров

СМОТРИ ТАКЖЕ > Водостоки 134—137 Смотровые камеры 358

Прочистка засора Для прочистки унитаза используйте вантуз Купера (вверху). Можно применить также и специальный бур для прочистки унитазов.

 Прочистка гидравлическим насосом Очень плотную пробку пробивайте с помощью взятого напрокат гидравлического насоса, аналогичного насосу, который используется для прочистки раковин (см. с. 356).

358

КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прочистка канализации гибким стержнем Первым признаком засора канализационной трубы является неприятный запах из смотрового колодца, но серьезная пробка может привести к изливу сточных вод из дождеприемника или из-под крышки смотрового колодца. Прежде чем обращаться к специалистам, возьмите напрокат набор для прочистки канализационных труб — короткие пластмассовые или проволочные стержни, концы которых свинчиваются вместе.

Прочистка трубы гибкими стержнями

Определение места засора

Прочистка трубы гибким стержнем

Прочистка сифона-отстойника

Снимите крышку ближайшего к дому смотрового колодца. • Если в колодце есть вода, проверьте следующий колодец по направлению к границе участка. Если он сухой — засор где-то между двумя колодцами. • Если ближайший к улице колодец заполнен водой — засор в сифоне-отстойнике или во внешней трубе, идущей к коллектору. • Если в обоих колодцах нет воды, а дворовый водоприемник или туалет нижнего этажа не опустошается — засоры в канализационных ветках, ведущих к первому колодцу.

Свинтите вместе две-три секции стержня и установите спиральную насадку-штопор. Вставьте инструмент в трубу у дна смотрового колодца, направив его в сторону предполагаемого засора. По мере введения стержня в трубу подсоединяйте новые секции, пока не достигнете препятствия, потом начинайте вращать стержень по часовой стрелке. (Нельзя вращать стержень против часовой стрелки, так как секции будут развинчиваться.) Тяните и толкайте пробку, пока она не разрушится и не откроет проход для воды. Теперь можно извлечь стержень, промыть из шланга смотровой колодец, закрыть его крышку и вымыть стержни.

Навинтите на конец стержня насадку-вантуз и найдите канал, ведущий к входу в сифон. Введите вантуз в сифон и сделайте несколько толкающих движений, чтобы вытолкнуть пробку. (Так чистят также дворовые дождеприемники.) Если после нескольких попыток уровень воды не спадает, попробуйте прочистить канализационную трубу, ведущую к общему коллектору. Доступ к ней обеспечивается через очистной люк, расположенный над сифоном. Он закрыт заглушкой, которую надо удалить с помощью стержня, если нет цепочки, прикрепляющей заглушку к стене колодца. Не дайте заглушке упасть в канал на дне колодца и заблокировать сифон.

Для прочистки трубы воспользуйтесь насадкойштопором

Для прочистки сифона-отстойника установите насадку-вантуз



 2 

Типичная выгребная яма 1. Смотровой колодец 2. Погружная труба 3. Крышка люка 4. Вентилятор 5. Осадок

5 

1  2 

Септик 1. Смотровой колодец 2. Погружная труба 3. Крышка люка 4. Перегородка 5. Фильтровальная камера 6. Выпускная труба

4 

3

1

3 

Выгребные ямы и септики 5 

4  6 

Выгребная яма представляет собой простой пункт сбора отходов, из которого их должны регулярно выкачивать соответствующие службы. Септик, или биосептик/ биотуалет, является законченной системой удаления отходов, где они разлагаются под действием бактерий.

Выгребные ямы

Ревизия Современные канализационные системы часто оборудуются ревизиями для доступа к сточным трубам. Они могут закрываться овальными или круглыми крышками.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Смотровые колодцы 356

Размер выгребной ямы должен быть не менее 18 м3, но многие ямы существенно меньше и должны очищаться по крайней мере раз в две недели. Коммунальные службы исходят из суточной нормы 115 л стоков на человека.

Септики Отходы в септике разлагаются медленно: тяжелый осадок опускается на дно, оставляя относительно незагрязненную воду с плавающей на поверхности коркой

(пена и плавающие вещества) . Погружная труба выводит отходы под поверхностью воды, поэтому они не взбалтывают общую массу. Для выполнения бактериями своих функций требуется не менее 24 часов, поэтому резервуар разделен на отсеки перегородками, чтобы замедлить перемещение содержимого внутри него. Частично обработанные отходы выходят из этого резервуара через другую погружную трубу в систему фильтрации, которая обеспечивает дальнейшее бактериальное воздействие на отходы. Она может представлять собой еще один резервуар с высоким фильтрующим слоем на дне. Можно также через систему дренажных труб распределить эту воду по большой площади, где она будет фильтроваться самим грунтом. Современные очистные комплексы используют электроэнергию и обеспечивают очень чистые стоки.

ТРУБЫ

МЕТАЛЛ

359

Металлические трубы Умение проложить трубу, обеспечить герметичность, правильно использовать фитинги составляет основу большинства сантехнических работ. Без этих навыков свобода действий хозяина дома ограничена простым обслуживанием оборудования. Современные материалы и технологии сделали возможным для любого, кто готов овладеть несколькими приемами работы, модернизировать и расширять свою сантехническую систему без обращения к услугам профессионала.

Метрические и дюймовые трубы Медные трубы и трубы из нержавеющей стали в настоящее время делаются в соответствии с метрическими стандартами (метрические трубы), а установленные в старых домах должны соответствовать британской системе мер (дюймовые трубы). Если сравнить стандартные размеры (15 мм — полдюйма, 22 мм — 3/4 дюйма, 28 мм — дюйм), то разница очевидна, однако метрические трубы измеряются по наружному диаметру, тогда как дюймовые — по внутреннему. При выполнении паяных соединений важно точное соответствие деталей. Для соединения трубы 22 мм с ее дюймовым аналогом необходим специальный переходник. Переходники удобны (хотя и не так важны) и при работе с 28-миллиметровыми или толстостенными полудюймовыми трубами. Переходники не требуются при применении соединений обжатием (компрессионных), но когда соединяется труба 28 мм с трубой 3 /4 дюйма, наденьте на последнюю кольцевой уплотнитель. Обычно трубы 15 мм (полудюймовые) используются для подвода воды к мойкам, раковинам, стиральным машинам и входу-выходу радиаторов. Трубы диаметром 22 мм (3/4 дюйма) применяются для подвода воды к ваннам, душам с большим расходом, бакам для горячей воды и в индивидуальной системе отопления, а 28-миллиметровые (дюймовые) — для еще более крупного оборудования.

Металлические подводящие трубы За годы эксплуатации большинство систем сантехнического оборудования подвергаются тем или иным реконструкциям и модернизациям. В результате оказывается, что в системе установлены трубы из различных материалов.

Медь Холоднокатаные медные трубы — распространенный материал. Они немного весят, хорошо паяются и легко гнутся (даже просто рукой с помощью трубогибной пружины). Они применяются как для холодной и горячей воды, так и в системах отопления. В сантехническом оборудовании дома обычно используются три стандартных размера: 15 мм (полдюйма), 22 мм (3/4 дюйма) и 28 мм (дюйм).

Свинец В новых трубопроводах теперь не применяют свинцовые трубы, но в тысячах старых домов Великобритании еще сохраняются подающие стояки из свинца, к которым подключены уже модернизированные секции. Пока еще используемые свинцовые трубы должны приближаться к окончанию срока своей эксплуатации, поэтому заменяйте их при первой же возможности. Если питьевая вода какое-то время находится в свинцовой трубе, она растворяет в себе токсины, содержащиеся в этом металле. Если к вашему крану с питьевой водой подведена свинцовая труба, всегда спускайте из него немного воды перед употреблением.

Оцинкованная сталь (железо) Нержавеющая сталь Трубы из нержавеющей стали (нержавейки) имеют те же стандартные размеры. Они тверже медных, хуже гнутся, их трудно паять. Для стыковки труб из нержавеющей стали стоит использовать компрессионные соединения (обжатием), но запрессовывайте их с несколько большим усилием, чем медные трубы. Нержавейка не вступает в электрохимическую реакцию с оцинкованной сталью (железом) — см. внизу слева.

Когда-то оцинкованная сталь, заменив свинец, стала самым распространенным материалом для водопроводных труб, проложенных как под, так и над землей. Затем ей на смену пришла медь. С этим видом труб могут возникать две проблемы. Они ржавеют изнутри и при этом затрудняют ток воды. Кроме того, при соединении с медью цинковое покрытие довольно быстро разрушается из-за электролитического взаимодействия этих металлов.

Чугунные отводные трубы Все старые канализационные стояки сделаны из чугуна, который подвержен ржавлению. Если бы не относительно толстые стенки, трубы этого типа уже давно проржавели бы. Если вам придется их менять, используйте пластиковые аналоги.

Электрохимические реакции В соединениях труб из различных материалов в результате электролитического взаимодействия материалов может возникнуть коррозия. Если вы проживаете в местности с мягкой водой, где эта проблема более выражена, пользуйтесь пластмассовыми трубами и переходниками при соединении со старыми трубами — но при этом обязательно обеспечьте целостность заземления металлической части трубопровода в соответствии с требованиями электробезопасности.

Медные трубы Экономичный выбор для водопроводов.

Нержавеющая сталь Прекрасный вид и прочность. Они не вступают в электролитическое взаимодействие с оцинкованными трубами.

Свинец Еще встречается в старых домах. Может выделять в питьевую воду токсичные вещества, поэтому трубы из свинца следует заменить.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Паяные соединения 361, Надвижное раструбное соединение 362, Пластиковые сливные трубы 364, Мягкая вода 390

Железо Железные (стальные) трубы используются в некоторых старых системах водопроводов. Железо имеет тенденцию покрываться твердым осадком и ржаветь, что может приводить к снижению давления в системе и протечкам. В канализационных стояках старых домов используются чугунные трубы.

360

ТРУБЫ

МЕТАЛЛ

Металлические соединительные детали Соединительные детали (фитинги) делаются для соединения труб под различными углами и в различных сочетаниях. Есть переходники для соединения метрических и дюймовых труб и для соединения труб из разных материалов. Для изучения возможных вариантов понадобится просмотреть каталоги изготовителей, но примеры на этой странице дают представление о типичной соединительной арматуре. Сантехническая арматура типа кранов и клапанов делается с разборными соединениями, с тем чтобы они могли легко сниматься при обслуживании или замене. Соединительные муфты Для стыковки труб по прямой линии. 1. Для труб с одинаковым диаметром — компрессионное соединение. 2. Переходная муфта для соединения труб 22 мм и 15 мм — паяное капиллярное соединение. Угольники (уголки) Для соединения двух труб под углом. 3. Угольник 90° — компрессионное соединение. Тройники Для соединения трех труб. 4. Тройник для равновеликих труб — капиллярное соединение. 5. Тройник для разновеликих труб — компрессионное соединение.

1. Прямая муфта

2. Переходная муфта

3. Угольник 90°

4. Тройник для равновеликих труб

5. Тройник для разновеликих труб

6. Прямая переходная муфта

7. Муфта-переходник для разных материалов

8. Концевая заглушка

9. Соединитель для крана

10. Соединитель для бака

12. Садовый кран

Муфты-переходники Для соединения труб разных стандартов. 6. Прямая муфта-переходник для соединения труб 22 мм и 3/4 дюйма — компрессионное соединение. 7. Переходник для различных материалов — компрессионное соединение для меди, внутренняя резьба для стали. Другая арматура 8. Концевая заглушка — компрессионное соединение. 9. Переходник для крана — капиллярное соединение. 10. Соединитель с резервуаром — компрессионное соединение. 11. Соединительная муфта для крана с креплением на наружной стене. 12. Настенный садовый кран с резьбой. 13. Запорный кран/ клапан для прямого участка — компрессионное соединение. 14. Сливной кран — компрессионное соединение. 15. Прямой изолирующий, или рабочий, клапан. 16. Сдвоенный запорный невозвратный (обратный) клапан — компрессионное соединение.

11. Соединительная муфта для крана с настенным креплением

15. Прямой изолирующий кран/клапан

13. Запорный кран/ клапан

16. Сдвоенный запорный невозвратный клапан

14. Сливной кран

Трубные соединения Невозможно прочно и герметично соединить медные трубы, просто спаяв их встык. Поэтому для соединения труб или подсоединения таких фитингов, как соединитель для крана, обычно используют надвижные капиллярные или компрессионные соединения.

Капиллярные фитинги Капиллярные фитинги плотно надеваются на концы труб. Очень маленький зазор между трубой и муфтой (надеваемой на трубу частью) фитинга заполняется расплавленным припоем, который после остывания обеспечивает герметичность. Капиллярные соединения аккуратны и недороги, однако необходимость нагревать их горелкой с открытым пламенем создает риск пожара.

Компрессионные соединения Компрессионные соединения собираются легко, но дороже, чем капиллярные. Они также более габаритные, а в ограниченных пространствах работа гаечным ключом может оказаться затруднена. Когда накидная гайка затягивается гаечным ключом, она запрессовывает кольцевой уплотнитель из мягкого металла в зазор между фитингом и трубой.

НАКИДНАЯ ГАЙКА

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Стойкость к коррозии Коррозия может происходить между латунными деталями и медными трубами. Выбирайте арматуру со значком коррозионной стойкости. ПЕРЕД СБОРКОЙ ТРУБА РОВНО ОБРЕЗАЕТСЯ

Пайка капиллярных соединений Припой вводится в каждое надвижное соединение и затекает внутрь за счет капиллярного эффекта. Кольца, запрессованные в раструбы фитингов со встроенным припоем, содержат точно отмеренное его количество.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Металлические трубы 359

КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ИЗ МЯГКОГО МЕТАЛЛА

ТРУБЫ

МЕТАЛЛ

361

Паяные соединения

Резка труб Определите длину трубы с учетом припуска на каждом конце для введения в соединительную деталь. Для обеспечения идеально ровного перпендикулярного разреза пользуйтесь труборезом. По-

С приобретением некоторого опыта пайка трубных соединений не вызывает затруднений. Детали недороги, поэтому всегда можно позволить себе потренироваться перед реальной прокладкой труб. Вам потребуются газовая или другая горелка для нагрева мест пайки, припой и флюс для обработки металла.

Труборезы и ножовки

Припой и флюс

ставьте ролик-резак на линию разметки и заверните ручку так, чтобы направляющие ролики прижались к трубе (1). Вращайте инструмент вокруг трубы, подтягивая ручку после каждого оборота. Труборез делает гладкий разрез с наружной стороны трубы, а образовавшиеся заусенцы на внутренней кромке можно удалить заостренной разверткой, имеющейся на инструменте (2). При работе ножовкой оберните трубу листом бумаги с ровным краем. Край бумаги выровняйте с линией разметки и используйте его в качестве направляющей для полотна ножовки (3). Напильником удалите заусенцы изнутри и снаружи.

1. Прижмите к трубе режущий ролик трубореза

2. Снимите заусенцы

3. Навернутый на трубу лист бумаги используйте как направляющую

Припой — это мягкий сплав с температурой плавления меньше, чем у паяемых материалов. Припой для сантехнических работ продается в виде смотанной проволоки. Медь должна быть хорошо зачищена и обезжирена. Даже зачищенная шкуркой или проволочной мочалкой медь сразу же покрывается оксидной пленкой. Поэтому применяется химическое средство очистки — флюс, который наносится на металл, чтобы воспрепятствовать окислению до применения припоя. Лучше всего антикоррозийный флюс в виде пасты. При пайке нержавеющей стали применяйте активный флюс повышенной эффективности, а после смойте его теплой водой.

Газовые горелки Большинство сантехников используют газовые горелки. Сжиженный под давлением газ содержится в одноразовом металлическом баллоне. При открытии клапана горелки испаряющийся газ смешивается с воздухом и образует горючую смесь. После зажигания горелка регулируется так, чтобы пламя было ровным и чистого голубого цвета.

Соединения с добавляемым припоем Зачистите трубу проволочной мочалкой (1) и нанесите флюс (2). Соберите соединение (3) и равномерно прогрейте его. Когда флюс начнет пузыриться, уберите пламя и коснитесь припоем в двух-трех точках ее окружности (4) — о заполнении припоем скажет появление блестящего кольца вокруг кромки раструба.

1. Зачистите трубу проволочной мочалкой

2. Нанесите флюс

3. Вставьте детали друг в друга

4. Нагрейте соединение и добавьте припой

Соединения со встроенным припоем Проволочной мочалкой или шкуркой зачистите до блеска концы труб и внутренние поверхности соединительной детали (фитинга). Нанесите флюс и, вставив трубы в соединительную деталь, вращайте их, чтобы равномерно распределить флюс. Вставьте трубы в соединение до упора. При использовании угольников или тройников сделайте на них и трубах карандашные пометки, чтобы сохранить правильное взаиморасположение. Поместите за местом пайки керамическую плитку или подложку из стекловолокна, пламенем горелки равномерно прогрейте место пайки. Когда с каждого конца соединительной детали появятся

СМОТРИ ТАКЖЕ > Трубные соединения 360

блестящие кольца расплавленного олова, уберите пламя.

Ремонт протекающего соединения Обнаружив протечку паяного соединения, слейте из трубы воду и просушите это место. Нагрейте соединение и добавьте немного припоя в каждый зазор по краям раструбов. Если соединение протечет опять, нагрейте его так, чтобы можно было разъединить детали, надев защитные перчатки. Можно либо поставить новый фитинг, либо снова зачистить и обработать флюсом все поверхности и использовать тот же фитинг, добавив припоя, как если бы вы устанавливали соединение с добавляемым припоем.

362

ТРУБЫ

МЕТАЛЛ

Компрессионные соединения Использование компрессионных соединений настолько просто, что вы сможете делать герметичные соединения, даже не имея никакого опыта. Для успеха нужно лишь обеспечить чистоту соединяемых труб и не перетягивать соединения.

Сборка соединения

Прямая муфта Компрессионный фитинг для соединения по прямой двух труб одинакового диаметра.

Ровно обрежьте концы каждой трубы и зачистите их, а также кольцевой уплотнитель из мягкого металла проволочной мочалкой. Разберите соединительное устройство и наденьте на конец одной из труб накидную гайку, а затем кольцо-уплотнитель (1). Если скосы (фаски) уплотнителя имеют разную ширину, тогда более узкая должна быть направлена в сторону гайки. Плотно вставьте трубу в корпус муфты (2) и слегка проверните, чтобы она дошла до внутреннего стопора. Придвиньте кольцо-уплотнитель до контакта с корпусом муфты и рукой затяните гайку. Кольцо-уплотнитель должно быть затянуто

ровно настолько, чтобы обеспечить герметичность соединения. В качестве ориентира сделайте карандашную пометку на одной стороне гайки и напротив нее — метку на корпусе муфты (3). Затем, прочно удерживая ключом гайку корпуса муфты, другим гаечным ключом сделайте один полный оборот накидной гайки (4). Вторую половину соединения соберите так же. Некоторые сантехники оборачивают кольцо-уплотнитель ФУМ-лентой (ФУМ — фторопластовый уплотнительный материал) перед затягиванием гайки. Однако правильно затянутое компрессионное соединение герметично и без этого.

Угольник (уголок) Угольник 90° для компрессионного соединения двух труб под углом. 1. Наденьте кольцо-уплотнитель на трубу вслед за гайкой

2. Притяните гайкой корпус муфты к трубе

3. Сделайте на гайке и муфте карандашные пометки

4. Двумя гаечными ключами затяните соединение

Ремонт соединения Спустите из трубы воду и аккуратно разберите соединение. Осторожно перепилите кольцо меленькой ножовкой, стараясь не повредить трубу. Соберите соединение с новым кольцом-уплотнителем, пустите воду и проверьте герметичность.

Надвижные соединения Металлические надвижные (вставные) фитинги являются альтернативой пластиковым соединителям. Они сделаны из латуни в виде моноблока с захватным кольцом из нержавеющей стали, предупреждающим ослабление соединения под давлением. Встроенный деблокирующий механизм облегчает разборку соединения. Они быстро собираются, менее объемны, чем пластиковые аналоги и лучше выдерживают повышенное давление, однако дороже — особенно если применяются в крупном проекте.

Перепилите поврежденное кольцо

СМОТРИ ТАКЖЕ > Металлические фитинги 360, Сантехнические переходники 364

ТРУБЫ

МЕТАЛЛ

363

Гибка труб Можно изменить направление прохождения трубы с помощью угольника, но бывают случаи, когда изгиб самой трубы будет более аккуратным или точным. Для гибки медных труб вполне достаточно простой трубогибной пружины; для более массивных материалов можно приобрести или взять напрокат специальный инструмент.

Если труба должна обойти небольшой объект (например, другую трубу), плавный изгиб трубы послужит меньшим препятствием для проходящей по ней воды и, соответственно, будет создавать меньше шума, чем два угольника в нескольких

сантиметрах друг от друга. Если вам нужно провести трубу внутри углубления в стене, когда примыкающие поверхности расположены под необычными углами, точный изгиб труб позволит проложить их аккуратно вдоль стен.

Использование трубогибной пружины

1. Нагрейте сгибаемую трубу до вишнево-красного цвета

2. Смажьте пружину и привяжите к ее концу бечевку

Трубогибная пружина — самый дешевый и простой инструмент для гибки небольших секций трубы. Она представляет собой витую пружину из закаленной стали, которая не позволяет стенкам медной трубы смыкаться при ее изгибе. Большинство пружин сделаны по размерам отверстий труб, но некоторые надвигаются на трубу снаружи. Сделайте более мягким отрезок трубы, который надо согнуть, сначала нагрев его (1),

3. Согните трубу с мягкой подложкой о колено

Использование трубогиба Хотя можно найти трубогибные пружины и для труб большого диаметра, согнуть о колено трубу диаметром 22 или 28 мм (3/4 дюйма или дюйм) не так легко, поэтому лучше взять напрокат трубогиб. Обеспечьте соответствие шаблона диаметру трубы.

Прижмите трубу к рельефному гибочному шаблону и вставьте прижимной шаблон для ее фиксации. Нажмите на рычаги по направлению друг к другу, чтобы согнуть трубу, затем раскройте трубогиб и выньте трубу.

а потом остудив, и затем вставьте в него пружину (2) так, чтобы она поддерживала участок изгиба. Прижмите трубу к колену, подложив под нее что-нибудь мягкое, и согните на требуемый угол (3). Согнутая труба зажмет пружину, но если вставить в кольцо пружины на одном конце отвертку и поворачивать ее против часовой стрелки, это уменьшит диаметр пружины и позволит вытянуть ее из трубы. Если придется гнуть трубу на достаточно удаленном расстоянии о ее конца, то вынуть пружину отверткой не удастся. Тогда либо используйте наружную пружину, либо привяжите бечевку или шнур к концевому кольцу и немного смажьте пружину вазелином перед введением ее в трубу. Сначала согните трубу немного больше, чем нужно, а затем распрямите до необходимого угла, чтобы высвободить пружину, и вытягивайте ее за бечевку.

Сантехнические трубогибные пружины

Изгибы в нужных местах Трудно расположить два или более изгиба точно в нужных местах на одном длинном участке трубы. Если вы хотите проложить трубопровод, например, по нише в стене, проще будет согнуть отдельные секции, подогнав каждую под свой угол, а затем разрезать в местах их взаимного перекрывания и вставить в соединительную арматуру.

ЗДЕСЬ ОБРЕЗАТЬ ЗДЕСЬ ОБРЕЗАТЬ

1. Трубогиб делает аккуратные изгибы

2. Для выполнения изгиба сведите ручки вместе

СМОТРИ ТАКЖЕ > Соединение пластиковых и металлических труб 365

ЗДЕСЬ ОБРЕЗАТЬ

На шаблонах есть метки для обеспечения гибки на стандартные углы

364

ТРУБЫ

ПЛАСТИК

Пластиковые трубы и фитинги Пластмассовые трубы и арматура мало весят и просто устанавливаются. При замораживании они не разрываются, не подвержены коррозии и не оказывают отрицательного воздействия на другие материалы. В зависимости от типа пластмассы они могут использоваться как для холодной, так и для горячей воды, включая систему индивидуального домового отопления. Большинство видов пластиковых труб можно подсоединять к металлическим трубам.

Пластмассовая соединительная арматура аналогична металлической, однако больше по размеру. Соединения и трубы делаются из одного материала, но есть специализированные соединители-переходники

для подключения пластиковых труб к кранам, резервуарам и металлическим трубам. Показанные здесь образцы дают представление об основных категориях этих деталей.

Прямые муфты Для соединения двух труб встык. 1. Для труб одинакового размера — надвижное соединение.

Тройники Для соединения трех труб. 5. Для равновеликих труб 15 мм (1/2 дюйма) — надвижное соединение.

2 5 Угольники (уголки) Для соединения двух труб под углом. 2. 45° — склейка растворителем. 3. 90° — надвижное соединение.

Универсальный пластик, подходящий для горячей и холодной воды. Выдерживает температуры системы отопления.

Полибутилен (ПБ) Прочные гибкие трубы из полибутилена используются для холодной и горячей воды, а также системы отопления. Поставляются в отрезках стандартной длины или в бухтах. Не разрываются при замерзании. Без адекватной опоры провисают.

Сшитый полиэтилен (СПЭ)

Переходники Для соединения разных труб. 4. Переходник пластик — медь — надвижное и компрессионное соединения.

7

4

8

6

 Кислороднодиффузионный барьер Существуют опасения, что небольшие количества кислорода, проникающие через стенки пластмассовых труб центрального отопления, способствуют коррозии системы. Для предотвращения этого в стенки труб заделывается специальный кислородно-диффузионный барьер.

Пластмассовые подводящие трубы делаются в соответствии с теми же стандартными размерами, что и металлические трубы, но могут немного отличаться по толщине стенок.

Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)

1

3

Подводящие трубы

Другие фитинги и арматура В продаже имеются соединительные муфты для установки на пластмассовых трубах. 6. Соединитель-переходник с накидной гайкой для подключения подводящей трубы к хвостовику крана — надвижное соединение.

7. Соединитель с резервуаром соединяет трубы с баками-накопителями и смывными бачками — надвижное соединение. 8. Запорный кран — надвижное соединение.

Гибка пластмассовых труб Гибкие трубы можно сгибать в холодном виде до радиуса, равного восьми диаметрам трубы. С каждой стороны изгиба закрепите его хомутами или скобами, можно также воспользоваться специальной угловой скобой. Гибкие трубы легко прокладывать в обход препятствий или вести под полом. Сгибать жесткую пластиковую трубу можно, аккуратно нагрев ее газовой горелкой. Постоянно перемещайте пламя и вращайте трубу. Когда материал достаточно размягчится, вручную согните трубу на ровной поверхности.

Несмотря на значительное расширение при нагреве, используется для холодной и горячей воды, а также отопления под полом. Однако провисает и поэтому не подходит для наружной прокладки труб. В мороз не разрывается. Трубы с двойными стенками и кислородно-диффузионным барьером из алюминиевой фольги относятся к полужестким.

Полиэтилен среднего давления (ПЭСД) ПЭСД (иногда его могут называть ПЭСП — полиэтилен средней плотности) широко применяется для подземных подводящих труб. Стоек к коррозии и высокому давлению.

ТРУБА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКОБА

ХПВХ ПБ СПЭ ПЭСД

Сгибайте трубу относительно холодной скобы

СМОТРИ ТАКЖЕ > Склейка Замерзшие растворителем трубы 349, Бур 367для прочистки труб 517, Гидравлический насос 517, Вантуз 517

ТРУБЫ

ПЛАСТИК

365

Соединение пластиковых подводящих труб Некоторые пластмассовые подводящие трубы можно соединить с помощью склейки растворителем, как описано для системы канализации, но проще и удобнее использовать надвижные соединения, показанные ниже.

Надвижные соединения Когда труба вставлена, кольцевая прокладка герметизирует соединение, а захватное кольцо из пластика или цанга (зажимная втулка) с зубцами из нержавеющей стали захватывает трубу для противодействия давлению воды. Цанговые соединения разбираются легко, но при разборке другого вида

надвижного соединения необходимо снять запорную крышку и с помощью специального инструмента вывести из зацепления захватное кольцо. Надвижные соединения громоздки, но скорость и простота сборки компенсируют этот недостаток.

Надвижное соединение с захватным кольцом Захватное кольцо фиксируется на трубе и противодействует давлению воды. Надвижное цанговое соединение Другой тип соединения имеет в конструкции цангу, которая зажимает трубу. У последних моделей есть резьбовая крышка, которая фиксирует трубу и еще больше сжимает резиновое кольцо-уплотнитель.

Соединения с захватным кольцом Отрежьте трубу по требуемой длине (1). Если граница резки будет достаточно ровной и перпендикулярной оси трубы, соединение получится герметичным. Вставьте в трубу металлическую опорную втулку (2), при необходимости нанесите немного силиконовой смазки на конец трубы и внутри муфты (3).

1. Обрежьте трубу по длине

2. Вставьте метал– лическую втулку

Разборка соединения Если требуется разобрать соединение, чтобы изменить систему, отверните крышку и выньте трубу. Сдвиньте кольцевую прокладку и специальным инстру-

Подденьте и раскройте захватное кольцо с помощью специального инструмента

Вставьте подготовленную трубу не менее чем на 25 мм вглубь муфты (4). Поскольку соединение после его выполнения позволяет трубе свободно вращаться без нарушения герметичности, то при выравнивании тройников и угольников с другими частями трубопровода никаких проблем не возникает.

3. Нанесите смазку

4. Вставьте трубу в фитинг

ментом демонтируйте захватное кольцо (см. внизу слева). Повторно использовать захватное кольцо нельзя. Ни в коем случае не собирайте соединение как компрессионное, чтобы его не разорвало под давлением. Если в продаже нет точно таких же фитингов, используйте детали, максимально соответствующие старым. Поскольку различия возможны, есть вероятность того, что новый фитинг не обеспечит герметичности и вам придется заменить отрезок трубы и несколько фитингов.

Соединение металлических труб с пластиковыми Для соединения большинства видов пластиковых труб с медными или стальными оцинкованными трубами требуются специальные переходники. Чтобы соединить полибутиленовую трубу с медной, вставьте металлическую опорную втулку и используйте стандартное компрессионное соединение из латуни. Можно также применить надвижной переходник. ОПОРНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬ- НАКИДНАЯ ВТУЛКА НОЕ КОЛЬЦО ГАЙКА

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА Компрессионное соединение пластиковой трубы Перед затяжкой вставьте опорную втулку.

Ремонт протекающего соединения Если труба вставлена в фитинг меньше, чем требуется, или повреждено кольцо-уплотнитель, то соединение может подтекать. Неровно обрезанная пластиковая труба также может протекать. Разберите соединение и проверьте все детали, замените поврежденные, после чего снова соберите узел, вставив трубу до упора. 

Цанговые соединения Надвижные соединения с цангами просты в использовании. Ровно обрежьте конец трубы, вставьте ее в муфту до встроенного упора и потяните для проверки надежности соединения. Если нужно разобрать соединение, придерживайте цангу кончиками пальцев (1) и вытягивайте трубу. Металлические трубы соединяйте аналогично, но тщательно снимите заусенцы и скруглите острые края, чтобы не повредить кольцевую прокладку. Для упрочнения соединения поверните внешнюю втулку-фиксатор (2).

1. Придерживайте цангу пальцем

Резка пластиковых труб Полибутиленовые трубы легко режутся специальными ножницами

2. Поверните цангу для фиксации

СМОТРИ ТАКЖЕ >> Крепление Водостоки труб 134–137, 368, Переходники Проникающая364, сырость Склейка 247,растворителем Смотровые камеры 367 358, Трос для прочистки засоров 517, Бур для прочистки унитазов 517, Газовая горелка 521

366

ТРУБЫ

ПЛАСТИК

Пластиковые отводящие трубы Пластмассы — это сложные материалы, каждый из которых имеет свои собственные свойства. Поэтому способ или материал, который подходит для соединения с одним пластиком, может не подойти для другого. Чтобы получить водонепроницаемое соединение, необходимо строго соблюдать указания изготовителя и использовать только рекомендованные растворители и смазки.

Типы пластиков В сантехнических трубах используются различные виды пластиков.

Модифицированный непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) Твердый пластик, используется для клеящихся растворителем отводящих труб и фитингов. Стоек к большинству домашних химикатов и действию ультрафиолетовых лучей. Несколько более пластичен, чем обычный непластифицировнный ПВХ.

Полипропилен (ПП) Воскообразный на ощупь пластик с некоторой пластичностью, используется для канализации. Не склеивается, поэтому в трубопроводах из этого материала применяются надвижные соединения.

Акрилонитрил-бутадиенстирол (АБС) Очень жесткий пластик, одинаково подходит для горячих и холодных отводов. Может соединяться склейкой растворителем или компрессионным способом.

Фитинги Помимо обычных фитингов в канализационных системах применяются отводы и выпуски с пониженным сопротивлением течению. Отводящая секция должна быть направлена с уклоном вниз. Тройники (отводы) Несимметричный тройник с очистной заглушкой — надвижное соединение.

Соединения отводящих труб Соединения склейкой растворителем Секции труб соединяются с помощью простых соединительных муфт с расширениями на концах (раструбами). Во время сборки наносится растворитель, который растворяет поверхности деталей, и они буквально «вплавляются» друг в друга.

Склейка растворителем Клей на основе растворителя «спаивает» трубу и фитинг в единое целое.

Компрессионные соединения Для облегчения разборки сифоны раковин, ванн и моек часто соединяются с трубопроводом компрессионным способом с использованием резинового уплотнительного кольца или прокладки. Компрессионное соединение Резьба стягивает трубу и фитинг.

Фитинги Бутылочный сифон для раковины или мойки — компрессионное соединение.

Отвод 45° — склейка растворителем.

Надвижные соединения

РАЗМЕРЫ ПЛАСТИКОВЫХ ОТВОДЯЩИХ ТРУБ Переливные трубы Выпуски раковин Выпуски ванны/душа и мойки Канализационный стояк

Угольники и колена Угольник 90° — надвижное соединение.

22 мм (3/4 дюйма) 32 мм (1 1/4 дюйма) 40 мм (1 1/2 дюйма) 110 мм (4 дюйма)

Колено 90° — склейка растворителем.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Переходники 364

Поскольку отводящие трубы не бывают под давлением, трубопровод можно делать, просто вставляя трубу в раструб соединения. Резиновая кольцевая прокладка в раструбе фиксирует соединение и придает ему герметичность.

Надвижное соединение Резиновое уплотнительное кольцо внутри раструба фиксирует конец трубы.

ТРУБЫ

ПЛАСТИК

Соединение пластиковых труб Здесь описаны базовые приемы соединения труб и фитингов. Работайте осторожно и старайтесь не проливать клеящий состав, так как он оставит пятна и испортит другие пластмассовые поверхности.

Соединение склейкой Иллюстрации справа показывают отводящие трубы большого диаметра, однако описанные методы подходят и для подводящих труб. Отрежьте трубу по нужной длине ножовкой с мелкими зубьями, сделав припуск на глубину раструба соединения. Чтобы как можно ровнее отрезать трубу, намотайте на нее лист бумаги и пользуйтесь его краем как направляющей (1). В процессе пиления трубы поворачивайте ее от себя. Края обработайте напильником (2).

Надвижные соединения

1. Используйте лист бумаги в качестве направляющей

Обрежьте трубу по нужной длине и снимите на ее конце фаску, как для склейки растворителем. Внутреннюю поверхность раструба протрите чистящим средством и смажьте силиконовой смазкой. Вставьте трубу в соединение до упора и карандашом пометьте край раструба на трубе (1). Выдвиньте трубу примерно на 9 мм (2), чтобы обеспечить возможность расширения трубы при прохождении горячей воды.

Склейка соединения Вставьте трубу в раструб для проверки пригонки деталей, пометьте карандашом на трубе конец соединения (3). Это поможет правильно нанести клеящий состав. Перед использованием некоторых растворителей необходимо обработать внутреннюю поверхность раструба и наружную поверхность трубы мелкозернистой шкуркой. Перед разборкой угольников и тройников пометьте карандашом трубу и соединение (4), чтобы после сборки правильно выровнять компоненты. Чистой тканью, смоченной в рекомендованном спиртовом чистящем средстве, протрите поверхности трубы и фитинга. Кистью равномерно нанесите клей на обе детали (5) и сразу наденьте раструб на трубу. (Некоторые изготовители рекомендуют провернуть трубу в соединении, чтобы ровно распределить растворитель.) Выровняйте соединение и оставьте неподвижным на 15 секунд. С холодной водой соединение можно использовать через час. Но горячую воду не пускайте в трубу по крайней мере в течение 4 часов.

2. Кромки обработайте напильником

1. Пометьте на трубе край раструба

3. Соберите соединение и пометьте трубу

2. Выдвиньте трубу примерно на 9 мм от упора

Ремонт надвижного соединения

4. Пометьте детали соединения, чтобы потом правильно их выровнять

Компрессионные соединения сифонов

Ремонт протекающего соединения Если соединение протекает, сначала дайте ему просохнуть естественным образом. Затем в зазор между раструбом и трубой введите немного клея, который должен пройти внутрь под воздействием капиллярного эффекта. Перед ремонтом подводящей трубы придется спустить из нее воду.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепление труб 368

Надвижное соединение может протекать, если кольцевой уплотнитель сдвинут со своего места. Разберите соединение и проверьте состояние уплотнения.

5. Нанесите клей до карандашной метки

Компрессионные соединения в сифонах делают для непосредственного подключения к гладкой отводящей трубе (см. с. 366). Просто наденьте на трубу накидную гайку, а затем прокладку и резиновое кольцо. Вставьте трубу в раструб сифона и затяните гайку.

367

368

ТРУБЫ

ПРОКЛАДКА

Прокладка и маскировка труб Самая трудная часть многих сантехнических работ — не подсоединение самой сантехники, а прокладка и маскировка связанных с ней труб. Это может включать подъем половых досок и сверление стен и балок, потому не пожалейте времени на разработку наименее разрушительной трассы трубопровода. Возможно, придется также подумать о том, как скрыть трубы, когда их необходимо проложить по стене.

Крепление прогонов Интервал между хомутами для труб будет зависеть от направления трубы, ее материала и ее диаметра. Горизонтальным трубам понадобится больше хомутов, чем вертикальным. На горизонтальном прогоне пластиковые трубы диаметром до 15 мм (1/2 дюйма) должны поддерживаться хомутами через каждые 300 мм, диаметром 22 мм (3/4 дюйма) — через каждые 500 мм. На вертикальных участках потребуются интервалы 500 и 800 мм соответственно. Горизонтальные медные трубы диаметром 15 мм(1/2 дюйма) должны иметь опору через каждые 1,5 м, а для диаметра 22 мм (3/4 дюйма) интервал должен составлять 2 м. Для вертикальных труб эти расстояния будут соответственно 2 и 2,5 м. 

Крепление труб

Трубы в полах

Важно, чтобы все трубы в подающих и отводящих ветках, а также в системе отопления надежно крепились через равномерные интервалы. Незакрепленные трубы будут создавать ненужную нагрузку на соединения, повышая риск их повреждения. Это может также увеличить шумность из-за перемещений, связанных со сжатием и расширением. Если трубы на виду, они провисают и смотрятся неприглядно. Есть широкий выбор крепежа для фиксации труб, проведенных на поверхности. Медные трубы обычно крепятся пластиковыми пружинными хомутами. У самых распространенных видов открытый верх (см. внизу), но некоторые имеют шарнирный откидной клапан, накладывающийся на трубу. Прибивающиеся скобки, похожие на крепеж для открытой электропроводки по несгораемым поверхностям, используются для тонких труб, а медные хомуты, или хомутовые опоры, с двумя отверстиями под шурупы применяются для наружной прокладки. Для пластиковых отводящих труб обычно используются хомуты седлового типа, хотя для подводящих труб 15 или 22 мм (1/2 или 3/4 дюйма) можно задействовать и стандартные скобки-хомуты.

Трубы поперек лаг/балок можно проложить в вырезах, сделанных в верхней кромке этих деревянных элементов конструкции. Вырезы должны быть только в верхней части и не превышать 0,125 высоты лаги/ балки, чтобы не ослаблять ее. Они также должны быть не ближе к опоре балки, чем 0,07 пролета, и не дальше от опоры, чем четверть длины балки. Эти условия необходимы, чтобы не делать вырезы в местах наибольших напряжений несущих элементов. Эти пазы должны быть чуть шире и глубже, чем диаметр трубы, чтобы не было контакта трубы, балки и половых досок. Обкладка выреза и верха трубы листовым пеноматериалом предупредит шум от расширения трубы или прогиба половой доски сверху. Если будет возможность проложить трубу под продольной центральной линией закрывающей ее доски, то можно прибить доску по обе стороны от выреза.

Сверление лаг/балок

Стамеской сделайте вырез

Трубы не должны касаться половых досок

Отверстия в лагах сверлите угловой дрелью

Трубы, параллельные лагам, закрепите хомутами

Крепеж для трубопроводов

СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъем половых досок 179

Если для труб необходимо сверлить лаги/ балки, то отверстия должны находиться на центральной линии лаги/балки и иметь диаметр не более четверти ее высоты. Несколько отверстий следует располагать с интервалами не менее трех максимальных разрешенных диаметров для данной высоты детали. Сверление больших отверстий между лагами/балками может быть проблематичным из-за ограниченности пространства. Если взять напрокат или приобрести угловую дрель, предназначенную именно для таких работ, это упростит выполнение ровных горизонтальных отверстий. Трубы, параллельные лагам/балкам, можно крепить к их бокам или класть на «мостик» из реек с фанерой между лагами/ балками. После прокладки труб под половыми досками фломастером или краской пометьте на досках трассу прохождения труб, чтобы знать об этом в будущем.

ТРУБЫ

Маскировка труб Трубопровод можно проложить так, что не будет видно ни одной трубы. Однако чаще всего некоторые участки приходится вести по поверхности. Негативный эффект можно минимизировать, аккуратно группируя трубы и прокладывая их прямо и параллельно. После окраски под цвет плинтусов или стен такие трубы не привлекают внимания. Кроме того, используя рейки из хвойных пород древесины и фанеру, можно, например, сделать в углу комнаты короб с доступом к трубам или установить фальшплинтус, закрывающий их. Для максимально простого доступа используйте готовые пластиковые (из ПВХ) короба для труб. Их делают различных типоразмеров для прокладки отдельных труб и их групп (см. внизу). Обеспечьте обязательный доступ к запорным кранам и клапанам — для этого можно утановить съемные панели, которые крепятся на петлях или магнитных защелках.

Для отверстий большого диаметра используйте корончатое (полое) сверло

Просверлите несколько небольших отверстий, затем вырубите отход

Там, где труба должна пройти сквозь стену, например для слива воды из стиральной машины или подводки к наружному садовому крану, вам потребуется соответствующее отверстие. Для тонких труб диаметром до 15 мм можно использовать большое сверло по камню в обычной дрели — у сверла будет тонкий хвостовик под патрон дрели. Отверстия большого диаметра лучше всего делать корончатым сверлом. Они бывают различных размеров, вплоть до 100 мм — под канализационные трубы. Алмазные или твердосплавные корончатые сверла дороги, и их лучше брать напрокат, а для больших отверстий, возможно, пона-

добится и дрель высокой мощности. Отверстия должны идти изнутри наружу под небольшим уклоном, чтобы предупредить затекание дождевой воды в помещение. Медные трубы в местах прохождения через стены следует защищать надетыми на них отрезками пластиковых труб. Пространство вокруг трубы можно заполнить раствором, силиконовым герметиком или монтажной пеной. Если вы не хотите брать напрокат корончатое сверло, можно делать крупные отверстия, просверливая несколько небольших отверстий стандартным сверлом по камню, а затем вырубая отходный материал между ними молотком и зубилом.

Для врезки отводящей трубы раковины в пластиковый канализационный стояк используется специальный соединительный патрубок. Одним из простейших способов подсоединения патрубка является использование хомута. Разметьте место на стояке, куда подходит отводящая труба, и корончатым сверлом вырежьте отверстие рекомендованного диаметра (1). Кромки зашлифуйте шкуркой.

Протрите обе соединяемые поверхности очистителем изготовителя и нанесите вокруг отверстия клей на основе растворителя. Хомутом закрепите патрубок на отверстии и затяните стяжной винт (2). Вставьте в патрубок резиновый уплотнитель, приготовив его к приему трубы (3). Смажьте конец трубы и с усилием вставьте ее в патрубок (4). Прикрепите трубу к стене.

2. Наденьте крышку

3. Наденьте угловой элемент

СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепление труб 368

369

Отверстия в стенах

Врезка отводящей трубы в стояк

1. Прикрепите трубы к стене

ПРОКЛАДКА

1. Вырежьте отверстие корончатым сверлом

2. Закрепите патрубок над отверстием

3. Вставьте резиновый уплотнитель

4. Вставьте трубу в патрубок

 Оставьте место для теплоизоляции Наружные подводящие трубы должны быть теплоизолированы, а стандартные крепежные хомуты не оставляют достаточно места между стеной и трубой для пеноизоляции. Можно купить подставки под большинство видов хомутов, которые отодвинут их от стены и обеспечат пространство для теплоизоляции.

370

КРАНЫ

ВЫБОР

Выбор кранов Краны могут быть модными и при этом вполне функциональными, они очень разнообразны по стилям и размерам. Не все краны прослужат долго, поэтому убедитесь в качестве изделия. Самые долговечные — хромированные латунные краны. Проверьте соответствие кранов выбранному сантехническому оборудованию.

Однорычажный смеситель Перемещение ручки-рычага вверх и вниз регулирует поток воды. Поворот из стороны в сторону изменяет температуру, смешивая горячую и холодную воду в разных пропорциях. У этих кранов входные патрубки имеют меньший диаметр (10 мм, или ⅜3/8 дюйма), что требует переходников для подсоединения к подводящим трубам диаметром 15 мм. Учет давления Некоторые европейские краны имеют относительно малые входные отверстия и предназначены для установки только в водопроводных сетях с магистральным (высоким) давлением. Эти краны будут неэффективны при установке в водопроводах с низким давлением в системах с баками-накопителями. 

Краны для раковин и ванн 1. Смеситель для раковины 2. Одинарные краны с колпачковым маховиком 3. Однорычажный смеситель с механической пробкой слива 4. Смеситель с переключателем ванна — душ 5. Моноблочный смеситель для ванны 6. Смеситель для ванны с вынесенным изливом

Типы кранов

Механизмы крана

Хотя пока еще выпускаются краны с маховиками в виде крестовины для ретро-интерьеров, в большинстве современных кранов ставятся колпачковые маховики из металла или пластика. Рычажные краны регулируют подачу воды от нуля до максимума поворотом рукоятки всего на четверть оборота. В кранах-смесителях горячая и холодная вода направляется в один общий носикизлив. Регулировкой двух кранов достигается нужная температура воды. В смесителях с единым рычагом — джойстиком — и поток, и температура регулируются движением одной ручки-рычага: вверх — напор, а в стороны — температура. В конструкцию смесителей для раковин иногда входит механическая пробка слива, которая открывается и закрывается с помощью кнопки в центре смесителя, соединенной набором тяг и рычагов с самой пробкой. Обычно корпус крана, объединяющий краны и излив, устанавливается на поверхности раковины. Но можно смонтировать конструкцию и на стене над раковиной. Еще один вариант позволяет ставить краны на раковине и направлять горячую и холодную воду в излив, установленный на стене над раковиной.

Краны с выдвижным шпинделем У крана с выдвижным шпинделем (ранее его называли штоком) на конце стоит прокладка, которая поднимается при открывании. Этот простой надежный механизм прослужит годы.

ВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ ПРОКЛАДКА СЕДЛО

Краны с невыдвижным шпинделем Теоретически эти краны должны доставлять меньше хлопот, чем краны с выдвижным шпинделем, так как в них меньше изнашивается прокладка. Однако мелкая резьба шпинделя слабо противостоит износу, и существует возможность нарушения соос- ШПИНДЕЛЬ ности из-за стопорного пружинного кольца, фиксирующего механизм.

Краны с керамическими дисками В дисковых кранах вместо традиционных резиновых прокладок применяются отшлифованные керамические диски. Один из них закреплен стационарно, а второй вращается относительно него. Площадью перекрытия отверстий регулируется поток воды из крана. Износ здесь минимален, поскольку отложениям солей от жесткой воды или другим твердым частицам трудно попасть в тончайший зазор между притертыми дисками. Однако если проблема возникла, то можно сменить весь внутренний блок (головку) и нижнюю прокладку.

1

2

3

4

5

6

СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт кранов 350—351

Кран с выдвижным шпинделем Традиционные краны имеют поднимающийся вращающийся шпиндель.

Кран с невыдвижным шпинделем Шпиндель с невращающейся нижней частью снижает износ прокладки.

ПРОКЛАДКА СЕДЛО

Кран с керамическими дисками Резиновая прокладка заменена вращающимися керамическими дисками. КЕРАМИЧЕСКИЕ ДИСКИ

КРАНЫ

Демонтаж кранов При замене кранов хочется по возможности использовать старые трубы, но демонтаж старого корродировавшего оборудования может быть затруднен. Смажьте маслом с повышенной проникающей способностью соединители-переходники и гайки, крепящие кран на раковине. Отключите подачу воды. При необходимости рязмягчите коррозию, прогрев это место газовой горелкой и обернув мокрой тряпкой близлежащие паяные соединения, чтобы не расплавить припой. Будьте осторожны — не повредите пластиковые фитинги и трубы, а поверхности с горючим покрытием защитите керамической плиткой. Старайтесь не попадать пламенем на керамическую раковину.

Коленчатые гаечные ключи Воспользуйтесь специальным коленчатым ключом, сконструированным для работы в ограниченных пространствах под раковиной или ванной. Можно увеличить его рычаг, вставив во второй конец толстый металлический прут или ручку разводного ключа.

Установка кранов Если вы устанавливаете новую ванну или раковину, краны проще смонтировать на них до установки, поскольку добраться до труднодоступных гаек будет гораздо легче. Большинство кранов имеют стандарт ные размеры, поэтому с новыми ваннами или раковинами проблем быть не должно. Однако при замене крана на старом оборудовании убедитесь, что он подойдет к отверстию. Проверьте длину излива: убедитесь, что под под краном раковины будет удобно мыть руки.

альные запорные краны, чтобы кран или смеситель можно было обслуживать, не отключая воду. Их можно врезать в подводящие трубы или использовать модели, которые одновременно являются соединительными переходниками (3). Смесители под одно отверстие часто комплектуются гибкими шлангами (4) малого диаметра, которые существенно облегчают их подсоединение. У некоторых смесителей есть механизм управления пробкой слива. Тщательно отрегулируйте тяги (5), чтобы пробка правильно опускалась и поднималась.

Краны для раковин Краны комплектуются гибкими противовращательными шайбами, чтобы корпус не поворачивался при вращении ручки-маховичка. Наденьте шайбу на хвостовик крана (1) и вставьте кран в отверстие (кран горячей воды ставьте слева). Навинтите гайку (2) и затяните ее коленчатым ключом, надежно удерживая кран. Пока отключена вода, установите индивиду-

Краны для ванн Смесители под два отверстия монтируются примерно так же, как и краны для раковин. Если установка делается по месту, снимите перелив, чтобы улучшить доступ. Смесители комплектуются гибкими шайбами для герметизации отверстий — если цвет шайбы вам не подходит, используйте силиконовый герметик (6).

Коленчатый ключ для установки кранов на раковинах и ваннах

Демонтаж пристывшего крана Даже после отсоединения труб и гаек кран иногда застревает на своем месте в обмазке. Разрушить ее можно легкими ударами деревянной киянки по хвостовику. Вычистите остатки замазки из отверстий раковины и установите новый кран (или отдельно краны и излив — в зависимости от конструкции). Если хвостовики кранов короче старых, приобретите специальные переходники.

Отсоединение соединителя-переходника Воспользуйтесь специальным коленчатым ключом, чтобы отвинтить крепежную гайку соединителя-переходника.

1. Наденьте на хвостовик крана гибкую шайбу

2. Навинтите гайку

3. Запорные краны облегчают обслуживание

4. Гибкие шланги упрощают подсоединение

5. Отрегулируйте тяги

6. Поставьте кран на силиконовый герметик

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение воды 348, Соединение труб 361—362, 365, Ножовки 318

МОНТАЖ

371

372

РАКОВИНЫ

ВЫБОР

Выбор раковины Как при модернизации существующей системы сантехники, так и при прокладке нового трубопровода установка раковины в ванной или комнате для гостей вряд ли создаст много проблем, если продуман отвод слива к канализационному стояку. Отводящая труба должна иметь перепад высот не менее 6 мм на каждые 300 мм трубы, и ее общая длина не должна превышать 3 м.

700 мм

Выбор раковины

1100 мм

Место для раковины Рекомендованные размеры для удобного пользования.

Навесные (настенные) раковины и раковины на стойке делаются из сантехнического фарфора, но есть и раковины из штампованной стали или пластмассы, которые устанавливаются на тумбе с опорой по всему периметру. Краны или смесители выбирайте одновременно с раковиной, чтобы отверстия позволяли установить тот или иной кран или в ней вообще не было отверстий, если краны будут располагаться на стене.

Демонтаж раковины Угловые раковины Раковины, устанавливаемые в углу, экономят пространство, а трубы можно проводить через примыкающие стены или закрыть угловым коробом.

Утопленные раковины В тех местах, где пространство ограниченно, можно установить небольшую раковину, утопленную в стену. Можно также углубить в стену и стандартную раковину, чтобы закрыть трубы.

Раковины на стойке Полая стойка обеспечивает опору для мойки и закрывает неприглядные на вид подводящую и отводящую трубы. Раковина крепится к стене шурупами, но основной вес держит стойка.

Встраиваемые раковины

Если вы хотите использовать старые трубы, отверните стяжные гайки на хвостовиках головок крана (1) и снимите сифон и отводящие трубы (2). В другом варианте можно отпилить подводящие и отводящие трубы в тех местах, где будет проще всего подсоединить новые трубы. Затем уберите пьедестал (3), который может быть привинчен к полу шурупами, и отвинтите все шурупы или кронштейны, крепящие раковину к стене. Они могут быть с коррозией и не поддаваться вашим усилиям, поэтому иногда раковину приходится отламывать.

В большой ванной комнате или спальне можно врезать раковину (или даже две) в крышку тумбы туалетного стола. Пространство в тумбе удобно использовать для полотенец и туалетных принадлежностей.

Навесные раковины Старые навесные раковины установлены на больших кронштейнах на шурупах, но современный скрытый монтаж не менее прочен при условии надежности настенного крепежа. Определитесь, сможете ли вы использовать для крепления раковины стойки каркасной стены или надо, сняв штукатурку, сделать монтажную панель. Для того чтобы скрыть подводку труб, продумайте вариант обшивки.

1. Отвинтите гайки крепления труб к кранам

Утопленная раковина

2. Отсоедините сифон и отводящие трубы

Раковина на стойке

Встраиваемая раковина

Навесная раковина

Угловая раковина

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной комнаты 14

3. После удаления крепежа уберите пьедестал

РАКОВИНЫ

УСТАНОВКА

373

Установка раковины Тщательно планируйте место для раковины, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг нее — в идеале необходимо не менее 800 мм в ширину и не менее 700 мм в глубину. Навесная раковина должна располагаться не выше 1100 мм, чтобы быть удобной для всех членов семьи. Навесной раковине требуется надежное крепление — стена должна быть в хорошем состоянии и иметь прочную опору для удержания веса раковины.

Крепление к стене Попросите помощника подержать раковину у стены, пока вы проверите ее горизонтальность с помощью спиртового уровня. Разметьте крепежные отверстия для раковины (1), просверлите их и вставьте дюбели (2). Ввинтите ввертные болты и наденьте на них раковину. Наденьте шайбы и затяните гайки (3). Для раковины со стойкой поставьте стойку на нужное место, положите на нее раковину и разметьте крепежные отверстия.

Сифон и отводящая труба Установите слив в дно раковины так, как описано для кранов, с использованием шайб или силиконовой мастики, чтобы получить герметичное соединение. Убедитесь, что прорезь в сливе совпадает с переливом. Затяните прижимную гайку под раковиной, длинногубцами удерживая на месте слив за решетку. Составной сифон позволяет сделать подгонку под старую трубу. Чтобы провести новую 32-миллиметровую отводящую трубу, сделайте в стене отверстие с помощью корончатого сверла по камню. Прокладывайте трубу с уклоном 6 мм на каждые 300 мм длины так, чтобы она оканчивалась над приемной воронкой наружного канализационного стояка, или соедините ее с внутренним стояком. Отводящую трубу закрепите на стене с помощью зажимов-хомутов.

1 1 5 6

2

 4

3 

1. Разметьте на стене крепежные отверстия

2. Просверлите отверстия сверлом по камню

3. Прикрепите раковину к стене

7

8 4

Подсоединение кранов Можно подвести к кранам стандартные 15-миллиметровые пластиковые или медные трубы и подсоединить их с помощью соединителей-переходников. Однако легче использовать короткие отрезки гибких гофрированных медных трубок. Их можно гнуть руками, чтобы выровнять любое несовпадение осей подводящих труб и хвостовиков кранов, и они легко ставятся за стойкой. У каждой трубки на одном конце соединитель-переходник, а на другом — капиллярное раструбное или компрессионное соединение для труб. Подсоедините гофрированные трубки к хвостовикам кранов, затянув пока от руки. Затем проложите новые ветки труб к гофрированным трубкам или подсоедините их к существующим подводящим трубам. Выполните паяные или компрессионные соединения. Коленчатым ключом затяните соединители-переходники. Включите воду и проверьте, нет ли протечек. Если потребуется отремонтировать протекающее паяное соединение, перекройте и слейте воду, зачистите соединение проволочной мочалкой и нанесите на него флюс, перед тем как греть и добавлять припой.

2

3

Подсоединение раковины 1. Шайба и прижимная гайка крана 2. Гибкая медная трубка 3. Подводящая труба 15 мм (1/2 дюйма) 4. Запорные клапаны/ краны 5. Слив (щель направлена в сторону перелива) 6. Шайба и прижимная гайка слива 7. Бутылочный сифон 8. Отводящая труба 32 мм (1 1/4 дюйма)

Советы по установке Раковины со стойкой Проложите трубы до стойки и позади нее. Прикрепите раковину к стене шурупами. Некоторые раковины крепятся к стойке зажимами или силиконовым герметиком. Привинтите стойку к полу.

Раковины из штампованного металла При установке крана на раковину из штампованного металла наденьте на хвостовик специальную утолщенную шайбу, которая закроет корпус. Сама раковина может комплектоваться резиновой прокладкой для герметизации соединения.

Встраиваемые раковины Встраиваемые раковины комплектуются трафаретом для вырезания отверстия в столешнице. Нанесите на кромку раковины герметик и зафиксируйте прилагаемым крепежом.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Слив воды 348, Соединение труб 361—362, 365, Установка кранов 371

Шайба-втулка с фланцем Такие утолщенные шайбы закрывают корпус крана, установленного на раковине из штампованного металла.

374

ВАННЫ

ВЫБОР

Выбор новой ванны Отведен ли вашей ванной комнате небольшой закуток, или она занимает огромное помещение — широкий выбор разнообразных ванн обеспечит подходящую модель для любого места установки и любого уровня доходов. Встроенные и свободно стоящие, они сделаны из самых разных материалов, включая акрил, стеклопластик, штампованную сталь, чугун и даже камень, и выполнены во всем разнообразии форм и размеров.

1100 мм

Типы ванн

700 мм

Доступ к ванне Обеспечьте около ванны свободное пространство размером 1100 × 700 мм, чтобы можно было безопасно входить и выходить из нее, а также купать младших членов семьи.

 Выбор кранов для ванны По конструкции и стилю краны для ванн похожи на краны для раковин, но они пропорционально больше и имеют хвостовики 22 мм (3/4 дюйма). У некоторых смесителей для ванн есть переключатели на душ, который может иметь гибкий шланг, соединенный с самим смесителем, или располагаться на кронштейне на стене над ванной.

В настоящее время большинство ванн делается из акрилового пластика или стеклопластика — легких и относительно дешевых материалов. Поверхность теплая на ощупь, а некоторые свободно стоящие модели оснащены теплоизоляцией. Однако поверхности чувствительны к абразивным чистящим материалам и отбеливающим средствам, и следует быть весьма осторожным при использовании рядом с ними горелок во время пайки сантехники. Ванны из штампованной стали и чугуна с эмалированной поверхностью гораздо более стойки. Они тяжелые, так что потребуется помошь при переноске. Все более популярными становятся ванны из искусственного камня (из композитных материалов): они теплые и практичные. Ванны могут быть встроенными, закрытыми панелями, утопленными или свободно стоящими. Угловые модели позволяют разместить крупную ванну в небольшом помещении, есть и компактные ванны длиной всего 1,2 м. Есть ванны, открывающиеся сбоку, — для людей с ограниченными двигательными возможностями. Многие ванны теперь снабжены оборудованием для гидромассажа, когда мощный насос прогоняет воду через форсунки, встроенные в бока ванны. Есть и комплекты для самостоятельной установки в уже действующие ванны.

Угловые ванны Угловая ванна занимает бо2льшую площадь пола, чем прямоугольная того же объема, но меньше места у стен. В силу своей конструкции она оставляет место для полок с туалетными принадлежностями.

вы переделываете, например, пустующую спальню, то может быть, вам захочется сделать ванну эффектным предметом интерьера.

Свободно стоящие ванны

Круглая ванна окажется непрактичной в большинстве ванных комнат. Однако если

Викторианская ванна с закругленными краями — лучший пример этого стиля, хотя есть много современных вариаций на эту тему.

Акриловая ванна

Пластику может быть придана изящная форма

Угловая ванна выгодно использует пространство

Ванны с закругленными краями все еще популярны

Если помещение маленькое, можно установить малогабаритную ванну

Подсветка панели, закрывающей ванну, создаст модернистский стиль

Круглые ванны

Прямоугольные ванны Стандартная прямоугольная ванна остается самой популярной и экономичной. Размеры варьируются от 1,5 до 1,8 м в длину и от 700 до 800 мм в ширину.

Опора для пластиковой ванны Сборка рамы Переверните ванну на кромку для пригонки опорной рамы.

В качестве опоры для пластиковой ванны можно использовать готовую раму с регулируемыми ножками. Ее следует собрать до установки ванны. Во избежание качания важно обеспечить выровненность всех ножек и их опору на надежную поверхность.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной комнаты 14

ВАННЫ

УСТАНОВКА

375

Подсоединение ванны Когда ванна расположена близко к стене, это может затруднить выполнение соединений — поэтому монтируйте краны, перелив и сифон до того, как поставите новую ванну на место. Установите регулируемые ножки на нужную высоту и проверьте горизонтальность краев ванны по длине и по ширине. Если у ножек маленькая площадь, отрежьте две доски и подложите под них, для того чтобы распределить вес по покрытию пола.

Демонтаж и установка Установка кранов Отключите подачу воды и слейте воду из системы.

Демонтаж старой ванны Подставьте неглубокую емкость, чтобы вода не пролилась на пол, и ножовкой перепилите старые трубы. Перепилите и переливную трубу, поскольку у старой ванны она почти наверняка выходит через стену. Если у ванны регулируемые ножки, опустите их и нажмите на ванну, чтобы сломать старый герметик между краем ванны и стеной. Отодвиньте ванну от стен. Если чугунная ванна восстановлению или ремонту не подлежит, проще разбить ее на месте и вынести по частям. Оберните ванну плотной тканью, наденьте защитные очки, перчатки и наушники и шанцевым молотком разбейте ванну.

Установка новой ванны Проложите новые 22-миллиметровые (3/4 дюйма) трубы либо сделайте ответвления существующей системы и подготовьте их для подсоединения к гибким трубам, которые перед этим должны быть установлены на кранах ванны. Поставьте новую ванну на место и гаечным ключом отрегулируйте высоту ножек. Уровнем проверьте горизонтальность краев. Подогните и подсоедините гибкие медные трубы к кранам и подключите их к подающим трубам. Подсоедините к сифону сливную трубу 40 мм (1 1/2 дюйма) и выведите ее в наружную приемную воронку водоспуска или канализационный стояк, как для раковины. Типичная схема подсоединения ванны в системе с бакомнакопителем Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

Отдельные краны для горячей и холодной воды устанавливайте так же, как и на раковине. Установка смесителя — процедура аналогичная, но у некоторых смесителей используется одна длинная (сразу на оба крана) прокладка между корпусом и ванной. Вставьте в отверстия в кромке ванны хвостовики кранов, наденьте на них утолщенные шайбы и затяните обе

прижимные гайки. К каждому хвостовику подсоедините гибкие медные трубы 22 мм (3/4 дюйма). Они будут полезны для облегчения пригонки соединений. Можно также использовать короткие отрезки 22-миллиметровых медных или пластиковых труб с соединителями-переходниками, чтобы потом соединить их с трубопроводом.

Модуль с компрессионным соединением Подходит к прочистному отверстию сифона.

1 

2 

3  4 

Модуль слива/перелива Гибкий шланг отводит воду к сифону.

3 

5  6 

4 

7 

8 

9 

Подсоединение ванны 1. Смеситель 2. Прокладка смесителя 3. Гайка и шайба смесителя 4. Гибкая медная труба 5. Перелив 6. Слив 7. Гайка и шайба слива 8. Трубный сифон 9. Подводящие трубы 22 мм (1 1/2 дюйма)

Перелив типа «банджо» Надевается на хвостовик слива.

9 

Установка слива и перелива В объединенном модуле слива и перелива гибкий пластиковый шланг отводит воду от отверстия перелива к основанию ванны в слив или сифон. Если вы используете перелив типа «банджо», перелив необходимо устанавливать до установки сифона, но гибкая труба модуля с компрессионным соединением соединяется с самим сифоном (см. выше). Нанесите под кромку слива слой силиконового герметика либо установите круглую резиновую прокладку. Перед тем как

вставлять хвостовик слива в отверстие ванны, обмотайте резьбу ФУМ-лентой. С нижней стороны поместите пластмассовую шайбу и затяните большую прижимную гайку, прижав слив к слою герметика или резиновой шайбе. Вытрите излишек герметика. Вставьте втулку с резьбой шланга перелива в отверстие «в ногах» ванны. Наденьте на втулку уплотнительную шайбу и с помощью плоскогубцев приверните решетку слива.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Слив воды из системы 348, Соединение труб 361—362, 365, Установка кранов 371

Перелив унитаза и ванны Перелив унитаза соединяется с модулем ванны.

Мелкий сифон Используйте этот тип при ограниченном пространстве. Он должен выходить в дворовый водоприемник или приемную воронку, но не в канализационный стояк.

376

САНУЗЛЫ

ЗАМЕНА

Замена санузла Замена старого комплекта санузла современным — довольно несложная процедура, если есть возможность подсоединения его к существующему ответвлению канализационного стояка. Однако если вы собираетесь передвинуть туалет или сделать второй в другой части дома, придется подсоединяться к самому канализационному стояку или делать отвод непосредственно в подземные канализационные коммуникации. В обоих случаях для выполнения таких работ лучше обратиться к профессионалам.

Смывные бачки Имеющийся выбор — от «старинных» высоко расположенных бачков до со временных компактных или скрытых конструкций настолько широк, что вы сможете найти модель, удовлетворяющую конкретно вашим требованиям. Перед покупкой убедитесь, что продукт имеет соответствующий сертификат.

Высоко расположенный бачок Если вы хотите просто заменить высокий бачок старой конструкции без переделки трубопровода, в продаже пока еще можно найти замену.

Стандартный низко расположенный бачок Многие предпочитают бачок, закрепленный на стене непосредственно над унитазом. Короткая смывная труба, идущая от основания бачка, соединяется со смывным патрубком унитаза в задней его части, а подводящая и переливная трубы могут находиться по любую сторону от бачка. Большинство низко расположенных бачков сделано из того же сантехнического фарфора, что и сам унитаз.

Выбор бачка Малогабаритный низкий бачок При ограниченном пространстве используйте пластиковый бачок с расстоянием между передней и задней сторонами всего 114 мм.

Высокий бачок Модель для домов в стиле ретро.

Скрытый бачок Низкий бачок может быть закрыт панельной обшивкой. Соединения подводки и перелива идентичны другим типам бачков, но рычаг смыва располагается на панели. Эти пластиковые бачки чисто утилитарны, не имеют стилевой направленности и потому относительно недороги. Не забудьте, что необходимо обеспечить доступ для обслуживания.

Компактные санузлы Бачок компактного санузла болтами крепится непосредственно к унитазу, и они составляют единое целое. Как подводящее, так и переливное соединения выполняются у основания бачка. Внутренняя вертикальная труба поднимается от переливного соединения с чашей унитаза и выступает над поверхностью воды.

Низкий бачок Этот тип санузла очень распространен. Делается из пластика или глазурованной керамики. Малогабаритный бачок Очень тонкий бачок из пластмассы используется там, где мало места.

600 мм

Унитазы

600 мм

Пространство для санузла Перед унитазом необходимо обеспечить свободное пространство не менее квадрата со стороной 600 мм.

На выставке или в витрине магазина представленные образцы кажутся совершенно разными, однако на самом деле есть всего две базовые конструкции промывных унитазов: унитазы, к которым бачок присоединен через трубку, и компактные санузлы, в которых унитаз и бачок составляют одно целое. Сегодня унитазы конструируются так, чтобы снизить необходимое для смыва количество воды. Это узаконенное требование для новых установок, но пока можно покупать и старые унитазы с высоким расходом воды. В новых унитазах используются те же глубина сифона и размер выпускной трубы; они снижают расход воды за счет неглубокой секции, что напоминает мелкий участок плавательного бассейна.

Высокий или низкий бачок? Унитазы с высоко или низко расположенными бачками ничуть не менее надежны,

чем компактные. Однако, поскольку вода проходит через трубу, они гораздо шумнее. Чем длиннее труба, тем больше шума.

Прямой или косой выпуск?

Скрытый бачок Пластмассовый бачок закрывается панелями стены.

Собравшись заменить унитаз, проверьте, какой выпуск у выбранной вами модели: прямой или косой.

Унитаз с прямым выпуском Двухоборотные сифоны подсоединяются к стояку, который проходит через пол.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной комнаты 14, Смывные бачки 364—365

Унитаз с косым выпуском Сифон с косым (горизонтальным) выпуском соединяется с отводом канализационного стояка, расположенного позади унитаза.

Компактный санузел Здесь бачок является конструктивной частью унитаза.

САНУЗЛЫ

ДЕМОНТАЖ

377

Демонтаж старого санузла Отключите воду и спустите воду из бачка. Если вы просто меняете бачок, надо будет с помощью ключа отсоединить подводящую и переливную трубы и отвернуть большую гайку соединения сливной трубы и основания бачка. Эти соединения часто бывают заржавевшими и покрашенными, поэтому, если вы планируете поменять весь комплект санузла, проще отпилить трубы ножовкой.

Выбор унитаза Промывной унитаз Самый распространенный унитаз с простым гидравлическим затвором (сифоном), заполненным водой.

Демонтаж старого унитаза и бачка Отверните крепеж бачка или снимите его с кронштейнов и демонтируйте их, для чего при необходимости воспользуйтесь монтажным ломиком или гвоздодером. Слесарным зубилом отрубите от стены переливную трубу. Если унитаз привернут к деревянному полу, он, вероятно, имеет сифон с косым выпуском, соединенный с ближайшей почти горизонтальной трубой канализации. Вывинтите из пола крепежные шурупы унитаза и счистите старую замазку вокруг трубного соединения. Потяните унитаз на себя, одновременно покачивая из стороны в сторону. Если соединение не поддается, шанцевым молотком разбейте выпуск унитаза у самой канализационной трубы (1). При этом не забудьте надеть защитные очки. Заткните трубу тряпками, чтобы

осколки не засорили канализацию, и слесарным зубилом вырубите из трубы остатки выпуска унитаза (2). Будьте осторожны, чтобы не повредить канализационную трубу. Двухоборотный сифон разбивайте таким же образом, а если унитаз закреплен цементом на монолитном полу, зубилом срубите цемент под основанием унитаза. Вырубите обломки, как рекомендовано выше, и с помощью зубила зачистите пол. Если расколете конец канализационной трубы, ровно обрежьте его взятым напрокат цепным труборезом (3) или болгаркой с диском по камню. Обрезанная труба сможет принять мягкую манжету-переходник надвижного соединения, которую надо будет смазать перед тем, как вставлять в трубу (4).

РЕЗАТЬ ЗДЕСЬ

РЕЗАТЬ ЗДЕСЬ

Демонтаж санузла Если соединения заржавели, перережьте смывную и переливную трубы, а также выпуск унитаза.

1. Шанцевым молотком разбейте выпуск унитаза

2. Слесарным зубилом вырубите остатки

Компактный санузел Такой промывной унитаз аккуратнее, чем унитаз с отдельным бачком. Бачок болтами крепится сзади унитаза. Есть модели с однооборотным и с двухоборотным сифоном, хотя многие делаются с однооборотным сифоном с горизонтальным выпуском, который в полу можно подсоединить к канализационному стояку с помощью выпускного угольника.

Навесной унитаз Унитаз с навеской на стену и скрытым бачком позволяет мыть пол под ним. Если он не встроен в кладку, то держится на металлическом кронштейне/опоре.

Смазка манжет При установке пластиковых манжет слегка смажьте поверхности силиконовой смазкой. 

3. Поврежденную канализационную трубу обрежьте взятым напрокат труборезом

4. В обрезанную трубу можно будет вставить манжету-переходник

Соединение унитаза с канализацией Подберите мягкую манжету для подсоединения выпуска унитаза к канализационной трубе. Может понадобиться угольник или угловая манжета для подсоединения современного унитаза с выпуском к старой канализационной трубе под прямой выпуск (см. с. 376). При выборе манжеты отметьте следующие размеры: наружный диаметр выпуска унитаза, внутренний диаметр канализационной трубы и расстояние между выпуском и трубой при установленном на место унитазе.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение воды 348, Смывные бачки 364—365

УНИТАЗ

МАНЖЕТА

КОЛЕНЧАТАЯ

УГЛОВАЯ

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТРУБА

90°

378

САНУЗЛЫ

УСТАНОВКА

Установка нового санузла Перед установкой нового комплекта санузла вымойте пол и отремонтируйте возможные повреждения после демонтажа старого санузла. Важно, чтобы в канализационную трубу не попал мусор, пока отсоединен унитаз, поэтому заткните ее старыми тряпками или примотайте к ней клейкой лентой пластиковый пакет.

Установка и подсоединение санузла

 Крепление нового унитаза к полу Все изготовители не рекомендуют устанавливать унитаз в цементный раствор на бетонном полу. Обычно даже в гарантийных обязательствах оговаривается недопустимость использования цемента или жестких клеев. Если нельзя привернуть унитаз шурупами, просто установите его на подстилку из силиконового герметика, нанесенного на пол.

Установите на бачок сифон или выпускной клапан и впускной поплавковый клапан. Не все бачки снабжены инструкциями по сборке, но большинство имеет иллюстрации с изображением герметизирующих деталей. Не перетягивайте гайки. Применяйте давление, достаточное для прижимания резиновых шайб-прокладок к керамике, но не такое большое, которое выдавливает шайбы наружу. Если шайбы намокли, просушите их перед затягиванием. Унитаз крепится к бачку болтами с гайками. Есть несколько шайб для герметизации болтов и предохранения керамических поверхностей. Не допускайте контакта металла с керамикой, чтобы она не потрескалась. Унитаз должен быть прикреплен к полу латунными шурупами. Тщательно выров-

няйте их, чтобы не перетянуть. Бачок необходимо прикрепить к стене шурупами с шайбами для кранов или крепежом для бачков. Можно также прикрепить бачок к стене с помощью пары нашлепок силиконового герметика — это снизит риск раскалывания бачка при подвижке стены относительно пола. У большинства современных бачков перелив идет в чашу унитаза по внутреннему каналу. Важно отрегулировать высоту клапана аварийного слива так, чтобы бачок наполнялся водой до нужного уровня. Чаще всего клапан отрегулирован при изготовлении, так что вам не придется этим заниматься. Если же вы устанавливаете новый клапан аварийного слива, то часто приходится делать такую регулировку.

1 

Подсоединение санузла 1. Кнопка смыва 2. Сифон 3. Бачок 4. Крепежная пластина 5. Шайба из пеноматериала 6. Гибкая подводка 7. Выпуск унитаза 8. Соединительная манжета 9. Отводящая труба

2 

3 

Отводящие трубы малого диаметра При выборе места для санузла необходимо учитывать возможность прокладни стандартной 100-миллиметровой канализационной трубы и создания достаточного уклона для отвода стока в канализационный стояк. С помощью электронасоса и измельчителя отходов можно отводить отходы из унитаза по трубе 22 мм (3/4 дюйма) на расстояние до 50 м до канализационной трубы или стояка. Тонкую трубу можно проложить внутри перекрытия между полом и потолком. Следовательно, санузел можно установить в подвале и даже под лестницей. Модуль предназначен для подсоединения к любому унитазу с косым выпуском. Он включается при смыве унитаза и выключается через 18 секунд. Его необходимо подключать к влагозащищенному (IP44, см. с. 289) кабельному выводу (см. с. 313), если он имеется в ванной комнате. Отводящая труба может подсоединяться к стояку посредством врезки через соединительный патрубок диаметром 32 мм (1 1/4 дюйма), если изготовитель включил в комплект переходник с 22 на 32 мм (с 3/4 на 1 1/4 дюйма). Отводящая труба унитаза должна подсоединяться к канализационному стояку по крайней мере на 200 мм выше или ниже остальных канализационных подсоединений.

4  5 

7 

8 

 6

Типичная схема подсоединения Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

9 

Система отводящих труб малого диаметра Блок измельчителя точно встает за унитазом с выпуском. При установке в ванной блок подсоединяют к кабельному выводу.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила по электропроводке 284, Кабельный вывод 313

ДУШИ

ВЫБОР

379

Выбор душа Все души, за исключением самых мощных, используют меньше воды, чем требуется для наполнения ванны. На принятие душа и времени уходит меньше. Для усиления положительного эффекта сделайте в доме второй душ — это ценное усовершенствование. Развитие техники внесло большое разнообразие в семейство мощных регулируемых систем душа. Однако многие изделия очень похожи по внешнему виду, поэтому важно внимательно ознакомиться с их описаниями, прежде чем остановить свой выбор на конкретной модели.

Давление и поток

Души с магистральным давлением воды

При выборе душа следует всегда четко представлять, что давление и поток воды (производительность, расход) совсем не одно и то же. Например, душ мгновенного нагрева с проточным электронагревателем подает воду под большим магистральным давлением, но поток воды должен быть небольшим, иначе она не нагреется, проходя через прибор. Обычная самотечная система водоснабжения подает горячую воду из бака для горячей воды (водогрейного котла, бойлера) под низким давлением, но большим потоком. Установка в такой системе насоса увеличит и давление, и поток. Тогда можно изменить соотношение расхода и давления с помощью установки регулируемой насадки с широким выбором струйного потока — от «игольчатого» душа до мягкого «водопада» («шампанское»).

К некоторым типам душа воду можно подводить непосредственно из магистральной сети водоснабжения. Одним из простейших в установке является душ с проточным электронагревателем. Можно установить и теплоаккумулирующий бак для горячей воды. Вода с магистральным давлением проходит через теплообменник быстрого нагрева (см. рисунок справа). Еще один способ — запасание горячей воды в невентилируемом баке/бойлере, подающем воду под

высоким давлением без вспомогательного насоса. Современные души нередко снабжаются водой из комбинированных, или общих, бойлеров (для отопления и горячего водоснабжения), хотя их часто приходится 2 использовать на полную мощность, чтобы бойлер работал в нормальном режиме. Перед покупкой душа проконсультируйтесь у изготовителя вашего водогрейного аппарата, не возникнет ли проблем с вашим оборудованием для горячей воды.

3

4

1

Теплоаккумулирующий бак для горячей воды Вода из магистрального водопровода проходит через теплообменник быстрого нагрева при подаче в душ. 1. Подача воды из магистрали 2. Подача воды к душу 3. Другие отводы 4. Соединение с бойлером. Душевые модули Если место позволяет, установите душевую кабину (см. слева). Однако есть различные варианты экранов-штор и систем подводки воды.

Отвод воды Насадка дает возможность выбора типа струи

Самотечные души Во многих домах запас холодной воды создается в баке-накопителе, из которого поступает в резервуар для нагрева и хранения горячей воды, расположенный ниже. Давление воды определяется высотой бака по отношению к душу. Если бак выше душа хотя бы на 1 м, давление и поток будут удовлетворительными. Если поток и давление недостаточны для душа, можно исправить положение, подняв бак-накопитель или установив насос.

Если нельзя проложить отводящие трубы между лагами пола или вдоль стены, возможно, придется подумать о другом месте для душа. Иногда возникает необходимость поднять душевой поддон на цоколь, чтобы получить пространство для уклона отводящей трубы в сторону ее стока в канализацию. Другой способ — установка насоса для отвода использованной воды.

Душевые сифоны При выводе отводящей трубы в приемную воронку водостока можно поставить обычный сифон, но они относительно велики, и это может создать трудности при установке поддона. Можно прорезать отверстие в полу либо применить меньший по размерам сифон или ком-

пактную модель, которая имеет съемную решетку и съемный патрубок для облегчения прочистки. Наконец, можно использовать сифон горизонтального трубопровода в удобном месте отводной трубы или установить в трубе самозапирающийся клапан. Сифон для душа, соединенный с канализационным стояком, должен иметь глубину водного затвора не менее 50 мм. Самое простое решение — компактный сифон, достаточно невысокий для установки под большинством душевых поддонов, но одновременно обеспечивающий необходимый водный затвор. Можно также применить сифон горизонтального трубопровода или самозапирающийся клапан, как указано выше.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной 14, Душевые смесители и насадки 380, Насосы подкачки 384, Баки для горячей воды 393

Душевые Душевые не оборудуются поддонами, и отвод воды осуществляется через пол.

380

ДУШИ

СМЕСИТЕЛИ

Душевые смесители и насадки Установка отдельной душевой кабины с собственной подводкой воды и канализационной системой потребует определенного опыта сантехнических работ. Но если использовать в качестве поддона для душа существующую ванну, то установка душевого модуля окажется немногим сложнее замены крана.

Смесители ванна — душ Смесители с терморегуляцией Этот тип душа устанавливается наиболее

Смеситель ванна — душ Этот тип смесителя для душа устанавливается как обычный смеситель.

просто. Он подсоединяется к имеющимся трубам с горячей и холодной водой, как стандартный смеситель для ванны, а система слива ванны отводит использованную воду душа. Отрегулировав температуру воды в изливе, вы просто меняете положение переключателя смесителя, чтобы направить воду по гибкому шлангу к душевой насадке (лейке). Лейку можно поместить на настенном кронштейне, как обычный душ, или держать ее в руке. Поскольку подводящие трубы уже являются частью системы водоснабжения, невозможно избежать колебаний давления воды, если смеситель не снабжен терморегулирующим клапаном. Нерегулируемый душ представляет реальную опасность для детей или пожилых людей. Установите в трубопроводе клапан выравнивания давления. Если давления недостаточно, установите подкачивающий насос. Не устанавливайте душевой смеситель, если горячая и холодная вода не находится под одинаковым давлением (высоким или низким). При установке на ванне не очень удобно регулировать воду, поскольку ручки расположены довольно низко.

Смеситель ручной регулировки

Двухрычажный смеситель У такого смесителя один рычаг (ручка) регулирует поток, а второй — температуру воды.

Такой смеситель можно установить над ванной или в отдельной душевой кабине. Смесителям ручной регулировки требуется индивидуальная подводка горячей и холодной воды. Есть простые модели с отдельными кранами горячей и холодной воды, но большинство смесителей имеют одну ручку (рычаг, джойстик) управления, которая регулирует температуру и поток воды. Такие однорычажные смесители с керамическими дисками работают наиболее плавно, а также меньше подвержены негативному влиянию отложений солей в условиях жесткой воды. Можно выбрать модуль с установкой на поверхности или практически скрытый, утопленный вариант, у которого трубы, соединения и механизм душа расположены в стене.

Смеситель с автоматической терморегуляцией аналогичен по конструкции смесителю ручной регулировки, но у него есть дополнительное встроенное управление заданной температурой. Если расход горячей или холодной воды меняется, то термостатический клапан (ТРК) быстро компенсирует это изменение, снижая подачу в другой ветви. Главным образом это важно с точки зрения безопасности, чтобы человек в душе не получил ожога, если кто-то включит холодную воду в другом месте дома. Такой душ следует подключать к ответвлениям подводящих труб ванны как можно ближе к баку-накопителю и резервуару с горячей водой. Смеситель не может увеличить давление, поэтому потребуется насос подкачки. В смесителях с автоматической терморегуляцией используются картриджи с воском или биметаллические пластины. Новые ТРК быстро реагируют на изменение температуры, но по мере накопления отложений солей скорость снижается. Даже новые смесители реагируют менее быстро, если требуется обеспечить температуру выше 65° С. При таких температурах клапаны горячей воды почти полностью открыты, а холодной — почти полностью закрыты, поэтому остается мало возможностей «для маневра». Большинство смесителей с ТРК можно использовать в самотечной системе водоснабжения горячей и холодной воды, но, возможно, потребуется установить подпитывающий насос.

Смеситель с автоматической терморегуляцией Предупреждает чрезмерные колебания температуры.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Установка смесителя для ванны 375, Выбор душа 379

Душевые насадки Есть широкий выбор душевых головок, и многие снабжены регулировками для получения различных видов изливающегося потока. Если вы планируете модернизировать свой душ с помощью установки электронасоса, стоит подумать и о регулируемой насадке. В дополнение к обычному режиму потребуется простая регулировка, чтобы получить мощные пульсирующие струйки для быстрого пробуждения по утрам или включить мягкий пузырящийся поток, подходящий для маленьких детей. Некоторые души имеют режим с очень слабым потоком, который удобен при намыливании или применении шампуня.

Резиновые форсунки Время от времени протирайте рукой резиновые форсунки душевых насадок, чтобы помочь удалению известковых отложений.

Чистка душевой насадки Постепенное отложение известковых частиц блокирует отверстия душевой насадки. Чем жестче вода, тем чаще придется делать чистку. Снимите всю насадку или отверните пластину с отверстиями. Поместите распылитель в средство для удаления накипи до тех пор, пока отложения не растворятся, а затем хорошо промойте его под струей холодной воды. Перед тем как поставить на место насадку или пластину с отверстиями, включите воду в душе, чтобы с водой вышли, возможно, оставшиеся в шланге или трубах частицы отложений.

ДУШИ

Души с проточным нагревателем Душ с проточным электронагревателем предназначен для подключения к магистральному водопроводу с помощью 15-миллиметровых труб, подсоединенных к подающему стояку. Рядом с модулем необходимо установить невозвратный (обратный) клапан. Вода нагревается внутри блока, поэтому здесь нет отдельного подвода горячей воды, который надо было бы регулировать или компенсировать. Душ имеет термостатный контроль, чтобы колебания давления не меняли температуру воды, а при серьезных неполадках с давлением вода совсем отключается. Есть души с автоматической задержкой выключения: по окончании использования душ в течение небольшого периода продолжает спускать горячую воду из труб.

Подключение к электросети Душу мгновенного нагрева необходима собственная идущая от щитка цепь электропитания с двухполюсным выключателем.

Поверхностная и скрытая установка У большинства душей с проточными нагревателями все трубные и электрические соединения содержатся в общем модуле, который устанавливается в душевой кабине или над ванной. Но можно купить и душ с небольшим аккуратным блоком управления, который соединяется с силовым блоком, установленным где-то не на виду — например, под ванной за декоративной съемной панелью. Для удобства обслуживания душа установите в подводящей трубе запорный кран или малогабаритный запорный клапан.

С НАСОСОМ

381

Души с насосом Душ со вспомогательным насосом, вероятно, более всего соответствует представлениям большинства об идеальном душе. Насос подает воду с постоянным давлением и постоянным потоком, исключает необходимость минимального давления, которое требуется в самотечных системах.

Большинству душей нужен перепад высот 75—225 мм для активации насоса при включении душевого смесителя. Насос нужен, чтобы поднять давление и усилить поток воды из резервуаров с холодной и горячей водой, но не воды из магистрального водопровода. В идеале холодную воду следует брать непосредственно из бака-накопителя, а не из ответвлений, которые подводят воду к другой водоразборной арматуре. Труба горячей воды может подсоединяться к баку с горячей водой с помощью специальных соединительных втулок — это помешает насосу засасывать воздух из вентиляционной трубы. Если вода нагревается погружным нагревателем, то бак для горячей воды должен запитываться отдельной трубой холодной воды, а запорный клапан — быть полностью открыт. Это нужно для уровня воды в баке, чтобы не сгорел нагреватель. Если бак греется от бойлера, то температура должна контролироваться термостатом. При очень горячей воде душ брызгается и работает с перебоями. Многие души с насосом похожи на души с проточным нагревателем, в которых управление смесителем и насос установлены в едином водонепроницаемом блоке, смонтированном на стене душевой кабины. Другие насосы врезаются в трубы, идущие к душевому смесителю. Такие насосы можно использовать для улучшения работы уже действующего душа. Обычно их ставят рядом с баком для горячей воды в проветриваемом шкафу и как можно ниже, чтобы насос всегда был заполнен водой. Однако есть и насосы, нормально работающие даже на чердаке. Наилучший вариант — одноколесный насос.

Санитарные требования Если душ установлен так, что насадка свисает ниже кромки ванны или душевого поддона, то правила требуют установки в подводящие трубы обратных клапанов с двусторонним уплотнением, чтобы предупредить сифонирование грязной воды. Большинство душевых кабин снабжены кронштейнами, ограничивающими низкое опускание шланга.

ВСТРОЕННЫЙ НАСОС

Моноблочный душ с насосом Холодная вода подводится из бака-накопителя, а горячая — из бака для горячей воды.

БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Отдельный вспомогательный насос Типичная схема установки при подводе горячей и холодной воды через двухколесный насос.

ДВУХКОЛЕСНЫЙ НАСОС

Насос с высокой установкой Если это единственно возможный выбор, лучше всего установить одноколесный насос (с одной крыльчаткой) между смесителем ОДНОи насадкой. КОЛЕСНЫЙ НАСОС

Компьютеризированные души Компьютеризированные души позволяют устанавливать точную температуру воды и величину потока с помощью сенсорного пульта управления. Большинство таких пультов запоминают нужные режимы, так что каждый член семьи может запрограммировать свой любимый вариант. Такие души удобны для пожилых людей и инвалидов, поскольку управлять ими просто. Пульт можно установить и снаружи душевой кабины, чтобы душ регулировал помощник моющегося, а также была возможность установить режим заранее, до входа в душевую кабину.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Правила электромонтажных работ 284, Душ с подогревом 314

Сенсорный пульт управления компьютеризированного душа

382

ДУШИ

КАБИНЫ

Монтаж душевой кабины Самым простым способом организации душа в доме является приобретение готовой кабины заводского изготовления, укомплектованной и смесителем, и поддоном, и герметичными дверями или занавесками, чтобы брызги не разлетались во все стороны. При этом достаточно проложить подающие и отводящие трубы — и монтаж завершен. Однако такие кабины дороги, а кроме того, есть альтернатива — в домашних условиях изготовить душевую кабину, соответствующую отведенному для душа месту.

Выбор места

Душевые поддоны

При выборе места подумайте, можно ли использовать существующие стены или придется делать дополнительные перегородки.

Легкие пластиковые поддоны из АБС имеют свойство прогибаться, поэтому важно хорошо заделать их края с помощью высококачественных силиконовых герметиков (не полагайтесь на цементный раствор). Поддоны из стеклопластика более жесткие, а из керамики или на основе синтетических смол — очень прочные. Большинство поддонов — квадраты со стороной от 750 до 900 мм. Можно купить поддоны со срезанным или скругленным углом для экономии площади. Крупные прямоугольные поддоны обеспечивают больший простор внутри кабины. Большинство поддонов предназначены для установки непосредственно на полу и имеют бортик высотой около 150 мм. У некоторых имеются регулируемые ножки или металлические рамы, что помогает обеспечить уклон сливной трубы. Жесткие модели можно класть на раствор. Закрепленный на шурупах декоративный цоколь спереди поддона закрывает раму и трубы и обеспечивает доступ для обслуживания сифона. Некоторые конструкции поддонов предназначены для утапливания в пол заподлицо с его поверхностью.

Отдельно стоящая кабина Можно поместить душевой поддон вплотную к ровной стене и либо сделать каркасные перегородки, либо установить вокруг поддона готовую кабину.

Отдельно стоящая кабина Две новые перегородки.

Отдельно стоящая кабина Готовый модуль.

Угловое расположение Закрывается занавеской.

Угловое расположение Перегородка и занавеска.

Угловая кабина

Готовая душевая кабина

Если поместить поддон в угол помещения, то две стенки кабины у вас уже есть. С двух оставшихся сторон можно повесить занавеску или установить готовое угловое ограждение с раздвижными дверями. Как вариант можно сделать каркасную стенку и закрыть вход занавеской или дверью.

Встроенная кабина Чтобы душевая кабина была незаметна и не мешала, например, в спальне, установите ее в углу, как рекомендовано выше, и сделайте стенной платяной шкаф вдоль одной из прилегающих стен.

Угловое расположение Со встроенными шкафами.

Скрытые трубы

Готовый комплект В типичный комплект входят пластиковая угловая колонна для скрытой подводки труб, а также сам душевой блок, поддон и ограждение.

Существуют готовые кабины с пластиковой колонной, или стойкой, в углу, предназначенной для скрытой подводки труб и размещения смесителя с регулируемой насадкой (см. слева). Если вы ставите каркасную перегородку, можно проложить трубы между стойками. Внутреннюю сторону перегородки обшейте водостойкой фанерой или асбестоцементным листом, которые затем облицуйте керамической плиткой. Можно также использовать готовые листы из непластифицированного поливинилхлорида. Установите смеситель и душевую насадку. Уложите керамическую плитку и заделайте герметиком зазоры вокруг поддона. Трубы к смесителю присоединяйте до обшивки наружной стороны перегородки. Обрежьте декоративные панели по размеру и закрепите их с помощью шурупов и пластиковых уголковых профилей. Заделайте силиконовым герметиком все щели.

Ограждение душа 1 

2  3 

1. Керамическая плитка 2. Деревянная декоративная планка 3. Водостойкая фанера, асбестоцементный лист или декоративные облицовочные панели 4. Душевой смеситель 5. Трубы 6. Деревянный каркас 7. Гипсокартон 8. Душевой поддон

4 

5  7 

6  8 

Прокладка труб в каркасной перегородке Подводку труб можно скрыть в обычной каркасной перегородке, облицованной керамической плиткой.

Водонепроницаемая тканевая занавеска на направляющей поперек входа будет самым простым и дешевым способом защиты от брызг, но она вряд ли подойдет для душа с давлением. Для более существенного ограждения используйте модуль в виде металлической рамы с обшивкой из пластиковых панелей. Двери на петлях, раздвижные двери и двери-гармошки устанавливаются в регулируемом каркасе, прикрепленном к верхней кромке поддона и боковым стенкам. Нижнюю направляющую положите на герметик, чтобы создать герметичное соединение с поддоном, а после завершения изготовления кабины обработайте герметиком стыки между каркасом и окружающими стенами.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной 14, Грунтовки 40—41, Плитка 95—101, Стеклянные блоки 140, Каркасные перегородки 151—153

ДУШИ

С АМОТЕЧНЫЕ

383

Самотечные души Нижеприведенные рекомендации можно использовать в качестве ориентира для поэтапного монтажа душевой кабины и обычного самотечного душа. Уточните возможные дополнительные указания в инструкции к душевому модулю.

В идеале следует проложить индивидуальную подводящую трубу с холодной водой от бака-накопителя, а для подвода горячей воды сделайте ответвление непосредственно от вентиляционной трубы

над баком для горячей воды. Установите в обеих подающих трубах запорные краны. Прокладывайте и соединяйте пластиковые или медные трубы и отводящую арматуру как описано на с. 361—365.

Подсоединение душа 1. Подводящая 15-миллиметровая (полудюймовая) труба 2. Соединительная муфта (довольно распространены надвижные соединения) 3. Душевой смеситель 4. Слив 5. Прижимная гайка и шайба 6. Мелкий сифон (для общесплавных систем используйте глубокий или компактный сифон либо сливной клапан) 7. Канализационная труба диаметром 40 мм (1 1/2 дюйма) 8. Душевой поддон

1 1  

2  2 

3 

Установка электрического душа Если вы устанавливаете в душевой кабине душ с проточным нагревателем, то подводку электропитания и единственной трубы 15 мм (1/2 дюйма) от подающего стояка делайте через каркасную перегородку. Установите в трубе обратный и запорный клапаны. Просверлите в перегородке непосредственно за блоком управления два отверстия — для кабеля и для трубы. На подводящей трубе установите муфту с резьбовым или надвижным соединением, которое подходит к ответной части душевого модуля. Ознакомьтесь с рекомендациями по безопасному подключению душа на с. 314.

Типичная схема прокладки труб Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

8 

4  5  6 

7 

4 

  3 2

1 

Установите в поддоне слив и подсоедините мелкий сифон так же, как к ванне. Можно также установить компактный сифон со съемной решеткой. Установите сифон и проложите отводящую трубу 40 мм (1 1 / 2 дюйма) к наружной приемной воронке или к стояку. В последнем случае необходимо использовать обычный (глубокий) или подходящий компактный сифон. В качестве альтернативы можно установить сифон горизонтального трубопровода или сливной клапан. Проконсультируйтесь в соответствующем органе стройнадзора.

Подсоединение душа с проточным нагревателем 1. Труба 15 мм (1/2 дюйма) 2. Запорный кран 3. Обратный клапан 4. Соединительпереходник к подающему стояку 5. Гибкий шланг к насадке

Для скрытой установки смесителя вырежьте в панели отверстие, а для поверхностной установки просверлите отверстия для подающих труб. Внутреннюю поверхность кабины облицуйте керамической плиткой, используя водостойкий клеящий состав и водостойкую затирку. Установите смеситель с душевой насадкой. Подсоедините трубы и проведите их к месту соединения с системой водоснабжения. Поставьте запорный кран в каждую подводящую трубу, отключите воду и сделайте подсоединения.

Закройте крышку Закрепите крышку для защиты внутренних деталей.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Душ с подогревом 314, Отключение воды 348, Соединение труб 361—362, 365

5 

Ограничитель шланга Ограничитель шланга не позволит душевой насадке упасть в ванну.

Чистка компактных сифонов Съемная труба облегчает чистку.

384

ДУШИ

УСТАНОВКА

Установка душей с насосом Если вы устанавливаете новый душ со вспомогательным насосом, возможно, стоит выбрать моноблочную модель со встроенным насосом. Если же вам просто не нравится работа вашего душа, гораздо дешевле и проще установить вспомогательный насос.

Убедитесь, что ваш бак-накопитель для холодной воды достаточно велик — объем должен быть не менее 115 л. Рекомендуемая емкость бака для горячей воды — не меньше 161 л. Оба типа душа требуют

электроснабжения для насосов. Насос подключается к цепи посредством кабельного ввода (см. с. 313), защищенного ВДТ и отдельным автоматом на щитке. При желании, можно уста-

новить в ванной комнат отдельный двухполюсный выключатель. После подключения к электропитанию душевой насос автоматически включается, как только открывается кран душа.

Установка моноблочного душа К душу со встроенным насосом можно подвести трубы горячей и холодной воды. Подводку горячей воды можно осуществить непосредственно от бака с горячей водой с помощью муфты для подсоединения к резервуарам. Один тип муфты подсоединяется сбоку (1), но для того, чтобы не делать отверстие в боковой поверхности бака, можно использовать муфту для подключения к вентиляционной трубе и привинтить ее к месту подсоединения вентиляционной трубы в верхней части

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ЗАПОРНЫЙ КРАН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ

Типичная схема прокладки труб Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Душ со встроенным вспомогательным насосом

ДРУГИЕ ВОДОРАЗБОРНЫЕ ТОЧКИ ЗАПОРНЫЙ КРАН СМЕСИТЕЛЬ

ЗАПОРНЫЙ КРАН

ВЕРХНЯЯ МУФТА

БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СМЕСИТЕЛЬ ОДНОКОЛЕСНЫЙ НАСОС

1. Одноколесный насос Подкачивает уже смешанную воду.

ВЕРХНЯЯ МУФТА

БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДВУХКОЛЕСНЫЙ НАСОС

2. Двухколесный насос Поднимает давление в душе.

бака (2). В подводящих трубах горячей и холодной воды поставьте запорные краны. Единственным существенным недостатком моноблочного душа является вибрация: стоит монтировать его на резиновых шайбах под крепежными шурупами/винтами. Все плиточные работы должны быть завершены перед установкой душа.

1. Боковая муфта подсоединения к резервуару

2. Верхняя муфта подсоединения к резервуару

Установка душа Слейте воду из бака-накопителя и просверлите отверстие под соединитель для отводящей трубы. Рядом с баком поставьте запорный кран и проложите трубу к душу. Отключите подачу холодной воды в бак для горячей воды и откройте краны горячей воды в ванной, чтобы слить остатки воды. Отверните соединитель вентиляционной трубы (3) и старым полотенцем соберите влагу. Намотайте ФУМленту на резьбу муфты, затем ввинтите ее в бак для горячей воды. Подсоедините саму вентиляционную трубу к верхней части ввернутой муфты и от бокового соединения проложите трубопровод к душу (4). Ненадолго откройте запорные краны для промывки труб.

3. Отвинтите вентиляционную трубу

4. Подсоедините трубу горячей воды

Проложите к душу кабель электропитания и подготовьте его к подсоединению. в соответствии с указаниями на с. 314. Установите душевой модуль с помощью прилагаемого крепежа, стараясь при этом не повредить сверлом трубы и кабель. Подсоедините трубы к модулю, а также подведите электропитание к клеммной коробке внутри модуля. Все металлические трубы должны быть заземлены.

Установка вспомогательного насоса Если есть доступ к трубе, идущей от смесителя к душевой насадке, можно установить одноколесный (с одной крыльчаткой) насос, который будет повышать давление смеси горячей и холодной воды (1). Если трубы идут под плиткой, установите двухколесный насос в подводящие трубы перед смесителем. Тот же двухколесный насос повысит давление в других ветвях трубопровода в ванной (2).

Расположение насоса Установите насос в удобном для обслуживания месте: на полу под ванной или за декоративной панелью на шурупах/ винтах, но не там, где на него будет попа-

дать вода. Поставьте его на упругий коврик из пеноматериала или демпферы, чтобы снизить шум от вибрации, и не привинчивайте его жестко к полу. Многие насосы комплектуются гибкими соединителями для подключения труб, чтобы вибрация не предавалась на жесткие трубы. Подключите насос к кабельному выводу или выключателю, которые соединены отдельной цепью с автоматическим выключателем в квартирном щитке (см. вверху слева). Насос будет автоматически запускаться при возникновении потока. Подсоедините трубы моноблочного душа. Перед включением насоса промойте трубы.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Безопасность в ванной 288, Стационарные электроприборы 313, Соединение труб 361—362, 365, Баки-накопители 391

БИДЕ

УСТАНОВКА

385

Подсоединение биде Биде в основном предназначено для мытья нижней части тела, но его функциональность можно расширить, используя для мытья ног. Строгие требования правил сантехнических работ могут сделать установку биде дорогостоящей и трудоемкой процедурой. Однако если вы удовлетворитесь наиболее простой моделью, то работа будет аналогична монтажу раковины.

Биде с внутренней подачей воды Теплая вода подается через полую кромку, согревая ее для комфорта. Излив-спринцеватель дает воду для мытья снизу чаши. Устройство в центре смесителя переключает воду с кромки на душевую насадку. Так как излив-спринцеватель находится под водой, когда раковина заполнена, есть риск того, что грязная вода будет попадать назад в подающие трубы. Для предупреждения этого правила сантехнических работ накладывают жесткие требования на установку такого биде. Оно должно иметь индивидуальную подачу холодной воды непосредственно от бака-накопителя без каких-либо других подключений. Подводка горячей воды должна быть независимой и соединяться с вентиляционной трубой над баком для горячей воды.

Биде с внешней подачей воды Этот тип биде представляет собой просто низко установленную раковину. На ней ставятся краны с горячей и холодной водой или смеситель для раковин и перелив, идущий к сливу чаши. Недостаток такого биде — холодные кромки раковины.

новыми шайбами. Горячую и холодную воду обеспечьте за счет ответвлений от имеющихся подающих труб в ванной, а сливную трубу отведите в приемную воронку или стояк. При установке биде с внешней подачей воды и его сифона следуйте инструкциям изготовителя. Приверните биде к полу перед тем, как подводить 15-миллиметровые (1/2 дюйма) подающие трубы и 32-миллиметровую (1 1/4 дюйма) сливную трубу в (см. внизу). Подсоединяйте подающую трубу для холодной воды к баку-накопителю на таком же уровне, что и имеющаяся подающая труба.

Установка биде Биде с внешней подачей воды подсоединяйте так же, как обычную раковину. Установите краны, слив и сифон, спиртовым уровнем проверьте горизонтальность биде перед креплением его к полу с помощью защищенных от коррозии крепежных резьбовых соединений с резиПодсоединение биде с внешней подачей воды 1. Кран 2. Гайка и шайба крана 3. Соединительпереходник 4. Подающая труба 15 мм (1/2 дюйма) 5. Слив 6. Гайка и шайба слива 7. Сифон 8. Сливная труба 32 мм (1/4 дюйма)

1 

2 

1 

5 

6 

2 



700 мм

Место для биде При планировании места для биде обеспечьте достаточное пространство по бокам — всего примерно 700 мм.

3

Биде с внешней подачей воды Этот тип биде устанавливается просто. Действуйте так же, как при установке обычной раковины.

3  7 

4  8  4 

Биде с внешней подачей воды Типичная схема подводки труб. Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

Биде с внутренней подачей воды Установка осложнена наличием излива-спринцевателя на дне раковины. Нужны индивидуальная подводка воды и специальный смеситель.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной 14, Соединение труб 361—362, 365, Раковины 372—373, Краны 370—371, Подача воды в бак-накопитель 391

386

МОЙКИ

ВЫБОР

Кухонные мойки Если вам очень хочется оформить кухонный интерьер в историческим стиле, можно установить копию керамической раковины той или иной эпохи из шамотной глины — с отдельной сливной полкой или сушилкой из тика. Можно, наоборот, поставить мойку с верхом из нержавеющей стали, в которой чаша раковины и сливная полка объединены. Для кухни любой цветовой гаммы вы подберете мойку из пластика, синтетических смол, керамики и даже моноблочную прессованную комбинацию раковины и столешницы в самых разных стилях.

Выбор кухонной мойки Выбирайте мойку так, чтобы она хорошо вписалась в отведенное ей место и соответствовала вашей кухне по стилю. Если у вас нет посудомоечной машины, кухонная раковина должна быть достаточно объемной (не забывайте о таких крупных предметах, как противни и решетки гриля). Кроме того, убедитесь, что чаша мойки достаточно глубока для наполнения ведра. Если позволяет место, выбирайте двойную мойку — с двумя чашами. Если планируете установку измельчителя пищевых отходов, одно из отделений мойки должно иметь слив соответству-

Модули и краны ющего размера. У некоторых моек есть маленькое отделение специально для пищевых отходов. Двойная сливная полка — тоже небесполезный элемент. Но если она у вас не поместится, тогда оставьте хотя бы немного места с одной стороны мойки, чтобы не ставить на единственной сливной полке чистую посуду вместе с грязной. Одинарные мойки обычно стандартные и соответствуют кухонным гарнитурам. Однако многие мойки предназначены для установки в сплошной рабочей поверхности.

Выбор кухонных моек и кранов огромен: стальные, эмалированные, пластиковые, керамические, простые, цветные. Ниже показаны некоторые примеры распространенных типов моек, кранов и аксессуаров, которые могут помочь вам определиться с выбором.

Двойная мойка с левой полкой

Одинарная мойка с правой полкой

Встраиваемая двойная мойка Встраиваемая мойка из нержавеющей стали Эта мойка имеет маленькое отделение для подключения измельчителя пищевых отходов и предназначена для встраивания в столешницу.

Мойка в стиле ретро Мойки в духе прежних эпох остаются популярными. Они сделаны из шамотной глины и покрыты эмалью — это глубокие и удобные мойки. Есть и керамические сушилки в соответствующих стилях.

Кухонные краны Кухонные краны похожи на обычные, только немного выше. В них используются те же узлы, и устанавливают их так же. У кухонного смесителя есть одна дополнительная черта: питьевая вода подается к нему из подающего стояка, а горячая вода — из того же бака, что и ко всей другой водоразборной арматуре. Смеситель в мойке должен иметь раздельный подвод воды, чтобы вода из разных источников не смешивалась до излива; в противном случае вы должны будете поставить специальные обратные клапаны, чтобы

Встраиваемая мойка с отделением для отходов

предупредить возможное загрязнение питьевой воды. Устанавливая двойную мойку, выбирайте смеситель с поворачивающимся изливом. Некоторые кухонные смесители имеют приспособление для ополаскивания — вытяжной (душевой) излив. Краны многих смесителей комплектуются медными или гибкими трубами-хвостовиками малого диаметра, которые подсоединяются к подводящим трубам компрессионным соединением или надвижной муфтой-переходником.

Разделенные мойка и полка

Поворотный изливо

Вытяжной ополаскиватель

Однорычажный кран

Коленчатый излив

Аксессуары кухонной мойки Для моек продается множество приспособлений, включая разделочную доску из твердых пород дерева или ламинированного пластика, которая аккуратно размещается в кромке мойки или сливной

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование кухни 15, Краны 370—371

полки, а также большой выбор корзин из покрытой пластиком проволоки для мытья овощей или сушки посуды. Дозаторы для моющих средств избавят вас от мешающих пластиковых бутылочек и мыльниц.

МОЙКИ

УСТАНОВКА

Установка мойки Эмалированные мойки уступают дорогу практичным моделям из нержавеющей стали. Другими вариантами могут стать керамика или акрил, которые можно встраивать в столешницу. Это следует предпочесть в тех случаях, когда гигиена имеет особое значение, поскольку здесь не будет щелей, в которых могут развиваться бактерии.

Подсоединение мойки 1 

5 

2  6 

3  7 

9 

3 

Подсоединение мойки 1. Кран с поворотным изливом 2. Прижимная пластина крана 3. Гибкая (гофрированная) медная трубка 4. Подающая труба 15 мм (1/2 дюйма) 5. Слив 6. Перелив типа «банджо» 7. Прижимная гайка и шайба слива 8. Сифон 9. Сливная (отводящая) труба 40 мм (11/2 дюйма) 10. Дворовый дождеприемник

8 

4  4 

Типичная схема прокладки труб Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

10 

Установите краны и объединенный модуль слива/перелива до того, как закрепить мойку на месте. Отключите подачу воды к кранам, демонтируйте старую мойку, отсоединив трубы. Снимите их, если не планируете использовать с новой мойкой. Закрепите новую мойку на тумбе или в столешнице с помощью приложенного крепежа. При необходимости герметизируйте по краям. Проложите от стояка 15-миллиметровую (1/2 дюйма) подводящую трубу холодной воды и трубу ответвления такого же диаметра от ближайшей трубы горячей воды. В обеих подающих трубах поставьте малогабаритные запорные краны и подсоедините трубы к кранам гибкими медными трубками-соединителями. Установите сифон и сквозь стену сзади мойки проведите от него сливную трубу 40 мм (11/2 дюйма) к дворовому дождеприемнику (см. слева). Она должна немного не доходить до поверхности воды. Острой ножовкой вырежьте в решетке дождеприемника один из углов. Бесшумный сифон Если ваш сифон булькает и шумит при сливе мойки, можно его заменить бесшумным. Он всасывает воздух, чтобы компенсировать разрежение в сливной трубе. Можно также установить специальные тройники, выполняющие ту же задачу, — они помещаются сразу за существующим сифоном.

СЛИВ МОЙКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ

ОТВОДЯЩАЯ ТРУБА СИФОН

Материалы кухонных моек

Пластиковые мойки бывают самых разных цветов и стилей

Нержавеющая сталь — наиболее популярный материал, так как она стойка к нагреву, повреждениям и истиранию, относительно дешева и может принимать самые разнообразные формы. Под нее подкладывают шумопоглощающие подложки. Мойки из жесткого термостойкого

пластика делают различных цветов. Этот толстый материал не шумен. Благодаря внешнему виду и износостойкости все более популярными становятся мойки из композитов — часто это смесь камня и смол. Многие по-прежнему ценят традиционную керамику.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Малогабаритные запорные краны/клапаны 348, Соединители-переходники 360, Соединение труб 361—362, 365, Перелив/слив 375

387

388

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

УСТАНОВКА

Стиральные машины В настоящее время посудомоечные и стиральные машины можно увидеть практически в любом доме, и их подсоединение к трубам делается почти идентично. Они подсоединяются гибкими шлангами к выделенной отводящей трубе или к сливу кухонной мойки.

Измельчитель В приборе стоит электродвигатель, приводящий в движение стальные ножи, которые размельчают остатки пищи до состояния кашицы, смываемой в дворовый водоприемник или канализационный стояк. Модель с непрерывной загрузкой управляется ручным выключателем: пищевые отходы подаются в прибор, когда включена холодная вода. Для предотвращения случайного включения модель с дозированной загрузкой не активизируется, если в слив мойки не вставлена пробка. Эти приборы обычно рассчитаны на подсоединение к сливному отверстию в мойке диаметром 89 мм (31/2 дюйма). Установив слив и прокладку, закрепите снизу на сливе прижимную обойму и прикрепите к корпусу измельчителя, следуя инструкции. Слив самого измельчителя подсоединяется к стандартному сифону для мойки (но не бутылочного типа) и сливной трубе. Если труба выходит в дворовый дождеприемник, обязательно пропустите ее через закрывающую его решетку. Подключите прибор к двухполюсному выключателю, установленному над кухонным рабочим столом и расположенному вне досягаемости для детей.

Измельчитель пищевых отходов Эти приборы могут отличаться деталями, но на приведенной здесь иллюстрации показаны типичные элементы измельчителя для подсоединения к мойке. 1. Слив мойки 2. Прокладка 3. Подкладка 4. Прижимная обойма 5. Пружинное кольцо 6. Корпус прибора 7. Ножи 8. Слив измельчителя 9. Сифон

Сегодня ко многим стиральным машинам делается подводка только холодной воды, так как их программы рассчитаны на низкие температуры стирки. Даже если у вас машина с подводкой и холодной, и горячей воды, ее можно приспособить для подводки одной холодной. Часто это бывает экономичным, поскольку нагревается только нужное для стирки

количество воды и в подводящих трубах горячая вода не пропадает. На самом деле машина с подводкой холодной и горячей воды может так никогда и не использовать горячую воду, поскольку берет воду, находящуюся в трубе, а она зачастую фактически холодная: вода от водогрейного аппарата стоит в трубе и остывает.

Давление воды В инструкции к машине должно быть указано эксплуатационное давление воды. Если машина устанавливается на верхнем этаже, то при самотечной системе необходимо проверить, будет ли перепад

высот с баком-накопителем обеспечивать требуемое давление. На нижнем этаже проблемы с давлением бывают редко, особенно если холодная вода подается от магистрали (подающей трубы мойки).

4  1  1 

2  2 

3 

1 

Подсоединение стиральной машины 1. Подводящая труба 15 мм (1/2 дюйма) 2. Кран машины 3. Подводящие шланги 4. Ввод воды 5. Сливной шланг 6. Водозаборная труба 7. Сифон 8. Сливная труба 40 мм (1 1/2 дюйма) к водоприемнику

2  3  4  5  6  7 

 8

9 

8 

6 

5 

7 

Подводка воды К стиральным и посудомоечным машинам прилагаются шланги, которые соединяют ввод воды сзади машины со специальными малогабаритными кранами (клапанами), подключенными к водопроводной системе дома. С помощью этих кранов можно перекрывать воду при техническом обслужи-

СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование кухни 15, , Стационарные электроприборы 312—313

вании машины, не прекращая подачу воды к другой водоразборной арматуре. Выбирайте тот тип крана, который обеспечивает наиболее практичный способ подсоединения к водопроводу в зависимости от места расположения машины по отношению к уже имеющимся трубам.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Подвод воды

Отвод воды

Если нужно подвести трубы к машине, сделайте ответвления от труб горячей и холодной воды кухонного крана. Отключите воду и слейте ее из труб (если возможно). Перережьте имеющиеся трубы ножовкой (1) или труборезом, снимите заусенцы и зачистите трубы, а затем вставьте тройники (2) с паяными или компрессионными соединениями. Проведите трубы ответвлений до удобного для подключения места рядом с машиной. Установите запорный кран/ клапан со стандартным компрессионным или надвижным соединением для подсоединения к трубопроводу и с резьбой под наконечник шланга машины (3). Для ответвлений используйте прямой (врезной) или уголковый кран/клапан. Т-образный кран/клапан (трехходовой) применяется там, где надо врезаться в трубу, проходящую за машиной. В таких ситуациях можно использовать самонарезающие краны/клапаны, но они не всегда способны обеспечить достаточный поток для нормальной работы машины.

Отводящий шланг посудомоечной или стиральной машины должен быть соединен с системой канализации, но не в сток поверхностных вод, через который моющие средства попадают в реки и другие водоемы.

389

Водозаборная труба и сифон Обычно водозаборная труба из пластмассы соединяется с глубоким сифоном (см. с. 388). Многие продавцы комплектуют набор из водозаборной трубы, сифона и крепежа. Сливной шланг машины свободно вставляется в открытую трубу, так что сточные воды не будут под воздействием сифонного эффекта попадать обратно в машину. В инструкции изготовителя указано, как расположить водозаборную трубу, а при отсутствии рекомендаций расположите верхний открытый конец трубы на высоте 600 мм над полом. Сделайте в стене отверстие и выведите отводящую трубу в водоприемник либо с помощью соединительного патрубка в канализационный стояк с минимальным уклоном 6 мм на каждые 300 мм длины трубы.

Отвод в сифон раковины Сток стиральной машины можно вывести в сифон раковины, у которого есть соединительный патрубок (1), вставив в сливной

1. Перережьте подающие трубы под мойкой

УСТАНОВКА

Меры против затопления

Приборные запорные краны Типичные краны/ клапаны для подключения воды к посудомоечным и стиральным машинам. 1. Моечный сифон с патрубком для машины

2. Врезной антисифонный обратный клапан для шланга

шланг машины врезной антисифонный обратный клапан. Это небольшое пластмассовое устройство с соединительным наконечником под шланг на каждом конце (2). Для объединения слива посудомоечной и стиральной машин нужен сифон с двумя соединительными патрубками.

Установка антисифонного прибора

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН

Переполнение водой посудомоечной или стиральной машины может причинить большой ущерб за считаные минуты, особенно если это случится в квартире на верхнем этаже.

КОРПУС КЛАПАНА

Наденьте хомут на подающую трубу

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА

Впускные воздушные клапаны

2. Врежьте тройник для ответвления

Большинство потопов случаются просто из-за того, что вода выходит из канализационной трубы, выливается через край водозаборной трубы машины или из мойки. Герметичная система канализации позволяет решить эту проблему. Устройство, включающее впускной воздушный клапан, не позволяет сливной трубе сифонировать в машину. Сливной шланг машины подсоединяется к вентиляционному устройству, и между устройством и сифоном стиральной машины под мойкой устанавливается отрезок 40-миллиметровой (1 1/2 дюйма) сливной трубы.

3. Подсоедините шланг к крану машины

СМОТРИ ТАКЖЕ > Вырезание отверстия в стене 369, Соединение труб 361—362, 365

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА

Антисифонные устройства Помимо соединения водозаборной трубы с атмосферой существуют и другие решения этой проблемы. Если существующая сливная труба проходит за машиной, можно установить соединительную втулку (муфту) для шлангов со встроенным обратным клапаном. Такие соединители бывают с короткими патрубками (см. вверху) или могут подсоединяться к водозаборной трубе.

Ввинтите самонарезающий клапан

Подсоедините прибор и шланг машины

390

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

УСТАНОВКА

Уличные краны

Умягчители воды Вредные примеси удаляются из магистрального водопровода, но концентрация растворенных в воде минеральных веществ из почвы определяет ее мягкость или жесткость. В местности с твердым грунтом вода обычно течет по поверхности, и поэтому она мягкая, однако там, где вода проходит глубоко под землей, высокое содержание минералов повышает ее жесткость.

Установка умягчителя воды

Водоумягчитель Этот домашний прибор ставится под рабочим столом и требует заправки солью.

Установка умягчителя — довольно сложная работа, так как включает в себя монтаж большого количества соединений. Сборка перепускной линии (байпаса) позволяет изолировать прибор при его обслуживании, не отключая воду в остальной части дома. Кроме того, нужно перед сборкой сделать трубу ответвления для подачи несмягченной питьевой воды к кухонной мойке. Из этой же трубы подавайте воду в садовый кран — тратить смягченную воду на сад и огород нет необходимости. Установите в системе невозвратный клапан, чтобы предотвратить обратный поток жесткой воды. Может потребоваться и редукционный клапан (проконсультируйтесь в вашей водоснабжающей компании). Вам будет нужен сливной кран для спуска воды из подающего стояка. Некоторые изготовители прилагают установочный комплект, в который входит все необходимое оборудование. Надо будет обеспечить канализационный сток в виде водозаборной трубы и сифона, как для стиральной машины. Водоумягчитель включается в розетку либо непосредственно, либо через адаптер питания.

Водопроводный кран на наружной стене удобен для подключения шланга садовой поливальной установки или при мытье машины. По правилам сантехнических работ в системе труб должен быть установлен обратный (невозвратный) клапан с двусторонним уплотнением для предотвращения попадания загрязненной воды обратно в систему. Обеспечьте отключение и спуск воды из труб на зимний период и сделайте наружный трубопровод как можно короче. Задачу упростит самонарезающий запорный кран со встроенным невозвратным клапаном.

9 

8 

7 

6 

Самонарезающий запорный кран со встроенным невозвратным клапаном (слева) можно использовать для подачи воды к садовому крану (справа)



Подсоединение 5 водоумягчителя Спустите воду из подающего стояка. Используйте трубы 15 мм (1/2 дюйма) и соединительные детали. 1. Запорный кран стояка 2. Труба с питьевой водой 3. Ответвление к садовому крану 4. Невозвратный клапан 5. Сливной кран 6. Входной клапан умягчителя 7. Перепускной клапан (при обслуживании умягчителя откройте этот вентиль и закройте другие) 8. Возвратный клапан умягчителя 9. Подающий стояк

5  4 

4  3  2 

1 

6 

3  2  1 

УМЯГЧИТЕЛЬ МОЙКА

Типичная схема прокладки труб Домашний водопровод с водоумягчителем. Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

Домашние водоумягчители

Трубы и фитинги для подсоединения садового крана

Водоумягчители работают на принципе ионного обмена. Входящая вода протекает через камеру с синтетической смолой, которая поглощает образующий отложения кальций и ионы магния и замещает их ионами натрия. После трех-четырех дней смола теряет способность поглощать минеральные соли, и прибор автоматически промывает камеру солевым раствором для восстановления смолы. Дозаправка солью обычно требуется через два или три месяца. Умягчитель оснащен таймером, так что можно программировать регенерацию смолы на тот период, когда потребление воды минимально, например на ночь.

Отключите воду и слейте ее из подающего стояка. Установите тройник (1) для отвода воды к крану. Проложите короткий отрезок трубы к удобному месту для установки еще одного запорного крана (2) или малогабаритного клапана и для невозвратного клапана (3), если он не встроен в кран. Следите, чтобы стрелки на фитингах совпадали с направлением движения потока. Далее установите сливной кран (4). Проведите трубу сквозь стену внутри пластикового перелива (5) так, чтобы быстро заметить протечку. Обмотайте резьбу крана ФУМ-лентой, затем ввинтите его в соединительную муфту для настенного крепления (6).

Прибор должен подключаться к подающему стояку на входе воды в дом. По этой причине домашние умягчители обычно сконструированы так, чтобы устанавливаться под кухонным рабочим столом.

Действие жесткой воды Наиболее очевидным последствием воздействия жесткой воды является изменение цвета ванн и раковин, засор душевых насадок, пятна на поверхности нержавеющей стали и накипь в чайниках и кипятильниках. Большинство с этим смиряется, но негативные проявления можно уменьшить или даже совсем устранить с помощью установки умягчителя воды.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Стационарные электроприборы 312—313, Соединение труб 361—362, 365, ФУМ-лента 362

БАКИ-НАКОПИТЕЛИ

УСТАНОВКА

391

Баки-накопители Бак-накопитель для холодной воды обычно стоит в чердачном помещении, питает бак для горячей воды и все краны с холодной водой в доме, кроме крана на кухне, в который подается питьевая вода. В старом доме, скорее всего, стоит еще бак из оцинкованного железа, который в конце концов проржавеет. И хотя можно его залатать, имеет смысл заменить такой бак, пока серьезная протечка не причинила значительного ущерба. Круглый полиэтиленовый резервуар объемом 227 л является популярным вариантом, тем более что его можно сложить, для того чтобы он прошел через небольшую чердачную дверь-люк.

Демонтаж старого бака

Подсоединение нового бака-накопителя После установки бака можно приступать к подсоединению труб и фитингов.

Отключите все электронагреватели воды и перекройте запорный кран подающего стояка. Откройте краны холодной воды в ванной комнате и спустите воду из бака-накопителя. Вычерпайте из бака оставшуюся на дне воду и с помощью ключа отсоедините поплавковый клапан, трубы и перелив. Если соединения «пристыли» от коррозии, воспользуйтесь маслом с повышенной проникающей способностью. Не бойтесь повредить старый поплавковый клапан — вряд ли есть смысл снова его использовать. Бак мог устанавливаться при постройке дома еще до монтажа крыши, и в этом случае он почти наверняка не пройдет через люк. Если разрезать его слишком хлопотно, просто сдвиньте его в сторону и оставьте на чердаке. Подготовьте для нового бака твердую основу, прибив к балкам толстые доски или положив панель из фанеры толщиной 18 мм.

Установка поплавкового клапана Поплавковый клапан перекрывает воду из подающего стояка при заполнении бака-накопителя. Вырежьте в баке отверстие для клапана примерно на 75 мм ниже верхнего края стенки. На хвостовик клапана наденьте пластмассовую шайбу и вставьте его в отверстие в баке (см. рисунок внизу). Наденьте также пластину жесткости, затем шайбу и наверните на гайку, а затем затяните соединение с помощью двух ключей. Приверните к хвостовику соединитель-переходник для подсоединения к подающему стояку.

Подсоединение труб Трубы 22 мм (3/4 дюйма), подходящие к баку для горячей воды и кранам холодной воды, с помощью соединителей — резьбовых втулок с компрессионным соединением подключаются к баку-накопителю. Просверлите отверстие для каждого сое-

Подсоединение бака-накопителя 1. Поплавковый клапан 2. Пластина жесткости 11 3. Соединительпереходник 4. Подающий стояк 5. Соединитель с резервуаром 6. Запорный кран 9 7. Отходящие трубы 8. Крепежный хомут 9. Перелив 10. Отводящая труба перелива 11. Вентиляционная труба 10

 1



5 

8 

2 

3 

4 



6 

Подсоединение перелива Просверлите отверстие на 25 мм ниже уровня установки поплавкового клапана под соединитель с резервуаром для подключения к нему перелива. Вставьте в отверстие соединитель, наденьте шайбу и затяните гайку изнутри бака. Установите погружную трубу и фильтр (экран) от насекомых. Подсоедините к сборке отводящую трубу из пластмассы. Ведите ее до пола, а затем выведите наружу, обеспечивая непрерывный уклон. Труба должна выходить на видном месте, чтобы можно было сразу заметить переполнение бака. Закрепите трубу на деревянных конструкциях крыши.

Инструменты для вырезания отверстий Воспользуйтесь специальным инструментом для вырезания в баках отверстий под трубы. Некоторые резаки регулируются, так что можно сверлить отверстия разных диаметров. В качестве альтернативы можно использовать корончатое сверло (кольцевую пилу) с электродрелью.

Корончатое сверло

Переделка существующего трубопровода



7 

динителя примерно в 50 мм от дна бака. Вставьте соединители с пластиковой шайбой внутри бака. Наверните пару витков ФУМ-ленты на резьбу соединителя и наденьте вторую шайбу. Наверните гайку, удерживая соединитель. Не перетягивайте гайку. Установите запорные краны на каждой отходящей трубе.

5  7  6 

Переделайте подающий стояк и трубы так, чтобы они соответствовали местам соединений с новым баком, а затем подсоедините их компрессионным способом. Не используйте паяные соединения вблизи пластикового бака, так как тепло от пайки может расплавить его. Трубы надежно прикрепите к балкам. Откройте запорный кран стояка и проверьте, нет ли протечек, пока заполняется бак. Отрегулируйте поплавковый клапан так, чтобы он останавливал подачу в бак воды, когда она дойдет до уровня на 25 мм ниже переливного отверстия. Проведите вентиляционную трубу из бака для горячей воды так, чтобы она прошла через отверстие в крышке бака-накопителя. Сделайте теплоизоляцию бака-накопителя и труб, но под баком не должно быть теплоизоляции.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Теплоизоляция 362, Поплавковые клапаны 352—354, Регулировка поплавкового рычага 354, Запорный кран 360

Регулируемый резак

 Меры против загрязнения воды Примите меры по защите воды от загрязнения. В этих целях британские водоснабжающие компании требуют, чтобы бак-накопитель был оборудован комплектом из плотно прилегающей крышки, не пропускающей свет и насекомых, и специальным вводом вентиляционной трубы. Дополнительно сборка перелива должна иметь экран против насекомых, пластину жесткости, укрепляющую стенку бака вокруг поплавкового клапана и теплоизоляционный чехол.

392

БАКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ВЫБОР

Вентилируемые баки для горячей воды Холодная вода подается в такой бак на уровне его основания из бака-накопителя, установленного на чердаке. По мере нагревания вода поднимается вверх по баку и выходит через ответвление вентиляционной трубы к кранам горячей воды. При расходе горячей воды она замещается холодной снизу бака.

Типичные схемы прокладки труб Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода

Вентиляционная труба идет на чердак и проходит через крышку бака-накопителя, оканчиваясь над самой поверхностью воды. Она обеспечивает безопасный отвод пара и воздуха при перегреве системы.

Методы нагрева воды Существует два метода нагрева воды в баке для горячей воды (водогрейном баке) с вентиляцией: прямой нагрев посредством погружных электронагревателей и непрямой — с помощью теплообменника, соединенного с системой отопления.

Прямой нагрев

Прямой нагрев воды с помощью бойлера

Воду можно греть электрическими погружными нагревателями — одинарным или двойным нагревателем вверху бака либо двумя отдельными боковыми нагревателями. Вода может также нагреваться бойлером, единственной задачей которого является обеспечение горячей водой бака-накопителя для горячей воды. Труба с холодной водой идет от основания бака-накопителя, где вода нагревается, а затем возвращается в верхнюю часть бака. Обе системы работают по методу прямого нагрева. На практике бак для горячей воды с бойлерным нагревом имеет и погружной нагреватель, так что вода может греться независимым образом, что удобно летом.

2 

Непрямой нагрев обеспечивает бойлер отопительной системы

При нагревании вода расширяется. Вентиляционная труба принимает часть этого расширения, но основная масса воды возвращается в бак-накопитель по подающей трубе холодной воды.

1 

4 

Прямой нагрев 1. Вентиляционная труба 2. Ответвление трубы горячей воды 3. Нижний погружной нагреватель (обеспечивает горячую воду по дешевому ночному тарифу) 4. Верхний погружной нагреватель (используется в дневное время для нагрева воды только в верхней части бака) 5. Труба подвода холодной воды 6. Сливной кран

3 

5 

6 

Непрямой нагрев Когда дом имеет индивидуальную систему отопления с радиаторами, которые греет бойлер или другое водогрейное устройство, вода в баке для горячей воды обычно нагревается непрямым способом посредством теплообменника. Горячая вода от бойлера проходит через теплообменник (спиральную трубу-змеевик) внутри бака, который отдает это тепло воде в баке-аккумуляторе. Теплообменник является частью полностью автономной системы, в которой есть собственный заправочно-расширительный (питающий и расширительный) бак — небольшая емкость на чердаке — для заполнения этой системы. Открытый конец вентиляционной трубы располагается над тем же расширительным баком. Вся система называется первичным контуром циркуляции или контуром первичного теплоносителя, а трубы, подходящие к бойлеру и отходящие от него — первичной петлей теплоносителя. Непрямые системы нагрева часто дополняются погружными нагревателями для обеспечения дома горячей водой в летней период.

1  2 

3 

5 

Непрямой нагрев 1. Вентиляционная труба 2. Дублирующий погружной нагреватель 3. Подача теплоносителя из бойлера 4. Теплообменник 5. Возврат теплоносителя в бойлер 6. Сливной кран 7. Подача холодной воды из бака-накопителя 7 

4  6 

Баки для горячей воды Емкость баков-аккумуляторов для горячей воды обычно составляет от 114 до 227 л, хотя можно найти баки и большей емкости. Бака объемом 182—227 л хватит для нужд средней семьи на целый день. Некоторые баки сделаны из тонкой меди без покрытия — им потребуется толстый теплоизоляционный чехол, чтобы снизить потери тепла. Однако лучше использовать бак с готовой теплоизоляцией, уже покрытый слоем пенополиуретана. Он вполне оправдывает свою относительно высокую стоимость.

Замена бака Возможно, вам придется менять бак для горячей воды из-за протечки или вы захотите поставить бак большего объема, чтобы эффективнее использовать дешевый ночной тариф на электроэнергию, запасая больше воды. Иногда простую замену можно произвести, не заменяя трубопровода, но надо будет модифицировать его под больший бак. Если вы планируете в будущем делать индивидуальную систему отопления, можно сразу установить бак непрямого нагрева воды с двухэлементным погружным нагревателем и просто пока не подключать теплообменник. Установите на место новый бак-аккумулятор и проверьте соответствие имеющихся труб. Переделайте трубы, если в этом будет необходимость, а затем подсоедините их, используя для герметизации соединений ФУМ-ленту. На подающую трубу от бака-накопителя холодной воды установите сливной кран, если там такового не было. Заполните систему и убедитесь в отсутствии протечек и только потом нагрейте воду и снова проверьте на предмет протечек.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Замена нагревателя 315, Соединение труб 361—362, 365, Компрессионные соединения 362, ФУМ-лента 362

БАКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ВЫБОР

393

Невентилируемые баки Невентилируемые, или замкнутые, баки подают горячую воду под магистральным давлением по всему дому. Это достигается соединением бака непосредственно с подающим стояком. Большинство производителей рекомендуют ставить входящую трубу 22 мм (3/4 дюйма), но на практике обычно достаточно трубы 15 мм (1/2 дюйма).

Замкнутый бак

Бак-теплоаккумулятор

Замкнутому баку для горячей воды не требуются бак-накопитель, расширительный бак или открытые вентиляционные (воздушные) трубы. Вместо этого диафрагма, или мембрана, внутри камеры давления в верхней части бака изгибается в соответствии с расширением воды. Если камера не срабатывает, то клапан понижения давления (редукционный клапан) защищает систему, выпуская воду по спускной трубе. Есть и другие защитные приборы для замкнутых баков. Обычный термостат должен обеспечивать температуру воды не выше 65 °С. Если она все же достигнет значения 90 °С, то второй термостат либо отключит погружные нагреватели, либо перекроет подачу воды из бойлера. Наконец, если температура повысится до 95 °С, то откроется клапан снижения температуры и выпустит воду наружу.

Теплоаккумулирующий бак для горячей воды использует непрямой нагрев как бы в обратном варианте. Вода, нагретая бойлером отопительной системы, проходит через бак и через высокоэффективный спиральный теплообменник передает тепло воде из магистрального водопровода, подающейся к горячим кранам раковин, моек, ванн, душей. Встроенный заправочно-расширительный бачок обычно располагается сверху теплоаккумулятора. Когда система работает на максимальной мощности, вода из магистрального водопровода нагревается так сильно, что к ней необходимо добавлять холодную воду посредством терморегулирующего смесительного клапана, врезанного в выходящую из бака трубу. По мере расхода воды из бака добавляется меньше холодной воды. Теплоаккумулирующая система обеспечивает горячую воду под магистральным давлением по всему дому, делает ненужными бак-накопитель на чердаке и повышает эффективность бойлера. Для предупреждения термосифонирования (конвекции) тепла из бака в отопительную систему необходим клапан с электроприводом или простой гравитационный невозвратный клапан, открывающийся силой насоса отопительной системы. Как и во всех незамкнутых системах (с открытой вентиляцией), заправочно-расширительный бак определяет высоту уровня воды, и радиаторы должны быть ниже бака, чтобы заполняться водой. Когда он объединен с баком-теплоаккумулятором, то должен быть расположен на верхнем этаже, чтобы обеспечивать отопление во всем доме. Если это невозможно, установите теплоаккумулирующий бак без расширительного бака в выбранном вами месте, а на чердаке — отдельный заправочно-расширительный бак.

Правила установки Установка невентилируемых баков должна соответствовать как правилам сантехнических работ, так и правилам строительных работ в целом. Необходимо наличие всех предусмотренных защитных устройств, а сама установка должна осуществляться подрядчиком, имеющим соответствующее разрешение. Следите, чтобы оборудование всегда было в работоспособном и безопасном состоянии. Необходимо уведомить водоснабжающую компанию и местный орган стройнадзора о своем намерении установить замкнутый бак для горячей воды.

Бак-теплоаккумулятор 8  11  12 

 7

Преимущества

9 

13 

5 

 6

10 

3  2  14 

 1

4 

Теплоаккумулирующие баки помогают повысить эффективность бойлера, а поскольку они нагревают воду более быстро, могут снижать потребление топлива, экономя до 15 %. Их емкость варьируется от 80 до 210 л, и они могут давать скорость потока 18—30 л/мин. Невентилируемые системы греют быстро, а их высокий уровень теплоизолирования обеспечивает низкие теплопотери. Можно получить скорость потока и более 30 л/мин.

Замкнутый бак для горячей воды 1. Подача воды из магистрального водопровода 2. Запорный кран 3. Фильтр 4. Подача к кранам холодной воды 5. Невозвратный (обратный) клапан 6. Ограничитель давления 7. Камера давления 8. Клапан снижения давления 9. Впуск холодной воды 10. Погружной нагреватель 11. Выход горячей воды 12. Клапан снижения температуры 13. Промежуточное контрольное устройство 14. Спускная труба

СМОТРИ ТАКЖЕ > Баки-накопители 391

1  4 

3 

6 

9 

2

5  7  8 

10 

Бак-теплоаккумулятор 1. Встроенный заправочнорасширительный бачок 2. Теплообменник 3. Труба к кранам/душам с горячей водой 4. Терморегулирующий смесительный клапан 5. Расширительный резервуар 6. Подающая труба холодной воды 7. Выход в систему отопления 8. Возврат из системы отопления 9. Вход от бойлера 10. Возврат в бойлер

394

ГОРЯЧАЯ ВОДА

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

Использование солнечной энергии Энергосбережение является важнейшей задачей каждого из нас, если мы хотим остановить дальнейшее нанесение вреда окружающей среде от воздействия диоксида углерода. Системы, изобретенные для использования солнечной энергии, предлагают эффективные альтернативные методы для нагрева воды в доме. В отличие от отопления, которое требуется лишь в определенные сезоны, горячая вода нужна в течение всего года — и она вполне может нагреваться за счет солнечной энергии.

Использование солнечной энергии для нагрева воды

Устанавливайте солнечные коллекторы на южном скате крыши

Есть два основных типа энергетических установок, использующих солнечную энергию: солнечные коллекторы, которые поглощают солнечное излучение и используют его для нагревания воды, и фотогальванические, или солнечные, батареи, превращающие солнечную энергию непосредственно в электричество. В бытовых условиях наиболее широко применяются солнечные коллекторы двух типов: плоские и вакуумные. Плоским солнечным коллектором может служить просто окрашенный в черный цвет лист металла, поглощающий солнечную энергию. Вода проходит по трубам, прикрепленным к этому листу (в самодельных солнечных коллекторах часто применяют радиаторы систем отопления), получая от него тепло. Металлический лист помещен в теплоизоляцию и покрыт спереди стеклом или прозрачным пластиком. Вакуумная система более дорогая, в ней используется набор стеклянных нагревательных трубок, сгруппированных вместе. Трубки хорошо теплоизолированы благодаря вакууму внутри стекла. С поздней весны до ранней осени такая система может давать существенную долю горячей воды в доме. Зимой солнечные коллекторы обеспечивают полезный предварительный подоСОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК

грев, снижающий время нагревания воды бойлером, сберегая тем самым энергию. Есть организации, поставляющие солнечные коллекторы для нагревания воды, а также все необходимое оборудование и трубы для их установки. Если подсоединение вы сумеете сделать сами, то вложения могут окупиться значительно быстрее. Солнечная панель должна устанавливаться на южном скате крыши под углом 30° к горизонту и не затеняться деревьями, зданиями или дымовыми трубами.

Базовая система Большинству систем нагрева воды в индивидуальном доме потребуются солнечные коллекторы, занимающие на крыше площадь около 4 м2. Для того чтобы получить максимальное количество световой энергии, коллекторы должны монтироваться на скате крыши с солнечной стороны. Их можно устанавливать практически на любом доме с минимальными конструктивными изменениями, а специальное разрешение на такую работу требуется редко. Самый распространенный способ использования солнечной энергии для поддержки действующей системы водонагрева заключается в направлении горячей воды от коллекторов во второй теплообменник, БАК-НАКОПИТЕЛЬ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

БАКНАКОПИТЕЛЬ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР

БАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК

Система с баком с двумя теплообменниками

Водонагреватели Электрические водонагреватели часто предназначены для установки в тумбе под раковиной или под мойкой. Их можно устанавливать самому, если объем не превышает 9 л. Точно выполняйте инструкции изготовителя и установите клапан ограничения давления и фильтр (продаются в комплекте). Убедитесь, что предохранительная вентиляционная труба выпускает горячую воду в такое место, где она не будет представлять опасности.

4 3 1

НАСОС БОЙЛЕР

Для подачи воды от коллекторов к теплообменнику и обратно требуется насос. Управляющий работой насоса программируемый термостат определяет, когда панели коллекторов теплее воды в баке.

НАСОС

НАСОС

БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

Оборудование

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

НАСОС

установленный в баке для теплой воды. Это обычно означает замену бака моделью с двумя теплообменниками. Можно также установить второй бак с хорошей изоляцией, который будет предварительно подогревать воду, перед тем как она поступит в главный бак-аккумулятор для горячей воды. Это может вызвать необходимость поднять бак-накопитель для холодной воды, чтобы подавать воду в бак предварительного нагрева.

БОЙЛЕР БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Система с двумя баками для горячей воды

СМОТРИ ТАКЖЕ > Энергосбережение 28—29, Теплообменники 280, Соединения труб 361—362, 365

2

Водонагреватель в тумбе под мойкой 1. Запорный кран 2. Подача холодной воды к крану 3. Подача холодной воды к нагревателю 4. Подача горячей воды от нагревателя

ПРИЛОЖЕНИЯ

Словарь терминов АВТОМАТ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) Защитное устройство, предназначенное для многоразовой защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Автоматы служат также для отключения/включения защищаемой цепи вручную при ее обслуживании или ремонте.

АНКЕР стеновой Вспомогательное крепежное изделие для надежной фиксации гвоздя, шурупа, болта.

АНКЕРНАЯ СТЯЖКА, СТЕНОВАЯ ЗАКРЕПА Сплошная стальная или сплетенная из проволоки полоса, которая используется для связывания частей кладки.

АНТРОПОМЕТРИЯ

тока в фазном и нейтральном проводах цепи. При дисбалансе, обусловленном утечкой тока на землю, например при касании человеком оголенного провода, ВДТ очень быстро размыкает цепь, предотвращая поражение человека током. ВДТ, объединенный с автоматом, называется автоматическим выключателем дифференциального тока (АВДТ), или дифференциальным автоматом. Такое устройство размыкает цепь не только при утечках тока, но и при перегрузке и коротком замыкании.

ВЫКРУЖКА Криволинейный профиль сечения декоративной детали — вогнутая четверть окружности.

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ Слой песка или штукатурки для предварительного выравнивания поверхности.

ВЫЦВЕТ, ВЫСОЛ

Методы измерения и описания человеческого тела и его частей. Антропометрические данные, в частности, используются при проектировании помещений, мебели и оборудования.

Белые порошкообразные отложения растворимых солей на поверхности стены или потолка, изменения цвета поверхности в результате таких отложений.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ГНЕЗДО В столярном деле углубление, в которое вставляется шип (выступ) ответной части столярного соединения.

ГОРБЫЛЕК Тонкая перемычка в оконном переплете (раме), служащая опорой для стекла.

ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ Смесь песка и гравия, используемая в качестве заполнителя при приготовлении бетонной смеси.

ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТАЯ СМЕСЬ Мелкозернистая , используемая в качестве основания для бетонной подушки или мостовой.

ГРУНТОВКА Первый слой многослойного лакокрасочного покрытия, а также материал этого слоя. Грунтовка для древесины снижает впитывание последующих слоев покрытия. Грунтовка для металла обычно предупреждает коррозию и улучшает сцепление (адгезию) последующих слоев покрытия.

ГАЛТЕЛЬ БАЛКА Горизонтальный деревянный или металлический брус (например, стандартный двутавровый профиль), используемый в качестве опоры таких конструкционных элементов, как перекрытие (пол, потолок) или стена.

БАЛЮСТРАДА Защитный барьер лестницы или лестничной площадки. Состоит из ряда вертикальных стоек, верхние части которых соединены поручнями.

БАЛЯСИНА Стойка

.

БРУСЧАТКА Небольшие прямоугольные блоки для мощения.

ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА Воздух в трубе, который не может выйти самостоятельно и не пропускает жидкость.

ВОРС Выходящие от основы ковра волокна.

ВДТ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА) Защитное устройство, которое сопоставляет силу электрического

Округлая в сечении канавка, фигурный рубанок для получения скругленных профилей.

ГЕРМЕТИК (ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ) Отверждающийся полимерный состав (паста, гель, раствор), служащий для герметизации соединений.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Предотвращение проникновения влаги в строительные конструкции с помощью влагонепроницаемых материалов (битумных, пластиковых, минеральных или металлических). Основными элементами общей гидроизоляции являются кровля, гидроизолирующая прокладка ( ) и гидроизолирующий слой ( ).

ГИП (ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА) Слой влагонепроницаемого материала, препятствующий проникновению влаги из грунта в стены здания.

ГИС (ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ) Слой влагонепроницаемого материала, препятствующий проникновению влаги через бетонный пол/перекрытие.

ДВУТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ Как правило, стальная балка с поперечным сечением в форме соединяющихся стойками двух букв Т.

ДРЕВЕСИНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД Термин обычно используется как синоним твердой древесины, поскольку древесина лиственных деревьев, как правило, твердая и плотная.

ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД Термин обычно используется как синоним мягкой древесины.

ДРЕНАЖНЫЙ Связанный с отводом лишней воды.

ДЮБЕЛЬ Вспомогательное крепежное изделие, в которое ввинчивается шуруп или вбивается гвоздь.

ЖИЛА провода или кабеля Изолированный проводник, предназначенный для протекания электрического тока. Состоит из одной или более проволок. Однопроволочные жилы входят в состав жестких кабелей и проводов, многопроволочные — в состав гибких кабелей и проводов.

395

396

ПРИЛОЖЕНИЯ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ЗАГОТОВКА Обрабатываемая деталь. Может также называться просто деталью, изделием и т. п.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (совокупностью проводника, находящегося в контакте с землей и проводников, обеспечивающих электрическое соединение с ним).

ЗАПОЛНИТЕЛЬ Песок или мелкие камни, смешиваемые с цементом и водой при приготовлении бетона или добавляемые к краске для образования фактурной поверхности.

ЗАУСЕНЕЦ Загнутая острая кромка, образовавшаяся в результате обработки детали с помощью пилы, напильника и т. п.

ЗАЧИСТКА Обработка поверхности абразивным материалом для лучшего сцепления с ней клеящего или отделочного состава; очистка жилы провода или кабеля от изоляции и снятие оксидной пленки с поверхности проводника.

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ Заземление нетоковедущих металлических частей электроприборов (например, их корпусов) для обеспечения электробезопасности. В системах электроснабжения с глухозаземленной нейтралью вызывает срабатывание автомата при попадании на заземленную часть фазного потенциала.

ЗЕНКОВАНИЕ Выполнение конического углубления ( ) вокруг отверстия, позволяющее утопить головку шурупа или винта/болта вровень (заподлицо) с поверхностью детали.

ЗЕНКОВКА Коническое углубление вокруг отверстия, инструмент для (зенкер).

материала, например теплоизоляция дома.

КАБЕЛЬ И ПРОВОД Могут содержать одну или более изолированных жил, заключенных в оболочку. Покрытие кабеля более надежное, чем у провода, который может и вовсе не иметь оболочки, а одножильный провод бывает и без изоляции (например, провод линии электропередачи). Проводом часто называют также отдельную жилу.

КАРНИЗ Горизонтальный выступ под крышей (либо над окном/дверью) на внешней стене дома, защищающий стену от осадков. Также декоративный горизонтальный элемент, проходящий между внутренней стеной и потолком, или приспособление для навешивания штор.

Материал, препятствующий прохождению через него тепла (теплоизоляция), звука (звукоизоляция) либо электрического тока (электроизоляция). Также результат применения такого

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА В деревообработке — остроганная поверхность, от которой ведется отсчет размеров детали и углов.

МАСТИКА Невысыхающее вещество для герметизации соединений.

МАУЭРЛАТ, ПОДСТРОПИЛЬНЫЙ БРУС Брус, служащий опорой для , равномерно распределяющий их нагрузку. Обычно располагается по верху несущей стены.

МАЯК Деревянная рейка или валик из раствора на отделываемой поверхности. Служит ориентиром толщины слоя штукатурного или цементного раствора.

КАРНИЗНЫЙ СВЕС Выступающий за пределы стен край ската крыши.

КОРОБКА Несущая рама дверного или оконного проема.

КОРОБЛЕНИЕ Деформация в результате усушки, особенно поперек ширины древесины.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ Неисправность электрической , приводящая к резкому увеличению силы тока в ней. Обусловлена возникновением участка с малым электрическим сопротивлением между компонентами цепи, находящимися под различным потенциалом.

КОСОУР Доска (брус), идущая между соседними этажами или лестничными площадками, к которой сверху крепятся ступени. См. также .

КОСЯК Вертикальный боковой элемент дверной или оконной коробки.

ЛАГА ИЗОЛЯЦИЯ

ние пола и уменьшить пролеты досок. Часто термины «балка» и «лага» употребляются как синонимы.

Горизонтальный брус или доска, поставленная на ребро. Обычно лаги укладываются поперек балок перекрытия и к ним сверху крепятся доски пола (или другое покрытие). Применение лаг позволяет выровнять основа-

НАБРОСКА Битый кирпич, камень, и т. п., используемые для создания основы под мостовой или фундаментом.

НАКАТКА Сеть мелких желобков, например, на ручке двери или на регулирующем устройстве прибора, предотвращающая соскальзывание руки.

НАЛИЧНИК Декоративная накладка вокруг окна или двери.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛИНЕЙКА Регулируемый упор, обеспечивающий стабильность расстояния между режущей кромкой инструмента и краем обрабатываемой .

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ Отверстие, которое высверливается в древесине перед ввинчиванием шурупа, служащее направляющей для его резьбовой части. Предотвращает растрескивание древесины и облегчает ввинчивание (см. также ).

НЕЙТРАЛЬНЫЙ, НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ Проводник электрической цепи, имеющий электрическое соединение с нейтралью источника питания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ Нулевой защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

ПЕРЕМЫЧКА проема Горизонтальный брус, который служит опорой для стены над проемом.

ПОДАЮЩИЙ СТОЯК Труба, которая подает в дом воду под магистральным давлением.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

РЕЙКА Относительно тонкий деревянный брусок.

РИГЕЛЬ Несущий горизонтальный элемент (брус, блок) конструкции между стойками, балками и т. п.

ПОДОКОННИК ОБВЯЗКА Элемент рамной конструкции.

ОБЗОЛ Естественный неровный (необработанный) край доски.

ОБРЕШЕТИНА Элемент (рейка, планка, доска, брусок).

ОБРЕШЕТКА Поддерживающая подстилка из под кровельное покрытие, штукатурку, панели или плиты. Может быть сплошной либо решетчатой.

ОБЩАЯ СТЕНА Стена между двумя домами, в отношении которой владельцы обоих домов по закону имеют равные права.

ОСАДКА Опускание грунта.

ОСНОВАНИЕ садовой стены Узкий фундамент стены.

ОТКОС проема Вертикальная боковая сторона проема (окна, двери) в стене.

ОЦИНКОВАННЫЙ Покрытый защитным слоем цинка.

ПАЗ Узкое длинное углубление, канал. Пазом называют также прямоугольное углубление, в которое вставляется (выступ) ответной части столярного соединения.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ Слой непроницаемого для водяного пара материала.

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ, «ДЫШАЩИЙ» О покрытии, которое позволяет влаге выходить сквозь него наружу и в то же время защищает поверхность (древесину, штукатурку и т. п.) от дождя и сырости.

ПАРУС

Нижний горизонтальный элемент оконной .

ПОДСТРОПИЛЬНЫЙ БРУС См.

.

ПОДСТУПЕНОК Вертикальная часть ступени.

ПОПЕРЕЧИНА Горизонтальный разделительный элемент (брусок) рамы.

ПОРОГ Нижний горизонтальный элемент дверной .

ПОРУЧЕНЬ Брусок, соединяющий верхние концы лестничного ). ограждения ( Служит опорой для рук, придает конструкции дополнительную жесткость.

ПРАВИТЬ Формировать режущую кромку инструмента.

ПРОВОДНИК Материал, обычно металл (медь алюминий), по которому может протекать электрический ток. Также одна из жил провода или кабеля.

ПРОГОН Горизонтальный брус, опирающийся на основные несущие элементы крыши.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТЕНКА Низкая стена из кладки, которая служит как промежуточная опора для лаг (балок) пола нижнего этажа.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Слой (или слои) лакокрасочного покрытия, который наносят на перед нанесением (верхнего) .

ПРОПИЛ Прорезь, которую делает пила в процессе работы.

ПРОСТУПЬ Горизонтальная часть ступени.

ПРОФИЛЬ Погонажное изделие типа наличника, плинтуса и т. п., а также форма их поперечного сечения.

Треугольная стенка, панель под наружной лестницы.

ПЕРЕГОРОДКА Внутренняя ненесущая стена, разделяющая помещения.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Функциональный элемент, подсоединенный к трубам, — раковина, мойка, ванна и т. п.

САНУЗЕЛ Унитаз с водяным смывом. Также помещение с таким унитазом.

СВЕС ступени Передняя часть проступи, выступающая за подступенок.

СИФОН, ВОДЯНОЙ ЗАТВОР Изогнутая часть трубы под раковиной, ванной и т. п. В ней находится стоячая вода, задерживающая запахи.

СИФОНИРОВАНИЕ ОБРАТНОЕ Обратное движение жидкости в части системы при низком магистральном давлении.

СКАТ Наклонная часть крыши.

СЛЕЗНИК Паз, например под наружным подоконником, препятствующий проходу дождевой воды к стене. Также планка под свесом крыши (частью крыши, выступающей за внешнюю поверхность стены дома), выполняющая ту же функцию.

СЛИВНАЯ ДОСКА Доска, закрывающая концы балок верхнего перекрытия, к которой обычно крепится водосточный желоб.

СОФИТ Нижняя поверхность такой конструкции, как арка, крыши и т. п.

СПЕЙСЕР Дистанционная проставка, прокладка.

СРЕДНИК Вертикальный разделительный элемент оконной рамы или филенчатой двери.

СТВОРКА Открываемая часть окна.

СТЕНОВАЯ ЗАКРЕПА См.

РЕБРО Линия пересечения двух поверхностей.

.

СТОЙКА Вертикальный элемент рамной конструкции.

397

398

ПРИЛОЖЕНИЯ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

СТРОПИЛА Наклонные брусья, являющиеся основными несущими элементами скатной крыши.

СТЯЖКА Тонкий слой раствора для придания гладкости поверхности бетона и т. п. Также крепежный элемент в мебели.

ФАЗНЫЙ

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

Проводник электрической цепи, имеющий электрическое соединение с одним из фазных выводов источника питания. Фазный проводник обладает опасным для человека переменным электрическим потенциалом.

ФАЛЬЦ, ЧЕТВЕРТЬ ТЕТИВА Доска (брус), идущая между соседними этажами или лестничными площадками, к которой с помощью врезки или брусков сбоку крепятся ступени (см. также ).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ Отверстие под участок шурупа без резьбы, которое высверливается в древесине перед его ввинчиванием. По диаметру превышает . Предотвращает растрескивание древесины и облегчает ввинчивание, особенно при работе с твердой древесиной.

ТИКСОТРОПНАЯ КРАСКА Не дающая подтеков краска, которая в упаковке имеет желеобразную консистенцию и разжижается при использовании.

УДЛИНИТЕЛЬ Отрезок гибкого провода (кабеля) оснащенный вилкой и розеткой (розетками). Служит для соединения шнура электроприбора со стационарной розеткой.

УЗО (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ) Альтернативное название выключателя дифференциального тока (см. ВДТ).

Прямоугольный в сечении вырез по кромке детали, обычно представляющий собой часть соединения.

ФАНЕРА ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Верхний тонкий слой раствора на цементной основе, образующий защитное отделочное покрытие. Иногда в раствор добавляют мелкий каменный .

ЦЕПЬ электрическая Совокупность устройств (источников и приемников электрической энергии, проводников, выключателей т. п.), по которым протекает электрический ток.

ЧЕТВЕРТЬ

Водостойкая («корабельная») фанера.

См.

ФАСКА Узкая плоская поверхность вдоль кромки детали — обычно под углом 45° к прилегающим перпендикулярным поверхностям.

ФИНИШНЫЙ СЛОЙ Верхний, чистовой слой лакокрасочного покрытия.

ФРОНТОННЫЙ СВЕС Выступающий за пределы стен край крыши со стороны фронтона.

ФУМ-ЛЕНТА Лента из политетрафторэтилена (ПТФЭ), или фторопласта, которая используется для герметизации резьбовых трубных соединений.

ХРАПОВОЙ МЕХАНИЗМ, ХРАПОВИК Механизм, который позволяет вращение только в одну сторону.

ЦЕКОВКА Цилиндрическая

.

ШАБЛОН Вырезанный из бумаги, дерева, металла и т. п. образец, который помогает придать правильную форму.

ШЕРАРДИЗИРОВАННЫЙ Оцинкованный термодиффузионным способом.

ШИП Выступающая часть детали, которая вставляется в ответный , и т. п. другой детали.

ШНУР Особенно гибкий провод с многопроволочными жилами из тонких проволок. Позволяет подключать к сети подвижные устройства. В быту шнуром часто называют любой гибкий провод или кабель с вилкой, служащий для подключения к сети электроприборов или электроинструментов.

ШТРАБА Ступенчатая секция кирпичной или блочной кладки на концах стены, которая служит ориентиром высоты при укладке средней части стены.

БЛАГОДАРНОСТИ

The Complete DIY Manual Иллюстрации Фотографии, сделанные специально для этой книги. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Colin Bowling ОТДЕЛКА Airedale/David Murphy РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ Colin Bowling Airedale/David Murphy БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА Colin Bowling ВРЕДИТЕЛИ, ГНИЛЬ И СЫРОСТЬ Airedale/David Murphy ИЗОЛЯЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Airedale/David Murphy ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Colin Bowling САНТЕХНИКА Focus Publishing Colin Bowling ПРИУСАДЕБНЫЕ РАБОТЫ Airedale/David Murphy ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКА РАБОТЫ Colin Bowling Остальные фотографии: Paul Chave, Peter Higgins, Ben Jennings и Neil Waving Указатель к источникам фотографий. l = слева, r = справа, t = вверху, tl = вверху слева, тс = вверху в середине, tr = вверху справа, с = в центре, uc = над центром, ucl = над центром слева, ucr = над центром справа, cl = в центре слева, cr = в центре справа, lcl = под центром слева, lc = под центром, lcr = под центром справа, b = внизу, bl = внизу слева, bc = внизу в центре, br = внизу справа Источники фотографий Авторы и издатели выражают благодарность следующим лицам и компаниям за предоставленные фотографии. 10, Rentokil Ltd bl; Inklink cl; Ann Kelley/Elizabeth Whiting Associates cr 11, Fired Earth br; Marshalls Mono Ltd tr 16, RICS (Royal Institution of Chartered Surveryors) cl; IStructE (Institution of Structural Engineers) lcl 17, RIBA (Royal Institute of British Architects) tl; RTPI (Royal Town Planning Institute) cl 18, Edward Bock/Corbis tl; FMB (Federation of Master Builders) cl 23, The Velux Company tl; Friedhelm Thomas/ Elizabeth Whiting Associates bc; Pixland/Corbis tr; Inklink br 28, Fernando Bengoechea/Beateworks/Corbis 29, Evergreener tr; Honeywell cr 30, Albert Jackson 33, Oscar Paisley/Red Cover c; Di Lewis/ Elizabeth Whiting Associates bl; Elliott Kaufman/Beateworks/ Corbis br 34, David Gless/Elizabeth Whiting Associates br 35, Heuga – Interface Europe Ltd t 36, Fired Earth br; Ikea bl 37, Lu Jeffrey/Elizabeth Whiting Associates bl 39, Ideal (UK) Standard Ltd t; Andreas von Einsiedel/ Elizabeth Whiting Associates b 42, Simon Gilham br; Inklink cl, lcl, bl 44, Simon Gilham cl, c 46, Blue Circle Industries bl; Inklink br; Simon Gilham cl, lcl 47, Blue Circle Industries tr 54, Hire Technicians Group Ltd tl 55, Ian Parry/Traditional Homes Magazine tr 58, Simon Gilham bl, br; Inklink bc 60, Simon Gilham bl, bc, br 64, Simon Jennings 67, Fired Earth tl 75, Good Wood Finishes r 76, Sadolin 77, Inklink tr 80, Langlow Products Ltd cl 82, Hammerite 83, Simon Gilham br 88, Spike Powell/Elizabeth Whiting Associates tl 89, Sanderson br 90, Sanderson tr 91, Shona Wood 92, Shona Wood 96, Stonell Ltd tl; Bonar and Flotex Ltd br 97, The Rubber Flooring Company tr

101, Topps Tiles tr 102, Judge Ceiling Systems tl 103, Amtico tr 104, Di Lewis/Elizabeth Whiting Associates tc 105, Wicanders tl 106, Fired Earth tl 107, Topps Tiles tr 109, Topps Tiles tr 112, Topps Tiles cr 115, Tim Street-Porter/Elizabeth Whiting Associates tc 120, Mclean Homes/Martine Hamilton Knight/Arcaid 122, photos.com tc; Velux lcl; John Shepherd/ istockphoto bl; David Moore/Timber Repair Systems br 125, Sandtoft tl; Inklink cl; Dreadnought Tiles bl 126, Inklink tl 134, Shona Wood tl 147, Bruce Hemming/Elizabeth Whiting Associates tr 148, G E Fabbri c, cr, b, br; Inklink tl 172, Philip Wegener/Beateworks/Corbis 173, Edina van der Wyck/Media10 Images 183, David Giles/Elizabeth Whiting Associates tr 185, Inklink lcr 190, Hörmann (UK) Ltd tr; Inklink tl 191, John Carr Sales Ltd c, Magnet cr 192, Simon Jennings 193, Inklink tc; Edifice tr; Simon Jennings cr; Quentin Harriot/Elizabeth Whiting Associates bc 197, Shona Wood 199, Simon Jennings 200, G E Fabbri 204, Velux 205, Shona Wood tl, Plantation Shutters bl, bc 206, Rosebys bl 209, Shona Wood bc; Richard Burbidge bl; Fired Earth r 213, Shona Wood 215, Richard Burbidge 219, Mark Luscombe-Whyte/Elizabeth Whiting Associates 222, Ken Kirkwood bc; Spur Shelving Ltd br 223, Inklink 224, G E Fabbri 225, G E Fabbri 226, Spur Shelving Ltd tl; G E Fabbri 227, G E Fabbri 230, Ladderstore.com 233, Inklink tr, bl 238, Ian Parry/Elizabeth Whiting Associates bl; Tommy Candler/Elizabeth Whiting Associates tr 240, Kidde Safety Europe Ltd cl 242, Rentokil Ltd bl 244, Sorex Ltd br, bl; Abatis bc 245, Simon Jennings lr; David Cropp, Rentokil UK Ltd bl, bc 248, Environment Agency bl; Ronseal Ltd tl 249, Ronseal Ltd tr 250, Simon Jennings br 252, Dampcoursing Ltd tr 260, The Original Box Sash Window Company Ltd bl, G E Fabbri c 264, Own Label Products tl 265, Ciga 266, Thermawrap tr 283, DEFRA 319, Graham Dixon 322, Ikea l 326, Ring Lighting tl, ucl, cl; Ikea lcl 334, Ikea br 341, Rodney Hyett/Elizabeth Whiting Associates cr; Oase Living Water 352, Opella Ltd cl 353, Screwfix tr 362, Cuprofit/IBP Group br 370, Ideal Standard 372, Ideal Standard c, lcl, lc, bc, bl 374, Ideal Standard 378, Saniflo Ltd 379, Ideal Standard c, cr; Aqualisa Products Ltd br 380, Ideal Standard tl 381, Mira Showers bl 382, Ideal Standard tl; Hans Grohe Ltd cl 386, Franke UK Ltd cl, c, lcr, LR; Rangemaster bcr, br 387, Rangemaster bl 392, Albion Water Heaters Ltd 393, Rayotec Ltd 394, Solartwin Было сделано все возможное для установления владельцев авторских прав. Мы заранее приносим извинения за возможное непреднамеренное упущение упоминания таковых в наших благодарностях и при соответствующем извещении с удовольствием дополним их во всех последующих изданиях.

Благодарности Авторы и издатели выражают благодарность следующим лицам и компаниям за помощь в создании этой книги.

За предоставление инструментов и изделий для фотографий. capel manor www.capel.ac.uk draper tools www.draper.co.uk l.g harris & co. ltd www.lgharris.co.uk irwin tools www.irwin.co.uk monument tools www.monument-tools.com plasplugs www.plasplugs.com saint gobain adhesives www.saint-gobain.co.uk screwfix www.screwfix.com wolfcraft www.wolfcraft.co.uk За предоставление изображений и изделий в качестве справочного материала для иллюстраций и фотографий. Amtico www.amtico.com Aqualisa Products Ltd www.aqualisa.co.uk Armstrong World Industries Ltd www.armstrong-ceilings.co.uk Arthur Sanderson and Sons Ltd AVS Fencing www.avsfencing.co.uk Axminster Carpets Ltd www.axminster-carpets.co.uk Axminster Power Tool Centre www.axminster.co.uk BASF Construction Chemicals Ltd www.basf-cc.co.uk Brandon Hire www.brandonhire.plc.uk Brintons Ltd www.brintons.net British Gypsum Ltd Burley Appliances www.burley.co.uk C. Brewer & Sons Ltd Charnwood www.charnwood.com Chemical Building Products www.chemicalbuildingproducts.co.uk Ciga www.ciga.co.uk City Sound www.secondaryglazing.org.uk Crown Paint www.crownpaint.co.uk Crucial Trading www.crucial-trading.com Cuprinol www.cuprinol.co.uk Dampcoursing Ltd www.dampcoursing.com DEVI Electroheat Ltd www.devi.co.uk Devimat www.devi.co.uk Drakes Plumbing Supplies www.drakes.biz Dreadnought Tiles www.dreadnought-tiles.co.uk Eliza Tinsley Ltd www.elizatinsley.co.uk Energy Saving Trust www.energysavingtrust.org.uk ERA products www.era-security.com Evergreener www.evergreener.com Expamet www.expamet.co.uk Fired Earth www.firedearth.com Flotex www.flotex.co.uk Forbo Flooring www.forbo-flooring.co.uk Franke UK Ltd www.franke.co.uk Glidevale www.glidevale.com Green Tiles Hammerite www.hammerite.com Hepworth Plumbing Products Ltd Hewden www.hewden.co.uk Honeywell www.honeywell.com Hozelock www.hozelock.co.uk Hunter Plastics Ltd IBP Conex Ltd www.ibpgroup.com Ideal Standard www.ideal-standard.co.uk Ikea www.ikea.com International Paints www.international-paints.co.uk Jeld Wen www.jeldwen.co.uk Jewson Ltd www.jewson.co.uk Johnson Tiles www.johnson-tiles.com Judge Ceiling Systems www.judge-ceilings.co.uk Kidde Safety Europe Ltd www.kiddesafetyeurope.co.uk Knauf www.knaufinsulation.com Ladderstore.com www.ladderstore.com Marley Floors Ltd Marshalls Plc www.marshalls.co.uk Meshdirect www.meshdirect.co.uk Metpost www.metpost.co.uk Mira Showers www.mirashowers.com Mixamate www.mixamate.co.uk Myson www.myson.co.uk New Career Skills Ltd www.newcareerskills.co.uk Oase www.oase-livingwater.com The Original Box Sash Window Company www. boxsash.com OutlandStone www.outlandstone.co.uk Own Label Products www.o-l-p.com The Plumb Center www.plumbcenter.co.uk Radiating Style www.radiatingstyle.com

399

400

БЛАГОДАРНОСТИ Rangemaster www.rangemaster.co.uk Rayotec Ltd www.rayotec.com Response Electronics Plc Ring Ltd www.ring.ltd.uk Rolawn www.rolawn.co.uk Ronseal www.ronseal.co.uk Rosebys www.rosebys.co.uk The Rubber Tile Flooring Company www.therubberflooringcompany.co.uk Ruberoid www.ruberoid.co.uk Rustins Ltd Ryalux www.ryalux.com Sadolin www.sadolin.co.uk Sanderson www.sanderson-online.co.uk Sandtoft www.sandtoft.co.uk Solartwin www.solartwin.com Sorex Ltd www.sorex.com SoundStop www.soundstop.co.uk Stanley Europe Stapeley Water Gardens www.stapeleywg.com Thermawrap www.thermawrap.co.uk Timber Repair Systems www.timber-repair.co.uk Topps Tiles www.toppstiles.co.uk Touchwood Products www.sashwindows.info Velux www.velux.co.uk Vent-Axia www.vent-axia.com За потраченное время, творческий вклад и огромную помощь. Andrew Adams, at Airedale: Ruth Prentice, David Murphy, Amanda Jensen, Anthony Cairns and Murdo Culver, John Armstrong, Ryan Beecroft, Bill and Daphne Bees, Brian Bowling, Doug and Mary Bridle Matthew Brown, at Capel Manor: Julie Ryan, Roger Sygrave, Ian, Terry, Jim and Chris, Rachel Carr, Simon Chapman, Martin Clancy, John Collier, Andrew Cross, Roger and Louise Etherington, Andrew Gillman, Neal Hancock, Nick Harris, Martin and Jill Herman, Joanna Holmes, Mike Jackson, Maureen Jackson, Michael and Valerie Judge, Gawaine Lewis, Meriam Mohammed, Siobhan Moynihan, Simon Osbourne, Doreen Pope, James Prentice, Clive Richardson, Amanda Smith, Andrew Smith, Anna Stanley, Michelle Thompson, Stephen White, Mark Whiting, Lorraine Willis За общую поддержку. 151 Products Ltd www.151.co.uk 3M United Kingdom Plc www.3m.com/uk AEI Security & Communications Ltd www.aeisecurity.com Akzo Nobel Specialist Coatings www.akzonobel. uk.com Allen Concrete www.alleconcrete.co.uk Ardex UK Ltd www.ardex.co.uk Aristocast Originals Ltd www.plasterware.net Aritech UK Armitage Shanks Ltd www.armitage-shanks.co.uk Armstrong World Industries Ltd www.armstrong.com Blue Circle Cement Bonar and Flotex Ltd www.bonarfloors.com Bondaglass-Voss Ltd Border Stone www.borderstone.co.uk Bostik Ltd www.bostik.com Bradstone, Aggregate Industries UK Ltd www.bradstone.com C. Brewer & Sons Ltd www.brewers.co.uk The Brick Development Association www.brick.org.uk British Cement Association www.cementindustry.co.uk British Coal Corporation

British Flue and Chimney Manufacturers’ Association ww.feta.co.uk/bfcma/index.htm British Gas www.britishgas.co.uk British Gypsum Ltd www.british-gypsum.bpb.com British Red Cross Society www.redcross.org.uk Building Research Establishment www.bre.co.uk Richard Burbidge Decorative Timber www. richardburbidge.co.uk Caradon Catnic Ltd Caradon Everest Ltd Caradon Mira Ltd Caradon Plumbing Ltd The Carpet Bureau Carvall Group Ceramics Ltd www.carvallgroup.com Castle Care Tech Ltd www.castle-caretech.com Castle Nails Cavity Insulation Guarantee Agency www.ciga.co.uk Celcon Ltd www.celcon.co.uk Celotex Ltd www.celotex.co.uk Cementone Beaver Ltd A. W. Champion Ltd www.championtimber.com Creda www.creda.co.uk Crittall Steel Windows www.crittall-windows.co.uk Custom Audio Designs www.customaudiodesigns.co.uk Daryl Showers, www.daryl-showers.co.uk Detection Systems (UK) Dixon Group Wallcoverings Ltd Dow Construction Products www.dow.com/ styrofoam/europe Draught Proofing Advisory Association Ltd www.dpaa-association.org.uk Eco Deck UK Ltd www.ecodeckuk.com Ecomax Accoustics Ltd Energy Efficiency Office English Abrasives & Chemicals Ltd Environment Agency, www.environment-agency.gov.uk Eswa Ltd www.eswa.co.uk Everbuild Building Products Ltd www.everbuild.co.uk Evode Ltd Excel Industries Ltd www.excelfibre.com, External Wall Insulation Association Federation of Master Builders www.fmb.org.uk Fire Protection Association www.thefpa.co.uk Artur Fischer (UK) Ltd www.fischer.co.uk Forest Garden Plc www.forestgarden.co.uk Furnell Abrasives Ltd www.national-abrasives.com GardTec Ltd GET Plc www.getplc.com Glass and Glazing Federation www.ggf.co.uk Greenbrook Electrical Plc www.greenbrook.co.uk Hans Grohe Ltd Hanson Brick www.hansonbrick.com Henkel Ltd Hepworth Building Products www.hepworth.co.uk Hepworth Heating Ltd Hire Technicians Group Ltd www.hiretech.biz Home Office Communication Directorate www. homeoffice.gov.uk/about-us/organisation/ directorate-search/cd Humbrol Ltd Hunter Plastics Ltd www.hunterplastics.co.uk ICI Paints www.icipaints.com Heuga – Interface Europe Ltd www.interfaceflooring.com

Institution of Structural Engineers www.istructe.org.uk IPPEC Heating Systems www.ippec.co.uk Kalon Decorative Products www.sigmakalon.co.uk Langlow Products Division Laserfix Ltd Lectros International Ltd www.lectros.com Liberon Ltd www.liberon.co.uk LightGraphix Ltd www.lightgraphix.co.uk London Fire and Emergency Planning Authority www. london-fire.gov.uk/lfepa/lfepa.asp London & Lancashire Rubber Co. Ltd www. londonandlancs.com Lovesee Glazing Marley Eternit www.marleyeternit.co.uk Marley Extrusions Ltd www. marleyplumbinganddrainage.com Marley Floors Ltd www.marleyfloors.com McAlpine & Co Ltd www.mcalpineplumbing.com Micromark www.micromark.co.uk MK Electric Ltd www.mkelectric.co.uk Moseley-Stone Mykal Industries Ltd www.mykal.co.uk John Myland Ltd www.mylands.co.uk National Approval Council for Security Systems www. nsi.org.uk National Association of Loft Insulation Contractors http://dubois.vital.co.uk/database/ceed/loft.html National Cavity Insulation Association http://dubois. vital.co.uk/database/ceed/cavity.html Nettlefolds Ltd www.nettlefolds.com Oase (UK) Ltd, www.oase-livingwater.com Oracstar Ltd Packaged Electrical Products Ltd www.o-l-p.com Palace Chemicals Ltd www.palacechemicals.co.uk Pickwick Papers www.pickwickpapers.co.uk Pilkington Glass Ltd www.pilkington.com Plasti-Kote Ltd, www.plasti-kote.co.uk Polycell Products Ltd www.polycell.co.uk Protech Direct www.protechdirect.co.uk Quickbond Ltd www.quickbond.co.uk The Rawlplug Co. Ltd www.rawlplug.co.uk Redland Roofing Systems Ltd www.redland.co.uk Rentokil Products, www.rentokil-initial.com Response Electronics Plc www.responseelectronics. com Rockwool Ltd www.rockwool.co.uk Royal Institute of British Architects www.riba.org; www.architecture.com Royal Institute of Chartered Surveyors www.rics.org Royal Town Planning Institute www.rtpi.org.uk Rustins Ltd www.rustins.co.uk SEAC Ltd www.seac.uk.com Sound Solution Ltd www.soundstop.co.uk Spur Shelving Ltd www.spurshelving.co.uk Steinel (UK) Ltd www.steinel.de StoneFlair Ltd www.stoneflair.com Stovax Ltd www.stovax.com STV International Ltd www.stvpestcontrol.com Tetrosyl (Building Products) Ltd www.tetrosyl.com Tor Coatings Ltd, www.tor-coatings.com TRADA www.trada.co.uk Trevi Showers www.trevishowers.co.uk Triton Plc www.tritonshowers.co.uk Wickes Building Supplies Ltd www.wickes.co.uk Willan Building Services Ltd www.willan.co.uk Winther Browne www.wintherbrowne.co.uk Xpelair Ltd, www.applied-energy.com/en/xpelair Yale Security Products www.yalelock.com

«Мастер золотые руки» Благодарности

Иллюстрации

ООО «Издательство АСТ» выражает благодарность Legrand за предоставленные материалы, иллюстрации и фотографии.

Все иллюстрации, кроме раздела «Электричество» – The Comlete DIY Manual. Все иллюстрации раздела «Электричество», за исключением перечисленных ниже, – Legrand. 282–284, The Comlete DIY Manual 288, The Comlete DIY Manual, с изменениями 290, The Comlete DIY Manual 291, все справа, The Comlete DIY Manual 293, нижняя, The Comlete DIY Manual 294–295, The Comlete DIY Manual 296, нижняя, The Comlete DIY Manual 297, нижняя слева, The Comlete DIY Manual 298, ниже центра, www.shutterstock.com, с изменениями 304, две верхних, The Comlete DIY Manual; в центре и слева, www.shutterstock.com; нижняя, ООО «ВАГО Контакт Рус» 305, над центром справа, кроме верхней, ООО «ВАГО Контакт Рус» 306, все справа, The Comlete DIY Manual; нижняя слева, www.shutterstock.com 307, три левых верхних, The Comlete DIY Manual, с изменениями 308, правая внизу слева, The Comlete DIY Manual

Особая благодарность Савельеву Сергею Вадимовичу, руководителю технического отдела Группы Легран в России, за его кропотливую работу по обновлению и адаптации раздела «Электричество» и всей информации по электричеству в этой книге. ООО «Издательство АСТ» благодарит также Сергея Алексеевича Лебедева, руководителя учебного отдела Группы Легран в России, за помощь в этой работе. ООО «Издательство АСТ» выражает благодарность ООО «ВАГО Контакт Рус» за предоставленную информацию и фотографии своей продукции.

312, The Comlete DIY Manual 314, The Comlete DIY Manual 315, все справа, верхняя и нижняя слева, The Comlete DIY Manual 316, The Comlete DIY Manual 317, левые, The Comlete DIY Manual 322, The Comlete DIY Manual 323, слева, The Comlete DIY Manual 324, в центре, The Comlete DIY Manual 325, The Comlete DIY Manual 326, все, кроме нижней, The Comlete DIY Manual 329, верхняя справа, www.shutterstock.com 330, верхняя, The Comlete DIY Manual 331, верхняя, The Comlete DIY Manual 333, The Comlete DIY Manual 334, вокруг центра, The Comlete DIY Manual, с изменениями 338, внизу слева, www.shutterstock.com 339, справа верхняя и нижняя, The Comlete DIY Manual, с изменениями 340, самая левая, The Comlete DIY Manual 341, The Comlete DIY Manual 342, справа, The Comlete DIY Manual, с изменениями; слева, www.shutterstock.com